Дома из газосиликатных блоков фото: Дома из газосиликатных блоков купить в Москве

Проект добавлен в сравнение

Спасибо за заказ!

Мы перезвоним вам в ближайшее время

Заказать звонок

Нажимая кнопку «Жду звонка», вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Спасибо!

Ваша заявка принята в работу.

Спасибо!

Ваша заявка принята в работу.

Регистрация

Вы зарегистрированы.

Информация для сброса Вашего пароля была отправлена на указанный e-mail.

Сброс пароля

Вы вышли!
Будем рады видеть Вас снова.

Строительство домов из газосиликата под ключ, проекты строительства из газосиликатных блоков

Газосиликатный блок — это искусственный камень, изготовленный из легкого ячеистого бетона. Для его получения применяется автоклавный способ, происходит нагревание под давлением состава из песка, извести и воды. При добавлении алюминиевой пудры образуются пузырьки газа. У готового материала структура пористая, он очень прочен и легок. У газобетона невысокая теплопроводность, но велика степень водопоглощения, этот недостаток необходимо принимать во внимание.

Эксплуатационные свойства газосиликата удается постепенно улучшать и делать разнообразнее. Компания «СтоунДом» предлагает помощь в возведении жилых домов из этого материала. При возведении коттеджей из газосиликата удается соблюсти все требования, которые предъявляются к современным строениям.

Строительство домов из газосиликатных блоков получается выгодным. Причины можно перечислить такие:

• Небольшой удельный вес. Легковесность позволяет сэкономить на обустройстве фундамента;
• Небольшая теплопроводность. Стены из газосиликата смогут удержать тепло в несколько раз лучше, чем обычные материалы. Параметр зависит от плотности изделия, для сравнения — в средней полосе России необходимо планировать стены толщиной 50 см;
• Газосиликат удобно резать, пилить, не понадобится использовать дорогое оборудование — для обработки можно использовать ножовку, цепную пилу, шуруповерт;
• Удобство размеров, форм. Архитекторы могут использовать газосиликат для строительства типовых зданий и работать над более сложными конструкциями;
• Возможность быстрого возведения стен;
• Высокая паропроницаемость, пористость. Газосиликатные блоки позволяют стенам «дышать», в помещениях, образованных в домах из этого материала, не будет душно;
• Высокая огнестойкость. По горючести газосиликат относят к группе Г1.

Из этого материала удается построить комфортное, экономичное и совершенно безопасное жилье.

Занимаясь строительством домов из газосиликатных блоков, сложно обойтись без тщательно выверенной технологии. Обращаясь в компанию «СтоунДом», вы получаете помощь профессионалов. У нас разработан строгий план работ:

• Первичное обследование участка для строительства;
• Взятие проб грунта на анализ;
• Геологические изыскания;
• Монтаж фундамента;
• Строительство стен, для чего применяются газосиликатные блоки;
• Установка перекрытий;
• Сооружение крыши;
• Монтаж коммуникаций;
• Отделка.

На этом строительство дома, материалом стен которого является газосиликат, завершается.

Компания «СтоунДом» выполняет строительство газосиликатных зданий и предлагает услуги профессионалов. Насколько сложным получился проект газосиликатного дома, работы будут выполнены на высоте. Можно выбрать типовой вариант или подготовить с нуля индивидуальное решение.

Окончательная цена строительных работ устанавливается в зависимости от разных факторов, среди которых — срочность исполнения, сложность проекта, отделка и коммуникации, и т.д. В стоимость дома из газосиликатного блока может быть включена цена отделки и прокладывания коммуникаций.

Газоблоки представляют собой один из наиболее дешевых и доступных материалов для кладки стен. Быстровозводимый дом из газосиликатного блока позволяет выстроить коттедж, не затратив на приобретение стройматериалов значительные суммы. Возможность выполнения работ также способствует экономии — не понадобится оплачивать труд рабочих длительное время.

В компании «СтоунДом» работают специалисты, которые помогут подобрать проект будущего дома, удовлетворяющий запросам клиента, и максимально приблизить его к определенному бюджету.

Газосиликатные блоки легковесны за счет пористости, что придает им хрупкость. Поэтому не все доверяют этому материалу. Но сомневаться в нем не стоит — блоки достаточно долговечны, чтобы выбирать их для строительства здания, рассчитанного на многолетнюю эксплуатацию. При правильном отношении к отделке и утеплению можно значительно улучшить эксплуатационные характеристики жилья.

Производятся разные марки газобетона, обладающие незначительно различающимися характеристиками прочности. На срок службы материала влияет тепень морозостойкости. Газобетон способен выдержать множество циклов оттаивания и заморозки. У неавтоклавного газоблока этот показатель обозначается как F100. Выстроенный из него дом может спокойно прослужить 100 лет.

Газобетонный дом: технология строительства, фото, видео

Газобетон и газосиликат по сути один и тот же материал — газобетон автоклавного твердения. В России блоки в основном производятся на смешанном вяжущем цемент + известь. Мы практически не производим чисто силикатный бетон. Говоря «газосиликат», как правило, подразумевают автоклавный газобетон.

Ячеистый бетон используется давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используется уже в 15-20% новостроек. Они строят как дачные участки, так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хорошими теплотехническими показателями, легким и быстрым монтажом.

Газобетонный дом строится с небольшой этажностью: до 3-х

Содержание статьи

• 1 Фундамент под дом из пеноблоков
  • 1.1 Какой тип фундамента использовать
  • 1.2 С или без цоколя
• 2 Газобетонный дом: укладка блоков
  • 2.1 Правила кладки газобетонных блоков
  • 2.2 Инструмент
  • 2.3 Укладка газобетонных блоков
  • 2. 4 Кладка первого ряда газобетона
  • 2.5 Второй и последующие ряды
• 3 Армирование газобетона
  • 3. 1 Армирование оконных проемов газобетонных домов
• 4 Как перезимовать без отопления

Фундамент дома из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки легкие. С одной стороны, это хорошо: работать проще и фундамент для такого здания требуется с меньшей несущей способностью, а значит, и дешевле. Но, с другой стороны, при смещении фундамента стены в силу малого веса не могут «придавить» отростки, как более тяжелый кирпич, или компенсировать их, как дерево. А значит, требования к фундаменту под газобетонный дом повышены: даже незначительные просчеты приводят к трещинам, «лечить» которые очень дорого. Поэтому на проекте лучше не экономить: выйдет дороже.

Какой фундамент использовать

Какие фундаменты делают для дома из газобетона? На грунтах, не склонных к пучинистости, обычно делают монолитный ленточный фундамент. Глубина ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. Ленточная арматура в силу своей конструкции будет компенсировать все возникающие выпирающие нагрузки.

При глубине промерзания грунта 2 метра и более ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае, когда на этом уровне залегают грунты с нормальной несущей способностью, под свайно-ростверковый фундамент дома делают газобетон. Без ростверка в этом случае не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, часто возникающие на свайный фундамент: одна свая поднялась больше, другая меньше. Без ростверка это приведет к трещинам, ведь его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой фундамент нужен для дома из газобетона решается в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты… Ставится на грунтах с низкой несущей способностью – торфяниках, мелкозернистых рыхлых песках. Может оказаться, что это дешевле, чем ленточный фундамент, глубиной более 2 метров. При этом плитный более целесообразен, если в силу геологических особенностей невозможно сделать свайный фундамент.

Сборные фундаменты не рекомендуются для этого типа материала. Больше всего проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. Из-за того, что они сами имеют склонность к образованию трещин, в тандеме с газобетоном это оборачивается серьезной проблемой: слишком много и часто возникают трещины. Поэтому не используйте сборные фундаменты.

И раз обращаем на это внимание, только проектировщик по результатам геологических исследований участка может со 100% гарантией ответить, какой фундамент нужен для дома из газобетона.

Газобетон легко поддается обработке, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без него

Еще одной особенностью газобетона является его высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизоляционные свойства, а длительное воздействие воды может привести к частичному разрушению материала. Поэтому дом из газобетона обязательно ставят на цоколь, делая несколько слоев срезной гидроизоляции. И это помимо всех мероприятий по гидроизоляции фундамента, которые также определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Газобетонный дом: укладка блоков

Все начинается с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм его необходимо устранить. Если есть небольшие бугорки, их проще срезать и заполнить отверстия раствором. Если поверхность слишком неровная, устанавливают дополнительную опалубку, поверхность заливают бетоном и выравнивают. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона не менее 3 см, а для выравнивания нужно либо добавлять пластификаторы, улучшающие растекаемость, либо обрабатывать раствор вибратором для бетона. Работу можно продолжать, когда бетон наберет 50 % прочности, что составляет 7-9дней при температуре +20°С и 14-20 дней при более низких температурах.
• Выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Сначала его промазывают битумной мастикой, сверху раскатывают рулонную гидроизоляцию. И лучше не рубероид. Это, конечно, дешево, но в современном исполнении малоэффективно и очень недолговечно. В месте соединения лент одна над другой заходит не менее 15 см.

На подготовительном этапе необходимо все сделать с максимальным усердием. Чем ровнее основание, тем легче пойдет укладка. О важности гидроизоляции уже писали: если хотите, чтобы дом из газобетона был теплым, позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила кладки газобетонных блоков

Поверх запорной гидроизоляции можно приступать к укладке газобетона. Ее ведут по тем же правилам, что и кирпичную: с горизонтальной перевязкой рядов. Это означает, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока сверху. Стена выглядит красивее, если шов будет посередине блока, но минимальный отступ 10 см.

Принцип кладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем 1-2 мм с помощью специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно укладывать такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, это мостик холода, так как теплопроводность у него гораздо выше, чем у газоблока. Поэтому указанная толщина является оптимальной: она обеспечивает прочный стык и минимальные теплопотери.

Инструмент

Имеются фирменные каретки для равномерного нанесения клея. Представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать его вверх-вниз по стенам – удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда за один раз можно прокатить по стене все ведро. Поэтому при самостоятельном строительстве дома из газобетона часто используют более простые приспособления – небольшие ручные тележки (см. фото). Как видите, он похож на черпак и его несложно сделать своими руками из куска оцинкованной стали. Ширина равна ширине вашего блока (ровно до миллиметра, может на 1-2 мм меньше). По краю нарезаются зубчики (можно болгаркой), приделывается ручка. В принципе можно обойтись кельмой и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй инструмент, который вам понадобится, это пила. Есть и специальный, но пенобетон прекрасно режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Вам также понадобится приспособление для долбления. По технологии строительства из газобетона арматуру укладывают в каждом 4-м ряду. Для этих стержней в корпусе блока выполнены штробы. Для этого есть специальный инструмент – режущая кромка на рукояти с упором для второй руки. Вы также можете сделать что-то подобное самостоятельно.

Две модели штроборезов для газоблока

Также потребуются приспособления для перемещения блоков. Есть блоки с вырезами для рук, но они дороже, и тогда пустоты придется заделывать раствором. Для переноса блоков с прямыми краями есть специальные плоскогубцы, работающие под действием силы тяжести.

Приспособление для переноса блоков

Кроме всего этого вам понадобится емкость для замешивания клея, малярное ведро, молоток — для выравнивания блоков, щетка — для счищения пыли, строительный уровень, шнур, набор шкуры или специальная терка – для выравнивания поверхностей. Это все, что вам нужно. Есть еще одно интересное приспособление — уголок, который позволяет резать под прямым углом. На фото он рядом со шлемом, но при желании можно обойтись и без него.

Набор инструментов, необходимых для строительства дома из газобетона

Кладка газобетонных блоков

Технология кладки газобетона проста: на нижнюю поверхность наносится более-менее ровный слой клея. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении с помощью каретки излишек клея не остается, и он редко выдавливается. Также клей наносится на боковую поверхность соседнего блока. Это можно сделать кельмой, шпателем или сразу кареткой. Излишки также удаляются зазубренной стороной инструмента. При нанесении клея старайтесь, чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности его трудно удалить.

Способ нанесения клея под газобетон

Все вышеперечисленное относится к укладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Тонким слоем выкладывать нельзя, потому что будут излишки. Их удаляют лезвием инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятно. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой агрегат обеспыливают: берут щетку и проходят по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок опрыскивают водой. Это можно сделать широкой кистью или пульверизатором. Очищенный и увлажненный блок поднимают и укладывают на клей, вплотную к уже установленному. С помощью киянки, постукивая по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются необходимой толщины шва 1,5-3 мм. Выдавленный лишний клей удаляется шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень и выравниваем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стукаем по соответствующим местам киянкой. Усилия могут потребоваться серьезные. Выдавленный клей, если есть, подбираем.

Выравнивание блока во всех плоскостях

Эта операция повторяется снова и снова. Простая, но монотонная работа. Но построить дом из газобетона своими руками можно и без каких-либо строительных навыков. Главное соблюдать технологию.

Полезные гаджеты и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят себе дом из газобетона, делают все качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится модифицированным зубчатым шпателем. К нему с боков крепятся небольшие пластины, они не дают раствору стекать за пределы блока. Дизайн получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спиной», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкция ставится на брусок, по широкой стороне набрасывается клей. Края или ручка тянутся вдоль блока. При этом клей выдавливается из-под зубов. Сразу равномерно распределяется. Тем же приспособлением наносится клей на сторону, но не установленного, а установленного блока. Скорость укладки при этом методе высокая.

Очень интересное приспособление для переноски блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно, каждый раз прикручивается на два винта к блоку, но переносить ее удобнее, чем просто хватаясь за края. В общем полезное видео, просто выравнивайте блоки «на глаз». Эту «технику» вряд ли стоит брать на вооружение, а в остальном способ кладки блоков из газобетона на видео очень хорош.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него мы потом и будем ориентироваться при возведении стен. Поэтому делаем все очень аккуратно, несколько раз перепроверяя. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные – на клей. Внимание! Боковая поверхность промазывается клеем: эти швы должны быть нормальными – не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их внешний край выступает за пределы основания. Во-первых, основание потом будет утеплено и отделано, а это значительно увеличит его толщину. Стена, нависающая над цокольным этажом, не только выглядит более органично, но и уменьшает запирание цоколя, и в первую очередь его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом с помощью лазерного рубанка или водяного уровня находим наибольший угол основания. Начинаем кладку с него. Весь смысл первого ряда в том, чтобы выровнять блоки в горизонтальной плоскости, варьируя толщину раствора. На этапе подготовки были устранены самые большие перепады, но поверхность все равно вряд ли была идеальной. Для того чтобы впоследствии укладывать газобетонные блоки было легче, а поверхность выравнивалась.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Поэтому при самом высоком угле решения ставим минимальное количество. Выкладываем его слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы его внешние края выступали за пределы основания не менее чем на 50 см. Как писали, этот выступ не обязателен, но решает многие проблемы, а самое главное закрывает стык с основанием.

выставляем первый блок, стукаем киянкой, выравниваем

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На соседнем углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому и для этого используем водяной уровень. Для удобства работы уровневые колбы можно закрепить на ровных досках одинаковой толщины. Установив одну колбу на один угловой блок, вторую можно регулировать по высоте другой.

Удобное приспособление

Повторяем ту же операцию на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Это уменьшит ошибку. После того, как будут выставлены все угловые блоки (их называют маяками), по их внешнему краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхний край блока и все остальные выравниваются по нему. Потяните за вкрученный в блок саморез: он легко крутится, но держится хорошо. К блокам можно прикрутить планки, в которые вкручиваются саморезы.

Сбоку прибиваются две планки, к которым уже прикреплен шнурок для отбивания рядного уровня

Кладку желательно укладывать с двух углов, продвигаясь к середине. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом придется выравнивать, отрывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

В конце кладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады по высоте. Это важный момент, позволяющий использовать минимум клея. Но минимальный шов — это еще не все. Если не выровнять высоту каждого ряда, в стене образуются места местных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут вызвать трещины. Поэтому не пропускайте этот этап.

Наждаком работать не очень удобно; для этого есть специальная терка. Так не забивается. Итак, все выравнивается. Затем берут щетку и снова ходят по периметру, сметая пыль. Этот шаг тоже нельзя пропускать: наличие пыли значительно снижает адгезию клея к блокам.

Разность высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдержать рекомендуемый слой клея 1-2 мм. Геометрия даже самых лучших блоков все же имеет ход. Пусть разница в 1 мм, но при таком количестве клея она значительна. Поэтому все выравнивается до полного совпадения.

Наемные бригады часто пропускают этот этап и наносят клей до 5 мм и более с нарушением техпроцесса. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея огромен. Средний расход клея на куб:

• гладких блоков — 1,2 пакета;
• с пазом и гребнем — 1 пакет.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков также начинается с угла, только угловой блок устанавливается так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клей. Технология кладки газобетонных блоков описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование из газобетона

Для повышения степени сопротивления здания силам, возникающим от пучения грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в укладываемом ряду блоков с помощью специального приспособления протачивают продольные пазы. Для толстых наружных делают два паза под два стержня, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну резьбу. От края блока они должны находиться на расстоянии не менее 6 см. При прорезке двух пазов удобнее соблюдать расстояние, подкладывая доску: одну штробу с одной стороны, другую с другой.

Когда канавки готовы, из них щеткой выметается пыль. Затем берут арматуру 8 мм, предварительно раскладываемую в подготовленные пазы. Гадают так, что сплошные бруски лежат по углам: их просто загибают в нужном месте. Стыки арматуры должны располагаться примерно посередине блока, а не по углам здания и не в местах стыка стен.

Один стержень кладется поверх другого, уложенного рядом друг с другом. Нахлест должен быть 10-20 см. Чтобы концы прутьев арматуры не торчали в проемах (дверных и оконных), небольшие куски можно согнуть, проделав под ними небольшие пазы.

Армирование углов и примыканий производится из цельного бруса

Когда все выложено, брусок вынуть, штробу смочить водой и наполовину заполнить клеем или бетонным раствором. И обязательно чистить и увлажнять, иначе раствор не пристанет к блочному материалу и толку от армирования не будет. Утапливаем брусок в клей, затем проводим шпателем по бороздкам, удаляя излишки и выравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а затем в каждом четвертом ряду. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента газобетонный дом будет стоять нормально.

Но это не вся арматура. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду пола требуется больше элементов усиления, но более серьезных, с 4 стержнями, соединенными в единую систему. Для этого есть специальные П-образные блоки. Их размещают последним рядом под перекрытием второго этажа или под мауэрлатом крыши. Одна боковая стенка блока толстая, другая тоньше. Толстой стеной он выходит на улицу, тонкой – в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Непрерывный армирующий пояс вяжется из 4 стержней арматуры диаметром 10-12 мм. Вяжется по тому же принципу, что и в ленточной основе (можно прочитать здесь). Пример армирующего каркаса в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать полы или устанавливать стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируют предпоследний ряд газоблоков. Для этого делают два продольных паза, которые длиннее оконного проема не менее чем на 0,5 м. Для перестраховки можно сделать выступы покрупнее – до 1 метра, и армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стеновой: две канавки, в которые укладывается брус, заполняются клеем или раствором. Последний ряд блоков устанавливается поверх арматуры, а затем укладывается оконная рама это.

Общие принципы работы с пеноблоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов.

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте здесь.

Как перезимовать без отопления

Часто невозможно построить дом из газобетона за один сезон, в результате коробка — с крышей или без — зимой уходит без отопления. Для предотвращения трещин в стенах после зимовки необходим целый комплекс мер:

• При высоком уровне грунтовых вод необходимо сделать дренажную систему до наступления холодов.
• Гидроизоляция и внешнее утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Изоляция цокольного этажа.

Все эти мероприятия предназначены для предотвращения промерзания грунта под фундаментом и, в частности, под цокольным этажом. Если грунт под плитой промерзнет, ​​она начнет выпирать в самом незагруженном месте – посередине. Если кирпичи и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпуклости, то массы газосиликата недостаточно. Поэтому необходимы все вышеперечисленные меры.

Что видно после замерзания

Кроме них в холода необходимо поддерживать в подвале положительную температуру — хотя бы пару печей топить. Если нет возможности устроить отопление, осенью необходимо загрузить в подвал опавшую листву. Слой желательно большой – не менее 20 см. В совокупности с теплоизоляцией он предотвратит промерзание плиты. В противном случае он будет выпирать, в результате стены будут трескаться – при растягивающих нагрузках газосиликатная стена трескается не по швам, как кирпичная, а вдоль «тела» блока. Выглядит страшновато, хотя с нормальным фундаментом (если он останется целым) все не так страшно и с отоплением во все последующие сезоны такого может больше не повториться.

Строительство земляных домов с использованием оригинального материала «сделай сам» — Новости Матери-Земли

Грязь — это оригинальный материал для «сделай сам». В культурах всего мира люди использовали землю для изготовления всего, от мисок до зданий. Мы знаем это, потому что до сих пор сохранилось так много земляных домов, в том числе зданий, которым сотни и даже тысячи лет. В последние десятилетия возрос интерес к земляному строительству. Ниже приведены некоторые плюсы и минусы различных типов земляных построек, включая саман, саман, прессованные земляные блоки и глиняную солому, а также несколько практических советов о том, что вы, возможно, захотите попробовать, а также о том, что вам нужно. избегать.

Основы земляного дома

Некоторые основные функции и методы применимы к большинству типов земляных зданий. Во-первых, старая поговорка: дайте своим зданиям хорошую пару ботинок и шляпу. Это означает поднятие ваших земляных стен от воды на прочном основании и покрытие их большими выступами.

Я предпочитаю открытые помещения, поэтому предпочитаю большие навесы патио со всех сторон, кроме южной стороны здания, если нам нужен пассивный приток солнечного тепла зимой. Чтобы предотвратить повреждение водой, держите земляные стены закрытыми во время строительства. Разумный подход во влажном климате состоит в том, чтобы построить крышу сначала на стоечно-балочной конструкции, а затем заполнить ее кирпичом, глыбой или глиняной соломой.

Во-вторых, грязь не изоляция. Легкие, пушистые и герметичные сборки предотвращают отток тепла; массивные, плотные нет. Некоторые люди этого не понимают. Я думаю, что путаница возникает из-за уникальной особенности климата самой обычной земляной постройки: жаркой и засушливой. В таких регионах внешняя температура имеет тенденцию колебаться выше и ниже желаемой внутренней температуры (жарко днем, холодно ночью). Стены из толстого массива могут выступать в качестве эффективной формы динамической изоляции. На мой взгляд, во всех других климатических условиях глиняные материалы не подходят для систем наружных стен, если ваша цель — построить максимально энергоэффективное здание. Вместо этого их следует использовать внутри изолированной оболочки в качестве внутренних стен, полов и штукатурки, чтобы добавить зданию массы, звукоизоляции и красоты.

В-третьих, земляное строительство не простое, не дешевое и не простое. Грязь тяжелая, и вам нужно много ее перемещать, чтобы строить. Это непросто. Ко всему тяжелому, что может упасть вам на голову, нужно относиться серьезно. Что касается дешевизны, то большой плюс земляного строительства, безусловно, в том, что большую часть материала часто можно найти на месте, он вездесущ и недорог. Но земляное строительство трудоемко, поэтому то, что вы сэкономите на материалах, вы можете окупить тяжелым трудом. Конечно, большая часть этого может быть рабским трудом (т. е. вами), но чтобы провести прямое сравнение с традиционными подходами, вы должны ценить это время. Я мог бы сделать бесплатное строительство из золота, если золото было утилизировано, а труд не оплачен.

Наконец, лучший подход к земляному строительству — это тот, который имеет историю в вашем районе, потому что это означает, что местный опыт доступен, и решение проблем и утверждение кода, вероятно, будет проще. Быть новичком без старейшин, которые бы вели вас вперед, может быть одиноким и трудным предприятием. Строить — это тяжелая, серьезная работа, прекрасно вознаграждающая, если все сделано правильно, и потенциально катастрофическая, если все сделано неправильно.

Анатомия грязи: смеси для земляных работ

Adobe. Самодельная конструкция состоит из высушенных на воздухе земляных блоков, уложенных как кирпичи на глиняный раствор. Смесь воды, глинистого грунта, песка (по мере необходимости) и соломы помещают в формы, а полученные блоки укладывают под накрытие для просушки на воздухе. Типичный размер блока составляет 10 на 14 дюймов. Дверные и оконные рамы обычно представляют собой структурные коробки (известные как «баксы»). Поскольку саман может производиться серийно, он является модульным и его можно хранить, он подходит для более медленного поэтапного подхода, типичного для самостоятельного строительства. Поскольку вы делаете блоки, вы можете настроить их размеры в соответствии с вашими потребностями.

Коб. Глыба похожа на саман, за исключением того, что смесь укладывается вручную в комки размером с буханку и ей дают высохнуть в стене перед штукатуркой. Чаще всего его смешивают руками и ногами на брезенте, хотя смешивание также можно механизировать с помощью оборудования, такого как трактор. Глыба может быть скульптурной и может легко вмещать такие элементы, как «окна» из стеклянных бутылок (бутылочные блоки), скамейки, ниши, вешалки, полки и другие элементы. Как и в самане, окна и двери обрамлены баксами. Cob более выразительный и гибкий, чем саман, но, возможно, и более трудоемкий. В отличие от самана, саман не может быть изготовлен заранее и сохранен, поэтому он менее пригоден для поэтапного строительства своими руками. Чтобы получить лучшее из обоих миров, рассмотрите возможность объединения самана и самана: используйте саман для основных стен и саман для скульптурных элементов и секций, где вам нужны окна для бутылок или другие «аксессуары». Початок также отлично подходит для внутренней массы.

Блоки из спрессованного грунта (CEB). Почва может быть сжата в форме блоков для использования в стенах и полах. Это требует значительных усилий, поэтому необходима машина CEB. Эти машины могут быть как ручными, так и механическими. Я не видел ни одного менее чем за 1500 долларов — они могут быть намного дороже — но если вам нужно много блоков, машина CEB может быстро окупиться. Процесс включает в себя обработку грязи через сито, чтобы удалить камни и разбить глину. Порошок портландцемента часто добавляют для повышения прочности. Смесь помещается в пресс, прессуется, а затем укладывается в стопки для сушки и отверждения. Размер и форма блока определяются формой, и некоторые машины допускают различные варианты формы. Вылеченные блоки укладывают так же, как кирпич. Я использовал раствор из той же смеси, что и сам блок.

Глиняная солома. Глиняная солома (также известная как глиняная солома, легкая соломенная глина и Leichtlehmbau ) представляет собой солому, покрытую глиняным раствором, полученным путем замачивания глины в воде до тех пор, пока она не станет взвешенной. Его смешивают вручную или с помощью машин, таких как растворосмеситель. Глиняная солома достаточно прочна, чтобы удерживать себя, но недостаточно прочна, чтобы нести значительные нагрузки, такие как крыша, поэтому ее необходимо устанавливать в раму, прикрепленную к каркасной конструкции. Эта более сложная рама может потребовать дополнительных затрат. Глиняно-шлаковая соломенная смесь укладывается в формы и упаковывается на месте. После того, как смесь достаточно высохнет, чтобы выдержать следующий слой, формы перемещаются вверх по стене и укладывается еще один слой материала. Перед оштукатуриванием стена должна высохнуть, а поскольку в стене много влаги, это высыхание может занять несколько недель.

Глиняная солома легче и ее легче укладывать, чем другие смеси. Он также имеет самое высокое сопротивление тепловому потоку (значение R) на дюйм. Эти значения значительно различаются в зависимости от плотности смеси и ряда других факторов, поэтому определить реальную производительность вашей смеси сложно. В одном исследовании значения R варьировались от R-1 до R-2 на дюйм для смесей с использованием одних и тех же материалов в разных пропорциях. Сравните это примерно с R-3,5 на дюйм для целлюлозной изоляции. Более толстые стены означают большую изоляцию, и это делает соломенную глиняную солому, пожалуй, единственным методом самодельного земляного дома, который я бы использовал для системы наружных стен в холодном климате.

Земляные пластыри. Все материалы для земляных стен, описанные до сих пор, обычно отделаны штукатуркой. Земляные стены должны быть «гигроскопичными» — модное слово, означающее, что что-то способно поглощать и выделять водяной пар в ответ на изменения влажности. Земляные стены также необходимо покрыть водопроницаемой штукатуркой. Штукатурки на основе портландцемента использовать не рекомендуется, так как они менее водопроницаемы. Как правило, правильным выбором являются земляные и известковые штукатурки. Земляные штукатурки представляют собой смесь глины, песка и воды. Часто добавляют измельченную солому, особенно в базовые покрытия. Другие материалы, от пшеничной пасты до клея и мочи (да, мочи) могут быть добавлены для регулировки свойств смеси, таких как ее водостойкость.

Земляные полы. Земляные полы бывают разных стилей, например, уплотненные, утрамбованные и уложенные. Все они используют глину с достаточным содержанием воды, чтобы связующая глина могла найти свой путь вокруг других материалов. После укладки смесь обычно уплотняют (трамбуют). Иногда смесь наносят слоями и утрамбовывают. Другой подход заключается в укладке спрессованного земляного блока, как толстой плитки. После высыхания пол обычно отделывают, чтобы уменьшить количество пыли, повысить прочность поверхности и ограничить водопроницаемость (см. «Лучшие натуральные отделочные материалы для земляных материалов» ниже).

Сначала образец, затем сборка

Земляные строительные материалы начинаются с комбинации вяжущего вещества (глины) и заполнителя (песка). Часто добавляют солому, чтобы материалы держались вместе. При смешивании с водой частицы глины проскальзывают между частицами песка. Когда смесь высыхает, частицы глины сжимаются, фиксируя песок на месте, создавая конструкционный материал, который может выдерживать собственный вес, а также поддерживать другие объекты, например, крышу. Идеальное соотношение глины варьируется, но один из ориентиров — 75 процентов песка на 25 процентов глины.

Лучше всего сделать пробные партии смеси, сформировать из них шарики, батоны, маленькие стенки — что угодно — и проверить их на прочность. Ни один из этих тестов не может сказать вам наверняка, выдержит ли ваша земля крышу, поэтому, если вы будете использовать свои земляные стены в качестве несущих стен, на всякий случай наймите инженера.

Хотите построить собственный зеленый дом? Прочтите совет Кларка Снелла в книге «Зеленый дом вашей мечты: первое, что нужно учитывать, прежде чем нанимать подрядчика».

Улучшенная натуральная отделка для земляных материалов

Отделка земляными штукатурками и полами может быть главной причиной их медленного принятия в основном строительстве. Земляные штукатурки сохнут медленно, что затрудняет их включение в обычные графики строительства. После высыхания они могут пылить или отслаиваться. Убедить кого-то, что из грязи можно сделать прочный пол, может быть непросто.

Принятие решения о том, когда использовать «дышащую» отделку, а когда использовать водонепроницаемую, является важной частью головоломки для систем земляных стен и полов. Почва содержит споры грибов, которые могут колонизироваться при воздействии влаги. Если плесень попадает на земляные стены или полы, это потенциально может привести к ухудшению качества воздуха в помещении, и эту проблему трудно решить.

Для некоторых помещений наилучшим вариантом является воздухопроницаемая отделка. В других областях в первую очередь необходимо предотвратить попадание влаги, иначе это вызовет появление плесени и, возможно, разрушение конструкции.

Одним из вариантов отделки земляного пола своими руками является льняное масло, но только льняное масло требует слишком много слоев, высыхает, питает плесень и не имеет поверхностной плотности или твердости, необходимых для полов. В Earthpaint мы объединили два натуральных покрытия, которые обычно используются для деревянных полов. В этих продуктах используются смолы сосны и кешью для создания более прочных поверхностей, не являющихся источником пищи для плесени.

Земляные стены работают лучше всего, если они водоотталкивающие, но проницаемые для водяного пара. Если стены покрыты грунтовкой, защищающей от плесени, и являются водоотталкивающими, но воздухопроницаемыми, влага и плесень не смогут причинить вред стенам. Устранение пыли и укрепление поверхности при сохранении более светлых тонов штукатурки имеет жизненно важное значение.