Как поднять электроплиту до уровня столешницы: Как поднять плиту до уровня столешницы?

Содержание

Обхитрили Икеа и «подружили» ее кухню с «левой» быттехникой | Дом необычных вещей

Икеа делает вполне симпатичные и доступные кухни, популярные в народе. Только есть у них огромное «но» — нестандартная высота, к которой не подойдет обычная, не икеевская бытовая техника. Но этот вопрос решается элементарно.

Приветствую своих читателей!

Когда мы только начали обустраивать кухню в новой квартире, то столкнулись с проблемой — как «подружить» имевшуюся быттехнику с икеевским гарнитуром? #yul-кухня

Точнее, кухонного гарнитура тогда еще не было, но я точно знала, что в качестве него мне нужен икеевский угловой огромный шкаф — никто другой угловых тумб таких размеров больше не предлагал. Но покупать к нему икеевскую технику совсем не входило в мои планы. Во-первых, посудомойка у меня уже была. Во-вторых, плиту я хотела не встраиваемую и с определенным набором функций.

Кто не понимает, в чем же проблема, поясняю — высота стандартного напольного кухонного шкафа в Икеа — 80 см без ножек. Плюс столешница. Высота любой стандартной бытовой кухонной техники — 85 см.

Кухни Икеа не подходят по высоте к обычной бытовой технике

Казалось бы, купи ножки нужной высоты и сравняй напольный шкаф с посудомойкой по высоте — а по моей задумке они должны были находится под общей столешницей на одном уровне. Но «просто» — не значит легко осуществимо. По какой-то слой причине мы смогли найти только ножки в 4 см высотой. И тогда нарастить недостающую высоту шкафа было решено ..обычным брусоком, закрепленным под столешницей на каркасе шкафа. Здесь он еще не покрашен. Зато столешница уже вровень.

Кухонный шкаф из Икееа «повысили» за счет ножек и бруска под столешницей

Затем я покрасила брусок обычной черной краской и он полностью стал невидим.

В глаза не бросается абсолютно, понять конструкцию можно, только начав пристально разглядывать стол с близкого расстояния.

Чтобы поднять плиту до уровня столешницы и тоже сделать их вровень, муж смастерил из фанеры подиум, который я тоже покрасила в черный цвет и он стал смотреться как неотъемлемая часть кухонного гарнитура)

Для плиты сделали фанерный подиум, чтоб поднять ее до уровня кухонного шкафа из Икеи

В итоге получилась единая по уровню плоскость, чему я, безусловно, рада. И главное — минимум затрат и нет необходимости покупать какую-то особую бытовую технику конкретно под кухню Икеа.

Кухня Икеа вместе с не икееевской бытовой техникой

Больше о моей кухне:

как мне живется с белыми стенами без фартука и как часто приходится их мыть и красить

о подвешенной к потолку посуде

как я украсила кухню ржавым табуретом

и сделала скамейку из старой советской книжной полки

а еще повесила на кухне старую хрустальную люстру, которую предварительно переделала

принесла и отреставрировала стол с мусорки

и вписала в нее винтажный венгерский буфет

Дорогие читатели моего канала! Я размещаю свои работы не для похвалы или осуждения! Я делюсь идеями и универсальными техниками, которые каждый может применить по своему усмотрению! Или не применять в принципе!

Если вам понравилась статья — ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал!

Спасибо и до новых встреч!

Установка напольной плиты

Все напольные отдельно стоящие кухонные плиты не зависимо от ширины рабочей поверхности имеют стандартную высоту 85 сантиметров от пола до рабочей поверхности.

Это обусловлено стандартом размещения кухонной мебели – столешницы, кухонные столы принято размещать именно на этой высоте.

При установке кухонной плиты надо помнить, что углы столешницы, примыкающие к плите, должны быть защищены металлическими накладками.

Согласно ГОСТ все плиты проверяются на нагрев сопряженных поверхностей. По требованиям того же ГОСТ лимитируется расстояние до плиты от нижних и верхних ящиков кухонного гарнитура. В лабораториях GEFEST производятся ресурсные испытания кухонных плит, где в самых экстремальных условиях проверяется работа этой техники.

В результате исследований доказано, что кухонный гарнитур гарантированно не пострадает от работы кухонной плиты, если она будет расположена на расстоянии 2 сантиметров от нижних и 5 сантиметров от верхних кухонных шкафов, а так же на расстоянии 20 сантиметров от высоких шкафов (расположенных на уровне рабочей поверхности и выше).

При этом, расстояние от задней стенки плиты до стены не должно быть меньше, чем 5 сантиметров.

Напомним, что эти расстояния были выверены при самых высоких степенях нагрева плиты.

Прежде, чем устанавливать плиту, необходимо снять всю полиэтиленовую пленку, предохраняющую декоративное покрытие деталей, снять пенопластовые накладки, распаковать и установить все элементы.

Для подключения газовой плиты должен быть предусмотрен в непосредственном доступе газовый трубопровод. В случае, если плита требует электрического подключения, необходимо предусмотреть электрическую розетку на расстоянии не дальше 1 метра от установки плиты.

Установив плиту на место ее постоянного нахождения, нужно точно отрегулировать горизонтальность рабочего стола. Для этих целей предусмотрены регулировочные ножки. При помощи широкой прямой отвертки вращая ножки внутри хозяйственного шкафчика необходимо выставить плиту, используя строительный уровень или наполненную водой емкость, установленные на рабочую поверхность плиты.

Расстояние от электроплиты до стены

«Какие нюансы надо учесть при выборе места для размещения электроплиты?» – Яндекс.

Знатоки

Электрические плиты являются отличным решением для не газифицированного дома. На сегодняшний день они широко представлены в разных дизайнерских и цветовых решениях, а также наделены не меньшим функционалом, чем собранные по отдельности комплекты встроенных варочных панелей и духовых шкафов.

Каждый производитель устанавливает требования и рекомендации по выбору места установки своих моделей плит. Ознакомиться с ними можно в инструкции к технике или на официальном сайте марки. Есть и общие советы по размещению на кухне всех видов электрических плит:

Не рекомендуется ставить электрическую плиту рядом с окном: при приготовлении пищи брызги и испарения могут существенно испачкать или даже испортить занавески. Также прямой солнечный свет может негативно сказываться на внешнем виде плиты и работе некоторых её элементов (например, вызвать выгорание декора или дисплея панели управления, перегрев деталей).
Из-за нагрева и испарений во время работы не стоит ставить плиту в непосредственной близости от обеденного стола – такое расположение повышает риск получить травму.
Также не лучшим местом является и соседство с мойкой: регулярно попадающие на детали плиты брызги способны вызвать коррозию или привести к замыканию проводки.
Если у вас на кухне присутствует другая крупногабаритная техника, то следует расположить плиту на расстоянии от 40 см от приборов, которые значительно нагреваются во время работы (холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина и т.д.). Нарушение этого правила может повлечь за собой поломку или быстрый износ техники.

Если вы планируете подводить к плите вытяжку, то следует учитывать и возможность протяжки и крепления гофры до нужного местоположения.
Конечно, не стоит забывать и об электропитании самой плиты – непосредственная близость к индивидуальной розетке приветствуется.

Исходя из этих рекомендаций, лучше располагать плиту между двумя шкафчиками или рабочими поверхностями, подальше от солнца, стола и мойки. К плите должно быть удобно подведено электропитание и воздухоотвод. Также вам должно быть комфортно работать с плитой в выбранном месте: удобно стоять рядом, если приготовление блюда требует присутствия, и загружать/разгружать духовой шкаф (дверца полностью открывается и не мешает пройти, есть возможность быстро и безопасно поставить горячую посуду и т.

д.).

yandex.ru

Установка бытовой техники — Советы

18.01.2006

Встройка без ошибок

Как, наверное, уже убедился читатель, нет такого бытового прибора, который нельзя было бы встроить в кухонную мебель. Главное — сделать это правильно. Данная статья не является самоучителем по встраиванию техники, это должны делать специалисты. Наша цель — обратить ваше внимание на ключевые моменты, которые нельзя упускать из виду, оборудуя кухню встраиваемой техникой. Специалисту, конечно, надо доверять, но и проверять его не мешает…

С газом не шутят

Мы не зря уделяем на своих страницах особое внимание газовой подводке и призываем к тщательному соблюдению всех правил безопасности при обращении с газом. Слишком опасная это штука, газ, и никакой самодеятельности он не прощает.

Вид кухни, куда были вызваны работники сервисной службы одной из фирм, был весьма неприглядным: выгорела вся ниша, где еще недавно находилась новая электрическая духовка. Над нишей была установлена газовая варочная панель (рис. 1). Хозяева квартиры утверждали, что панелью они пользовались без всяких проблем, а при первом включении духовки случилось возгорание газа.

Рис. 1. Вид кухни после пожара

Когда специалисты начали осматривать злополучную духовку, их удивлению не было предела: клеммная колодка, к которой подсоединяются питающие провода, находилась не на своем штатном месте, а была переставлена примерно на 12 см в сторону, причем колодка не была закрыта пластмассовым кожухом (рис. 2). Почему это произошло, понять было нетрудно: когда духовку пытались поместить в предназначенную для нее нишу у окна, клеммная колодка упиралась в газовый стояк. Духовка просто не задвигалась в мебель до конца.

Рис. 2. Электрическая духовка после самовольной «модернизации»: 1 — штатное положение клеммной колодки, 2 — перенесенная в сторону колодка

Горе-установщик не придумал ничего лучше, чем снять клеммную колодку со своего места и переместить ее в сторону. Но конфигурация пластмассового защитного кожуха не позволяла закрепить его на новом месте. В результате клеммы и подсоединенные к ним провода остались открытыми.

Дальше все было просто: свободно свисающий газовый рукав в металлической оплетке лег на клеммы. При первом включении духовки оплетка шланга попала под напряжение, проплавилась сама и прожгла внутренний резиновый рукав. Газ вырвался наружу, а уж искр при замыкании хватало…

Отсюда, во-первых, следует, что никакие самовольные переделки электрической части электробытовой техники недопустимы. А во-вторых, будь рукав резинотканевым или сильфонным в диэлектрической изоляции по всей длине, беды могло бы и не быть.

Плита и мебель

Духовка и варочная панель являются мощными источниками тепла. Поэтому при их встраивании в мебель следует принять меры, которые ограничили бы перегрев мебели. Следствием избыточного перегрева может быть, в лучшем случае, разрушение клеевого слоя ламинированных мебельных панелей и отслоение пластика, а в худшем — возгорание.

При встраивании духовки в мебельную колонну следует предусмотреть вентиляционное окно в нижней стенке шкафа (рис. 3). Характерный размер окна 380×384 мм, но конкретные размеры зависят от геометрии духовки.

Рис. 3. Вентиляционное окно под духовкой

На каком расстоянии от газовой варочной панели должны находиться предметы мебели? Ответить на этот вопрос поможет рис. 4, на котором даны расстояния, рекомендуемые одним из производителей бытовой техники для панели шириной 680 мм. Если расстояние А между навесными шкафчиками составляет от 600 до 680 мм (то есть не превышает ширину панели), то высота В должна быть не менее 520 мм. Если же величина А превышает ширину варочной панели, то допустимая высота навески шкафчика уменьшается до 400 мм. Минимальная высота навески шкафчика или вытяжки над газовой панелью должна составлять 650—750 мм (у разных производителей эта величина порой отличается, оставаясь в этих пределах). Для электрической варочной панели эта высота может быть снижена до 470 мм.

Рис. 4. Рекомендуемые расстояния от газовой варочной панели до предметов мебели

Наука о контактах

Электронику иногда в шутку называют наукой о плохих контактах. Но обеспечение правильного контакта между зависимой варочной панелью и духовкой — дело совсем не шуточное (рис. 5). Какими бы глубокими ни были ваши познания в прикладной электрике, будет лучше, если эту операцию вы поручите специалисту. Электронные блоки современных варочных панелей и духовок — сложные и дорогостоящие компоненты и не терпят ошибок в соединении. В любом сервисном центре вам приведут примеры, когда при первом включении нового комплекта встройки электронные платы управления «вылетали» по причине неверного соединения разъемов.

Рис. 5. Соединение зависимой варочной панели и духовки

Воздух — холодильнику!

Для обеспечения нормальной работы встроенного холодильника необходимо обеспечить циркуляцию воздуха у его задней стенки, где находится выделяющий тепло конденсатор. Вмонтировав холодильник в мебель, обеспечьте снизу зазор, который позволял бы поступающему из кухни воздуху протекать под днищем холодильника и подниматься вверх (рис. 6). В цокольной планке кухонной мебели для этого должна быть воздухозаборная решетка.

Рис. 6. Обеспечение вентиляции встроенного холодильника

Посуда моется под столом

Многие модели обычных свободно стоящих посудомоечных и стиральных машин можно установить под столешницу (рис. 7). Для этого снимается верхняя крышка, машина регулируется по уровню, а электрический шнур и шланги залива и слива воды протягиваются через стенку мебельной ниши.

Рис. 7. Установка посудомоечной машины под столешницу

Несколько сложнее установка машины, специально предназначенной для встраивания. Верхнюю крышку в этом случае снимать не надо, зато к перечисленным выше операциям добавляется навеска мебельного фронта на переднюю стенку машины. У каждого производителя здесь имеются свои тонкости, для каждой модели могут быть специальные шаблоны для разметки и навески, поэтому никаких общих рекомендаций дать нельзя. Нужно только следовать инструкциям производителя, и, опять же, никто не сделает этого лучше, чем специалист.

Что же касается подключения к системе подачи воды и к канализации, то в этом отношении встраиваемые машины ничем не отличаются от свободно стоящих. Главное — соблюдайте несложные правила «минимальной и максимальной высоты шланга» (рис. 8), чтобы вода из раковины не пошла в полость машины.

Рис. 8. Подсоединение посудомоечной машины к сифону под раковиной

Сложный путь воздуха

Навесить на стену кухонную вытяжку не так уж сложно: аккуратность при выполнении разметки на стене, точное соблюдение инструкций производителя — и ваш воздухоочиститель займет свое место. Только, пожалуйста, не вставайте ногами на стеклокерамическую варочную панель, когда будете вешать над ней вытяжку, — стеклу это не понравится.

Гораздо сложнее выполнить грамотный отвод воздуха, если ваш надплитный прибор работает в вытяжном режиме. Порой для того, чтобы поток воздуха достиг вентиляционного отверстия кухни, ему требуется пройти сложный путь со многими поворотами (рис. 9). Длина, сечение и количество изгибов воздушного тракта существенно влияют на эффективность работы вытяжки. Лишних изгибов на этом пути следует по возможности избегать.

Рис. 9. Отвод воздуха от вытяжки

Жесткий воздуховод квадратного или прямоугольного сечения является наилучшим вариантом: он эстетичен, не генерирует лишнего шума. Но монтаж такого тракта требует труда и точной подгонки его элементов.

Гораздо быстрее и проще смонтировать гибкий металлический рукав (рис. 10). Внимательно отнеситесь к его выбору: рукав из слишком тонкой фольги (рис. 11) будет «шелестеть» даже при протекании небольшого объема воздуха. Остановитесь на более жесткой конструкции рукава, и шума будет меньше.

Рис. 10. Гибкий металлический рукав

Рис. 11. Рукав из тонкой фольги

Самый неудачный выбор — гибкий рукав из пластика (рис. 12). Учтите, что вытяжка забирает от плиты горячий воздух и такой рукав может оплавиться или, того хуже, загореться.

Рис. 12. Рукав из пластика

Чем меньше изменений внутреннего сечения будет на пути воздуха, тем лучше. Для перехода с канала квадратного сечения на круглое применяются специальные переходники (рис. 13). Каждый такой переход приводит к потере примерно 20% производительности вытяжки. Что касается каналов круглого сечения, то их стандартные диаметры образуют ряд 100—120—150 мм. Допустимо изменение диаметра канала только на одну ступень этого ряда. Для выполнения таких переходов выпускаются универсальные переходники (рис. 14), из которых всегда можно вырезать нужную «ступеньку» изменения диаметра канала.

Рис. 13. Переходник «круг-квадрат»

Рис. 14. Универсальный переходник для круглых воздуховодов

irvispress.ru

Мойка рядом с плитой: можно или нет

Широко известно правило: мойка должна располагаться подальше от плиты. Это положение превратилось в догму. Когда на форумах и в соцсетях кто-нибудь просит оценить проект кухни, расстояние между мойкой и плитой — это чуть ли не первое, на что обращают внимание. Близкое расположение этих элементов безоговорочно объявляется недостатком.Мебельщики тоже пытаются отговорить клиентов от такой планировки, если размеры кухни позволяют заложить расстояние между углами рабочего треугольника. «Нельзя, чтобы плита и мойка были рядом», — таков вердикт. Обосновать запрет могут не все. Нельзя, и точка. Впрочем, многие ссылаются на принципы эргономики.

Да, таковые существуют. Наиболее удобным и безопасным считается рабочий треугольник, стороны которого равны 60-120 см.

Но так ли уж справедливо это правило эргономики? Актуально ли оно в современных условиях? Эти вопросы лучше адресовать тем, кто изведал «неправильную» планировку на собственном опыте. Теория теорией, а на практике всё бывает далеко не так однозначно, как прописано в инструкциях и правилах.

Мне приходилось хозяйничать на кухнях с разным расположением основных элементов. Был и классический вариант с промежутком, равным 90 см. Было и угловое решение: плита и мойка находились по разные стороны прямого угла. В конце концов, я стала обладателем квартиры, где огонь и вода максимально приближены друг к другу. Так решил архитектор (потому что никаких официальных правил и требований на это счет не существует!).

Какое-то время я готовила на кухне с базовой планировкой, а потом пришло время заказывать и устанавливать новую мебель и технику. Кухня у меня относительно большая (16 кв. м). Есть возможность разнести углы рабочего треугольника по разные стороны, но я не стала этого делать. Почему? Потому что поняла, что близкое расположение мойки и плиты — это удобно. По крайней мере, для меня.

В чем заключается удобство? Какие плюсы и минусы я могу назвать? Как избежать возможных проблем? Поделюсь своим видением, основанным на личном опыте.

Мойка рядом с плитой: плюсы

1. Всё под рукой. Чем ближе расположены основные компоненты кухни — тем меньше устаёшь. При приготовлении чего-то сложного мы делаем огромное количество шагов. Можно сказать, проходим немалые расстояния. Эргономичная кухня — та, в которой хозяевам приходится совершать как можно меньше лишних телодвижений.

Налил воду в емкость — и сразу на плиту. Снял с огня кастрюлю с макаронами — и сразу слил кипяток в мойку. Не надо пересекать кухню с раскаленной посудой в руках.

2. Контроль за процессом готовки. Пока что-то моешь и чистишь, плита всегда на виду. Если что-то начнет убегать или пригорать — ты тут как тут. Уменьшить огонь, убрать крышку, помешать еду — всё делается моментально и вовремя, потому что находишься в непосредственной близости.

Кстати, с точки зрения безопасности это тоже плюс. Если приходится часто стоять спиной к плите, на которой что-то готовится, есть риск пропустить момент возгорания.

3. Удобство в наведении чистоты. Плита, стена над ней и вытяжка — самые сложные места кухни, подвергающиеся наибольшему загрязнению. Мыть их приходится часто, иногда прилагая усилия. Близость воды, несомненно, облегчает этот процесс.

Мойка возле плиты: минусы

1. Возможность попадания воды в масло. Если капли воды окажутся в сковороде с кипящим жиром — не избежать проблем. Как минимум, всё вокруг плиты окажется в каплях жира. Но это мелочи по сравнению с риском воспламенения. Столб огня может подняться до потолка. Иногда это становится причиной пожара, особенно если в кухне монтирован натяжной потолок.

Чтобы минимизировать риски, ставьте сковороду с маслом для жарки на ту конфорку, которая наиболее отдалена от мойки.

2. Близость бытовой химии к готовящейся еде. Кто-то скажет, что это мелочи. Но факт есть факт: использование моющих средств рядом с пищей — это не есть хорошо.

Когда мы насыпаем чистящий порошок на губку или на посуду, его частицы разлетаются за пределы мокрой зоны. Если рядом готовится еда, порошок может попасть в пищу. При мытье посуды на плите могут оказаться и капли воды с моющим средством.

Когда рядом находятся еда и бытовая химия, надо быть аккуратнее. Если же посуда моется в машине, то беспокоиться, в общем-то, не о чем.

Другие аргументы противников такой планировки

Говорят, что долгое стояние рядом с плитой чревато ожогами от брызг кипящего жира. Но если мойка находится в отдалении, мы все равно стоим у плиты, следя за процессом приготовления, помешивая, переворачивая и т.д. Вряд ли этот аргумент стоит рассматривать всерьез.

Считается, что промежуток между плитой и мойкой необходим как «аварийная посадочная зона» для горячих кастрюль и сковород. Но почему эта зона должна располагаться именно здесь? Если имеется свободный участок с другой стороны от плиты, то проблемы не существует. Нет принципиальной разницы, где ставить кастрюли — слева или справа от варочной панели.

Проблемная кухня: очень мало свободного места между плитой и мойкой, а также по бокам от них

Нет проблем!

Еще один часто озвучиваемый недостаток — вероятность того, что вода, попав на плиту, потушит огонь, при этом газ продолжит поступать. Это, конечно, серьезный аргумент. Однако такой риск существует лишь в том случае, если плита старая. Современные газовые плиты и варочные панели оснащены системой «газ-контроль»: если огонь потух, подача газа прекращается.

Согласно правилам эргономики кухни, расположение мойки и плиты должно соответствовать логике процесса приготовления пищи: достали продукты из холодильника — помыли — нарезали — поставили на огонь.

То есть между плитой и мойкой должно быть предусмотрено место, чтобы нарезать, нашинковать, замесить и т.п. Да, это действительно удобно, и спорить с этим бессмысленно. Но если с другой стороны от мойки есть место для работы, то в плане эргономичности кухня почти ничего не теряет.

Эту кухню сложно назвать неудобной и неэргономичной

Смотрите ещё:

Дизайн маленькой кухни

Дизайн кухни без верхних шкафов

Дизайн угловой кухни

Как расположить духовой шкаф на кухне?

Мойки из искусственного камня: состав, характеристики, преимущества

Уход за мойкой из искусственного камня

Зеркало на кухне

www.domfront.ru

норма для газовой, электрической на кухне, на каком вешать от панели по ГОСТу

Приятные ароматы и пар во время приготовления различных блюд оседают на стенах, плите и кухонной мебели жирным налетом и серой пленкой. Чтобы очистить воздух кухни, необходимо правильно подобрать расстояние от плиты до вытяжки, а также мощность вентиляционного оборудования по нормам. Весь пар с кастрюль и сковородок должен попадать в воздушный фильтр вытяжки или уходить на улицу. По нормативам обновление воздуха на кухне должно производиться 10–12 раз в час. При достаточной мощности оборудования не будет неприятных запахов по всей квартире. Проводить уборку в помещении кухни понадобится гораздо реже.

На кухне

Факторы, влияющие на дистанцию между плитой и вытяжкой

Вытяжка, расположенная над печью, должна втягивать в себя весь воздух с паром и не греться от горелок и стоящих на них кастрюль и сковородок. Расстояние от плиты определяется расчетным и экспериментальным путем. Основные факторы, влияющие на правильный выбор:

мощность агрегата;
принцип работы вытяжки;
тип варочной панели.

Расстояние между вытяжкой и газовой панелью по ГОСТу составляет 65–85 сантиметров. Над индукционной печкой вентиляционное оборудование можно опустить ниже, на расстояние 60–80 см.

Сочетание цветов

Горизонтальные приборы, купольные и плоские, должны висеть точно по центру поверхности плиты и быть по ширине не меньше варочной панели.

Ширина нижней плоскости воздухозаборника определяется мощностью вентиляторов воздухоочистительного оборудования. В обязательном порядке учитываются размеры плиты. Отклонение от прямых углов по вертикали может быть в пределах 5–10° в боковую сторону воздухозаборника.

Большие размеры вентилирующего устройства будут мешать готовить. При меньших параметрах не будет захвата испарений по бокам, вследствие чего пар частично останется в помещении. Или же вентиляторы должны будут постоянно работать на предельных нагрузках. Поэтому вытяжку следует выбирать необходимой мощности для данного объема кухни.

Электрическая плита

Нормы на мощность вытяжки относительно объема кухни и минимальное расстояние ее над варочной панелью разработаны с условием максимального поглощения оборудованием системы вентиляции воздуха, который поднимается над печкой во время приготовления еды.

Одновременно воздухоочистительный прибор не должен греться от горелок. Если повесили вытяжку над газовой плитой низко, к теплу, выделяемому механизмом вентиляции при работе, добавится жар от горелок, поэтому оборудование быстро перегреется и выйдет из строя.

На минимальное расстояние влияет и конструкция вытяжек для кухни. Панели вертикальной и наклонной вентиляции монтируются позади плиты, норма их удаленности от верхнего края печки снижена до 35 см, поскольку нижний край не находится непосредственно над горелками, а смонтирован позади панели на определенной дистанции.

Светлые тона

На каком расстоянии должна устанавливаться вытяжка

Санитарная норма и технический паспорт на оборудование определяют расстояние от газовой плиты до вытяжки – минимум 65 см. Это норматив завода-изготовителя. Максимальное расстояние от газовой плиты до шкафа со встроенной вентиляцией – 85 см, при этом оно носит рекомендательный характер. Его можно увеличить, поставив более мощное оборудование, и тем самым обеспечить полную очистку воздуха.

Рекомендуемые дистанции

Минимальное расстояние от вытяжки до плиты с электрическими горелками, без открытого пламени, меньше на 5 см. Способ фильтрации: рециркуляция или с выводом в вентиляцию, на установленные нормы нижней горизонтали это не влияет.

Встроенные горизонтальные модели устанавливаются на расстоянии, какое предусмотрено для настенных и подвесных моделей, а именно: от электроплит – минимум 60 см, от газовых – 65 см.

Схема расположения воздушного фильтра по нормам

Необходимо учесть

Чтобы правильно рассчитать расстояние от варочной панели до воздухозаборника, необходимо учесть:

мощность;
тип оборудования;
расположение воздухозаборной плоскости – наклонное или горизонтальное;
вид печки;
рост хозяйки.

На каком расстоянии вешать над плитой воздушный фильтр для кухни, зависит от мощности вытяжки. При установке маломощных моделей циркуляционного типа выдерживают минимально допустимую дистанцию. Они подходят для кухни до 10 м².

Основные нормы и правила

Каминные вытяжки можно подвесить выше, чем рекомендуют нормы. Такие модели отличаются большой площадью забора воздуха, высокой производительностью и мощностью. Они имеют 4 вентилятора, которые прогоняют воздушный поток через фильтры и выводят его в вытяжной канал. При этом очистка кухни любого размера и совмещенной с ней столовой осуществляется качественно. Не только над печкой, но и со всего помещения воздух с копотью, жиром и паром выводится в вытяжную систему.

Установки рециркуляционного типа фильтруют воздушные массы и возвращают их в очищенном виде обратно в кухню. Они подходят для небольших помещений, в которых трудно обеспечить приток воздуха извне. На самом деле, на фильтрах остаются только механические примеси и вода. Углекислый газ возвращается обратно. Уровень кислорода в воздухе остается низким.

Перед выбором модели воздушного фильтра следует учесть размеры кухни. Также необходимо правильно определить его местоположение. При этом важно, на каком расстоянии от плиты устанавливается оборудование для вентиляции. Мощность устройства определяется объемом воздуха в комнате, где оно установлено.

Варианты и нормативы

Специалисты рекомендуют для маленьких помещений приобретать вытяжки с одним вентилятором, его работы достаточно для очистки кухни 10–12 раз в час.

Расположение нижней горизонтали устройства подбирается минимальное для имеющейся варочной панели.

Объем большого помещения требует мощного оборудования. Устройство вентиляции на кухне вешается на максимальном удалении от поверхности печки, рекомендованном в техническом паспорте данной модели.

Нормативные размеры

Для удобства пользования оборудованием установка вытяжки на кухне производится с учетом роста хозяйки. Передний край панели не должен касаться головы, когда человек наклоняется над готовящейся на плите едой. Не стоит и очень высоко вешать вытяжку над плитой, достаточно на уровне поднятой полусогнутой руки. Во время приготовления пищи можно легко, не отвлекаясь, переключать режимы вентиляции.

Специалисты по эргономике рекомендуют располагать вытяжку с учетом роста того, кто больше всех стоит возле плиты. Они рассчитали наиболее удобный размер фильтрующего устройства от пола нижней панели на расстоянии: рост человека минус 35 см. Не следует нарушать нормы, установленные ГОСТом, они основаны на безопасной работе оборудования.

Смотрите ниже полезное видео на данную тему.

Расчет минимально необходимой мощности вытяжки

Перед покупкой нового устройства по очистке воздуха на кухне следует произвести некоторые замеры и расчеты, чтобы точно знать, какое по мощности оборудование сможет качественно очищать воздух на кухне.

Перед приобретением вытяжки для кухни необходимо точно определить объем воздуха в вентилируемом помещении. Затем произвести расчет самостоятельно. С данными замерами можно обратиться к продавцу. Он определит производительность оборудования. Минимальная необходимая мощность определяется по формуле:

Pb = Vk × 12 × 1,3 = (a × b × h) × 12 × 1,3

Где:

Vk = (a × b × h) – объем кухни;
12 раз воздух должен полностью смениться за 1 час;
1,3 – коэффициент фактической мощности, он учитывает потери мощности при прохождении воздуха через вентиляционные отверстия, фильтры и изгибы трубопровода;
Pb – расчетная мощность вытяжки.

Все необходимые замеры и расчет мощности можно произвести самостоятельно. Достаточно определить с помощью рулетки длину и ширину кухни, а также ее высоту. Цифры записываются в метрах. Затем производят вычисления с помощью простого калькулятора. Умножив три числа, получаете объем в кубических метрах (м³). При умножении на остальные коэффициенты получается мощность – м³/час.

Схема и чертеж

Производительность модели не всегда точно соответствует расчетам. Следует выбирать ближайшее большее значение. Менее мощное устройство стоит дешевле. Но оно постоянно будет работать при максимальной нагрузке, вследствие чего может быстро выйти из строя. Также есть вероятность, что воздух не сможет полностью очищаться, тогда запахи будут проникать и в комнаты.

Оборудование с отводом воздуха в вентиляцию обычно имеет высокую производительность. Оно может устанавливаться над электрической плитой выше нормативного размера. В результате мощной вытяжной вентиляции будет производиться полная очистка кухни и даже жилых комнат не только от пара и жира.

Вентиляция с вытяжкой наружу удаляет из квартиры влагу, углекислый газ, неприятные запахи. Особенности вытяжного проветривания в том, что для его нормального осуществления необходимо обеспечить доступ воздуха снаружи в квартиру.

Учет расстояний от плиты согласно нормам

Над газовой печкой нельзя делать монтаж мощного оборудования и вешать на минимальное расстояние от нагревательных элементов. Близко расположенное отверстие с большим потоком воздуха может задувать огонь горелки.

Правила установки устройства

Вытяжка, фильтрующая воздух и возвращающая его обратно, устанавливается просто. Над электрической плитой ее можно установить самостоятельно.

Необходимо провести горизонтальную линию над варочной панелью на высоте монтажа оборудования – расстояние между газовой плитой и вытяжкой.
По центру плиты наносится на стену вертикальная линия. Стандартом предусмотрены правила монтажа вытяжки точно над варочной панелью.
Шаблон с упаковки прикладывается к линиям, и отмечаются 4 точки – места расположения крепежных болтов. В зависимости от модели расстояние между ними установлено стандартом 200×200 или 200×100 мм.
Делают отверстия, забивают дюбели и вкручивают винты.
Конструкцию без решетки фильтра и корпуса вешают на стену.
Устанавливают остальные части механизма.

Просторная кухня с электрической плитой

В случаях приобретения вытяжки с отводом воздуха в вентиляционную трубу или дымоход, сама конструкция с вентиляторами монтируется на стену аналогично модели с циркуляционным способом очистки воздуха. Затем необходимо сделать монтаж воздуховода, учитывая минимальное расстояние от вытяжки до газовой или электрической плиты. Для нормальной вентиляции, чтобы не допустить эффекта рециркуляции, то есть возвращения воздушных масс из вентиляционных каналов обратно в трубу, желательно пригласить специалистов.

Основные требования к воздуховоду:

сечение трубы рассчитано на возможность прохождения по нему воздушных масс при максимальной производительности оборудования;
коэффициент запаса берется в формулу для конкретной конструкции;
оптимальное расстояние до наружной стены или вентиляционного канала должно быть не более 5 м;
в воздуховоде допускают максимум 3 изгиба;
трубы разного сечения для вытяжной конструкции непригодны;
все повороты делают плавными, с радиусов.

На этапе планировки размещения оборудования на кухне, печку следует поставить ближе к наружной стене или напротив вентиляционных каналов в многоквартирном доме.

Кухня с газовой плитой в загородном доме

Розетка должна иметь заземление и находиться сбоку от края корпуса вытяжки на расстоянии 25 см. Наиболее безопасной является установка рубильника, которым можно быстро отключить оборудование.

pronormy.ru

Подключение электроплиты

Подключение электроплиты с помощью штепсельного разъема

Такой вид подключения используется для большинства бытовых электрических плит. Электроплиту подключают к аппарату защиты, реагирующему на перегрузку, ток короткого замыкания и ток утечки. Как правило, используют автоматический выключатель с комбинированным расцепителем и УЗО с отключающим дифференциальным током не более 30 мА, либо дифференциальный автомат, объединяющий в одном устройстве функции автоматического выключателя и УЗО. Использование УЗО является дополнительной защитой людей от поражения электрическим током.

По Российским стандартам в соответствие с ГОСТ Р 50571.3-2009 (п. 411.3.3) дополнительная защита посредством устройства, реагирующего на дифференциальный ток должна быть использована для штепсельных розеток с номинальным током до 20 А. В некоторых европейских странах (например в Испании) это требование распространяют на штепсельные соединители с номинальным током до 32 А.

В Примечании 1 к п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 допускается делать исключение для штепсельной розетки, которую используют для подключения одного электроприемника.

Но электроплиты не стоит относить к оборудованию, по отношению к которому можно делать такие исключения. Замыкания на корпус в нагревательных элементах плит происходят не редко, особенно при неправильной эксплуатации электроплиты. Когда на нагревательные элементы ставят чрезмерно тяжелые емкости, используют кастрюли с неровной поверхностью дна и значительно меньшего диаметра, чем диаметр нагревательного элемента. Нарушения контактов в вилках штепсельных разъемов происходят при сильном изгибании кабеля вблизи вилки, а так же частом выдергивании вилки из розетки, когда вилку тянут за кабель. При нарушении контакта защитного проводника неисправность может длительное время не обнаруживаться и выявляется только при появлении напряжения на корпусе плиты при замыкании в нагревательном элементе, когда человек попадает под опасное для его жизни напряжение.

Если УЗО с током срабатывания 30 мА будет периодически отключать электроплиту, то в этом случае следует говорить о неисправности плиты или электропроводки, либо потребуется классифицировать плиту как оборудование с токами утечки более 10 мА. Что влечет за собой выполнение всех требований к подключению такого оборудования.

При использовании штепсельного соединителя с номинальным током боле 20 А в качестве дополнительной защиты могут быть использованы либо УЗО, либо подключение электроплиты к дополнительной системе уравнивания потенциалов в соответствие с п. 515.2 ГОСТ Р 50571.3-2009. Для бытовой электроплиты, установленной на кухне в жилом помещении, как правило, использование УЗО более рационально.

Стационарное подключение электроплиты

Стационарное подключение электроплиты предполагает непосредственное подключение кабеля питания к клеммной колодке плиты без использования штепсельных соединителей. В этом случае, при монтаже электропроводки вблизи места установки электроплиты оставляют кабель необходимый длинны, достаточной для ввода этого кабеля в корпус плиты и подключения к клеммной колодке.

Так же вблизи места установки плиты может быть установлена клеммная коробка, в которой выполнено соединение кабеля питания плиты с кабелем повышенной гибкости, который удобнее вводить в корпус плиты. Соединения проводников в коробке должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434-82. При таком подключении допустимо осуществлять подключение электроплиты без использования УЗО.

В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током может быть использована система дополнительного уравнивания потенциалов.

Подключение нескольких электроплит в одном помещении

На предприятиях общественного питания, в пищеблоках лечебных и некоторых других учреждений в одном помещении может быть установлено несколько электроплит. Как правило, используют трехфазное оборудование. Штепсельные разъемы в больших пищеблоках для подключения электрического оборудования используют редко, особенно когда оборудование удалено от стен. Чаще кабели подводят в трубах под стяжкой в полу непосредственно к оборудованию.

Для каждой единицы оборудования необходимо предусматривать отдельный аппарат защиты, обеспечивающий отключение плиты, как при токах перегрузки, так и при токах короткого замыкания. Классификация аппаратов защиты, которые могут быть использованы для этих целей, по ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (п. 432.1). Сечение жил используемых для подключения плит кабелей следует выбирать с учетом поправочных коэффициентов на температуру окружающей среды в помещении.

Требования к защитным проводникам по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (до января 2015 г. действовал ГОСТ Р 50571.5.54-2011), раздел 543.

В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током все оборудование следует подключить к системе дополнительного уравнивания потенциалов. Требования к защитным проводникам системы уравнивания потенциалов содержатся в разделе 544 ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

Следует обращать внимание, что защитные проводники и защитные проводники системы уравнивания потенциалов – это, как правило, разные проводники.

Электроплиты с токами утечки более 10 мА

При подключении электрического оборудования, имеющего большие токи утечки, необходимо выполнять требования п. 543.7 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, который предписывает использовать в таких случаях усиленные защитные проводники. Сечение усиленных защитных проводников должно быть не менее 10 мм² по меди и не менее 16 мм² по алюминию. При наличии у оборудования второго терминала для подключения защитных проводников, его соединяют с точкой подключения усиленного защитного проводника проводником, сечение которого достаточно для защиты при косвенном прикосновении.

Для повышения безопасности людей при эксплуатации подобного оборудования нет возможности использовать устройства, реагирующие на дифференциальный ток. Так как УЗО с током срабатывания 30 мА будет отключать оборудование, а УЗО с большими токами не защищают человека при косвенном прикосновении (например, при одновременном прикосновении к электроплите и отопительной батарее) в случае нарушения изоляции в плите и попадании напряжения на корпус.

В качестве дополнительной защиты следует использовать дополнительную систему уравнивания потенциалов.

Бытовая электроплита

Рис. 1 Бытовая электроплита

Промышленная электроплита

Рис. 2 Промышленная электроплита

Электрокотлы

Рис.3 Электрокотлы на 150 литров с электрической мешалкой

К ОГЛАВЛЕНИЮ (Все статьи сайта) Июнь 2015 г.

electromontaj-proekt.ru

5 ошибок расположения розеток на кухне

В современной квартире кухня, это один из главных потребителей электроэнергии. Мощность токоприемников подключенных к электропроводке на кухне, иногда может достигать более половины всей нагрузки квартиры.

Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.

Мощность электроприборов на кухне

Перед работами вам придется составить небольшой проект или схему. Для этого, первоначально высчитывается мощность всех электроприборов, которые будут стоять на кухне.

Вот примерный их перечень:

освещение – 150-200 Ватт

Микроволновка – 2000 Ватт

Холодильник – 100 Ватт

Посудомоечная машина – 1000-2000 Ватт

Чайник электрический – 2000 Ватт

Духовой шкаф – 2000 Ватт

Водоподогреватель – 2000 Ватт

Варочная панель — 3500-7500 Ватт

Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.

Максимальная мощность, когда одновременно включено несколько токоприемников, в обычной квартире, как правило, не превышает 7кВт.

Если у вас эта мощность выше чем 7кВт, то здесь уже необходимо задуматься о вводе 380В и распределять нагрузку по фазам.

Какой кабель выбрать для кухни

Далее нужно рассчитать сечение общего питающего провода эл. щитка и отходящей проводки до каждого токоприемника. Здесь придерживайтесь правил:

при нагрузке приборов до 3,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2

при нагрузке приборов до 5,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2

при общей нагрузке всех приборов до 10кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*6мм2

при общей нагрузке всех приборов до 15кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*10мм2

Почему должна быть именно марка ВВГнГ-Ls, подробно говорится в статье ниже:

Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.

В крайнем случае, третий провод будет резервным для ноля или фазы, при возможном обрыве или другом повреждении.

Схема размещения розеток на кухне

После выбора проводки нужно определиться с розетками.

Всегда планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, иначе могут быть проблемы. Например розетки рабочей зоны запросто могут оказаться не там где нужно, и в итоге спрятаться за холодильником.

Для того, чтобы ваши розетки и выключатели оказались на своих местах, возьмите план расстановки кухонной мебели.
После чего, обозначьте на нем все необходимые розетки. Можно это сделать даже от руки.
На этом плане еще не нужно четко привязывать места установки и просчитывать размеры и расстояния. Просто подсчитываете количество и назначение каждой из розеток.
Количество розеток
Сколько минимально розеток требуется на кухне?
Здесь придерживайтесь правила — под каждую стационарную кухонную технику планируйте свою розетку + 2 блока по краям столешницы + 1шт возле обеденного стола.
Под категорию стационарной техники попадают — холодильник, вытяжка, варочная панель и духовка, микроволновка, посудомоечная машинка, измельчитель мусора.
Кроме этого, не помешает смонтировать одну розетку сразу под или возле выключателя при входе в помещение.
Зона с выключателями обычно остается не заставленной чем либо, а свободная точка, где можно взять напряжения (например для пылесоса), никогда не бывает лишней.
Теперь обозначьте точки на фартуке для подключения не стационарных приборов. Закладывайте минимум по две штуки на каждую часть (правую и левую) кухни.
Сюда будет включаться электрочайник, блендер, миксер и т.п.
Расстояния и места размещения
Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.
Здесь уже понадобятся точные размеры кухни — длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.
Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.
Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.
Холодильник
Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т. е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.
Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.
Если исходить из рекомендаций IKEA, то они советуют их размещать на высоте примерно 10см от пола, т.е. на одном уровне с ножками шкафчиков.
Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.
Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.
Розетки рабочей зоны и над столешницей
Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.
Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.
В таком случае они не окажутся посередине простенка, и их удобно будет прикрыть той же самой микроволновкой.
Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения — один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.
Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.
Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.
Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.
Вытяжка
Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.
Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.
Варочная и духовка
При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.
Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.
Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.
Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.
В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.
Посудомойка
Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.
Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.
Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.
В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе — миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.
Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.
Рекомендации по проводке и автоматам
для группы розеток, в которые подключаются приборы до 3,5кВт, монтируется автомат на 16А
для приборов до 5,5кВт автомат 25А. Причем к этому токоприемнику лучше протягивать отдельную группу
Также ориентироваться можно по следующей таблице выбора автоматов и кабеля при подключении варочной панели:
так как кухня – это влажное помещение, плюс огромное количество предметов с металлическим корпусом, в щитке перед всеми автоматами обязательна установка вводного УЗО на ток 30мА
все розетки должны обладать заземляющим контактом, на номинальный ток до 16А, для скрытой проводки
на каждый токоприемник ставится отдельная розетка
не пользуйтесь переносками и удлинителями на кухне
Это не только дополнительная нагрузка на проводку, но и потенциальное место короткого замыкания (из-за пролитого чая или другой жидкости).
Частые ошибки
1Монтаж проводки и розеток до утверждения и согласования дизайн-проекта кухонной мебели.
Проблемы с которыми обязательно столкнетесь в этом случае — спрятанные розетки за шкафами, холодильниками и т.п. Очень вероятно, что придется пользоваться даже переносками, так как заводские шнуры с вилкой будут элементарно не доставать до точек подключения.
2Подключение холодильника.
В инструкциях к холодильникам обычно указывается запрет на их подключение через удлинители. В то же время длина шнура у них не такая уж и большая, всего 1м.
Поэтому, если вы знаете какая марка холодильника у вас будет, найдите в интернете паспорт и посмотрите с какой стороны у него выходит шнур питания. Прибавляйте сюда ширину холодильника и сообразно планируйте точку подключения, чтобы избавиться от переносок.
А еще в некоторых моделях подключение морозилки может идти отдельным независимым шнуром, либо вы в будущем докупите морозильную камеру. Изначально вы сделаете под технику всего одну розетку, а в итоге понадобится две. Так что данный блок лучше делать двойным.
3Подключение розеток на «мокрые» приборы через простой автомат.
Такие приборы как посудомойка, стиральная машинка (если она встроена в кухню), проточный водонагреватель и т.п. обязательно должны быть подключены через УЗО или дифф.автомат.
Никакие модульные автоматы или тем более «пробки», никогда не спасут вас от утечек тока.
Даже если у вас нет заземляющего проводника, УЗО и в этом случае все равно поможет и защитит.
4Самая распространенная ошибка — это монтаж обычных розеток (типа Шуко) для посудомойки под раковиной или возле смесителя.
Данное расположение запрещено правилами. Отступайте от смесителя 500мм (то же самое относится к газовым трубам на плиты или варочные) и только потом смело монтируйте электроустановочное изделие.
Если же вам электрики уже подвели туда проводку и переделать нет возможности, либо вам досталась квартира с таким ремонтом, то позаботьтесь о том, чтобы розетки под мойкой были влагозащищенного исполнения (как в ванной).
Также запрещено монтировать электроустановочные изделия в непосредственной близости от плит.
5При монтаже нижней розеточной группы на расстоянии 10см от пола будьте предельно внимательны!
В зоне до 25см от пола, сантехники обычно монтируют трубы для раковины, стиралки, посудомоечной машинки.
Не зная точного прохождения трасс, не спешите штробить стены, иначе для вас и ваших соседей это может обернуться потопом и незапланированным ремонтом.
Подводя итог, хочется сказать, что электропроводка на кухне должна быть сделана профессионалами своего дела. Используя советы в данной статье, вы сможете легко проконтролировать весь процесс и вносить свои грамотные замечания при монтажных работах.
Статьи по теме
domikelectrica.ru
на каком расстоянии от стены, должна стоять газовая плита? т.
к. при включенной духовке задняя стенка греется.
Статьи 6.23 и 6.24. СНиПа 2003 гласят: 6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку: газовой плиты: — у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. п.), на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху; …
У нас почти в притык стоит . Если греется задняя стенка то для этого асбест есть .
Достаточного для проветривания.
не настолько сильно она греется. чтобы воспламенить кафель на стене. Фартук до пола надо делать.
у нас в 12 см от задней стены
Мы под гарнитур подгоняли.
touch.otvet.mail.ru
какое должно быть расстояние между верхом и низом кухонного гарнитура, между столом и навесным шкафом?
На кухне хранится много кухонной утвари и техники. Чтобы не обыскивать всё помещение в поисках нужной вещи, были придуманы навесные шкафы и полки, а также цельные конструкции, устанавливающиеся непосредственно на полу. Для безопасного и быстрого доступа подбирается оптимальная высота как напольных шкафов, так и настенных. Поговорим о том, как выбрать правильное расстояние между верхними и нижними шкафами на кухне.
Рост обитателей жилплощади
Начинают расчёт с роста жильцов. Расположение настенных шкафов, подходящее людям с низким ростом, не вполне подойдёт для высоких, и наоборот. Вариант на скорую руку – расположить полки и навесные шкафы так, чтобы верхний край кухонного набора находился не выше, чем на 25 см от макушки головы. Применяют и другую формулу: средняя полка шкафа размещается на уровне глаз.
Расстояние от нижних до верхних полок, не подобранное по высоте под рост хозяйки, доставит ей неудобства при приготовлении еды. В качестве исходных данных для расчёта также берутся площадь кухни, местоположение газовой плиты и холодильника, высота потолков в доме или квартире.
По стандарту расстояние между верхним и нижним кухонными шкафами не превышает 60 см. Это не правило, а рекомендация. Свои поправки сюда вносит расстояние от рабочего стола до верха кухонного набора.
Высота потолков
При низких потолках (например, 270 см) откажитесь от покупки высокого гарнитура. Минимальное расстояние между ними и рабочей поверхностью не даст жильцам легко дотянуться до верхних полок. Здесь шкафы средней высоты – универсальное и оптимальное решение. В советское время большая часть кухонных наборов делалась «под копирку». Сегодня же можно заказать гарнитур «под себя». Ростовка выпускаемых в сборе кухонных принадлежностей задаётся таблицей значений по ГОСТу. Здесь заранее определены число тумб и размеры каждой из них, рекомендации по расположению кухонных принадлежностей и посуды, эргономические требования.
Высота ярусов
Нижний ярус
Нижние кухонные шкафы по глубине вдвое могут превосходить верхние – те имеют высоту от 30 см. Встраиваемая техника (микроволновка, однокамерный мини-холодильник, тостер и т. д.) увеличит это значение до 40 см. При дальнейшем увеличении глубины верхнего шкафа вы будете чаще ударяться о него головой. Наиболее часто встречающаяся глубина нижнего яруса составляет 60-80 см.
Верхний ярус
Чтобы пользоваться кухней было приятно и комфортно, в среднем расстояние от столешницы рабочего места до нижнего края верхних шкафчиков равно 50-55 см. Высота верхних шкафов задаётся высотой потолков и в среднем равна 70 см. Если в доме или квартире потолки от 3 и более метров, то высота верхних шкафов может достигать метра и более. Ширина навесного яруса равна 15-80 см, это могут быть как полки для специй, так и вместительные шкафы для хранения посуды.
Технику располагать в них не рекомендуется. Например, вместительная микроволновка, весящая 10 кг, может потяжелеть ещё на 3, когда в ней разогревается или готовится одно из блюд для 5-8 гостей. Та же микроволновка при работе издавала бы гудение и вибрацию, добавляющие нагрузку на и без того перегруженный кухонный шкаф.
При малой площади кухни в 5-6 квадратных метров или при нестандартном, например, многоугольном помещении под кухню в загородном доме попробуйте оригинальный проект. Он стоит дороже, но переплата окупается законченной и свободной планировкой, создающей впечатление кухни большего размера. И для маленьких, и для просторных кухонь высота верхнего и среднего ярусов должны быть одинаковы.
Правильная планировка улучшит общий вид. Игнорирование же правил замеров придаст гарнитуру эффект скученности, излишней тесноты. Если при установке опорной планки шкафы перевешиваются, то образуется зазор – планку также следует поднять выше.
Влияние размеров плиты и вытяжки
Основные значения расстояний прописаны по ГОСТу, но свои коррективы вносит и вытяжка с газовой плитой. Если вытяжки пока нет, то расстояние между нижней гранью верхних шкафов и электрической плитой не менее 70 см, чтобы сам шкаф не покоробился от жара. Но вытяжка нужна для исключения неудобств при готовке даже в многолитровых (до 20 л) кастрюлях. Все пары и брызги она увлекает вверх благодаря мощному потоку воздуха.
Задача вытяжки – выводить отработанные пары и газы из кухни с любой высоты в помещении. Для электрических плит и варочных панелей высота подвеса вытяжки над устройством – не менее 70 см. Для варочных панелей и плиток, работающих на газу, значение возрастает до 80 см. В обоих случаях при высоком росте повара вытяжку над плитой поднимают на 90 см.
Высота облицовки стены
Для защиты стены возле плиты или варочной панели применяется пластиковое или кафельное панно. При использовании кафеля в качестве защитного фартука стены необходимость в планке отпадает. Плитка или пластиковый фартук подбираются по размеру планируемой кухни во избежание зазоров.
На какой высоте подвесить верхние шкафы и полки?
Для хозяек ростом до 160 см верхние шкафчики подвешиваются на высоте 165 см от пола. У женщин ростом до 175 предпочтительная высота – 175-180 см. От 175 см и выше высота подвеса может доходить уже до 2 м. Отсчёт высоты ведётся от верхнего края. Общая формула – рост человека и дополнительное расстояние до 25 см.
Подвешивать шкафы высоко, чтобы дотянуться до полок можно было, встав на стуле, не рекомендуется, если нет редко применяемых вещей. Даже соседние с вытяжкой шкафчики или полки не опускайте слишком низко. Большинство навесных полок изготавливается из ЛДСП: под воздействием жара тонкий ламинат (плёнка) быстро пересыхает и отшелушивается. Сама стружка, из которой спрессованы плиты ДСП, разбухает от пара и не менее горюча, чем натуральное дерево.
Последствия неправильной установки
Ошибки в расчёте высоты нижнего яруса гарнитура могут привести к чрезмерной и преждевременной усталости при приготовлении пищи. Высота, не соответствующая расчётной хотя бы на 5-10 см, приводит к болям в спине – частые и долгие наклоны вызывают нагрузку на позвонки и мышцы спины. Простейшее правило – в положении стоя согнуть локоть под прямым углом и отмерить от этой точки ещё 15 см, на данном уровне располагается столешница.
Для семьи высота часто определяется по росту человека, на которого возложены обязанности по готовке. В простейшем случае меняются ножки кухни.
Узкое рабочее место
Например, при ширине шкафов в 40 см столешница должна быть не менее 60 см. Если взять меньший её размер, то половина обзора при работе будет перекрываться. Верхние шкафы также мешают наклоняться: при работе человек будет задевать головой за дверцы. В каждом из комплектов предусмотрена замена верхней доски на более широкую.
Низко подвешенные шкафы необходимо перевесить повыше, но лучше сразу учесть возможный недочёт, чтобы не удваивать работу.
Компоновка
Главные предметы кухонного гарнитура и основа ставятся на пол. Это мойка, газовая плита (или варочная панель с духовкой), посудомойка. Полки в основном используются под кастрюли и сыпучие продукты. Жильцам среднего роста подойдёт высота нижнего яруса в 83 см, это сумма следующих значений:
ножки шкафов – 10 см;
шкафы – 70 см;
столешница рабочего места – 3 см.
Ножки регулируются по высоте от 10 до 15 см – есть возможность немного подстроить под рост человека нижний ярус. Столешница выступает за общие пределы нижних шкафов не более, чем на 5 см. В хрущёвских квартирах глубина шкафа урезается до 45-50 см – это даёт возможность расположить узкую стиральную машину или посудомойку. Если на кухне присутствует небольшой телевизор или беспроводной монитор, то поставьте его на самой дальней от плиты или варочной панели тумбе.
Уберите с её столешницы все лишние предметы, мешающие просмотру передач. Переместите в навесной шкафчик над ним всю праздничную утварь, используемую крайне редко.
Чётко спланированная кухня – залог быстрой готовки еды, не вызывающей изрядной усталости. Постарайтесь максимально обезопасить и упростить хранение продуктов, столовых приборов и кухонных принадлежностей, и вам захочется проводить на кухне больше времени не только для того, чтобы приготовить поесть.
Еще больше информации о том, как сделать свою кухню удобной, вы узнаете далее.
vplate.ru
Какие требования к установке газовой варочной панели? Чем отличаются условия для четырех и трех комфорочной панели? Разъяснения “МОСГАЗа” — Газ — Новости
05.09.2016
Газ / Газификация и газоснабжение
Какую газовую варочную панель можно поставить вместо традиционной газовой плиты? Какие требования к расстоянию от комфорок до стены и газовой разводки? Какими документы все это регламентируется? Такие и подобные им вопросы неизбежно возникают, когда хозяева квартиры решаются на замену старой кухонной плиты современными газовыми приборами. Публикуем разъяснения МОСГАЗа по этому вопросу.
Какие требования к установке газовой варочной панели?
Вопрос: Добрый день. Я хочу установить встраиваемую в столешницу газовую варочную панель. Принимаю решение о покупке панели на 3 конфорки или на 2 конфорки. В случае 3-х конфорок расстояние от стояка газовой трубы до ближайшей конфорки составляет 32 см. Расстояние от ближайшей конфорки до газового крана по горизонтали составляет 10 см. Высота, на которой располагается выход газового крана — 35 см. В случае 2-х конфорок соответствующие расстояние по горизонтали увеличиваются на 10 см (42 и 20 см соответственно). Прошу уточнить, является ли вариант с тремя конфорками допустимым с точки зрения техники безопасности, исходя из имеющихся расстояний? Если нет, прошу уточнить, является ли вариант с двумя конфорками допустимым с точки зрения техники безопасности? Заранее благодарен за ответ.
Ответ специалиста АО «МОСГАЗ»: Уважаемый Артем Викторович! На Ваше обращение от 21. 08.2016 АО «МОСГАЗ» сообщает следующее.
Место расположения газовых приборов (газовой варочной панели, газовой плиты, газового духового шкафа) относительно газового стояка не регламентируется.
Одновременно сообщаем, что при установке газовых приборов необходимо соблюдать п. 3.21, 3.24 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий», утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления Правительства Москвы от 30.01.2013 № 34-1111), в котором указано, что отключающий кран на прибор допускается устанавливать на уровне присоединительного штуцера на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты, а также при верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола. При этом расстояние от газового стояка до крана должно быть не менее 20 см.
Газовые плиты устанавливаются в помещениях кухонь с внутренним объемом не менее:
8 куб. м при газовой плите с 2-мя горелками;
12 куб. м при газовой плите с 3-мя горелками;
15 куб. м. при газовой плите с 4-мя горелками.
Источники:
МОСГАЗ
Комментарии
energovopros.ru
что поставить между плитой и холодильником? Можно ли ставить их рядом? Можно ли устанавливать возле плиты стиральную машину и вешать над ней шкаф?
Кухню по праву можно назвать кабинетом для каждой хозяйки: здесь она творит свои шедевры, здесь собираются все вместе члены ее семьи, здесь проходит большая часть времени любой мамы. Однако кухня считается зоной повышенной опасности, и основным ее источником является газовая плита. Этот факт необходимо учитывать при расстановке мебели и бытовой техники.
Соседство со стиральной машинкой
Все современные плиты при правильном способе эксплуатации могут нагревать рядом расположенные поверхности не более чем до 90-95 градусов. Но если вы решили с помощью газовых конфорок протопить помещение или осуществить сушку белья на кухне, то в этом случае ближайшие поверхности нагреются уже до 150-200 градусов. Таким образом, внешняя поверхность стиральной машинки или холодильника может пострадать и пожелтеть в кратчайшие сроки.
Согласно современным требованиям безопасности, минимальное расстояние между плитой и находящейся рядом техникой или мебелью должно составлять не менее двух сантиметров, а если речь идет конкретно о стиральной машине, то расстояние и от нее должно быть тоже в этих пределах, так как при работе она будет вибрировать.
Лучше всего разделить рабочие зоны плиты и стиральной машины. Если же у вас такой возможности нет, то между ними стоит предусмотреть зазор (лучше всего в 5 сантиметров) и установить в промежутке плиту из асбеста или хотя бы сделать из этого материала переход от одной поверхности к другой.
Вообще, редко возникает потребность ставить такие предметы бытовой техники вплотную друг к другу. Однако если это именно ваш случай, то стоит 100 раз подумать – будет ли больше пользы или вреда при таком соседстве: установка дополнительного термостойкого материала, зазоры, большая вероятность испортить поверхность стиральной машинки и т. д.
Размещение вблизи холодильника
Газовая плита и холодильник – это два совершенно разных по своему значению агрегата. Один предназначен для охлаждения и заморозки пищи, другой – для ее разогрева и приготовления. Если расположить их рядом, то холод при открывании одного будет сталкиваться с жаром и теплом от другого.
Холодильник будет страдать в первую очередь, так как сторона, которая расположена к плите ближе всего, со временем обречена на пожелтение, ручки потрескаются, а резиновые уплотнители могут от перепадов температур также прийти в негодность, перестав выполнять основные свои функции. Чем выше температура рядом с холодильником, тем быстрее начинает работать компрессор, тем самым увеличивается вероятность его скорейшего износа. Кроме того, идет повышенное потребление электроэнергии.
В идеале расстояние между плитой и холодильником должно составлять не менее 15, а то и 25 сантиметров.
В качестве барьера между ними могут выступать выдвижная полка, маленькая тумба, любой другой атрибут кухонной мебели, который может выполнять свою миссию по хранению утвари или служить дополнительной рабочей поверхностью для приготовления пищи.
Стоит только представить соседство этих двух основ любой кухни и сразу же перед глазами появляется картинка: ручки сковородок или кастрюль упираются в стенку холодильника, брызги от еды ложатся желтыми пятнами на поверхность. Мало кому такая ситуация может понравиться, да и хлопот с уборкой прибавится. Вывод – обязательно нужен зазор, причем лучше не менее 50 сантиметров, чтобы и его можно было использовать для подручных предметов.
Конечно, если речь идет о совсем крохотной кухне, где все идеи ограничиваются квадратными метрами, такой вариант расстановки крайне нежелателен. Здесь между газовой плитой и холодильником можно поставить защитную изоляцию (экран) в виде закаленного стекла или ту же асбестовую вставку хотя бы сантиметров на 50 выше уровня газового прибора.
Дополнительные советы
Прежде чем расставить мебель, вы должны до мелочей продумать конечный вариант интерьера кухни. Для этого необходимо определиться, из какого материала будет у вас потолок, что будет на стенах, на полу, из какого материала стоит заказать мебель, где будут расположены розетки и бытовая техника.
Начать стоит с потолка. Самыми популярными сейчас являются натяжные покрытия, не стоит бояться делать их на кухне. Одним из наиболее правильных решений будет защита любого потолка, в том числе и натяжного, при помощи вытяжки, расположенной над газовой плитой. Она не только отгородит зону тепла и возможных брызг жира и масла от зоны чистого потолка, но и будет принимать на себя все запахи и пар.
Не стоит вешать над плитой шкаф или полки. Они со временем потемнеют и покроются налетом, что превратит вашу жизнь на кухне в бесконечные отмывания и стен, и полки сверху.
У газовой плиты обязательно должен быть предусмотрен экран защиты. Чаще всего он расположен по задней стенке газовой плиты и выполняет термоизоляционную функцию по отношению к стене, а также защищает ее от брызг при приготовлении пищи.
Крайне не рекомендуется размещение плиты под газовым счетчиком. Счетчик должен быть расположен в стороне и на расстоянии не менее 10-15 сантиметров от прибора.
Расположение плиты рядом с мойкой тоже не является хорошим вариантом. Попадание брызг на конфорки может потушить огонь, и возникнет опасность утечки газа. Кроме того, вы можете просто обжечь руки, если рядом будет находиться горячая посуда, кипеть вода или масло. Чем больше расстояние между плитой и мойкой, тем удобнее будет самой хозяйке.
Если ваша плита будет располагаться между элементами кухонного гарнитура, то не стоит устанавливать близко к ней микроволновку, блендер, кофемашину и другую бытовую технику. Такое близкое расположение приведет к постоянным жирным пятнам, которые будет непросто убирать ежедневно, и вы просто испортите внешний вид таких необходимых в применении предметов. Если столешница слишком близко примыкает к плите, то есть вероятность того, что в ближайшее время она просто потрескается или потеряет свой цвет.
Не стоит забывать про нормативные расстояния между плитой и другими предметами. Отодвиньте мебель от каждого края плиты не менее чем на 5 сантиметров. Между плитой и другими предметами мебели можно сделать алюминиевые вставки. Они предотвратят падение пищи на пол и защитят от нагрева поверхности мебели, расположенные в непосредственной близости.
Обычно в инструкции к газовой плите прописаны требования к ее установке и дополнительной термоизоляции.
Несмотря на то что современные плиты оснащены толстыми стенками из особых материалов и вентиляторами для более быстрого охлаждения уже выключенной духовки, все равно обязательным условием их размещения является воздушный зазор небольшой ширины, про который уже несколько раз упоминалось выше. Он не позволит скапливаться газу за плитой при небольших утечках. Поэтому при установке плиты стоит продумать все нюансы, которые в первую очередь гарантируют безопасность вам и вашим близким.
Чаще всего плиту располагают в середине кухонного гарнитура. Есть определенные плюсы и минусы такого соседства. В любом случае стоит исходить из всех нюансов, рассмотренных выше, а также размеров кухни и ваших материальных возможностей. Это поможет подобрать наиболее оптимальный вариант размещения плиты по отношению к бытовой технике и кухонной мебели.
Полностью изолировать газовую плиту от кухонного гарнитура вряд ли получится, поэтому просто не забывайте, что должны быть воздушный зазор и вытяжка и не должно быть слишком близко бытовых приборов, мебели и счетчика. Учитывайте все эти советы и не забывайте о том, что кухня – это место, где мы проводим большую часть времени дома, поэтому она должна быть и функциональной, и удобной, и безопасной одновременно.
Все о газовых плитах и вытяжках смотрите в видео ниже.
stroy-podskazka. ru
стандарт гарнитура при газовой плите, какое должно быть по нормам

Расстояние между верхними и нижними шкафами кухни – параметр и стандарт, который определяет не только высота столешницы и бытовые приборы, но и рост основного пользователя. Исследования в области эргономики показали, что правильное расположение мебели в функциональном помещении увеличивает производительность труда и уменьшает усталость от проделанной работы. Правильное расстояние между нижними и верхними шкафами кухни позволит рационально распределять усилия и затрачивать меньше времени на приготовление пищи.
В частном доме
Правильные расчеты
Верхние и нижние шкафы кухонного гарнитура – непременная составляющая любой кухни, и огромной кухни-студии с обеденной зоной, распространенной в элитных новостроях, и маленькой и тесной в стандартной хрущевке. Перед тем как разглядывать заманчивые фото кухонной мебели в гламурных журналах и планировать покупку, необходимо взвесить все составляющие выбора.
Удаленность при газовой плите
В них входит не только современный дизайн, отделочные материалы и количество предметов. Еще учитывают и рост основного пользователя, высоту потолков в помещении, метраж, на котором придется все это устанавливать.
Есть масса публикаций на тему эргономичного оборудования маленького пространства на кухне.
Посуда в верхних ящиках
Однако мало кто учитывает, что даже на значительном кухонном пространстве все равно действуют правила эргономики. ГОСТы, разработанные в эпоху государственной стандартизации, не взялись ниоткуда.
Данные нормативы стали результатом проведенных научных исследований, экспериментов и замеров. При этом каждое расстояние предусмотрено с определенной целью и несет свою смысловую нагрузку.
Стандартная квартира
Основные стандарты направлены на создание оптимальных условий для работающего на кухне:
Навесной шкафчик на кухне рекомендуется размещать от пола на высоте 1,9 метра, невзирая на высоту потолка. Это позволяет хозяйке дотянуться до нужного предмета вверху, не прибегая к вспомогательным устройствам – низкой стремянке, табурету, маленькой скамеечке. Отступать от этого правила можно только тогда, когда рост основного пользователя гораздо выше среднего. Такая высота позволяет легко осмотреть все содержимое и достать необходимые предметы, не прилагая особых усилий.
Напольная часть кухонной стенки должна располагаться на удалении не менее 0,6 м от дна навесной части. Соблюдение этого условия позволит не воспринимать верхний шкафчик на кухне как помеху для работы или располагать в образованном пространстве бытовые приборы для работы на кухне.
Стандарт удаленности низа кухонного шкафа от пола составляет 1,5 метра. Простые расчеты показывают, что при высоте в 90 см нижнего предмета гарнитура легко соблюсти и пространство над столешницей, и требуемое расстояние от пола. Однако недавно проведенные статистические исследования показали, что большая часть пользователей не только не соблюдает правил, как должно быть размещено все для работы на кухне, но и не знает об их существовании.
Нижние и верхние шкафы гарнитура с газовой плитой
Это стандартные параметры, которые обычно используются для создания удобства взрослых членов семейства. Но при индивидуальном планировании от них вполне можно сделать отступления.
Маленький рост хозяйки или высокий – хозяина, проводящего в кухонном помещении много времени, предусматривает, что цифры варьируются для максимально рационального размещения.
Расстояние между шкафами на кухне – обязательное условие продуктивной работы. Их размещение вплотную лишает хозяйку значительного функционального пространства между столешницей и подвесной частью.
Кухонный гарнитур
Неправильно выбранная дистанция между шкафами может привести к постоянному травматизму или развитию заболеваний позвоночника из-за необходимости принимать неудобное положение при работе.
Точные расчеты при нестандартных показателях роста позволят правильно организовать рабочее пространство на кухне, тогда уставать придется гораздо меньше. Поэтому все расстояния должны быть выверенными.
Расстояние между нижними и верхними шкафами на кухне
Обманчивая безнаказанность произвольной развески шкафов не раз приводила к бытовому травматизму. Многие стремятся освободить пространство на кухне между потолком и шкафчиком для размещения не особенно нужных предметов. И человек не всегда задумывается, какое расстояние должно быть между ящиками или дном и столешницей.
Схема размещения шкафов по стандартам ГОСТа
Когда кухонные гарнитуры выпускались по государственным стандартам, можно было примерно прикинуть, что набор с большими габаритами не подходит для кухни в 5 м, а его высота не позволяет разместить под потолком 2,48–2,7 м.
Превалирующее большинство кухонных стенок со шкафами выпускалось как раз для малогабариток. Современные реалии, использование пенобетона в новостроях, многочисленные частные дома с вариативными параметрами привели к появлению мебели по индивидуальным проектам.
Появились предложения от «Икеа». Здесь предметы для кухни и шкафы можно складывать, как детский конструктор, в произвольном порядке.
Чертеж со стандартными размерами верхних и нижних ящиков
Владельцы нестандартных кухонь думают не столько об удобстве, сколько об эстетике и дизайне. При этом они забывают или не знают о необходимости соблюдать расстояние между кухонными шкафами, верхом и низом ящиков.
На форумах, вследствие этого, можно часто встретить людей, которые жалуются на неудобства новых кухонь. Некоторые ищут способы оптимизировать свою работу, предполагают, что при размещении новой мебели были допущены какие-то недочеты.
Даже при нестандартных параметрах функциональных помещений опытный мебельщик учитывает определенные размеры. Например, высоту нижнего яруса шкафов и столешницы, ограниченную 90–100 см.
Оптимальное расположение гарнитура и плиты на кухне
Также берется во внимание расположение от окна, позволяющее беспрепятственно открыть створки или форточку.
Имеет значение и месторасположение рабочей поверхности для манипуляций с продуктами от газовой плиты.
Тонкости расположения шкафов на кухне по ГОСТу
Создание удобной и комфортной рабочей зоны непременно предполагает, что на кухне плита, шкафы, мойка и столешница располагаются в пределах близкой досягаемости.
Но при этом решать, каким должно быть расстояние между верхом и низом, остается прерогативой хозяина. А он обычно предпочитает вешать верхний ярус шкафов кухни, чтобы минимизировать дистанцию от верха до низа или, наоборот, его увеличивать из каких-то своих соображений.
Стандарт высоты размещения в зависимости от роста
Кто-то освобождает пространство между потолком и шкафчиком, а кто-то старается его закрыть. Но нужно заботиться не об этом, а о том, чтобы расстояние от нижних шкафчиков до дна верхних соответствовало росту основного пользователя кухни. При размещении учитывают следующие моменты:
должно быть удобно достать до верхней полки шкафа, а длина руки у человека ростом в 168 см на добрый десяток сантиметров короче, чем у того, чей рост превышает 185 см;
пользователь не должен запрокидывать голову, когда ему нужно посмотреть, что стоит на верхней полке;
работая на столешнице, хозяин или хозяйка не должны ни сгибаться в неудобной позе, ни поднимать руки на некомфортную высоту;
ящики должны выдвигаться так, чтобы они не мешали открыть дверцу соседнего шкафа, причем верхний, в котором размещается все самое необходимое, позволяет увидеть содержимое без наклона или вытягивания шеи;
если вместо столешницы у газовой плиты предполагается использовать стол, он не должен размещаться далее полутора метров;
все должно находиться в пределах досягаемости, но стандартные параметры не обязательно должны соответствовать каждой букве эргономических правил. Для рослого человека высота от пола может быть 105 см, а для роста в 160 см или ниже прекрасно подойдет и 85 см.
Схема расположения шкафов
Отдельные требования все же остаются неизменными. Например, расстояние от стены (мебель не должна стоять вплотную) или требуемый минимум по удаленности шкафов.
Он разработан в прошлом столетии. Тогда средний рост человека определялся в 172 сантиметра для мужчин, а женщин предполагали в усредненном варианте на 10 см ниже.
Стандартные нормы высоты кухонных шкафов
Сейчас усредненные параметры роста намного выше, и использовать минимальное расстояние не очень желательно. Для тех, кто недоволен нынешним положением дел в собственной кухне или только планирует после ремонта покупку и размещение нового кухонного гарнитура, есть определенные нормы.
Эскиз для правильного расположения кухонного гарнитура
Связь человеческих параметров и дистанции между полом, ярусами шкафов представлена в таблице ниже.
Рост человека – основного пользователя Высота верхней границы мебели, см Высота навесного яруса от пола, см От границы нижнего яруса до дна верхнего, см
До 160 см Минимум 165
Максимум 165–175
140 40–50
160–175 см 185 150 50–60
От 175–180 и до 185 см 190 160 60–70
Выше 185 см 200 160 70
Отзывы на форумах хозяек, проводящих много времени на кухне, свидетельствуют о возникновении постоянных экстремальных ситуаций.
И неважно, происходит это по причине гурманства, любви к кулинарии или из-за многочисленного семейства.
Иногда приходится выть от боли, ударившись о нижний край неправильно размещенного шкафчика. Особенно если возникает экстренная ситуация.
Например, подгорает блюдо, загорелся край полотенца. В такой ситуации нужно быстро выпрямиться, чтобы окинуть взглядом пространство и принять какие-либо меры.
На даче
Не случайно эргономика стала отдельной наукой. Ее правила по планированию рабочих условий всегда актуальны.
pronormy. ru
полное практическое руководство – Сделаем мебель сами
Здравствуйте дорогие друзья!
В этой статье, мы с вами будем говорит о кухонной технике, и о том, как она встраивается в кухонный гарнитур.
Если, лет десять назад, из десяти установленных кухонных гарнитуров, максимум, половина из них содержала в своем составе варочную поверхность (остальные были с независимой газовой плитой), то теперь – почти в ста процентах гарнитуров, планируется ее установка.
Итак, этот процесс можно описать в определенной последовательности.
Для начала, нужно взять паспорт на эту технику, и посмотреть, каких размеров должен быть вырезан проем. Даже, если вдруг, по каким-то причинам, паспорта не окажется рядом, всегда можно замерять рулеткой ту часть панели, которая должна быть врезана в столешницу.
Затем, нужно сделать следующие действия:
Подогнать столешницу, и сделать на ней разметку
Перенести размеры врезаемой панели на столешницу
Сделать, минимум, по одному отверстию (диаметром 8-10 миллиметров) возле каждой стороны вырезаемой ниши

Вырезать саму нишу
Обработать внутреннюю часть вырезанной ниши силиконом
Установить столешницу на нижнюю базу кухонного гарнитура
Наклеить на внутреннюю часть встраиваемой панели липкую ленту (или, наклеить на столешницу пластилин).
Нанести на столешницу силикон
Вставить варочную панель в вырезанную нишу
Закрепить ее специальными креплениями
А теперь, подробнее по каждому пункту:
Итак, с самого начала, нужно положить столешку на нижнюю базу кухни, для того, чтобы в случае неровности стен, подрезать ее в нужных местах, и при необходимости, сделать отверстия под всевозможные газовые трубы. Одним словом, подготовить столешницу к установке на низ кухни.
После этого, изнутри короба, в который варочная будет встраиваться, нужно сделать разметку (просто, провести карандашом по внутренним его граням для того, чтобы выделить его внутреннюю часть для дальнейшей разметки под вырезку).

После этого, столешку нужно положить на лицевую сторону (низом вверх), и место, которое мы разметили, разметить по размерам под врезку (разметить по размерам, которые должны быть в паспорте к панели, либо, которые можно замерять вручную).
Теперь, для того, чтобы по разметки вырезать требуемую нишу, нужно возле каждого предполагаемого реза (с внутренней его стороны), сделать отверстия для того, чтобы можно было бы в него вставить пилку электролобзика.
Вырезаем саму нишу. При вырезке, нужно быть аккуратным.
Когда все грани уже почти вырезаны, саму вырезаемую часть столешницы нужно либо поддерживать снизу, либо приклеить липкой лентой к столешнице, так как она, под своим весом может отколоться, вырвав с лицевой части столешницы пластик (и, таким образом, испортив всю столешницу).
Теперь, внутреннюю часть самого выреза, нужно обработать силиконом (один из барьеров для защиты от попадания влаги).
Когда это все сделано, нужно опять установить столешку на нижнюю базу кухни (к этому моменту, разумеется, в нее уже должна быть врезана мойка, если она, конечно, предусмотрена), и закрепить, хотя, закрепить ее можно и после того, как установить варочную.
Дальше, нужно наклеить на внутреннюю часть встраиваемой панели, специальную липкую ленту, служащую так же, гидробарьером.
В некоторых моделях, такой липкой ленты нет, а есть специальных пластилин, нарезанный определенными полосками. В таком случае, этот пластилин клеится на столешницу прямо возле выреза, а когда варочная поверхность вставиться в сам вырез, она отсечет часть этого пластилина, которую можно просто подрезать ножом и убрать.
Но, в нашем случае (с липкой лентой), вместо пластилина, на столешницу нанесем силикон.
После того, как силикон нанесен, нужно вставить варочную панель в подготовленную для нее нишу, и закрепить к столешнице специальным крепежом.
Когда она установлена, я еще раз аккуратно промазываю ее с внешней стороны силиконом (крепеж не идеален, и в некоторых местах, панель может плохо прижаться к столешнице), который застыв, образует очередной гидробарьер (чем таких гидробарьеров больше – тем лучше).
Вот такой, довольно простой алгоритм установки рассматриваемой нами техники в столешницу.
Да, вы не забыли о том, что корпусная планка в коробе, в данном случае, должна располагаться посредине короба, и быть смещенной на 10 миллиметров вниз (для гарантии того, что варочная нормально «станет» в столешницу (особенно, это касается столешниц, толщиной 28 миллиметров)).
Естественно, чтобы врезать подобную технику, ее нужно сначала купить.
А покупать, как известно, лучше дешевле.
Ну а на этом я буду заканчивать. Если что-то не понятно – спрашивайте в комментариях (форма расположена ниже, под статьей).
До новый встреч.
Стиральная машина под столешницу на кухне
Логичнее всего устанавливать стиральные машины в ванной комнате, там, где корзина с грязным бельем, шкаф с моющими средствами и прочие необходимые принадлежности. Но что делать, если в ванной уж совсем нет места, и стиральная машина никак не входит, а поставить ее куда-то нужно? Можно встроить «домашнюю помощницу» под столешницу на кухню, но для этого придется переделать или поменять мебель, да и вообще продумать дизайн кухни заново. Как это лучше сделать, и с какими трудностями это будет связано, давайте обсудим.
Производим замеры
Задумываясь о том, чтобы встроить стиральную машину под столешницу в кухню, необходимо на этой кухне тщательно распланировать пространство, ведь стиралка потребует место, а если учесть размеры кухонь хрущевских домов, то немало места. Для начала расставим точки над «и». Если вы рассчитываете обустроить место, сделать столешницу в кухне со старой мебелью будьте уверены, красиво сделать не получится. Гораздо лучше затеять ремонт на кухне, поменять мебель, а заодно и подготовить место для стиральной машины.
В этой статье мы рассмотрим ситуацию, когда планируется замена мебели на кухне и хозяева захотели встроить уже имеющуюся стиральную машину автомат под будущую столешницу на кухне. С чего вообще начать подготовку к данной работе? А начинать нужно с плана.
Возьмите лист бумаги, карандаш и ластик. Нарисуйте прямоугольник и отметьте размеры помещения вашей кухни. Если есть какие-то ниши, выступы и другие особенности отметьте их.
Подумайте и отобразите на плане место расположения наиболее габаритных предметов техники: холодильника, морозильной камеры, посудомоечной машины, электроплиты. Располагайте их с учетом габаритов, рассчитывайте, сколько полезного пространства помещения уже занято.
На этапе распределения мест для техники подумайте, куда вы бы поставили стиральную машину, чтобы было удобно ею пользоваться.
Распределив крупную технику, попробуйте оставшееся место оборудовать необходимой мебелью и отобразить идеи на плане. Нужно рассчитать размеры и расположение каждого шкафа и шкафчика, мойки и т.п.
Важно! Рассчитывая размеры шкафов и другой мебели, не забывайте учитывать толщину материала.
Тщательнее рассчитывайте габариты будущих угловых шкафов, ведь даже ошибка в 1 см может стать фатальной и обернется дополнительными затратами.
Нишу под стиральную машину нужно рассчитывать тоже очень тщательно. Измерьте точные габариты своей стиральной машины. Не надейтесь на размеры указанные в паспорте, один неучтенный выступ на корпусе и машина может в будущую нишу не встать. Что еще нужно учесть при расчете ниши стиральной машины на кухне под столешницу?
Глубину ниши под столешницей нужно рассчитывать с порядочным запасом: не менее 10 см от задней стенки машины до стены нужно будет оставить для шлангов и фильтров, передняя панель должна быть полностью утоплена в нишу хотя-бы на 2-3 см.
Высота стиральной машины регулируется ножками, но высоту самих ножек нужно учитывать при расчете высоты ниши под стиральную машину на кухне. Может получиться так, что придется совсем откручивать ножки, чтобы машина встала в нишу по высоте – так быть не должно.
Ширина ниши должна быть минимум на 2 см больше ширины корпуса стиральной машины, чтобы была возможность оставить сантиметровые зазоры с боков. Дело в том, что во время отжима на высоких оборотах стиральная машина сильно вибрирует и раскачивается. Если хотите, чтобы вместе с ней раскачивалась вся столешница и весь кухонный гарнитур, можете зазор не делать.
Конфигурация самой ниши не должна перекрывать беспрепятственный доступ к передней панели стиральной машины. Должны хорошо открываться: люк, кюветка для порошка, люк мусорного фильтра, люк аварийного слива воды. Никакие декоративные планки не должны мешать пользоваться стиралкой.
К сведению! Столешница может быть не только прямой, но и угловой. Это ни сколько не помешает встроить под нее стиральную машину, главное все правильно рассчитать.
Готовим место и инструмент
Чтобы в будущем встроить стиральную машину автомат под столешницу на кухне, мало произвести расчеты и нарисовать план. Нужно еще знать технические особенности стиральной машины и особенности подключение ее к коммуникациям.
При подготовке места под стиральную машину нужно позаботиться о доступе ее к воде, к канализации и электричеству. Необходимо вывести отдельную розетку, правильно рассчитав нагрузку, которую создаст машина на электросеть. О том как это сделать прочитайте в статье Как подключить стиральную машину к электричеству. Также нужно организовать подводку от трубы с холодной водой, а также вывод в канализационной трубе или сифоне для слива отработанной воды.
Для того чтобы в будущем стиральную машину подключить к воде, нужно установить кран-тройник на трубу с холодной водой и убедиться, что длины наливного шланга будет достаточно для того, чтобы до этого крана дотянуться. Ну а для организации слива нужно поставить под раковину специальный сифон, имеющий сбоку отвод для подключения сливного шланга. Если у вашего сифона отвод уже есть, то ничего делать не нужно. Убедитесь только, что длины сливного шланга стиральной машины будет достаточно.
Теперь подготовим инструмент. Откроем кладовую и вынем из ящика с инструментами:
небольшой разводной ключ;
рожковый ключ на 12 мм;
строительный уровень;
ФУМку;
автомобильный герметик;
рулетку;
плоскогубцы.
В зависимости от особенностей стиральной машины может потребоваться еще какой-то инструмент, но в любом случае ничего сверхъестественного, все необходимое есть в стандартном ящике с инструментами.
Ход работы
Мы договорились, что описываем установку под столешницу старой стиральной машины, которая была уже подключена, например, в ванной, но было принято решение перенести ее на кухню и встроить под столешницу. Итак, как встраивается стиральная машина под столешницу.
Еще до того как вам привезут новую мебель на кухню подготовьте все коммуникации для ее подключения особенно электрические. Выровняйте и укрепите пол в месте, где будет стоять стиральная машина.
После монтажа нового кухонного гарнитура еще до ухода мастеров проверьте, чтобы все элементы этого гарнитура совпадали по размерам и соответствовали плану и эскизу.
Убедитесь, что размеры ниши под столешницей достаточны для монтажа стиральной машины.
Отпускайте установщиков мебели и приступайте к монтажу стиральной машины в нишу под кухонную столешницу.
Демонтируйте стиральную машину со старого места и перетащите ее в кухню.
Убедитесь, что к ней подключен сливной и наливной шланг, а сетевой провод исправен.
Аккуратно задвиньте стиральную машину в нишу под столешницу.
Будьте внимательны! Стиральная машина не должна своим корпусом или ножками зажать сетевой провод или шланг.
Подсоедините сливной шланг к отводу сифона.
Подключите шланг залива воды к тройнику, заизолируйте место соединения и зажмите хомутом.
Убедитесь, что передняя панель машины спрятана в нишу минимум на 2-3 см, а по бокам есть зазоры в 1 см.
Стиральная машина должна стоять ровно. Чтобы этого добиться положите строительный уровень на верхнюю крышку машины, а затем начинайте попеременно подкручивать ножки до тех пор, пока машина не выровняется.
Подключаем стиральную машину к розетке и запускаем пробную программу стирки – ее установка под столешницу на кухне, завершена.
Какие машинки подойдут?
Есть еще один вопрос, требующий обсуждения. Нередко бывает так, что люди затевают ремонт на кухне и еще только планируют покупать стиральную машину-автомат, но уже считают, что единственный вариант ее установки – это монтаж на кухню под столешницу. В таком случае у них гораздо больше свободы и в отношении планирования изготовления кухонной мебели и в отношении покупки техники.
Если есть возможность купить новую машину лучше выбрать ту, которая больше подойдет для встраивания. Вообще стиральные машины автомат бывают:
отдельностоящими;
встраиваемыми;
компактными.
Отдельностоящая стиральная машина для встраивания под столешницу подходят меньше всего, поэтому их отметаем сразу. Компактные стиральные машины, конечно, хороши и места для них нужно меньше, но и загрузка у них всего 3-4 кг. Лучше всего взять стиральную машину с возможностью встраивания, она для наших целей подойдет больше. Ну, и конечно, при покупке конкретной модели стиральной машины, измеряйте ее реальные размеры, не смотрите техническую документацию, в ней размеры машины могут указываться неточно.
В заключение, отметим, встроить стиральную машину под столешницу несложно, если вы заранее все просчитали и подготовили. Нужно заранее позаботиться о подготовке коммуникаций, о производстве замеров, начертании плана, подготовке инструментов, если все это сделано качественно – волноваться не о чем, установка стиральной машины под столешницу пройдет успешно. Удачи!

Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
Подключение электроплиты | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».
Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.
Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.
А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.
После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

Основные требования
Начну с самого главного.
Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.
Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.
Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.
Шаг 1. Выбор питающего кабеля
По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.
Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.
Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.
Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.
Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.
Итак, с количеством жил в кабеле определились.
Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.
Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).
В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.
Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.
Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.
Итак, с сечением тоже определились.
Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.
Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:
И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО
Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.
Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.
Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:
УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.
Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).
Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.
Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.
В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки
Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.
В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки В32-001 на 32 (А).
На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.
Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.
При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.
О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты
При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.
Существует три основные схемы подключения электрических плит.
1. Однофазная схема подключения — 220 (В)
Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.
При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.
Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».
На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).
Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.
Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60
. Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях — подробнее здесь.
Еще несколько примеров.
2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)
При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.
Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.
3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)
Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.
Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.
Заключение
Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.
Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.
P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в комментариях.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

высота шкафов, стола и столешницы от пола
Эргономика занимается оптимизацией рабочих мест в целях обеспечения максимальной эффективности труда. Если брать шире, отвечает за удобство и комфорт. Эргономичная кухня должна позволять хозяевам готовить едус минимальными затратами времени, не уставая физически. И, конечно же, без риска получить травму. Приходится учитывать технологии приготовления пищи, понимать особенности физиологии и психологии человека. Универсальная эргономика кухни и создание индивидуальной комфортной обстановки для конкретного человека либо всей семьи — тема нашей статьи.
Существуют общепринятые правила проектирования мебели, с их помощью можно создать окружение, в котором любой человек будет ощущать себя более-менее комфортно.Но люди отличаются, они по-разному ведут быт, обладают присущими только им физическими данными и привычками. Стандартное решение, считающееся удобным, отнюдь не всегда будет наилучшим для конкретного человека. Обустраивая собственную кухню, стоит задуматься о том, какименно вы готовите пищу. И как могли бы усовершенствовать и облегчить этот процесс, если бы обстановка была организована по-иному. Индивидуальный эргономичный дизайн — не роскошь, а путь к сокращению затрат времени при готовке, сбережению здоровья и созданию хорошего настроения.
Эргономичная кухня удобна, позволяет готовить пищу быстрее и при этом не уставать
Основа эргономичной кухни — удобная планировка и расстановка мебели, учитывающая технологию приготовления пищи.Готовим мы в основном так: вынимаем из холодильника кусок мяса (рыбу, овощи), моем (чистим), режем (крошим), кладём на сковородку (в кастрюлю, на противень). Путь большинства продуктов: холодильник — мойка — разделочная доска — плита. Нужно лишь расставить кухонное оборудование и мебель, не перепутав их последовательность. Если в линейной кухне поставить между холодильником и мойкой плиту, хозяйка навеки обречена на лишние манипуляции, что непременно вызовет неудобство и раздражение.
Не имеет значения, в какой конфигурации будет расставлена мебель. В одну линию, Г-образно или буквой П. Главное, соблюсти технологически обусловленную последовательность в расположении оборудования
Что касается размеров зон: чем больше, тем лучше. Большой холодильник, мойка на два отделения с «крылом», зона подготовки (разделки) продуктов протяжённостью 90-120 см и полно размерная кухонная плита — идеальное решение. Увы, в отечественных условиях размеры помещения ограничивают полёт фантазии. У обитателей «хрущёвок»и выбора-то нет: холодильник при условии размещения стола нередко приходится выносить в коридор или прихожую, ведь в кухне площадью 6 м2 для него просто нет места.
Функциональная планировка кухонной мебели должна соответствовать технологии приготовления пищи
Варианты расстановки мебели и техники в стандартной кухне площадью 12 м2
При планировании кухни необходимо учитывать рекомендации как по высоте отдельных элементов мебели, так и по ширине проходов
Оптимальная длина рабочей зоны ↑
Посчитаем, какова должна быть, на наш взгляд,удобная длина кухонного фронта. Он будет состоять из следующих элементов:
Стандартный холодильник — 60 см.
Мойка — 80 см. Меньшая (60 см) будет не столь удобна. «Корыто» займёт около 35-40 см, а оставшиеся для «крыла» 20-25 см будут слишком малы. Крыло мойки используется не только для складирования немытой посуды, но и для предварительной подготовки продуктов. Не стоит располагать мойку вплотную к холодильнику, желательно отступить хотя бы 10 см.
Зона подготовки (разделки) продуктов — от 90 см.
Плита стандартных размеров — 60 см.
В итоге мы набрали 300 см. Это почти соответствует возможностям современных квартир или «брежневок» повышенной комфортности, если мебель расставить Г-образно. Можно «поджаться», уменьшив ширину разделочной зоны, расстояние от плиты до холодильника.Можно обойтись 50-сантиметровой плитой.
Один из возможных вариантов распределения элементов рабочей зоны кухни. Тем, кто готовит дома много, рекомендуем сделать зону подготовки продуктов значительно шире, чем на схеме. Уж лучше отказаться от отдельной зоны для дополнительной бытовой техники, поставив чайник и кофеварку между мойкой и плитой. При необходимости технику можно будет переставить, освободив место для «большой» готовки
Роль дополнительного или основного места для готовки может играть «остров», если, конечно, для него найдётся место. Остров должен иметь такую же высоту, как основная рабочая зона. При достаточных габаритах готовить на нём чрезвычайно удобно, но при переносе продуктов от острова к мойкеили плите обязательно что-нибудь упадёт или прольётся на пол.
Кухонный остров может одновременно служить рабочей поверхностью, обеденным столом и барной стойкой. Высота его должна быть такой же, как у столешницы
Если места не хватает ↑
Что делать хозяевам малогабаритных квартир, где места для полноценной кухонной мебели и техники катастрофически не хватает, а улучшающую перепланировку сделать не получается? Предложим следующие решения:
Разместить холодильник за пределами кухни: в прихожей или коридоре. Если там, конечно, найдётся для него место. Это позволит установить полно размерные плиту и мойку, останется достаточно места для подготовки-разделки и кухонного стола на двух-трёх человек. Правда, в большой семье хозяйка, активно занимающаяся кулинарией, со временем может пожалеть о сделанном выборе, пробираясь с кастрюлями по узкому коридору мимо мужа, детей и собаки к холодильнику.
Расстановка мебели в крохотной квартире — всегда поиск компромисса. В данном случае при планировании кухни «пожертвовали» гардеробом в прихожей, поместив туда холодильник. Это позволило хоть немного расширить рабочую поверхность кухни и поставить обеденный стол не для двух, а для трёх человек
Использовать кухонный стол для большой готовки.Небольшого участка в 30-40 см на рабочем фронте хватит для приготовления завтрака. Если в это время за обеденным столом никто не сидит, он — удобное и большое по площади место для разделки и нарезки продуктов, замешивания теста, выполняющее роль кухонного «острова». Однако следует учесть, что высота стандартного стола для завтраков и обедов — 70-72 см и стоя работать за ним будет крайне неудобно. Готовить сидя понравится не всем, а для работы стоя комфортнее, когда высота стола идентична уровню кухонной столешницы (90-95 см). Стулья стандартной высоты для такого стола не подойдут, нужны модели средней высоты.
Помещение небольшое, места для полноценного обеденного стола не хватило. Вместо этого установили полубарный стол, являющийся продолжением столешницы
Для стола, который по высоте идентичен столешнице, не подойдут ни обычные низкие, ни слишком высокие барные стулья. Придётся подобрать стул промежуточной высоты — они есть в продаже, но в меньшем ассортименте. Подойдут барные стулья с сиденьем регулируемой высоты
«Холостяцкая кухня» предполагает более свободное планирование и распределение элементов рабочей зоны. Обычно в помещении одновременно находятся один-два человека,в процессе приготовления пищи вокруг не снуют многочисленные домочадцы. В «холостяцкой кухне» можно вообще пожертвовать стандартным обеденным столом в пользу стильной барной стойки, которая послужит дополнительной рабочей площадью. Стол или стол-стойку можно установить под окном, это высвободит центр малогабаритной кухни.
Стол-подоконник позволяет нормально позавтракать, но практически не занимает места
Получить большую функциональность на малой площади поможет трансформируемая мебель. Помимо раздвижных столов, существуют выдвижные и откидные.
На этой небольшой и очень узкой кухне помещается только выдвижной обеденный стол, который после принятия пищи полностью прячется под столешницу
Внутри стола-трансформера (длина варьируется от 20 до 150 см) помещается полный комплект складных стульев
Откидной стол в сложенном состоянии вообще не занимает места в помещении
Многие производители кухонной мебели предлагают выдвижные разделочные доски.
Не хватает места при большой готовке — увеличьте рабочую поверхность кухни, выдвинув дополнительную разделочную доску
В цоколь тоже можно встроить выдвижные ящики, сложив туда нечасто используемые вещи.
Обычно неиспользуемый резерв для хранения утвари — цоколь, куда тоже можно встроить выдвижные ящики. Они должны быть заглублены относительно основного фасада кухни на 6-10 см
Оптимальная высота рабочей поверхности ↑
Неправильный выбор высоты столешницы чреват перенапряжением мышц спины и, как результат, чрезмерной усталостью и постоянными болями в пояснице. Высота рабочей поверхности кухни должна определяться индивидуально, в соответствии с ростом хозяев квартиры или дома.
В соответствии с отечественными нормами, по которым до сих пор производится типовая мебель, высота столешницы на кухне должна составлять 85 см. Но ГОСТ разрабатывался в 60-е годы прошлого века, когда средний рост советских женщин был 157 см. Сегодняшние дамы «подросли» почти на 10 см, а молодое поколение продолжает вытягиваться ещё выше. В наше время не брезгуют готовкой и мужчины, чей среднестатистический рост — 175 см. Низкая «бабушкина» кухня большинству современников уже не подходит.
При определении удобной высоты рабочей поверхности кухни необходимо учитывать различия людей по росту
К счастью, архитектура современной кухонной модульной мебели даёт возможность установить рабочую поверхности кухни на удобной для конкретной семьи высоте. Большинство европейских производителей изготавливает шкафчики нижнего яруса высотой 72 см. Толщина столешницы — 3-4 см. Высоту рабочей зоны устанавливают за счёт правильного подбора опор, высота которых колеблется от 10 до 18 см. При этом опоры имеют регулируемую конструкцию, которая позволяет увеличитьеё высоту ещё на 2 см. Получаем минимальную высоту в 85 и максимальную в 96 см с возможностью выставить любое значение в пределах этих параметров.
Стандартные ножки для кухонной мебели имеют диапазон регулировки в 2 см
Как правильно выбрать высоту кухонной столешницы для конкретного человека? Рекомендуем сделать несложное антропометрическое измерение. Стоя, согнуть руку в локте под прямым углом. Плечо вертикально, предплечье строго горизонтально. Ладонь раскрыть и направить вниз. Измерить расстояние от пола до ладони. Отнять от полученного значения 10-15 см. Это и будет диапазон высоты кухонной столешницы, на которой этому человеку будет удобно готовить.
Эргономичную высоту рабочей поверхности лучше определять не столько по росту, сколько по расстоянию от пола до локтя. Оптимум лежит в диапазоне 10-15 см ниже локтевого сгиба
Выше столешница — больше места для утвари ↑
Не хватает места для складирования кухонной утвари? При высокой столешнице дополнительное пространство можно найти, сделав нижние шкафчики выше стандартной величины. К примеру, при высоте рабочей зоны 94 см и столешнице 4 см можно установить низкие 10–сантиметровые ножки. Остаётся 80 см, что на 8 см больше стандартной величины. Если мебель не типовая, а делается на заказ, изготовить шкафы увеличенной высоты несложно и это незначительно скажется на их стоимости. Единственное ограничение — не получится использовать с нетиповыми шкафами типовые филёнчатые дверки. Нужно помнить, что цоколь должен западать относительно фронта примерно на 8 см, чтобы не упираться в него ногами.
Разновысокая рабочая поверхность ↑
При определении высоты рабочей поверхности можно столкнуться с двумя проблемами:
Рабочая поверхность, высота которой наилучшим образом подходит для разделки и мойки посуды, окажется неудобной для манипуляций со сковородой на встроенной плите. Особенно, если варочная поверхность газовая. С учётом высоты сковороды и решётки над горелкой (в сумме6-10 см), домашнему повару придётся слишком высоко поднимать локоть, чтобы помешивать и переворачивать содержимое. Если готовить таким образом приходится часто, могут возникать боли в руке и позвоночнике. Выход — опустить примерно на 8 см уровень столешницы в зоне размещения варочной поверхности. Или установить стоящую отдельно плиту на соответствующей высоте. К сожалению, подобное решение возможно лишь при условии достаточно просторной кухни.
С точки зрения эргономики правильно, когда участок столешницы с встроенной варочной поверхностью расположен ниже основной рабочей зоны. Подобное решение можно реализовать лишь в большой кухне с протяжённым фронтом
Не получится подобрать идеально удобную высоту столешницы, подходящую для всех членов семьи, увлекающихся кулинарией,если они заметно отличаются ростом. Придётся идти на компромисс, в результате чего низким людям будет высоковато, а высоким — низковато.Решает эту проблему установка кухонных шкафчиков на трансформируемые (регулируемые с помощью электромоторчиков либо пневматических механизмов) опоры. Нажал кнопочку — и столешница, а вместе с ней мойка и плита опустились или поднялись на удобный для «дежурного по кухне» уровень. Фантастически удобно, но пока что весьма недёшево. Впрочем, «продвинутые» технологии дешевеют. Офисные столы-трансформеры уже перешли из разряда эксклюзивной экзотики в стандартное оснащение современного рабочего места. Надеемся, через несколько лет до приемлемого уровня снизятся цены и на автоматически регулируемые по высоте кухни.
Сложно (можно, но, опять-таки, дорого) сделать герметичным примыкание регулируемой по высоте столешницы к стене, поэтому на опорах с подъёмными механизмами чаще устанавливают кухонные «острова». Для встроенных газовых плит и моек выпускают специальные гибкие подключения.
Регулируемая по высоте с помощью сервоприводов рабочая поверхность — уже не диковинка, такие механизмы продаются в России
Трансформируемая по высоте столешница хороша и тем, что на ней одинаково удобно изучить рецепты выпечки (нужно поднять стол повыше), замешать тесто (установить в среднее положение) и раскатать его скалкой (опустить ниже)
Несколько рекомендаций, как сделать нижние шкафы эргономичными:
Для хранения относительно небольших вещей удобнее использовать не полки, а выдвижные ящики — не придётся опускаться на карачки, чтобы вынуть вещи из дальних углов. На полках есть смысл хранить крупную кухонную технику, наподобие аэрогриля, и, возможно, тяжёлые стопки тарелок. Чем чаще используются предметы, тем выше их следует размещать.
Хранить некрупные вещи удобнее в выдвижных ящиках. Сыпучие продукты, помещённые в прозрачные ёмкости, займут меньше места и будут легкодоступны
Кастрюли-сковородки тоже практичнее размещать в выдвижных ящиках
Бутылки и схожие по габаритам вещи удобнее всего хранить в узкой выдвижной корзине поближе к плите.
В узкой выдвижной корзине бутылки и высокие банки всегда под рукой
Желательно, чтобы ширина дверки распашного шкафа, особенно расположенного под мойкой, была не менее 40 см. Иначе доставать что-либо будет неудобно, тем более сложно обслужить слив мойки. Ширина шкафа (и дверки) под мойку с расположенным под ней фильтромне должна быть меньше 60 см.
Чем шире дверка в шкафу под мойкой, тем легче обслуживать установленное в нём оборудование
Выступающие вперёд модные минималистичные мебельные ручки смотрятся эффектно, но на нижних шкафчиках они не очень удобны, особенно в зоне разделки и мойки. Взрослый во время готовки будет упираться бёдрами в их края, а расшалившийся ребёнок может получить шишку на лбу.
Ручки-рейлинги необычайно красивы, но они будут упираться хозяйке в живот и бедра во время мытья посуды. Заигравшийся ребёнок может стукнуться головой о край такой ручки
Скрытые кухонные ручки, представляющие собой горизонтальные прорези в дверках, травмобезопасны
Стандартное расстояние, на котором верхние шкафы раньше рекомендовалось располагать над уровнем столешницы, — 50 см. Однако сегодня многим полуметровый просвет кажется недостаточным и шкафы вешают выше, в 60-65 см от рабочей поверхности. Несомненно, это удобнее, особенно когда на столешнице располагается техника: электрочайник, кухонный комбайн и т.д. Однако следует учитывать, что из-за слишком высокой навески шкафчиков зона доступа в них без стремянки уменьшается.
Распашные дверки верхних шкафов со стандартными петлями, открывающимися под углом 90º или чуть больше, потенциально травмо опасны. Увлекшись процессом приготовления пищи, легко не заметить открытой двери и стукнуться об её угол, получив шишку или, ещё хуже, фингал под глазом. Безопасны, если ими правильно пользоваться, распашные дверки, снабжённые петлями полного открывания, позволяющими распахнуть дверку на угол до 180º. Открытая полностью дверь не торчит вперёд,она параллельна фронту. Правда, она перекрывает соседние шкафы, поэтому открыть рядом расположенные двери невозможно. Впрочем, необходимость в этом возникает нечасто. Наш совет: если в верхних шкафчиках предусмотрено открывание дверей в сторону как минимум стоит оснастить специальными петлями сушку — ей пользуются чаще всего.
Специальная петля позволяет распахнуть дверку на угол 180º, благодаря чему она располагается параллельно шкафам, а не торчит перпендикулярно мебельному фронту
Другой травмобезопасный способ открытия дверок — вверх. Они могут распахиваться или сдвигаться. Сдвижные почти не выступают относительно плоскости фасадов, стукнуться о них невозможно. Распашные следует располагать так, чтобы они находились выше головы домашнего повара.
Верхние шкафы, оснащённые распашными дверками (1) потенциально травмо опасны. Можно набить шишку и об открывающуюся вверх распашную дверку (2), если она расположена ниже макушки. Безопасны сдвижная (3), откидная (4) и складная (5) открывающиеся вверх дверки
Если высота верхних шкафов превышает 60 см, открывающуюся вверх дверь лучше сделать складной. Недостаток открывающейся вверх дверки: чтобы закрыть её, приходится высоко тянуться за ручкой, что неудобно для низкорослого человека.
Складывающиеся вверх дверки верхних шкафчиков — самый практичный и безопасный тип открывания. Если не пожалеть денег и заказать механизм с электроприводом, шкаф можно сделать сколь угодно высоким, ведь закрываем-открываем мы его, просто нажав на кнопочку
Высота верхних шкафов ↑
Распространены верхние шкафы трёх типоразмеров:
Низкий шкаф — 60 см.
Стандартный — 72 см, что равно высоте нижних шкафов.
Высокий — 92 см.
Многие производители предлагают шкафы и иных габаритов. При изготовлении мебели по индивидуальному заказув доме с высокими потолками можно сделать верхние шкафы ещё выше. Однако, если в них будет храниться тяжёлая посуда, рациональнее повесить два ряда шкафчиков. Так надёжнее. Нижний ряд шкафов с открывающимися вверх дверками должны иметь такую высоту, чтобы человек без проблем мог дотянуться до ручки.
Номенклатура распространённых стандартных дверок к шкафам. При наличии места есть смысл использовать верхние шкафчики высотой 92 см
Счастливые владельцы квартирс высокими потолками могут навесить верхние шкафчики в два ряда
Открытые полки против шкафов ↑
С точки зрения эргономики, у повара во время готовки всё необходимое должно находиться под руками. Список нужных инструментов, посуды и ингредиентов для приготовления блюда может быть велик. Одних пряностей, расфасованных по мелким баночкам, может набраться с десяток. Соль, перец, разделочная доска, всякие лопатки-скребки, чай и кофе нужны практически при каждом приготовлении и приёме пищи, если хозяева не питаются замороженным фаст-фудом, разогреваемым в микроволновке. Несколько раз в день доставать всё это из закрытого шкафа и прятать обратно — сомнительное удовольствие. На наш взгляд, гораздо удобнее держать часто используемую утварь на открытых полках. Всё перед глазами, и даже если вещь не поставлена на своё место, её легко найти.
Открытые полки, рейлинги и крючки обеспечивают быстрый и лёгкий доступ к часто используемым предметам
Адепты рафинированного минималистического стиля в интерьере предпочтут после каждого мытья посуды вытирать насухо мойку и прятать в шкаф моющее средство, губку и салфетки, не говоря уж о прочих вещах. Но для большинства людей комфортней будет пользоваться открытыми полками и стеллажами для мелких предметов. Более широкому распространению «открытого верха» мешают две причины. Первая: содержимое полок придётся содержать в порядке и периодически протирать. Впрочем, нечасто, при условии, что в помещении установлена хорошая вытяжка. Вторая причина: отсутствие традиций, «советские» кухни оснащались глухими шкафчиками.
На кухне известного дизайнера Артемия Лебедева сверху нет закрытых шкафчиков, только открытые полки
Мойку советуем выбирать с большой чашей, чтобы туда свободно помещалась самая большая кастрюля, имеющаяся в доме.
Размеры чаши мойки должны позволять помыть самую крупную посуду, имеющуюся в вашем доме
Очень удобны боковое «крыло» и вторая, маленькая, чаша. Если для них хватит места.
Боковое крыло послужит дополнительной разделочной поверхностью. Дополнительная чаша — необязательное, но удобное оснащение
При наличии системы фильтрации воды следует убедиться, что мойка позволяет установить второй кран для очищенной воды, если не хочется приобретать недешёвый смеситель с переключателем. Под краном с низкорасположенным изливом неудобно мыть посуду большого размера, а от высокого смесителя при мытье мелкой посуды разлетаются брызги. Оптимальный, но недешёвый вариант — смеситель с выдвижным изливом.
Выдвижной излив на кухонном смесителе не только сделает мытьё посуды более комфортным, но и сократит расход воды
Рекомендуем приобретать мойку с донным клапаном, позволяющим перекрыть слив поворотом ручки. Клапан удобней затычки, а в связи с подорожанием услуг ЖКХ посуду экономичнее мыть, предварительно замачивая. Да и быстрее.
Мусорное ведро принято хранить у нас под мойкой. Открыли дверку нижнего шкафа, достали ведро, выбросили мусор, закрыли. Будет проще, если ведро повесить на дверку — меньше движений.
Недорогое, но удобное мусорное ведро, монтируемое на дверку шкафа. Открываем дверку — крышка ведра поднимается, закрываем — опускается. Никакого запаха
Оптимальный вариант размещения «мусорки» — встроенный, под рабочей поверхностью. В столешнице делают отверстие, под ним размещают ёмкость для мусора. Отверстие и ёмкость закрывают плоской крышкой. Можно приобрести мойку с встроенным мусорным ведром, это ещё удобнее. Наличие измельчителя на канализационном сливе значительно снизит объём отходов и почти устранит «аромат» отходов. Увы, продвинутые системы сбора и удаления мусора стоят недёшево.
Самая удобная «мусорка» — встроенная в столешницу. Вынимается легко — вверх.
Про расстановку основных элементов оборудования на плане помещения мы рассказали. Несколько советов по выбору и размещению кухонной техники:
Если кухонный фронт имеет Г-образную конфигурацию, бытовую технику, расположенную на столешнице (СВЧ, электро чайник, кофеварка), рациональнее поставить во внутренний угол, который использовать для готовки проблематично.
Весьма удобное решение — размещение духового шкафа в высоком шкафе-колонне на высоте 65-80 см от пола. Наблюдать за процессом готовки, загружать и выгружать противни, не сгибаясь, гораздо удобнее. К сожалению, в небольшом помещении сложно найти место для «колонны».
Пользоваться духовкой, установленной в высоком шкафу на высоте 65-80 см, намного удобнее, чем под столешницей в стандартном варианте
Традиционная вытяжка каминного типа хорошо справляется с удалением кухонного чада, однако опасно выступает вперёд. Можно набить шишку, пытаясь заглянуть в кастрюлю. Этим же недостатком страдают и вытяжные устройства, встроенные в мебель. А вот наклонная вытяжка абсолютно безопасна, она не торчит над плитой на уровне головы. Кстати, минимальная высота подвеса вытяжки над электроплитой — 65 см, над газовой — 75 см.
Эргономичная наклонная вытяжка удаляет кухонный чад не хуже традиционных «колпаков», но почти не выступает над плитой
Процесс приготовления или разогрева пищи в СВЧ-печи проще контролировать, когда её прозрачная дверца установлена ненамного (около 20 см) ниже уровня глаз. Оптимальные места для микроволновки — в «колонне» над духовкой либо на нижней полке верхнего шкафа. А владельцы тесных хрущёвок могут найти место для печки на подоконнике.
Микроволновку желательно размещать так, чтобы, стоя, видеть через стеклянное окошко процесс приготовления пищи
В советские времена обеденный стол должен был иметь высоту 70 см, это соответствовало физическим характеристикам человека 60-ых годов. И сегодня многие предприятия изготавливают мебель по этим стандартам. Но людям ростом выше 160 см такая высота уже маловата. На сегодняшний день обеденные столы в странах ЕС в основном имеют высоту 72-76 см, а в США уже 74-78 см. На отечественном рынке можно найти мебель различных параметров.Не редкость — столы на регулируемых на несколько сантиметров опорах.
На частной кухне можно встретить ещё два типа столов: полу барный и барный. О первом мы уже упоминали, его делают в уровень со столешницей (85-95 см) и используют как для приёма пищи, так и в качестве дополнительной рабочей зоны. Высокая барная стойка (как в общественных барах) имеет высоту 120-125 см, но дома она может быть чуть пониже.
По ширине на одного человека, сидящего за столом, рекомендуется отвести пространство в 60 см. Соответственно, на двоих — 120 см. Меньше 50 см на человека делать не имеет смысла, слишком тесно. Рекомендуемая минимальная глубина стола, по обеим сторонам которого сидят люди — 80 см.
Рекомендуемые габариты обеденных столов
Стулья необходимо выбирать соответственно столу. При условии, что толщина столешницы вместе с ребром жёсткости не превышает 10 см, сиденье стула должно быть ниже верха стола примерно на 30-35 см для стандартного обеденного стола, на 28-33 см для полубарного и 23-27 см для барного. Стул для высокой барной стойки обязательно должен иметь опорную перекладину для ног.
Рекомендации по выбору стула для различных типов кухонных островов и барных стоек
Обеденные и барные стулья с регулируемой высотой легко выставить в положение, удобное для конкретного человека и типа стола
Света много не бывает. Помимо общего освещения кухни, необходима яркая подсветка рабочей зоны и хорошее освещение над обеденным столом.
Умеренный общий свет и яркое освещение рабочей зоны — залог комфортной работы и сохранности зрения домашнего повара
Розетки: сколько их ни сделай, всё равно не хватает. Рекомендуем посчитать количество электроприборов, которые планируется установить на кухне и сделать на пару розеток больше. Следует не забывать также про телевизор и трубку телефонной системы, если таковые планируются на кухне. Ставить телевизор на холодильник, как это часто делают, не стоит: можно шею свернуть, глядя на него со стула. Телевизоры сейчас плоские, лучше повесит на стену или разместить на столе.
Рекомендуемая схема размещения розеток на кухне. Розетки техники, располагающейся на столешнице — над зонами для приготовления и разделки. Розетки для встроенной техники лучше сделать в шкафу мойки или в цоколе, так к ним будет обеспечен доступ
Мы уже упоминали о безопасности, составной части эргономики. Если в доме есть маленькие дети, следует позаботиться, чтобы малыши не получали травмы. По возможности следует избегать острых углов при проектировании или выборе мебели.Можно использовать специальные приспособления, защищающие ребёнка от удара об острые предметы.
Мягкая накладка на угол стола убережёт расшалившегося ребёнка от травмы
Не следует забывать о том, что дети любопытны и обязательно залезут туда, куда им не разрешают:
«Детская» накладка на двери (слева) не позволит ребёнку проникнуть в «секретный» шкафчик, а стопор-тормоз (справа) не даст прищемить пальчик дверкой
Нельзя оставлять доступными электропровода, в расположенные низко розетки следует вставить блокирующие заглушки
Специальные защитные экраны на кухонные плиты, препятствующие ребёнку добраться до горячих кастрюль, продают не во всяком магазине, но родителям стоит поискать эту полезную вещь. Магнитный запор на холодильник (справа) тоже пригодится
Многие модели современной бытовой техники снабжены функцией блокировки включения, при котором дети могут нажимать кнопки и крутить ручки — ничего не произойдёт.
Надеемся, наши рекомендации будут вам полезны. В рамках статьи многие вопросы по эргономике и организации кухни остались незатронутыми. Рекомендуем на стадии проектирования мебели обратиться за советом к специалистам. Опытный дизайнер мебели или интерьера сможет подсказать много полезного и уберечь от ошибок. Удачи.
Должна ли плита быть выше столешницы?
Хорошо оборудованная кухня может значительно повысить стоимость дома. Если вы подумываете обновить или переоборудовать свою кухню новыми столешницами или заменить старую кухонную технику, эта статья может вас заинтересовать, особенно если у вас есть старая плита, которую вы собираетесь модернизировать.
Должна ли плита быть выше столешницы?
Все производители плит рекомендуют, чтобы варочная панель была ровной или заподлицо с поверхностью столешницы.Также допустимо, чтобы варочная панель была немного выше (от половины до одного дюйма), чем столешница, но ни в коем случае не должна быть ниже из-за потенциального теплового повреждения материала столешницы и снижения эффективности приготовления пищи.
Большинство современных кухонных приборов спроектировано так, чтобы их можно было легко вставить в нужное место, и это, безусловно, относится к плитам. Их относительно легко подключить, будь то электрические или газовые. Однако правильно выровнять плиту и выровнять ее по столешнице может быть непросто, особенно если плита устанавливается между двумя столешницами (по одной с каждой стороны плиты).
Какой высоты должна быть плита?
К счастью, существует существенная стандартизация высоты плиты и высоты столешницы, в результате чего любые необходимые корректировки незначительны (менее дюйма). По умолчанию, подавляющее большинство плит имеют высоту от 35 до 36 дюймов от пола до поверхности варочной панели. Регулируя регулировочные ножки, можно увеличить высоту большинства плит примерно на дюйм или около того.
Столешницы — это плиты из камня или композитного материала, которые устанавливаются поверх базовых шкафов, которые обычно имеют высоту от 34 до 34 ½ дюймов.Столешницы обычно имеют толщину от 1 до 1 ½ дюйма, вместе взятые базовый шкаф и столешница вместе составляют около 36 дюймов, что широко принято в качестве стандартной высоты столешницы, обеспечивающей широчайший диапазон эргономического комфорта.
Возможно, это не совпадение, что стандартные базовые шкафы со столешницами в среднем имеют высоту три фута (за исключением нестандартных предметов), как и печи. Независимо от того, что является приспосабливающим к другому, эта случайная случайность значительно упрощает задачу достижения равномерного отношения между ними.
Как отрегулировать высоту плиты
У всех плит есть средства регулировки их высоты, чтобы сделать их выше или ниже, а также их наклон, чтобы выровнять их. Выравнивание плиты позволит прибору выполнять свою работу именно так, как задумано; в противном случае, если плита неровная, пища будет скатываться по сковороде или наклоняться в кастрюле в направлении самой нижней точки плиты. Это может привести к неравномерному приготовлению и повреждению посуды.
Большинство моделей имеют четыре регулируемые ножки, по одной в каждом углу основания.Распространенный стиль стопы — это стержень с резьбой, прикрепленный к резиновой стопе для устойчивости. Рядом или внизу каждой ножки будет шестигранная гайка, которую можно ослабить или затянуть гаечным ключом. В месте соединения стержня с основанием печи может быть дополнительная шестигранная гайка, чтобы зафиксировать ножку на месте, предотвращая дальнейшую нежелательную регулировку.
Выравнивание плиты
Каждые винты с резьбой в основании и поворот шестигранной гайки по часовой стрелке поднимают этот угол плиты и опускают его, когда вы поворачиваете гайку против часовой стрелки.Многие печи имеют отсек для хранения или вспомогательный ящик в нижней части устройства, который необходимо удалить, чтобы получить полный доступ к четырем ножкам. Ваша цель — сделать поверхность варочной панели (а не решетку конфорки) ровной или заподлицо со столешницей (-ами).
Чтобы правильно отрегулировать плиту, вам понадобится спиртовой (пузырьковый) уровень, желательно около 24 дюймов, так как это обеспечит точные показания. Вам также понадобится разводной ключ для регулировки ножек и рулетка.
Нужен местный специалист по столешнице? У нас есть местные специалисты: НАЙТИ PRO
Step One
Убедитесь, что у вас достаточно места в предполагаемом месте для установки печи.Измерьте пространство по бокам и сравните с таким же размером на вашей плите, помня, что вам, вероятно, понадобится примерно четверть дюйма с каждой стороны, чтобы установить прибор на место.
Шаг второй
С помощью спиртового уровня убедитесь, что пол на кухне ровный. Многие домовладельцы с удивлением узнают, что пол на их кухне может быть не идеально ровным или ровным. Важно заранее знать, будете ли вы бороться с неровной поверхностью, пытаясь выровнять плиту.К счастью, регулируемые ножки позволят вам до некоторой степени компенсировать неровности пола.
Step Three
Измерьте предварительно настроенную высоту вашей плиты и сделайте аналогичные измерения высоты вашей столешницы. Если высота такая же, то единственные регулировки, которые вам нужно будет сделать для ножек печи, — это те, которые могут потребоваться для предотвращения любого небольшого раскачивания устройства. То же верно, если плита чуть выше столешницы.
Если плита ниже столешницы, а дифференциал составляет около дюйма или меньше, отрегулируйте ножки, чтобы поднять плиту на необходимую величину. Если зазор по высоте значительный (например, более полутора дюймов), возможно, потребуется проконсультироваться с производителем печи, чтобы узнать о безопасных вариантах подъема плиты на уровень столешницы или выше. (У некоторых производителей могут быть аксессуары для решения этой проблемы.)
Шаг четвертый
После достижения нужной высоты печи следующим шагом является ее выравнивание из стороны в сторону и спереди назад, чтобы убедиться, что она будет работать должным образом. .
Нужен местный специалист по столешнице? У нас есть местные профессионалы: НАЙТИ PRO
Повернувшись к печи, отрегулируйте ножки так, чтобы уровень показывался из стороны в сторону. Эти корректировки должны быть незначительными, если только пол вашей кухни не неровный. Вам также необходимо разместить спиртовой уровень, ориентированный спереди назад, и отрегулировать ножки по мере необходимости (идеально было бы иметь два спиртовых уровня, ориентированных перпендикулярно друг другу).
Некоторые производители даже рекомендуют располагать уровень по диагонали (например, по диагонали).g., от передней левой горелки к задней правой горелке и наоборот) для получения истинных показаний.
Установка плиты ниже столешницы может быть опасной
Когда плита значительно ниже (на дюйм или больше), чем соседние столешницы, следует помнить о нескольких вещах. Некоторые из них связаны с безопасностью, а другие больше связаны с поддержанием чистоты.
Столешница, которая находится выше плиты, образует короткую стену сбоку от варочной панели. При приготовлении пищи на сильном огне в большой кастрюле или подобном сосуде определенное количество тепла будет излучаться сбоку.В зависимости от материала столешницы длительное воздействие такого тепла может повредить ту часть столешницы, которая упирается в плиту.
Некоторые столешницы из композитных или ламинатных материалов обладают низкой устойчивостью к нагреванию. Некоторые производители не рекомендуют подвергать эти поверхности воздействию температур, превышающих 160 ° F. Этот низкий порог может включать в себя лучистое тепло от электрических катушек или газовых конфорок, горячих сосудов для приготовления пищи или даже брызг масла для жарки во время жарки.
В случае газовых конфорок край столешницы, который находится над поверхностью варочной панели, каким бы незначительным он ни казался, на самом деле может препятствовать потоку воздуха и предотвращать такое горячее пламя, как должно.
С точки зрения чистки стык, где передний край столешницы встречается с плитой, может стать местом сбора частиц пищи, масла и жира, которые было бы чрезвычайно трудно очистить эффективно. Бактерии тоже могут процветать в таких условиях.
Одних этих причин достаточно, чтобы тщательно изучить все доступные варианты, чтобы убедиться, что плита хотя бы на одном уровне со столешницей, если не чуть выше.
Правильно установленные приборы и хорошо скоординированные столешницы могут значительно улучшить внешний вид кухни, обеспечивая при этом чистоту и позволяя прибору функционировать должным образом.Приложив немного ноу-хау и немного смазки для локтей, вы можете создать четкие линии обзора и улучшить функциональность, которые будут способствовать общей привлекательности вашей тщательно обставленной кухни.
Вот как хорошо готовить на электрической плите
Готовить на электрической плите непросто, но я этому не научился, пока не переехал в Берлин. До этого я был благословлен частым доступом к газовым плитам, которые используют живой огонь для равномерного и быстрого нагрева, чтобы вы могли эффективно готовить.С другой стороны, электрические плиты могут быть довольно неуклюжими. Их горелки медленно нагреваются и охлаждаются, что может быть особенно сложно, когда вам нужно быстро изменить температуру, чтобы что-то не загорелось. Очевидно, что существуют высокотехнологичные версии, которые противоречат этой тенденции, но апартаменты в Берлине в моем ценовом диапазоне не совсем оборудованы по последнему слову техники.
Вместо того, чтобы позволить старой электрической плите на моем новом месте вывести меня из строя, я решил выяснить, как заставить ее работать на меня.Проявив немного творчества (и много отчаяния), мне удалось разработать ряд приемов, которые позволяют мне готовить на нем так же хорошо, как на газовой плите. Если у вас есть электрическая плита, я думаю, что это стоит иметь в виду, как по мнению экспертов, так и по моему собственному опыту.
Будьте осторожны с конфорками, особенно если вы впервые используете электрическую плиту.
«Каждый, у кого когда-либо была электрическая плита, обжигался на ней хотя бы один или два раза», — рассказывает SELF Джошуа Зауэр, шеф-повар ресторана Avenue в Нью-Джерси.Когда газовая плита включена, это очевидно, потому что вы можете видеть пламя или запах газа, но это не всегда верно для электрической плиты. Более новые модели часто оборудованы, чтобы уведомить вас, если конфорка все еще горячая, но многие старые модели не имеют четких указаний.
Если вы не уверены, горячая или холодная конфорка, положите руку на несколько дюймов над ней.
Если жарко, вы сможете почувствовать это тепло, даже не касаясь его.
Или поставьте чистые кастрюли и сковороды на конфорки, которые после завершения приготовления еще горячие, чтобы знать, каких из них следует избегать.
Зауэр говорит, что его мать раньше делала это, чтобы никто не обгорел, и что это всегда работало. В качестве альтернативы, Кристин Хейзел, недавняя победительница конкурса Food Network’s Chopped, говорит, что вы можете приобрести табличку или магнит, чтобы оставить на плите или рядом с ней, которая указывает, горячая она еще или нет.
Будьте особенно уверены, что вы на самом деле выключили все свои конфорки — даже если для этого придется присесть на корточки, чтобы лучше рассмотреть циферблаты конфорок!
Я отходил от еще работающей горелки чаще, чем я хотел бы признать, и я понял, что иногда все, что вы можете сделать, — это проявлять особую бдительность, особенно когда вы все еще привыкаете к кухонному прибору.Однако через некоторое время это станет второй натурой.
Когда дело доходит до электрических плит, предварительный нагрев — ваш лучший друг.
Для правильного нагрева горелки может потребоваться много времени — по моему опыту, до 15 минут! Вот почему вы должны предварительно разогреть конфорки, пока готовите еду. Есть лук нарезать? Сначала включите горелку, а затем приступайте к работе. К тому времени, когда вы будете готовы к работе, плита тоже должна быть готова.
Если вам нужно разогреть что-то более существенное, чем обычная кастрюля или сковорода, например чугунная сковорода или голландская духовка, позвольте вашей духовке сделать это за вас.
Примерно за 20–30 минут до начала приготовления используйте духовку с температурой 350 градусов по Фаренгейту, чтобы довести ее до температуры, и выньте ее (с прихватками!), Когда будете готовы начать. По словам Крейга Рисполи, шеф-повара Fresh & Co., поддерживать высокую температуру на электрической плите может быть сложно, и выполнение этого небольшого дополнительного шага гарантирует, что еда готовится более равномерно.
Если у вас есть электрический чайник, нагрейте им воду перед тем, как положить ее в кастрюлю для кипячения; это значительно ускорит процесс.
Когда вы ставите кастрюлю с холодной водой на электрическую плиту, у может потребоваться много времени, чтобы закипеть, особенно потому, что электрические плиты нагреваются очень медленно. Если у вас нет времени ждать этого, предварительно вскипятите воду в электрочайнике. Это занимает считанные минуты и идеально подходит, если вы не хотите ждать всю ночь, чтобы приготовить горшок с макаронами.
Во время готовки избегайте слишком быстрого или слишком сильного нагрева; изменяйте температуру постепенно, чтобы горелка успела правильно отрегулировать.
С газовой плитой жизнь проста. Когда вы включаете нагрев, становится сразу жарко, а когда вы его убавляете, становится холоднее. Электрические горелки настраиваются гораздо дольше, а это значит, что вам также нужно быть немного осторожнее, — говорит Хейзел. Например, если вы пытаетесь довести суп до кипения, не увеличивайте огонь до максимального значения сразу после прыжка — это сделает его слишком горячим и заставит его закипеть. Вместо этого начните с малого и медленно продвигайтесь вверх. Если вы готовили суп на среднем огне в течение 20 минут и не видите никаких результатов, увеличьте его на одну или две ступени и продолжайте.
Если вам нужно что-то обуглить, бросьте это прямо на горелку.
Для блюда, которое нужно обжечь на открытом огне, как, например, баклажан в этом рецепте соуса, на самом деле открытый огонь не нужен. Зауэр говорит, что вы получите те же результаты, готовя пищу прямо на конфорке. «Это даст тот же дымный и горько-сладкий вкус, который вы обычно получаете», — объясняет он.
А если вам нужно быстро уменьшить огонь, поэкспериментируйте с включением сразу двух конфорок.
Когда вы готовите, вы часто обнаруживаете, что вам нужно быстро переключить что-то с сильного огня на слабый, например, когда вы делаете горшок с рисом или пытаетесь не поджечь домашнюю карамель. На электрической плите это сделать сложнее, потому что горелкам нужно больше времени, чтобы остыть. Вместо этого я держу две горелки одновременно, одну на более низкую температуру, а другую на более высокую. Бев Вайднер, ведущая программы Food Network’s Pressure Point, добилась аналогичного успеха с этим методом, сказав мне, что он определенно может упростить задачу, особенно когда вам нужно плавно переключаться между высокой и низкой температурой.Просто убедитесь, что выключили все конфорки, когда закончите! С этими уловками в заднем кармане никто и не догадывается, насколько громоздка ваша плита.
Почему люди не используют индукционные плиты?
Индукция была провозглашена следующим большим достижением в кулинарии на протяжении десятилетий. Используя силу электромагнетизма, эти варочные панели могут кипятить воду почти вдвое быстрее (видео), чем газовая или обычная электрическая горелка, но при этом поддерживают такие низкие температуры, что почти невозможно поджечь соус или сжечь растопленный шоколад.Кроме того, они безопаснее, чем другие типы варочных панелей, поскольку в них нет открытого огня и мало остаточного тепла после их выключения.
И это не какой-то отдаленный прибор будущего. Индукционные варочные панели были широко доступны с середины 2000-х годов, и многие дилеры бытовой техники продают несколько моделей различных брендов. Большинство людей, владеющих индукционной варочной панелью, любят ее, и многие повара также одобряют (видео) эту технологию.
Звучит отлично. Но, согласно отчету Ассоциации производителей бытовой техники, по состоянию на 2019 год только 1 процент плит в США был оснащен индукционными варочными панелями.Это число достигает 15 процентов среди встроенных варочных панелей, но это все еще мизерная доля всех основных кухонных приборов в стране. Портативные одноэлементные индукционные плиты тоже не так популярны, несмотря на их небольшие размеры и низкую цену.
Если это такая замечательная технология, почему она до сих пор так необычна?
Работает только с определенной (хотя и очень распространенной) посудой. Ваши кастрюли и сковороды должны содержать достаточно железа для создания магнитного поля. Изделия из меди, алюминия и керамики не годятся.Все производители, с которыми я общался (GE, LG, Samsung), подтверждали, что озабоченность по поводу совместимости является основной причиной медленного роста.
Тим Калверт, директор по маркетингу GE Appliances, сказал мне, что, поскольку замена устройства обычно является незапланированными расходами, потенциальные покупатели часто отталкиваются от необходимости покупать совершенно новую посуду: «Это создает дополнительные расходы к уже существующей. незапланированная покупка ».
Но есть заблуждение, что вам придется выбросить всю посуду, и это почти наверняка неправда.Подойдет большая часть кастрюль и сковородок из нержавеющей стали и всех чугунов, и они являются одними из самых распространенных материалов, используемых для приготовления пищи. Если ко дну кастрюли прилип магнит, значит, она готова к индукции. (Как бы то ни было, выбор Wirecutter для кастрюль, сковородок, чугунных сковород, наборов посуды и голландских духовок работает с индукцией, как и один из наших инструментов для сковород с антипригарным покрытием.)
Это дорого (но не так уж и дорого) ). Хотя индукционные приборы в среднем немного дороже, чем газовые или электрические плиты, они не являются товаром Веблена, предназначенным для элиты, заботящейся о своем имидже.Самые дешевые индукционные плиты начинаются с 1000 долларов, что всего на пару сотен долларов больше, чем автономные газовые или электрические плиты среднего уровня. Модели более высокого уровня, такие как линейка индукционных выдвижных устройств Bosch, стоят около 3500 долларов — это много, но все же ничто по сравнению с ценами некоторых моделей с бензиновым двигателем высокого класса. Когда дело доходит до варочных панелей, легко найти отличную индукционную модель на сотни дешевле, чем модель с газовым двигателем. А отличные одноэлементные индукционные плиты стоят всего около 70 долларов (хотя они не так эффективны, как полноценные варочные панели).
Не очень хорошо продается. Это, пожалуй, самый большой барьер для внедрения индукции на сегодняшний день. Многие дизайнеры и специалисты по ремонту до сих пор даже не знают, что такое индукция. Эль Х-Миллард, менеджер по связям с отраслью в Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, сказала, что существует серьезный пробел в знаниях. «Мы проводим много тренингов, и удивительно видеть, как многие дизайнеры задают вопросы об индукции», — сказала она. Большинство розничных продавцов больших коробок даже не выставляют индукционные приборы в своих выставочных залах.
Индукционные варочные панели выглядят как обычные электрические варочные панели. И эти базовые электрические модели не особенно популярны. Х-Миллард объяснил, как это может ввести в заблуждение потенциальных покупателей: покупатели ассоциируют дизайн с медленным нагревом и неравномерностью температуры и автоматически предполагают, что, поскольку он имеет стеклянную поверхность, он не должен быть таким же хорошим, как газ. .
Американцы не решаются внедрять новые кулинарные технологии. По крайней мере, так нам сообщил представитель LG.Индукция достаточно отличается, чтобы чувствовать себя незнакомой, и это заставляет некоторых потенциальных владельцев не решаться переключиться. Представитель LG сравнил это с ситуацией с конвекционными печами, которые помогают готовить пищу быстрее и равномернее. Но это не то, к чему привыкло большинство людей, поэтому «даже если они могут платить немного больше за эту функцию, в конечном итоге они чаще используют обычный режим запекания». То же самое можно сказать и об индукции: «Люди не до конца понимают индукцию или не уверены, как новая технология может повлиять на их приготовление пищи, поэтому они придерживаются того, что знают», — сказал представитель LG.Кроме того, если ваша кухня оборудована газовыми приборами, вам нужно будет заплатить электрику, чтобы он настроил ее для электроприборов, прежде чем вы сможете переключиться на индукцию.
Это могло быть просто жертвой неудачного выбора времени. Индукционные приборы впервые стали довольно распространенными и доступными в конце 2000-х годов, прямо перед тем, как рынок жилья рухнул, а экономика погрузилась в рецессию. Люди, которые, возможно, были готовы потратиться на новую плиту или варочную панель, вместо этого предпочли купить что-то более дешевое и знакомое.У рецессий есть способ вдохновить людей на более минималистский подход к жизни, в том числе на то, что люди покупают, чтобы соответствовать их образу жизни. Индукция, с ее странной базовой технологией и (потенциальной) потребностью в специальной посуде, далека от спартанского идеала, к которому могут стремиться некоторые люди, затягивая пояса.
Но теперь, 10 лет спустя, экономика сильнее, бюджеты больше, и, как указал Х.-Миллард, новое поколение домовладельцев находит свою финансовую опору.Объедините это с большим интересом к более экологичным и более эффективным приборам, и вы получите идеальные условия для взрыва индукции. Джон Гиффре, владелец Allied Building Contractors в Вермонте, согласился: «По мере того, как [высокопроизводительные, герметичные дома] становятся все более обычным явлением, вы увидите, что все больше домов будут работать на электричестве, причем индукция будет лучшим выбором», потому что они создают меньше загрязнения воздуха в помещении, чем газовые варочные панели и работают лучше обычных электрических.
В своем последнем обзоре тенденций дизайна кухонь Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат обнаружила тенденцию, которая служит хорошим предзнаменованием для индукции: среди дизайнеров, планирующих работать с отдельными варочными панелями и настенными духовками над будущими проектами, индукция была единственным наиболее предпочтительным типом. варочной панели, опережая как газовую, так и обычную электрическую.Среди диапазонов индукция лишь незначительно уступала газу.
Но опять же, может, это еще одна ложная заря новой американской кухни. Придется подождать и посмотреть.
Amazon.com: Удлинитель для плиты SE24BLA Защита зазора в духовке (комплект из 2 шт.): Товары для дома
Я купил их после просмотра других дизайнов. Хотя у некоторых других был плохой опыт с ними, я подумал, что попробую их из первых рук.
Во-первых, что понравилось:
Магнитная полоса очень понравилась.Отрезав несколько дюймов с одного конца, чтобы они хорошо подошли к моей плите, они с легкостью встали на место. Магнитная полоса обеспечивает необходимый «захват», поэтому они остаются на месте.
Они хорошо выглядят и имеют лаконичный дизайн. Они не слишком большие и не особо выделяются. Подгонка была очень хорошей. Они хорошо закрыли брешь. Я подумал: «Я рад, что выбрал их. Они выглядят великолепно, отлично подходят, и они устранили проблему с разрывом». Цена также была чрезвычайно справедливой и составляла менее 25 долларов.
Так было до тех пор, пока мы впервые не использовали плиту.
Вещи, которые мне НЕ понравились: После одного использования защита зазора с правой стороны начала деформироваться. Мы использовали переднюю правую горелку, чтобы вскипятить воду в большой кастрюле. Конечно, эта горелка имеет двойную мощность на 20 000 БТЕ, и мы установили ее на максимум, чтобы вода быстро закипела. Когда мы закончили, я заметил щель между печкой и защитным кожухом. Когда я осмотрел дальше, я понял, что из-за тепла защита зазора деформируется с этой стороны. Когда он деформировался, образовывался достаточно большой зазор, через который могли провалиться крошки и еда.Это именно то, что они должны предотвратить. Очевидно, материал, из которого они сделаны, не рассчитан на жару печи. Это только после ОДНОГО использования. Я уверен, что при дальнейшем использовании деформация стала бы еще хуже. Это совершенно неприемлемо. Клей, удерживающий магнитную полосу на ограждении, также размягчался, и магнитная полоса начинала отрываться.
Еще я должен упомянуть, что они были доставлены в довольно тонкой картонной тубе. Трубка была заклеена только на концах одним куском транспортной ленты.Лента была оторвана с одной стороны при транспортировке, и ограничители зазора внутри могли легко полностью выскользнуть из трубки. К счастью, оба были внутри. Упаковка могла быть намного лучше.
Заключение:
Я смог вернуть их и купить пару из нержавеющей стали, которая выдержит высокую температуру.
Они должны быть изготовлены из материала, обладающего достаточной термостойкостью, чтобы не деформироваться. В конце концов, они должны работать на плите, рядом с конфорками.Возможно, у людей, у которых нет проблем с этим, нет печи с такой тепловой мощностью. Это может сработать для некоторых, но определенно не сработает для всех.
Упаковку тоже нужно делать более тщательно. Может быть, 2-3 слоя ленты на концах вместо одного слоя. Мой мог легко потеряться.
Надеюсь, это поможет вам принять более обоснованное решение.
Газовые плиты
и электрические: в чем разница?
Покупка новой плиты может быть сложной задачей, особенно когда вы пытаетесь выбирать между газовой и электрической моделями.В зависимости от ресурсов вашего дома вы можете выбрать только одно или другое. И газовые плиты, и электроплиты имеют достоинства и недостатки. В этой статье мы выделим различия между обоими типами печей.
Обзор газовых плит

Вы, наверное, догадались, что газовые плиты работают на природном газе. Они могут включать бутан или пропан. Большинство жилых домов в городских районах оснащены газовой линией и легко могут вместить газовые плиты. Однако в сельской местности может быть меньше газовых линий и, скорее всего, потребуется электрическая плита.Газовые плиты выделяют тепло за счет пламени и могут готовить пищу более тщательно, чем электрические. Потребители также могут регулировать температуру в зависимости от размера пламени, что позволяет использовать более точные методы приготовления.
Обзор электрических плит

Исторически у электрических плит были приподнятые черные змеевики, которые при нагревании становятся красными. За последнее десятилетие возросла популярность плоских плит с гладкими поверхностями. В конечном счете, электрические плиты требуют розетки на 240 вольт, и их относительно легко и недорого установить.Электрические плиты просты в приготовлении, и часто под духовкой можно хранить кастрюли и сковороды. Однако более опытные повара могут заметить более длительное время приготовления и, возможно, неравномерный нагрев на протяжении всего процесса приготовления.
Сравнение затрат

Потребители обнаружат, что затраты на приобретение и эксплуатацию газовых и электрических плит могут различаться. Газовые плиты дороже, чем электрические, что может отвлекать потребителей от использования газового маршрута. Однако рентабельность выбора печи часто зависит от ресурсов, которыми оснащен ваш дом.Для домов с существующими линиями природного газа выбор газовой плиты приведет к более низким эксплуатационным расходам и счетам за электроэнергию, чем использование электрической плиты.
Сравнение безопасности

Газовые плиты могут представлять больший риск, чем электрические, в основном из-за открытого пламени. Например, газовые плиты могут по-прежнему выделять газ в ваш дом, даже если пламя горелки отсутствует. В результате это создает серьезную опасность возгорания. Обязательно дважды проверяйте, выключена ли конфорка по окончании приготовления, даже если пламя погасло.Кроме того, электрические плиты могут считаться более безопасными для родителей с детьми, поскольку в них нет открытого огня. Обычно змеевики конфорки нагреваются до красного цвета при нагревании на электрической плите. Однако электрические плиты могут представлять опасность ожога также в том случае, если потребители касаются конфорок слишком быстро после приготовления, прежде чем они достаточно остынут. У газовой и электрической плит
есть несколько ключевых отличий, но в конечном итоге обе они помогут вам приготовить следующую еду на столе. Если вы подумываете о покупке новой плиты, обязательно изучите, подходит ли природный газ или электричество для вашего дома и бюджета.Если у вас есть вопросы о покупке или обслуживании плиты, вы всегда можете позвонить нашим специалистам по телефону 800-726-7130 или посетить нас в Интернете в Doc’s Appliance Service.
Износятся ли горелки электрических плит?
К сожалению, конфорки электроплит, также известные как элементы поверхностного змеевика варочной панели, со временем изнашиваются. Это просто результат того, что элемент выполняет свою работу по нагреванию, чтобы вскипятить кастрюлю с водой или приготовить еду на сковороде. Несмотря на то, что поверхностные элементы сделаны так, чтобы выдерживать чрезвычайно высокие температуры, элемент, постоянно нагреваясь, а затем охлаждаясь в течение многих лет использования, может в конечном итоге повредить цепь или вызвать ее короткое замыкание.Хотя домовладельцы с ограниченным бюджетом обычно просто полагаются на один из трех или четырех других элементов рабочей поверхности, если один из них перегорел, относительно легко заменить неисправный элемент на новый (и это не так дорого).
Как заменить конфорки электроплиты
Перед тем, как пытаться заменить элемент поверхностной катушки, обязательно отключите электропитание прибора или отсоедините шнур питания прибора, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Многие варочные панели и автономные варочные панели будут использовать обычные элементы змеевика, в то время как гладкие стеклянные плиты на электрических плитах будут использовать излучающие змеевики.Процесс замены обычного элемента теплообменника довольно прост, тогда как доступ к излучающей катушке может быть более сложным.
Для снятия и замены обычного элемента змеевика:
Поднимите элемент на угол в сорок градусов и потяните, чтобы отсоединить клеммы элемента от гнезда.
При замене или переустановке обычного элемента змеевика сначала убедитесь, что поддон правильно выровнен и выемка в поддоне находится прямо напротив приемника.Вставьте клеммы элемента в гнездо под углом в сорок градусов, затем опустите элемент так, чтобы металлическая опора вошла в выемку поддона для сбора жидкости.
Доступ к радиантной катушке:
Поскольку излучающие змеевики устанавливаются под стеклянной варочной панелью, вам нужно будет снять варочную панель с плиты или отсоединить ее от основания. Для этого вам часто нужно сначала отодвинуть плиту от кухонной стены или стойки.
Когда варочная панель является частью кухонной плиты, первым делом часто бывает открывание дверцы духовки, чтобы получить доступ к винтам, которыми крепится основная поверхность.
Выверните винты, чтобы освободить главную верхнюю часть. Имейте в виду, что в зависимости от модели вам может потребоваться сначала снять крышку и / или панель управления.
Поднимите основную крышку и поддержите ее.
Для модели автономной стеклянной плиты обычно требуется снять прибор со столешницы, а затем отделить стеклянную варочную панель от основания. Для этого может потребоваться отсоединить проводку распределительной коробки на достаточном провисании, чтобы полностью снять прибор со столешницы.
После того, как стеклянная варочная панель или основная поверхность отделены от основания или плиты, вы должны иметь возможность освободить зажимы, удерживающие излучающий элемент, от опорного кронштейна, чтобы отсоединить элемент.Для некоторых моделей потребуется открутить винты, чтобы отсоединить опорный кронштейн от верхней части, прежде чем вы сможете полностью отсоединить элемент.
Отметьте ориентацию проводов, подключенных к элементу, затем отсоедините провода.
Поскольку новые излучающие элементы поставляются без удерживающих зажимов, вам, вероятно, потребуется перенести существующие зажимы со старого элемента на новый. На корпусе элемента обычно выгравированы номера, указывающие, где должны быть установлены зажимы и закреплены винтами.
Подключите провода к соответствующим клеммам.
Защелкните удерживающие зажимы в соответствующих пазах опорного кронштейна.
При необходимости выровняйте опорный кронштейн на нижней стороне варочной панели и затяните винты, чтобы закрепить.
Установите на место основную верхнюю часть или варочную панель, закрепив ее винтами.
Установите на место панель управления или любые крышки, если необходимо.
Вставьте отдельно стоящую варочную панель в отверстие в столешнице (при необходимости подключите проводку распределительной коробки).Или прижмите диапазон к стене или установите на место в отверстии прилавка.
После завершения ремонта включите электропитание кухонной плиты или варочной панели или снова подключите шнур питания прибора.
Испытание элемента змеевика электрической варочной панели
Существует ряд причин, по которым элемент поверхностной катушки не нагревается, помимо износа самого элемента: розетка элемента может быть повреждена, может быть неплотное или сгоревшее соединение проводов, или переключатель элемента может быть неисправен.Так как же узнать, выгорел ли сам элемент поверхности? Если это обычный элемент катушки, сначала проверьте, нет ли на катушке видимых разрывов или пузырей. При осмотре излучающей катушки ищите разрывы или пятна ожогов. Вы также можете проверить как обычные катушки, так и элементы излучающей катушки с помощью мультиметра, чтобы определить, есть ли в этой части непрерывность — непрерывный электрический путь, присутствующий в катушке.
Для проверки элемента:
При использовании омметра аналогового типа убедитесь, что измеритель откалиброван, зажав вместе красный и черный щупы и установив стрелку на «ноль».
При использовании цифрового измерителя поверните диск выбора на минимальное значение сопротивления в Ом.
Снимите элемент поверхности с варочной панели или убедитесь, что он изолирован от электрической цепи.
Прикоснитесь красным щупом к одному из выводов элемента, а черным щупом — к другому выводу.
Если на дисплее измерителя отображается сопротивление от нуля до пятидесяти Ом, значит, элемент исправен и должен функционировать. Если стрелка аналогового измерителя не движется или цифровой дисплей существенно не меняется, значит, элемент не имеет целостности и неисправен.
Вы также можете проверить излучающую катушку, чтобы определить, закорочена ли она, прикоснувшись одним щупом к клемме, а другим щупом к металлическому корпусу. Если измеритель показывает непрерывность, вы знаете, что в компоненте произошло короткое замыкание, и его необходимо заменить.

Найдите подходящие детали для электроплит в Ремонтной клинике
В ремонтной клинике
есть все запасные части, необходимые для поддержания работоспособности электрической плиты, включая элементы поверхности катушки, переключатели элементов, розетки, световые индикаторы, ручки управления и клеммные колодки.Введите полный номер модели вашей варочной панели или ассортимента в строку поиска веб-сайта Repair Clinic, чтобы открыть полный список совместимых деталей. Затем вы можете использовать фильтры категории детали и названия детали, чтобы сузить результаты и определить именно ту деталь, которая вам нужна. Хотя Repair Clinic предлагает запчасти, подходящие для варочных панелей, от всех ведущих производителей, включая Amana, Bosch, GE, Thermador, Electrolux, LG, Kenmore, Samsung и Whirlpool, вы должны убедиться, что выбираете компонент, который Подходит для вашей конкретной модели.
Лучшая портативная электрическая плита в 2021 году ⋆ Expert World Travel
Вы думаете о покупке портативной электроплиты? Есть много веских причин приобрести такой. Во время отключения электроэнергии небольшой генератор мощностью от 3000 до 4000 Вт позволит вам готовить здоровые горячие блюда на плите. Если ваш любимый кемпинг находится в районе с предупреждением о лесных пожарах, вы можете готовить, не разводя костер.
В лучшие времена дополните летнюю кухню переносной электрической плитой.Или сократите суетливое время приготовления пищи в отпуске, предоставив больше места для приготовления гарниров. Переносные электроплиты легкие и достаточно компактные, чтобы их можно было взять с собой на обед.
Приготовьте свое любимое блюдо свежим и горячим прямо на месте. И они станут отличным дополнением к вашему снаряжению для кемпинга, поскольку в кемпингах на колесах не так много места на кухне. Установите портативную печь на открытом воздухе и приготовьте мальков рыбы на берегу реки. Наша коллекция лучших портативных электрических плит поможет вам выбрать лучшую из них.
Лучшие портативные электрические плиты
Cuisinart CB-60P1 Портативная плита из чугуна
Cuisinart CB-60P1 — это портативная плита с двойными прочными чугунными пластинами, известная среди производителей небольшой кухонной техники. Первичная горелка обеспечивает мощность приготовления 1300 Вт, а вторичная горелка — 500 Вт. Обе горелки имеют отдельные 6-ступенчатые регуляторы температуры. Варить, варить на медленном огне или обжаривать при подходящей температуре.
Корпус Cuisinart изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к ржавчине.Его размеры 11,5 x 19,5 x 2,5 дюйма, а вес — 10,6 фунта. Нескользящие резиновые ножки обеспечивают устойчивость для безопасного приготовления пищи. Индикатор включения и готовности повышает безопасность.
Cuisinart CB-60P1 с более низкими настройками, позволяющими сохранять тепло, идеально подходит для вечеринок и праздничных блюд.
Плюсы
1800 Вт мощности для приготовления пищи
6 температурных режимов
нержавеющий корпус из нержавеющей стали
Минусы
нет автоматического отключения
отчет о неисправности индикатора готовности
SEE ON AMAZON
Best Чугунная варочная панель
Cadco PCP-1S Профессиональная серия из чугуна
Сделанная в Германии первоклассная конструкция Cadco PCP-1S имеет прочный чугунный элемент, который подходит для скороварок для консервирования и кастрюль на 12 литров.При мощности 120-1500 Вт можно варить или варить на медленном огне. Чугунная поверхность хорошо затвердевает и легко чистится. Шнур прочный, а нижняя поверхность не нагревается.
Поверхность элемента этой одиночной горелки твердая и равномерно передает тепло кастрюлям и сковородкам. Корпус из нержавеющей стали имеет привлекательную отделку, которую можно оставить на прилавке. Используйте как постоянное место для чайника. Cadco портативный с размерами 14 x 12 x 3 и весом 8 фунтов. Возьмите одного в офис или комнату в общежитии.Он также хорошо работает с голландской духовкой. Берите его с собой в походы для приготовления еды из одного горшка.
В целом, это, пожалуй, лучшая портативная электроплита, особенно по долговечности.
Плюсы
подходит для консервирования
привлекательная отделка
легко чистится
Минусы
индикатор не работает
медленно нагревается на больших высотах
только одна горелка
SEE ON AMAZON
Лучшая индукционная плита
Индукционная плита NuWave Precision
Индукционная плита NuWave Precision — это индукционная плита с одной горелкой мощностью 1300 Вт для быстрого нагрева и быстрого охлаждения.Он почти мгновенно закипает воду и идеально обжигает мясо. У него есть шесть настроек для приготовления при 52 температурах от 100 до 575 градусов по Фаренгейту. Регулируйте его с шагом в 10 градусов. Температура сохраняется даже в течение длительного периода времени. Используйте его с магнитной посудой, чтобы заставить работать индукционный нагрев.
Сенсорные кнопки включают варочную панель, а ручка регулирует уровень температуры. Когда кастрюлю или сковороду снимают, она автоматически отключается. Он также имеет программируемые функции приготовления с памятью на 100 часов.С легкостью готовьте сложные рецепты. Функция задержки и автоматическое отключение делают его хорошим выбором для пожилых людей или инвалидов.
Современная модель NuWave потребляет на 70 процентов меньше энергии, чем газовые или электрические плиты, что позволяет сэкономить деньги на расходах на электроэнергию. Он универсален для жарки во фритюре, медленного приготовления, гриля и многого другого.
Плюсы
быстрый нагрев и быстрое охлаждение
функция задержки и автоматическое отключение
потребляет на 70 процентов меньше энергии
Минусы
необходимо использовать индукционную посуду
СМОТРЕТЬ НА AMAZON
Ovente Electric Cast Переносная плита с двойной горелкой, утюг
Переносная плита с чугунной печью Ovente имеет двойную горелку, которая позволяет быстро готовить пищу.В 6- и 7-дюймовых горелках из керамического стекла используется инфракрасная технология мощностью 1700 Вт. Готовьте всю еду за половину времени. Варить макароны на одной конфорке, а на другой — на медленном огне. Установите желаемую температуру для каждого с помощью отдельных регуляторов. Пища нагревается равномерно, без горячих или холодных точек.
Корпус Ovente изготовлен из жаропрочного металла с нескользящими резиновыми ножками. Его очень легко чистить. Просто протрите неэлектрические компоненты влажной губкой и вытрите насухо тканью.Он прост в использовании и очень прочен. Размеры 18,4 x 3 x 9,7, а вес 7,7 фунта. Он поставляется с годовой гарантией на ремонт и замену и по разумной цене.
Плюсы
прочный корпус из жаропрочного металла
легко чистится
годовая гарантия
двойная горелка
Минусы
нет светового индикатора для предупреждения о еще горячем состоянии
отчет о цифрах уровня тепла стирание
СМОТРЕТЬ НА AMAZON
Лучшая инфракрасная варочная панель
Портативная горелка Techwood Электрическая дорожная варочная панель
Дорожная горелка Techwood имеет одну инфракрасную керамическую горелку с уровнями мощности от 400 до 1500 Вт.Легкий и портативный, он идеально подходит для комнаты в общежитии, кемпинга или дополнительного приготовления пищи на кухне. Размеры 14,2 x 13,9 x 3,8 дюйма, а вес всего 5,7 фунта.
Однокнопочный переключатель и сенсорный светодиодный дисплей упрощают управление Techwood. Используйте ручку управления термостата, чтобы быстро приготовить пищу или сохранить ее в тепле. Функция автоматического отключения делает его более безопасным в использовании. С Techwood можно использовать любую посуду, поэтому покупать специальные кастрюли и сковороды не нужно.
Эта изящная и стильная портативная варочная панель имеет прочный корпус из нержавеющей стали с кристаллической поверхностью и устойчивыми нескользящими ножками.
Плюсы
маленький, портативный размер
без ограничений для посуды
автоматическое отключение
Минусы
отчет о разбивании стеклянной крышки
весь блок нагревается во время готовки
одиночная горелка
SEE ON AMAZON
Портативная индукционная варочная панель iSiLER
В высокотехнологичной портативной варочной панели iSiLER используются большие сенсорные кнопки, а не ручки. Пользоваться им легко, он имеет гладкий и привлекательный вид.Поскольку это индукционная плита, она остается прохладной на ощупь. Мощность может быть установлена от 100 до 1800 с шагом 200. Температура регулируется с шагом 40 градусов. Это может ограничить приготовление некоторых рецептов, когда требуется более строгий контроль температуры. Мощность и температуру можно установить отдельно.
Девять уровней мощности iSiLER позволяют с легкостью варить на медленном огне, тушить, готовить на пару, гриль или медленное приготовление. Вам понадобится посуда из нержавеющей стали, эмалированная или чугунная.
iSiLER компактен для удобства транспортировки и хранения. Размеры: 11.6 x 2,2 x 14,2 дюйма и весит 6,9 фунта. Он оснащен 3-часовым таймером, блокировкой для безопасности детей и защитой от перегрева. Стеклянная поверхность высокого качества износостойкая и легко моется.
Плюсы
большие сенсорные сенсорные кнопки
гладкий, привлекательный вид
замок для безопасности детей
Минусы
отсутствие ограничений контроля температуры некоторые приготовления
некоторые ограничения посуды
СМОТРЕТЬ НА AMAZON
SUNO 3 Двойная электрическая горелка мощностью 1800 Вт
Двойная электрическая горелка SUNAVO имеет две чугунные горелки с 6 уровнями регулирования температуры, в общей сложности 1800 Вт.Изолированные ручки с каждой стороны позволяют легко перемещаться. Корпус из нержавеющей стали легко чистится и никогда не ржавеет. Запатентованная производителем технология нагрева и трубок отличается стабильностью и повышает тепловую эффективность на 20 процентов для более быстрого приготовления.
Используйте с SUNAVO любую посуду, в том числе стеклянную и каменную. Функция защиты от перегрева автоматически отключает варочную панель, когда она становится слишком горячей.
Весом 9,6 фунта и размерами 18,5 x 10,8 x 3.2 дюйма, SUNAVO больше, чем некоторые портативные электрические плиты. Используйте его как резервную копию во время ремонта кухни, вечеринок на открытом воздухе и в кемпинге.
Плюсы
изолированные ручки для портативности
запатентованная технология нагрева и трубок
нет ограничений для посуды
двойная горелка
минусы
охлаждение занимает больше времени
не тяжелые условия для приготовления пищи под давлением
СМОТРЕТЬ НА AMAZON
Портативная индукционная варочная панель Duxtop 1800 Вт
Портативная варочная панель Duxtop имеет одну индукционную горелку и диапазон температур от 140 до 460 градусов по Фаренгейту и 10 уровней мощности от 200 до 1800 Вт.Элегантная цифровая панель управления оснащена легко читаемым таймером обратного отсчета на цифровом дисплее с шагом в одну минуту до 170 минут.
Как и все индукционные плиты, конфорка остается прохладной на ощупь. Используйте только посуду, пригодную для индукционного нагрева, такую как чугун или нержавеющая сталь.
Несколько функций продлевают срок службы продукта, в том числе 7-лопастной вентилятор, который рассеивает тепло. Функция автоматического обнаружения посуды отключает варочную панель через 60 секунд, если посуда не обнаружена. Он также включает в себя систему диагностических сообщений об ошибках и систему предупреждения о низком и высоком напряжении.
Легко очищаемый Duxtop имеет размеры 13 x 11,5 x 2,5 дюйма и вес 7 фунтов. Гарантия составляет два года.
Плюсы
индукционная горелка остается прохладной на ощупь
несколько функций увеличивают срок службы продукта
двухлетняя гарантия
Минусы
вентилятор шумит
некоторые ограничения посуды
СМОТРЕТЬ НА AMAZON
Avalon
9032 Переносная индукционная варочная панель Bay
С индукционной варочной панелью Avalon Bay нагревается сковорода, а не горелка, благодаря электрическому току от катушек, которые создают магнитное поле.Он имеет 8 настроек мощности в диапазоне от 300 до 800 Вт и 8 настроек температуры от 140F до 465F. Одноконфорка подходит для посуды диаметром от 5 до 10 дюймов.
Avalon оснащен таймером обратного отсчета, цифровым дисплеем, режимом ожидания и автоматическим обнаружением панорамирования для автоматического отключения при удалении посуды. Используйте только индукционные кастрюли и сковороды из нержавеющей стали, эмалированного железа или чугуна.
Маленький и легкий, возьмите Avalon на обед или в поход.Размеры 18 x 12 x 5 дюймов, а вес всего два фунта. Производитель предлагает 30-дневную гарантию возврата денег.
Плюсы
8 настроек мощности и температуры
таймер и функции безопасности
30-дневная гарантия
СМОТРЕТЬ НА AMAZON
Лучшая в целом портативная электрическая плита
Портативная электрическая плита Cusimax
Портативная электрическая плита Cusimax — это инфракрасная плита с двойной конфоркой, совместимая со всей посудой.Каждая горелка вырабатывает 900 Вт, всего 1800 Вт. Инфракрасный обогреватель не излучает электромагнитного излучения или шума. Он оснащен тепловым предохранителем для защиты от перегрева и поддержания заданной температуры.
Выполняйте несколько задач по приготовлению пищи с помощью Cusimax. Варить, тушить, жарить и многое другое в кастрюлях и сковородах диаметром до 7,1 дюйма. Он небольшой и портативный для варочной панели с двумя конфорками. Размеры 20,8 x 3 x 8,9 дюйма, а вес 7,5 фунтов, хороший размер для приготовления пищи в офисе или в комнате общежития.Гарантия 18 месяцев.
Плюсы
использует инфракрасный нагрев
легкий и компактный для двух горелок
18 месяцев гарантии
Минусы
стеклянная поверхность нагрева трудно чистить
СМОТРЕТЬ НА AMAZON
Что искать
Переносные электроплиты сегодня — это стероидные плиты. Передовые технологии позволили создать высокотехнологичные методы нагрева, обеспечивающие быстрое и эффективное приготовление пищи.Готовьте еду вдвое или быстрее. Индукционные, инфракрасные и чугунные конфорки готовят пищу более эффективно и их легче чистить, чем спиральные. А портативные электроплиты из нашей коллекции обладают различными характеристиками для удовлетворения индивидуальных потребностей. Обдумайте назначение, размер, характеристики и ваш бюджет.
Назначение
Лучшая переносная электроплита ценна в самых разных ситуациях. Подумайте о причине, по которой вы его покупаете. Возможно, вы пополняете свое кухонное пространство или переживаете длительный ремонт кухни.Некоторые портативные печи из нашей коллекции отлично подходят для комнаты в общежитии, офиса и кемпинга. А если у вас есть небольшой генератор, переносная плита будет более чем кстати.
Размер
Предназначение вашей переносной электроплиты поможет определиться с габаритами. Вам понадобятся две конфорки или хватит одной? Вы можете найти маленькие и легкие для комнат общежития, офиса и кемпинга. Если вам нужно больше места для приготовления пищи для праздников и вечеринок, вам нужно иметь две конфорки и большую площадь поверхности.Где вы будете устанавливать и хранить портативную плиту? Проверьте размеры в обзорах, чтобы найти тот, который легко подойдет.
Если вам нужно что-то действительно портативное для чего-то вроде пешего туризма или походов, то вы можете вместо этого подумать о походной плите.
Функции
В первую очередь следует учитывать уровни мощности и настройки температуры. Еще раз, вам нужно будет подумать о назначении вашей переносной электроплиты. Кто-то может справиться с тяжелой работой, например, консервным, а кто-то — нет.Вы предпочитаете ручки или кнопки и цифровой дисплей? Функции безопасности, такие как автоматическое отключение и защита от перегрева, отлично подходят для пожилых людей и маленьких детей.
Цена
Инфракрасные, индукционные и чугунные портативные электроплиты дороже, чем спиральные конфорки, но вы получите гораздо большую отдачу от затраченных средств благодаря более высокой эффективности приготовления и отличным функциям. Некоторые из них в нашей коллекции экономят до 70 процентов на счетах за электроэнергию. Имейте в виду, что для индукционных нагревательных элементов требуется специальная посуда, которая увеличивает стоимость.
Наш выбор
Лучшая индукционная варочная панель
Индукционная варочная панель Nuwave Precision имеет шесть настроек для приготовления при 52 температурах до 575 градусов по Фаренгейту и обладает такими замечательными функциями, как автоматическое отключение и программируемая память приготовления.
Лучшая инфракрасная варочная панель
Инфракрасная керамическая горелка Techwood Travel Burner имеет диапазон мощности от 400 до 1500 Вт. Он портативный и легкий для использования в комнатах общежития, кемпинга или на дополнительном месте для приготовления пищи дома.
Лучшая чугунная варочная панель
Сверхпрочный чугунный элемент Cadco PCP-1S может работать с 12-литровыми кастрюлями для консервирования, скороварками и голландскими духовками для интенсивного приготовления пищи.
Лучшая портативная электрическая плита в целом
Портативная электрическая плита Cusimax имеет две инфракрасные горелки и не излучает электромагнитное излучение или шум.

Рост человека – основного пользователя	Высота верхней границы мебели, см	Высота навесного яруса от пола, см	От границы нижнего яруса до дна верхнего, см
До 160 см	Минимум 165 Максимум 165–175	140	40–50
160–175 см	185	150	50–60
От 175–180 и до 185 см	190	160	60–70
Выше 185 см	200	160	70

Обхитрили Икеа и «подружили» ее кухню с «левой» быттехникой | Дом необычных вещей

Установка напольной плиты

Расстояние от электроплиты до стены

«Какие нюансы надо учесть при выборе места для размещения электроплиты?» – Яндекс.

Установка бытовой техники — Советы

Встройка без ошибок

С газом не шутят

Плита и мебель

Наука о контактах

Воздух — холодильнику!

Посуда моется под столом

Сложный путь воздуха

Мойка рядом с плитой: можно или нет

Мойка рядом с плитой: плюсы

Мойка возле плиты: минусы

Другие аргументы противников такой планировки

Рекомендация тем, кто планирует установить плиту рядом с мойкой

Смотрите ещё:

норма для газовой, электрической на кухне, на каком вешать от панели по ГОСТу

Факторы, влияющие на дистанцию между плитой и вытяжкой

На каком расстоянии должна устанавливаться вытяжка

Необходимо учесть

Расчет минимально необходимой мощности вытяжки

Правила установки устройства

Подключение электроплиты

5 ошибок расположения розеток на кухне

Холодильник

Розетки рабочей зоны и над столешницей

Вытяжка

Варочная и духовка

Посудомойка

Статьи по теме

на каком расстоянии от стены, должна стоять газовая плита? т.

какое должно быть расстояние между верхом и низом кухонного гарнитура, между столом и навесным шкафом?

Рост обитателей жилплощади

Высота потолков

Высота ярусов

Нижний ярус

Верхний ярус

Влияние размеров плиты и вытяжки

Высота облицовки стены

На какой высоте подвесить верхние шкафы и полки?

Последствия неправильной установки

Узкое рабочее место

Компоновка

Какие требования к установке газовой варочной панели? Чем отличаются условия для четырех и трех комфорочной панели? Разъяснения “МОСГАЗа” — Газ — Новости

Какие требования к установке газовой варочной панели?

Комментарии

что поставить между плитой и холодильником? Можно ли ставить их рядом? Можно ли устанавливать возле плиты стиральную машину и вешать над ней шкаф?

Соседство со стиральной машинкой

Размещение вблизи холодильника

Дополнительные советы

стандарт гарнитура при газовой плите, какое должно быть по нормам

Правильные расчеты

Расстояние между нижними и верхними шкафами на кухне

Тонкости расположения шкафов на кухне по ГОСТу

Стандартные нормы высоты кухонных шкафов

полное практическое руководство – Сделаем мебель сами

Стиральная машина под столешницу на кухне

Производим замеры

Готовим место и инструмент

Ход работы

Какие машинки подойдут?

Подключение электроплиты | Заметки электрика

Основные требования

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

Заключение

высота шкафов, стола и столешницы от пола

Оптимальная длина рабочей зоны ↑

Если места не хватает ↑

Оптимальная высота рабочей поверхности ↑

Выше столешница — больше места для утвари ↑

Разновысокая рабочая поверхность ↑

Высота верхних шкафов ↑

Открытые полки против шкафов ↑

Должна ли плита быть выше столешницы?

Должна ли плита быть выше столешницы?