Звукоизоляция стояков отопления в квартире: Шумоизоляция стояка отопления в квартире

Избавляемся от соседского шума, через стояки отопления.

Всем привет!
Если у вас возникла проблема с шумом. Проникающим от соседей с верхнего этажа или нижнего этажа… для начала необходимо проверить межэтажные перекрытия в местах установки стояков отопления. Шум и разнообразные звуки могут идти с нижнего или верхнего этажа, через плиты перекрытий в местах прохождения стояков отопления. Как правило труба стояка отопления проходит, через так называемую гильзу. Гильза представляет из себя кусок металлической трубы большего диаметра, чем сама труба отопления. Расстояние между трубой отопления и поверхностью гильзы, как правило, даже в новостройках заполнены самыми непредсказуемыми материалами: от цементной крошки и пакли, до бумаги и обыкновенного мусора. В нашем случае пустоты в гильзах были заполнены обрезками асбестового шнура, в таком малом количество, что никакого звукозадерживающего или звукоизолирующего действия он не оказывал. То есть герметичность начисто отсутствовала.

Согласно Строительным нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (приняты постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. N 115).

6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими Г1 материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Группа горючести Г1 показывает, что это вещество или материал могут выделять дымовые газы, нагретые не выше 135 градусов по шкале Цельсия и самостоятельно, без внешнего запального действия, гореть не способны (негорючие вещества).
Асбе́ст (греч. ἄσβεστος, — неразрушимый) или горный лён[1][2][3] — собирательное название ряда тонковолокнистых минералов из класса силикатов, образующих в природе агрегаты, состоящие из тончайших гибких волокон. Применяется в самых различных областях, например в строительстве, автомобильной промышленности и ракетостроении.

Температура плавления например: хризолитового ( или асбестового) волокна составляет 1450 градусов Цельсия.
Для решения вопроса по звукоизоляции стояков отопления нам понадобятся:
Асбестовое волокно
Герметик Вибросил
Ацетон
Тяга от подвесного потолка
Если с асбестовым волокном, ацетоном, и тягой всё понятно, то герметик Вибросил вещь встречающаяся у нас крайне редко. Итак, что это такое-герметик Вибросил. Это виброизолирующий однокомпонентный (нейтральный) силиконовый герметик. Применяется для герметизации швов и стыков. Обеспечивает защиту от распространения структурных вибраций по компонентам звукоизолирующих конструкций. Повышает собственные звукоизолирующие свойства конструкции. Основу продукта составляют силиконовые смолы и кремнийорганические модификаторы. Совместим с большинством природных минералов, смесей на основе цемента, синтетикой, стеклом и металлами. Температурные диапазоны: Эксплуатация: от -40ºC до +150ºC; Технология монтажа
Очистить герметизируемые поверхности от следов пыли, влаги и жира;
Отрезать винтовую головку картриджа над резьбой. Навинтить наконечник
Заполнить шов герметиком при помощи плунжерного пистолета;
Удалить излишки герметика и сформировать поверхность шва;
В нашем случае сначала очищаем гильзу от мусора и остатков асбестового шнура, который «заботливо» ( в ковычках) уложили строители.
Затем зачищаем от жира и пыли используя ветошь и ацетон.
Забиваем асбестовым шнуром, используя тягу от подвесного потолка….оставляя расстояние до края гильзы не менее 40-45 мм.
Используя пистолет….закачиваем в полости герметик Вибросил…замечу, что ничего общего с обычными силиконовыми герметиками по свойствам он не имеет….Довольно тяжёлая структура, плотность …из за чего выдавливать герметик из тубы не просто.
Забив все полости формируем шов.
Аналогично поступаем с гильзами стояков отопления на потолке.
После окончательной полимеризации герметика…уровень шума снизился буквально до нуля…
Не сложно, доступно…и имеем хороший результат.
Будем рады если наше видео поможет вам в решении вопроса звукоизоляции и звукопоглощения.
Не всё…но некоторые проблемы и вопросы по обслуживанию нашего дома можно решить самостоятельно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите новые интересные видео о практических советах по ремонту, отделке и эксплуатации вашего дома.
Удачи вам и всего самого хорошего!

Шумоизоляция труб отопления – как ее сделать?

Для комфортного проживания в современном мире ни в коем случае нельзя забывать о звукоизоляции помещений. Особенно это касается счастливых владельцев квартир, которым кроме соседей не мало хлопот могут доставить шум из труб водопровода, канализации, вытяжек.

Но в этой статье мы подробно поговорим о не менее важном вопросе: шумоизоляция труб и радиаторов отопления. Кроме прямого своего назначения, система отопления, может быть не только источником тепла, но и источником посторонних шумов. Она может гудеть, стонать, бурлить, цокать, в общем, издавать далеко не приятные звуки.

В чем причина шума?

Чем это может быть вызвано:

• Не правильным монтажом отопительной системы.
•  Поломкой системы.
• Не выполнением строительных норм по звукоизоляции системы.

А теперь подробней остановимся на третьем пункте, что поможет решить одну из наиболее распространённых проблем шумоизоляции труб отопления в квартире. Возникает она из-за некачественного выполнения строительных норм застройщиками.

Трубы отопления должны прокладываться в межстенновом и в межполовом пространстве с использованием «гильз».

«Гильза» — это отрезок трубы с большим диаметром, чем труба отопительной системы. По технологии в перекрытие крепится «гильза», в нее вставляется отопительная труба, а пространство между ними заполняется шумоизаляционым материалом.

На практике же часто бывает так, что строители либо не используют «гильзу», либо шумоизоляцию, а могут  не использовать и не первое и не второе.

Отверстие просто заливается цементным раствором, который через короткое время начинает трескаться и сыпаться, в результате через такие щели в квартиру попадают посторонние звуки и даже запахи.

Чтобы исправить этот недостаток нужно:

1. Как можно качественней вычистить вокруг трубы остатки старого раствора.
2. Обмотать трубу звукоизолирующим материалом (асбестовая ткань, стеклохолст) или зацементировать этот участок.
3. Если система отопления монтировалась с использованием «гильз», то так же выполняем пункт №1, но чистим только внутри самой «гильзы»! Затем герметизируем получившийся зазор силиконовым герметиком.

Совет!  Обязательно следите, чтобы все крепежные элементы отопительных труб и радиаторов были надежно и качественно закреплены, в нужном количестве и в правильном месте. Не выполнение этого условия обязательно приведет к звуковой вибрации или к более тяжелым последствиям!

 

Расскажем об шумоизоляции радиаторов и систем отопления в целом.

Применение специального экрана

Внешний вид такого экрана

Перед радиатором крепится экран с звукоизолирующим материалом, на всю его площадь.

Но сверху и снизу радиатора должно быть оставлено открытое пространство для свободной циркуляции воздуха. От пола к нему будет подниматься холодный воздух, нагреваться и снова возвращаться в комнату, но уже теплым.

Экран можно изготовить из различного материала, подобрать ему любой цвет, что легко впишет его в стиль любого помещения. Недостатком такого способа шумоизоляции является то, что с поглощением звука, экраном  поглощается и часть тепла.

Виброкомпенсаторы для отопительной системы

На сегодня является эффективным методом борьбы с звуковой вибрацией, так же компенсирует температурное расширение и деформации труб системы отопления, изготавливаются из жаростойкой резины.

Отличное решение для правильной работы всей системы в целом и в частности шумоизоляции отопительной системы.

Еще один из способов это прикрепить к отопительной системе тяжелый груз, ручку от которого нужно надежно закрепить на трубопроводе, а сам груз можно спрятать в полу.

Используем виброкомпрессор

Грузом может послужить уже не годный чугунный радиатор или гиря, главное, чтобы вес был около 50 – 60 кг. Конечно, такой метод подойдет далеко не для каждого помещения.

Теперь вы смело можете приступать к звукоизоляции вашей отопительной системы!

Звукоизоляция канализационного стояка в квартире: материалы и основные способы

Звукоизоляция канализационного стояка – насущная необходимость, особенно если квартира находится в старом доме. Пластиковые и чугунные трубы издают множество звуков, нарушающих покой жильцов.

Содержание

1. Причины возникновения шума в канализационных трубах в квартире
2. В какой степени изолировать
3. Необходимые инструменты и материалы
4. Основные способы звукоизоляции канализации
5. Создание короба
6. Обмотка дополнительными материалами
7. Использование закрытой звукоизоляционной оболочки
8. Устранение корпусного шума
9. Рекомендации по выбору метода шумоизоляции

Причины шума в канализационных трубах в квартире

Шум в туалете или ванной возникает при вибрации канализационных труб многоквартирного дома. Они могут ударяться о стены и потолок, что также создает неприятные звуки. Основные факторы, влияющие на появление гула и стуков:

• подвижность строительной конструкции;
• дренаж фекальных вод;
• неправильный выбор материала — тонкостенные пластиковые трубы производят больше шума, чем чугунные или толстостенные изделия;
• резонанс в системе соединения стояка и перекрытий;
• недостаточное крепление канализационных труб к строительным конструкциям;
• избыточная вентиляция слива.

Некоторые причины появления шума характерны не только для оборудования санузлов, но и для труб отопления.

До какой степени изолировать

При выборе звукопоглощающего материала важно учитывать его стоимость за квадратный метр и эффективность устранения гула. Чтобы не тратить лишние деньги и максимально звукоизолировать стояк, важно выяснить, сколько требуется для гашения колебаний в сливе.

Интенсивность звуковых волн различных диапазонов:

• порог слышимости — 0 дБ;
• шепот — от 20 до 30 дБ;
• квартира в тихом районе — 50-60 дБ;
• цех металлообработки — от 70 до 80 дБ;
• рок-концерт — 90-100 дБ;
• болевой порог — 130 дБ.

При звукоизоляции канализационного стояка в квартире выбранный материал должен ослаблять звук на 20-30 дБ. Стандартное значение степени поглощения шума в жилых помещениях составляет 26 дБ.

Необходимые инструменты и материалы

Вспененный полиэтилен

Для звукоизоляции стояка потребуется подготовить инструменты:

• дюбель;
• линейка;
• квадратный;
• карандаш;
• гипсокартон влагостойкий толщиной 13 мм;
• 3 профиля от пола до потолка.

Наиболее распространенными материалами, применяемыми для шумоизоляции канализационных труб, являются вспененный полиэтилен и рулонные изделия. При покупке важно ориентироваться на уровень шумопоглощения, указанный в характеристиках товара. На этикетке написано количество децибел, которое он может поглотить.

При выборе звукоизоляции следует обратить внимание на ее внешний слой. Чем жестче она окажется, тем дольше прослужит защита трубопровода, не теряя своих первоначальных свойств. Пенополиуретан не подходит для звукопоглощения, так как не способен устранять шум.

Для создания надежной звукоизоляции канализационной трубы достаточно обратиться в автомагазин. У нас вы можете приобрести качественную виброизоляцию. Оптимальный вариант – современный материал «Вибропласт» толщиной 3 мм. Ими оборачивают пластиковые трубы, стыки и пролеты. Утеплитель хорошо сцепляется с поверхностью полипропиленового стояка даже без применения фена. Листы лучше укладывать не встык, а внахлест, не оставляя зазоров.

Дорогостоящим и эффективным способом звукоизоляции стояка является использование материала K Fonik. Он состоит из двух слоев резины и имеет показатель звукопоглощения 26 дБ.

Основные способы звукоизоляции канализации

Звукопоглощающие трубы

Лучшая изоляция труб – это поглощение различных звуков самим изделием. Продаются модели, которые помимо пластика содержат минеральную пудру (микрокальцит, состоящий из мраморной пудры или муки). Звукопоглощающие трубы имеют толстые стенки и имеют продольную маркировку красными и зелеными полосами. Их внешний слой изготовлен из поливинилхлорида. Срок службы превышает 20 лет.

Монтаж звукоизоляционных труб включает несколько этапов:

• отрезать кусок водостока по размеру;
• выполнить установку уплотнительных колец;
• очистить наружную и внутреннюю поверхности от загрязнений;
• нанесите силикон на конец;
• вставить трубу в раструб до упора, а затем вытолкнуть из него на 10 мм;
• закрепите желоб, прикрепив его к стене.

Недостатком звукопоглощающих труб является их высокая стоимость. Однако звукоизоляция канализационных труб из чугуна и пластика тоже возможна. От потолков их лучше отделить пластиковым стаканом. Между трубой и стенками должны быть хомуты. Их можно заменить вставкой из поролона или автомобильной камерой.

Изоляция труб на прямых участках выполнена из пенополиуретана. Материал продается в виде ковриков. Закрепите скотчем. Подступенок обмотан спиральным материалом. Звуки текущей воды с таким утеплителем практически не слышны.

Изготовление короба

Звукоизоляция канализационных труб в туалете начинается с их обезжиривания. Дальнейшие этапы работ:

• Засыпка трапа грунтом, покраска и проверка на герметичность.
• Монтаж короба из гипсокартона. На стене ванной с помощью строительного отвеса необходимо сделать разметку. Трубы должны находиться на расстоянии 5-6 см от вертикальных поверхностей.
• Фиксирующие профили. С помощью самореза или дюбеля первый элемент крепится к стене, а затем второй – к прилегающей поверхности.
• Разметка линий на полу и потолке с помощью угольника. Они должны быть перпендикулярны профилям.
• На настиле по центру пересечения линий делается отметка в месте установки крайнего профиля.
• Стартовые вспомогательные элементы укладываются на пол по проведенным линиям.
• В центре пересечения линий устанавливается третий профиль. Собранный каркас закрепляют саморезами по металлу длиной 9,5 мм.
• Устроенную конструкцию усиливают перемычками, между которыми делается отступ 45-50 см.
• Монтаж гипсокартонных панелей. Материал должен быть водонепроницаемым. На этом этапе в коробе должен быть создан технологический люк, необходимый для осмотра и ремонта узлов сантехнического оборудования.
• Шумоизоляция короба — выполняется после зашивки с одной стороны. Минеральную вату укладывают между трубами и каркасом, закрывая ею все свободное пространство.
• Гипсокартонная обшивка 2-й стороны ящика.
• Облицовка полученной конструкции.

Монтаж гипсокартона требует тщательного планирования и точных расчетов, поэтому перед началом работ лучше заручиться помощью опытного ремонтника.

Обмотка с дополнительными материалами

Шумоизоляция фановых труб

Помимо создания звукоизоляционного короба, это может быть достигнуто обмоткой фановой трубы определенными материалами. В этом случае используйте:

• Ножницы.
• 12 листов самоклеящегося демпфирующего материала. Каждый элемент должен быть размером 27х37 см.
• Звукоизоляционный материал. Лучше выбрать вспененный полиэтилен.
• Накатной ролик.

Обмотать фановые трубы необходимо в следующей последовательности:

• Обезжирить поверхность изделия.
• Нанесите демпфирующий материал на всю поверхность трубки.
• Прикатайте материал с помощью валика. На этом этапе важно удалить все пузырьки воздуха и прочно прикрепить поверхность трубки к демпфирующему материалу.
• Установите звукоизоляцию, сначала прикрепив и обрезав лист по размеру трубы.
• Приклейте вырезанный лист к вибропоглощающему материалу, завершив на этом намотку трубок вентилятора.

Использование оберточных материалов позволяет быстро изолировать сливную трубу от шума без привлечения помощника.

С использованием закрытой звукоизоляционной оболочки

Звукоизоляция с закрытой оболочкой устроена по принципу «труба в трубе». Внешний кожух представляет собой полиэтиленовую трубу. Его разрезают на удобные для монтажа секции и делают вертикальный разрез для надевания на стояк.

При создании звукоизоляции с закрытой оболочкой наружная труба должна быть большего размера. Например, если чугунная или полипропиленовая труба имеет размер 110 мм, то для ее покрытия необходимо использовать изделие 160х7,7 мм. Полученный объем заполняется влагостойким минеральным наполнителем.

Устранение корпусного шума

Корпусный шум передается через конструктивные элементы здания. Шум от источника распространяется по плите перекрытия к канализационному стояку, который начинает издавать дребезжащие и воющие звуки.

Устранить корпусной шум в стояке можно, правильно установив трубу. При его установке необходимо использовать виброразвязку в местах прохождения стояка через плиты перекрытия. Однако об этом необходимо договориться с соседями.

Рекомендации по выбору способа шумоизоляции

При выборе способа звукоизоляции канализационного стояка в первую очередь учитывается бюджет ремонта. Рулонные материалы можно приобрести недорого. Самый трудоемкий и затратный метод – создание защитного короба, выполняющего еще и декоративную функцию.

Самый быстрый и удобный способ утеплить стояк – использовать готовую звукоизоляционную оболочку. Больше усилий и времени требуется для устранения корпусного шума при использовании звукопоглощающих стекол и виброразвязок.

Практическая звукоизоляция

Если из вашей студии просачивается звук или внешний шум портит ваши записи, вы можете предпринять практические шаги, чтобы исправить ситуацию.

Записывающиеся музыканты могут столкнуться с целым рядом проблем, связанных с нежелательным шумом. Звук из мониторных динамиков и инструментов может проникать в собственность соседей и причинять неудобства, но в равной степени шум, проникающий в вашу студию из внешнего мира, может сделать невозможным правильную запись. В обоих случаях лучший ответ — улучшить звукоизоляцию вашей студии, потому что обработка звукоизоляции работает одинаково в обоих случаях: то, что препятствует проникновению звука в комнату, влияет на выход звука в той же степени. Тем не менее, не существует легкого «волшебного средства» для решения этой проблемы, а вспененные материалы, которые вы используете для улучшения акустики вашей комнаты, мало что дадут с точки зрения звукоизоляции. Точно так же, несмотря на давние городские мифы об обратном, ящики для яиц, приклеенные к стенам, практически не влияют на утечку звука!

В контексте небольшой студии термин «звукоизоляция» на самом деле вводит в заблуждение, потому что лучшее, на что вы можете надеяться, — это улучшить ситуацию. Устранение всех утечек звука практически невозможно в типах зданий, используемых для жилья и типичных домашних или проектных студий. Поэтому на самом деле вам нужно определить, могут ли меры, которые вы можете предпринять (как практические, так и экономические), уменьшить утечку звука до уровня, который вы считаете приемлемым.

Я пытался написать эту статью с учетом этого, и большинство шагов, описанных здесь, должны быть в пределах возможностей энтузиаста DIY. Необходимые материалы можно приобрести у местного продавца строительных материалов или заказать по почте у поставщика студийных материалов (например, www.assiderise.com в Великобритании).

Если вы обращали внимание на свои элементарные уроки физики, то знаете, что звук — это акустическая энергия и что, как и любую другую форму энергии, ее нельзя уничтожить: ее можно только преобразовать в другую форму энергии. Звуки затухают естественным образом, потому что их вибрационная энергия преобразуется в (очень небольшое количество) тепла либо из-за трения самого воздуха, либо из-за движения (вибрации) объектов, с которыми он сталкивается. Уровень звука также снижается по мере того, как он удаляется от источника, поскольку его энергия распространяется на большую площадь — то, что мы знаем как закон обратных квадратов, из-за того, что интенсивность звука всенаправленного источника уменьшается относительно квадрата.

расстояния от источника.

Точнее, звук — это колебательная энергия в диапазоне звуковых частот, которая проходит через воздух, а также может передаваться через твердые тела или жидкости. Хотя воздушный звук не может выйти напрямую из воздухонепроницаемой среды, его вибрационная энергия заставляет стены этой среды двигаться, и они, в свою очередь, запускают новые звуковые волны, которые можно услышать снаружи. Это дает нам первый ключ к тому, как удерживать звук: нам нужно уменьшить величину, на которую могут двигаться стены.

Материалы бесконечной жесткости могут быть доступны в Star Trek , но в реальном мире их просто не существует, поэтому самое простое, что мы можем сделать, это добавить массу стенам, ведь чем тяжелее объект, тем меньшее расстояние он продвинется за заданное количество приложенная энергия. Отсюда следует, что если мы удвоим массу стены (например, удвоив ее толщину), то заданное количество звуковой энергии сможет сдвинуть ее только на половину меньшего расстояния, что, в свою очередь, означает, что количество звука утечка уменьшится вдвое (уменьшится на 6 дБ).

Мы также можем выбрать материалы с потерями, которые не очень эффективно передают вибрации. Например, стекло определенной толщины может передавать больше звуковой энергии, чем песок такой же толщины и массы, потому что частицы песка имеют тенденцию терять больше энергии из-за трения между отдельными частицами.

Плохая новость о звукоизоляции заключается в том, что изоляция, обеспечиваемая структурой, уменьшается с увеличением частоты. Это вполне логично, потому что явно требуется больше энергии, чтобы заставить стену вибрировать взад-вперед тысячу раз за одну секунду, чем для того, чтобы заставить ее вибрировать туда-сюда, скажем, 20 раз. Это просто вопрос инерции. Суть здесь в том, что с каждой пониженной высотой тона на каждую октаву степень звукоизоляции уменьшается вдвое, поэтому, хотя высокие частоты легко сдержать или убрать, низкие частоты сдержать гораздо сложнее. Вот почему, когда вы выходите из ночного клуба, вы все еще можете слышать бас и бочку, но не более того.

Поскольку затухание звука зависит от частоты, затухание конкретного материала обычно измеряется в децибелах (дБ) на определенных частотах от 100 Гц до 3 кГц. Эта цифра называется «Индекс снижения звука», и, хотя большинство материалов также имеют среднее указанное значение SRI, на самом деле это не так уж полезно: вам действительно нужно знать, какое затухание вы можете ожидать на самых низких басовых частотах. пытаетесь изолировать.

Таблицы доступны от производителей многих материалов, давая их SRI на всех указанных частотах, но если вам нужно более общее руководство, эта формула позволяет вам вычислить приблизительный SRI сплошной стены или перегородки для заданной частоты ( если известна масса квадратного метра используемого материала):

На этой диаграмме показан хороший способ улучшить шумоизоляцию стен: двойной слой гипсокартона значительно увеличивает массу стены; неопреновый каучук разделяет новую и существующую структуру; а зазор между двумя стенами еще больше улучшает звукоизоляцию. R=20 log(fm) -47 дБ

В этой формуле f — частота падающего звука; ‘m’ — масса (в килограммах) квадратного метра стенового материала; а «R» — индекс звукоизоляции (дБ).

Ответ, даваемый уравнением закона масс, может быть только приблизительным, поскольку формула не принимает во внимание ни степень потерь в материале, ни резонансную структуру перегородки, а также играет роль жесткость материала. Если в перегородке наблюдаются сильные резонансы, некоторые частоты, кратные резонансной частоте, будут меньше затухать. Существует также эффект, возникающий на более высоких частотах и ​​связанный с волнами изгиба внутри твердого материала. Для каждой частоты выше определенного критического значения будет угол падения, при котором длина волны изгиба в материале равна длине волны звука, падающего на материал, и когда это происходит, затухание значительно падает. . Вот почему использование материалов с потерями или слоев материалов с различными акустическими свойствами может помочь сгладить характеристики затухания стены или перегородки.

Чтобы дать вам некоторое представление о том, чего ожидать с точки зрения шумоподавления от реальных материалов, скажем, что домашняя дверь в хорошо подогнанной раме имеет средний SRI около 15 дБ (хотя этот показатель, конечно, ниже для более низких частоты), в то время как кирпичная стена двойной толщины, используемая в современном домостроении, может иметь средний SRI лучше 50 дБ.

Итак… если одна стена может уменьшить утечку звука, скажем, на 50 дБ, то если мы добавим еще одну стену снаружи, это даст нам еще 50 дБ изоляции, что в сумме даст 100 дБ, верно? К сожалению, все немного сложнее. Если только стены не разделены значительным расстоянием, воздушная подушка между стенами передает энергию от одной стены к другой, уменьшая изоляцию до уровня значительно ниже этого значения, но воздушный зазор все же хорош, и чем шире воздух зазор, тем лучше изоляция (наиболее заметно опять же на низких частотах). Двойная структура неизменно будет работать значительно лучше, чем однослойная преграда аналогичной массы, даже если воздушный зазор составляет всего несколько дюймов. Вы можете увидеть, как этот принцип работает в больших коммерческих студиях, где коридоры часто используются как часть изолирующей конструкции, так что ширина коридора, по сути, представляет собой воздушный зазор между двумя стенами. В меньшем масштабе та же теория применима и к окнам с двойным остеклением — хотя при таком маленьком зазоре низкочастотная эффективность не так велика.

Несмотря на то, что вы можете, как мы видели, добавить дополнительные конструкции к стене, чтобы улучшить ее характеристики, слабыми местами большинства проектных студий, как правило, являются двери и окна, а также повышение прочности стен путем добавления еще одного слоя с воздушным зазором. может не принести существенной пользы, если только одна из стен не примыкает к дому, звукоизоляцию которого необходимо улучшить в интересах соседей или других членов семьи. Насколько значительна любая оставшаяся утечка звука, зависит от уровня окружающего шума, поэтому, хотя шум низкого уровня может быть полностью замаскирован дневным шумом, он будет казаться гораздо более заметным ночью, когда уровень окружающего звука падает. Часто прагматичное решение проблемы утечки звука из вашей студии состоит в том, чтобы объединить практический уровень звукоизоляции с уменьшением количества шума, который вы производите в студии!

Как мы только что обнаружили, окна с двойным остеклением обеспечивают лишь ограниченную звукоизоляцию по сравнению со сплошной стеной, хотя они все же гораздо более эффективны, чем окна с одинарным остеклением, а также имеют лучшую воздухонепроницаемость. Некоторые практические улучшения, которые вы можете сделать своими руками, включают установку окна с двойным остеклением заподлицо с внешней стороной стены, а затем добавление дополнительного внутреннего тяжелого стекла или остекления из плексигласа с большим воздушным зазором заподлицо с внутренней частью стены. Маленькие окна — или те, которые состоят из нескольких отдельных панелей — работают лучше всего, потому что большие окна имеют тенденцию быть довольно резонансными. Другой вариант, конечно (если вам не нужен дневной свет) — заполнить оконное пространство мешками с песком или минеральной ватой высокой плотности и просто заколотить его парой слоев толстого гипсокартона или ДСП. Если окно, которое вы заколотили, негерметично и вы не хотите его заменять, вы можете использовать герметик для рам, нанесенный из мастичного пистолета, чтобы сначала загерметизировать края по краям. Тяжелые шторы немного помогают, но, как и во многих других случаях, на низких частотах они мало что дадут.

Окна являются одним из основных проблемных мест для утечки звука в домашней студии и за ее пределами. Если вы готовы пожертвовать дневным светом, вы можете довольно легко сделать временную шторку, чтобы решить эту проблему. Добавление более двух слоев — не лучший план, потому что это имеет тенденцию быть контрпродуктивным на низких частотах, где воздушный зазор должен быть как можно меньше. как можно больше. Использование окна с двойным остеклением в сочетании с отдельным куском стекла, расположенным на расстоянии нескольких дюймов, не уменьшит воздушный зазор очень сильно, так что это нормально, но попытка сделать тройную перегородку с двумя равными воздушными зазорами приведет к менее низкому -частотная изоляция, чем при той же массе, разделенной одним большим воздушным зазором.

Хотя вы можете запечатать окна, вы не можете сделать то же самое с дверьми. Внутренние двери, как правило, являются основным недостатком, потому что они легкие и плохо герметизируются по краям. И если дверь негерметична со всех четырех сторон, она не обеспечит хорошей звукоизоляции, какой бы толстой или тяжелой она ни была.

При условии, что вы можете получить воздухонепроницаемые уплотнения по всему периметру двери, значительные улучшения могут быть сделаны за счет увеличения массы двери либо путем замены ее тяжелой противопожарной дверью или специально изготовленной студийной дверью, либо путем добавления материала, например толстого фанера или гипсокартон, с одной или с двух сторон. Однако гораздо лучшим решением, где это возможно, является использование двойных дверей с воздушным зазором между ними. Даже зазор толщиной стены будет иметь большое значение, хотя вы все равно должны попытаться сделать двери как можно более герметичными по всем четырем краям, используя неопреновую уплотнительную ленту (получите ее у коммерческого поставщика студийных материалов, как потребительский проект). -proofing здесь не очень эффективен). Если вы строите студию с нуля и можете позволить себе пространство для разделения дверей на большее расстояние, включив небольшой коридор или вестибюль, тогда тем лучше. Обратите внимание, что для обеспечения наилучшего уплотнения в идеале необходимо установить на двери компрессионные защелки, которые прижимают дверь к уплотнителям при закрытии (опять же, их можно купить у поставщиков студий).

Двери коммерческих студий часто имеют уплотнительную ленту по нижнему краю, которая автоматически поднимается и опускается при открытии и закрытии двери. Это позволяет избежать приподнятой пороговой планки на полу, что является единственным практичным решением при использовании стандартных дверей. Полезный совет при установке неопреновой уплотнительной ленты: сначала приклейте ее к деревянным планкам, которыми закрывается дверь, а затем прикрепите их булавками к внутренней стороне дверной рамы. Таким образом, вы можете расположить полоски так, чтобы неопреновое уплотнение было достаточно плотно прижато к лицевой стороне двери, чтобы удерживать лист бумаги. Это обеспечит достаточное давление для приличной герметизации, но не настолько сильное, что будет трудно закрыть дверь. Убедитесь, что вы аккуратно срезаете углы, чтобы не было зазоров в уплотнении.

Не случайно слово «шум» происходит от латинского слова, обозначающего тошноту, а государственная статистика показывает, что громкая музыка является наиболее часто жалуемой формой шумового загрязнения (за ней следует лай собак, так что я сочувствую Баха-мужчинам). соседи…). Статистика может иметь больше общего с антиобщественными типами, включающими свои стереосистемы на полную громкость, но мы, музыканты, также являемся серьезной причиной жалоб. Конечно, это работает в обе стороны: возможно, вы были по другую сторону забора, потолка, перегородки … и заставили соседа включать телевизор на полную громкость 24 часа в сутки 7 дней в неделю, или чьи топот ног всегда оказывался включенным. ваши драгоценные записи.

В любом случае, это неприятно, и с этим нужно что-то делать. Очевидно, стоит предпринять разумные шаги для уменьшения шума, как описано в основной части этой статьи. Если вы не можете сделать достаточно, чтобы уменьшить утечку шума, то рекомендуется поговорить с вашим соседом, обсудить, что оказывается самой большой проблемой и как вы можете решить эту проблему. Вы можете быть удивлены, узнав, что вызывает или не вызывает у них головную боль, и немного доброй воли может иметь большое значение.

Если вы не можете остановить утечку шума, вы можете сделать многое, чтобы уменьшить количество создаваемого вами шума: вы можете ограничить создание шума определенным временем дня или выполнять больше работы с меньшей громкостью или в наушниках (идеально возможно в наши дни для микширования и занятий на электрогитаре). Ваш сосед также может согласиться (с разумным уведомлением) сохранять тишину во время сеансов записи. То, что работает, будет разным в каждом случае, но большинство людей считают, что они могут прийти к соглашению, и если вы зашли в тупик, вы всегда можете попробовать посредничество, когда третья сторона поможет вам достичь соглашения (попробуйте Mediation UK по телефону 0117 9).04 6661).

В Великобритании существуют специальные законы о шуме, регулирующие бизнес и торговлю (включая музыкальные площадки и профессиональные студии), но они обычно не применяются к жилым домам, где большинство жалоб рассматриваются в соответствии с законом о неудобствах, и не всегда четкая грань: например, то, что считается помехой в малонаселенной деревне, может не встречаться в городской местности (или наоборот ).

Любой желающий может подать жалобу в местный орган власти (МО) и может сделать это анонимно, а МО обязаны в соответствии с Законом об охране окружающей среды 1990 для борьбы с любым шумом, который они считают неприятным по закону. Если вы не можете решить проблему неофициально, они отправят уведомление о сокращении. У вас есть право на апелляцию в течение 21 дня с момента вручения уведомления, но если вы не подчинитесь, вы можете быть оштрафованы на 5000 фунтов стерлингов, при этом сумма увеличивается на 500 фунтов стерлингов за каждый день продолжения нарушения — и они также могут арестовать «шумовое оборудование»! Они могут даже добиваться приказа об антиобщественном поведении («ASBO» для нас с вами). Если вы внимательны, то вряд ли дойдете до этого этапа, но если вы хотите узнать больше, вы можете скачать брошюру правительства Беспокоит шум с: www.defra.gov.uk/environment/noise/suffer/pdf/botheredbynoise06.pdf. Matt Houghton

Основной проблемой всех дверей является протечка вокруг рамы и под дверью, а домашние двери особенно плохо глушат звук. Вы можете добиться значительных улучшений, добавив массу, например фанерные панели, и заставив дверь плотно закрываться неопреновыми уплотнителями. Бетонные полы уже обеспечивают достаточную звукоизоляцию, хотя, как и в случае с деревянными полами, их можно улучшить — на этот раз за счет сооружение так называемого «плавающего пола». Есть много способов сделать это, но простым и эффективным решением для тех, у кого ограниченный бюджет, является укладка 30 мм или 60 мм минеральной ваты высокой плотности или плиты из стекловолокна (жесткий тип, используемый для изоляции полых стен) непосредственно на пол, а затем чтобы создать пол поверх него, используя два слоя ДСП (три четверти дюйма или 16 мм), склеенных и скрепленных винтами, убедившись, что стыки в нижнем слое перекрыты сплошными листами в верхнем слое. Если вы не планируете постелить на пол ковровое покрытие, то фанера может сделать верхнюю поверхность более привлекательной и долговечной. В качестве альтернативы вы можете уложить стандартный ламинат поверх ДСП. Используйте войлок или резину вокруг стен, чтобы новый пол не касался их, и если вы устанавливаете плинтус, оставьте зазор под ним, чтобы он не касался пола. Мы стараемся, чтобы вибрации от пола не попадали в окружающую конструкцию.

Если вы работаете на деревянном полу и передача звука в помещение ниже представляет собой проблему, вы можете добиться значительного улучшения, уложив на пол барьерный мат плотностью 20 кг на квадратный метр, прежде чем укладывать минеральную вату. Барьерный мат — это гибкий виниловый материал с частицами глины. Он добавляет массу и запечатывает промежутки, а его структура с потерями поглощает полезное количество энергии. Опять же, большинство поставщиков студийных материалов имеют в своих каталогах различные типы.

Даже если вы примете все эти меры предосторожности, крайне маловероятно, что вы сможете использовать акустическую барабанную установку в комнате с деревянным полом, не слышно ее до некоторой степени в комнате внизу, но улучшение все равно должно быть весьма значительным . Даже если вы используете электронную установку из соображений соседей, не забывайте, что удар педали по-прежнему имеет тенденцию исходить из деревянных полов, поэтому плавающий пол или меньший плавающий барабанный цоколь, использующий только что описанную конструкцию, все равно будет полезным. добавление.

Если вы можете это сделать, установка плавающего пола значительно улучшит звукоизоляцию, так как уменьшит передаваемый механический шум, который может быть серьезной проблемой в квартирах и частных домах. Потолки труднее обрабатывать, потому что чтобы добиться какого-либо серьезного улучшения, вам нужно построить прочный подвесной потолок ниже первоначального потолка и оставить как можно больший воздушный зазор. Немногие энтузиасты DIY захотят взяться за эту работу, так что это одна из областей, где вам следует подумать о том, чтобы обратиться к профессионалам. Однако, если помещение наверху является частью вашего собственного здания, поможет укладка слоя барьерного мата на этаж выше, под обычное напольное покрытие. Вы также можете найти специальные шумопоглощающие подкладочные материалы для укладки под ковры (примеры см. на сайте www.noisestopsystems.co.uk). Существуют также коммерческие системы для улучшения стен и потолков, которые основаны на звукопоглощающих панелях, прикрепленных к гибким металлическим профилям, которые, в свою очередь, подвешены на деревянных рейках. Идея состоит в том, что металлические каналы изгибаются, чтобы поглотить часть звуковой энергии. На самом деле, вы можете найти множество коммерческих решений, выполнив простой поиск в Интернете по запросу «звукоизоляция», но некоторые компании, такие как Sound Service (www.soundservice.co.uk), предлагают отличные системы, которые вы можете установить самостоятельно или подогнали для вас.

Поскольку звуконепроницаемая комната должна быть воздухонепроницаемой, вам также необходимо подумать о том, как наполнить студию свежим воздухом. Канальные системы вентиляции, которые обеспечивают достаточную звукоизоляцию, слишком дороги и слишком громоздки, чтобы даже рассматривать их дома, но, может быть, будет достаточно открывать двери между дублями? Однако, поскольку компьютеры и подвесное оборудование выделяют много тепла, вам также может понадобиться кондиционер, особенно летом. Моя сплит-система (состоящая из одной коробки на стене и одной снаружи здания) обошлась мне примерно в 1000 фунтов стерлингов, и она далеко не бесшумная, поэтому включается только тогда, когда необходимо охладить комнату в течение нескольких минут, но делает студию пригодной для использования. . Отдельно стоящие кондиционеры или те, которые работают за счет испарения воды, не очень подходят, хотя отдельно стоящие кондиционеры, которые пропускают теплый воздух через гибкий шланг, могут справиться с работой в крайнем случае, если вы можете сделать шланг постоянным. приспособление через стену. Некоторый звук будет просачиваться через вентиляционную трубу, но если вы будете тщательно ее размещать, это может быть приемлемым.

Менее интрузивной альтернативой созданию полностью плавающего пола является создание чего-то вроде этой барабанной стояки. Конечно, игра на акустических барабанах дома может быть плохой идеей, если шум представляет собой проблему, но тот же принцип может уменьшить передачу механического шума через деревянный пол от других инструментов, включая гитарные усилители. помещение внутри существующего пространства, изолированное от исходного пола блоками из неопреновой резины или даже закрепленное на металлических пружинах. Тем не менее, когда я разговаривал с профессиональными дизайнерами, они говорили мне, что редко приходится заходить так далеко, кроме как в высококлассных коммерческих студиях. Я видел несколько впечатляющих студий, построенных в колледжах, и они часто включают в себя дополнительные стойки и стены из гипсокартона, но полы и потолки крепятся к существующей конструкции, часто с помощью неопреновых изоляционных блоков, чтобы предотвратить передачу вибрации через конструкцию. Ранее я упоминал, что звук передается не только по воздуху, он также проходит через твердые тела, поэтому в том маловероятном случае, когда динамики вашего монитора установлены непосредственно на стальной балке, проходящей через несколько комнат, звук, скорее всего, будет слышен в помещении. любое пространство, через которое проходит балка. Если вы можете изолировать свои динамики от стен или пола, например, используя пенопластовые монтажные прокладки, у вас меньше шансов, что звук будет передаваться из комнаты в комнату из-за механической вибрации внутри конструкции. По той же причине я рекомендовал ставить барабанные установки на плавающий пол или постамент. Гитарные усилители — и особенно басовые усилители — также имеют тенденцию нагнетать энергию в пол, поэтому некоторые плавающие плинтуса, сделанные своими руками, также помогут. Конечно, вы можете купить коммерческие изоляционные платформы у таких компаний, как Auralex, так что вам не нужно быть экспертом в области «сделай сам»!

Если вам нужно создать новую перегородку, но вы не хотите использовать кирпич или бетонный блок, вы обнаружите, что конструкция из гипсокартона на стойках часто является подходящей, при условии, что обе стороны построены на отдельных рамах. которые не соприкасаются друг с другом и что с каждой стороны используется несколько слоев гипсокартона, чтобы максимально увеличить массу перегородки. Как всегда, чем больше воздушный зазор, тем лучше производительность, а заполнение воздушного зазора минеральной ватой также может помочь уменьшить резонансы. Изоляция перегородки от пола и прилегающих стен с помощью неопреновых блоков также может повысить производительность, но все воздушные зазоры по краям должны быть заполнены упругим материалом, например, силиконовым каучуком или расширяющейся пеной.