Нет комментариев Разное

Как собрать дверную коробку из мдф: Дверная коробка из МДФ: сборка и монтаж

Опубликовано

Содержание

Инструкция по сборке и установке дверного блока АКМА

Как установить дверную коробку, наличник и доборный элемент из МДФ для стеклянного дверного полотна производства АКМА.

Ламинированная коробка выполнена в виде сэндвича, склеенного из МДФ и сращенных брусков из массива сосны. В коробку установлен уплотнитель и по краям выполнены два паза для установки телескопического наличника. 

Дверная коробка с Г- образным наличником образует телескопическую систему удобную при установке. Схема сборки дверной коробки показана ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ СБОРКИ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:

        Дверная коробка шириной 74 мм.                           Дверная коробка шириной 100 мм.                  

 

 

 

 

Телескопический, дверной погонаж – это принципиально новое конструктивное решение коробки, которое позволяет избежать проблем с ее подгонкой к ширине стены. Телескопические наличники вставляются в специальные пазы коробки и практически составляют одно целое с самой коробкой. Система легко монтируется и за счет регулируемой толщины подходит для любых стен. Благодаря наиболее точной подгонке к стене дверного проема коробка сидит плотнее и не перекашивается со временем.

Данная конструкция позволяет монтировать коробку с наличниками на проемы толщиной стен от 65 до 90 мм. Для более толстых стен предусмотрено использование доборного элемента. Доборный элемент устанавливается в коробку по средством скалывания нижнего выступа

доборника.

Доборные элементы для дверей АКМА выпускаются двух размеров: 100мм.и 150 мм.

  • Доборный элемент 10мм.Х100мм.Х2070мм.
  • Доборный элемент 10мм.Х100мм.Х2440мм.
  • Доборный элемент 10мм.Х150мм.Х2070мм.
  • Доборный элемент 10мм.Х150мм.Х2440мм.

 

Если Вы решили выполнить монтаж двери самостоятельно, пожалуйста, изучите инструкцию и следуйте ей. В случае несоблюдения требований настоящей инструкции при монтаже предприятие — изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный неквалифицированными действиями, и на неё не распространяются гарантийные обязательства.

Для монтажа двери Вам понадобятся: шило, молоток, дрель и сверло диаметром 2-2,5 мм, отвертка, стамеска, нож, обрезки фанеры толщиной 3-4 мм. или другой материал такой же толщины, доска длиной 1 м, два шурупа, пила по дереву (с мелким каленым зубом), инструмент позволяющий выдерживать хорошую точность угловой прирезки, несколько брусков и клиньев, уровень, монтажная пена, малярная или изоляционная лента, вода, силиконовый герметик, рубанок, шестигранный ключ. Выполнять работу по монтажу необходимо вдвоем.

1. ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА

Двери выпускаются в стандартных размерах и могут быть установлены в следующие дверные проемы:

Обозначение (СНиП) Размер полотна, мм. Размер по коробке, мм.
(с учетом зазоров по 3 мм. в коробке и 10,5 мм. от пола)		 Диапазон размеров дверного проема, мм.
21 – 7 2000 х 600 2038 х 655 2048-2105х675-720
21 – 8 2000 х 700 2038 х 755 2048-2105х775-820
21 – 9 2000 х 800 2038 х 855 2048-2105х875-920
21 – 10 2000 х 900 2038 х 955 2048-2105х975-1020

 

В случае несоответствия размеров приобретенных вами дверей и имеющихся дверных проемов, необходимо привести проем к рекомендованным стандартным размерам. При большей высоте или ширине проема прикрепить к соответствующему участку (ДСП, МДФ, фанеру, массив) шириной, соответствующей толщине основной конструкции стены. Отделку (обои, колеровку и т.д.) довести до внешнего края закрепленной доски.

Стеклянная закаленная дверь дополнительной обработке (подрезка, сверление, шлифовка, полировка и др.) не подлежит!
2. ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

2.1. Желательно постелить под детали дверной коробки мягкий материал, который обеспечит наименьшее повреждение деталей (царапины, потертости, задиры, и пр.) при работе с ними.

2.2. Дверная коробка «Стандарт» и Г – образный наличник (без подрезки и дополнительных деталей) устанавливается в дверной проем толщиной 65 — 90 мм.

2.3. Замерить толщину проема, в который собираетесь установить дверь. При необходимости определить, на сколько нужно увеличить (или уменьшить) ширину дверной коробки.

2.4. Уменьшение дверной коробки до нужного размера осуществляется за счет отпиливания у Г – образного наличника выступающей доборной части по всей длине, а также отпиливания у дверной коробки тонкой выступающей части с тыльной стороны.

Наибольшая величина, которую можно отпилить у выступающей доборной части Г – образного наличника – 10 мм.

У дверной коробки допускается отпилить такую величину, после которой останется паз глубиной 5 мм (в него можно будет вставить наличник).

2.5. Нужно собрать (смоделировать) из элементов дверную коробку, замерить получающуюся ширину, при не соответствии ширине дверного полотна произвести следующие действия для получения нужных размеров.

2.5.1. От внутреннего угла смоделированной коробки (на короткой детали) отметить расстояние равное ширине дверного полотна + 6-8 мм (на зазор).

2.5.2. С помощью пилы и инструмента для угловой прирезки отпилить лишнюю часть короткой детали коробки под углом 45°.

2.5.3. Края слегка обработать наждачной бумагой (с мелким зерном).

Г – образный наличник со стороны открывания двери не рекомендуется выдвигать на большое расстояние из паза дверной коробки. В противном случае наличник будет препятствовать полному открыванию двери.
(см. Рис.)

Когда все элементы подготовлены и дверная коробка собрана (смоделирована) с нужным размером, необходимо замерить расстояние от края дверной коробки (со стороны открывания двери) до задней плоскости наличника (с той же стороны). Этот размер понадобится при установке дверной коробки в стенной проем.

3. СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

3.1. Уложить горизонтально (на полу) две детали дверной коробки (длинную и короткую), соединив их вместе прирезанными под 45°концами и образовав между ними прямой угол.

3.2. Не допуская смещения, просверлить в них три сквозных отверстия для саморезов под углом 45°. Отверстия не должны проходить через пазы дверной коробки и лицевую поверхность (иначе не вставить наличник). Сверлить сверлом с диаметром 2-2,5 мм. Не выполнение этого требования приведет к расслоению дверной коробки при вкручивании саморезов.

3.3. Стянуть саморезами детали дверной коробки. Саморезы вкручивать навстречу друг другу.

3.4. Повторить пункты 3.1, 3. 2, 3.3 со второй длинной деталью дверной коробки.

3.5. Уложить стеклянное дверное полотно (с установленными петлями и замком, см.п.4) в получившуюся дверную коробку. Вставить в зазор между коробкой и полотном обрезки фанеры толщиной 3 — 4 мм.

3.6. Низ дверной коробки временно скрепить доской на шурупы, ввернутые в торец дверной коробки, предварительно засверлив отверстия сверлом 2 – 2,5 мм

3.7. Отметить на дверной коробке зазор между полом и дверным полотном (не менее 10 – 15мм), чтобы потом отпилить по меткам (см. Рис.).

3.8. Отметить на дверной коробке карандашом места для последующего крепления петель и ответной планки замка. Вынуть из зазора между коробкой и полотном обрезки фанеры, извлечь из коробки стеклянное полотно.

4. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ И ЗАМКА
Во избежание появления на закаленном стеклянном дверном полотне дефектов в виде царапин и потертостей, сборку производить с максимальной аккуратностью. Для установки на стеклянные двери применяются специальные петли и универсальный замок (см.
Рис.).

4.1. Определить в какую сторону будет открываться дверь. После установки петель или замка ошибка будет иметь необратимый характер.

4.2. Для изменении я открывания двери необходимо изменить открывание универсального замка (см.инструкцию по смене открывания замка).

4.3. Уложить стеклянное полотно на ровную горизонтальную поверхность (стол), предварительно подложить мягкий не абразивный материал, таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к местам крепления петель и замка.

4.4. Подготовить петли к установке: — снять декоративную накладку, — отвинтить два винта. 4.5. Вставить в стеклянное полотно часть петли с резиновыми уплотнителями.

4.6. Через прокладку, с обратной стороны полотна, прикрутить вторую часть петли.

4.7. Повторить все действия со второй петлей.

4.8. Подготовить замок к установке: — открутить две декоративные резьбовые втулки, — снять декоративные накладки, — открутить крепежные винты.

4.9. Крепежную часть замка, через прокладку вставить в отверстия с лицевой стороны стеклянного полотна.

4.10. С обратной стороны стеклянного полотна, с помощью двух винтов, закрепить основную часть замка.

4.11. Установить декоративные накладки, закрепив их с помощью декоративных резьбовых втулок.

4.12. Установить и закрепить с помощью штифта дверные ручки.

5. УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ

5.1. Отпилить под прямым углом лишнюю часть дверной коробки (см. Рис.). Начинать пилить с внутренней (лицевой) стороны, для предотвращения сколов. Слегка скруглить острые края у прирезанного торца с помощью наждачной бумаги.

5.2. Поместить подготовленную дверную коробку в проем. Установить её так, чтобы край дверной коробки (со стороны открывания двери) находился от плоскости стены (с той же стороны) на расстоянии, которое замерили ранее. Если стена не вертикальная, то дверная коробка не должна выступать за край стенного проема (см. Рис.). Этот строительный дефект можно скрыть только Г – образным наличником, сделав минимальным зазор между стеной и наличником.

5.3. Для ровного плотного закрывания двери, детали дверной коробки необходимо выровнять по горизонтали и вертикали с помощью «уровня».

5.4. Расклинить дверную коробку сверху над вертикальными деталями, а затем по бокам с обеих сторон, от стены брусками или деревянными клинышками, а в просвете дверного полотна брусками размером: ширина полотна + выбранный зазор х 2. Например, для полотна шириной 900 мм – составит 906 мм (см. Рис.). Распорные клинья не должны опираться на тонкие элементы дверной коробки, образующие паз для наличника. В противном случае ширина паза уменьшится, что затруднит установку Г – образного наличника.

5.5. Между стеной и дверной коробкой, напротив мест крепления петель отмеченных в п. 3.8, поместить обрезок доски соответствующий ширине коробки и длинной не менее 100 мм.

5.6. Закрепить дверную коробку в проеме при помощи саморезов. Для чего в вертикальных деталях коробки, напротив закладных брусков в стене, просверлить отверстия под саморезы размером: толщина дверной коробки + зазор между коробкой и стеной + 40 мм. Отверстия зенковать под шляпку самореза.

5.7. Заполнить монтажный зазор между коробкой и стеной монтажной пеной. Лучше использовать монтажную пену «Макрофлекс». Перед использованием пены необходимо защитить поверхность коробки, при помощи малярной ленты («скотч» применять не желательно). Удалить пыль и другие предметы из монтажного зазора, которые могут помешать качественному прилипанию пены к стене. Смочить монтажный зазор и закачать туда пену, руководствуясь инструкцией по применению монтажной пены. Пена в объеме увеличивается примерно в 20 раз, поэтому закачивать её в зазор необходимо минимальное количество (одного баллона 310 мл. должно хватить на монтаж двух дверей). В течение 10 минут пена расширится до полного объема и заполнит монтажное пространство полностью. Если в просвете коробки не будет распорок, то расширяющаяся пена искривит коробку.

5.8. Удалить распорки можно только через 12 ч. – время затвердевания пены. Срезать излишки пены после её затвердевания ножом, затем удалить малярную ленту.

5.9. В местах крепления петель (п.3.8), для более плотного закрывания двери, необходимо удалить часть уплотнителя длиной равной ширине петли и сделать углубление в коробке (только для петель ID-131 и ID-132).

5.10. Произвести разметку под саморезы для крепления петель. Наколоть шилом и просверлить отверстия (сверло диаметром 2-2,5мм) под саморезы.

5.11. Врезать ответную часть замка на отмеченном месте (п.3.8) следующим образом: — Приложить пластину и обвести её карандашом, — Подрезать по намеченному контуру стамеской (ножом), отступив 2-3 мм в сторону выбираемого участка, — Выбрать стамеской подрезанный участок, — Сделать паз нужной глубины (равной толщине пластины), — Подрезать «на чистовую» края паза по линии, держа стамеску под прямым углом (90°), — Края паза слегка обработать наждачной бумагой (с мелким зерном), — Вставив в паз пластину, отметить карандашом места крепления под шурупы и просверлить сверлом 2 – 2,5 мм., — Закрепить пластину с помощью шурупов. 5.12. Установить дверное полотно на дверной коробке, прикрутив петли в местах крепления (п. 5.9).

6. УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА

6.1. Установить вертикальные детали Г – образного наличника с обеих сторон коробки, вставив доборную часть наличника в паз дверной коробки, максимально сдвинув вверх.

При установке, распределять усилия на наличник только со стороны доборной части, в противном случае доборная часть наличника может сломаться.

6.2. У верхнего наличника один конец прирезается по месту следующим образом: приложить наличник на своё место, отметить длину и отпилить лишнюю часть под углом 45° с небольшим припуском (1-2 мм). Необходимо использовать инструмент с хорошей точностью угловой прирезки. Ещё раз приложить наличник на свое место, замерить и довести его до чистового размера.

6.3. Слегка скруглить острые края у прирезанного торца с помощью наждачной бумаги (с мелким зерном).

6.4. Установить горизонтальные детали наличника как в п. 6.1 Г – образный наличник будет держаться в пазах достаточно крепко, в последствии при таком креплении наличник можно аккуратно снять и вновь вставить (например, при замене обоев). Для более прочного крепления в паз дверной коробки можно нанести силиконовый герметик или специальный клей (но при этом наличник будет не съемным).

6.5. Аккуратно открыть дверь до крайнего положения, не задевая наличник. Отметить положение двери на полу и установить упор (для предотвращения соприкосновения дверного полотна с наличником).

7. ЗАЩИТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ОТ ВЛАГИ
Вне зависимости от того эксплуатируется изделие во влажном помещении или нет, необходимо изолировать элементы дверной коробки от влаги. Для этого по всей длине сопряжения их с полом необходимо нанести непрерывно силиконовый герметик (см. Рис.). В противном случае при попадании влаги на торцы деталей их нижняя часть будет разрушаться.

Если во время монтажа от неосторожного обращения повредили лицевую поверхность деталей дверной коробки или наличники, то это можно частично исправить. Царапины и потертости можно затереть густой (восковой) полиролью для мебели. Мелкие сколы можно зашпаклевать специальным герметиком (мастикой). Для придания поверхности блеска, могут применяться все типы аэрозолей по уходу за мебелью.

При возникновении вопросов по установке или эксплуатации цельностеклянных дверей или другой продукции АКМА Вы можете обратится за дополнительной консультацией к вашему менеджеру в магазине ДОДОР.

Как своими руками собрать дверную коробку

Сборку дверной коробки нельзя назвать сложным процессом. При этом собранная по всем правилам конструкция позволяет дверям сохранять функциональную нагрузку в течение всего срока эксплуатации. Распространёнными ошибками при её сборке становятся неправильно взятые замеры или несоблюдение углов отпила, что неминуемо ведет к нежелательным перекосам, нарушению эстетики, снижению срока службы дверного полотна. Сборка коробки может быть выполнена собственноручно, без участия профессионалов, если подойти к процессу с особой тщательностью и вниманием.

Содержание

Дверной короб стандартно состоит из следующих комплектующих:

  • притворный брус — элемент смыкания с дверью, в него врезают ответную часть замкового механизма;
  • петельный брус — часть короба для навешивания полотна и врезания петельных конструкций;
  • притолока — верхний потолочный брус;
  • порог — нижняя часть конструкции.

Чтобы короб был собран правильно, достаточно верно соединить все его части, используя соответствующие конструкции крепежи. Но перед этим нужно сделать необходимые замеры, а также подготовить подходящий для работы материал. После установки двери должны эстетично выглядеть, а механизм открывания-закрывания должен реализоваться без возможных помех.

Фото: дверная коробка

Предпочтения по материалу полностью зависят от пожеланий, а также запланированного бюджета. Рассмотрим какими бывают материалы для сборки и установки дверей.

МДФ

Такие двери изготавливаются на основе древесно-волокнистых панелей или плит. Бюджетность сочетается с привлекательностью конструкций, а сам материал отличается лёгкостью, бесшумностью, экологической безопасностью. К недостаткам МДФ относятся сниженный уровень ударопрочности, невысокая звукоизоляционная защита и относительно недолгий срок службы.

Клеёный массив

Также его называют «евробрусом». Клеёный массив представлен не цельной древесной основой, а склеенными под давлением его частями. Материал не имеет видимых швов и стыков, более прочен и надёжен, если сравнивать с МДФ, поэтому он выйдет дороже.

Цельное дерево

Полотна из цельного дерева — самый прочный, практичный, долговечный вариант. Сомнений в его природном происхождении и экологической безопасности не возникает. Единственным недостатком становится некачественная обработка материала производителем, в результате чего полотна будут впитывать влагу.

ДСП и ДВП

Речь идёт о древесно-волокнистых или древесно-спрессованных плитах, за основу которых берутся остатки или отходы древесного материала. Эти модели отличаются достаточным уровнем механической прочности, хорошими показателями тепло- и звукоизоляции. К минусам относятся невысокий уровень влагостойкости, а также присутствие в материале летучих соединений клеевого происхождения, которые могут негативно отразиться на микроклимате помещения.

Кроме перечисленных вариантов можно отметить стеклянные, пластиковые, шпонированные двери, а также модели с сотовым наполнителем, ламинированные и пр. К выбору материала важно подходить щепетильно, так как он должен быть безопасным и целесообразным для конкретной ситуации.

Для сборки дверной коробки понадобится следующий перечень инструментов, которые нужно иметь под рукой для большего удобства во время запланированных работ:

  • строительный уровень и рулетка;
  • отвёртка или шуруповёрт;
  • карандаш;
  • строительный уголок;
  • пила торцово-усочного типа или стусло с ножовкой по металлу.

Перечислим стандартные размеры дверных полотен:

  • высота 2000 мм;
  • ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм.

Остальные размеры встречаются реже, как правило, речь идёт о моделях, выполненных по индивидуальному заказу.

К размеру дверного полотна нужно добавить 70 мм — значение, равное ширине дверного короба. И еще необходимо прибавить 6 мм — технологический зазор, существующий между полотном и коробкой.

Также нужно проверить, как встаёт коробка в сам дверной проём.

Если размеры не совпадают, требуется расширение проёма, не стоит спешить ломать стены. Важно внимательно оценить ситуацию, при необходимости усилить проём перемычками. В случае, когда проём требует уменьшения, выполняется укладка кирпича или «нашивка» бруса — все зависит от текущей ситуации.

В большинстве случаев размеры проёмов контролируются на этапе строительных работ, однако в частных домах обычно встречаются технические несоответствия.

Важный размер — зазор между поверхностью пола и нижним краем дверного полотна. Перед его расчётом проверяют уровень пола на ширину распахнутой двери. Для этого можно воспользоваться рассмотренными ниже способами:

  • с помощью гидроуровня. На боковых стенах проёма выставляются пометки на едином уровне, после чего измеряется расстояние от каждой из них до плоскости пола. Полученная разница прибавляется к минимальной высоте стоек, благодаря чему дверь не будет упираться в пол при открывании. Если упустить этот размер из виду, исправить ситуацию в дальнейшем получится только подрезкой полотна, что нежелательно по эстетическим причинам;
  • с помощью лазерного уровня. Ситуацию можно упростить, если у вас в наличии есть лазерный уровень. Что необходимо: выставить уровень и, используя строительный уголок, определить кривизну поверхности пола. Полученные значения учитываются при выставлении замеров.

Минимальный зазор 10-15 мм — этот параметр зависит от того, какое напольное покрытие планируется стелить при ремонте. Но специалисты рекомендуют предварительно уложить линолеум либо ковролин, и только потом заниматься установкой дверного блока.

Фото: сборка деревянной дверной коробки

Предлагаем узнать, как собрать дверной короб своими руками на примере МДФ двери. Верхние элементы конструкции соединяются под углом 45 градусов, поскольку этот способ считается наиболее эстетичным.

  1. Заторцевать части дверной коробки, чтобы исключить возможные неровности или заводской брак. Если в наличии только ручные виды инструмента, лучше воспользоваться ножовкой по металлу. Пропилы начинают со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые возникнут, останутся в невидимой части.
  2. «Запилить» под углом 45 градусов притвор и петельный брус. Желательно применить для этой цели торцово-усочную пилу, при её отсутствии подойдёт стусло.
  3. Далее будет самый сложный этап — «запиливание» притолоки или верхней части короба. Тут не обойтись без рулетки, но существует более простой способ — приложить притолоку к верхней части проёма, отметив все метки «по месту». Чтобы соблюсти технологический зазор, можно применить упаковочный картон — его ширина составляет необходимые 3 мм.
  4. Отметить высоту притворного и петельного брусов — это сумма высоты полотна с верхним зазором 3 мм и нижним зазором 10 мм, если полы относительно ровные. При открывании дверь не должна касаться пола, а тем более упираться в него. Слишком завышенный зазор делать не нужно — для полноценной циркуляции воздуха 10-15 мм считаются оптимальным параметром. Большие величины рекомендованы только при эксплуатации дверного полотна в условиях повышенной влажности или наличии перепадов в месте установки коробки. В последнем случае за ноль принимается самая высокая точка перепада. Внимательно проверяем все нанесённые размеры до процесса запила. Если будут допущены ошибки и коробка окажется меньше дверного полотна, придётся приобрести новый брус.
  5. После того, как распилены все составляющие коробки, приступаем к её непосредственной сборке, заранее просверлив технические отверстия меньшего, чем нужно диаметра, чтобы не допустить раскола короба. Соединение выполняется саморезами по дереву соответствующего размера.

Удобнее работать на полу, подстелив под коробку картон или другой подручный материал. При стягивании короба части его нужно прижимать друг к другу плотнее, поскольку саморезы могут растягивать их.

Порог в этом случае монтируется под углом 90 градусов, поэтому речь идет о наиболее простом варианте сборки дверного короба. Пороговый элемент обязательно устанавливается на входных или «привходных» моделях дверей, функционально отделяя прохладные помещения от тёплых. Кроме того, порог придаёт коробке необходимую вспомогательную прочность.

Подготовительный этап, связанный с проверкой уровня поверхности пола относительно дверного проёма будет точно таким же, как при сборке конструкции без порога, однако последующие действия будут иметь определённые отличия. Итак, рассмотрим поэтапный процесс сборки в этом случае:

  1. «Запилить» притолоку в соответствии с исходными размерами. Длина притолоки равна длине полотна двери + дополнительные 6 мм, требуемые для зазора. Заготовки выполняются в двойном экземпляре — это и будет порог. Не стоит забывать торцевать части заготовок, поскольку заводской брак полностью исключить нельзя.
  2. Снять упорную четверть на притворном и петельном брусе. Для этого необходимо соединить торец вертикальной и горизонтальной стоек, поставив отметку карандашом. Здесь важна максимальная точность, так как допущенная ошибка при расчётах может привести к появлению щелей, которые будет довольно сложно скрыть в будущем, что повлияет на эстетику дверей. Пропил делается на глубину электролобзиком либо ножовкой, но при этом важно следить, чтобы не пострадала рабочая поверхность. На МДФ полотне в дальнейшем такую ошибку не исправить. Повторяем операцию для каждого угла.
  3. Сборка коробки с предварительным просверливанием отверстий и стягиванием подготовленных деталей саморезами. Для пороговой части рекомендуется применять оцинкованные саморезы, особенно если речь идёт о пороге входных дверей.

Редко практикуемый способ сборки дверного короба, который осуществляется без применения саморезов, но для обеспечения оптимального уровня надёжности и прочности рекомендуется воспользоваться оцинкованными гвоздями или специальным клеем.

Принцип шипового соединения короба прост — на месте соединения деталей конструкции вырезаются шиповые отверстия. При этом одна деталь должна иметь сам крепёжный элемент — шип, а вторая — пазы, выточенные специально под него, в которые будет установлено полотно. После этого производится состыковка подготовленных частей посредством соединений.

Фото: дверная коробка

Этот этап желательно выполнять вместе с напарником, поскольку дверь может весить немало, особенно при наличии внутреннего наполнителя. Поэтапно установка коробки в дверной проём выглядит следующим образом:

  1. Конструктивная часть короба устанавливается в проём, выполняется её крепёж с использованием клиньев. После этого нужно выровнять положение относительно горизонтальной и вертикальной осей. После того как конструкция будет выравнена, в проёме и коробе высверливаются отверстия под дюбеля.
  2. К плотно закреплённой дверной коробке необходимо прикрепить петли для подвеса двери. Вторая часть петель фиксируется на петельном брусе полотна согласно высоте — только при таком условии оно будет располагаться ровно и можно соблюсти все заранее рассчитанные зазоры.
  3. Выполняется фиксация коробки с помощью монтажной пены. Также пена применяется для заполнения зазоров между брусом и проёмом.
  4. После выполнения всех перечисленных работ, необходимо перейти к следующему этапу — установке фурнитуры, наличников и обналичников.

Фото: врезка петель

Двери — важный элемент любого интерьера, поскольку они обеспечивают необходимый уровень звукоизоляции, эстетику и комфорт. Чтобы конструкция полностью соответствовала своим функциям и прослужила долгие годы, важно ответственно и внимательно подойти к сборке коробки. Надеемся что инструкции, предложенные нами, помогут справиться с поставленной задачей без привлечения специалистов.

Дверная коробка из МДФ на заказ | Форумы DIYnot

Сумасшедший Дурак