Как выглядит паяльник: 120 фото удобных для работы инструментов и их особенностей

Какие бывают паяльники

Самые распространенные — электрические. В промышленности все еще применяются подобные устройства с внешним нагревом. Существуют также термовоздушные паяльники, их еще называют паяльные станции.

Такая станция совмещает в себе два типа инструментов для пайки. Электропаяльник и термовоздушное паяльное устройство. Их применяют для разных целей.

Что лучше всего для использования в быту

Мы привыкли к электрическим паяльникам без регулировки температуры. Выглядит он, как и много лет назад. Небольшая трубка из которой выступает медный стержень, вставленный в электрическую обмотку. При прохождении тока обмотка нагревает стержень. Его еще называют жало.

В последнее время вместо привычных деревянных, делают пластмассовые ручки, чтобы паяльник было удобней держать. Но в моде нынче паяльники с регулятором. Это все то же устройство, но дополненное регулятором температуры, которая регулируется за счет изменения силы тока в обмотке.

Стоит заметить, что температура меняется плавно и выставить необходимое значение достаточно просто. Такие устройства обычно снабжены дополнительными датчиками температуры для более точной регулировки.

На чем остановить свой выбор

Весьма сложно ответить на вопрос какой паяльник лучше. Совсем необязательно, что тот, который дороже будет удовлетворять всем потребностям. Я бы рекомендовал совмещенную паяльную станцию, где есть и обычный электрический паяльник и термовоздушный прибор.

По сути, это тот же фен, только с более высокой температурой нагрева и точной регулировкой потока воздуха на выходе. А как мы знаем, без хорошего строительного фена уже в хозяйстве не обойтись.

Поэтому приобретая подобное устройство Вы решаете сразу несколько проблем. Можно и припаять, и нагреть, и расплавить в случае необходимости.

Если же такой необходимости нет, то приобретите обычный паяльник на 100 ватт, чего будет вполне достаточно. Чем больше мощность, а она выражается в ваттах, тем больше рабочая температура.

Чем удобнее работать

Задаваясь вопросом как выбрать паяльник нужно следовать простому принципу нужно покупать то, что удобно лично для Вас. Самый простой и дешевый вариант — небольшой паяльник без дополнительных электронных устройств и приспособлений. Но это лишь в том случае, если Вы не планируете в перспективе сложных работ.

А если планируете, то купите недорогую паяльную станцию. Теперь так называется обычный паяльник с регулятором. Работать проще с небольшим по размеру паяльником, он достаточно легкий, но не всякая работа ему по плечу.

Как паять

В интернете можно найти много разнообразных инструкций как паять паяльником. Процесс достаточно прост. Нужно только знать температуру плавления припоя, который Вы собираетесь использовать. Обязательно необходимо учесть, что для каждого металла используется свой припой.

Удобнее всего паять цветные металлы. Можно паять и железо. В этом случае применяются дополнительные химикаты, либо специальные составы для пайки. Для каждого метала и свой температурный режим пайки. Он зависит от теплопроводности материала.

Проще всего паять цветные металлы, например медь. Здесь используется свинцово-оловянный припой и флюс — обычная канифоль.

Лучше применять современные, так называемые безотмывочные флюсы. Они не оставляют следов после пайки и легко удаляются спиртом. Спирт также необходим для обезжиривания поверхностей перед пайкой.

Приступаем к пайке

Прежде всего нагреваем паяльник до необходимой температуры. Если он без регулятора и датчика температуры, то ждем 5 минут после включения. В это время готовим поверхности. Зачищаем мелкой наждачной бумагой и обезжириваем спиртом. Затем наносим тонкий слой флюса, он служит в качестве окислителя.

Иногда флюс входит в состав припоя. Жало паяльника должно быть чистым и без темного налета, который появляется в процессе пайки. Для чистки жала можно использовать наждачную бумагу, либо специальную губку.

Жало также нужно обработать флюсом, а затем нанести на него припой, если соединяются небольшие поверхности. Если же нужно паять большие площади, то припой разогревается непосредственно в зоне пайки и равномерно наносится на металл.

Меры безопасности

Для работы с любым электрическим прибором необходимо соблюдать меры безопасности. Обычный паяльник относиться к устройствам повышенной опасности, в том числе и потому, что может стать причиной пожара.

Не оставляйте включенный паяльник без присмотра. В интернете есть много фото паяльников, ставших причиной пожара.

Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении и стараться не дышать парами припоя и флюса. Это токсичные и вредные вещества. Кроме того в состав припоев входит свинец, который особенно вреден для здоровья.

Фото паяльника

Также рекомендуем посетить:

Устройство паяльника: схема и принцип работы

Смотрите также обзоры и статьи:

Схема паяльника достаточно простая, она включает в себя нескольких основных элементов: вилка, спираль, сделанная из нихрома, и провод.

Вилка и провод используются в том случае, если паяльник работает от сети, но существуют и паяльники, где питание поступает от встроенного источника. Спираль является основной частью паяльника, благодаря ей электричество преобразуется в тепло, после чего обрабатываемые детали нагреваются и происходит их спаивание.

Температура нагрева паяльника, а точнее, его жала, не регулируется, поэтому для поддержки необходимого значения температуры можно подключить его через регулятор мощности для возможности проводить регулировку вручную и в дальнейшим поддерживать ее в ходе работы.

Мощность паяльника выбирается в зависимости от рода предстоящей работы: мелкие детали паяются прибором малой мощности. Это важно, потому что если взять паяльник с большой мощностью, то его жало не проникнет в труднодоступные места, а также велика вероятность перегрева. Для больших деталей и толстых проводов нужен паяльник помощнее (от 40 Вольт и выше). Если мощность будет недостаточной, то пайка будет некачественной с образованием пустот.

Подбор паяльника также зависит от напряжения. Паяльник напряжением 12 Вольт подойдет для работы в легковом автотранспорте, 24 Вольта – в грузовом автотранспорте, 27 Вольт – в воздушном транспорте, 36 Вольт – в помещениях с повышенной влажностью с выполнением обязательного заземления находящегося там электрооборудования.

Если у вас имеется паяльник, предназначенный на напряжение 12 Вольт, а вы хотите переделать его на 220 Вольт, то придется намотать спираль несколькими слоями, что создаст трудности при производстве работ с небольшими по размеру деталями.

Если сеть соответствует паяльнику, то работать можно от переменного и от постоянного напряжения. Это из-за нихромового материала, из которого сделан нагреватель.

Обычно напряжение в паяльных инструментах составляет  именно 220 Вольт. Для работы в помещениях с большой влажностью или запыленностью используют приборы напряжением до 42 Вольт. Это вынужденная мера безопасности, исключающая вероятность поражения электрическим током.

Паяльником называется прибор, с помощью которого можно соединить между собой детали. Посредником между этими деталями может быть припой – вещество, которое под действием высокой температуры плавится и переходит в состояние жидкости. После прекращения этого воздействия припой мгновенно твердеет и обеспечивает неразрывное соединение. Этот инструмент является незаменимым для людей, работающих с электроникой, потому что благодаря ему можно не только соединить детали, но и разъединить их.

Необязательно быть семи пядей во лбу и тщательно изучать внутреннее устройство паяльника для того, чтобы уметь его использовать, но если вдруг он выйдет из строя, то эта информация может помочь.

Паяльники, выпущенные в разное время, несомненно, имеют кое-какие отличия, однако, основные части подобны у всех моделей. Устройство паяльника выглядит следующим образом: основная часть – это стержень, который сделан из красной меди. При воздействии температуры именно он расплавляет припой. Почему выбран именно этот металл? Все потому, что именно он имеет высокий коэффициент теплопроводности. Стержень на конце выполнен в форме клина, для того, чтобы работа с мелкими деталями проходила легче и удобнее.

Вторая важная часть паяльника представляет собой трубку, сделанную из стали, куда помещается медный стержень. Эта конструкция называется нагревательным элементом. Сверху упомянутую трубку оборачивают слюдой. Для чего она нужна и чем заменить слюду в паяльнике? Слюду можно заменить обычной стеклотканью, поверх намотав нихромовую проволоку. Когда по ней будет проходить электрический ток, при этом она будет нагреваться и передавать тепло трубке. От этого стержень также будет нагреваться. На проволоке из нихрома находится еще один слой слюды, который необходим для защиты спирали от взаимодействия с корпусом паяльника, что увеличивает уровень безопасности прибора. Кроме того, слой слюды нужен для того, чтобы сохранить тепло и не нагревать впустую корпус прибора.

Рукоятка прибора может быть произведена из дерева или специального пластика, но ни в коем случае не из металла.

Что касается проводов, то они присоединены к выводам нихромовой проволоки, а чтобы соединение было максимально крепким можно пользоваться алюминиевыми зажимами, которые надежно припаяны. Их назначение не ограничивается лишь обеспечением качественного соединения, они также призваны отводить лишнее тепло. Чем больше мощность паяльника, тем больше температура, которой подвергаются медные провода, и тем нужнее присутствие алюминиевых зажимов. Это нужно знать на тот случай, если при ремонте паяльника встанет вопрос об удалении этих зажимов.

Нагревательный элемент расположен внутри стального корпуса инструмента. В зависимости от модели на корпусе может быть резьба для фиксации стержня, а также отверстия для отвода тепла, которые располагаются вблизи рукоятки.

Рассмотрим, к примеру, индукционный паяльник и то, как он работает. Он начинает греться благодаря катушке индуктора. Наконечник покрыт ферромагнитным составом, что сказывается на создании магнитного поля. Сердечник начинает разогреваться. Когда градусы достигли определенного уровня нагрев прекращается. При дальнейшем остывании происходит восстановление ферромагнитных характеристик и снова паяльник начинает увеличивать температуру. То есть поддержание температуры происходит автоматически без использования каких-либо термодатчиков и дополнительных электронных приспособлений.

В отличие от индукционного газовый паяльник относится к устройству автономного типа. Его можно применять где угодно.

Пламя, возникающее от сгорания газа, и является источником тепла, от которого происходит нагрев жала. Газ в паяльник заправляется при помощи обычного баллончика.

Схема работы заключается в следующем: когда происходит подключение паяльника к электрической сети, то нихромовая спираль пропускает через себя электроток и происходит ее нагревание. Тепло передается на медный стержень, из-за чего его температура может возрасти до очень высоких показателей, порядка 300 градусов. Из-за этого припой расплавляется под воздействием жала (стержня) и спаивает детали.

Разновидностей паяльников множество, они могут быть отличны по мощности и иметь разные типы нагревательных элементов. В тех случаях, когда нужно спаять детали больших размеров или проводов с большим  поперечным сечением нужны паяльники с большим жалом и обладающие мощностью около 100 Ватт. Паяльники мощностью от 50 до 80 Ватт нашли свое применение для ремонта электрооборудования и радиотехники. Паяльники для пайки мелких элементов должны быть с тонким жалом и маломощные – около 20 Ватт.

В наше время выпускается множество видов паяльников, один из которых – с нагревателем из керамики. Такие паяльники очень капризны, если на его нагревательный элемент попадет немного воды или он упадет, то может выйти из строя и возможности починки уже не будет. Дело в том, что нагревательный элемент состоит из керамической пластины очень небольшой толщины, а внутри – тонкая нихромовая спираль. При малейшем воздействии эта тонкая проволока рвется, и паяльник не подлежит ремонту.

Разновидностей паяльников много и их устройство и принципы работы отличаются друг от друга. Выбор паяльника зависит от характера задачи, которую он должен решить.

• Стержневые – являются наиболее распространенным видом. То, как они работают и из чего состоят — рассмотрели немного выше. Эта разновидность получила свое одобрение и признание у многих мастеров, работающих на дому, они неплохо справляются и с бытовой техникой, и с проводами.
• Пистолетные – внешне похожи на оружие, также применяются для ремонтных работ. Рабочая часть и рукоятка расположены друг к другу под углом 90 градусов – это очень удобно для некоторых работ.
• Паяльные станции – укомплектованы блоками управления, которые позволяют производить различные настройки – мощность, температура, сила тока и пр.

Паяльные станции можно подразделить на несколько видов, от которых зависит их принцип работы:

• Цифровые – принцип работ схож со стержневыми паяльниками. Отличие заключается в том, что здесь можно задать параметры для производства работ.
• Инфракрасные – спаивание происходит благодаря инфракрасному излучению. Длина волн составляет до 10 мкм, а зона прогрева – до 60 мм.
• Термовоздушные – при его работе припой плавится от воздействия горячего воздуха, направление которого регулируется соплом.

Нихромовую спираль можно найти в магазинах в виде катушки с намотанной проволокой. Эта форма очень удобная и компактная. Она является нагревательным элементом и изготавливается сплава хрома с никелем. Отсюда и название – нихром.

Две наиболее известные марки – Х20Н80 (73% никеля и 23% хрома) и Х15Н60 (60% никеля и 18% хрома). Первый называют классическим видом, а второй создали для уменьшения стоимости проволоки, здесь уменьшен состав никеля и хрома, зато увеличено количество железа.

После получения этих двух основных сплавов было получено множество модификаций, у которых имеется большая стойкость к окислению при увеличенном показателе температуры. Такие виды применимы для тех нагреваемых элементов, которые имеют взаимодействие с воздухом.

Основным свойством нихромовой проволоки является способность сопротивляться электротоку. Нихромовая спираль может применяться не только как нагревательный элемент, но также как материал для сопротивления электросхем. Для нагревателей используют спирали, которые применяются в тепловентиляторах и терморефлекторах, для электроотопления и в тенах отопительных приборов, а также в виде нагревателя для термооборудования.

Сплавы, которые получены в вакуумных печах, используются для промышленного оборудования.

Спирали из двух указанных наиболее распространенных марок отличаются от остальных тем, что при изменении температуры не слишком меняется их сопротивление. Она частенько используются для резисторов, а также различных деталей.

Нихромовую спираль можно изготовить дома. Вам понадобится лишь проволока подходящей марки. Расчет нихромовой спирали зависит от удельного сопротивления проволоки, также необходимой мощности. Рассчитывая мощность следует не упустить тот наибольший ток, при котором температура нихромовой спирали достигнет нужного показателя.

Для расчета силы тока и температуры давно придуманы справочники, но это еще не всё. Обязательно должны быть учтены условия, при которых эксплуатируется нагреватель. Если нагреватель опустить в воду, то теплоотдача увеличится и ток можно увеличить вполовину расчетного. Если нагреватель закрытый, то отвод тепла будет уменьшаться, при этом ток нужно будет уменьшить на величину до 50%.

Немаловажное значение имеет спиральный шаг: витки, расположенные близко друг к другу способствуют большему нагреву, если шаг большой, то остывание происходит быстрее. Все справочные значения приведены для нагревателей горизонтального типа, при изменении угла показания изменятся.

Применяя школьные знания, зная значение мощности и напряжения, находим и силу тока, а затем, применяя известный всем закон Ома, с легкостью находим сопротивление.

Длина спирали зависит от диаметра проволоки и удельного сопротивления, поэтому формула будет следующая: L=(Rπd²)4ρ, где
L – длина;
R – сопротивление;
d – диаметр проволоки;
π – 3,14;
ρ – удельное сопротивление материала (нихром).

Можно просто использовать табличное значение линейного сопротивления, а также поправки по температуре.

Тогда расчет будет другим: L=R/ρ_ld, где ρ_ld – сопротивление проволоки длиной 1 метр и диаметром d.

Для геометрического расчета спирали из нихрома, а именно количества витков, нам понадобится формула N=L/(π(D+d/2)), при этом длина одного витка равна π(D+d/2).

Конечно, фактически никто не занимается навивкой проволоки вручную. Намного проще пойти в магазин и купить нужную спираль со всеми необходимыми характеристиками.

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Поделиться в соцсетях

Паяльник Fix Price | Не берите китайское г……но

Паяльник Fix Price – самый дешевый паяльник, который я когда-либо находил. Но правда ли он так хорош?

Шарахаясь по магазинам, зашел в магазинчик “все по 39”. Сначала  он назывался “все по 37”, потом “все по 38”. Сейчас же “все по 39”. Видать, инфляция дает о себе знать. Ну да ладно, суть  не в этом. Проходя мимо прилавков “все для дома” увидел паяльник. Меня он заинтересовал. “Неужели есть на свете такие дешевые паяльники?” – подумал я про себя.  “А дай-ка я куплю один и сделаю про него обзор”. Ну что же, ловите!

Сам паяльник выглядит НЕ весьма презентабельно:

Внешне уже можно разглядеть пару косяков:

• тонкий сетевой провод, который очень легко можно оборвать, если чуток приложить силушку
• нет демпфирующей резинки

а вот на паяльниках нормальных паяльных станций она есть

Первое включение паяльника прошло нормально. Ни искр, ни дыма, ни пылающего огня).  Я думал, все будет намного хуже))). Подождав 5 минут, попробовал паять. Припой плавится, но не прилипает к самому жалу. Как оказалось, жало – простая металлическая проволока, из которой делают гвозди.

В очередной раз, проклиная китайцев, пошел в ближайший радиомагазин.  Там прикупил сразу парочку жал для паяльника: одно жало чисто медное, а другое – никелевое

Убираем родное жало из паяльника, расслабив прижимные винты, и сразу же выбрасываем его в мусорную корзину

Ставим медное жало. Как только оно разогреется – лудим его.  Так как у меня есть реактиваторы для жал паяльника, то я просто окунаю его в реактиватор и потом плавлю припой

Ну как вам?

Отлично плавит. И припой хорошо прилипает

Ну вот,  стал вполне работоспособный паяльник. С медным жалом он все-таки смотрится лучше, да и молодость можно вспомнить.

В чем плюсы медного жала? В основном, медное жало имеет два плюса:

• дешевизна
• его можно стачивать под любым углом и придавать различную форму

Те же самые операции проводим и с никелевым жалом

Никелевые жала очень долговечны, если конечно за ними правильно ухаживать. Главное их не перегревать и ни в коем случае не стачивать! 

Ну что вы хотите услышать? Да, паяльник китайская какашка. Тут уже и не поспоришь. Если он долго стоит без дела, жало перегревается. На паяльник написано, что он 40 Ватт, хотя тянет на все 75. Соотношение цена/качество говорит само за себя.  Медное жало вышло по такой же цене, как и сам паяльник. По хозяйству где-то подпаять, запаять  – самое оно. Думаю, по цене такой паяльник будет очень хорош в криминальных целях, не более того). Короче говоря, выводы делайте сами.

Отзывы о паяльнике с нихромовым нагревателем PROconnect долговечное жало 220В 40Вт 12-0123-4. Читать 16 отзывов покупателей

Как правильно паять паяльником. Пайка проводов, транзисторов, светодиодов.

Для того чтобы хорошо и правильно паять, следует знать несколько основных моментов, характеризующих процесс пайки паяльником, причем, безразлично — электрическим или газовым.

Здесь будет рассмотрено как паять припоем ПОС (сплав олова и свинца, в зависимости от пропорций содержания этих металлов меняется температура плавления припоя).

Припоем можно паять между собой различные металлы. Проще всего паять медь, латунь. Несколько сложнее — сталь, пайка других металлов, например алюминия, возможна, но требует применения специальных флюсов и присадок.

Давайте сразу про флюс.

Это вещество, препятствующее окислению металла при пайке.

Самый простой и известный флюс — сосновая канифоль. Используется в кусковой или жидкой (спиртовой раствор) формах для пайки меди, латуни.

Является пассивным флюсом, то есть только препятствует окислению металла при его нагреве паяльником, но уже имеющуюся окисную пленку удалить не может (для этого используются различные активные флюсы или тривиальная механическая зачистка).

Удаление оксидной пленки — процесс при пайке обязательный, поскольку расплавленный паяльником припой должен смочить поверхность металла, о окислы этому препятствуют равно как жир препятствует смачиванию водой любой поверхности. Думаю, при рассмотрении конкретных примеров Вам все будет ясно.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ПАЯЛЬНИК

Перед тем как паять следует правильно подготовить паяльник. Его жало должно быть равномерно покрыто припоем. Смотрим фото:

КАК ПАЯТЬ ПРОВОДА

СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ ПАЙКОЙ

© 2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Небольшой обзор небольшого паяльника и немного теории.

Как я написал в аннотации, сегодня я хочу рассказать о паяльниках.
Я не буду давать конкретных рекомендаций типа — купите этот и будет вам счастье. Почему так, думаю сами поймете к концу обзора.

Так получилось, что я случайно заказал для обзора мелкий паяльник, без регулировки температуры, питающийся напрямую от сети.
Т.е. такой себе самый простой и банальный паяльник, просто для работы иногда где нибудь на выезде, ну и на подмену, если вдруг сгорели все паяльники дома (тьфу три раза).

Для начала скажу, что паяльники бывают нескольких типов.
Косвенного подогрева — отдельный тип, где паяльник нагревают при помощи чего то, а потом паяют, но такие мне не попадались.
Прямого подогрева:
1. Жало внутри нагревателя из нихромовой проволоки, с изоляцией при помощи слюды.
2. Нагреватель внутри жала, обычно керамический. Вернее нагревательный элемент находится внутри керамической трубки.
3. Газовые паяльники, для работ там, где нет электричества.
4. Индукционные паяльники
5. Паяльники, где нагреватель является одновременно и жалом.
6. Остальные типы, питающиеся от батареек и т.п.

В основном используется первый и второй тип паяльников.
Кроме того, иногда жало паяльника может быть совмещено с нагревателем.

Бывают обычные паяльники, бывают с термостабилизацией, бывают низковольтные, бывают с сетевым питанием.

Я не буду расписывать все что существует в мире, так как это вообще отдельная тема и она выйдет далеко за рамки обзора, но дам ссылку на довольно неплохую статью, где расписаны разные типы паяльников.

В этом обзоре я опишу простой паяльник, без термостабилизации, с керамическим нагревателем и сетевым питанием.

Начну я как всегда с упаковки.
Паяльник был упакован в блистер, никакой особой информации на блистере нет, только общие фразы и краткое описание.

Паяльник сам по себе небольшой, выполнен довольно аккуратно, но к сожалению имеет вилку с плоскими штырями, что несколько расстраивает, так как придется в итоге поставить обычную.

На ручке паяльника нанесено его название. Если честно, то мне оно ничего не говорит.
В передней части ручки присутствует резиновая накладка.
Вообще, ручка это один из важных нюансов при выборе паяльника, который к сожалению по внешнему виду тяжело проверить.
Во первых эргономика. при эпизодической работе это не важно, а вот при частой влияет довольно сильно. Паяльник должен лежать в руке удобно, кроме того желательно чтобы была правильная развесовка, т.е. в идеале вообще в руке он не чувствовался.
Во вторых нагрев. Если ручка сделана неправильно, то ближе к нагревателю она будет довольно сильно греться, этим грешили старые паяльники с карболитовой ручкой, особенно большой мощности. Работать паяльником, отвлекаясь на то что его неприятно держать, тяжело.
В этом паяльнике я не заметил нагрева, но сейчас большинство паяльников так работают, по поводу эргономики и развесовки у меня также не было нареканий, но это параметр скорее индивидуальный.

Нагревательный элемент с жалом. В этом паяльнике применено жало типа «конус».
Мне не очень нравится жало такого типа, я больше привык к жалу типа «клин» (похоже на жало плоской отвертки), но знаю нескольких товарищей, которым наоборот, нравится именно такой тип.
Вообще жал существует очень много, но большая часть из них скорее более специализированные. Самые распространенные — Клин и Скошенный цилиндр.

Замена жала в данном паяльнике очень проста, впрочем как и в большинстве современных паяльников 🙂
Есть два типа крепления нагревательной части к ручке
1. Около ручки присутствует три крепежных винта, а на нагревательном элементе соответственно три лепестка. Такой крепеж передает меньше тепла на ручку, но имеет немного меньшую прочность.
2. Нагревательная часть входит непосредственно в ручку. Здесь все наоборот, тепла передаем больше, но и прочность больше.
На самом деле большой разницы в них нет, я пользуюсь обоими типами, но до сих пор не погнул ни один, и ориентируюсь только на нагрев ручки, чем ниже, тем лучше.
Если свинтить металлическую гайку, то будет видно само жало, нагреватель, проставку которая не дает жалу провалиться внутрь ну и собственно корпус.

Для сравнения несколько разных типов жал, которыми я пользовался и пользуюсь.
Жало обозреваемого паяльника (предположительно HAKKO 900M-T-ххх).
Жало отечественного промышленного паяльника.
Жало паяльника, которым я пользуюсь постоянно в данное время (Solomon с жалом 976T-3D)
Жало, совмещенное с нагревателем и термодатчиком. Пользуюсь в последнее время очень редко. На фото жало паяльника Aoyue 2738, похожи на жала Hakko T12, но немного короче.
Еще жало от промышленного отечественного паяльника, как пример того, что жала бывают с кончиком побольше.

Кстати по поводу термоконтроля, самый хороший результат у меня был только с жалом, которое совмещено с нагревателем.
Пускай вас не смущает то, что у жала всего два вывода и есть термоконтроль. Обычно термодатчик имеет пару дополнительных выводов, здесь он стоит последовательно с нагревателем и станция контролирует температуру в паузе подачи тока на нагреватель.

Судя по размерам жало очень похоже на стандартное жало HAKKO серии 900M-T-ххх.
Похоже потому, что соответствуют наружные размеры, внутреннего я не знаю, но не думаю, что специально для этого паяльника разработали какой то специальный тип жал.
В работе я почти всегда (за редким исключением) пользуюсь только необгораемыми жалами, хотя я знаю что некоторые их недолюбливают за то, что не всегда на него можно набрать припой.
Скажу так, у меня такой проблемы не было, как по мне, просто такое жало служит гораздо дольше обычного медного, но и эксплуатировать его надо аккуратнее, особенно не пытаться его перетачивать, да и точить вообще.

Диаметр нагревателя паяльника равен 3.77мм. Естественно чем ближе внутренний диаметр жала к наружному диаметру нагревателя, тем лучше 🙂

Если аккуратно потянуть за нагреватель, одновременно проталкивая внутрь питающий провод, то можно увидеть внутренности паяльника.
Ничего особенного внутри также нет, маленькая платка, кабель питания закреплен при помощи стяжки.

Несколько фото внутренностей.
1. Нагреватель.
2. Странно, но нагреватель зачем то питается через диод, меня это несколько озадачило.
3. Плата снизу ну очень примитивная, нужна лишь для установки диода, закрепления провода и подпайки проводов.
4. Полная длина нагревателя 59мм.

А вот измерив сопротивление нагревателя меня несколько удивило.
По расчетам выходит мощность —
230/1808=127мА
230х0.127=29 ватт
Но так как нагреватель подключен через диод, то получается около 15 Ватт, хотя заявлено 35, но нагрев мы проверим позже, а пока явный недобор мощности.
Вообще наличие диода я не понял. Если бы нагреватель изначально был под 115 Вольт, то при таком сопротивлении он имел бы мощность всего 7 Ватт, что явно мало.

Еще один важный параметр, масса паяльника.
Если кто то скажет, что какая разница, ну плюс/минус 20-30 грамм, то я отвечу, попробуйте поработать паяльником часов 8 подряд, поймете 🙂
Данный паяльник очень легкий, всего 39 грамм без учета кабеля, за что ему определенно плюс.

Кстати кабель также является важной частью, если он слишком жесткий, то работать будет тяжело, но есть и второй нюанс, тонкие кабели обычно не имеют термозащиты.
Правильный кабель должен быть одновременно максимально гибким и при этом крайне желательно таким, чтобы его нельзя было прожечь паяльником. Самый мягкий и защищенный (правда очень толстый) кабель был у отечественного промышленного паяльника.
Кабель данного паяльника никакой защиты не имеет, потому если его задеть разогретым жалом, то он легко проплавится, за это минус.

Не менее важна длина паяльника. причем не только общая, а и сама по себе длина нагревательной части. Дело в том, что чем больше расстояние от ручки до кончика жала, тем тяжелее работать с паяльником. Это все равно как взять карандаш и попробовать писать держа его не около пишущей части, а ближе к середине. писать можно, но очень неудобно.
У данного паяльника длина от ручки до кончика жала составляет 72мм.
У паяльника Solomon этот параметр равен 95мм.
Паяльник от станции Aoyue имеет всего 40мм, и как по мне это самый удобный паяльник, по этому параметру, из тех что есть у меня дома.

Дальше я решил провести небольшой тест, в ходе которого я хочу проконтролировать еще пару важных параметров:
1. Температуру, но это критично для нерегулируемых паяльников, так как для регулируемого можно выставить необходимую самому.
2. Скорость разогрева паяльника. Как по мне, это тоже важно.
В тесте примут участие четыре паяльника.
1. Паяльник от паяльной станции Solomon SR-976, им я пользуюсь постоянно.
2. Обозреваемый паяльник
3. Знакомый многим ЭПСН-25
4. Паяльник от паяльной станции Aoyue модели 2738 (станция рассчитана для бессвинцового припоя), дымоотсос был отключен чтобы не мешать процессу.

Если с измерением температуры особых проблем не возникало, подключил к мультиметру термопару и измеряй себе через время, то с измерением времени разогрева хотелось получить результат в виде графика.
Изначально я думал просто записывать измерения вручную каждые 5 или 10 секунд, а потом свести их в табличку или нарисовать график. но потом я вспомнил, что в предыдущем обзоре самодельного осциллографа я писал о возможности выбора большого (и даже очень большого) времени развертки. Дальше все просто, подключил к осциллографу термопару, выставил минимальное напряжение на деление (10мВ на клетку) и поставил развертку так, чтобы весь экран обновлялся за 4 минуты (12 клеток по 20 секунд на клетку).
Кстати, в таком применении этот осциллограф сделал то, что не может сделать мой DS203.
У DS203 максимальное время развертки составляет 1 секунда на клетку, у DSO138 аж 500 секунд.
При этом минимальное напряжение у DS203 50мВ, а у DSO138 — 10мВ.
Конечно для термопары лучше было бы 2мВ на клетку, но что имеем. Вот такой вот вышел вариант реального применения простого прибора, который смог то, что не может его более дорогой и сложный собрат.

1. Видно как быстро набирает температуру паяльник с термоконтролем и потом переходит в режим стабилизации. На осциллограмме видны сильные всплески, дело в том, что и паяльник и осциллоограф питались от импульсных БП, потому иногда пролазили такие помехи.
2. Обозреваемый паяльник. Выше я писал, что его мощность всего 15 Ватт, потому меня удивила максимальная температура. Хотя как выяснилось, работать им довольно удобно, но температура высока, тут ничего не скажешь, возможно таким паяльником нормально будет работать либо с бессвинцовыми припоями, либо при довольно большом объеме пайки, тогда жало будет немного остывать при работе, но паять SMD компоненты я бы им не стал.

1. ЭПСН 25. Ну этот товарищ вообще никуда не торопится. Реально полный нагрев занял более 4 минут. В жизни таким паяльником пользоваться не очень удобно, и мне он не нравится, так как при своих 25 Ваттах припаять им что то более менее массивное нереально. Я даже иногда подогревал его зажигалкой, когда надо было быстро припаять что то. При всех восторженных отзывах, типа это же классика, как по мне это шлак.
2. Паяльник от станции Aoyue. Если бы не его короткий и толстый кабель (а еще ведь есть и шланг дымоотсоса), то я бы сказал что он самый лучший из тех, что я пользуюсь дома.
Скорость разогрева огромная, выход на режим занимает около 12-15 секунд. На осциллограмме виден небольшой «горб», это в процессе теста я попросил жену поднять температуру на 50 градусов, а потом опустить обратно (у меня руки были заняты процессом измерения).
А если учесть еще и то, что жало у него можно менять хоть в процессе работы…

Читатели увидев такие разные температуры наверняка захотят спросить две вещи, почему у разных паяльников такая разная температура и какая температура оптимальна.
Отвечу по порядку:
Почему разная температура.
1. Паяльник Соломон, температура была выставлена под пайку мелких SMD компонентов, больше мне не надо, при хорошем припое пайка выходит отличная.
2. Обозреваемый паяльник, как по мне, температура явно завышена. Но пока я пользовался им пару дней, то не почувствовал ни перегрева ручки, ни обгорания жала, ни плохой пайки. Однако если пользоваться часто и подолгу держать его просто включенным, то жало начнет обгорать.
3. ЭПСН 25. Реально чувствуется недогрев. По термометру показывает температуру больше чем Соломон, но из-за отсутствия термостабилизации при реальной работе «умирает» на более-менее массивном компоненте, но так как жало медное, то оно «не забывает» обгорать, потому я его держу просто на всякий случай.
4. Этот паяльник несколько завышает температуру, надо бы перекалибровать, но все руки не доходят. На текущий момент был выставлен под крупные компоненты (изначальная уставка стоит на 350 градусов). Но ниже будет фото, где температура еще выше, иногда, в особо тяжелых случаях (типа выпаивания компонентов из материнских плат), приходится ставить и такую.

Какая температура оптимальна.
Можно конечно найти в интернете значения оптимальных температур, но есть очень много нюансов, которые влияют на выбор температуры и из-за которых я в большинстве случаев не интересуюсь реальной температурой жала паяльника (хотя иногда бывают случаи, когда это необходимо).
1. Марка припоя (не все припои имеют одинаковую температуру плавления) и его диаметр.
2. Масса жала. Если жало массивное, то температура может быть немного ниже.
3. Теплоемкость компонентов, которые паяем. Например одно дело запаять мелкий резистор, а совсем другое силовой разъем.
4. Характер работы. При пайке массовки я сильно задирал рабочую температуру жала. При большой скорости работы это никак не вредило компонентам, но позволяло сильно увеличить скорость работы, но для такой работы надо иметь опыт. Если паять неспеша, то такой режим лучше не использовать.
5. Температура воздуха. Как то еще в 90-х. занимались установкой эфирных антенн, так вот зимой паяльник без термоконтроля (а других особо и не было) приходилось греть в трубе вентиляции, иначе паять было невозможно. Конечно этот вопрос почти не касается паяльников с термоконтролем, но все же.

Исходя из этого я могу сказать, что больше даст практика, так как слишком много переменных.
Надо просто смотреть по результату, хорошая пайка должна быть зеркальной, никаких «морозных разводов» или пористости. Если видите что жало «примерзает» к месту пайки, поднимите температуру, если флюс начинает кипеть и гореть, значит поставили слишком много.
Как по мне, оптимально для паяльника с теромконтролем 280-330, для паяльника без термоконтроля 330-380, но все зависит от конкретных условий, которые я перечислил выше.

Ради демонстрации выставил завышенную температуру на паяльной станции Aoyua, работать можно даже в таком режиме.
Правда станция завышает температуру примерно на 25-30 градусов.

Очень важный параметр, как смачивается припоем жало.
Часто есть жалобы, что у таких паяльников нельзя набрать припой на жало. У обозреваемого паяльника проблем с этим я не обнаружил, но думаю, что со временем данная проблема вполне может возникнуть, зависит это от ухода за жалом и режима эксплуатации.

В руке сидит нормально, благодаря резиновой вставке держать удобно.

Ну а теперь ответ на вопрос, какой же паяльник нужен для работы.
А ответ простой, паяльников надо несколько, под разные задачи нужны разные паяльники.
По моему домашнему списку:
1. Aoyue, под бессвинцовый припой и мелкие работы с теплоемкими элементами.
2. Обозреваемый, временно безработный
3. Отечественный промышленный паяльник (один из двух) с термоконтролем, долгое время был моим основным, отправлен на пенсию в виду отсутствия нагревателей.
4. Solomon, используется в комплекте с мелкой паяльной станцией, основной рабочий паяльник.
у меня их два, второй покупался как запасной, но так пока и не понадобился.
5. ЭПСН 25, был «выездным» паяльником, скорее всего будет заменен на обозреваемый.
6. Был куплен случайно на рынке, просто из-за необычного внешнего вида, планировал применить, но так и лежит «про запас».
7. ЭПСН 65, из-за очень короткого жала работает с жутким перекалом, на шнуре питания установил выключатель с диодом, для перевода в щадящий режим. Оказался очень удобным при пайке проводки, успевает прогреть жилы кабеля раньше, чем начнет прогреваться изоляция.
8. ЭПСН 40, использовался для пайки больших разъемов, но в пользовался им очень редко.
Еще есть ЭПСН 80 и ЭПСН 100, но ими пользовался настолько давно, что после переезда даже не стал искать, куда их положил. ЭПСН 80 заменяется ЭПСН 65, ЭПСН 100 вообще оказался не нужен.

Резюме.
Плюсы
Хорошая эргономика
Небольшой вес
Жало нормально держит припой, хотя я и не использую такой стиль работы, а подаю припой непосредственно в место пайки.
Мягкий кабель питания.
Не нагревается ручка в процессе работы.

Минусы
Присутствует перегрев, не рекомендуется для длительного лежания включенным.
Кабель питания не защищен от прожигания
Вилка питания с плоскими штырями, но на фото магазина он так и есть.

Мое мнение. Я не скажу что это плохой паяльник, но и хвалить его особо не буду, просто обычный паяльник, вполне работоспособный, хоть и с недостатками. Сфера применения — паяльник для эпизодических небольших работ, т.е. лежит себе в ящике, надо припаять, достал и припаял, но для частых и больших работ не стал бы применять, как и для тонкой электроники, не его это.
Изначально была мысль сделать обзор на тему основ и приемов пайки, но данный паяльник не очень подходит для обучения, потому я решил немного отложить эту тему до того момента, пока не подберу недорогой и удобный паяльник, который больше подойдет начинающим радиолюбителям. Скорее всего этот обзор будет совмещен с выбором правильного паяльника или паяльной станции (а возможно и того и другого), но не в этот раз.

Надеюсь что обзор был полезен и интересен, если есть вопросы и замечания, то как всегда жду их в комментариях. Обзор вышел немного спонтанным, так как изначально планировалась другая тема, уж извините 🙂
Попутно повторяю, все вышесказанное является моим личным мнением и не претендует на истину.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

10 глупых ошибок при пайке паяльником

При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.

Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.

Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.

Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери 🙂 нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.

Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.

Пайку в некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового выступает припой.

У него довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.

Например, у меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.

То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.

Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?

Ошибка №1

Не пытайтесь поймать падающий паяльник – пусть падает!

Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.

При этом никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит также, как и холодный.

Ошибка №2

Обстукивание и размахивание паяльником.

Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.

Также с размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.

Красивая капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии ее найдет и съест.

Ошибка №3

Работа без очков.

При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.

Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Ошибка №4

Применение паяльника не по назначению.

Запомните, паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты, компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать изоляцию с ПВХ провода.

Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.

Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.

Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.

Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” 😊

Ошибка №5

Пайка под напряжением.

Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

Делается это намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии, отключенном или включенном.

Если на вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”. 😊

Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.

То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.

Сперва убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).

Если вы забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте может умереть окончательно и бесповоротно.

Ошибка №6

Неправильный подбор флюса.

Почему нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические частички жира, пота, грязи и т.д.

Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.

При обработке флюсом картинка радикально меняется.

Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.

Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?

Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.

Некоторые советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от нее лучше.

По сути, кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.

Это конечно происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы несколько микрокапелек кислоты.

А она проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает. Кислоту нужно удалить как можно быстрее.

Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.

Работая со старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется соскрябывать все это дело ножиком.

Профессионалы советуют воспользоваться стиральной резинкой.

При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:

• активные, содержащие кислоту

Все эти жидкости с поверхности материала после пайки нужно удалять в любом случае.

Очень осторожно используйте активные и не применяйте их при работе со светодиодными лентами, электронными платами.

Кислота помимо разъедания поверхности способна проводить ток, и тем самым ненароком провоцировать короткое замыкание.

Ошибка №7

Чистка жала.

Через какое-то время эксплуатации жало любого паяльника обрастает нагаром. В первую очередь это касается работы с канифолью.

Она выгорает и оставляет несмываемые следы. Старые советские паяльники делались с нагревательным элементом из нихромовой проволоки и медным жалом.

После такого “загрязнения” все элементарно обтачивалось напильником. А вот с новыми моделями данный фокус уже не пройдет.

У них керамический нагревательный элемент и никелированное медное жало с напылением для лучшего прилипания олова. Если вы пройдете пару раз наждачкой или напильником по такому жалу, то вы просто сотрете весь чудо состав.

После такой обработки можете сразу заказывать себе новый девайс.

В связи с этим обстоятельством, казалось бы, нужно делать однозначный выбор в пользу медного инструмента. Однако и с медью не все так просто.

При частой работе, жала у таких паяльников выгорают до такой степени, что через некоторое время приходится покупать новые, либо целиком менять паяльник. У современных моделей такой проблемы нет.

Для того, чтобы безопасно очистить жало нового образца, существует специальная губка.

Некоторые этого до сих пор не знают, но ее нужно смачивать.

Каждый раз при пайке вытирайте об нее все остатки нагара и проблем с продолжительной эксплуатацией инструмента не возникнет.

При выборе паяльника правильно подбирайте подходящее жало. Диаметр жала должен быть на порядок больше диаметра провода, иначе температура жала будет сильно падать при контакте с проводом и прогреть место пайки не получится.

Наибольшее распространение получили 4 вида из них:

Для пайки крупных компонентов.

• скошенная кромка

Для переноса припоя.

Для средних по размеру компонентов.

Для работы с мелкими деталями (SMD диоды).

У качественных моделей в комплекте идет сразу несколько видов с разной формой.

Ошибка №8

Новый паяльник плохо паяет!

Запомните, что сразу после покупки или обработки напильником, блестящее медное жало паять нормально не будет.

Для этого его необходимо залудить до такого состояния, чтобы оно целиком было покрыто ровным слоем припоя.

Только в этом случае инструмент считается готовым к полноценной работе.

Ошибка №9

Низкая и высокая температура.

При наличии на паяльнике функции регулировки температуры, не выставляйте для разогрева самые высокие значения. На более низких температурах жала живут дольше.

Однако и через чур уменьшать t не следует. Иначе припой перестанет нормально плавиться и приставать к поверхности.

Какую же оптимальную температуру выставить? Здесь все зависит от используемого припоя. Перед каждой пайкой ищите в интернете его характеристики, а именно — температуру плавления.

После этого смело добавляйте к этому значению 50 градусов и выставляйте требуемые цифры на паяльнике. Для обычных припоев это значение равно – 200С+50С.

С таким нагревом хороший результат пайки будет гарантирован.

Ошибка №10

Излишки припоя.

Бывает, что при пайке электронных плат можно случайно переборщить с припоем. Либо элементарно перепутать место пайки.

Что в этом случае делать? Казалось бы, все просто. Достаточно заново разогреть место и убрать все излишки олова.

Однако проделывать эту процедуру при помощи одного лишь паяльника не всегда безопасно. Дело в том, что такая чистка занимает много времени, и каждый раз касаясь компонента, вы разогреваете участок пайки все сильнее и сильнее.

В конечном итоге у вас выгорит кусочек платы, а дорожки просто расплавятся.

Кто-то советует в этом месте по возможности цеплять “крокодильчик”, который должен забирать излишки тепла на себя.

А что делать, если на плате не одна точка пайки, а несколько в ряд?

Чтобы безопасно выпаять длинный компонент, профессионалы рекомендуют использовать оплетку.

Это что-то вроде медной косички с флюсом внутри. Прикладываете ее в нужную точку, сверху придавливаете паяльником и не спеша протягивать вдоль.

При этом она впитает в себя все излишки припоя, освобождая место пайки. Есть еще и специальные оловоотсосы, но эти приспособы для тех, кто постоянно и профессионально занимается пайкой.

Для всех остальных достаточно будет и косички. В качестве нее можно приспособить медную оплетку от экранированного провода (антенный или телевизионный кабель РК).

Только перед использованием обработайте «сеточку» жидкой канифолью.

Источники — AmperkaRu, AlexGyver

Как пользоваться паяльником

Руководство по основам пайки Weller

Пайка — полезный навык, независимо от того, планируете ли вы использовать его в профессиональном плане или в проектах DIY. Качественный паяльник — один из самых важных инструментов, который вам понадобится для ваших паяльных работ.

Это руководство содержит краткий обзор того, как пользоваться паяльником.Он даст вам основы, которые применимы к большинству паяльных работ, а также советы для конкретных типов проектов.

Хотя вся пайка основана на одних и тех же принципах, методы и инструменты, которые вы используете, могут различаться в зависимости от типа материалов, которые вы паяете, и желаемого результата. На этой странице мы рассмотрим пошаговую пайку проводки, печатных плат, витражей и украшений.

Вот ваше вводное руководство по использованию паяльника.

Основы

Основы пайки в основном одинаковы для разных типов проектов.Ниже вы найдете информацию об основах пайки, описание задействованного оборудования и базовое пошаговое руководство по использованию паяльника.

1. Что такое пайка?

Пайка — это метод соединения металлических деталей. Он включает плавление металла, известного как припой, в пространстве между двумя металлическими компонентами. Когда этот припой остывает и затвердевает, он образует прочное соединение между частями. Припой действует как своего рода металлический клей, соединяющий элементы вместе.

Соединение электронных компонентов может быть наиболее распространенным применением паяльников. Вы также можете использовать их на трубопроводах для сантехники, компонентов двигателя, декоративно-прикладного искусства и многого другого.

2. Какое оборудование вам нужно?

В этой статье рассказывается, как пользоваться паяльником, но сам по себе утюг — не единственное, что вам понадобится. Вот краткое изложение некоторых расходных материалов, которые могут вам понадобиться, включая паяльник, для паяльного проекта.

• Паяльник: Паяльник подает тепло, плавящее припой.Он состоит из наконечника, который вы прикладываете к металлическим частям, которые хотите спаять, и изолированной ручки, чтобы вы могли держать утюг. Есть несколько разновидностей паяльников. Часто они бывают электрическими и используют электрический шнур или аккумулятор. Некоторые также используют сжигание газа, такого как бутан, или открытого пламени. Некоторые утюги позволяют регулировать температуру утюга.
• Припой: Припой — это вещество, которое плавится и образует связь между двумя припаянными компонентами.Это тонкая проволока, сделанная из одного из нескольких сплавов олова. Сплавы состоят либо из олова и свинца, либо из олова и меди. Все чаще бессвинцовые припои становятся все более популярными из этих двух вариантов. Эта тенденция является ответом на ужесточение правил техники безопасности, а также на пользу для окружающей среды и здоровья от поиска бессвинцовых альтернатив. Некоторые типы припоев также содержат флюс — вещество, которое удаляет оксидные слои на металлических деталях и способствует лучшему прилипанию припоя.
• Паяльная станция: Паяльная станция действует как управляющая станция для вашего паяльника, если у вас есть регулируемый утюг.На станции есть элементы управления для регулировки температуры утюга, а также других настроек. Вы можете подключить свой утюг к этой паяльной станции.
• Подставка для паяльника: Вы также можете использовать подставку для паяльника, которая обеспечивает безопасное и прочное место для хранения вашего паяльника, когда вы им не пользуетесь. В нем также может быть место для хранения принадлежностей для чистки утюга.
• Подушечка для чистки: Для правильной работы важно содержать утюг в чистоте во время его использования.Вы можете использовать чистящую салфетку, стальную или латунную вату или влажную губку.
• Защитные очки: Защитные очки защитят ваши глаза в случае несчастных случаев и предотвратят раздражение ваших глаз паром.
• Оборудование для удаления дыма: Пары, образующиеся при пайке, могут быть токсичными. Устройства для удаления дыма вытягивают пары из воздуха, чтобы снизить риски для здоровья и безопасности.

Подготовка к работе

Перед тем, как начать пользоваться паяльником, убедитесь, что вы приняли все необходимые меры безопасности и подготовили инструменты.

1. Меры безопасности

Здоровье и безопасность всегда должны быть приоритетом при пайке. При пайке используются очень жаркие и токсичные вещества. Хотя это связано с определенными рисками, если вы примете соответствующие меры предосторожности, пайка является относительно безопасным занятием.

Перед началом работы прочтите инструкции, а также предупреждения о здоровье и безопасности, прилагаемые ко всему вашему оборудованию, чтобы убедиться, что вы используете его правильно. При пайке надевайте защитные очки и держите все волосы, свободную одежду и украшения в безопасности, чтобы они не мешали вашим инструментам.Вы также можете надеть защитные перчатки.

Убедитесь, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении, или используйте устройство для удаления дыма. Пары флюса токсичны. Если используемый припой содержит свинец, вымойте руки после того, как закончите с ним работать.

2. Очистка и лужение

Для правильной работы жала паяльника его необходимо очистить и залудить. Любые загрязнения или окисление снизят эффективность теплопередачи, что усложнит вашу работу и снизит качество паяных соединений.

Перед тем как приступить к пайке, очистите кончик утюга, потерев им чистящую салфетку. Если ваш наконечник сильно окислен, вам может потребоваться реактиватор для наконечника. После очистки или повторной активации он должен выглядеть блестящим, а не тусклым.

Лужение кончика утюга включает покрытие его слоем припоя. Такая практика защищает наконечник от окисления и улучшает его способность проводить тепло. Залуживайте жало непосредственно перед началом пайки.

В дополнение к чистке и лужению жала вашего паяльника перед каждым сеансом пайки, вы также должны делать это после каждых двух или трех паяемых стыков и в конце каждого проекта пайки.Это продлит срок службы жала паяльника и улучшит качество паяльных соединений.

Соединительные детали

После того, как вы выполнили вышеуказанные шаги, вы готовы спаять компоненты вместе. Методы, которые вы будете использовать, будут отличаться от проекта к проекту, но основные пошаговые инструкции таковы:

1. Сначала определите правильную температуру для вашего проекта. Выбор температуры зависит от материалов, которые вы соединяете, и от типа припоя.Как правило, лучшая температура для использования — это как можно более низкая, но при этом достаточно высокая для выполнения работы. Другими словами, если температура, необходимая для выполнения работы, составляет 370 градусов или выше, установите температуру ровно 370. Это поможет продлить срок службы ваших инструментов и избежать повреждения любых электронных компонентов.
2. Как только утюг нагреется до нужной температуры, возьмите его за ручку в одну руку, а в другой возьмите кусок припоя.Поднесите горячий утюг к месту встречи двух металлических компонентов примерно на секунду, чтобы нагреть их. Вы хотите нагревать металлические детали, а не сам припой.
3. Затем коснитесь припоем нагретых компонентов. По мере того, как припой плавится, он будет стекать в зазоры, которые необходимо заполнить. Продолжайте подавать припой, пока не расплавится достаточное количество припоя. Хотя вам нужно достаточно для образования прочного соединения, вы также не хотите иметь слишком много припоя. Правильная сумма будет варьироваться от проекта к проекту.Обычно это занимает не более нескольких секунд.
4. Дайте припою остыть. Вам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы он остыл. Он сделает это самостоятельно и не займет больше нескольких секунд.
5. Проверить качество пайки. Хорошее соединение будет гладким, однородным и блестящим. Убедитесь, что между компонентами нет проблемных зазоров или шариков излишка припоя.

Удаление припоя

Если вы сделали ошибку при пайке, не волнуйтесь.Вы можете относительно легко отменить и исправить любые проблемные области. Если проблема не в избытке припоя, возможно, вы сможете спаять первое соединение новым припоем.

Более тщательный метод исправления ошибки при пайке — это повторно нагреть нанесенный припой и затем использовать такой инструмент, как «присоска для припоя», которая представляет собой небольшое устройство, похожее на шприц, которое использует вакуумное давление для удаления припоя. Вы также можете использовать фитиль для припоя, также называемый оплеткой для удаления припоя, которая впитывает расплавленный припой за счет капиллярного действия.

Уборка

После завершения пайки очистите и залудите жало паяльника. Дайте утюгу остыть и храните его в надежном месте. Чтобы еще больше предотвратить окисление, особенно если вы не собираетесь использовать утюг в течение длительного времени, поместите его в герметичную емкость.

Советы для конкретных паяльных проектов

Теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте посмотрим, как выполнять некоторые конкретные типы пайки.

1. Как использовать паяльник для соединения проводов

Вы можете использовать паяльник, чтобы создать электрическое соединение между двумя проводами.Очень полезно иметь инструмент, например устройство, называемое третьей рукой помощи, для удержания кабелей. Третья рука помощи состоит из утяжеленного основания, металлических рычагов и зажимов типа «крокодил», которые удерживают провода на месте. Вы также можете использовать плоскогубцы для аналогичного эффекта.

1. Сначала убедитесь, что с концов двух проводов снята изоляция, чтобы обнажить металлические нити.
2. Затем скрутите нити каждой проволоки вместе, чтобы они действовали как единое целое.
3. Далее залудите провода. Для этого прикоснитесь кончиком паяльника к каждому проводу, чтобы нагреть их. Затем наносите припой, пока провод не пропитается. На всех нитях должен быть припой, но не настолько, чтобы кабель стал слишком жестким. Это поможет более эффективно распределять тепло по нитям и упростит пайку.
4. Соедините провода механическим способом, чтобы не только припой их скреплял. Для этого оберните первую проволоку вокруг второй, оставив достаточно места, чтобы намотать вторую проволоку вокруг первой.Витки кабеля должны лежать рядом.
5. Нагрейте механически соединенные провода паяльником и нанесите припой. Используйте достаточно припоя, чтобы заполнить все пустоты и сформировать надежное электрическое соединение.
6. После соединения двух проводов наденьте термоусаживаемую трубку, чтобы изолировать провода и защитить их от любых внешних сил. Эта трубка сжимается под воздействием тепла, помогая ей плотно прилегать к проводам и создавая плотно прилегающее защитное покрытие.

2. Как паять печатные платы

Пайка деталей на печатных платах — еще одно частое применение паяльников.

1. Начните с самых высоких компонентов и припаяйте соединительные провода в последнюю очередь. Для компонентов со сквозным отверстием поместите их в правильные отверстия на печатной плате. Убедитесь, что они плотно прилегают к доске.
2. Слегка согните вывод детали, чтобы он оставался на месте.
3. Как только паяльник достиг желаемой температуры, прикоснитесь к контактной площадке, чтобы нагреть вывод компонента и контактную площадку.Убедитесь, что температура правильная. Слишком низкая температура может привести к образованию стыка, который не обеспечивает надлежащего электрического соединения. Слишком высокая температура может повредить компоненты и плату.
4. Затем нанесите припой. Припой обтекает жидкую составляющую. Используйте достаточно, чтобы создать прочное соединение без зазоров, но не настолько, чтобы остался лишний припой.
5. Вытяните утюг из компонента прямо вверх. Паяное соединение должно иметь форму конуса.
6. Проверьте соединение, чтобы убедиться, что он блестящий, нет ли зазоров или слишком большого количества припоя
7. Если паяное соединение в порядке, отрежьте лишний провод компонента над соединением.

3. Как паять витраж

Припой — это то, что скрепляет отдельные кусочки стекла в произведении искусства из цветного стекла. Вот как можно наносить припой на витражи.

1. Перед пайкой убедитесь, что части витража хорошо прилегают друг к другу и что стекло чистое.
2. Наклейте медную фольгу на края стекла, потому что припой не прилипает к стеклу. Эта фольга должна быть гладкой и ровной, чтобы припой тек равномерно. Зазоры между деталями не нужны, но небольшие зазоры можно заполнить припоем.
3. Нанесите небольшое количество флюса, а затем припаяйте каждое соединение, чтобы помочь удерживать их на месте.
4. Затем нанесите слой флюса на все швы. Покрытие должно быть ровным и легким, но достаточно, чтобы покрыть всю фольгу.
5. Начните пайку примерно в четверти дюйма от края вашей детали.Слегка коснитесь нагретым утюгом медной фольги и введите припой. Переместите утюг и припой по шву фольги. Если паяный шов кажется плоским, попробуйте действовать медленнее и использовать больше припоя. Если он пролился на стекло, попробуйте поскорее. Чтобы сделать это правильно, нужна практика.
6. Когда закончите с первой стороной, осторожно переверните ее, удерживая за края ближе к середине детали. Нанесите небольшое количество флюса и припаяйте эту сторону.
7. Чтобы закончить внешние края, залудите их, убедившись, что вся медная фольга покрыта припоем.В качестве альтернативы вы можете использовать U-образный канал — небольшую U-образную металлическую деталь — для более рамочного вида.

Некоторые другие советы включают использование припоя только с твердым сердечником, а не припоя с кислотным сердечником или канифолью, а также недопущение слишком длительного нагрева какой-либо одной области, так как это может привести к поломке стекла.

4. Как припаять украшения

Вы можете паять ювелирные изделия с помощью горелки с открытым пламенем, которая может обеспечивать более высокие температуры, но также можно паять паяльником.Точные методы различаются в зависимости от типа изделия, которое вы хотите сделать, и больше возможностей для творчества при пайке ювелирных изделий. Поищите в Интернете инструкции о том, как создавать определенные изделия или экспериментировать и создавать свои собственные дизайны.

Например, из серебряной, медной или другой проволоки можно сгибать кольца. Вы можете спаять два конца изогнутой проволоки, чтобы создать одно кольцо, или спаять несколько колец вместе, чтобы сделать ожерелье или браслет. Нагрейте провод в том месте, где вы хотите его соединить, а затем нанесите припой.

Некоторые полезные принадлежности для пайки ювелирных изделий включают в себя высококачественные кусачки и вспомогательный инструмент.

Инструменты Weller для пайки

Какой бы тип пайки вы ни выполняли, правильные инструменты и методы имеют решающее значение. Weller предлагает одни из самых качественных, но доступных паяльных инструментов на рынке. WE 1010 идеально подходит для профессионалов начального уровня и любителей. Он обеспечивает максимальную мощность в своем классе, простые в использовании элементы управления и экономичную работу по доступной цене.Изучите наши паяльники, станции и аксессуары на нашем веб-сайте или у дистрибьютора Weller.

Как паять: 8 шагов (с изображениями)

Пайка — это процесс использования присадочного материала (припоя) для соединения металлических частей вместе. Пайка происходит при относительно низких температурах (около 400 градусов по Фаренгейту) по сравнению с пайкой и сваркой, которые фактически плавят и сплавляют сами материалы при более высоких температурах.При пайке присадочный материал становится жидким, покрывает детали, с которыми он контактирует, а затем ему дают остыть. Когда припой остывает, он затвердевает, и два материала соединяются. Пайка — это быстрый способ соединения многих типов материалов, от медных труб до витражей. Он создает электрически проводящую прочную связь между компонентами, которую можно повторно нагреть (распаять), если вам когда-либо понадобится разъединить два соединенных вместе элемента. Он отлично подходит для соединения электрических компонентов и проводов и используется практически во всем электронном.В этой инструкции я объясняю, как паять основы, которые вы видите в большинстве инструкций: электрические компоненты и провода.

Для получения дополнительной информации и некоторых дополнительных технических характеристик по пайке ознакомьтесь со статьей в Википедии.

Как и в случае со многими другими навыками, наличие правильных инструментов для работы влияет на качество выполняемой работы. Когда дело доходит до пайки, вы можете использовать множество необычных инструментов или всего несколько простых вещей, которые вы можете купить в хозяйственном магазине за пару долларов.В этом руководстве я собираюсь использовать несколько различных инструментов для пайки; Есть много способов пайки, и вы должны использовать то, что вам подходит.

Как минимум вам понадобится припой и источник тепла, чтобы расплавить его — желательно что-нибудь маленькое, температура которого может достигать 600-800 градусов по Фаренгейту. Если у вас есть это, вы готовы установить связь. При этом существует широкий спектр паяльных инструментов и аксессуаров, которые могут быть действительно полезны, если вы собираетесь часто паять.Ладада составила хороший список оборудования и источников для покупки инструментов на своем сайте. Я собрал солидный запас паяльных инструментов, совершив набег на паяльную станцию ​​Squid Labs. Вот полный список того, что я использовал …

1. Паяльник
Большинство людей предпочитают использовать паяльник для пайки. Это отличный источник тепла, который быстро нагревается и остывает и может поддерживать довольно постоянную температуру. Паяльники можно купить в разных местах.Я купил некоторые из них в Radioshack — зло, да, но удобно, некоторые из хозяйственного магазина, некоторые из гаражных распродаж и еще много в розничных магазинах в Интернете. Паяльники малой мощности (15-40 Вт) лучше всего подходят для пайки компонентов на печатных платах, в то время как более мощные (60-140 Вт) паяльники хорошо подходят для соединения более толстых материалов, таких как плетеный провод динамика. Если вы используете слишком мощный паяльник на печатной плате, вы можете повредить компоненты, которые пытаетесь соединить. Мне нравится иметь при себе утюг малой мощности для работы с деталями и утюг высокой мощности, который я могу использовать, когда не слишком обеспокоен воздействием высоких температур на материал, с которым я работаю.Паять толстые провода без мощного паяльника — настоящая боль.

Паяльник на большинстве изображений производства Weller, имеет регулируемую температуру. Это лучшее из обоих миров, поскольку вы можете установить нагрев именно там, где хотите, но это значительно дороже, чем утюги с фиксированной температурой. Если вы собираетесь время от времени паять, это ни в коем случае не обязательно. Любой, кто интересуется модификацией паяльника, должен попробовать паяльник DIY Hot Air от Charper.

2. Припой
Есть много видов припоя. Они бывают разной толщины: от 0,02 дюйма до действительно толстого материала, который вы использовали бы только на медных трубах с горелкой для бутана. Вы используете тонкий припой для детальной работы, такой как установка резисторов на печатные платы, и более толстый припой для соединения более крупных материалов, таких как провода динамика. .Я использую припой около 0,025 дюйма для большинства работ. Большинство припоев состоит из комбинации олова и свинца — это примерно 60% олова и 40% свинца, в зависимости от того, какой припой вы используете.Недавние международные нормы здравоохранения Японии и ЕС (Калифорния и Нью-Йорк также приняли аналогичную политику) требуют, чтобы свинцовые припои были постепенно исключены из некоторых коммерческих продуктов и заменены бессвинцовой альтернативой. Срок изготовления был в прошлом июле, поэтому мы должны увидеть изменения сейчас. Даже если вы не живете в Калифорнии или Нью-Йорке, все же стоит держаться подальше от свинцового припоя, поскольку известно, что свинец вызывает все виды неприятных последствий для здоровья, от врожденных дефектов до серьезных нарушений развития и неврологических нарушений.Кроме того, довольно легко найти вещи, не содержащие свинца.

Некоторые припои могут содержать небольшое количество серебра. Это немного повышает температуру плавления, но серебро помогает припою течь и делает соединение более прочным. Если вы беспокоитесь о том, чтобы сжечь все, с чем вы работаете, постарайтесь держаться подальше от припоя с серебром в нем, но он работает очень хорошо, если вы просто соединяете провода или что-то, что не так легко повредить. Последнее, что нужно знать о припое, это то, что вы хотите использовать припой с канифольным сердечником.Канифоль действует как флюс при пайке и помогает соединению — это также тот вид, который наиболее легко доступен в хозяйственном магазине и у поставщиков электроники.

3. Жала паяльника
Паяльники поставляются с жалами, поэтому вам не нужно искать специальное, но важно знать различия между ними и убедиться, что вы используете правильный. наконечник для типа пайки, который вы делаете. Некоторые утюги малой мощности поставляются с коническими заостренными наконечниками для детальной обработки, в то время как большинство утюгов высокой мощности поставляются с более плоским наконечником в виде отвертки, который хорошо работает с проводами.Вы хотите, чтобы ваш наконечник был немного меньше, чем то, что вы паяете, чтобы у вас был хороший контроль над тем, что вы нагреваете, а что оставляете в покое.

4. Держатель паяльника и чистящая губка
Хорошо иметь безопасное место, чтобы положить паяльник между пайкой. Подставка для пайки надежно удерживает утюг и дает вам место для чистки жала. Некоторые паяльники поставляются со своими держателями. Если у вас его нет, вы можете купить или изготовить его. У jaime9999 есть самодельная подставка для паяльника, которую можно купить почти бесплатно.Подставка не обязательна для обучения пайке, но она помогает.

5. Инструменты для работы с проводами
У меня есть запас инструментов, которые я собираю при работе с проводами или электрическими компонентами. Они состоят из кусачков, устройства для зачистки проводов, плоскогубцев и автоматического устройства для зачистки проводов (предоставлено паяльной станцией Squid Labs). Автоматический инструмент для зачистки проводов действительно удобен, если вы собираетесь зачищать много-много проводов. но ни в коем случае не обязательно.Я зачистил много-много проводов динамиков своими зубами (не лучшая идея, я знаю, что знаю.)

6. Зажимы для удержания вашей работы
Эти маленькие руки часто называют «третьими руками» или «руками помощи». ребята очень помогают при пайке. Вы должны держать паяльник одной рукой, а паяльную проволоку — другой, так что это действительно помогает иметь что-то еще, чтобы удерживать компоненты, которые вы фактически пытаетесь соединить. Вы можете использовать зажимы из крокодиловой кожи, зажимы или даже скотч, чтобы удерживать предметы на месте, если вам это нужно.Третья рука, как правило, является хорошим вложением, если вы собираетесь регулярно паять, и есть множество инструкций с идеями по их изменению, если вы все же возьмете один. Проверьте: сделайте 3 степени свободы «рукой», чтобы помочь с пайкой / склеиванием, и сделайте свои «руки помощи» в 100 раз более полезными для пайки / склеивания мелких деталей от leevonk для начала.

Если вы хотите создать собственный набор рук помощи, для этого уже есть ряд хороших инструкций.Быстрый помощник для пайки поверхностного монтажа от https://www.instructables.com/member/bikeNomad/bikeNomad, QuickMods — Soldering Arms от Aeshir и Build a Pair of Helping Hands от Джона Отто должны начать работу.

7. Вытяжной вентилятор
Большую часть пайки я выполняю на паяльной станции, оснащенной вытяжным вентилятором. Вдыхать пары припоя — не самая лучшая идея, а при пайке дым действительно образуется. Любой тип вентиляции / вентилятора, который вы можете установить, поможет.Удалите пары наружу или используйте внутренний вентилятор с фильтром, если вы не можете выпустить их на улицу. Вот вытяжка дыма припоя, установленная на окне (не только для автофургонов!), Опубликованная bikeNomad. Также обратите внимание на низкотехнологичный, но функциональный экстрактор дыма от паяльника доктора Соломона, если вы хотите построить что-то, что можно было бы разместить прямо на своем столе. Если вы просто выполняете быструю пайку, испарения ни в коем случае не убьют вас. Я определенно выполнил свою долю пайки без вентиляционного отверстия, но любой, кто занимается повторяющейся пайкой, определенно должен взять его или изготовить.

8. Защитные очки
Я никогда раньше не использовал защитные очки при пайке, но, проводя исследования для этого поста, я заметил, что это упоминалось в другом месте, и согласен, что это хорошая идея. Маленькие расплавленные кусочки припоя имеют тенденцию вылетать из паяльного соединения, когда вы вводите припой, и, если бы он попал вам в глаз, это не было бы слишком хорошо.

9. Материалы, которые вы хотите соединить вместе
Я просто возился и в основном паял для целей данного руководства, так что мои материалы не обязательно что-то делали.Вы можете паять провода, электрические компоненты, такие как резисторы и конденсаторы, схемы, макеты, электроды, небольшие кусочки металла и все, что вы можете придумать. Не знаю, можно ли его паять? Попробуйте — ничего не взорвите.

После того, как я соберу свои инструменты и материалы, мне нравится притвориться, что я пилот, и начать свой контрольный список перед полетом / пайкой.