Как построить туалет из кирпича – Как построить дачный туалет из кирпича своими руками. Поэтапные фотографии строительства кирпичного туалета

Опубликовано

Содержание

Как построить дачный туалет из кирпича своими руками. Поэтапные фотографии строительства кирпичного туалета

Приветствую Вас, друзья.

Как вы думаете: «Какое второе по значимости здание на земельном участке?». Как ни странно прозвучит — это туалет. Мы можем обойтись без бани, сараев и хоз. построек, но без туалета — никуда.

И вот вопрос постройки туалета коснулся и меня, так как старый деревянный покосился, наполовину сгнил и безбожно продувался. К тому же предыдущие хозяева дома имели очень дурную привычку — использовать выгребную яму как мусорную.

Свой выбор я остановил на капитальном строении, которое при правильном подходе должно прослужить не один десяток лет (я надеюсь:)).

Итак, я буду строить дачный туалет из кирпича своими руками, не прибегая к помощи строителей. Все затраты на материалы я выложу в конце статьи.

Плюсы и минусы кирпичного сортира

Постройки из любых материалов имеют как свои преимущества, так и недостатки. Кирпичный туалет тому не исключение.

  • Основным преимуществом капитальной постройки является ее долговечность. Кирпич может простоять до 30 лет, не меняя своих эксплуатационных качеств, хорошо удерживает тепло и защищает от внешних воздействий.
  • Кирпич не требует внешней отделки
  • Для постройки такого сооружения не требуется прибегать к помощи специалистов — можно все сделать самому

Это были достоинства, но также имеются и недостатки:

  • Довольно высокая цена постройки
  • Статичность — нужно отдавать себе отчет в том, что это строение капитальное и нужно с умом подойти к выбору места.
  • Низкая теплопроводность стен.

Это важно для тех, кто пользуется «дачным» туалетом не только в теплое время года.

Итак, если у вас, как и у меня плюсы перевесили минусы, то переходим к выбору чертежа.

Чертеж туалета из кирпича

Перед постройкой необходимо нарисовать чертеж, чтобы знать размеры уличного туалета.

Рассмотрим чертеж.

Будущий туалет будет шириной 1250 мм и длиной 1400 мм. Высота передней стенки — 2300 мм, высота задней — 2000 мм. Крыша односкатная, шиферная. 

Под туалет будет выкопана яма 2200 мм * 2200 мм *2200 мм. Снизу ямы залью ленточный армированный фундамент из бетона высотой 150 мм.

Яма выкладывается внутри красным кирпичом.

Послу укладки лью плиту перекрытия с армировкой. Высота плиты 150 мм. 

После набора прочности плиты приступлю к выкладке стен на цементно-песчаный раствор.

После возведения туалета из кирпича сделаю стульчак из дерева по размерам, указанным выше.

Выбор места

Одним из важнейших аспектов строительства кирпичного туалета является грамотный выбор места его расположения. Чтобы будущая постройка не доставляла вам и вашим соседям неприятностей нужно соблюдать следующие условия:

  • Если на вашем участке имеется колодец, то расстояние до него должно быть не меньше 8 метров
  • Расстояние между домом и туалетом должно быть больше 12 метров
  • Нужно соблюсти расстояние от соседнего участка не менее 3 метров

Как видите из рисунка сверху все расстояния соблюдены мною с лихвой. Осталось подготовить материалы и инструмент.

Материалы и инструменты

Для строительства кирпичного туалета нам понадобятся следующие инструменты:

  1. Бетономешалка
  2. Уровень строительный
  3. Лопаты штыковая и совковая
  4. Тачка или ведра
  5. Мастерок
  6. Ножовка
  7. Отвес
  8. Болгарка

Необходимые материалы:

  1. Песок, желательно просеянный
  2. Цемент
  3. Щебень
  4. Кирпич
  5. Арматура ∅14
  6. Доска для опалубки
  7. Шифер
  8. Доска для крыши
  9. Уголок металлический на перемычку
  10. Гвозди, саморезы

Копка ямы

Первым этапом строительства является копка ямы. Размеры будущей выгребной ямы — 2200 мм * 2200 мм * 2200 мм  — глубина, ширина и длина соответственно. Копал яму вручную по 2 штыка в день, потом ровнял. В общем ничего сложного:)

Заливка фундамента

Многие из моих знакомых советовали мне не заливать опалубку под выкладку стен, а начать ложить кирпич прямо на твердый грунт (глину). Но я решил, что заливка опалубки будет не лишней.

rukozhopim.ru

Туалет из кирпича: чертежи, как построить, недостатки

Сделать уличный туалет из кирпича может даже неспециалист, если учитывать некоторые особенности и следовать всем действиям. Важно измерить размер будущей кирпичной постройки и собрать все необходимые инструменты. Нередко одновременно строятся туалет и душ с одной совместной стеной. Перед строительством принимаются во внимание все достоинства и недостатки подобного возведения. Важно также учесть расстояние от дома, скважины или колодца до будущего санузла.

Плюсы и минусы туалета из кирпича

Главные преимущества

Соорудить дачный туалет под кирпич может любой человек, имеющий базовые строительные навыки и необходимые инструменты. Основным преимуществом кирпичного туалета является долговечность. Такая постройка — очень хорошее сооружение на даче, когда человек длительное время пребывает на улице. Оно хорошо противостоит влажной погоде, устойчивое к морозам и не поддается воздействию гнилостных бактерий.

Вернуться к оглавлению

Есть ли недостатки?

Строя туалет на даче из кирпича, стоит также обратить внимание на некоторые негативные стороны. К минусам относят:

  • недостаточная защита от холодной погоды, вследствие чего требуется дополнительный теплый слой;
  • статичное положение;
  • сравнительно затратная постройка.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы: что пригодится?

Построить туалет и объединить его с душевой кабиной можно без помощи мастеров, если в распоряжении есть необходимые строительные принадлежности. Для строительства кирпичного туалета требуются такие инструменты:

При возведении постройки понадобится бетономешалка.

  • бетономешалка;
  • угловая шлифмашинка;
  • аппарат для сварочных работ;
  • строительный уровень;
  • лопата штыковая и совковая;
  • мастерок;
  • шпатель, выполненный из стали;
  • небольшой грузок на нитке, необходимый для выверки вертикального положения стен;
  • приспособление, расшивающее швы.

Не менее важно перед строительством туалета из кирпича приобрести необходимые материалы, а именно:

  • цемент;
  • песок промытый и просеянный;
  • некрупный щебень;
  • уголок из стали;
  • красный кирпич для стен;
  • деревянные брусья и материал для укладки крыши;
  • доски, пригодные для выполнения опалубки;
  • арматура величиной 12 мм;
  • целлофан плотной структуры для гидроизоляции;
  • материал для внутреннего утепления стен.

Вернуться к оглавлению

Необходимые чертежи

Начальным этапом строительства кирпичного туалета является составление плана. Выполнить чертеж можно самостоятельно или попросить специалиста, который более точно просчитает все нюансы. Допускаются такие минимальные размеры возведения, представленные в таблице:

Показатели Величина, м
Длина 1,3
Ширина
Глубина 1,5

Не рекомендуется делать выгребную яму более предложенной глубины, поскольку в таком случае ее будет проблематично опустошить.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Сначала выбранную территорию нужно расчистить.

Прежде чем начинать строительство туалета из кирпича, необходимо проверить все ли необходимые материалы и инструменты закуплены. А также перепроверяют чертежи, и пересчитывают размеры здания. В подготовительный этап входит также расчистка территории под будущей санузел. Для этого выбирается место, расположенное ближе, чем в 30 м от колодца или скважины с водой для питья. Работу рекомендуется начинать в весенний период, когда грунт уже достаточно просохнет после снега.

Вернуться к оглавлению

Как построить своими руками: основные этапы

Выгребная яма

Для ее строительства понадобится красный кирпич, но также возможно выполнение при помощи железобетона. Конструкция из последнего материала прослужит намного дольше. Делать все требуется пошагово, выполняя такие действия:

  1. Размеряют выгребную яму на необходимой территории, фиксируя габариты котлована при помощи кольев и шнура. Слой почвы, который плодородит, снимают.
  2. Вырывают котлован нужной величины, при этом дно должно быть с небольшим наклоном к задней части туалета. Это необходимо для удобного слива стоков.
  3. Извлекают крупные корни и камни из земли, а поверхность утрамбовывают.
  4. Если есть необходимость, то верхний слой укрепляют.
  5. Деревянные доски используют для опалубки, которая выполняется по этапам. Сперва монтируют каркас, используя арматуру. Затем внизу делаются закладные, требующиеся для приваривания остова дна септика.
  6. Смешивают воду, цемент, песок и мелкий щебень, придерживаясь соотношения 5:1:3:5.
  7. Удаляют при помощи бетонного штыря воздух из бетона, а верхние участки выравнивают, применяя шпатель.
  8. Обустраивают дно емкости. Делают каркас из стали, в который заливают бетон жидкой структуры.
  9. Выгребная яма стоит более 30 дней, чтобы конструкция достаточно затвердела и стала прочной.

Вернуться к оглавлению

Фундамент и пол

Для такой постройки лучше сделать ленточный фундамент.

Строя своими руками кирпичную ванную и туалет в доме или на улице, необходимо знать, как выполняется этот этап работы. Требуется опалубка и прочный каркас, которые помогут устоять постройке при сильных ветрах и непогоде. Выкапывают траншею до 20 см в ширину и собирают конструкцию для выполнения будущей опалубки. Используют ленточный фундамент для туалета из кирпича. Требуется его совмещение с крышкой выгребной ямы, поэтому для большей жесткости специалисты советуют последнюю армировать. Для заливки пола выполняются такие работы:

  1. Во внутренней части опалубки делают каркас из стали, выкладывая арматурные пруты в выемки профлиста.
  2. Готовят раствор из песка, воды, цемента и щебеня.
  3. Заливают внутрь опалубки, равномерно распределяя по всей площади при помощи шпателя.
  4. Оставляют на 3—4 недели до полного высыхания и приобретения прочности.
  5. Покрывают цветным грунтовым раствором, красят. Возможно также выложить пол керамической плиткой.

Вернуться к оглавлению

Выполнение кладки

Кирпичный туалет и летний душ делают при помощи специального каркаса из бетонных столбов, который выполняется до кладки. На задней стенке оставляют 1—2 небольших окошка, чтобы обеспечивалась вентиляция. Достаточно делать стены в толщину полкирпича. Первый ряд выкладывают насухо, выбирая тип укладки на раствор. Затем на плиту укладывают гидроизоляцию, которую фиксируют при помощи жидких гвоздей или гудрона, чтобы она не двигалась при работе. Выполняя возведение стенок кирпичного туалета, придерживаются таких принципов:

Кладку нужно регулярно поверять на ровность.

  • После каждого ряда проверяют стенку по вертикали и горизонтали.
  • Делают швы равномерно с кирпичом, если в дальнейшем планируется утепление изнутри.
  • Делить кирпичи на куски при помощи болгарки.
  • Брызги раствора, попавшие на кладку, сразу удаляют.
  • Выводя последний ряд, оставляют проемы, в которые вставляют балки для потолка.
  • Выкладывают из кирпича уклон для крыши.

После того как были возведены кирпичные стенки туалета, необходимо дать им отстояться не менее 7 суток.

Вернуться к оглавлению

Как сделать крышу?

Возводя уличные туалеты, лучше отдать предпочтение односкатному типу крыши, уклон которой делается в сторону задней стенки. На деревянный брус наносят гудрон и оборачивают его рубероидом. Прикрепляют балки при помощи анкеров из металла. Можно воспользоваться шифером или использовать более декоративный и дорогой материал для кровли — черепицу, профнастил. Крыша выступает за пределы стенок на 0,2 метра. На финальных этапах устанавливают унитаз, если подведены к кирпичному туалету вода. Проводится выполнение декоративных работ по обустройству уличного санузла.

etokirpichi.ru

Как построить туалет из кирпича своими руками

Туалет совмещенный с душем

Решение построить туалет из кирпича на даче является оправданным по многим причинам. Капитальное сооружение имеет множество преимуществ перед строениями, возведенными из бруса, досок и фанеры. Главным достоинством, которое имеет кирпичный туалет на даче, является его прочность. Такая постройка может простоять десятилетия, не теряя эксплуатационных характеристик и презентабельного внешнего вида. Не стоит забывать и о том, что кирпичные стены полностью герметичны, защищают помещение от влаги и температурных воздействий, они гарантированно удерживают специфический запах. Но капитальное строение только тогда будет соответствовать предъявляемым требованиям, если при его возведении будут соблюдены все строительные нормы и правила. Остановимся на основных моментах, которые нужно учесть перед началом работ. Зная, как построить дачный санузел, можно справиться с этой задачей самостоятельно, не привлекая платных специалистов.

Как спланировать работу

Для того чтобы построить туалет, который простоит многие годы, нужно правильно спланировать предстоящую деятельность. Прежде всего необходимо определиться с местом, где будет стоять дачный туалет.

В отношении расположения этого сооружения на местности действуют такие правила:

  1. Строение должно быть расположено так, чтобы оно не бросалось в глаза. Лучше поставить его в одном из дальних углов участка. Дверь должна открываться в сторону двора, чтобы внутреннее убранство туалета не было видно с улицы и соседям.
  2. Уличные туалеты нужно строить не ближе 10 м от высоких деревьев. Их корни могут со временем разрушить выгребную яму. Строения не должны быть ближе 1 м от внешней ограды участка.
  3. Санитарные нормы, которые распространяются и на частное строительство. Совмещенный туалет и душ нужно возводить не ближе 15 м от жилого дома и 25 м от источника воды.
  4. Возможность подъезда ассенизационной машины. Поскольку уличный санузел не предполагает наличие автономного септика, то содержимое выгребной ямы нужно периодически откачивать.

Следует учесть, что в зимнее время кирпичные стены промерзают по всему объему. Чтобы сделать пребывание в дачном туалете комфортным и безопасным в плане здоровья, его целесообразно утеплить. При этом установка обогревателя позволит постоянно поддерживать в помещении оптимальную температуру.

Инструменты и материалы

Чтобы провести строительство санузла на даче своими руками, необходима тщательная подготовка материально-технической базы. Чтобы ничего не упустить, целесообразно сделать проект строительства, в котором отобразить все его нюансы.

Что касается инструментов и оборудования, то чтобы возвести из кирпича своими руками дачный туалет, потребуются:

  • бетономешалка;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • строительный уровень;
  • штыковая и совковая лопата;
  • мастерок;
  • стальной шпатель;
  • отвес;
  • приспособление для расшивки швов.

Как правило, такой набор есть у каждого владельца земельного надела. Если чего-то нет, то нужные инструменты лучше купить с перспективой их использования на других объектах.

Подготовить необходимо такие строительные материалы:

  • цемент;
  • промытый и просеянный песок;
  • мелкий щебень;
  • стальной уголок;
  • красный кирпич;
  • деревянный брус и материал для укладки кровли;
  • доски для опалубки;
  • арматуру 12 мм;
  • рубероид или плотный целлофан для гидроизоляции;
  • утеплитель для внутренних или внешних стен (выбор зависит от составленного проекта).

Работу лучше начинать после схода снега и просыхания грунта. Поскольку строительство займет несколько дней, то целесообразно уточнить прогноз погоды, чтобы не прерывать процесс из-за дождя.

Принципиальная схема устройства уличного туалета

Обустройство выгребной ямы

Глубина выгребной ямы может варьироваться в пределах 150-200 см. Уровень грунтовых вод следует брать в расчет, когда не делается герметичное дно. Ширина и длина емкости для сбора нечистот берется не более 150 см. Такой размер позволяет септику успешно выдерживать давление грунта при сезонных подвижках и зимнем пучении. Делать стенки и дно выгребной ямы лучше из железобетона. Этот материал намного прочнее и долговечнее кирпичной кладки.

Резервуар изготавливается в следующей последовательности:

  1. Проводится разметка на местности. Габариты будущего котлована отмечаются кольями и шнуром. Снимается плодородный слой почвы. Ее используют для газонов, цветников и огородов.
  2. Отрывается котлован нужных размеров. Его дно делается с небольшим наклоном к задней стороне строения. Это нужно для удобства сбора стоков. Из стен ямы извлекаются корни и крупные камни. Все поверхности трамбуются, при необходимости укрепляются.
  3. Из досок делается опалубка. Учитывая особенности конструкции выгребной ямы, делать опалубку лучше поэтапно, одновременно монтируя стальной каркас из арматуры. На нижней части делаются закладные для приваривания остова дна септика.
  4. Замешивается бетонный раствор. Вода, цемент, песок и щебень берутся в пропорции 5:1:3:5. Заливку нужно проводить непрерывно, постоянно приготавливая и заливая свежий раствор. Воздух из бетона удаляется стальным штырем. Верхние края выравниваются шпателем.
  5. Обустраивается дно емкости. Делается стальной каркас, который заливается жидким бетоном. Углы скругляются, чтобы предотвратить скопление в них нечистот.

Изготовленная выгребная яма должна простоять в покое не менее месяца, чтобы бетон набрал прочность. Это время можно потратить на утилизацию выбранного грунта и прокладку электричества к будущему строению.

Как сделать пол для кирпичного туалета

Даже самая прочная и толстая половая доска не сможет долго эксплуатироваться в агрессивной среде, которую создают нечистоты. Оптимальным решением является железобетонная плита. Воспользоваться можно уже готовой плитой или изготовить ее непосредственно на участке. Второй вариант более приемлем, так как не предполагает дополнительных расходов на аренду подъемно-транспортной техники. Для такой работы потребуется профилированный лист с высокой волной, стальная арматура и бетономешалка.

Изготовление бетонного пола для кирпичного строения проводится в такой последовательности:

  1. Из стеновых профилированных листов выпиливаются заготовки нужной конфигурации. Расчет делается так, чтобы накрыть профлистом всю яму с накладкой на одну волну.
  2. По верхнему краю стенок выгребной ямы обустраивается опалубка высотой 15 см. Крепить ее нужно с помощью сквозных стяжек и верхних деревянных распорок.
  3. На края бетонной емкости выкладывается цементный раствор толщиной 6-8 см. Проводится укладка нарезанных заготовок профилированных листов в опалубку. Стальные листы с силой вдавливаются в цементный раствор, чтобы он заполнил все пустоты.
  4. Внутри опалубки собирается стальной каркас. Поскольку плита будет иметь небольшую площадь, то достаточно уложить пруты арматуры в выемки профлиста.
  5. Готовится бетонный раствор. Проводится его заливка в опалубку. Поверхность бетона выравнивается и тщательно разглаживается шпателем.

Плите нужно 20-25 дней, чтобы она обрела необходимую прочность. После окончания работ ее можно покрыть цветной грунтовкой, покрасить или отделать керамической плиткой.

Возведение стен уличного туалета

Поскольку стены дачного туалета не несут защитной нагрузки, то делать их рекомендуется в полкирпича. Такой толщины вполне достаточно для создания достаточно прочного сооружения. Изначально первый ряд кирпичей выкладывается насухо. Выбирается самый оптимальный вариант их укладки на раствор. Непосредственно на плиту наносится схема кладки. После этого укладывается гидроизоляция. Чтобы она не смещалась во время работы, нужно закрепить рубероид на плите гудроном или жидкими гвоздями.

При укладке стен нужно соблюдать такие правила:

  1. Вертикаль и горизонталь кладки нужно проверять после каждого ряда. Для этого используются отвес и масляный уровень. Коррекция проводится с помощью мастерка.
  2. Если планируется утепление туалета снаружи, то швы делаются вровень с кирпичами. Когда это не предусмотрено, применяется специальная стальная планка, создающая ровный шов еще в процессе кладки кирпичей.
  3. В одном из верхних углов рекомендуется оставить отверстие для вентиляции. В него можно установить обычную решетку с подвижными жалюзи или электрический вентилятор с внешней крышкой.
  4. Делить кирпичи на части лучше болгаркой. Этот инструмент делает идеально ровные разрезы, что способствует улучшению внешнего вида стен и сокращению объема отделочных работ.
  5. Попавшие на стену брызги раствора нужно удалять сразу. Когда цемент засохнет, сделать это будет очень трудно.
  6. При выведении последнего ровного ряда кладки нужно оставить проемы для укладки потолочных балок. Для их обустройства можно использовать брус 50х50 мм.
  7. Выкладывается уклон для крыши. Учитывая небольшую площадь ее поверхности, для этого достаточно 1-2 ряда кирпичей, подрезаемых болгаркой. В кладке оставляются просветы для стропил.

Перед проведением дальнейших работ остов туалета должен простоять в покое не меньше недели. Этот срок нужен для того, чтобы цемент набрал прочность и прошла усадка стен.

Отделка кирпичного туалета

После того как стены примут свою окончательную форму, можно продолжать работу по строительству дачного туалета.

Перечень этих работ следующий:

  1. Возведение крыши. Лучшим выбором будет односкатная крыша с уклоном в сторону задней стенки. Чтобы защитить от сырости балки, их пропитывают гудроном и оборачивают рубероидом. В стенах балки крепятся металлическими анкерами. На балки крепится реечная обрешетка, на которую укладывается кровельный материал. Можно использовать волнистый шифер, профнастил, черепицу или листы пластика. Крышу следует делать такого размера, чтобы она выступала на 15-20 см за пределы стен.
  2. Обустройство места для отправления естественных потребностей. Если к туалету подведена вода, то есть смысл установить унитаз с бачком. Однако для этого потребуется обустройство отопления. В противном случае туалетом можно будет пользоваться только в теплое время года. Намного практичнее сделать подиум с вырезом и пластиковым седлом.
  3. Установка двери. Дверь можно сделать самостоятельно из сухих досок, обшитых фанерой или пластиком. При изготовлении двери нужно добиться максимальной точности ее прилегания к косяку. Это необходимо для теплоизоляции, отсечения нежелательных звуков и запахов.
  4. Теплоизоляция. Утеплить стены можно пенопластом снаружи или минеральной ватой изнутри. Выбор делается исходя из размера туалета и климатических условий местности.

При желании можно украсить туалет, расписав его стены красками на водной основе.

kamedom.ru

Как построить туалет на даче из кирпича

Чаще всего на дачах уличный туалет сооружают из досок. Просто собирают каркас, который обшивается досками или вагонкой. Сооружение простое, легкое и надежное в плане долгосрочной эксплуатации. Но не редко встречается и туалет на даче из кирпича – сооружение основательное. Сравнивать оба варианта нет необходимости, но надо отметить, что кирпичный домик имеет несколько преимуществ перед деревянным.

Во-первых, он полностью герметичный. Это полное отсутствие сквозняков. Во-вторых, кирпичный туалет теплее. В-третьих, если правильно подойти к решению дизайна (внутреннего и внешнего), то можно постройку точно вписать в ландшафтный дизайн участка.

Кирпичный туалет

Как построить кирпичный туалет

Чтобы построить туалет из кирпича на даче своими руками, надо произвести несколько стандартных строительных процессов.

  • Определить место строительства.
  • Подготовить инструменты и материалы.
  • Выкопать яму под туалет.
  • Оборудовать ее.
  • Возвести сам туалетный домик.
  • Покрыть его крышей и установить дверь.
  • Отделка.
  • Установка унитаза или стульчака.

Что касается определения места строительства, то кирпичный туалет в данном случае ничем не отличается от других видов. Основное к нему требование – это расстояние до источников водозабора и водоемов, оно не должно быть меньше 30 м. При этом должно соблюдаться требование, касающееся уровня пролегания грунтовых вод. Если он меньше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой устанавливать на даче нельзя. Придется обустраивать его другим способом, к примеру, установить биотуалет или пудр-клозет.

Дачный кирпичный туалет

Подготовка инструментов и материалов

Каких-то сложных инструментов для сооружения кирпичного туалета на даче подготавливать нет необходимости. Но обязательно должны присутствовать лопаты, емкость под раствор, кельма, мастерок, молоток, рулетка, отвес и строительный уровень.

Из материалов потребуется сам кирпич, цемент, песок и щебень (можно гравий). Для покрытия крыши нужен будет кровельный материал и деревянные бруски для обрешетки (можно использовать доски). Для отделки туалета выбираются материалы по усмотрению дачника. Но, как показывает практика, обычно изнутри туалет штукатурят и покрывают краской, на пол укладывают керамическую плитку (так гигиеничнее получается, мыть проще). Что касается внешней отделки, то оптимально, если кирпич для сооружения выкладывать под расшивку.

Яма под туалет

Что касается ямы под туалет, то оптимально, если сделать ее герметичной. В туалете такого типа не используется много воды, которая может просачиваться в грунт, поэтому основное ее наполнение – это фекалии. И чтобы они превратились в компост, необходима их переработка бактериями. А для этого лучше всего, если резервуар будет герметичным.

И здесь придется выбирать, из какого материала сооружать выгребную яму. Варианта два: из кирпича или из бетона, который заливается в опалубку. Но в любом случае придется дно ямы залить бетонным раствором толщиною 10 см.

Яма из кирпича

Что касается размеров котлована, то слишком большой его делать не надо. Минимальная глубина 1,5 м, стороны – 1,3-2,0 м. Понятно, что площадь сооружаемой ямы будет соответствовать площади самого дачного туалета. При этом конфигурация может быть квадратной или прямоугольной.

Необходимо отметить тот факт, что сам кирпичный туалет на даче является сооружением тяжелым, поэтому очень важно соблюсти нормы устройства конструкции выгребной ямы, потому что ее стенки будут служить фундаментом для самого туалетного домика. К примеру, если яма выкладывается из кирпича, то рекомендуется кладку проводить в один кирпич, а стены туалета поднимать в полкирпича. Если производится монолитное сооружения из бетона, то ширина стенки резервуара должна быть на 5 см больше половинки кирпича, если сам туалет поднимается в полкирпича, или целого кирпича, если решено кладку проводить в целый кирпич. То есть, должно с двух сторон укладываемого кирпича оставаться отступы фундамента. Кстати, такая конструкция позволяет устроить в туалете деревянные полы, которые будут опираться на внутренние выступы стенок ямы.

Выгребная яма из бетона

Дно котлована засыпается песчаной подушкой толщиною 8-10 см, обязательно трамбуется. Заливается бетонный раствор. Можно в него установить армирующий каркас из металлической сетки или арматуры. Через пару недель его можно нагружать, то есть, поднимать стенки. Если они возводятся из кирпича, то для кладки потребуется раствор в соотношении цемент-песок, как 1:3. Бетонная конструкция заливается раствором с соотношением цемент-щебень-песок, как 1:2:3.

Внимание! Верхние плоскости сооруженной конструкции надо гидроизолировать, покрыв их сверху рубероидом или толью, или обмазав битумной мастикой.

Теперь надо решить вопрос, какой пол будет в туалете. Варианта два: деревянный или бетонный. Если выбирается первый, то сначала надо будет поднять из кирпича стенки туалета, а затем монтировать полы. Если второй, то сначала обустраивается пол, затем поднимаются стенки. Бетонный пол можно залить по месту устройства, установив опалубку в виде корыта с нижним герметичным основанием и установкой армирующего каркаса. Можно залить плиту отдельно и перенести ее на яму.

Кладка кирпича

Переходим к основному и самому сложному этапу строительства туалета из кирпича на даче своими руками.

Как правильно проводить кладку кирпича

Казалось бы, что ничего сложного в кладочном процессе нет, но необходимо учитывать достаточно большое количество различных нюансов, от которых зависит качество самого строения.

  • В первую очередь надо точно по периметру стенок выгребной ямы уложить первый ряд кирпичей. Каждый из них надо проверять на точность установки в пределах своего посадочного места. Для этого надо пользоваться уровнем. Толщина слоя кладочного раствора 8-12 мм.
  • Второй ряд кирпичей укладывается со смещением в полкирпича (это называется перевязь). Такая связка увеличивает устойчивость конструкции.
  • Особое внимание надо уделить углам строения. Именно они держат стены от заваливания. Поэтому нужно возведение начинать именно с них. Здесь важно точно соблюсти вертикальность поднятия. Для этого придется все время пользоваться уровнем или установить отвес.
  • Место установки углов определяется натяжкой двух нитей по диагоналям сооруженной выгребной ямы. Их длина должна быть одинаковой.
  • После кладки 5-6 рядов кирпича надо сразу же установить дверную коробку и подпереть ее временными элементами. Для ее крепления в кладку надо установить закладные изделия. Это может быть деревянный брусок размером 50×50 мм. К нему саморезами и будет крепиться дверная коробка. Таких брусков должно быть минимум по два с каждой стороны.

Дверь и крыша туалета

Что касается крыши, то для туалета это может быть односкатная конструкция. Чтобы создать скат, необходимо фасадную часть стены поднять на два кирпича больше, чем задняя. На стены устанавливаются брусы, укладываемые на фасадную и заднюю стенки. Проемы между ними закрываются кирпичами. Можно уложить кровельный материал: шифер, профнастил, металлочеперицу и так далее. Если в качестве кровельного материала используются рулонные гибкие изделия, то поверх обрешетки надо установить и закрепить лист влагостойкой фанеры.

Не забывает установить фановую трубу, которая будет выполнять функции вентиляционной системы. Ее нижний конец заходит в выгребную яму, а верхний выводится выше крыши минимум на 20 см. Во время кладки задней стены нужно учесть, что в ней будет вставлено небольшое окно. То есть, надо будет сформировать проем.

В принципе, соорудить туалет на даче из кирпича не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но придется учитывать все технологические моменты, связанные с кирпичной кладкой. Это из всех присутствующих процессов самый сложный. Главное – соблюсти перевязь элементов кирпичной кладки и вертикальность подъема стен. Только так можно добиться высокого качества самой конструкции, которая прослужит при правильном обслуживании практически вечно.

otepleivode.ru

Как построить кирпичный туалет на даче своими руками:фото,технология

Технология строительства кирпичного туалета

При выборе места следует учитывать тот фактор, что выгребная яма туалета может влиять на состояние окружающих вещей. Не следует ее располагать вблизи источника воды, так что если рядом есть колодец, то следует туалет располагать на максимально возможном удалении от него, так как он может загрязнить источник. Также следует отметить, что нельзя устанавливать туалет ниже уровня колодца. Не стоит забывать об эстетичности участка, так что лучше установить все не на видном месте. Решить данный вопрос помогает канализация для дачного туалета.

Проект туалета



Прежде чем возводить кирпичный туалет своими руками, следует подготовить проект будущего строения и ямы. Их размеры должны совпадать. Минимальный размер туалета должен составлять 1,3 м в ширину и 1,5 в глубину, но и слишком большие размеры делать не стоит, так как его потом неудобно будет обслуживать. Как правило, сама конструкция состоит из пола с покрытием, четырех стен с дверью и крышей. Стены выкладываются из кирпича, основание пола делается из бетона, крыша обкладывается кровельными материалами.

Подготовительные работы и рытье котлована

Когда вы строите туалет из кирпича на даче, то яму следует делать четко по выбранным размерам. После того, как она будет вырыта, следует обложить ее кирпичом, заштукатурить и забетонировать. После этого дать время схватиться, как правило, 2-3 дня. Бетонирование помогает продлить срок эксплуатации сооружения и уменьшить негативное влияние на окружающую местность.

Планирование и бетонирование

Чтобы построить кирпичный туалет на даче, первый лицевой ряд кладки нужно сделать на сухую, не используя раствор. Это поможет сделать подходящее распределение вертикальных швов, а также убережет от необходимости применять с лицевой стороны половинки. Когда профессионалы делают туалет из кирпича своими руками, то они могут не делать предварительную раскладку, но это может привести к погрешностям в швах.

После этого можно приступать к разметке углов конструкции. Необходимо узнать точные размеры диагоналей и тогда уже натягивать шнур по периметру. После всего этого можно выкладывать цокольный ряд. Даже при относительно небольшой высоте конструкции не следует пренебрегать горизонталью, чтобы пропорции сохранялись и к концу. Это же касается и вертикали углов, так как даже двухметровый кирпичный туалет на даче может резко покоситься.

Когда все углы будут заведены, то нужно натянуть шнур, с учетом последовательности в рядах. Для его закрепления следует воткнуть гвозди в швы. Ориентируясь по шнурам можно продолжать кладку.

Возведение стен

После того, как выгребная яма схватилась, можно приступать к дальнейшим этапам. Перед тем как построить кирпичный туалет своими руками, нужно сделать каркас из бетонных столбов, чтобы тяжелые стены конструкции не способствовали обвалу.

Важно!

На задней стенке желательно оставить несколько маленьких окошек для проветривания.

После того, как будет выложена некоторая часть стены, нужно расширить швы, чтобы раствор не стал крошиться, когда засохнет. Сухая ветошь послужит для сбивания остатков раствора. На каждом ряду нужно использовать уровень, чтобы контролировать ровность вертикальных и горизонтальных линий.

Когда вы будете строить туалет из кирпича на даче, во время кладки наступает этап, где нужно перекрывать оконные и дверные проемы. Для этого пригодится стальной уголок. Проем перекрывается на длину одного кирпича, а для толстых стен может понадобиться два кирпича.

Возведение крыши

Чтобы построить кирпичный туалет на даче своими руками, подойдет простая односкатная крыша. Когда основная коробка уже готова, то можно создавать внутренние перегородки и крышу. Скат не стоит делать в сторону дверей. Лучше создавать угол по бокам или сзади. В качестве материалы подойдет как обыкновенный шифер, так и другие кровельные материалы. «Важно! Профнастил может сильно шуметь во время дождя.» Для создания угла будет достаточно проложить на одной из стенок дополнительный ряд кирпича. Для крепления можно использовать деревянный или металлический каркас, куда можно прикрутить крышу с помощью метизов, или же использовать другие способы.

Вывод

Таким образом, построить туалет из кирпича своими руками, придерживаясь вышеуказанных советов, будет не так уж и сложно. Эти советы не требуют особых профессиональных навыков. Главное, вникнуть в процесс кладки, который является стандартным для многих сооружений из кирпича. Когда строите дачный туалет из кирпича фото желательно делать на каждом этапе работ, чтобы потом в дальнейшем можно было проанализировать результаты.

vivoz-gbo.ru

Как построить надежный туалет из кирпича на даче? — 1pokirpichu.ru

Никто не будет спорить с тем, как важно построить удобный туалет из кирпича на даче своими руками. Такой туалет простоит несколько десятков лет, и все ваши близкие и друзья будут пользоваться удобствами. Однако не все мужчины, самостоятельно приступая к такой ответственной и сложной работе, знают обо всех ее хитростях и тонкостях.

Место под туалет выбирайте подальше от колодца с питьевой водой и постоянного местонахождения дачников – лучше всего в дальнем углу участка.

Почему лучше строить именно из кирпича?

Кирпичный туалет — надежная постройка, которой не страшны любые погодные условия. Бывает так, что туалет строят один раз и на всю жизнь. К тому же, такое строение обычно не нуждается в обновлении и регулярной покраске. Однако есть и минусы: у такого туалета должен быть прочный и устойчивый фундамент, который обычно делают из бетона.

Схема устройства дачного туалета: 1 – вытяжка; 2 – сиденье на стульчаке; 3 – люк выгребной ямы; 4 – дно с уклоном.

Крышу также желательно сделать из жестких материалов.

Главное правило, которые следует учитывать: отхожее место должно располагаться не ближе 30 м к скважине с водой (колодцу).

Также, если участок неровный, с перепадами грунта, то туалет должен стоять выше, чем колодец. Так вы минимизируете вероятность загрязнения своего источника чистой воды.

Конечно, разумный хозяин никогда не поставит уличный туалет так, чтобы дверь открывалась в сторону соседей. Особенно это касается участков, которые не огорожены достаточно высоким забором.

Кроме того, постарайтесь рассчитать место под постройку таким образом, чтобы запахи из туалета не несло в сторону вашего дома.

Вернуться к оглавлению

Постройка выгребной ямы

Как только идеальное место для постройки удобств во дворе выбрано, пора приступать к возведению туалета. Начинать, естественно, стоит с выкапывания выгребной ямы. Ее размеры вы будете определять самостоятельно, однако минимальная ширина — 1 м, глубина — 1,5 м. Перед началом раскопок нужно точно определить, насколько глубоко на вашем участке располагаются грунтовые воды. Дно ямы должно быть хотя бы на 30 см выше того уровня, где начинается неустойчивый грунт (например, песок-плавунец).

Чтобы туалет на даче из кирпича своими руками прослужил вам несколько десятков лет, выгребную яму нужно выложить из того же материала, что и стены. Перед началом создания кирпичной кладки обязательно забетонируйте и выровняйте дно ямы — благодаря этому выкачивание отходов будет проходить без проблем.

Схема выгребной ямы для туалета: 1 — фундамент, 2 — стена.

Раствор бетона необходимо укладывать на слой «подушки» из песка толщиной 10-15 см. Таким же должен быть слой бетона. На схватывание раствора уйдет около недели, поэтому процесс постройки туалета — дело небыстрое. Многие мастера после бетонной основы кладут стяжку, сделанную из смеси песка и цемента.

Смесь песка и цемента пригодится для того, чтобы построить стены выгребной ямы. Кладку осуществляют в полкирпича или даже в четверть, в шахматном порядке. Оптимальная толщина кладки — 25 см, а перегородки — 12 см. Кирпичи укладывают методом перевязки, в котором каждый четвертый ряд крепят к тычковому при помощи цементного раствора.

Первый ряд укладывают «в кирпич» («тычковый способ»), следующие 4 ряда делают сплошными. Все ряды, которые будут располагаться выше, необходимо укладывать с промежутком (это необходимо для впитывания жидкости в грунт). Последние пару рядов необходимо выложить сплошным рядом, иначе кирпичная кладка будет неустойчива. Поскольку кирпич не гидроизоляционный материал, необходимо подумать о его изоляции. Для этого используют битумную мастику.

Вернуться к оглавлению

Готовим фундамент к возведению стен

Дачный туалет внешне может быть любым — возводя его своими руками, вы можете воплотить в жизнь любую идею или фантазию. Единственное, чего стоит придерживаться, это правил по установке кирпичного каркаса, чтобы ваше творение не рухнуло во время сильной метели.

Монтаж опалубки ленточного фундамента под туалет.

Одним из важных шагов к возведению прочного кирпичного строения является строительство опалубки и прочного каркаса.

Для опалубки потребуется выкопать траншею шириной в 20 см и собрать конструкцию опалубки, при этом залив ленточный фундамент. Продумывая опалубку для перекрытия, нужно учесть отверстие для «унитаза» и вентиляционной трубы.

В итоге, после заливки бетоном, должен получиться прочный фундамент для тяжелых кирпичных стен, неразрывно соединенный с крышкой выгребной ямы. Кстати, для большей жесткости крышку ямы лучше армировать.

Каркас для кирпичных стен обычно делают из бетонных столбов.

Вернуться к оглавлению

Возводим стены кирпичного туалета

Перед строительством стен туалета необходимо дать бетону в опалубке выгребной ямы застыть. В это время можно проводить расчеты, сколько нужно кирпича для того туалета, который вы хотите возвести.

Самый нижний ряд кладки целесообразно выкладывать без раствора.

Это поможет правильно расположить вертикальные швы. После этого этапа можно уже приступать к разметке углов будущего туалета.

Определив размеры, стоит разметить диагонали и наметить углы. По периметру протягивают шнур и начинают выкладывать кирпичи на раствор. Для кирпичной кладки оптимальная смесь цемента и песка с водой 1:3. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не стекал с кирпича, был достаточно эластичным.

Схема кладки кирпича: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

Регулярно стоит отмерять горизонталь кладки при помощи уровня, чтобы постройка в итоге не напоминала Пизанскую башню.

Если туалет из кирпича на вашей даче будет одиночным строением, то можно выкладывать ряды целиком. А если туалет планируется строить примыкающим к какой-либо хозяйственной постройке, то для начала лучше выкладывать 4-5 рядов углов, проверять их на вертикальность, а после этого уже заполнять оставшийся ряд кирпичей.

Горизонтальность кирпичной кладки часто проверяют при помощи шнура — натягивают его и закрепляют в шов при помощи гвоздей.

Чтобы внешне кирпичная кладка смотрелась так, как задумано, стоит уделять внимание ликвидации лишнего раствора, расшивая швы. Обычно это делают так: выложив несколько рядов, излишки раствора, чуть засохшего, удаляют сухой и чистой тряпкой.

Последний момент — для упрочнения дверного косяка в дверные проемы необходимо вмонтировать уголки. Для достижения большего эффекта уголки монтируют с обеих сторон дверной кладки.

Возведя стены, можно с облегчением вздохнуть — осталось совсем немного: накрыть их крышей, и туалет для дачи будет готов! Чаще всего выбирают односкатный вариант крыши, в котором задняя сторона выше передней — так снег и дождь будут скатываться в сторону задней части туалета.

Балки, на которые вы планируете положить крышу, можно укладывать прямо на кирпичную кладку. Но в этом случае их нужно обернуть рубероидом, ведь вода из раствора может попасть на их поверхность, и дерево начнет гнить.

После полного застывания раствора на уложенные балки прибивают обрешетку из досок. И на них уже крепят кровельный материал. Его выбор огромен: металлочерепица, шифер, профнастил.

Вернуться к оглавлению

О чем не стоит забывать, строя туалет на даче своими руками?

Для минимизации неприятного запаха нужно продумать вытяжную вентиляцию при проектировании и строительстве выгребной ямы. В роли такой вентиляции, приточно-вытяжной, применяют фановую трубу. Ее устанавливают в задней части кабинки, низ уходит в выгребную яму, а верх, прикрытый специальный колпаком, возвышается на 20 см над крышей.

В самом туалете размещают под крышей небольшое вентиляционное окно с защитой от насекомых в виде москитной сетки. Также внизу двери или кабинки можно сделать отверстия, закрытые решетками.

Освещение в туалете можно организовать как электрическое, протянув провода с жилого помещения, так и настенно-светодиодное. Сейчас можно найти немало осветительных приборов, работающих от батареек и аккумуляторов. Какую-то толику света будет давать вентиляционное окно.

1pokirpichu.ru

Как построить туалет из кирпича — Elite-k

Сделать уличный туалет из кирпича может даже неспециалист, если учитывать некоторые особенности и следовать всем действиям. Важно измерить размер будущей кирпичной постройки и собрать все необходимые инструменты. Нередко одновременно строятся туалет и душ с одной совместной стеной. Перед строительством принимаются во внимание все достоинства и недостатки подобного возведения. Важно также учесть расстояние от дома, скважины или колодца до будущего санузла.

Плюсы и минусы туалета из кирпича

Главные преимущества

Соорудить дачный туалет под кирпич может любой человек, имеющий базовые строительные навыки и необходимые инструменты. Основным преимуществом кирпичного туалета является долговечность. Такая постройка — очень хорошее сооружение на даче, когда человек длительное время пребывает на улице. Оно хорошо противостоит влажной погоде, устойчивое к морозам и не поддается воздействию гнилостных бактерий.

Вернуться к оглавлению

Есть ли недостатки?

Строя туалет на даче из кирпича, стоит также обратить внимание на некоторые негативные стороны. К минусам относят:

  • недостаточная защита от холодной погоды, вследствие чего требуется дополнительный теплый слой;
  • статичное положение;
  • сравнительно затратная постройка.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы: что пригодится?

Построить туалет и объединить его с душевой кабиной можно без помощи мастеров, если в распоряжении есть необходимые строительные принадлежности. Для строительства кирпичного туалета требуются такие инструменты:

При возведении постройки понадобится бетономешалка.

  • бетономешалка;
  • угловая шлифмашинка;
  • аппарат для сварочных работ;
  • строительный уровень;
  • лопата штыковая и совковая;
  • мастерок;
  • шпатель, выполненный из стали;
  • небольшой грузок на нитке, необходимый для выверки вертикального положения стен;
  • приспособление, расшивающее швы.

Не менее важно перед строительством туалета из кирпича приобрести необходимые материалы, а именно:

  • цемент;
  • песок промытый и просеянный;
  • некрупный щебень;
  • уголок из стали;
  • красный кирпич для стен;
  • деревянные брусья и материал для укладки крыши;
  • доски, пригодные для выполнения опалубки;
  • арматура величиной 12 мм;
  • целлофан плотной структуры для гидроизоляции;
  • материал для внутреннего утепления стен.

Вернуться к оглавлению

Необходимые чертежи

Начальным этапом строительства кирпичного туалета является составление плана. Выполнить чертеж можно самостоятельно или попросить специалиста, который более точно просчитает все нюансы. Допускаются такие минимальные размеры возведения, представленные в таблице:

Показатели Величина, м
Длина 1,3
Ширина
Глубина 1,5

Не рекомендуется делать выгребную яму более предложенной глубины, поскольку в таком случае ее будет проблематично опустошить.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Сначала выбранную территорию нужно расчистить.

Прежде чем начинать строительство туалета из кирпича, необходимо проверить все ли необходимые материалы и инструменты закуплены. А также перепроверяют чертежи, и пересчитывают размеры здания. В подготовительный этап входит также расчистка территории под будущей санузел. Для этого выбирается место, расположенное ближе, чем в 30 м от колодца или скважины с водой для питья. Работу рекомендуется начинать в весенний период, когда грунт уже достаточно просохнет после снега.

Вернуться к оглавлению

Как построить своими руками: основные этапы

Выгребная яма

Для ее строительства понадобится красный кирпич, но также возможно выполнение при помощи железобетона. Конструкция из последнего материала прослужит намного дольше. Делать все требуется пошагово, выполняя такие действия:

  1. Размеряют выгребную яму на необходимой территории, фиксируя габариты котлована при помощи кольев и шнура. Слой почвы, который плодородит, снимают.
  2. Вырывают котлован нужной величины, при этом дно должно быть с небольшим наклоном к задней части туалета. Это необходимо для удобного слива стоков.
  3. Извлекают крупные корни и камни из земли, а поверхность утрамбовывают.
  4. Если есть необходимость, то верхний слой укрепляют.
  5. Деревянные доски используют для опалубки, которая выполняется по этапам. Сперва монтируют каркас, используя арматуру. Затем внизу делаются закладные, требующиеся для приваривания остова дна септика.
  6. Смешивают воду, цемент, песок и мелкий щебень, придерживаясь соотношения 5:1:3:5.
  7. Удаляют при помощи бетонного штыря воздух из бетона, а верхние участки выравнивают, применяя шпатель.
  8. Обустраивают дно емкости. Делают каркас из стали, в который заливают бетон жидкой структуры.
  9. Выгребная яма стоит более 30 дней, чтобы конструкция достаточно затвердела и стала прочной.

Вернуться к оглавлению

Фундамент и пол

Для такой постройки лучше сделать ленточный фундамент.

Строя своими руками кирпичную ванную и туалет в доме или на улице, необходимо знать, как выполняется этот этап работы. Требуется опалубка и прочный каркас, которые помогут устоять постройке при сильных ветрах и непогоде. Выкапывают траншею до 20 см в ширину и собирают конструкцию для выполнения будущей опалубки. Используют ленточный фундамент для туалета из кирпича. Требуется его совмещение с крышкой выгребной ямы, поэтому для большей жесткости специалисты советуют последнюю армировать. Для заливки пола выполняются такие работы:

  1. Во внутренней части опалубки делают каркас из стали, выкладывая арматурные пруты в выемки профлиста.
  2. Готовят раствор из песка, воды, цемента и щебеня.
  3. Заливают внутрь опалубки, равномерно распределяя по всей площади при помощи шпателя.
  4. Оставляют на 3—4 недели до полного высыхания и приобретения прочности.
  5. Покрывают цветным грунтовым раствором, красят. Возможно также выложить пол керамической плиткой.

Вернуться к оглавлению

Выполнение кладки

Кирпичный туалет и летний душ делают при помощи специального каркаса из бетонных столбов, который выполняется до кладки. На задней стенке оставляют 1—2 небольших окошка, чтобы обеспечивалась вентиляция. Достаточно делать стены в толщину полкирпича. Первый ряд выкладывают насухо, выбирая тип укладки на раствор. Затем на плиту укладывают гидроизоляцию, которую фиксируют при помощи жидких гвоздей или гудрона, чтобы она не двигалась при работе. Выполняя возведение стенок кирпичного туалета, придерживаются таких принципов:

Кладку нужно регулярно поверять на ровность.

  • После каждого ряда проверяют стенку по вертикали и горизонтали.
  • Делают швы равномерно с кирпичом, если в дальнейшем планируется утепление изнутри.
  • Делить кирпичи на куски при помощи болгарки.
  • Брызги раствора, попавшие на кладку, сразу удаляют.
  • Выводя последний ряд, оставляют проемы, в которые вставляют балки для потолка.
  • Выкладывают из кирпича уклон для крыши.

После того как были возведены кирпичные стенки туалета, необходимо дать им отстояться не менее 7 суток.

Вернуться к оглавлению

Как сделать крышу?

Возводя уличные туалеты, лучше отдать предпочтение односкатному типу крыши, уклон которой делается в сторону задней стенки. На деревянный брус наносят гудрон и оборачивают его рубероидом. Прикрепляют балки при помощи анкеров из металла. Можно воспользоваться шифером или использовать более декоративный и дорогой материал для кровли — черепицу, профнастил. Крыша выступает за пределы стенок на 0,2 метра. На финальных этапах устанавливают унитаз, если подведены к кирпичному туалету вода. Проводится выполнение декоративных работ по обустройству уличного санузла.

etokirpichi.ru

Разновидности дачных туалетов

Чаще всего на загородных участках устанавливают туалеты с выгребными ямами. Их конструкция предельно проста: вырытая в грунте яма, сверху прочное перекрытие с отверстием в центре и каркас с дверьми, обшитый досками или железом. Поставить такой туалет можно за несколько часов. Более прочные конструкции делают из кирпича, но принцип остается тот же.

Следующий вариант – люфт-клозет. Этот вид туалета имеет абсолютно герметичную яму, содержимое которой удаляется с помощью машины-ассенизатора. Кабина туалета не всегда располагается над ямой и может быть встроена в стену дома. Плюсы: не нужно искать участок под строение, удобно пользоваться в любую погоду. Минус: для очистки необходимо нанимать спецтехнику, что весьма недешево.

Еще один вид дачного туалета – пудр-клозет. Это сооружение возводится на ровной площадке, без выгребной ямы. Для фекалий под стульчаком устанавливают емкость небольших размеров, которую выносят после заполнения. Этот вариант удобен для тех, кто на даче бывает только периодически, потому что регулярное опорожнение емкости все равно потребует обустройства выгребной ямы.

Выбор места для туалета

При выборе места под строительство необходимо учитывать расстояние до жилых зданий и соседних участков, высоту грунтовых вод, расположение колодцев с питьевой водой, рельеф участка.

Даже при надлежащем уходе от туалета могут исходить неприятные запахи, а содержимое выгребной ямы будет просачиваться в грунт. Согласно санитарным правилам, расстояние между бытовым колодцем и дачным туалетом должно составлять не меньше 25 м. При этом подразумеваются не только колодцы, расположенные на участке, но и принадлежащие соседям.

От жилого дома нужно отступать минимум на 12 м, а от границ соседних участков – 1-1,5 м. Обустраивать выгребную яму разрешается только при условии, что высота грунтовых вод не больше 2,5 м. На рельефной местности для туалета выбирают самый низкий участок.

И последнее: к туалету должен быть удобный доступ не только домочадцам, но и спецтехнике, которую периодически придется нанимать для очистки. Эти правила касаются только туалетов с выгребными ямами, для возведения других видов требований меньше.

Технология строительства клозета

Самым трудоемким является строительство туалета с выгребной ямой, поэтому изучать технологию рекомендуется именно с него. Строительный процесс включает следующие этапы:

  • подготовку котлована;
  • укрепление стенок;
  • сооружение туалетного домика;
  • устройство вентиляции.

Выполнить каждый этап можно самостоятельно, используя самые простые инструменты. После выбора участка под строительство следует определиться, каким способом укрепить стенки ямы, а также, из чего будет собран домик.

Для деревянного каркаса подойдет любое основание, но если домик планируется ставить из кирпича или камня, стенки ямы должны быть укреплены очень надежно. Для удобства сначала составляют чертеж будущего туалета и по нему высчитывают количество материала. Когда все готово, можно приступать к работе.

Подготовка котлована

Для выкапывания и укрепления ямы понадобится:

  • рулетка;
  • колышки и шнур для разметки;
  • лестница;
  • штыковая и подборная лопаты;
  • песок и щебень;
  • трамбовка;
  • бетонный раствор;
  • кирпич, камень или бетонные кольца.

На подготовленном участке делают разметку в виде квадрата со стороной 1 м. Лопатами выбирают грунт на глубину 2 м, стараясь оставлять стенки ровными, чтобы яма не потеряла форму. Если укрепляться котлован будет бетонными кольцами, яму делают круглой; ее диаметр должен быть на 7-10 см больше диаметра кольца.

Выкапывать котлован большей глубины не стоит: это потребует дополнительных расходов материала, а время заполнения ямы увеличится совсем немного. Но экономить и делать котлован слишком маленьким тоже не нужно, ведь тогда туалет придется очень часто чистить.

Весь грунт, вынутый из ямы, сразу убирать не нужно – он еще понадобится для засыпки перекрытия. Если грунтовые воды залегают близко, а почва на участке недостаточно плотная, котлован следует сделать герметичным, чтобы избежать загрязнения грунта. Для этого дно засыпают слоем песка и мелкого щебня, тщательно утрамбовывают, заливают бетоном.

Бетонный раствор готовится в таком соотношении:

  • 1 часть цемента М 400;
  • 4 части песка;
  • 6 частей мелкого щебня.

Щебень можно заменить шлаком средней фракции, снизив количество до 4 частей. Вода добавляется после смешивания сухих компонентов небольшими порциями. Готовый раствор должен легко сползать с лопаты, но не растекаться. После заливки бетона работы приостанавливают минимум на 7 дней: за это время дно достаточно упрочнится, и впоследствии не будет размываться содержимым ямы. Чтобы избежать растрескивания, во время высыхания дно следует периодически смачивать водой и закрывать пленкой от солнечных лучей.

Самый практичный вариант укрепления стенок ямы – это кирпичная кладка. Выложить стены кирпичом можно самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич, лучше взять обожженный красный. Кладку делают в полкирпича в шахматном порядке, на песчано-цементный раствор. Толщина стенок должна составлять около 20-25 см, тогда укрепление будет достаточно надежным и долговечным. Верхний ряд кирпичной стены обычно возвышают над уровнем почвы на 10-15 см.

Чтобы во время работы кладка оставалась вертикальной и не деформировалась, рекомендуется за раз выкладывать не более 6 рядов кирпича и продолжать работу не ранее, чем через 7-8 часов. За это время раствор успеет схватиться и немного подсохнуть, поэтому стены останутся ровными. Каждые 3 ряда нужно проверять вертикальность кладки строительным уровнем. Готовые стены оштукатуривают тем же раствором и покрывают битумной мастикой.

Укрепление бетонными кольцами

Если для укрепления выбраны бетонные кольца, самостоятельно выполнить работу не получится. Чтобы облегчить процесс установки, яму сначала выкапывают на глубину, соответствующую высоте кольца. С помощью техники бетонное изделие приподнимают над ямой и осторожно опускают вниз, а потом лопатой подкапывают и выбирают землю из-под основания.

Грунт нужно выбирать равномерно, чтобы оседающее под собственным весом кольцо расположилось горизонтально. Любые, даже незначительные, перекосы усложнят герметизацию котлована.

После установки первого, приступают к монтажу второго кольца. Снова поднимают бетон на тросах и выравнивают над ямой, после чего аккуратно опускают. Теперь точно так же подкапывают землю внизу, пока бетон не опустится на нужную глубину. Последнее кольцо должно возвышаться над почвой примерно на 10 см. Все стыки герметизируют раствором и покрывают битумной мастикой. Когда стены укреплены, дно засыпают щебнем и песком, утрамбовывают и заливают бетонной смесью.

На участках с плотным грунтом и низким уровнем подземных вод герметизация котлована не нужна. После выемки земли дно ямы засыпают песком и утрамбовывают, а затем выкладывают стены из красного кирпича. Кладка нижних рядов производится с зазорами в шахматном порядке, которые обеспечивают дополнительный дренаж. По мере возвышения стен, зазоры между кирпичами уменьшают, а, начиная от середины и к верху котлована, кладка должна быть сплошной.

Такое укрепление защитит стены от разрушения корнями деревьев, которые могут произрастать поблизости. В завершение дно засыпают слоем крупной гальки или щебня для фильтрации.

Сооружение перекрытий

Перекрытия для дачного туалета должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес домика и человека. Для деревянной конструкции подойдет простой столбчатый фундамент и перекрытия из толстого бруса. На каждом углу выгребной ямы, отступив от стенок на 15-20 см, делают квадратное углубление, заполняют его щебнем и песком и бетонируют.

Поверх бетона выкладывают столбы из кирпича высотой до 20 см и накрывают их куском рубероида для гидроизоляции. Пока фундамент выстаивается, подготавливают балки перекрытия. Выбирают прочные ровные балки из плотной древесины, обрезают их до нужной длины, пропитывают антисептической грунтовкой и просушивают.

Сухие балки необходимо покрыть двумя слоями краски, чтобы продлить срок службы древесины. После этого собирают прямоугольный каркас 1х1,2 м, закрепляя балки болтами. Посередине каркас скрепляют брусом, а затем одну из образовавшихся половин еще раз перегораживают отрезком бруса.

Теперь раму устанавливают на столбы так, чтобы над ямой располагалась целая половина каркаса. Часть с перегородкой будет находиться под ногами. Закрепленный болтами каркас обшивают досками толщиной 3 см.

Если туалет будет выложен из кирпича, необходимо сделать ленточный фундамент. С трех сторон ямы выкапывают неглубокую траншею шириной 25-30 см. Четвертая сторона котлована должна выступать за периметр фундамента на 20 см. На дно траншеи насыпают щебень, укладывают арматурный каркас, заливают фундамент бетоном.

Получившуюся коробку перекрывают металлическими швеллерами или бетонными столбиками через каждые 30 см, остальное пространство закрывают арматурой или сеткой-рабицей. Над самой ямой оставляют просторное отверстие, а сбоку крепят пластиковую трубу диаметром 15 см. Один конец трубы опускают в яму на 10 см, второй конец выводится наружу.

После этого перекрытие заливается бетоном.

Возведение деревянного домика

Для строительства домика из дерева понадобится:

  • сухой брус сечением 100х100 мм;
  • 4 деревянные балки;
  • доски для обшивки;
  • уровень и рулетка;
  • молоток, гвозди;
  • ножовка или электролобзик;
  • грунтовка для дерева;
  • шифер;
  • петли и крючок.

Сначала собирают из бруса переднюю и заднюю часть каркаса. Высота передней части составляет примерно 2,1 м, высота задней – 2 м. По ширине обе рамы делают около 1 м. Изнутри рамы укрепляют распорками из бруса, при этом в передней части распорки не должны закрывать проход. На основание перекрытия устанавливают по углам 4 балки и закрепляют их металлическими пластинами и анкерными болтами. Все элементы каркаса обрабатывают грунтовкой и приступают к монтажу рамы.

Между передними балками вставляют лицевую раму и выравнивают ее по вертикали с помощью уровня. Закрепив ее гвоздями, вставляют заднюю раму и тоже выравнивают. Скрепляют рамы между собой поперечными брусками по бокам строения.

Верхние бруски, на которых будет крепиться кровля, располагаются под углом, так как одна рама ниже; спереди бруски должны выступать на 30 см, сзади на 15 см.

Следующий шаг – установка каркаса для постамента. Для этого внутри коробки на высоте 45 см прибивают еще один брус, который разделит туалет на 2 части. Параллельно ему крепится такой же брус на задней раме и еще 2 по бокам. Когда каркас готов, можно его обшивать. Для обшивки подходят доски, плотная фанера, имитация бруса, профнастил. Внутри постамент обшивается досками, в которых прорезается отверстие.

Над дверьми можно вставить стекло или просто вырезать небольшой ромбик.

К задней стене с помощью специальных хомутов прикрепляют вентиляционную трубу и выводят ее верхний конец через крышу. Затем на брусья каркаса набивают доски через равные промежутки, а на них укладывают шифер. Остается собрать дверь, закрепить петли и крючок, навесить дверное полотно. Многие проводят в туалете свет, чтобы удобнее было пользоваться им в темноте. Для большей декоративности домик можно покрасить или разрисовать.

Домик из кирпича

Чтобы построить кирпичный домик для туалета, нужно иметь хотя бы минимальные навыки. Такое сооружение является более надежным и долговечным, к тому же имеет привлекательный вид.

Очень важно правильно выложить углы, иначе строение будет перекошенным.

После укладки первых двух рядов кирпича следует установить деревянную раму для дверей; ее обязательно укрепляют распорками из балок или бруса, установленных снаружи. На уровне 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляют металлические уголки для крепления подиума. Дойдя до верха, спереди делают еще 1-2 ряда кирпичей, чтобы приподнять крышу. Если планируется проводка в туалете, между кирпичами бетонируется отрезок полой трубки, через который можно будет легко протянуть провод.

Для подиума на уголки крепят доски толщиной 30 мм, а вертикальную часть закладывают кирпичом. Можно обшить досками весь подиум, прорезав сверху отверстие.

Следующий шаг – крепеж вентиляционной трубы. Пока нет кровельного покрытия, пластиковую трубу, вмонтированную в основание туалета со стороны ямы, приподнимают и фиксируют на задней стене хомутами. Верхний конец пропускают сквозь брусья перекрытия и поднимают над строением на 20 см. После этого монтируют крышу, навешивают дверь, вешают лампочку и выключатель.

Сооружение туалета с септиком

Такой туалет оборудуется прямо в дачном доме или рядом с ним. От унитаза отходит широкая труба, второй конец которой вмонтирован в септик. Строительство септика начинается с рытья котлована, глубина которого около 1 м. Дно засыпается щебнем, вдоль стен устанавливается опалубка, а затем все заливается бетонной смесью. Когда бетон окрепнет, опалубку снимают, а после полного высыхания поверхность обрабатывают мастикой.

Снаружи по периметру ямы насыпают глину слоем около 50 см. Сверху септик закрывают щитами, засыпают глиной и оставляют только небольшое отверстие для люка. Люк плотно закрывают сначала чугунной, а потом деревянной крышками, проложив между ними утеплитель.

Читайте также на нашем сайте статью — отопление на даче своими руками.

svoimi-rykami.ru

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства туалета из кирпича понадобятся следующее:

  • лопата;
  • строительный уровень;
  • толстая леска или капроновый шнур;
  • гвозди;
  • молоток-кирочка;
  • приспособление для расшивки швов;
  • ветошь;
  • удобный мастерок;
  • бетон;
  • кирпич;
  • дверь;
  • кровельные материалы;
  • стекло для окон.

Планирование и бетонирование

Схема устройства выгребной ямы с бетонным дном. Размеры выгребной ямы: от 1 до 1,3 м в ширину и 1,5 м в глубину.

После того как вы выбрали наилучшее место для строительства туалета на даче с учетом всех необходимых нюансов, начинаем строительство туалета. Для начала необходимо выкопать выгребную яму своими руками. Размер ямы зависит напрямую от размера планируемого туалета. Целесообразно придерживаться размеров приблизительно 1-1,3 м шириной и 1,5 м глубиной, не меньше. Для того чтобы яма выстояла длительное время, ее нужно обложить изнутри кирпичом, а затем оштукатурить. Днище выгребной ямы необходимо сделать ровным и обязательно забетонировать. Для того чтобы раствор схватился полностью, необходимо на 2-3 дня оставить яму. Если использование туалета не рассчитывают на длительное время, то можно обойтись и без бетонирования.

Когда весь необходимый инструмент собран, выкладывается лицевой ряд на сухую, без раствора. Это необходимо для подходящего распределения вертикальных швов и даст возможность избежать использования на лицевой стороне половинок. Опытные каменщики не делают предварительную раскладку, это приводит нередко к огрехам в швах или использованию половинок на лицевой стороне кладки. Вот почему предварительная раскладка – это немаловажный этап работ.

Затем можно начинать разметку углов будущего строения. При этом нужно точно измерить диагонали и только потом натянуть шнур по периметру. Далее выкладывается на раствор первый (цокольный) ряд кирпичей.

Технология кладки кирпичей: а – разравнивание раствора; б – намазывание раствора на кирпич.

Обратите особое внимание на тщательное соблюдение горизонтали. Это необходимое условие для правильной кладки в дальнейшем и соблюдения всех требующихся пропорций.

После этого можно начинать заводить углы. Для правильной и точной кладки наружных углов нужно пользоваться строительным уровнем. Каменщики нередко пользуются отвесом, но вместо него можно использовать и уровень. Результат будет таким же.

Обязательно соблюдайте строгую вертикальность углов, иначе здание может превратиться в пизанскую башню.

Когда углы заведены, между ними необходимо натянуть шнур или леску, соблюдая в рядах последовательность. Для закрепления шнура пользуйтесь гвоздями, воткнутыми в швы.

Ориентируясь по натянутому шнуру, можно приступать сразу же к кладке стены. Следите за толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Удаляйте излишки раствора при помощи конца мастерка, стараясь выполнять эту работу, как можно аккуратней, дабы не испачкать лицевую сторону кладки.

Возведение стен туалета на даче

Схема кладки кирпича вприжим: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

После того как несколько дней постояла выгребная яма и раствор схватился полностью, можно начинать возведение стен своими руками. При строительстве кирпичного туалета нужно учитывать тот факт, что стены получатся достаточно тяжелыми. Чтобы избежать обвала, необходимо перед этим возвести из бетонных столбов каркас. После того как установлен каркас, начинаем строить кирпичные стены. На задней стенке необходимо оставить маленькие окошки (примерно 2 штуки) для обеспечения проветривания туалета. Форма туалета зависит от вашей фантазии, обычно же он имеет прямоугольную форму.

После того как вы выложили определенную часть стены, следует расшить швы, пока раствор не засох и не стал крошиться. Затем сухой ветошью сбить остатки раствора и можно дальше продолжать кладку. Во время этого процесса необходимо регулярно пользоваться уровнем для проверки горизонтальной и вертикальной линии всех стен и углов, только в таком случае вы сможете придерживаться правильной толщины швов и всех необходимых размеров строения.

Схема кладки кирпича вприсык: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–3 – порядок действий.

В процессе кладки своими руками появляется необходимость перекрывать дверные и оконные проемы. Наиболее подходящим для этих целей материалом является стальной уголок. Зависимо от ширины пролета и толщины возводимых стен подбираете нужный вам уголок и отрезаете по заданному размер. Во избежание провисания и для надежности необходимо выбирать надежный уголок и как минимум перекрывать проемы с каждой стороны на длину 1 кирпича. Если толщина стены идентична толщине кирпича, можно пользоваться одним уголком, равным по размеру кирпичу. Но если вы желаете построить капитальное строение, необходимо использовать 2 уголка.

Монтаж крыши туалета на даче

После постройки стен приступаем к крыше. Для кирпичного туалета подходящей будет самая обыкновенная односкатная крыша. Покрыть ее можно любым имеющимся шифером или кровлей.

Крышу для туалета обычно делают односкатной, покрывая его любым из доступных материалом: шифером, металлочерепицей и пр.

По завершении работ по постройке основной коробки своими руками можно начинать кладку внутренних перегородок. Основные способы примерной кладки мы рассмотрели, теперь надо обратить внимание на некоторые детали, которые тоже важны при постройке кирпичного туалета своими руками. Во-первых, нужно просеять песок, который будет использоваться для приготовления раствора. Это даст возможность избежать попадания в раствор мелких камней и даст ему однородную консистенцию. Во-вторых, для хорошей кладки кирпичных стен необходимо придерживаться установленных пропорций цемента и песка. Для кладки это 1:3, то есть 3 части песка на 1 часть цемента. Для удобства пользования раствором, чтобы его не приходилось часто подмешивать, добавьте специальный строительный пластификатор. Его количество высчитывается согласно прилагаемой инструкции.

После окончания внешнего строительства, необходимо оштукатурить стены и установить внутри туалета деревянный короб. В короб можно засыпать золу, опилки, торф.

Стоит упомянуть, что долговечность и надежность строения, сделанного своими руками, связаны не только с качественной кладкой кирпича, но и с надежностью фундамента, на котором расположено строение. При соблюдении всех выше приведенных советов самостоятельное возведение несложных построек позволит вам довольно ощутимо сэкономить бюджет. Все полученные навыки самостоятельного строительства пригодятся в будущем.

Как видите, выше приведенные советы довольно просты и не требуют от вас особых профессиональных навыков. Кроме того, сделанное своими руками строение повысит в значительной степени вашу самооценку и прибавит в глазах близких уважения. Когда вы вникнете в весь процесс кладки, можно сделать задачи более сложными: от простой постройки (туалет на даче) перейти к более сложным типам зданий на своем участке.

Все о кирпиче: от выбора до строительства

legkoe-delo.ru

Инструменты и материалы

Для того как построить туалет, необходимо наличие следующих материалов и инструментов, которые подготавливают для предстоящего процесса заранее:

  • лопата, совковая и штыковая;
  • строительные уровни различной длины;
  • леска или шнур;
  • гвозди;
  • молоток и строительная кирочка;
  • мастерок;
  • приспособление, с помощью которого можно расшивать швы;
  • бетон, если нет готового для заливки бетона, то необходим щебень, песок, цемент для приготовления раствора непосредственно при строительстве;
  • кирпич;
  • дверное полотно и коробка;
  • материалы для крыши: шифер, рубероид, профнастил, металлочерепица, мягкая гибкая черепица;
  • стекло или стеклянные блоки для окна;
  • пластиковая труба.

Само строительство условно можно разбить на 2 этапа: обустройство выгребной ямы и строительство домика туалета. Везде имеются свои особенности и нюансы.

1 этап строительства: подготовка

После того как место для туалета определено, можно приступать к строительству. Первое, что предстоит сделать — это устроить выгребную яму. Она может быть пластиковой, кирпичной, бетонной, в зависимости от используемых материалов.

Так, для пластиковой выгребной ямы используют пластиковые емкости больших объемов, но при этом следует иметь в виду, что срок службы такой емкости не очень длительный. Устройство бетонной выгребной ямы предполагает использование бетонных колец или самостоятельное бетонирование при строительстве. Кирпичная яма образуется путем укладки кирпича на раствор.

Выгребную яму копают на глубину 1,5 — 2 м. Самыми целесообразными геометрическими размерами являются ширина 1 м, длина 1,3 м. Для того чтобы продлить срок эксплуатации ямы и снизить ее негативное влияние на окружающую среду, днище нужно забетонировать. Для этого в выкопанную яму укладывают слой песка, утрамбовывают, затем слой щебня, утрамбовывают.

После этого заливают бетоном. Желательно, чтобы предварительно была сооружена арматурная сетка. Это позволит бетону не трескаться в дальнейшем и избежать протеканий из ямы. После того как дно окончательно застынет (3-4 дня), можно приступать к строительству стенок ямы.

Если в качестве стенок ямы будет использован бетон, то сначала необходимо соорудить опалубку. Для этих целей можно использовать доски, которые сколачиваются гвоздями, образуя требуемый контур. Опалубка должна быть по всему периметру. При этом ее можно строить на всю высоту ямы, при наличии большого количества бетона, или строить в несколько этапов, постепенно заполняя бетоном. Для большей прочности и увеличения срока службы используют арматурные пруты.

Если решено строить выгребную яму из кирпича, то на бетонное основание укладывают кирпич на раствор. При этом кирпич должен укладываться плотно, недопустимы зазоры, через которые возможно проникновение стоков в грунт и разрушение конструкции ямы.

Кроме того, при строительстве выгребной ямы необходимо предусмотреть наличие трубы, через которую будет осуществляться опорожнение ямы при ее заполнении. Для этих целей подходит пластиковая труба, которая используется для прокладки канализации. Она должна входить в яму под углом и быть в доступе для специальной техники для опорожнения.

Для того чтобы в выгребную яму не попадал мусор, наружный конец трубы следует прикрыть козырьком или сеткой. Однако эти защитные элементы не должны затруднять работы по очистке ямы ассенизаторами.

2 этап строительства: непосредственное возведение

Когда закончено строительство ямы, можно приступать к строительству домика туалета из кирпича. 1 ряд кладки выполняют без раствора. Это делают для того, чтобы распределить вертикальные швы и не использовать половинки кирпичей на лицевой части строения. После этого приступают к разметке углов.

Для этого измеряют диагонали и после тщательных замеров протягивают шнур по периметру будущего строения. Затем выкладывают 1 ряд кирпичей на раствор. Раствор замешивают из цемента и песка с водой в пропорции 1:3. При этом раствор должен быть эластичным и не стекать с кирпича при нанесении. Горизонталь кладки выставляют по уровню и проверяют каждый раз после укладки кирпича.

Если строение небольших размеров, то выкладывают весь ряд целиком, однако если к туалету примыкает хозяйственная постройка, то сначала выполняют кладку углов. При этом необходимо использовать уровень для строгого соблюдения вертикали. Выводят 4-5 рядов углов и затем приступают к заполнению всего ряда.

Для соблюдения горизонтали необходимо натянуть шнур, который закрепляют при помощи вогнутых в шов гвоздей. Этот шнур будет служить ориентиром для кладки стены. Излишки раствора удаляют концом мастерка, не допуская излишнего загрязнения наружных стен.

Для проникновения света нужно предусмотреть размещение окошка или в процессе кладки уложить несколько стеклоблоков.

Чаще всего окна или стеклянные блоки укладывают на задней стенке. Однако сооружение именно окон, которые открываются, позволит обеспечить вентиляцию туалета.

После выкладки нескольких рядов, когда раствор еще не успел застыть, швы расшивают, применяя для этого специальный инструмент. Сухой жесткой тряпочкой удаляют слегка засохший раствор, тем самым добиваются чистой поверхности стены.

Чтобы усилить дверной проем и не допустить прогибов кладки, используют уголок, который монтируют в процессе кладки. При этом желательно, чтобы уголок был уложен с 2 сторон кирпича.

После того как строительство стен завершено, приступают к кровле. Чаще всего это односкатная крыша, для которой лицевая стена строится немного выше задней, что обеспечивает стекание дождевой воды и скатывание снега.

Балки, на которые впоследствии будет крепиться кровельный материал, можно уложить в верхние ряды кладки. Но их следует обернуть рубероидом, чтобы вода из раствора не проникала в древесину балок. После застывания раствора на балки прибивают доски в качестве обрешетки, на которые крепят выбранный кровельный материал: шифер, металлочерепицу, профнастил.

После окончания строительных работ необходимо приступить к отделочным и монтажу унитаза. Внутренние и наружные стены необходимо оштукатурить. Это защитит наружную часть стены от воздействия внешних агрессивных факторов и продлит срок службы. А внутренняя штукатурка скроет дефекты кладки. Для выполнения отделки следует использовать смеси для наружных и внутренних работ. Теперь вы знаете, как построить туалет. Удачи!

ostroymaterialah.ru

elite-k.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о