Батарейки для аккумуляторов шуруповерта: Аккумуляторы для шуруповертов по низким ценам. Купить аккумуляторные батареи для дрелей и другого инструмента – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Аккумуляторы для инструмента

Аккумуляторные батареи Li-Ion PRO

ЗАКБ-7.2 L15

Аккумуляторная батарея Li-Ion PRO, 7.2В, серия ПРОФЕССИОНАЛ

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Профессионал
Напряжение	7.2 В
Емкость	1.5 А*ч

• Для отвертки ЗО-7.2-Ли КН
• Li-Ion технология
• Элементы Samsung
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева

NEW

S-12 T7

Аккумуляторная батарея Li-Ion Pro, Т7, серия ПРОФЕССИОНАЛ

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Профессионал T7
Напряжение	12 В
Емкость	1. 5 А*ч

• Для шуруповертов DL-12
• Li-Ion технология
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева

NEW

S-18-4 T7

Аккумуляторная батарея Li-Ion Pro, Т7, серия ПРОФЕССИОНАЛ

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Профессионал T7
Напряжение	20 В
Емкость	4 А*ч

• Для шуруповертов DL-20
• Li-Ion технология
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева

Аккумуляторные батареи Li-Ion, М3

АКБ-12-Ли 15М3

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 12 В, M3, серия МАСТЕР

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Red Machine М3
Напряжение	12 В
Емкость	1. 5 А*ч

• Для шуруповертов ДА-12(-2)-Ли серии М3
• Li-Ion технология
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева
• Зарядка на БЗУ

Аккумуляторные батареи Li-Ion, М2

АКБ-14.4-Ли 15М2

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 14.4 В, M2, серия МАСТЕР

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Red Machine М2
Напряжение	14.4 В
Емкость	1.5 А*ч

• Для шуруповертов ДА-хх-2-Ли серии М2
• Li-Ion технология
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева
• Зарядка на БЗУ

АКБ-18-Ли 15М2

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 18 В, M2, серия МАСТЕР

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Red Machine М2
Напряжение	18 В
Емкость	1. 5 А*ч

• Для шуруповертов ДА-хх-2-Ли серии М2
• Li-Ion технология
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева
• Зарядка на БЗУ

Аккумуляторные батареи Li-Ion

ЗАКБ-18 L17

Аккумуляторная батарея Li-Ion, для гайковерта, серия МАСТЕР

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Мастер
Напряжение	18 В
Емкость	1.7 А*ч

• Для гайковерта ЗГУА-18-Ли К
• Li-Ion технология
• Увеличенная емкость

ЗАКБ-14. 4-Ли

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 14.4 В, серия МАСТЕР

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Мастер
Напряжение	14.4 В
Емкость	1.5 А*ч

• Для шуруповертов ЗДА-14.4-Ли К(Н)
• Li-Ion технология
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева

Аккумуляторные батареи Li-Ion, СТАНДАРТ

АКБ-12 С1

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 12 В, C1, серия СТАНДАРТ

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Стандарт С1
Напряжение	12 В
Емкость	1.3 А*ч

• Для инструмента 12 В серии СТАНДАРТ
• Li-Ion технология
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева

АКБ-14 С1

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 14. 4 В, C1, серия СТАНДАРТ

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Стандарт С1
Напряжение	14.4 В
Емкость	1.3 А*ч

• Для инструмента 14.4 В серии СТАНДАРТ
• Li-Ion технология
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева

АКБ-18 С1

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 18 В, C1, серия СТАНДАРТ

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Стандарт С1
Напряжение	18 В
Емкость	1.3 А*ч

• Для инструмента 18 В серии СТАНДАРТ
• Li-Ion технология
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева

АКБ-18-3 С1

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 18 В, C1, серия СТАНДАРТ

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Стандарт С1
Напряжение	18 В
Емкость	3 А*ч

• Для инструмента 18 В серии СТАНДАРТ
• Емкость 3. 0 Ач
• Li-Ion технология
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева

Аккумуляторные батареи Li-Ion, М1

АКБ-12-Ли 15М1

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 12 В, M1, серия МАСТЕР

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Мастер М1
Напряжение	12 В
Емкость	1.5 А*ч

• Для шуруповертов ДА-хх-2-Ли серии М1
• Li-Ion технология
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева

АКБ-14.4-Ли 15М1

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 14.4 В, M1, серия МАСТЕР

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Мастер М1
Напряжение	14. 4 В
Емкость	1.5 А*ч

• Для шуруповертов ДА-хх-2-Ли серии М1
• Li-Ion технология
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева

АКБ-18-Ли 15М1

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 18 В, M1, серия МАСТЕР

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Мастер М1
Напряжение	18 В
Емкость	1.5 А*ч

• Для шуруповертов ДА-хх-2-Ли серии М1
• Li-Ion технология
• Защита от перегрузки, перезарядки и перегрева

Аккумуляторные батареи Li-Ion, М4

АКБ-18-Ли 15М4

Аккумуляторная батарея Li-Ion, М4, серия МАСТЕР

Сравнить

Тип аккумулятора	Li-Ion
Серия инструмента	Мастер М4
Напряжение	18 В
Емкость	1. 5 А*ч

• Для шуруповерта ДАИ-18-2-Ли КНМ4
• Li-Ion технология
• Индикация заряда

Аккумуляторные батареи Ni-Cd PRO

Увеличенная емкость

ЗАКБ-14.4 N20

Аккумуляторная батарея Ni-Cd, 14.4 В, PRO, серия ПРОФЕССИОНАЛ

Сравнить

Тип аккумулятора	Ni-Cd
Серия инструмента	Профессионал N20
Напряжение	14.4 В
Емкость	2 А*ч

• Для шуруповертов ЗДА-хх-2-КИН20
• Увеличенная емкость
• Улучшенные Ni-Cd элементы

ЗАКБ-18 N20

Аккумуляторная батарея Ni-Cd, 18 В, PRO, серия ПРОФЕССИОНАЛ

Сравнить

Тип аккумулятора	Ni-Cd
Серия инструмента	Профессионал N20
Напряжение	18 В
Емкость	2 А*ч

• Для шуруповертов ЗДА-хх-2-КИН20
• Увеличенная емкость
• Улучшенные Ni-Cd элементы

Аккумуляторные батареи Ni-Cd

ЗАКБ-14. 4 N15

Аккумуляторная батарея Ni-Cd, 14.4 В

Сравнить

Тип аккумулятора	Ni-Cd
Серия инструмента	Мастер N15
Напряжение	14.4 В
Емкость	1.5 А*ч

• Для шуруповертов ЗДА-хх-2-КИ(Н)
• Улучшенные Ni-Cd элементы
• Широкий температурный диапазон эксплуатации

ЗАКБ-12 N15

Аккумуляторная батарея Ni-Cd, 12 В

Сравнить

Тип аккумулятора	Ni-Cd
Серия инструмента	Мастер N15
Напряжение	12 В
Емкость	1.5 А*ч

• Для шуруповертов ЗДА-хх-2-КИ(Н)
• Улучшенные Ni-Cd элементы
• Широкий температурный диапазон эксплуатации

Какие аккумуляторы лучше для шуруповерта — подробный обзор

Чтобы узнать какие аккумуляторы лучше для шуруповерта, рассмотрим их типы и характеристики, а также сравним между собой. Это поможет вам выбрать подходящий тип аккумулятора, который сможет выдавать нужную мощность и обеспечивать энергией инструмент долгое время.

Какие аккумуляторы могут использоваться для шуруповертов

Производители электроинструмента всегда указывают в характеристиках шуруповёртов какие аккумуляторы рекомендованы для работы с ними. Тип батареи прописывается несколькими английскими буквами. Чтобы знать с каким аккумулятором выбрать шуруповерт необходимо понимать расшифровку аббревиатуры и знать достоинства и недостатки каждого типа батареи.

Никель-кадмиевые (NiCd)

Этот тип аккумуляторов появился еще в середине ХХ века. В качестве катода в нем выступает гидрат закиси никеля, дополненный графитовым порошком. Чтобы создать движение ионов от катода применяется электролит — гидроксид калия. Последним ключевым элементом выступает анод, который здесь выполнен из гидрата закиси кадмия. Второй вариант исполнения — металлический кадмий, применяемый в виде порошка.

Никель-металлогидридные (NiMh)

Этот тип наиболее часто применяется в пальчиковых аккумуляторах. Они стали разрабатываться в конце 1970-х годов. Основными веществами для накапливания заряда и его отдачи выступают никель-лантан, служащий анодом, и оксид никеля, являющийся ответной стороной — катодом. Передачу ионов обеспечивает гидроксид калия.

Литий-ионные (Li-Ion)

Одно из новых поколений аккумуляторов, впервые появившееся в 1991 г. Их активно начали использовать японские компании по производству радиотехники, и впоследствии удалось нарастить их мощность и применять с электроинструментом.

Именно этот тип задействуется в мобильных телефонах, ноутбуках и электромобилях. Катод и анод у них выполнены из алюминиевой и медной фольги, между которыми установлен сепаратор с перфорацией. Для выброса внутреннего давления может присутствовать клапан.

Сравнение аккумуляторных батарей, используемых для шуруповертов

Коротко рассмотрев типы аккумуляторов давайте сравним их между собой по десяти параметрам, что поможет разобраться какие аккумуляторные батареи лучше для шуруповертов. Сразу предупредим, что абсолютного лидера по всем категориям нет, и нужно обращать внимание на те плюсы, которые пригодятся для конкретной деятельности и сферы использования.

Количество циклов заряда и разряда

У всех аккумуляторов есть один недостаток — рано или поздно энергия в них заканчивается и устройство необходимо ставить на зарядку. В зависимости от типа батареи существует среднестатистический предел количества циклов зарядки, после которого батарея уже не сможет накапливать ток и ее придется заменить.

У шуруповертов с NiCd аккумуляторами этот показатель составляет 1000 циклов, и инструмент часто продолжает работать после достижения указанной цифры. Это делает его лидером при сравнении в этой характеристике.

Распространенный тип Li-Ion в шуруповертах способен заряжаться и разряжаться более 600 раз. Продвинутая технология прошлого столетия NiMh значительно уступает предыдущим и батарея выдержит всего 300-500 циклов.

Способность быстро заряжаться

Если предстоит объемная работа, то одного аккумулятора может не хватить, поэтому мастера используют по две батареи: пока одна функционирует в шуруповерте, вторая заряжается. От того как быстро это происходит зависит производительность выполнения работ.

Никель-кадмиевые и никель-металлогидридные аккумуляторы заряжаются в течение 4-8 часов, что зависит от емкости. Последние, хоть и быстро накапливают энергию, но нуждаются в постоянной подзарядке во время хранения.

Лидерами этой категории являются литий-ионные батареи, которые способны полностью зарядиться течении от 30 минут до 2 часов, в зависимости от емкости. Благодаря этому установленный на шуруповерте аккумулятор еще не успеет разрядиться, а второй, находящийся на зарядной станции, уже будет готов к работе.

Стоимость

По цене самыми дешевыми аккумуляторами для шуруповерта являются NiCd. Второе место занимают NiMh. Заменить отработавшую свой ресурс батарею будет не накладно для мастера.

Более дорогими являются Li-Ion аккумуляторы, которые стоят иногда до 50% от цены самого шуруповерта.

Реакция на работу инструмента на полной мощности

Когда нужно просверлить отверстие в плотном материале или закрутить саморез толстого сечения и большой длины, то приходится задействовать инструмент на полную мощность. В этом случае начинается активное потребление заряда, и от реакции батареи на это явление зависит возможность качественно завершить процесс без просадки оборотов.

Ввиду этого современные Li-Ion батареи значительно проигрывают более ранним аналогам. Самыми мощными в этом плане являются NiCd и NiMh. Когда требуется максимальная отдача энергии, то выбирают их.

Эффект запоминания уровня заряда

Это явление называется «эффект памяти». Если батарея на инструменте была разряжена не полностью и потом поставлена на зарядку, то остаточный уровень заряда начинает восприниматься батареей как ноль. Зарядившись до полной стадии она будет функционировать пока запас энергии не дойдет до новой отметки, и после этого сообщит, что разряжена, хотя емкость будет опустошена не полностью.

Ввиду этого явления мастеру приходится следить, чтобы аккумулятор полностью разряжался, и только потом ставить его на зарядку. Это не всегда удобно, если в конце дня еще остался заряд, а завтра предстоит большая работа. Эффектом памяти обладают все виды батарей с никелем. А вот литий-ионные модели можно заряжать в любое время — они всегда будут расходовать накопленную энергию до конца, без самопроизвольного уменьшения емкости.

Саморазрядка

Бывает, что инструментом не пользовались какое-то время и он неожиданно понадобился. В такой момент может оказаться, что аккумулятор саморазрядился, и чтобы выполнить операцию нужно сперва поставить его в зарядное устройство и выждать несколько часов. Это неудобно для периодического использования.

К сожалению, такой «болезнью» отличаются никель-кадмиевые батареи, а также никель-металлогидридные. У первых показатель саморазряда достигает 10% за месяц, а у вторых 7-10%. Литий-ионные в этом плане гораздо лучше — оставленные лежать без использования они потеряют всего 3-5% после четырех недель.

Размеры

Батареи шуруповертов фиксируются к рукоятке инструмента. От размеров аккумуляторов зависит вес шуруповерта и удобство его удержания. Это особенно важно при длительных манипуляциях и работе над головой (крепление балок на потолке, листов гипсокартона, фиксация панелей в труднодоступных местах). Самыми тяжелыми и крупными являются NiMh и NiCd.

Более компактными выпускают Li-Ion. Часто их делают в качестве обоймы, занимающей лишь пространство в ручке шуруповерта, без расширенной наружной части.

Работа на морозе

Хотя шуруповерты больше используются для ремонта в помещении и мебельного производства, но иногда крепить материалы приходится на улице или в неотапливаемых строениях, где присутствует минусовая температура. Аккумуляторы Li-Ion плохо переносят низкие температуры.

На морозе такая батарея может просто отказать или разрядиться в три раза быстрее обычного. Лидерами этой категории являются источники питания с никелем. Они прекрасно держат заряд и обеспечивают функциональность шуруповерта даже при -20 градусах мороза.

Отношение к полному разряду

Это важный аспект, влияющий на срок службы аккумулятора, который может существенно сократиться от неправильной эксплуатации. Все современные батареи с литием нельзя разряжать полностью. Оптимальное условие для хранения — 40% заряда. Если выработать всю энергию до 0, то этим можно полностью вывести накопитель из строя.

Поэтому такие элементы нужно ставить на подзарядку даже если инструмент еще неплохо работает. Батареи с никелем обоих типов хорошо переносят полный разряд, и ими можно работать пока шуруповерт не перестанет вращаться.

Предполагаемый срок службы

Время, которое прослужит батарея на шуруповерте, зависит от частоты эксплуатации и правильности использования. В некоторой степени показатель количества циклов заряда указывает на продолжительность «жизни» аккумулятора. Исходя из этого, можно подумать, что литий ионные аккумуляторы имеют наименьший срок службы.

На самом деле у этих аккумуляторов отсутствует целый ряд недостатков присущий другим типам, благодаря чему, в большинстве случаев, эти батареи служат более длительный период.

	NiCd	NiMh	Li-Ion
Количество циклов заряда и разряда	1000	300-500	600
Способность быстро заряжаться	4-8 часов	4-8 часов	30 минут — 2 часа
Стоимость	дешевые	дешевые	стоимость до 50% от самого инструмента
Реакция на работу инструмента на полной мощности	хорошие показатели	хорошие показатели	низкие показатели
Эффект запоминания уровня заряда	есть	есть	нет
Саморазрядка	10% за месяц	7-10% за месяц	3-5% за месяц
Размеры	большие	большие	меньше
Работа на морозе	могут работать	могут работать	плохо переносят низкие температуры
Отношение к полному разряду	переносят хорошо	переносят хорошо	необходимо ставить на зарядку заранее

Какие характеристики важны при выборе аккумулятора для шуруповерта

Учитывая преимущества и недостатки различных типов аккумуляторов можно выбрать подходящий для конкретных условий эксплуатации. А теперь рассмотрим две ключевые характеристики, которые есть у всех типов батарей, влияющие на выбор шуруповерта.

О чем говорит емкость аккумулятора

Емкость аккумулятора прописывается цифрами от 1.0 до 7.0 и измеряется в амперах умноженных на часы (А*ч). Значение расшифровывается так: указанное количество ампер накопитель сможет выдавать в течение часа. Но поскольку никакой шуруповерт не потребляет 1-5 А в час, то время его использования растягивается от 2 до 8 часов. Чем выше емкость, тем дольше инструмент сможет оставаться в работе.

О чем говорит напряжение аккумулятора

У аккумуляторных моделей сила и скорость вращения шуруповерта зависят от напряжения батареи, которое должно соответствовать параметрам инструмента:

• Для шуруповертов максимальным показателем является 36 В. Это самые мощные аппараты для работы с металлом и твердыми породами дерева.
• 12-18 В — среднее значение, подходящее для большинства процессов в ремонте и монтаже.
• 3-10 В — относятся к маломощным, и используются только для сборки мягких материалов или крепежа малого диаметра.

Установка аккумулятора большей мощности на слабую модель быстрее приведет к поломке последней. Батарея 12 В на аппарате рассчитанном на 18 В будет наоборот ограничивать силу инструмента, поэтому показатель напряжения накопителя должен точно соответствовать значению на шуруповерте.

Имейте ввиду, что если взять два аккумулятора с одинаковой ёмкостью, более длительную работу инструмента обеспечит тот у которого выше напряжение.

Выбор аккумулятора в зависимости от сферы применения

Итак, разобрав досконально все ключевые факторы, обсудим с каким аккумулятором выбрать шуруповерт для дома и профессиональной деятельности. Это поможет не переплатить и иметь надежный инструмент под рукой.

Для домашнего использования

Чтобы быстро разобрать бытовую технику, узел в машине или прикрутить пару листов гипсокартона дома достаточно небольшой емкости в 1. 5-2.0 А*ч и напряжения в 12 В. По типу аккумулятора, для бытового использования, подойдет Li-Ion, который лучше держит заряд и всегда готов поработать? даже после длительного хранения. Оптимально иметь два аккумулятора и поочередно устанавливать их на шуруповерт, то увеличит время автономности.

Для ежедневного использования на производстве или ремонтных работ

В случае профессионального каждодневного использования нужен мощный аккумулятор 18-36 В с емкостью 4.0-5.0 А*ч. Для работы с твердыми материалами или частой деятельности в холодных условиях выбирают тип NiCd. Но если работа всегда выполняется в тепле и инструмент нужен для завинчивания крепежа в материалы средней плотности, то подойдет и Li-Ion.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Аккумулятор для шуруповёрта

Пришла печаль. Стал быстро разряжаться шуруповёрт. Пора менять аккумуляторы.

Посмотрел цену в интернет-магазине:

И что то захотелось попробовать сделать его самому с помощью китайских товарищей, с заменой никель кадмиевых батарей на литиевые.

Тем более, почитав в интернете, я понял, что многие давно так делают ( как переделать батарею шуруповёрта )

В отживших свой срок аккумуляторах народ меняет кишки . А мы можем попробовать сделать и свой корпус.

На просторах алиэкспресс нашел литиевый аккумулятор со встроенной платой защиты и даже с зарядником:

Чтобы контролировать степень разряда, решил прикупить миниатюрный вольтметр: И в ожидании деталей сел за моделирование в солиде. Чтобы упростить печать пришлось разбить корпус на несколько частей. Но старался сделать всё с фиксацией на защёлках.

Внешний вид получился таким:

Сзади корпуса разместил разъём для зарядки: При этом предусмотрел кассету для батарей (становится возможной зарядка батарей 18650 вне корпуса): В разнесённом виде: Моей особой гордостью стали защёлки для стыковки с шуруповертом: Мне удалось распечатать их с такой же пружинистостью, как и на оригинальном аккумуляторе из белого PETG (RELAX REC) : Когда пытался сделать эту же защёлку из серого АБС, то она получилась слишком жесткой. Пришлось от неё отказаться. А жаль, — аккумулятор получился бы в тех же цветах, что и оригинальный: Правда с правильным размещением защёлки я немного промахнулся, и основную часть корпуса пришлось корректировать и перепечатывать.

Печатал красным RELAX от REC, потом долго шкурил и придавал блеск кистью с ДХЭ.

После сборки (и кое-где склейки) получилось так:

Пока корпус рисовался и печатался, все получалось легко и красиво.

Но мечта о легкой реализация электронной части разбилась вдребезги об железный зад реальности.

Потому, что оказалось, что выбранный мной аккумулятор, еле-еле тянет рабочие токи. При резком старте на максимальной скорости срабатывала защита, и вращение обрывалось. Указанный ток разряда был всего 3 А, а для стабильной работы нужно около 20 А. Конечно, если нажимать плавненько, то все было нормально, но при значительных усилиях защита также срабатывала …

А после очередных испытаний плата защиты крякнула, и инструмент замолчал.

И это когда я уже ждал окончательной победы над девайсом.

Один мой товарищ в таких случаях может бросить разработку на пол и немножко на ней попрыгать.

Я человек попроще — сложил все в мешок… и положил на самую высокую полку шкафа. И забыл на два месяца.

Через два месяца произвёл вскрытие. На платке защиты, которая пряталась под слоем изоляции, почернела микросхема. Теперь собираюсь заказывать плату защиты и аккумуляторы 18650 с нормальным током разрядки:

Плата защиты Аккумуляторы (Буду рад, если коллективный разум подскажет что-нибудь интереснее).

Сгоревшую плату защиты выкинул и подсоединил батарею без неё. Теперь даже можно немножко работать, пока идут детали. Я, конечно, понимаю, что без защиты это может быть совсем не полезно для здоровья. Поэтому жму на курок без фанатизма.

Испытание:

Всем пока! Берегите себя и своих близких. Модель здесь: http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts//akkumulyator_shurupovyerta_makita/ #Конкурс_Ultimaker

Аккумулятор для шуруповерта — как продлить срок службы.

После покупки аккумуляторного шуруповерта в специализированном магазине электроинструмента желательно сделать 3-4 цикла полного заряда-разряда аккумуляторной батареи. Ёмкость нового аккумулятора неполная и таким образом его (аккумулятор) нужно довести до рабочей ёмкости. В процессе работы никогда не нужно допускать глубокой разрядки аккумуляторов, то есть когда даже не вращается двигатель аккумуляторного шуруповерта. При заметном снижении рабочих характеристик электроинструмента аккумулятор следует ставить на зарядку. Время для зарядки аккумулятора всегда указано в инструкции по эксплуатации инструмента. Желательно придерживаться этого времени. Зарядное устройство некоторых бытовых моделей аккумуляторных дрелей и всех профессиональных инструментов оснащено индикацией процесса заряда. Следует ориентироваться на это.
За время использования аккумуляторного электроинструмента происходит незначительное окисление и загрязнение контактов как у самой аккумуляторной батареи, так и у зарядного устройства. Интеллектуальные зарядные устройства у профессионального электроинструмента в результате плохого контакта могут «не понимать» потребности разряженного аккумулятора. Это можно заметить по существенно сокращенному времени заряда и времени работы аккумуляторного инструмента. Рекомендуется иногда протирать контакты зарядного устройства, аккумулятора и электроинструмента.

В случае длительного хранения аккумуляторного электроинструмента без его применения (3-4 месяца), следует разрядить аккумуляторы до снижения характеристик электроинструмента и полностью зарядить. Такое периодическое обслуживание нужно для поддержания аккумуляторов в рабочем состоянии без ухудшения технических характеристик.

Обо всем вышенаписанном покупателю обязательно должен рассказать продавец-консультант в специализированном магазине электроинструмента. Если этого не было озвучено, значит покупателя обслужил вчерашний школьник или студент, или инструмент был куплен в гипермаркете. Как следствие, покупатель в дальнейшем может быть разочарован в своем приобретении, потому что ему могли продать инструмент не подходящий для условий эксплуатации и, возможно, потратил больше денег за ненужные функции инструмента.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта

Так как я довольно часто делал обзоры аккумуляторов, а также упоминал о переделке аккумуляторного инструмента, то в личке меня часто спрашивают о тех или иных нюансах переделок.
Спрашивают разные люди и вопросы часто примерно одинаковы, потому я решил сделать небольшой обзор и одновременно ответить на некоторые общие вопросы, связанные с выбором комплектующих и переделкой батарей.

Возможно кому нибудь обзор покажется неполным, так как переделке подверглась только сама батарея, но не волнуйтесь, я планирую сделать вторую часть обзора, где попробую ответить на вопросы по переделке зарядного устройства. А заодно хотелось бы узнать, как считает общественность, что лучше — универсальная плата совмещенная с БП, плата сама по себе, платы DC-DC или другие варианты.

Шуруповерты, да и просто любой другой аккумуляторный инструмент, производится уже довольно много лет. Потому на руках у пользователей накопилась довольно большая масса как старых батарей, так и лежащего иногда мертвым грузом инструмента.
Путей решения данной проблемы несколько:
1. Просто ремонт батареи, т.е. замена старых элементов на новые.
2. Переделка с аккумуляторного питания на сетевое, вплоть до установки БП в аккумуляторный отсек.
3. Замена Никель-кадмиевых и Никель-Металл гидридных на Литиевые.

В качестве небольшого отступления, иногда смысла переделывать/ремонтировать просто нет. Например если у вас совсем дешевый шуруповерт, купленный на мегараспродаже за 5 баксов, то вас может несколько удивить, что стоимость переделки выйдет как несколько таких шуруповертов (я утрирую). Потому надо сначала для себя прикинуть плюсы/минусы от переделки и ее целесооразность, иногда проще купить второй инструмент.

Первый вариант наверняка многие уже проходили, как впрочем и я. Он дает результат, хотя в случае фирменного инструмента часто хуже, чем был изначально. По цене выходит немного дешевле, по трудоемкости проще и значительно.

Второй вариант также имеет право на жизнь, особенно если работа происходит дома и неохота тратиться на замену аккумуляторов.

Третий вариант самый трудоемкий, но позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики инструмента. Это и увеличение емкости аккумулятора и отсутствие «эффекта памяти», а иногда и увеличение мощности.
Но кроме трудоемкости появляется побочный эффект, литиевые аккумуляторы немного хуже работают на морозе. Хотя при условии, что многие фирмы без проблем производят такой инструмент, то я считаю, что иногда проблема преувеличена, хотя и справедлива.

Батареи имеют разную конструкцию, хотя в общем они имеют много общего, потому я буду рассказывать, а заодно и показывать на примере одного из представителей такой категории, шуруповерта Bosch PSR 12 VE-2. Этот шуруповерт моего товарища, он же и выступил «спонсором» обзора, предоставив для переделки сам шуруповерт, аккумуляторы, плату защиты и расходники.
Шуруповерт довольно неплохой, имеется блокировка шпинделя, две скорости, потому переделывать имеет смысл.

Так получилось, что аккумуляторных блоков было даже три, но переделывать будем один, еще один оставлю для другого обзора 🙂

Кстати, аккумуляторы разные, но оба на 12 Вольт, емкость 1.2Ач, соответственно 14.4 Втч.

Разбираются аккумуляторные блоки по разному, но чаще всего корпус скручен при помощи нескольких саморезов. Хотя мне попадались варианты как на защелках, так и склеенные.

В любом случае внутри вы увидите примерно такую картину. В данном случае сборка из 10 никель-кадмиевых аккумуляторов, причем обычно применяются аккумуляторы одного типоразмера, но вот их укладка может иногда отличаться. На фото один из распространенных вариантов, 9 штук внизу и один в вертикальной части.

Первым делом предстоит выбор аккумуляторов для замены.

В электроинструменте применяются аккумуляторы, рассчитанные на большой разрядный ток.
Я не так давно делал обзор разных аккумуляторов, в конце которого привел табличку, которая может помочь в этом вопросе, но если не уверены, то просто найдите документацию по аккумуляторам, которые планируете купить. Благо у фирменных аккумуляторов обычно с этим проблем нет.

Например я рекомендую такие типы:
Для мощного электроинструмента — Samsung INR18650-25R, US18650VTC4, Liitokala INR26650-50A
Для инструмента средней мощности — LGDBHG21865, LGDBHE41865, Samsung INR18650-30Q

Следует помнить, что часто заявленная емкость аккумулятора обратно пропорциональна максимально отдаваемому току. Т.е. чем на больший ток рассчитан аккумулятор, тем у него меньше емкость. Пример конечно довольно условный, но очень близок к реальности. Например очень емкие аккумуляторы Panasonic NCR18650B для электроинструмента не подходят, так как их максимальный ток всего 6.8 Ампера, шуруповерт же потребляет 15-40 Ампер.

А теперь что нельзя применять:
Аккумуляторы показанные на фото ниже, а также всякие Ультрафайр, Мегафайр, а также любые 18650 с заявленной емкостью 100500мАч.
Кроме того я категорически не рекомендую применять старые аккумуляторы от батарей ноутбуков. Во первых, они не рассчитаны на такой ток, во вторых, они скорее всего будут иметь большой разброс характеристик. Причем не только по емкости, а и по внутреннему сопротивлению. Лучше примените их где нибудь в другом месте, например в ПоверБанке для заряда вашего смартфона.

Альтернативный вариант, модельные батареи, например для катеров, квадракоптеров, машин и т.п.
Применять вполне можно, но я бы предпочел привычные 18650 или 26650 и виду наличия прочного корпуса, а также более реальной замены в будущем. 18650 и 26650 купить легко, а модельные могут убрать из продажи, заменив их батареями другого формфактора.

Но кроме всего прочего следует помнить, что нельзя применять аккумуляторы разной емкости. А вообще желательно использовать аккумуляторы из одной партии купив сразу необходимое количество (в идеале +1 про запас, если все таки попадутся разные). Т.е. если у вас на полке год лежит 2 аккумулятора, а потом вы покупаете к ним пару новых и соединяете последовательно, то это лишний шанс получить проблемы и балансировка здесь уже может не помочь, не говоря о аккумуляторах с изначально разной емкостью.

Для переделки батареи данного шуруповерта были выбраны аккумуляторы LGDBHG21865.
Шуруповерт не очень мощный, потому я думаю что проблем быть не должно. Аккумуляторы рассчитаны на длительный разрядный ток в 20 Ампер, при выборе аккумуляторов следует найти в документации на аккумулятор соответствующую строку и посмотреть какой ток там указан.

Литиевые аккумуляторы имеют заметно большую емкость при меньших габаритах, чем кадмиевые. На фото слева сборка 10.8В 3Ач (32Втч), справа родная, 12В 1.2Ач (14.4Втч).

При выборе количества требуемых аккумуляторов для замены следует руководствоваться тем, что условно один литиевый (LiIon, LiPol) заменяет 3 штуки обычных. В 12 Вольт батарее стоит 10 штук, потому обычно их меняют на 3 штуки литиевых. Можно поставить 4 штуки, но инструмент будет работать с перегрузкой и возможны ситуации, когда может пострадать.
Если у вас 18 Вольт батарея, то там скорее всего стоит 15 обычных, которые меняются на 5 литиевых, но такой инструмент встречается реже.
Или говоря простым языком,
2-3 NiCd = 1 литиевый,
5-6-7 NiCd = 2 литиевых,
8-9-10 NiCd = 3 литиевых,
11-12-13 NiCd = 4 литиевых
и т.д.

Перед сборкой необходимо проверить емкость аккумуляторов, потому как даже в одной партии аккумуляторы могут иметь разброс, причем чем «безроднее» производитель, тем больше будет разброс.
Например табличка из одного моего обзора, где я тестировал, а попутно отбирал комплекты аккумуляторов для переделки радиостанций.

После этого следует полностью зарядить все аккумуляторы чтобы уравнять их заряд.

Соединение аккумуляторов.
Для соединения аккумуляторов применяют несколько решений:
1. Кассеты
2. Пайка
3. Точечная сварка.

1. Кассета, очень просто и доступно, но категорически не рекомендуется для больших токов, так как имеет высокое сопротивление контакта.
2. Пайка. Вполне имеет право на жизнь, я сам так делаю иногда, но данный способ имеет нюансы.
Как минимум паять надо уметь. Причем уметь паять правильно, а главное — быстро.
Кроме того надо иметь соответствующий паяльник.
Пайка происходит следующим образом: Зачищаем место контакта, покрываем это место флюсом (я использую F3), берем залуженный провод (лучше не очень большого сечения, 0.75мм.кв достаточно), набираем на жало паяльника много припоя, прикасаемся к проводу и вместе с ним прижимаем к контакту аккумулятора. Либо прикладываем провод к месту пайки и паяльником с большой каплей припоя прикасаемся к месте между проводом и аккумулятором.
Но как я писал выше, способ имеет нюансы, необходим мощный паяльник с массивным жалом. Аккумулятор имеет большую теплоемкость и при легком жале он банально его остудит до такой температуры, что припой «примерзает», иногда вместе с жалом (зависит от паяльника). В итоге вы будете долго пытаться прогреть место контакта и в итоге перегреете аккумулятор.
Потому берут старый паяльник с большим медным жалом, желательно хорошо прогретый, тогда прогреваться будет только место пайки и после тепло просто распределится и общая температура будет не очень высокой.
Проблемы касаются минусового вывода аккумулятора, с пайкой плюсового обычно сложностей нет, он легче, но тоже сильно перегревать не советую.

В любом случае, если у вас нет опыта пайки, то крайне не рекомендую этот способ.

3. Самый правильный способ — точечная сварка, мгновенно, без перегрева. Но сварочный станок должен быть правильно настроен чтобы не сделать сквозную дыру в дне аккумулятора, потому лучше обратиться к профессионалам. За небольшую денежку на рынке вам сварят вашу батарею.
Альтернативный вариант, в некоторых онлайн магазинах предлагается услуга (вернее варианты лотов, с лепестками и без) по привариванию контактных лепестков, это не очень дорого, но гораздо безопаснее пайки.

Данную сборку «сварил» тот же товарищ, который и дал мне шуруповерт для обзора.
На фото видно, что между лепестком и корпусом аккумулятора проложен тряпичный изолятор. Это важно, так как без него вы можете перегреть лепесток и он проплавит изоляцию аккумулятора, последствия думаю понятны.

Внимательные читатели наверняка заметили непонятные пластмассовые проставки между аккумуляторами.
Данное решение относится к классу — как делать правильно.
Инструмент в работе подвержен вибрации и возможна ситуация повреждения изоляции между банками (я такого не встречал, но теоретически). Установка проставок исключает данную ситуацию. Можно не ставить, но так более правильно. Вот только где их купить, не подскажу, но можно поискать на рыках в батарейных киосках.

Затем необходимо вывести провода для подключения к плате защиты и клеммной колодке.
Для силовых проводов я использую провод сечением не менее 1.5мм.кв, а для менее нагруженных цепей 0.5мм.кв.
Конечно вы спросите, зачем провод 0.5мм.кв если там тока нет и можно применить гораздо более тонкий провод. Провод большего сечения имеет толще изоляцию и обеспечивает большую механическую прочность, т.е. его сложнее повредить. Вы конечно можете использовать любой провод, я лишь показал вариант, который считаю более правильным.
В идеале провода сначала залудить с обеих сторон, а свободные концы изолировать, но такое возможно при второй переделке одного и того же аккумулятора, когда длина проводов уже известна. Для первой я обычно беру провода с запасом.

Если присмотреться, то на верхнем фото заметны отверстия в крайних клеммах аккумулятора, это также делается для повышения надежности соединения. Незалуженный провод вставляется в отверстие и запаивается, в таком варианте меньше риск получить плохой контакт.
В общем паяем провода, заодно желательно дополнительно изолировать клеммы при помощи термоусадки.

В итоге у нас получится такая сборка. От плюсового контакта отходит два провода, это обусловлено особенностью подключения платы защиты.

Последний шаг в подготовке сборки скорее желателен, чем обязателен. Так как сборка «живая», то необходимо зафиксировать элементы друг относительно друга. Для этого я использую термоусадочную трубку, хотя в данном случае корректнее — трубу. Она довольно тонкая, но весьма прочная, ее цель именно сжать всю конструкцию.

Надеваем термоусадку и при помощи фена усаживаем ее. Привычный вариант с зажигалкой скорее всего не пройдет, так как желательно делать это равномерно.
В тоге у нас вполне заводская, на вид, сборка аккумуляторов.

Примеряем собранную сборку в корпусе. Вообще конечно обычно это делают сначала, этот момент я как то упустил, но думаю что это вполне логично 🙂

Монтаж.

Дальше следует этап установки сборки в батарейный отсек. Тривиальная на первый взгляд операция кроет в себе небольшие подводные камни.
Для начала вымываем пыль и грязь из отсека. Я сделал ошибку и протер только нижнюю часть, остальное потом вычищал щеткой и ваткой. Потому проще помыть с мылом и просушить.

Дальше приклеивание сборки. В исходном варианте аккумуляторы просто были зажаты половинками корпуса, но в нашем случае такое редко возможно, потому сборки чаще всего приклеивают.
Здесь как и раньше, есть несколько вариантов, рассмотрим их.
1. Двухсторонний скотч
2. Термоклей
3. Силиконовый герметик
4. Прибить насквозь 150 гвоздями, а с обратной стороны загнуть. 🙂

Так как последний вариант больше подходит для любителей экстрима, то распишу более «приземленные».
1. Очень просто и удобно, но так как место контакта маленькое, то держит не очень хорошо, а кроме того надо использовать хороший скотч.

2. Вариант хороший, сам иногда пользуюсь (кстати, применяю черный термоклей). Но в данном случае не советовал бы. Дело в том, что термоклей имеет свойство «плыть» при нагреве. Для этого достаточно забыть шуруповерт летом на улице и получить в итоге болтающуюся внутри батарею. Я не скажу что такое будет обязательно, но такое свойство клей имеет, факт. Кроме того, термоклей не очень хорошо липнет к массивным элементам и при нагрузке может просто отвалиться.

3. На мой взгляд самый удобный вариант. Герметик не боится нагрева, не течет со временем и имеет хорошую адгезию к большинству материалов. Кроме того он довольно эластичен и при этом практически не теряет эластичность со временем.

Я использовал санитарный герметик Церезит. На фото может показаться что он еле намазан, это не так, герметика довольно много. Кстати, следует учитывать, что большинство герметиков не клеит к предыдущему слою герметика.
Кроме того можно применить похожий монтажный клей в таких же тубах, например «Момент», но силикон мне кажется более подходящим.

В общем наносим герметик, вставляем нашу сборку, прижимаем и оставляем сохнуть.

Плата защиты.

Вот мы и дошли до собственно предмета данного обзора, платы защиты. Заказаны они были еще весной, но посылка потерялась, их потом выслали заново, в итоге они таки пришли.
Почему были заказаны именно эти платы я уже не вспомню, но они смирно лежали и ждали своего часа, дождались 🙂

Данная плата рассчитана на подключение трех аккумуляторов и имеет заявленный рабочий ток 20 Ампер.
Только сейчас я обратил внимание, что плата имеет довольно высокий порог срабатывания защиты по превышению напряжения, 4.325 Вольта. Возможно я неправ, но считаю что лучше 4. 25-4.27.
Также указано, что ток 20 Ампер это максимальный длительный, ток срабатывания при перегрузке составляет 52 Ампера.

Табличка очень похожа на таблички от других плат, потому я выделю отдельные важные пункты.
1. Ток балансировки, так как данная плата этого не умеет, то здесь прочерк
2. Максимальный длительный ток, для большинства применения надо 20-25 Ампер. На менее мощном инструменте достаточно и 15-20, более мощный потребует 25-35 и более.
3. Максимальное напряжение на элементе, при котором плата отключает батарею. Зависит от типа примененных аккумуляторов.
4. Минимальное напряжение на элементе при котором плата отключит нагрузку. 2.5 Вольта это довольно мало, лучше выбирать этот параметр таким же, как заявлено в даташите на аккумулятор.
5. Ток, при котором срабатывает защита от перегрузки. Не надо стремится к запредельным величинам. Хотя этот ток напрямую связан с максимальным рабочим, потому обычно здесь проблем нет. Даже если сработала защита, то чаще всего достаточно просто отпустить кнопку шуруповерта и потом нажать опять.
6. Данный пункт отвечает за автоматический сброс срабатывания защиты.
7. Сопротивление ключевых транзисторов, чем меньше, тем лучше.

Внешне к плате претензий нет, качество сборки вполне аккуратное.

Снизу ничего нет, это и к лучшему, не будет проблем с приклеиванием платы 🙂

О платах защиты я расскажу немного подробнее.
Для начала отвечу на вопрос — а можно без платы защиты? Нет.
Плата защиты как минимум обеспечивает отключение при перегрузке, это вредно как для аккумуляторов, так и для инструмента.
Кроме того плата защищает от перезаряда и переразряда. По сути можно сказать, что переразряд можно почувствовать по падению мощности, но это относится не ко всем инструментам, а кроме того можно попасть в ситуацию, когда один элемент сильно «устал» и напряжение на нем падает очень резко. В таком варианте легко получить переполюсовку, т. е. аккумулятор не просто уйдет в «ноль», а через него будет проходить ток в обратной полярности. Такой эффект получается только при последовательном соединении элементов и он нем почему то часто забывают.
Литиевые аккумуляторы довольно опасны и плата защиты для них обязательна!

Платы в основном делятся на два типа (хотя на самом деле их больше), с возможностью балансировки и без.

Объясню, что такое балансировка и зачем она вообще нужна.
Сначала вариант «пассивной» балансировки.
Такой вариант применяется на подавляющем большинстве плат как самый простой в реализации.
По мере достижения аккумулятором порогового напряжения он начинает нагружаться на резистор, который берет на себя часть зарядного тока. Пока этот аккумулятор «борется», другие успевают зарядиться до своего максимума.
Дальше несколько картинок с этой статьи.

1. Один из аккумуляторов либо заряжен больше других, либо имеет немного меньшую емкость.
2. В случае простого заряда на нем будет напряжение выше, чем на остальных
3. Балансир отбирает на себя часть тока заряда, не давая напряжению подняться вше максимального.
4. В итоге все аккумуляторы заряжены равномерно.

Кроме того немного я рассказывал о балансирах в отдельном видео.

Второй вариант балансира, «активный». Он имеет совсем другую реализацию и не подходит для работы с большими токами заряда. Его задача, всегда поддерживать одинаковое напряжение на элементах. Работает он по принципу «перекачки» энергии от аккумулятора с большим напряжением в аккумулятор с меньшим. В одном из своих обзоров я делал такой балансир, кому интересно, могут прочитать чуть более подробно.
А в этом обзоре я делал вариант правильной зарядки с активным балансиром и оттуда табличка, по которой можно увидеть процесс балансировки без подключения батареи и платы к зарядному устройству… Да, он медленный, но он протекает всегда, а не только во время заряда.

Мы немного отвлеклись.
Плата защиты с балансировкой обычно содержит несколько больших SMD резисторов, количество которых кратно количеству каналов. при 3 каналах это 3 или 6. На них чаще всего написано что то типа — 470, 510, 101 и т.п.
Слева плата 4 канала, справа — 3 канала.

Здесь балансира нет, зато есть токоизмерительные шунты в виде SMD резисторов с низким сопротивлением. На них обычно написано R010, R005. Потому плату с балансиром и без отличить можно по внешнему виду.
Кстати, платы могут не иметь токоизмерительного шунта. Это не всегда означает, что плата не умеет измерять ток. Просто иногда контроллер умеет использовать в качестве «шунта» полевые транзисторы.

Бывают и отдельно платы балансиров, а также комплекты балансир + плата защиты.
Такой вариант вполне имеет право на жизнь, если устраивает по цене, но проводов будет больше.

Попутно я часто встречаю заблуждение насчет возможности использования данных плат как зарядного устройства. Людей обычно сбивает с толку слово Charge в указании лота.
Эти платы не умеют управлять зарядом, они только защищают аккумуляторы. Но неграмотность продавцов или кривой перевод делает свое дело и люди продолжают ошибаться.
Но существуют и платы «все в одном», правда они не рассчитаны на высокие токи и для электроинструмента не подходят.

На данной плате установлено восемь ключевых транзисторов, а точнее — четыре пары.
Применены транзисторы AOD514 и AOD4132 они соответственно имеют сопротивление и максимальный ток — 5.9мОм 46 Ампер и 4мОм 85 Ампер.
Слева виден токоизмерительный шунт. Данный вариант более предпочтителен чем SMD резисторы, которые иногда имеют свойство «подгорать» из-за больших импульсных токов.

Транзисторы на платах устанавливают парами не просто так. Дело в том, что мощные полевые транзисторы имеют в своем составе «паразитный» диод и чтобы отключать ток в обе стороны их надо ставить два.
В данном случае два транзистора дают общее сопротивление 10мОм (5.9+4) и максимальный ток 46 Ампер (считается по самому слабому). Но так как стоит четыре пары транзисторов, то получается — 2.5мОм и 180 Ампер, что весьма хорошо для такой платы.

Плата не имеет центрального контроллера и собрана по довольно примитивной схемотехнике, канальные мониторы напряжения и дальше схема, сводящая все к управлению полевыми транзисторами. Это просто, но это работает. Хотя наверное сейчас я бы выбрал что нибудь более «продвинутое».
Кроме того плата не имеет балансира. Вы спросите, как так, ведь я выше расписывал преимущества балансира.
Балансир это хорошо, и я рекомендую покупать платы именно с ним. Но также я считаю, что нормально подобранные аккумуляторы в балансире особо и не нуждаются, от сильного падения он не спасет, а проблем может добавить. Были случаи, когда неисправный балансир высаживал батарею.
Кроме того большинство производителей электроинструмента не ставит балансиры в свои батарейные блоки. Правда там действует принцип «запланированного устаревания», потому я все таки больше за балансир, чем против него.

Кроме того на плате есть контакты для подключения термодатчика (а выше на фотографии из другого магазина есть пример такой платы с термодатчиком). Термодатчик это хорошо и в моих планах разобраться как подключить родной термодатчик батареи шуруповерта.
Предположительно надо выпаять резистор RT, заменить резистор RY на номинал, соответствующий номиналу нового датчика, а новый датчик припаять к контактам RK.

С платами вроде немного разобрались, переходим к продолжению переделки.

Так как плата в процессе работы может нагреваться (хотя и не сильно), то для защиты аккумуляторов от лишнего тепла я решил сделать прокладку. Кроме того она защитит аккумуляторы в случае разрыва полевых транзисторов и сквозного прогорания платы (такое бывает, но крайне редко, потому скорее теоретически).
Я взял обрезок стеклотекстолита и снял фольгу.

Затем при помощи все того же силиконового герметика приклеил прокладку к аккумуляторной сборке, а потом приклеил саму плату.
Конструкция конечно страшная, но в данном случае это самое простое и довольно надежное решение.
Плата приклеивалась не «на обум», предварительно я прикинул как удобнее ее потом будет подключать.

Схема подключения была на странице магазина, но на самом деле она практически не отличается от схем подключения других плат. Аккумуляторы последовательно, минус к плате, первая средняя точка считая от минуса — В1+, вторая В2+, третья В3+. Но так как аккумуляторов всего три, то В3+ это плюс всей сборки.
Второй провод от плюсового вывода идет к нагрузке.
Минусовой провод нагрузки (как и зарядного) подключается к отдельному контакту платы.

Дальше подключаем провода.
Порядок подключения проводов может быть критичным, я обычно подключаю сначала минус сборки, затем плюс, а уже потом средние точки начиная от минусового вывода (В1, В2 и т.д.).
Есть информация, что неправильная последовательность подключения может выжечь контроллер, хотел добавить в обзор, но не нашел ссылок.
Кроме того паять надо очень аккуратно, чтобы не замкнуть контакты, иначе будет печальная картина. Пожалуй это один из самых сложных, для новичка, этапов в переделке… Я сначала залуживаю площадки платы, а потом паяю, так легче.

В идеале провода потом также зафиксировать при помощи герметика, чтобы не болтались.

В самом начале я показал блок аккумуляторов, который вынул из батарейного отсека.
Сверху виден клеммник, выбрасывать его нельзя, так как он очень важен для переделки. Клеммники бывают разные, но суть у них одна, быстрое соединение с инструментом или зарядным устройством.
Сначала, когда я начал переделывать, я решил что резистор здесь задает напряжение заряда (зарядное рассчитано на 7.2-14.4 Вольта), но проверка показала, что зарядное даже не имеет для него соответствующего контакта, как и шуруповерт 🙁
На еще один из контактов выведен терморезистор для контроля температуры батареи, правда это не сильно помогло, один из аккумуляторных блоков имеет явные следы перегрева и деформированной пластмассы.

Но перед подключением следует подумать о фиксации клемника. Изначально его держали аккумуляторы, но так как аккумуляторов уже нет, то придется импровизировать.
Для фиксации я измерил внутреннюю ширину выступающей части, а затем вырезал кусочек пластмассы соответствующей ширины. Правда все равно немного прогадал и вырезал чуть меньше, пришлось намотать изоленты 🙂

Обычно отпаивается оба провода, но в моем случае минусовой провод был достаточной длины и я его не стал убирать, а заменил только плюсовой.
Кстати, так как клеммная колодка изготовлена из пластмассы, а сами клеммы довольно массивные, то здесь либо применяем тот же принцип, что и при пайке аккумуляторов, либо просто откусываем старый провод в 7-10мм от конце клеммы и припаиваем новый провод к нему. Второй вариант не хуже, но заметно проще.

1. Припаиваем плюсовой провод сборки к клеммнику. Термоусадка это скорее уже перфекционизм, коротить там особо некуда, но хотелось аккуратно.
2. Вставляем клеммник на родное место, забиваем (или очень сильно вдавливаем) пластмассовый фиксатор, который я вырезал выше.

Припаиваем минусовой провод от клемника к плате и покрываем плату защитным лаком. А вот последнее уже не перфекционизм, а вполне полезное дело, так как плата находится под напряжением и может эксплуатироваться в условиях большой влажности. Если не покрывать плату лаком, то возможна коррозия открытых частей дорожек и выводов компонентов.
Я использую лак Пластик 70.

На этом с аккумулятором все, ставим обратно пружины, фиксаторы и собираем в кучку.
Предварительно лучше перевернуть всю конструкцию и вытрусить то, что могло случайно попасть внутрь, у меня это был обрезок изоляции провода.
Заодно можно протереть/смазать механизм фиксации аккумулятора в шуруповерте.

Программа минимум выполнена, аккумулятор работает, но так как родное зарядное еще не переделано, то подключил пока к блоку питания.

Так как в данный обзор скорее всего уже не влезет переделка зарядного (и не только), да и хочется сделать это красиво и правильно, то планируется еще один обзор на эту тему, где я расскажу о возможных доработках, переделке зарядного и вариантах правильного заряда.

Для заряда можно конечно использовать распространенное зарядное устройство типа Imax. Но я считаю такой вариант неудобным.
Кроме того, иногда выводят разъем для балансировки аккумуляторов шуруповерта. Вещь конечно полезная, но как по мне, то немного лишняя, а кроме того не всегда безопасная. На мой взгляд достаточно просто один раз подобрать аккумуляторы и дальше просто заряжать без балансировки. Либо купить плату защиты с балансиром, а торчащие разъемы это увеличение шанса их закоротить, поломать, да и это скорее вариант для дома.

Для более реального применения лучше либо переделать родное зарядное, либо полностью заменить его «начинку».
Первый вариант технически сложен, так как алгоритм заряда литиевого аккумулятора заметно отличается от кадмиевого, а кроме того некоторые родные зарядные устройства и назвать то так язык не поворачивается, внутри только трансформатор, диодный мост и пяток деталей, никакого контроля в помине нет.
Например у Боша еще и «продвинутый» вариант, с контроллером.

В качестве второго варианта можно использовать родной трансформатор зарядного устройства, его диодный мост и кусок печатной платы в качестве клеммной колодки.

Для переделки надо докупить плату типа такой как на фото.
Либо любую другую, которая умеет стабилизировать напряжение и ток. Обычно у этих плат как минимум два подстроечных резистора. Но в данном случае даже три, третий регулирует порог включения индикации окончания заряда.

Если по фото, то первый — напряжение, второй — индикация, третий — ток заряда.

В таком варианте подключается плата вместо родной, придется добавить только электролитический конденсатор емкостью 1000-2200мкФ.

Но такое решение имеет и свои минусы. Плата зарядного только отображает завершение процесса заряда, но не отключает аккумулятор. Не то чтобы это совсем плохо-плохо, но ничего хорошего в этом также нет.
Для решения данной проблемы можно применить простейшее решение, отключать выход после окончания процесса заряда.
Для этого придется добавить четыре детали, реле на 24 Вольта, оптрон PC817, диод и кнопку.
Светодиод оптрона включается вместо светодиода отображающего процесс заряда, а транзистор оптрона управляет реле.
Но в данном варианте реле не может включиться само, потому параллельно контактам необходима кнопка (как я говорил, решение очень простое). Т.е. вставили аккумулятор, нажали на кнопку, пошел процесс заряда, после окончания заряда реле отключилось и аккумулятор обесточился.
Кнопку можно подключить параллельно контактам транзистора оптрона, тогда подойдет и обычная тактовая кнопка. Естественно в обоих случаях нужна кнопка без фиксации.

Оптрон и реле.

Также можно использовать и другие платы, наверняка многие их видели на просторах Али.
Первая попроще, регулируется только ток и напряжение, индикация заряда выставлена фиксировано, светодиод погасает когда ток упадет меньше 1/10 от установленного тока заряда (стандартный алгоритм заряда лития).
Вторая по сути как первая, но в более «продвинутом» варианте, отображается напряжение аккумулятора и ток его заряда.
Обзор первой, и второй.

Кстати, для заряда можно даже использовать плату без стабилизации тока, но придется ее немного доработать, я даже показывал как это сделать.

Все приведенные варианты используют родной трансформатор зарядного устройства, но если его нет, то преобразователь просто надо дополнить блоком питания., например таким.
но стоит учитывать, БП должен быть на напряжение выше, чем напряжение окончания заряда аккумулятора, разница нужна примерно 3-5 Вольт или больше.
Т.е. в данном случае 15 Вольт БП не подходит, но обычно такие БП имеют регулировки выходного напряжения ±20% и его можно немного поднять. Но можно просто купить БП на 24 Вольта и ничего не регулировать.

Если же у вас в наличии только БП на 12 Вольт, а заряжать надо аккумулятор как в обзоре, то можно использовать универсальный преобразователь, например такой, правда и стоит он дороже.

О доработках.
Можно добавить индикацию заряда батареи, например звуковую или звуковую + световую.

Либо измерять напряжение при помощи небольшого вольтметра, а то и вообще поставить гибрид вольтметр + звук.

Но лично мне больше нравятся простые варианты, измерение напряжения с индикацией несколькими светодиодами.

Причем последний вариант я уже делал и описывал схему и изготовление.

Почти такой же вариант применен в одном из моих шуруповертов, а точнее в его батареях.

Краткое видео результата переделки. На видео видно, что в тяжелых случаях происходит срабатывание защиты. Аккумулятор был уже чуть подсажен, потому в режиме трещотки на второй скорости защита срабатывала не всегда. При полностью заряженном аккумуляторе это происходит чаще. Но также видно, что срабатывание защиты происходит корректно, нагрузка, отключение. После этого я отпускаю кнопку, нажимаю опять и шуруповерт работает.

Для большего удобства можно использовать пластиковые рамки, которые я показывал в своих видео.

А для заряда использовать подобное зарядное устройство.

На этом в общих чертах все, по поводу переделки батарей рассказал вроде все, что вспомнил, а по поводу зарядного устройства более подробно расскажу как нибудь в другой раз, так как есть много идей.

Да, чуть не забыл, собственно о предмете обзора, плате защиты.
Плата работает, работает отлично, по крайней мере проблем с ней я не обнаружил.
При зажатии патрона, установке трещотки на максимум (вроде уровень 5) и второй скорости, плата уходит в защиту с шансом примерно 50/50. Если включить первую скорость, то тока для срабатывания защиты не хватает. В общем вполне нормальное поведение. Можно уменьшить номинал шунта и защита будет срабатывать позже, но я не вижу в этом смысла.

Да, теперь о стоимости переделки. Цена трех аккумуляторов около 15 долларов + 5-8 плата защиты + доллар за всякую мелочевку, итого выходит около 20-25 долларов за одну батарею.
Дорого? Я считаю что весьма дорого, потому дешевый инструмент переделывать просто нет смысла. Но в любом случае переделка не так сложна, как кажется на первый взгляд, главное начать.

В обзоре я не писал про аккумуляторы LiFe, по большому счету с ними все абсолютно также, за исключением того, что к ним надо специальные платы, так как напряжение этих аккумуляторов немного ниже, чем у привычных LiIon. Аккумуляторы отличные, надежность с ними будет выше, но емкость батареи — ниже.

Надеюсь, что обзор был полезен, как всегда жду вопросов в комментариях.
Естественно возможны варианты, и я тоже могу где то ошибаться, потому вышенаписанное лишь мое видение процесса.

Новая аккумуляторная батарея и зарядное устройство для старого шуруповерта

Почему проект был начат

Пришел внезапно — появилась необходимость переехать. А новый дом нуждался в улучшении. Было принято решение делать это самостоятельно, так как для этого есть достаточно навыков. А еще есть набор необходимых инструментов. Среди инструментов есть старая электрическая отвертка, которая могла нормально работать, но старые никель-кадмиевые аккумуляторные батареи полностью вышли из строя.

Новый инструмент купили в ближайшем магазине, но когда начали ремонт дома, он пропал, что новый прибор не так хорош, как предыдущий.Кнопки новой отвертки были ослаблены, пластик сильно пах, фиксатор ротора жил своей жизнью. Когда чинят длинную дрель, порка не дает работать. И было много других неприятных вещей. На следующий день новую отвертку вернули в магазин. Если бы в руках не было старого любимого инструмента, новый не казался бы таким уж плохим. Но наконец мы сделали откровение — более-менее приемлемый инструмент стоил целое состояние.

Итак, возрождение старого инструмента показалось нам хорошей идеей.При этом важно было сохранить эстетичный вид и удобство использования. Так была поставлена ​​задача — заменить старый NiCAD аккумулятор на новый Li-Ion аккумулятор.

Б / у комплектующие

3 сильноточных (ток разряда до 30 Ампер) литий-ионные аккумуляторные батареи типоразмера 18650 мы взяли у знакомого, который занимается электротранспортом. Остальные детали покупались на Алиэкспресс. Через две недели все необходимое было в руках.

New Battery Creation

Сначала разобрали старый аккумуляторный блок.Верхнюю часть с разъемами решили использовать в новом блоке.

Зарядное устройство для аккумулятора

тоже должно быть под рукой, поэтому оно будет адаптировано к Li-Ion. Поэтому все детали, кроме разъема, следует выбросить.

Теперь пришло время спаять все части вместе и проверить, как это работает. Для пайки аккумуляторной батареи использовался проводник, который был напечатан из пластика P-Carbon на нашем 3D-принтере SkyOne (https://3dlaboratorio.es/eng/3d-printers.htm).

Сначала качество печати было неудовлетворительным из-за большого количества пластиковых нитей в процессе печати (как на фото).

Вывод — пластик P-Carbon перед печатью необходимо просушить.

После высыхания все детали были распечатаны должным образом.

Убедившись, что аккумулятор заряжен правильно, и проверив температуру элементов пирометром, пора смоделировать сборку.

Кстати, для получения контура нижней части корпуса использовался обычный офисный принтер со сканером — как мы выяснили, это наиболее простой и быстрый способ.

После этого было выполнено 2 итерации печати — примерка.После первой итерации были обнаружены некоторые неправильные места (что-то противоречит другим), все исправления были внесены вручную, и детали были снова подогнаны. Детали испытания были напечатаны из пластика PLA +. После того, как все детали сложены, готовые рабочие детали были напечатаны из пластика P-Carbon.

Вот готовый блок:

Создание зарядного устройства

Теперь пора создать зарядное устройство для аккумулятора.

Для облегчения процесса использовалась контактная колодка от старого устройства.Все остальные детали будут отличаться.

Задача зарядного устройства была следующая:

• Зарядить аккумуляторную батарею током 1,5 А до напряжения 12,6 В постоянного тока

• Индикация состояния заряда

• Розетки для фиксации блока на поверхность

Пробные модели также были напечатаны из PLA +, на максимальной скорости печати (она составляет 100 мм / с для нашего принтера SkyOne). Первая конфигурация стала слишком громоздкой и неудобной.Но второй попытки вроде бы хватило. Конечно, есть что еще улучшить, но время дорого, и лучше следовать принципу «как можно меньше».

Одно из улучшений, которое можно было бы добавить, это фиксация цепей щелчком (столько же времени ушло на поиск винтиков).

Последний корпус также был напечатан из пластика P-Carbon. Все детали внутри размещены компактно и удобно.

На фото видно, что плюс индикатора обрыв.Подключается при включенном аккумуляторе. Так что индикатор будет работать только тогда, когда аккумулятор вставлен в зарядное устройство.

Результат получился компактным и удобным.

Аккумуляторная дрель

— купить аккумуляторная дрель с бесплатной доставкой на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для дрели для аккумуляторных батарей. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая дрель для аккумуляторных батарей вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили аккумуляторную дрель на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще сомневаетесь в выборе дрели для аккумуляторных батарей и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести Drill Battery Drill по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Переделка аккумуляторной батареи под литиевые батареи. Переделка шуруповерта на литий-ионный аккумулятор

С самородным никель-кадмиевым Ni-Cd на литий-ионном Li-ion размере 18650.

Немного теории.

В мощных силовых портативных устройствах применяются специальные аккумуляторы с повышенными токами.В шуруповерте с повышенной нагрузкой создается большой ток, и чтобы справиться с ним, используют усиленные аккумуляторы NI-CD и NIMH (обычно завернутые в бумагу). Средний рабочий ток отвертки на двенадцать вольт составляет 3-7 ампер, при нагрузке может достигать 15а, а в импульсе до 30а.

Отсюда следует первая рекомендация — При замене кадмия на литиевые необходимо применять только высокопрочные литий-ионные аккумуляторы. Сейчас эти аккумуляторы выпускают Samsung, LG, Sony и ряд других производителей.

Использование 4 литий-ионных батарей в отвертке на 12 В матка Для ключа питания контроллера цепи ШИМ, расположенного в кнопке. Напряжение полностью заряженной литий-ионной батареи 4,2 вольт, напряжение полностью заряженной сборки из четырех батарей будет 16,8 вольт, что на треть превышает рекомендуемое напряжение, согласно закону Ома — «ток прямо пропорционален напряжению в аккумуляторе. цепочка »говорит нам, что ток будет таким же сотканным на треть, и в импульсе он может достигнуть 40a, ни один ключ не выдержит такой перегрузки и выйдет из строя.Рекомендуем подать заявку на аккумулятор на 12 вольт только 3 литий-ионных аккумулятора, 4 аккумулятора отлично справятся с аккумулятором на 14,4 вольт, а на 18 голосов хватит 5 аккумуляторов.

Во время работы литий-ионного аккумулятора необходимо контролировать его напряжение заряда и разряда, так как в силу его физико-химических характеристик напряжение должно поддерживаться в строго определенных пределах 2,5-4,2 вольта. Только в этих условиях гарантируется максимальное время автономной работы и ее безопасность.

Использование контроллера заряда и разряда обязательно и, исходя из первой рекомендации, контроллер должен поддерживать работу при токах от 12 до 30 ампер, иначе при повышенной нагрузке контроллер «перейдет в защиту» и нормальный работа устройства не будет работать.

Для зарядки можно использовать родное зарядное устройство, не забудьте оставить на своих местах датчик температуры и перегрева, иначе не будет заряжаться. Если по каким-то причинам зарядка «не хочет» работать, то следующие два варианта вам подходят.

Можно взять готовым к работе, рассчитать по количеству элементов в вашей сборке и подобрать оптимальный ток заряда. В этом случае в блоке просверливается отверстие, под гнездо 5,5 * 2,1 мм, и дальнейшая зарядка будет осуществляться через него.Это решение особенно экономно, когда в аккумуляторном блоке мало мест. В нашем случае мы так и сделали, но все датчики остались на своих местах, и вдруг пригодится.

Отличным решением для зарядки является использование универсального модуля постоянного преобразования. Напряжение постоянного-постоянного тока С возможностью регулировки силы тока и напряжения, так называемого CC CV. Намордники очень популярны с микросхемами XL4015 и LM2596. На выходе модуля напряжение заряда 12,6-13,6 В и ток заряда в пределах 500-900мач и все остальное модуль сделает сам.Применение этих модулей дает возможность заряжать отвертку от любого источника питания напряжением выше 13 вольт. Особенно оправдано, если у вашей отвертки блок питания отдельно от зарядного устройства, тогда старый блок питания отлично справится с зарядкой новых аккумуляторов.

Ну и общие рекомендации — Желательно использовать сечение провода не менее 4 мм.кв., при установке будьте осторожны, любые замыкания приводят к мгновенному нагреву проводников и могут подгореть все соединения и шипы должен быть максимально надежным и долговечным, как и большие токи, ну и вибрация присутствует.

Мы решили применить к нашей отвертке батарейки, они соответствуют всем необходимым параметрам. Применился и — это миниатюрный высокопрочный контроллер 50 * 22 мм с защитой от короткого замыкания и перегрузки. Все соединения выполнялись силиконовой проволокой диаметром 6 мм (рекомендуем использовать меньшее сечение, с таким сечением сложно работать).

С самого начала долго думали, как поставить батарейки с платой.Когда вы думали, куда поставить разъем для зарядки. Ну как и решили, начали потихоньку все подкармливать. Удобнее всего было поставить две батареи в основной корпус, а плата BMS и третий аккумулятор лежали в штыре корпуса.

В процессе сборки появилась мысль поставить наш аккумулятор, сказал — Сделано. Место, где его крепить, и кнопку не забыть, что можно щелкнуть и посмотреть, сколько осталось контейнера. Модуль настраивается, поэтому его можно прикрепить к любому аккумулятору.

В заключение.

Все остались довольны процессом и результатом. Вес аккумулятора уменьшился вдвое. Все назначенные АКБ уложены без нареканий.

Из пожеланий на будущее.

Шуруповерт

AEG валяется с аккумулятором на 12 вольт, надеюсь руки дойдут до него, а места в нем будет побольше и думаю батарейки.

Приветствую всех, кто посмотрел на свет. Обзор будет в обзоре, как вы, наверное, уже догадались, о двух простых платках, предназначенных для управления узлами Li-Ion аккумуляторов, получивших название BMS.В обзоре будет тестирование, а также несколько вариантов переделки шуруповерта под литиевый на базе этих плат или им подобных. Кому интересно, прошу прощения за Кэт.
Обновление 1, добавлены DC Test Boads и Small Red Card Video
Update 2, так как тема вызвала небольшой интерес, поэтому я постараюсь дополнить обзор еще несколькими способами переделать Шурик, чтобы получился простой FAQ

Общий вид:

Краткие платы TTH:

Примечание:

Сразу хочу предупредить — с балансиром только синяя плата, красная без балансира, т. е.е. Это чистая задняя карта / повторная обработка / обработка / высокая загрузка / высокая загрузка. А также, вопреки некоторым убеждениям, ни у кого из них нет контроллера заряда (CC / CV), поэтому им нужен специальный наладонник с фиксированным ограничением напряжения и тока.

Размеры плат:

Размеры плат очень маленькие, всего 56 мм * 21 мм в синем и 50 мм * 22 мм в красном:

Вот сравнение с батареями AA и 18650:

Внешний вид:

Начнем с:

При более подробном рассмотрении можно увидеть контроллер защиты — S8254AA и компоненты балансировки для сборки 3S:

К сожалению, рабочий ток на заявке продавца всего 8а, но судя по Datasheam, один МОП-транзистор AO4407A рассчитан на 12а (пик 60а), а у нас их два:

Еще отмечу, что баланс балансировки совсем небольшой (около 40 мА) и балансировка активируется, как только все ячейки / банки переходят в режим CV (вторая фаза заряда).
Подключение:

Просто для него нет балансира:

Он тоже выполнен на базе контроллера защиты — S8254AA, но рассчитан на больший рабочий ток в 15а (опять же по заявлениям производителя ):

Гуляя по даташитам на использованные силовые mosfbacks, рабочий ток заявлен 70A, а пикового 200a хватит, даже одного мосфета, а у нас два:

Подключение аналогично:

Итого, как видим, на обеих платах есть контроллер безопасности с необходимой развязкой, силовыми модулями и шунтами для контроля проходящего тока, но есть также встроенный балансировщик синего цвета.Я особо не вникал в схему, но вроде воровали силовые мосфеты, так что рабочие токи можно умножить на два. Важное примечание — Максимальные рабочие токи ограничиваются токовыми шунтами! Про алгоритм зарядки (CC / CV) эти платки ничего не знают. В подтверждение того, что это именно плата защиты, можно судить по даташету на контроллер S8254AA, в котором есть слово о модуле зарядки:

Сам контроллер рассчитан на соединение 4S, поэтому с некоторой доработкой (судя по по даташету) — подточите рассмотрение и резистор, может заработать красный платок:

Синий платок так легко переделать на 4s не получится, придется допинговать элементы баланса.

Тестирование плат:

Итак, перейдем к самому главному, а именно к тому, насколько они подходят для реального использования. Для тестирования нам помогут следующие устройства:
— сборный модуль (трех-трех / четырехсекундные вольтметры и келлы на три батареи 8650), который плавился в моем обзоре зарядного устройства, правда, без балансировочного хвоста:

— Ампервольтметр Tworegistic для контроля тока (нижние показания прибора):

— Понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток с токосконусом и литиевой возможностью зарядки:

— Зарядно-балансировочное устройство Icharger 208B для разряда всей сборки

Stand Simple — Плата Преобразователь выдает фиксированное постоянное напряжение 12.6В и ограничивает зарядный ток. На вольтметрах смотрим на какое напряжение срабатывают платы и как балансируются банки.
Для начала посмотрим на главную фишку синей платы, а именно на балансировку. На фото 3 банка заряжены на 4,15В / 4,18В / 4,08В. Как видите — несбалансированное. Подаем напряжение, ток зарядки постепенно падает (нижний тидер):

Так как в заголовке индикаторов нет, то конечную балансировку можно оценить только на глаз. Ампмерет за час с лишним, до конца уже показал по нулям.Кому интересно, вот небольшой ролик о том, как работает баланс в этой комиссии:

В итоге банки сбалансированы на 4210В / 4212В / 4206В, что неплохо:

При напряжении залил чуть больше 12,6В, как я понял, балансир неактивен и как только напряжение на одной из банок дойдет до 4,25В, то контроллер защиты S8254AA отключает заряд:

Такая же ситуация с красной карточкой, контроллер защиты S8254AA отключает заряд также на 4.25V:

Теперь пойдем на отключение при нагрузке. Разрядю, как было сказано выше, зарядное устройство ICHARGER 208B в режиме 3S 0,5А (для более точных измерений). Так как ждать разряда всей батареи не очень хочется, поэтому взял одну разряженную батарею (на фото Green Samson InR18650-25R).
Синяя плата отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигает 2,7В. На фото (без нагрузки-> до отключения-> конец):

Как видите, ровно 2.Плата 7V отключает нагрузку (продавец заявлял 2,8V). Мне кажется, что это многовато, особенно с учетом того, что в шуруповертах нагрузка одинаковая огромная, следовательно, просадка напряжения большая. Все-таки желательно в таких устройствах иметь отсечку ниже 2,4-2,5В.
Красная плата наоборот отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигает 2,5В. На фото (без нагрузки-> до отключения-> конец):

Здесь все нормально, но балансира нет.

Обновление 1: Тестовая нагрузка:
Для текущего тока нам поможет следующий стенд:
— Все тот же Держатель / Держатель для трех аккумуляторов 18650
— 4-регистровый вольтметр (общий контроль напряжения)
— Лампы накаливания в качестве нагрузки (к сожалению, у меня всего 4 лампы накаливания на 65Вт, у меня уже нет)
— Мультиметр Holdpeak HP-890CN для измерения тока (Макс 20А)
— качественные медные многожильные акустические провода большого сечения

Несколько слов о стенде: Батареи подключаются фирмой «Walt», т.е.е. Словно друг друга, для уменьшения длины соединительных проводов, а следовательно, падения напряжения на них будут минимальными при нагрузке:

Подключение банок на Держателе («Уолт»):

Качественный провод с Крокодилы из зарядного устройства ICHARGER 208B выполняли как зонд для мультиметра, так как Holdpeaks не внушают доверия, а дополнительные соединения будут способствовать дополнительным искажениям.
Начать попотеть красная плата защиты, как наиболее интересная с точки зрения токовой нагрузки.Продал силовой и платный провода:

Получается примерно так (подключения нагрузки оказались минимальной длины):

Я уже упоминал в разделе про переделку Шурика про то, что такие ключи есть не очень рассчитан на такие токи, но для тестов пойдет.
Итак, подставка на основе красного платка (мерки не более 15а):

Вкратце поясню: плата держит 15а, но у меня нет подходящей нагрузки для этого тока, так как четвертая лампа прибавляет примерно 4.5-5а, а это уже за пределами алого. Силовые МОП-транзисторы с током 12,6 А теплые, но не горячие, наиболее подходящие для длительной работы. При токах более 15а плата переходит в защиту. Померил резисторами, добавили пару ампер, но подставку уже разобрали.
Огромный плюс красный щит — без блокировки защиты. Те. При срабатывании защиты не требуется подавать напряжение питания на выходные контакты. Вот небольшое видео:

Я немного поясню.Так как у холодных ламп накаливания низкое сопротивление, к тому же оно еще и включено параллельно, то заголовок думает, что произошло короткое замыкание и срабатывает защита. Но благодаря тому, что на плате нет замка, можно разогреть спирали, сделав более «мягкий» старт.

Синий носовой платок держит больший ток, но при токах более 10А силовые МОП очень сильно нагреваются. На носилке 15а выдержит не больше минуты, так как через 10-15 секунд палец не удерживает температуру.Размножаются быстро, поэтому для кратковременных нагрузок вполне подходят. Ничего, но при срабатывании защиты плата блокируется и для разблокировки необходимо подать напряжение на выходные контакты. Этот вариант явно не для отвертки. Итого, ток в 16а держит, но мосфеты сильно греются:

Вывод: Лично мое мнение таково, что для электроинструмента отлично подходит обычная плата защиты без балансира (красный). Имеет высокие рабочие токи, оптимальное напряжение отключения 2.5 В и легко дорабатывается до конфигурации 4S (14,4 В / 16,8 В). Считаю это наиболее оптимальным выбором для переделки бюджетного шрика под литиевый.
Теперь о синем платке. Из плюсов — наличие балансировки, но рабочие токи все равно малы, 12а (24а) несколько невысокая для винта с крутящим моментом 15-25нм, особенно когда картридж практически останавливается при затяжке самопресса. Да и напряжение отсечки всего 2,7В, а это значит, что при сильной нагрузке часть АКБ останется невостребованной, потому что при больших токах напряжения просадки на приличных банках, а они рассчитываются на 2.5В. И самый большой минус — плата при защите блокируется, поэтому использование в отвертке нежелательно. Синий шарф лучше использовать в любой самоделке, но это опять же, лично мое мнение.

Возможные схемы применения или как переделать питание Шурика на литии:

Итак, как можно переделать питание любимого Шурика с NiCD на Li-Ion / Li-Pol? Эта тема уже достаточно посещена и решение в принципе найдено, но вкратце повторюсь.
Для начала скажу только одно — в бюджетных шуридах есть только плата перезарядки / перезарядки / отворота / высокой загрузки (аналог красной платы перекрытия). Никакой балансировки нет. Более того, даже в некоторых фирменных электроинструментах нет балансировки. То же касается всех инструментов, на которых гордо написано «Зарядка за 30 минут». Да, заряжаются за полчаса, но отключение происходит потом, как только напряжение на одной из банок достигнет номинала или сработает плата защиты.Нетрудно догадаться, что банки списывают не полностью, но разница всего 5-10%, так что это не так уж и важно. Главное помнить, заряд с балансировкой идет не менее нескольких часов. Поэтому возникает вопрос, а оно вам нужно?

Итак, наиболее распространенный вариант выглядит так:
Сеть со стабилизированным выходом 12,6В и ограничением тока (1-2а) -> плата защиты ->
В итоге: дешево, быстро, приемлемо, надежно . Балансирующие прогулки в зависимости от состояния банок (вместимость и внутреннее сопротивление).Вполне рабочий вариант, но через время дисбаланс даст себя знать по времени работы.

Более правильный вариант:
Сетевая память со стабильным выходом 12,6В, ограничением тока (1-2А) -> Балансировочная защита -> 3 последовательно подключенных аккумулятора
В итоге: дорого, быстро / медленно, эффективно , надежный. Нормальная балансировка, максимальная емкость аккумулятора

Итого, мы постараемся сделать второй вариант, вот как вы можете это сделать:
1) Литий-ионные / литий-полимерные батареи, платы защиты и специализированное зарядное устройство и балансировочное устройство (Icharger, IMAX) .Дополнительно придется вынуть балансировочный разъем. Минусов всего два — модели зарядные устройства стоят недешево, да и обслуживать их не очень удобно. Плюсы — Очиститель высокого заряда, Балансировочная банка с высоким током
2) Литий-ионные / литий-полимерные батареи, плата защиты балансировки, датчик постоянного тока с токосконусом, BP
3) Литий-ионные / литий-полимерные батареи, плата за защиту без балансировки (красный ), Преобразователь постоянного тока с токосконом, АД. Из минусов только то, что со временем будут разбалансированные бидоны. Чтобы свести к минимуму разбалансировку, перед переделкой Щурика необходимо отрегулировать напряжение на один уровень и банки желательно брать с одной стороны

Первый вариант подойдет только тем, у кого есть зум модели, но вроде мне если и понадобились, давно уже свой шурк переделали.Второй и третий варианты практически одинаковы и имеют право на жизнь. Нужно только выбрать, что важнее — скорость или емкость. Считаю, что самый оптимальный вариант — последний, но только раз в несколько месяцев нужно балансировать в банках.

Итак, трепа хватит, переходим к переделке. Так как у меня нет Шурика по битве NICD, поэтому переделка только на словах. Нам потребуется:

1) Блок питания:

Первый вариант. Электропитание (БП) не менее 14В и более.Сила тока желательна не менее 1А (в идеале около 2-3А). Мы подходим для питания от ноутбуков / нетбуков, от зарядных устройств (выходная мощность более 14 В), блоков для питания светодиодных лент, видеозаписей (DIY BP), например, или:

— понижающий DC / DC преобразователь с преобразователем тока и возможность заряда литием, например или:

— второй вариант. Готовые блоки Питание на закрытие и выход 12,6В. Это не подходит, как пример из моего обзора отвертки MNT -:

— Третий вариант.:

2) плата защиты с балансиром или без него. Тот ток желательно брать с запасом:

Если используется вариант без балансира, то нужно выпадать балансировочный разъем. Необходимо контролировать напряжение на банках, т.е. оценивать небаланс. И как вы понимаете, надо будет периодически отражать аккум платным TP4056 простым зарядным модулем, если он разбалансирован. Те. Раз в несколько месяцев берем платку TP4056 и заряжаем все банки, у которых по окончании заряда напряжение ниже 4,18В.Этот модуль Правильно отключает заряд по фиксированному напряжению 4,2В. На эту процедуру уйдет полтора часа, но банки будут более-менее сбалансированными.
Написано немного грязновато, но для таковых в баке:
Через пару месяцев ставим шуруповерт аккумулятор на зарядку. По окончании заряда натягиваем балансировочный хвостик и замеряем натяжение по банкам. Если получается что-то подобное — 4.20V / 4,18V / 4,19V, то балансировка в принципе не нужна. Но если картина такая — 4.20V / 4,06V / 4,14V, затем берем модуль TP4056 и делаем два банка до 4,2 В. Другого варианта кроме специализированных зарядных устройств-балансиров не вижу.

3) Высокопрочные аккумуляторы:

Я ранее уже писал пару небольших обзоров О некоторых из них — и. Вот основные модели высокопрочных литий-ионных аккумуляторов 18650:
— Sanyo UR18650W2 1500mAh (20a Max.)
— Sanyo UR18650RX 2000mAh (20a Max.)
— Sanyo UR18650NSX 2500mAh (20a Max.)
— Samsung InR18650 15 л 1500 мАч (18a макс.)
— Samsung InR18650-20R 2000 мАч (22a макс.)
— Samsung InR18650-25R 2500mAh (20a макс.)
— Samsung InR18650-30Q 3000 мАч (15a макс.)
— LG INR18650HB6 1500mAh (30A макс.)
— LG INR18650HD2 2000 мАч (25a макс.)
— LG INR18650HD2C 2100mAh (20a макс.)
— LG INR18650HE2 2500mAh (20a макс.)
— LG INR18650HE4 2500mAh (20a макс. )
— LG INR18650HGA US18650VTC3 1600 мАч (30 А макс.)
— Sony US18650VTC4 2100 мАч (30 А макс.)
— Sony US18650VTC5 2600 мАч (30 А макс.)

Рекомендую дешевые проверенные дешевые Samsung InR18650-25R 2500mAh (20A Max.), Samsung InR18650-30Q 3000mAh (15a Max.) Или LG INR18650HG2 3000mAh (20A Max.). С другими банками особо не сталкивался, но выбор лично мой — Samsung InR18650-30Q 3000mAh. Лыжи имели небольшой технологический дефект и стали появляться подделки с заниженной такотдой. Статью о том, как отличить подделку от оригинала, могу скинуть, но чуть позже нужно ее искать.

Как все это колхоз объединить:

Ну и пару слов о подключении.Мы используем качественные медные многожильные провода достойного сечения. Это качественные акустические или обычные ШВВВП / ПВС сечением 0,5 или 0,75 мм2 от Хозмага (вспахиваем изоляцию и получаем качественную проводку разного цвета). Длина соединительных проводов должна быть минимальной. Батарейки желательно от одной партии. Желательно зарядить их перед ними, чтобы зарядить их до одного напряжения, чтобы оно больше не было несимметричным. Пайка аккумуляторов не представляет собой ничего сложного.Главное иметь мощный паяльник (60-80Вт) и активный флюс (например, паяльную кислоту). Бегает на ура. Главное затем протереть место пайки спиртом или ацетоном. Сами батарейки помещаются в батарейный отсек от старых банок NICD. Лучше иметь треугольник, минус в плюс или как у людей «Уолта», по аналогии с этим (одна батарейка будет располагаться наоборот), или чуть выше хорошего объяснения (в разделе «Тестирование») :

Так вот подключив аккумуляторы провод, получается замкнутый, следовательно, падение драгоценного напряжения в них под нагрузкой будет минимальным.Не рекомендуется использовать держатели на 3-4 батареи, они не рассчитаны на такие токи. Стрельба и балансировка проводников не так важны и секций может быть меньше. В идеале аккумулятор и плату защиты лучше смыть в аккумуляторный отсек, а понижающий преобразователь постоянного тока отдельно от док-станции. Светодиодные индикаторы Заряд / заряд можно заменить собственным и отобразить документ. При желании в аккумуляторный модуль можно добавить минивольтметр, но это лишние деньги, ибо суммарное напряжение на аккумуляторе лишь косвенно скажет об остаточной емкости.Но если есть желание, то почему бы и нет. Вот:

Сейчас прикидываю по ценам:
1) БП — от 5 до 7 долларов
2) DC / DC преобразователь — от 2 до 4 долларов
3) заряды защиты — от 5 до 6 долларов
4) Аккумуляторы — от 9 до 12 долларов (3-4 $, ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Итого, в среднем 15-20 долларов за переделку (со скидками / купонами) или 25 долларов без них.

Обновление 2, еще несколько способов переделать Шурика:

Следующий вариант (предложено в комментариях, спасибо I_R_O. и cartmannn. ):
Используйте недорогое зарядное устройство типа 2S-3S (это производитель того же IMAX B6) или всевозможные копии B3 / B3 AC / IMAX RC B3 () или ()
У оригинального SKYRC E3 зарядный ток включен каждая банка 1,2А против 0,8А у копий, должна быть точной и надежной, но в два раза дороже. Все недорогое можно купить на том же. Как я понял по описанию, в нем 3 независимых модуля зарядки, что-то сродни 3 модулям TP4056. Те. Skyrc E3 и его копии не имеют балансировки как таковой, а просто заряжают банки до одного значения напряжения (4.2В) при этом, так как они не являются выведенными разъемами питания. В ассортименте Skyrc действительно есть зарядные и балансировочные устройства, например, но баланс всего 200МА уже находится в районе 15-20 долларов, зато он способен заряжать лайфпсы (LIFEP04) и токи заряда до 3а. Кому интересно, можете ознакомиться с моделью.
Итого по этому варианту Нужны любые из вышеперечисленных зарядных устройств 2С-3с, красные или аналогичные (без балансировки), защита и высокопрочные аккумуляторы:

Как по мне, очень хороший и экономичный вариант, наверное, я бы остановился в теме.

Другой вариант, предложенный Лагерем Волосатый :
Воспользуйтесь т. н. «Чешскими весами»:

Где его продают, лучше спросите его, я о нем впервые услышал :-). По токам ничего не скажу, но судя по описанию, нужен источник питания, поэтому вариант не такой бюджетный, но вроде интересный в плане зарядки ток .. Вот ссылка на. Итого, для этого варианта понадобятся: блок питания, красный или аналогичный (без балансировки) щит защиты, «чешский балансир» и высокопрочные аккумуляторы.

Преимущества:
Я уже упоминал о преимуществах литиевого источника питания (Li-ion / Li-POL) перед никелем (NICD). В нашем случае сравнение лицом к лицу — это типичный объемный аккумулятор от NICD-аккумулятора с литиевым:
+ Высокая удельная энергия. У типичного никелевого аккумулятора 12S 14,4V 1300mAh Spare Energy 14,4 * 1,3 = 18,72WH, а у литиевого аккумулятора 4S 18650 14,4V 3000mAh — 14,4 * 3 = 43,2Wh
+ Нет эффекта памяти, т.е. в любой момент, не дожидаясь полного разряда
+ Меньшие габариты и вес при тех же параметрах с NICD
+ быстрое время зарядки (не боится больших токов заряда) и понятная индикация
+ Низкий саморазряд

Из минусов Li -Ион можно только отметить:
— Низкая морозостойкость аккумуляторов (боязнь отрицательных температур)
— Балансировка банок с зарядами и защита от перекрытия
Как видите, преимущества лития очевидны, поэтому часто имеет смысл отвлекаться …

Продукт: Заметные шарфы неплохие, с любой задачей подойдут. Если бы у меня был Щурик на банках NiCD, я бы выбрал для переделки красный платок, 🙂 …

Товар предусмотрен для написания обзора магазина. Обзор публикуется в соответствии с пунктом 18 правил сайта.

Многие владельцы шуруповертов хотят переделать батарейки из них на литиевые элементы питания. На эту тему написано много статей и в этом материале я хотел бы обобщить информацию по этому поводу.В первую очередь рассмотрим аргументы в пользу переделки шуруповерта на литиевых батареях и против. А также учтите определенные моменты процесса замены батареек.

Для начала подумайте, а нужна ли мне эта переделка? Ведь это будет откровенный «самопал» и в некоторых случаях может привести к выходу из строя аккумулятора и самой отвертки. Поэтому давайте рассмотрим все и против этой процедуры. Не исключено, что после этого кто-то из вас решит отказаться от переделки НИ─ЦД на литиевые элементы.

Аргументы «за»

Начнем с преимуществ:

• Плотность энергии литий-ионных элементов значительно выше, чем у никель-адмий, которые по умолчанию используются в резьбовых выводах. То есть батарея на литиевых банках будет иметь меньший вес, чем кадмиевые, при том же баке и выходном напряжении;
• Зарядка элементов литиевых аккумуляторов происходит значительно быстрее, чем в случае с Ni─CD. Для их безопасной зарядки потребуется около часа;
• Литий-ионные аккумуляторы без «эффекта памяти» отсутствуют. Это означает, что их не обязательно полностью разряжать перед тем, как поставить на зарядку .

Теперь о недостатках и трудностях.

Аргументы «против»

• Литиевые аккумуляторные элементы нельзя заряжать выше 4,2 вольт и разряжать ниже 2,7 вольт. В реальных условиях этот интервал еще меньше. Если выйдешь за эти пределы, батарея может выйти. Поэтому помимо самих литиевых банок потребуется подключить и установить в шуруповерт контроллер заряда-разряда;
• Напряжение одного элемента LiOION 3,6─3.7 вольт, а для Ni─CD и Ni─MH это значение 1,2 вольт. То есть возникают проблемы со сборкой аккумуляторной батареи для шуруповертов с напряжением при напряжении 12 вольт. Из трех литиевых банок, соединенных последовательно, можно собрать аккумулятор номиналом 11,1 вольт. Из четырех ─ 14,8, из пяти ─ 18,5 вольт и так далее. Естественно, пределы напряжения при зарядке-разрядке тоже будут другими. То есть могут возникнуть проблемы совместимости переделанного аккумулятора с отверткой;
• В большинстве случаев в качестве литиевых элементов для переделок используются банки стандарта 18650.По размеру они отличаются от банок Ni─CD и Ni─Mh. Вдобавок найдется место для зарядно-разрядного и проводного контроллера. Все это нужно будет уместить в штатном корпусе винта акб. В противном случае работать будет крайне неудобно;
• Зарядное устройство для кадмиевых аккумуляторов может не подходить для зарядки аккумулятора после его переделки. Может потребоваться доработка на память или использование универсальной зарядки ;
• Литиевые батареи теряют работоспособность при отрицательных температурах.Это критично для тех, кто пользуется отверткой на улице;
• Цена литиевых батарей выше кадмиевых.

Замена батареек в шуруповерте на литиевые

Что нужно оценить перед началом работы?

Необходимо определить количество элементов в аккумуляторе, которое в конечном итоге решает величину напряжения. Для трех элементов потолок будет 12,6, а для четырех ─ 16,8 вольт. Речь идет о переделке широко распространенных аккумуляторов с рейтингом 14.4 вольта. Лучше выбрать 4 элемента, так как при работе напряжение будет быстро стремиться до 14,8. Разница в несколько вольт не повлияет на работу отвертки.

Кроме того, чем больше литиевых элементов, тем больше емкость. Значит, прикручена большая наработка.

Далее нужно самостоятельно правильно подобрать литиевые элементы. Форм-фактор без опций — 18650. Главное следить за током разряда и емкостью.По статистике, при штатной работе отверткой потребляемый ток находится в пределах 5─10 ампер. Если внимательно посмотреть на кнопку пуска, ток может за несколько секунд подскочить до 25 ампер. То есть нужно выбирать литий с максимальным значением разрядного тока 20─30 ампер. Тогда при кратковременном увеличении тока до этих значений аккумулятор не будет поврежден.

Номинальное напряжение литиевых элементов составляет 3,6─3,7 вольт, а емкость в большинстве случаев составляет 2000─3000 мАч.Если позволяет батарейный отсек, можно взять не 4, а 8 элементов. Два соединяют их в 4 параллельные сборки, а затем последовательно соединяют. В результате можно увеличить емкость АКБ. Но далеко не каждый случай сможет упаковать 8 банок 18650.

И последний подготовительный этап — выбор контроллера. По своим характеристикам он должен соответствовать номинальному напряжению и току разряда. То есть, если вы решили собрать батарею на 14,4 вольта, вы выбираете контроллер с этим напряжением.Рабочий ток разряда обычно выбирается вдвое меньше максимально допустимого тока.

Выше мы установили, что максимально допустимый кратковременный ток разряда для литиевых элементов составляет 25─30 ампер. Итак, контроллер заряда-разряда должен быть рассчитан на 12─15 ампер. Тогда сработает защита при увеличении тока до 25-30 ампер. Не забываем также о размерах защитной доски. Вместе с элементами необходимо будет влезть в корпус винт акб.

Есть шуруповерт Bosch GSR 12-2 Professional, давно, но работает редко, да и аккум стали интенсивно гасить, осенью, скажем мне, зимой проживу, время и варианты моря, для восстановления старых берегов в бухте в них раскрываются воды и практикуются их, заменяют мертвые банки, если их немного, переделывают на литий. Но нет, я говорю немного работаю на меня емкости хватает, в итоге оба баттла сдохли до нуля вольт к весне, я запустил зарядку акб, но емкости уже нет, а новой покупки нету что новую отвертку купить, поменять никель-кадмиевые банки тоже недешево и недолго, в итоге получаю хорошую переделку на литиевую.Хозяин пенсионер так старается экономить, а он им пользуется от дела. Заказываю на Али BMS 4S 15a, чтобы потом переделать в 3s по схеме.

Как не странно, 4S дешевле 3s, видение конечно не то но все таки переделал, и 100-150 руб. Сохранено. Еще заказал высокопрочные народные акб 6 шт. Samsung InR1865025RM 20A — это всего два блока АКБ. Приехал, проверил емкость 1а.

Вроде не плохо, да и по отзывам продавалась хорошо.

В сети очень много информации о переделках, но платы для трех и четырех аккумуляторов немного отличаются если на плате 4 акб то надо ставить 4 или переделывать схему на 3 акб.Я сделал по этой схеме, потому что сама отвертка на 12 вольт.

Емкость каждой сборки, как две новые Ni-Ca (старые теоретически 1,3 Ач), старые и новые батареи закрепили термоусадочную пластину, потрепанные потрепанные и не сваренные, я знаю, что я не перегревался, это не было перегревается, и так;) А зарядку переделал (Работает в штатном режиме, вся индикация показывает и зарядка и окончание заряда), крутится как новый и лучше, баланс на аккум не ставил, он стоит еще минимум 300 рублей, лучше через год-два скетчинг и балансировка вручную.Вот и открыли «второе дыхание» отверткой.

ГВГВЛГ, Волгоград, Россия
https://www.drive2.com/users/gvgvlg/

Видеокристалл. Лучшее видео Про переделку шуруповертов.

1. Подвиньте отвертку литий-ионный аккумулятор.

Переделка шуруповерта на литий-ионный аккумулятор

Как перевести отвертку на литиевые батареи (Сварка АКБ в АКБ)

Как переделать никель-кадмиевую батарею на литий-ионную в отвертке

Переделка шуруповерта на литий-ионные аккумуляторы стандарта 18650

Переделка шуруповерта литиевая 18650

2.Переделка шуруповерта в сети.

Переделка шуруповерта в сети. Испытание различных источников питания

Переделка шуруповерта в сети

Когда аккумуляторы не держат заряд и выработали свой ресурс, а шуруповерт еще в хорошем состоянии, его можно подключить к сети 220В через блок питания, на который достаточно мощности.

«Сколько будет стоить замена старых никелевых батарей на литий-ионные в моей отвертке» — это, пожалуй, один из самых популярных вопросов, который вы можете услышать от наших клиентов.
Действительно, проблема довольно распространенная. У многих есть старая аккумуляторная отвертка (гаечный ключ, перфоратор, лобзик, триммер и т. Д.) В которой вышли из строя штатные батарейки, а новые купить ее либо нет возможности, так как их можно снять с продажи, либо просто тратить не хочется. деньги на заведомо устаревшую технику, но хочется сразу заменить Ni-Mh аккумуляторы на Li-Ion и подарить, зачастую, дорогой и качественный электроинструмент.

Причин для такого желания действительно много:
— Первая, и главное, литий-ионные аккумуляторы имеют гораздо большую электрическую плотность, чем никель-металлогидридные аккумуляторы.
Проще говоря, при одинаковом весе литий-ионный аккумулятор будет иметь большую электрическую емкость, чем никель-металлгидридный. Соответственно, установив аккумуляторы в старый корпус Li-Ion, мы получаем значительно большее время работы инструмента.

Ток заряда в мощных Li-Ion аккумуляторах, особенно в свежих моделях, может достигать значений 1С — 2С (значение одинарного или двойного бака).
Тех. Такой аккумулятор можно заряжать за 1 — 0,5 часа, при этом не превышая рекомендуемые производителем параметры и, соответственно, не сокращая время автономной работы.

Но останавливающих факторов достаточно для реализации такой идеи:
— из-за технологических ограничений Li-Ion аккумуляторы нельзя заряжать более 4,25-4,35 В и разряжать ниже 2,5-2,7 В (указывается в спецификациях для каждой конкретной батареи) . Если эти значения превышены, можно повредить аккумулятор и вывести его. Для защиты литий-ионного аккумулятора используются специальные контроллеры заряда-разряда, которые поддерживают напряжение на литий-ионном элементе в допустимых пределах.То есть помимо самих аккумуляторов вам понадобится еще и контроллер заряда-разряда.
— Напряжение литий-ионной батареи всегда кратно 3,7 В (3,6 В), а для никель-металлгидридных аккумуляторов оно кратно 1,2 В. Это связано с номинальным напряжением (величина напряжения, которое держится на литий-ионном аккумуляторе, довольно долго находится в середине вольт-амперной характеристики кривой разряда) на отдельном элементе. У литий-ионных аккумуляторов это напряжение составляет 3,7 В, у никель-металлгидридных — 1,2. Поэтому из литий-ионных аккумуляторов никогда не собрать аккумуляторы на 12В.В номинале это может быть 11,1В (3 последовательно) или 14,8В (4 последовательно). Причем напряжение Li-Ion элемента меняется в процессе работы с полностью заряженного — 4,25В до полностью разряженного — 2,5В. Таким образом, напряжение 3 с (3 последовательных — 3 последовательных подключения) батареи изменится во время работы с 12,6 В (4,2×3) до 7,5 В (2,5×3). Для аккумуляторов 4S от 16,8 В до 10 В.
— литий-ионный аккумулятор типоразмера 18650, а 99 процентов всех литий-ионных аккумуляторов состоят из типоразмера 18650, имеют отличные размеры от никель-металлгидридных элементов.Ячейка Gaskrit 18650 имеет диаметр 18 мм и высоту 65 мм. Важно «сообразить», сколько литий-ионных аккумуляторов поместится в вашем корпусе. При этом необходимо понимать, что для аккумулятора 11,1В потребуется количество литий-ионных элементов кратное 3. Для аккумулятора на 14,8В — четыре. На нем должно остаться место для размещения контроллера заряда-разряда и коммутационных проводов.
— Зарядное устройство (память) для Li-Ion аккумуляторов отличается от зарядного устройства для Ni-Mh аккумуляторов. Справедливости ради следует отметить, что память, поставляемая со многими отвертками, является универсальной и может заряжаться как Ni-CD, Ni-MH и литий-ионные батареи.Убедитесь, что у вашей памяти есть такая возможность.
— Стоимость литий-ионных аккумуляторов. И она, по сравнению с Ni-MH, батарейки могут отличаться в разы.

Если все вышеперечисленное вас не напугало, рассмотрим на примере процесса изготовления литий-ионных аккумуляторов вместо никель-металлгидридных аккумуляторов из гаечного ключа DWALT DC840.

Ключ укомплектован двумя Ni-MH батареями напряжением 12 В емкостью 2,6 Ач.

Для начала определимся с выбором номинального напряжения для нашей литий-ионной батареи.

Можно выбрать между литий-ионным аккумулятором 3s с диапазоном напряжения 12,6–7,5 В и литий-ионным аккумулятором 4S с диапазоном напряжения 16,8–10 В.
Мы сосредоточимся на второй версии, а именно:
а) напряжение на аккумуляторе быстро снижается с максимального до номинального, т.е. с 16,8 В до 14,8 В, а для электродвигателя, чем собственно гаечный ключ, избыточное 2,8В не критично.
b) Минимальное напряжение литий-ионной батареи 3 с будет 7,5 В, что очень мало для нормальной работы электроинструмента.Причем КПД аккумуляторов 4S в этом случае будет выше КПД литий-ионных аккумуляторов 3S.
c) Установив 4 литий-ионных элемента, мы тем самым увеличим электрическую емкость нашей батареи.

Итак, с точкой 1 м разобрался: делаем литий-ионный аккумулятор 4S (14,8 В).

Секунда. Мы определились с выбором литий-ионных аккумуляторов.

Для этого нам необходимо определить ограничивающие факторы.
В случае изготовления литий-ионных аккумуляторов для электроинструментов основным ограничением является максимальный ток нагрузки.В настоящее время существуют Li-Ion аккумуляторы с допустимым номинальным (продолжительным) током нагрузки в 20-25а. Импульсные (кратковременные, до 1-2 секунд) значения тока нагрузки могут достигать 30-35А. В то же время вы не нарушаете структуру батареи.

В нашем корпусе от старого Ni-MH аккумулятора с комфортом можно разместить до 6 Li-Ion ячеек 18650. Соответственно, мы не можем собрать 4S2P (4 последовательных подключения и 2 параллельных) Li-Ion аккумулятора для которого 8 ячеек. будут необходимы и должны быть выполнены в 4-х ячейках.Естественно, что в этом случае каждая из ячеек должна «удерживать» одну величину максимального тока нагрузки во всем диапазоне режимов работы.

Определяем максимальный ток протекающий в АКБ при работе гаечного ключа.
На видео ниже показано, что мы подключили гаечный ключ к лабораторному источнику питания (IP) с максимальным током в 30А. Максимальный ограничитель тока регулятора выставлен максимально. Поставив напряжение ИП близким к номинальному напряжению нашей будущей АКБ, начинаем плавно нажимать на спусковой крючок.Ток, потребляемый гаечным ключом. повышается до 5а.

А теперь очень резко нажимаем на курок — тем самым мы практически «покрываем» цепочку поставок. Импульс тока вылетает до 20 — 30а. Может он и выше взлетит, но мощность IP его не позволяет увидеть. Следует понимать, что в случае очень резкого нажатия гаечного ключа это будет небольшой ток нагрузки. И так будет вести себя любой шуруповерт / всесезонный электродвигатель. Вот почему смешно слышать одобрение покупателей, мол, у вас нерабочие контроллеры и плохие аккумуляторы, потому что, ВоНей-Ли, моя отвертка потребляет всего 4А, — я замерил, — а я взял аккумуляторы Samsung 22F емкостью 2200мач (самый дешевый с максимальным током в 3а) и контроллером на 8а и у меня ничего не работает… И незащищенные Li-Ion аккумуляторы и контроллеры обмену не подлежат. Здесь, думаю, все понятно … незнание законов не освобождает от ответственности …
Теперь залезем кончиком гаечного ключа на неподвижные тиски и посмотрим, на какое значение увеличится ток потребления при режимах работы при срабатывании храповика в гаечный ключ. Значение тока подскакивает до 10-12а.

На этом этапе мы определились со значением тока нагрузки. В нашем случае это будет: на холостом ходу 5а, при резком старте 30а, при максимальной нагрузке — 12а .Соответственно. Выбираем Li-Ion элементы с номинальным током нагрузки 10-20а и импульсным 25-30а.

Нам подходят

Li-Ion аккумуляторы (в наличии, на момент написания статьи): 18650 2000Mach LG INR18650HD2 3,7V 25A, 18650 2500mach LG ICR18650HE4 3,7V 20A, 18650 2600mach SONY US18650VTC5 3.6V 30A, 18650 3000mach LG INR18650HG2 3, 7В 20А.

Остановились на 18650 3000мач LG INR18650HG2 3,7V 20A для обеспечения максимальной тары.

Выбор контроллера (пополнение комиссии).

Контроллер должен удовлетворять двум параметрам:

Номинальное рабочее напряжение (в нашем случае 14,8В)
номинальный рабочий ток.

С напряжением все понятно: если АКБ 14,8 или контроллер должен быть на 14,8В, если АКБ 11,1В и контроллер надо подбирать с номинальным напряжением в 11,1В.

Параметр «Номинальный рабочий ток» определяет «пропускную способность» Пожарные заряды. Те. Контроллер на 4а рассчитан на ток 4а, а на 8а он будет работать с защитой от перегрузки.Контроллер на номинальной нагрузке «перейдет в защиту» при 30 ± 10а. Все эти параметры перечислены на вкладке «Технические характеристики» для каждой конкретной модели контроллера.

При этом один экземпляр регулятора тока ограничения может быть равен 30а, а другой — 50а. И оба этих контроллера формально подойдут. Но мы также ограничены в размерах, поэтому контроллер следует выбирать таким образом, чтобы он попадал в ваш корпус от старого аккумулятора.

Исходя из вышеперечисленных условий, мы выбрали плату за защиту для 14.Батарея 8V модели HCX-D177 со значением номинального рабочего тока в 16a и максимальным значением тока 30 ± 10a.

Итак, мы определились с комплектующими для нашего литий-ионного аккумулятора. Проблем с проблемой не возникло, так как он рассчитан на работу как с Ni-MH, так и с Li-Ion аккумуляторами.

Plus, при условии, что поставим контроллер заряда-разряда, мы застрахованы от перезарядки нашего аккумулятора.

Переходим к процессу разборки и сборки.

Откройте старый аккумулятор, открутив 5 винтов.

Отдать старую никель-металлгидридную батарею

Видно, что контактная площадка, которая входит в контакт с контактной группой гаечного ключа, приваривается к плоскости минусового контакта одной из Ni-Mh ячеек.

Отрежьте место сварки с помощью многофункционального инструмента Dremel 4000 с установленным режущим камнем. В итоге имеем прямую контактную группу от АКБ.

Припаиваем провод сечением не менее 2мм2 для силовых выводов и 0,2м2 для подключения термистора и приклеиваем контактную площадку в корпус аккумулятора с термоклавишой.

Подбираем 4 ячейки LG INR18650HG2 3000мач по внутреннему сопротивлению на внутреннем сопротивлении аккумуляторов. Его значение должно быть одинаковым для всех четырех батарей в нашей батарее.

Литий-ионный аккумулятор LG INR18650HG2 приклеиваем термоглицу таким образом, чтобы обеспечить максимально удобное расположение в футляре.

Сварочные ячейки Изготавливаем на аппарате для контактной сварки никелевой сварочной лентой сечением 2х10мм.

Установите плату за защиту.

На этом этапе мы уже можем оценить, насколько мы облегчили вес нашей батареи.

Вес старых никель-металлгидридных аккумуляторов составлял 536 граммов. Вес нового Li-Ion аккумулятора — 199гр. Таким образом, прибавка в весе составляет 337 г, что довольно заметно в процессе работы. При этом энергоемкость у нас увеличивается с 31,2 т * ч (12 В * 2,6 Ач) в оригинальном Ni-MH аккумуляторе до 44,4 Вт * ч (14,8 В * 3 Ач)

Установите аккумулятор в корпус. Пустое заполнение мягким упаковочным материалом.

Аккумулятор готов

Подключаем к нашему гаечному ключу.

Видео демонстрирует, что при резком нажатии на спусковой крючок срабатывает токовая защита нашей платой защиты. Но в реальных условиях этот режим используется, скоро не будет. Если специально не пытаться добиться срабатывания защиты, ход ключа ведет абсолютно предсказуемо.
Вставьте наконечник в губку тисков. Как и ожидалось, заряда батареи достаточно, чтобы вызвать дребезжание, ограничивающее усилие поворота.

Разряжаем литий-ионную батарею нашего гаечного ключа на электронную нагрузку.Токовый разряд, экспонат 5а. График разряда представлен на иллюстрации ниже.

Вставьте аккум в штатную память. Ток заряда при измерении составил 3А, что складывается из допустимых значений тока заряда для данных Li-Ion элемента (для LG INR18650HG2 максимальный ток заряда составляет 4А, что указано на вкладке характеристик).

По времени работы по замене NI-MH аккумуляторов на Li-Ion батареи заняли около 2 часов (с проверкой всех параметров на оборудовании — около 4 часов).В принципе, все это можно сделать как на «коленке», но без специального оборудования контактная сварка и подбор аккумуляторов невозможны.

Стоимость замены Ni-MH аккумулятора на Li-Ion.

Посмотрим, что делаем по цене:
— Стоимость 4-х ионных аккумуляторов 18650 3000мач LG INR18650HG2 3,7V 20A, на момент написания статьи, составляет 4 х 550 рублей = 2200 рублей
— Стоимость контроллера заряда разряда с балансиром HCX-D177 1240 руб.
— Стоимость работ по сварке и сборке 800 руб.

Итого, получается, что самодельного Li-Ion аккумулятора 14.8V 3Ah стоит 4240 рублей

Находим аналогичный литий-ионный аккумулятор заводского исполнения для любого другого шуруповерта. Батарея Makita 194065-3 имеет абсолютно идентичные параметры.

На момент написания статьи такая батарея стоила от 5500 руб до 6500 руб.

Получается прямая экономия от 1300 до 2300 руб. И, в то же время, не следует забывать, что аккумулятор, который мы делали, купить невозможно в принципе!

Блок питания силовых выполняет работы по переделке Ni-MH аккумуляторов с шуруповертов на Li-Ion.Стоимость Вы можете сами посчитать так же, как и мы выше, то есть общую стоимость аккумуляторов, контроллера и стоимость работ.

Гарантия на оказываемые услуги 6 месяцев. Гарантия предоставляется только в том случае, если работы проводились с использованием наших комплектующих

.

PS. Отдельное спасибо за предоставленный гаечный ключ и моральную поддержку 🙂

Отвертка аккумулятор, который больше не заряжается, что делать?

После зарядки аккумулятора у вас есть только одно желание — снова подключить его к отвертке Hitachi , Titan , Makita или Bosh , чтобы продолжить работу своими руками.Несмотря на несколько часов зарядки, вы заметите, что он все еще разряжен. Вы не можете продолжать свою работу, но есть вопрос, который необходимо решить как можно скорее. Как узнать, исправно ли зарядное устройство для отвертки, отремонтировать его или купить новое, если, к сожалению, оно определенно повреждено. Следуйте инструкциям в вашем распоряжении, которые позволят вам выполнить все необходимые проверки.

Аккумуляторы, отвечающие за аккумулятор, который не заряжается

Аккумуляторы являются важными электронными элементами для накопления энергии в батарее и, таким образом, для работы с портативным электроинструментом.Но со временем они изнашиваются и иногда могут протекать. В результате можно поставить аккумулятор на зарядку на несколько часов, он совершенно не накапливает энергию. Их просто заменить, просто заменив аккумулятор-аккумулятор в зависимости от вашей модели. Вам просто нужно открыть его, чтобы удалить ответственную часть и установить новую. Однако цена некоторых аккумуляторов выше, чем цена самой батареи. Вот почему имеет смысл покупать новый аккумулятор напрямую.

Как узнать, правильно ли произведена нагрузка на отвертку?

Вы можете сделать очень простую проверку.Вам просто нужно подключить аккумулятор на несколько минут и проверить, не начинает ли он нагреваться. Если вы заметили, что аккумулятор нагрелся, это просто означает, что через аккумуляторы прошел электрический ток. Если же вы наблюдаете, что аккумулятор остается холодным, значит, электрический заряд просто не прошел. Если аккумулятор холодный, на контакторах между зарядным устройством и аккумулятором может быть некоторое окисление, что может объяснить вашу проблему. Если вы заметили небольшие черные отложения на металлических полосках, мы рекомендуем использовать нож, чтобы полностью очистить их и способствовать контакту между различными элементами.Попробуйте снова зарядить аккумулятор, чтобы увидеть результат.

Проверить натяжение шуруповерта зарядного устройства

С помощью мультиметра измерьте напряжение зарядного устройства на его выходе. Это позволит вам выполнить дополнительную проверку и устранить различные вероятные причины в процессе. Однако стандартного напряжения нет, оно зависит от модели отвертки, и вы можете найти это напряжение непосредственно в имеющихся у вас инструкциях. Не паникуйте, если у вас больше нет этих инструкций, обычно вам просто нужно перейти на веб-сайт производителя, чтобы найти все связанные технические документы.

Если, к сожалению, после только что проведенных проверок зарядное устройство для отвертки не работает должным образом, его обязательно необходимо заменить.

Cordless Tool, Как заменить никель-кадмий на литий-ионный: 42 шага (с изображениями)

Затем следует этап установки сборки в батарейный отсек. Тривиальная на первый взгляд операция таит в себе небольшие подводные камни.

Сначала смываем пыль и грязь с отсека. Я ошиблась и протерла только нижнюю часть, остальное потом протерла щеткой и флисом.Потому что с мылом легче мыть и сушить.

Далее склейка сборки. В исходном варианте батарейки просто прижимались половинками корпуса, но в нашем случае это бывает редко, ведь сборки чаще всего склеиваются. Здесь, как и прежде, есть несколько вариантов, рассмотрим их.

1. Двусторонний скотч

2. Клей-расплав

3. Силиконовый герметик

4. Гвозди сквозные гвозди, а с обратной стороны загнуть. 🙂

Так как последний вариант больше подходит любителям экстрима, расписываю более «приземленно».

1. Очень просто и удобно, но поскольку точка контакта небольшая, держится не очень хорошо, а кроме того нужно использовать хороший скотч.

2. Вариант хороший, сам иногда пользуюсь (кстати, термоклей черный). Но в этом случае не советую. Дело в том, что термоклей имеет свойство «плавать» при нагревании. Для этого достаточно летом на улице забыть отвертку и получить в итоге болтающуюся батарею. Не скажу, что это будет необходимо, но в этом свойстве есть клей, факт.Кроме того, термоклей плохо прилипает к массивным элементам и при нагрузке может просто отвалиться.

3. На мой взгляд наиболее удобный вариант. Герметик не боится нагрева, не растекается со временем и имеет хорошую адгезию к большинству материалов. К тому же он достаточно эластичный и со временем не теряет эластичности.

Я использовал санитарный герметик Ceresite. На фото может показаться, что он почти не размазан, его нет, герметика довольно много. Кстати, следует учитывать, что большинство герметиков не клеятся на предыдущий слой герметика.Кроме того, в тех же тубах можно использовать аналогичный монтажный клей, например «Момент», но силикон мне кажется более подходящим.

В общем, наносим герметик, вставляем нашу сборку, прижимаем и оставляем сохнуть.

DISNEY WIKKEEZ SERIES 2 МИНИ-ФИГУРКИ 5 x Слепых мешков В КАЖДОМ СОДЕРЖИТ 2 ФИГУРКИ ТВ, фильмы и видеоигры

DISNEY WIKKEEZ СЕРИЯ 2 МИНИ-ФИГУРКИ, 5 СЛЕПЫХ СУМКОВ В КАЖДОЙ СОДЕРЖИТ 2 ФИГУРКИ ТВ, фильмы и видеоигры

СЕРИЯ DISNEY WIKKEEZ 2 МИНИ-ФИГУРКИ 5 СЛЕПЫХ СУМКОВ В КАЖДОЙ СОДЕРЖИТ 2 ФИГУРКИ, В КАЖДОЙ СЕРИИ 2 МИНИ-ФИГУРКИ WIKKEEZ 5 СЛЕПЫХ СУМКОВ В КАЖДОЙ СОДЕРЖИТ 2 ФИГУРКИ ДИСНЕЙ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ 5 ДИСНЕЙ WIKKEEZ BLINDZAG из коллекции Wik. / Pixar фильмы и мультсериалы, собирающие реальных и анимированных персонажей, 5 x DISNEY WIKKEEZ BLIND BAGS.5 х слепых сумок, каждая из которых содержит 2 фигурки DISNEY WIKKEEZ СЕРИИ 2 МИНИ-ФИГУРКИ.

1. Дом
2. Игрушки и игры
3. Фигурки
4. ТВ, фильмы и видеоигры
5. МИНИ-ФИГУРКИ DISNEY WIKKEEZ СЕРИИ 2, 5 СЛЕПЫХ СУМК, В КАЖДОЙ СОДЕРЖИТ 2 ФИГУРКИ

СУМКИ DISNEY WIKKEEZ СЕРИИ 2 ФИГУРКИ BLIIN СОДЕРЖИТ 2 ЦИФРЫ

DISNEY WIKKEEZ СЕРИЯ 2 МИНИ-ФИГУРКИ 5 ГЛУБОКИХ СУМКОВ В КАЖДОМ СОДЕРЖАТСЯ 2 ФИГУРКИ.Wikkeez — это сборник самых известных фильмов и мультсериалов Disney / Pixar, в котором собраны реальные и анимированные персонажи. 5 сумок DISNEY WIKKEEZ для слепых. ВЫ ПОЛУЧИТЕ 5 мешков для слепых DISNEY WIKKEEZ .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный предмет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения состояний ： Персонаж: ： Disney Wikkeez ， Семейство персонажей: ： Disney / Pixar ： Тип: ： Мини-фигурка ， Бренд: ： Vivid Toy Group ： Год: ： 2014 ， EAN: ： 5025123300726 ，

DISNEY WIKKEEZ СЕРИИ 2 МИНИ-ФИГУРКИ, 5 ГЛУБОКИХ СУМКОВ, В КАЖДОЙ СОДЕРЖИТ 2 ФИГУРКИ

Установим отношения 🙂

ТЕЛЕФОН +66 (0) 76 385 663

ЛИНИЯ@ @CityGatePhuket

ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО info @ citygatephuket.ком

КОНТАКТ

Давайте поговорим.

Теперь, когда вы получили представление о том, кто мы такие, вам нужно связаться с нами и заложить основу для новых и успешных деловых отношений.

CITYGATE EXCLUSIVE DEVELOPMENT CO., LTD

71/21 MOO 3, КАМАЛА, КАТУ, ПХУКЕТ 83150.

Тел. : +66 (0) 76 385 663

Факс : +66 (0) 76 385 664

Мобильный : +66 (0) 86947 72 00

Эл. Почта : [email protected]

ДОСТУП

КОНТАКТЫ ПРОДАЖИ

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы относительно развития проекта, инвестиционных возможностей, объектов недвижимости или наличия продаж.
Мы будем рады помочь вам.

DISNEY WIKKEEZ СЕРИЯ 2 МИНИ-ФИГУРКИ 5 x слепых сумок, каждая содержит 2 фигурки

Купите шарф оптом — легкие шарфы из пашмины — 12 шарфов: покупайте шарфы для холодной погоды лучших модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при покупке, отвечающей критериям. Сверла высшего качества изготавливаются из высококачественной молибденовой быстрорежущей стали M-7. влажность и вода благодаря нашей обработке чернилами, заворожите массы в этом длинном выпускном платье с открытой спиной на ваше следующее официальное мероприятие.Подарки для женщин ： Идея подарков для женщин. он добавляет яркости любому образу и действует как дополнительный магнит, Recreus FPU175250US FILAFLEX 175-миллиметровая нить для 3D-печати, Ruland PCMR32-11-11-A 7075 Aluminium Beam Coupling. Рабочая температура: -55 ° C ~ 125 ° C. Размеры продукта: 5 x 3 x 4 дюйма. Они идеально подходят для свадьбы на открытом воздухе на пляже или в траве. — Быстро и легко надевать и снимать. и все виды ювелирных изделий для безопасного хранения. ДЕТАЛИ ПРЕДМЕТА: Минни Маус может быть частью декора Минни Маус на вечеринке по случаю дня рождения или детского душа. По запросу предоставляется более медленная услуга авиапочты. количество раундов изменений, доступных для этого продукта, ДОСТАВКА: Доставка в течение 5-7 дней.• Размер: 3 x 3 • Конверты не липкие  Изображенные конверты являются образцом. Это перечисление для 15-страничного цифрового бумажного пакета, 995 Toyota Previa LE Mini Passenger Van, грузовых двери путя из алюминиевого сплава и опорной плиты. Его простое и надежное устройство исключает ручное управление и стандартный соленоид на 24 В для подключения к таймеру полива, высококачественный тисненый шаблон для изготовления бумаги. УПАКОВКА ИЗ 40 ПРЕДМЕТОВ: Упаковка включает в себя множество форм. Беспроводная микрофонная система Tbaxo T908 UHF 4 канала 4 портативных микрофона Металлический передатчик-приемник Pro Динамический микрофон для школьной вечеринки Караоке DJ Свадьба на церковной конференции Речь: Музыкальные инструменты.Lychee® 15 футов 5 м неоновый светящийся стробирующий электролюминесцентный свет Аккумулятор El Wire для вечеринок Хэллоуин Рождество Рождественские украшения (фиолетовый): Патио.

DISNEY WIKKEEZ СЕРИЯ 2 МИНИ-ФИГУРКИ 5 x слепых сумок, каждая содержит 2 фигурки

Масштаб 1:87 Liebherr LTM 1250-5.1 Мобильный кран IMC, модели 33-0047. Модернизированная 5 кг модифицированная стальная пружина Nerf N-Strike Elite AccuStrike Series AlphaHawk, плюшевая кукла-жираф 60 см, гигантская большая мягкая игрушка, мягкая детская игрушка, Рождественский подарок, Великобритания. Светодиодный комплект для New God Phoenix # 15776 Acedemy, POWER RANGERS Dino Charge Zyudenchi Kyoryuger Лот из 7 Energems из Японии # 5, TE KUITI BOARD GAME BRAND NEW & SEALED, Walkera F210 RC Helicopter Quadcopter parts F210-Z-18 Headlight Lampshade F17441.Funko pop Игра престолов NIGHT KING & ICY VISERION Фигурки Коллекционная модель. Marvel HeroClix Mutant Mayhem r / e / v вы выбираете то, что хотите. ZTRINGZ Rainbow Rope Finger Game Summer Kids Craze Arts Crafts Create New Gift, LEGO 14417 63082-10 Серые пластины 1×2 и 2×2 со средним шаровым шарниром и головками. Edb632103 Eduard Brassin 132 Ter 1:32 Комплект для установки в стойку с тройным выталкивателем. Канальный вентилятор EDF 30 мм с 6 лопастями QF1611 7000KV Бесщеточный двигатель для радиоуправляемых самолетов AirPlane. Набор квестов «Оружие Тора» из Мстителей 76102 Lego Kids Marvel Super Heroes.2002 Hasbro GI Joe 3 3/4 «1/18 масштаба Cobra Commander v11 Supreme Leader J-440. Задняя дисковая косилка Kuhn, Atlas Dinky toys 942 FODEN 14-TON TANKER REGENT Metal Diecast. Инструмент для строительства зданий от Playmobil, BUZZ LIGHTYEAR 12 «История игрушек 3 Конечная говорящая фигурка Игрушка 15Phrases Gift. Indigo Jamm Wooden Colin Walkervan Детский ходунок Детская тележка для занятий, блоки Brixies Постройте своего собственного слона». Creative Black Cool Sweet Dream Poker Magic Table Игральные карты для настольных игр, издание 2018 Incan Gold, 4 шт. Крышка пропеллера для MJX Bugs 6 Racing Quadcopter Drone Blades Cover K9H ZC, ASTRAL CLAWS MARINES НАПЛЕЧИКИ — * BITS * Плечи Forgeworld I, MATCHBOX # 13 ’15 BMW i3 2018 года выпуска НОВИНКА в БЛИСТЕРПАКЕ,

DISNEY WIKKEEZ СЕРИЯ 2 МИНИ-ФИГУРКИ 5 x слепых сумок, каждая содержит 2 фигурки

DISNEY WIKKEEZ СЕРИЯ 2 МИНИ-ФИГУРКИ 5 x слепых сумок, каждая содержит 2 фигурки

Аорапан Чайчана (Группа)

Напак Супапром (О)

DISNEY WIKKEEZ СЕРИИ 2 МИНИ-ФИГУРКИ 5 слепых сумок, каждая из которых содержит 2 фигурки, 2 мини-фигурки DISNEY WIKKEEZ серии 2, 5 слепых сумок, каждая из которых содержит 2 фигурки

Игрушечная аккумуляторная отвертка Bosch с реалистичным шумовым эффектом сверления / завинчивания Креативные игрушки и мероприятия

Ojas® — это экологически чистый бренд, в котором особое внимание уделяется ингредиентам, используемым в упаковке его продуктов. Все они предназначены для пользы здоровья, а также для Матери-Земли.

100% без химикатов — это основная суть всех продуктов Ojas®. Никаких консервантов, никаких искусственных красителей и никаких искусственных ароматизаторов или ароматизаторов, добавленных к любому из его продуктов на любом этапе его производственного процесса, что делает его полностью безопасным для всех, включая детей.

100% масло холодного отжима используется в качестве базового масла в рецептурах всех ароматерапевтических масел. Холодный компресс — это естественный производственный процесс извлечения масла без использования синтетических химикатов или нагрева выше 140 градусов, что позволяет сохранить полезные жирные кислоты и другие питательные вещества масла в его наиболее естественной форме

Ancient Ayurvedic Formulated Oils используют натуральные масла, извлеченные из свежих местных кокосовых орехов.