Как собрать коробку для межкомнатной двери: Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Экономия в ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция. 

Демонтаж старой двери

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Демонтаж старой двери

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом:  легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера.

Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

1. Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

2. Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

3. Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

4. Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

• кухня – 60 х 200 см;
  

• жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

• санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Переходите к измерению:

1. Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

2. Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

3. Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

4. Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

• молоток;

• саморезы;

• гвозди;

• дрель;

• отвертка или шуруповерт;

• ножовка с полотном по дереву и металлу;

• карандаш или маркер.

Инструменты для установки двери

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

1. На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

2. Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

3. Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

4. Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

5. Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

6. Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

7. Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

8. Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

9. Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне. 

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка двери

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа. 

Завершение монтажа межкомнатной двери

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Несколько советов по установке дверной коробки

1. При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

2. При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

3. Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате. 

4. Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

5. При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Содержание

• 1 Форма и размеры конструкции
• 2 Необходимые инструменты
• 3 Демонтаж
• 4 Как собрать дверную коробку?
  • 4.1 Как запилить дверную коробку под 45 градусов?
  • 4.2 Сборка коробки под углом в 90 градусов
  • 4. 3 Сборка коробки с порогом
• 5 Как правильно установить дверную коробку?
• 6 Что ещё важно знать?

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска по дереву.
• Монтажная пена, для герметизации коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
• Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
• Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
• Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

• Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

• Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

• Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Как построить дверную раму

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 27.02.23

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Фотография Дэна Рейнольдса / Getty Images

Обзор проекта

В основе каждой хорошей дверной установки лежит прочная и точно изготовленная дверная коробка. Если дверная коробка хлипкая или если она неверна, то все, что над ней построено, не будет работать должным образом. Дверь может поцарапаться или не подойти должным образом. С другой стороны, если вы хорошо обрамите дверь, дверные косяки и отделка будут выглядеть профессионально, а сама дверь будет свободно открываться и плотно закрываться.

Хорошо, что дверная рама не дорогая и не сложная в изготовлении, для нее не используются специальные дорогие материалы. Дверная коробка состоит только из двух материалов: два на четыре и гвозди. Таким образом, создание качественной дверной коробки зависит не столько от материалов, сколько от техники. Пока вы точно измерите, правильно отрежете два на четыре и хорошо прибьете их гвоздями, дверная коробка и отделка будут идеально соответствовать друг другу. Помимо этих нескольких материалов, вашими единственными инструментами являются молоток, пила, уровень и измерительная лента.

Основные элементы дверной коробки

Дверная коробка внутренняя; вы никогда не видите дверную раму, кроме как когда строите ее. Все видимые компоненты — это обшивка двери, отделка и сама дверь: построенная на дверной раме, но не на самой дверной раме. Думайте о дверной раме как о четырехсторонней картинной раме: сверху, снизу и с двух сторон.

Верхняя часть двери

• Перемычка : Перемычка представляет собой горизонтальную полосу два на четыре, которая проходит по ширине дверной коробки. Это самая верхняя часть дверной коробки. Верхняя часть открытого кожуха двери будет прикреплена к заголовку.
• Короткие опорные шпильки : Короткие вертикальные шпильки длиной всего несколько дюймов проходят между жаткой и верхней пластиной.

Верхняя пластина

Верхняя пластина представляет собой сдвоенный ряд пластин два на четыре, которые непрерывно проходят по периметру комнаты или дома. Верхняя пластина уже является частью дома и не является частью конструкции дверной коробки.

Стороны двери

• Королевский шип : Королевский шип представляет собой вертикальный размер два на четыре, который проходит от верхней части подошвы к верхней пластине. Верхняя часть шпильки касается нижней части верхней пластины.
• Стойка домкрата : Стойка домкрата представляет собой вертикальную стойку размером два на четыре, которая проходит от подошвы к жатке. Верх шпильки домкрата касается нижней части жатки и поддерживает жатку.

Нижняя часть двери

Горизонтальная нижняя (или подошвенная) пластина размером два на четыре опирается на черный пол дома. Строительные элементы, образующие боковые стороны двери, — шкворень и шкворень — опираются на нижнюю пластину. Подошва/нижняя пластина может быть уже на месте или вам может потребоваться добавить ее.

Наконечник

Если дверная коробка должна быть четырехсторонней, то почему нет нижней стороны? Это заподлицо или вы ходите по этой нижней стороне? Нижняя часть двери или подошва изначально строится как продолжение нижней плиты стеновой системы. После того, как домкрат прибит на место, часть пластины между двумя домкратами вырезается и выбрасывается.

Оборудование/инструменты

• Электрическая торцовочная пила
• Обрамляющий молоток
• Рулетка
• Карандаш
• Пузырьковый уровень или лазерный уровень

Материалы

• 6 два на четыре
• 1 коробка гвоздей 12d

1. Размер дверного проема

   Обычно грубый проем двери будет на 2 дюйма шире и на 2-2-1/2 дюйма выше фактического размера двери. На это приходится косяки на 3/4 дюйма и нижний порог. Для предварительно навешенной двери шириной 36 дюймов и высотой 80 дюймов с порогом готовое черновое отверстие будет иметь ширину 38 дюймов и высоту 82 дюйма. Лучше всего перед началом работы узнать реальную дверь и рекомендации производителя по грубому открытию.

   Совет

   Изготовление дверной рамы — это тот проект, в котором вам действительно нужны высококачественные блоки «два на четыре». Ищите премиальные высушенные в печи два на четыре, которые не мокрые и которые идеально прямые и точные.

2. Добавьте нижнюю или подошвенную пластину

   Если вы врезаете дверь в существующую стену, там уже будет нижняя пластина. В противном случае прибейте сплошной брусок два на четыре по ширине дверного проема. Сейчас два на четыре будут проходить через дверной проем, но позже будут обрезаны.

   Пример

   Для дверного проема с грубым проемом 34 дюйма обрежьте нижнюю пластину до 40 дюймов.

3. Добавьте королевские шпильки

   Обрежьте шпильки таким образом, чтобы они проходили от верхней части подошвы/нижней пластины до нижней части верхней пластины. Это измерение зависит от высоты потолка.

   Прикрепите пузырьковый уровень к каждому королевскому шпильке, когда будете их размещать. Или снять отвес с лазерного уровня.

   Прибейте шпильки так, чтобы они находились на расстоянии 38-1/2 дюйма друг от друга по центру. Прибейте шпильки на место.

4. Добавьте шпильки

   Сократите два из двух на четыре каждый до 80-1 / 2 дюймов. Прибейте домкратные шпильки к внутренней стороне шпилек, то есть к внутренней части двери. Забивайте гвозди прямо в шпильки, а не в шпильки.

5. Вырезать и добавить заголовок

   Обрежьте заголовок до 37 дюймов в длину. Стоя на лестнице, поместите жатку поверх шпилек домкрата. Прибейте жатку на место, вбив гвозди через жатку и в концы домкратных шпилек.
   

   Наконечник

   Этот метод одинарной перемычки два на четыре подходит только для внутренних ненесущих стен. Для наружных и внутренних несущих стен потребуются как минимум два бруса два на четыре, размещенные на ребре с зажатой между ними фанерой толщиной 1/2 дюйма. В зависимости от ширины дверного проема и местных норм, вам может потребоваться установить другой тип конструктивного элемента, например, ламинированные пиломатериалы из шпона LVL.

6. Добавить опорные шпильки над жаткой

   Измерьте расстояние между верхней частью жатки и нижней стороной верхнего места. Отрежьте две части размером два на четыре до этой длины. Прибейте эти опорные доски к верхнему месту. Нижние секции опорных досок можно закрепить, вбивая гвозди вверх через коллектор.

7. Разрежьте подошву

   Используйте ручную пилу, чтобы отрезать часть подошвы/нижней пластины, которая проходит через дверной проем. Если напольное покрытие представляет собой черновой пол, безопасно резать прямо до чернового пола, поскольку незначительные косметические повреждения не представляют опасности, но все же будьте осторожны в конце разреза, чтобы не повредить черный пол. Если напольное покрытие является декоративным напольным покрытием, наклейте ленту на место разреза, чтобы избежать повреждений. Замедляйте резку ближе к концу, чтобы не врезаться в пол.

   Наконечник

   Еще один способ избежать повреждения декоративного напольного покрытия — обрезать подошву/нижние пластины по размеру перед установкой.

8. Отделка дверной рамы

   Проверьте дверную раму, чтобы убедиться, что гвозди не торчат, а шпильки ровные. Прибейте торчащие гвозди. Теперь дверная коробка готова либо для предварительно навесной двери, либо для изготовления дверной коробки с нуля.

Когда следует обратиться к специалисту

Плотник может помочь с изготовлением дверных рам для наружных или несущих стен. Дверные коробки двойной ширины для французских дверей или раздвижных дверей требуют специального обрамления из-за удлиненных пролетов.

Установка межкомнатной двери | РОНА

Сделай сам

Межкомнатные двери настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы почти не обращаем на них внимания. Тем не менее, правильно подобранная и правильно установленная межкомнатная дверь украсит интерьер и, скорее всего, будет замечена. Поэтому очень важно выбрать правильную модель.

В следующем проекте показано, как собрать дверную раму, вырезать пазы для петель и просверлить отверстия для ручки и замка. Если у вас уже есть предварительно навешенная дверь, см. шаг 2 о том, как установить ее в проем, и шаг 5 о том, как установить ручку.

Уровень сложности: Средний

Продолжительность: 3 часа

Примечание о межкомнатных дверях

Предварительно навесная межкомнатная дверь r : дверь уже смонтирована в раме и имеет отверстие для ручек с петлями . Быстрая и простая установка в проем.

Готовая дверная рама: Быстрый способ повесить новую дверь. Рама уже вырезана и готова к установке в проем. Петли и молдинг дверного упора обычно уже установлены. Предлагает большую гибкость при выборе двери.

Изготовление дверного косяка: Хотя изготовить дверной косяк относительно просто, и это позволяет подогнать его под проем, его конструкция требует большей точности.

Дверь: Внутренние дверные плиты (дверь без рамы) бывают разной ширины от 24 до 36 дюймов. Как правило, 30-дюймовые двери используются для каждой комнаты в доме, за исключением двери, ведущей в подвал, ширина которой должна быть 32-дюймовой (или больше), если позволяет пространство.

Дверь 30 дюймов означает ширину самой дверной плиты. Рама добавляет дополнительные 2 дюйма ширины и 1 дюйм высоты. Стандартные двери имеют высоту 80 дюймов. Между низом двери и полом должен быть зазор ½ дюйма.

Петли: Количество используемых петель и их размер зависят от типа двери и ее толщины.

• Полый стержень межкомнатные двери: две петли
• Двери со сплошным наполнителем: не менее трех петель

Верхняя петля должна располагаться на расстоянии 7 дюймов от верха двери, а нижняя петля должна быть на высоте 11 дюймов от низа.

Припуски на пол: Обе стороны косяка можно отрегулировать от 3/8″ до 1″ над полом в зависимости от укладываемого напольного покрытия.

Прочтите наше руководство по покупке межкомнатных дверей для получения дополнительной информации.

Дверные косяки собираются на плоской поверхности

1

Сборка дверной коробки

• 1.1 —  Измерьте ширину и высоту проема.

• 1,2 —  Вычтите 1½ дюйма из ширины верхнего косяка, т. е. толщины двух вертикальных косяков, прибитых с обеих сторон.

• 1.3 —  Вырежьте дверные косяки в соответствии с вашими размерами.

• 1.4 —  Соберите дверную раму на плоской поверхности.

• 1,5 —  Приклейте и прибейте верхний косяк между двумя боковыми косяками.

Прокладки размещаются с каждой стороны дверной рамы одна снизу, другая сверху.

2

Вставьте коробку в проем

• 2.1 —  Вставьте дверную коробку в проем.

• 2.2 —  Плотно вставьте кедровые прокладки между косяками и стеной с обеих сторон, одну под другой.

• 2.3 —  Используйте уровень, чтобы убедиться, что боковые косяки идеально вертикальны. Отрегулируйте по мере необходимости.

• 2.4 —  Соберите и просверлите винты через раму и прокладки, чтобы скрепить их вместе, но не затягивайте.

• 2,5 —  Измерьте расстояние по горизонтали между косяками вверху, посередине и внизу. Размеры должны быть одинаковыми, чтобы дверная плита подходила идеально. Если нет, отверните винты и отрегулируйте прокладки.

• 2.6 —  Затяните винты, чтобы прикрепить дверную коробку к стойкам стены.

• 2.7 —  Обрежьте прокладки канцелярским ножом.

Удерживайте дверь между коленями или козлами при вырезании пазов для петель.

3

Вырежьте пазы для петель на двери.

3.2 —  Определите расположение торцов петель и нарисуйте контуры на краю двери.

3.3 —  Измерьте расстояние между двумя петлями.

3.4 —  Перенесите эти метки на дверную раму. Положение нижней петли должно учитывать зазор примерно ½ дюйма между дверью и полом.

3,5 —  Сделайте надрез по линии канцелярским ножом, чтобы четко обозначить участок.

3.6 —  С помощью фрезера или стамески по дереву выдолбите петлю по толщине.

3.7 —  Вставьте петлю и убедитесь, что поверхность идеально гладкая и ровная. Отрегулируйте по мере необходимости. Петля должна быть на одном уровне с краем двери.

3.8 —  Просверлите отверстия и привинтите петли к двери с помощью прилагаемых винтов.

Дверная плита крепится к косяку шурупами

4

Вырежьте пазы для петель на дверной раме

• 4.1 —  Вставьте дверь в раму.

• 4.2 —  Вставьте прокладки под дверную плиту, чтобы выровнять ее.

• 4.3 —  Убедитесь, что метки на дверной раме совпадают с положением петель на дверной плите, и при необходимости отрегулируйте. Снимите дверь с проема.

• 4.4 —  С помощью фрезера или стамески по дереву выдолбите пазы петель на дверной раме.

• 4.5 —  Вставьте дверную плиту обратно в дверную коробку и привинтите дверные петли.

• 4.6 —  Убедитесь, что дверь стоит вертикально и свободно качается, не задевая дверную раму.

Соберите и установите ручку в соответствии с инструкциями производителя.0003

5.2 —  Просверлите отверстие для ручки с помощью дрели и коронки. Обратитесь к шаблону для выбора размера используемого бита. Держите дрель прямо.

5.3 —  Отшлифуйте края наждачной бумагой.

5.4- Просвели отверстие для защелки в краю двери с 7/8 дюймом битом лопатки.

5,5- Основная трансляция прямо в ручку. узел защелки в отверстии и отметьте вокруг пластины на краю двери.0003

5.7 —  Вырежьте углубление стамеской по дереву.

5.8 —  Вставьте пластину защелки и узел в отверстие и привинтите на место.

5.9 —  Поместите одну ручку напротив отверстия на одной стороне двери.

5.10 —  Поместите другую ручку и монтажную пластину с другой стороны. Вставьте шпиндель через центральную защелку.

5.11 —  Затяните крепежные винты.

6

Вырежьте паз для ответной планки

• 6.1 —  Нанесите немного мела на кончик защелки.

• 6.2 —  Закройте дверь и отметьте место, где защелка касается дверной коробки.

• 6.3 —  Поместите ответную планку на дверной косяк и обведите ее.

• 6.4 —  Вырежьте паз долотом или фрезером.

• 6.5 —  Замените ответную планку и убедитесь, что она идеально ровная и заподлицо.

• 6.6 —  Отметьте отверстие для защелки и снимите ответную планку.

• 6.7- Просвели отверстие для защелки с 7/8 «битом лопаты.

• 6,8- Вин и правильно закрывается

7

Установите молдинг дверного упора

• 7.1 —  Закройте дверь и определите, где расположить молдинг дверного упора сверху и с каждой стороны рамы.

• 7.2 —  Измерьте и отрежьте молдинг дверного упора.

• 7.3 —  Закройте дверь и прибейте дверные упоры вокруг рамы отделочными гвоздями.

• 7.