Как зарезать дверную коробку: Страница не найдена — Дверной Гуру

Содержание

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!

Оглавление

Составные части дверной коробки
Выбираем материал
Инструмент
Грамотно снятый размер — залог успеха!
Сборка дверной коробки без порога
Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео
Сборка дверной коробки с порогом
Сборка дверной коробки с порогом — видео
Шиповое соединение дверной коробки
Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!
- Заключение

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

петельный брус — это часть, на которую врезаются петли и навешивается дверь
притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее врезается ответная часть замка.
притолока — верхний «потолочный» брус
порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

Острый карандаш
Строительная рулетка
Строительный уровень
Строительный уголок
Отвертка или шуруповерт
Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

высота 2000 мм
ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:
Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Установка дверей своими руками в подробностях

Межкомнатные двери – неизменный атрибут любого жилища. Кроме практичного разграничения пространства, двери несут также декоративную функцию. Сложно представить себе дом, в котором нет ни одной двери. Правда, если дверь не работает или работает не правильно (скрипит, не закрывается и т.д.) может возникнуть желание вообще от нее избавиться.

Чтобы этого не происходило, очень важно выполнить качественную установку дверного блока. Но это совершенно не означает, что нужно обязательно привлекать для этого прожженного опытом специалиста. Если помнить о том, что у любого непревзойденного мастера была его первая дверь, то работа уже не будет казаться такой страшной. К тому же в ней действительно нет ничего страшного.

Разберемся с теорией, а практика – дело наживное.

В настоящее время при выборе дверей можно легко потеряться. Невероятное разнообразие форм, цветового тона, материала производства и комплектации, способно удовлетворить любые потребности. Можно, например, приобрести готовый комплект (готовая коробка, зарезанные петли и врезанный замок), останется только установить на место.

Но очень часто все компоненты дверного блока приобретаются отдельно. В этом случае все приходиться делать своими руками: зарезать и скреплять дверную коробку; устанавливать дверную фурнитуру – петли, замок, ручку; устанавливать дверной блок в дверной проем, крепить; зарезать и крепить наличник.

Начнем по порядку.

Шаг 1. Зарезка дверной коробки

Дверная коробка обычно продается в комплекте с полотном двери, но ее можно приобрести отдельным комплектом из трех брусьев (двух длинных и одного короткого или трех длинных), либо вообще каждый брус в отдельности (другое название «лутка»). Для двери без порога вам понадобиться два длинных бруса (притворный и петельный брус) и один короткий (притолочный).

Крайне важно не ошибиться с размерами. Размеры будущей коробки зависят от размеров дверного полотна. Есть стандартные размеры: длина – 2 м; ширина – 40, 60, 80, 90 см. Но всегда бывает вероятность погрешности. Поскольку в данной работе имеет значение даже один миллиметр, прежде чем резать коробку – лучше перемерять дверное полотно.

Все размеры берутся по внутренней части бруса, именно там где в последствии будет располагаться дверное полотно. Сразу же учитывается необходимость щели между коробкой и полотном. По бокам и сверху щель должна быть не менее 3 мм. Внизу рекомендуется оставлять расстояние от дверного полотна до пола не менее 10 мм (если не предусматривается глухой порог). Обусловлены эти зазоры вероятностью расширения дерева в результате воздействия температуры и влаги. Нижний зазор необходим для циркуляции воздуха в помещении.

Для соединения вертикального и горизонтального бруса можно выполнить прямую зарезку (перпендикулярно брусу), но рекомендуется зарезать брус под углом в 45⁰. Во-первых это проще, учитывая наличие четверти и непрямую форму бруса. Во-вторых, косой рез дает возможность небольшой коррекции во время сборки коробки. Лучше всего воспользоваться стуслом.

Первым делом зарезаем один угол на одной вертикальной и на горизонтальной стойке, делаем это прежде, чем отрежем брусья по длине. Положив оба бруса на пол, или большой стол, соединяем два бруса саморезами – можно ввинтить два самореза с боку и один или два сверху.

Только после того, как один угол коробки будет жестко зафиксирован, отмечаем расстояние по притолочному брусу равное ширине дверного полотна, плюс 6 мм (если дверное полотно по ширине ровно 80 см, то расстояние верхнего бруса должно быть 80,6 см). Отрезаем под углом 45⁰ в большую сторону. Аналогично зарезаем вертикальный брус и соединяем второй угол коробки аналогично первому, используя 3 или 4 самореза.

Следующий шаг, как раз объясняет, зачем нужно именно такое количество саморезов и крепление и с боку и сверху. Кладем коробку на пол четвертью вверх. Укладываем в коробку дверное полотно, именно так, как оно должно быть. Смотрим на щели вокруг дверного полотна. При необходимости регулируем ширину всей коробки. Если немного отпустить зажим верхнего самореза и усилить зажим боковых саморезов – верхний брус подастся вверх, соответственно ширина коробки уменьшится. Аналогичным способом можно ширину несколько увеличить, если отпустить боковые и усилить зажим верхнего самореза.

Таким образом, можно подкорректировать ширину не несколько миллиметров. Обычно этого вполне хватает, чтобы обеспечить абсолютную точность и соответствие размеров коробки и полотна.

Если дверь предусматривает плотный порог (из такого же бруса, как и вся коробка, с четвертью), то нижний брус зарезается и крепится, так же как и верхний. Если порог не предусмотрен, то обрезать по длине вертикальные стойки следует в самом конце, уже после зарезки и установки петель.

Инструмент, который вам понадобиться:

под заказ

поставки прекращены

под заказ

Шаг 2. Врезка петель

Петли бывают различного типа и вида. Чаще всего используются дверные петли, которые требуют врезки. Врезка петель – это углубление их в поверхность материала на собственную толщину. Петли могут быть съемные (левые или правые) или универсальные. Они не дают возможности снимать дверное полотно с петель, но могут быть установлены как на правую, так и на левую сторону.

Располагают петли обычно на 25-30 см от верха и низа дверного полотна. Делать врезку сначала в дверь, потом в коробку, или наоборот разницы не имеет, но проще установить петли сначала на дверь. Можно выполнить врезку с помощью фрезера – это быстрее и проще, но если вы не занимаетесь установкой дверей профессионально, то такого инструмента может и не оказаться в наличии. Можно все сделать обычной стамеской.

Выворачиваем петлю таким образом, чтобы один флажок расположился на своем месте, на торце дверного полотна, а вторая сторона легла на лицевую сторону двери. Таким образом, легко определить правильный угол и глубину установки петли. Затем, прежде чем взять в руки стамеску, прикручиваем флажок петли к торцу двери саморезами. Это обеспечит жесткую фиксацию.

После этого, с помощью обычного ножа с трапециевидным или отломным лезвием, прорезаем шпон или пленку по контуру петли. Даже если на двери нет ни шпона ни пленки, рекомендуется размечать место для врезки именно таким образом. Этот способ дает максимальную точность.

После этого, откручиваем петлю и делаем углубление с помощью стамески и молотка по намеченным, прорезанным ножом, линиям. Глубина углубления должна быть такой же, как толщина флажка петли, то есть петля должна становиться заподлицо с поверхностью.

Аналогичным способом врезаем вторую петлю в дверное полотно.

Разметку петель на дверной коробке лучше делать без использования рулетки. Когда обе петли прикручены к полотну двери, выворачиваем их, чтобы флажки легли на лицевую сторону и укладываем дверь в коробку. Выставив необходимый зазор вверху, точно отмечаем расположение петель на коробке. Такой способ позволит избежать любой погрешности, которая может быть при измерении расстояния рулеткой.

Врезка петель в дверную коробку, по отметкам, выполняется точно также как и врезка на дверное полотно.

Некоторые мастера выполняют врезку и установку петель до того, как соберут всю коробку. Или отсоединяют петельный брус. Но можно проводить эту врезку и собранную коробку, если нижнюю ее часть зафиксировать рейкой, прикрутив ее саморезами к торцам вертикальных стоек.

После того, как петли врезаны, можно обрезать по длине вертикальные стойки коробки, с учетом необходимого зазора между дверным полотном и полом. Стоит обратить внимание, если установка двери производиться до настила напольного покрытия, то длинны стоек коробки должны быть больше на толщину этого покрытия. Если, к примеру, на пол будет стелиться ламинат, то от дверного полотна откладываем 10 мм на технический зазор и еще 10 мм на толщину ламината. А значит, длинна вертикальных стоек должна быть на 2 см больше, чем дверное полотно.

Шаг 3. Установка

Дверная коробка может крепиться к стенам с помощью саморезов или фиксироваться в проеме только за счет монтажной пены. Для того чтобы саморезы не портили внешний вид двери, крепление можно сделать в местах петель и в углублении для ответной части замка.

Первым делом устанавливаем и крепим к стене петельный брус, при этом выдерживаем строгий вертикальный уровень с двух сторон. Для того чтобы коробка была жестко зафиксирована и не болталась, на местах крепления ставим деревянные клинья или подкладки.

Вторую сторону коробки (притворную стойку) распираем клиньями. Навешиваем дверь на петли.

Только когда петельный брус жестко зафиксирован по уровню, не болтается, и дверное полотно навешено на петли – выполняем окончательную корректировку дверной коробки. При закрытой двери, все зазоры должны быть одинаковы, коробка и полотно должны быть в одной плоскости.

Остается только заполнить пространство между стеной и коробкой монтажной пеной. Нужно понимать, что пена, при высыхании, расширяется в объеме. Если коробку не зафиксировать распорками стойки вогнуться внутрь. Чтобы этого не произошло, устанавливаем три распорки из бруса, которые не позволят стойкам изменить свое местоположение.

Но лучше воспользоваться более надежным способом. Закрываем дверь. Между дверным полотном и коробкой, в технический зазор, вставляем полоски ДВП толщиной 2-3 мм (возможно в зазор со стороны петель понадобится подкладка с толщиной 1 мм, если петли были врезаны слишком глубоко). Эти подкладки ставятся в двух сторон и сверху.

После этого смело заполняем пеной все пространство по периметру дверной коробки. Монтажная пена высыхает полностью за сутки. Через 24 часа удаляем подкладки из ДВП. Дверь готова, остается врезать замок и закрепить наличник.

Шаг 4. Врезка замка

Для установки замка необходимо высверлить в торце двери углубление для самого механизма и просверлить сквозное отверстие для ручки. Лицевая планка замка врезается в материал, подобно петлям. По такому же принципу, в притворную стойку врезается ответная часть замка.

Для начала, на торцевой стороне двери, делаем разметку – вертикальную линию, точно по середине стороны, на высоте 1 м (как правило, на такой высоте должна располагаться ручка, но это рассчитывается индивидуально для каждого случая, главный критерий – удобство пользования). Длина этой линии должна соответствовать высоте механизма замка.

Высверливаем углубление перьевым сверлом. Ширина сверла должна быть идентична толщине механизма замка. Если сверло шире, то эта ширина не должна превышать ширину лицевой планки. Глубина паза должна быть достаточной, чтобы замок спрятался полностью.

Подгоняем размеры углубления с помощью стамески. Ней же делаем врезку передней планки, по принципу врезки петель. Вставляем замок на свое место, фиксируем его на месте с помощью саморезов, прорезаем по контуру планки шпон, используя нож. Вынимаем дамок и стамеской делаем углубление в поверхности. Планка замка не должна выпирать от плоскости.

Затем, прикладываем замок к двери так, чтобы планка замка уперлась в торец, на высоте врезки. Отмечаем место для ручки (может быть одна или две: ручка и замок). Делаем сквозные отверстия. Диаметр зависит от конструкции замка. Естественно он должен быть минимально необходимым.

Вставляем замок, прикручиваем планку шурупами, вставляем и крепим ручку. Способ крепления ручки тоже зависит от модели замка. Ручка может крепиться саморезами к полотну двери, а может болтами-стяжками скрепляться левая и правая сторона. Эти тонкости всегда есть в инструкции к самой ручке.

Ответная часть врезается в притворный брус по тому же принципу. Особых сложностей и нюансов в этом нет. Единственное, на что нужно все время обращать внимание – это точность разметки.

И последнее, что остается – это крепление наличника. Зарезается наличник под углом 45⁰ (желательно с помощью стусла). Крепиться может маленькими гвоздями без шляпок (финишные гвозди) либо на клей, типа «жидкие гвозди».

Вам понадобится:

поставки прекращены

под заказ

Как вырезать нижнюю часть дверной рамы

в Сделай сам &middot 5:00

Итак, вы укладываете новый пол, но не знаете, как сделать так, чтобы пол хорошо смотрелся вокруг существующих дверей? Я здесь, чтобы показать вам, как легко обрезать нижнюю часть существующей дверной рамы для нового пола, чтобы установка пола выглядела цельной. Они будут выглядеть так, как будто их установили ПОСЛЕ полов, и вам даже не придется их снимать!

Если вы укладываете напольные покрытия из виниловых досок класса люкс (LVP), то вот мои 10 лучших советов по их укладке как профессионалу!

Top Trending Post

Перила своими руками за 500 долларов

Давайте минутку поговорим о вашей двери. Дверная коробка, дверной косяк или дверной короб (все это одно и то же) — это декоративная древесина, окружающая дверь. Его цель — закрыть конструкцию 2×4 и щели в гипсокартоне от установки двери и придать ей законченный вид. Как вы режете деревянный пол вокруг дверной коробки? Вы не знаете. Как

сделать вы подрезали нижнюю часть дверной рамы до пола? Я собираюсь показать вам!

Давайте поговорим о конструкции вашей двери. Когда дом строится, дверная рама, дверной косяк или обшивка обычно вырезаются по индивидуальному заказу после того, как полы установлены, чтобы они непосредственно касались пола. Итак, как вы собираетесь сделать так, чтобы ваши дверные косяки выглядели так, как будто они были удалены, обрезаны до новой длины и переустановлены без их удаления ? ЛЕГКИЙ!

Вам нужен только один инструмент. Да. Один инструмент! Вам понадобится многофункциональный инструмент. У меня есть Dremel Multi-Max, и он мне очень нравится! Он поставляется с несколькими лезвиями, подходящими для различных проектов (так что вы можете использовать его снова и снова), и позволяет мне делать очень специфические разрезы, когда никакая другая пила просто не справится!

Лезвие, которое я установил для этого проекта, специально предназначено для резки дерева. Прямо на лезвии есть шкала измерений, чтобы можно было резать на определенную глубину. Например, если ваша обрезка имеет толщину 1/2″, вы можете увидеть, когда вы вошли в обрезку на 1/2″, и понять, что пора остановить обрезку.

Первое, что я сделал, это снял свои плинтуса, потому что я хотел установить более красивый плинтус поверх пола (вам не нужно этого делать, и вы можете установить свой пол прямо до существующего основания, а затем добавить молдинг для обуви по периметру, чтобы закрыть компенсационный зазор.)

Затем я достал свой Multi-Max и приступил к подготовке к укладке пола.

Если ваши уши немного чувствительны, вы можете использовать беруши, так как они издают немного высокий звук . И как всегда используйте защитные очки!

MY Инструмент Dremel Multi-Max

Шаг 1. Включите инструмент. Вы можете настроить скорость, и вы хотите, чтобы она была высокой для этого проекта. У него может быть пугающий звук, но не бойтесь его. Возьмите свой вибрирующий инструмент, поместите его на существующий пол рядом с дверной рамой. Затем аккуратно вдавите его в рамку. Вы удивитесь, как легко его резать. Используйте цифры на лезвии, чтобы оценить, насколько глубоко вы войдете. Вы захотите углубиться в отделку. Продолжайте и прорежьте всю раму, стараясь не прорезать дверь. *СОВЕТ* Идите вперед и аккуратно обрежьте пол. Вам не нужно дополнительное пространство.

Шаг 2 . Теперь, когда вы вырезали раму, положите кусок напольного покрытия рядом с дверной рамой. Теперь сделайте то же самое, что и шаг 1

, положив лезвие поверх куска обрезков. *СОВЕТ* Продолжайте резать красиво и плотно к лому пола. Вам не нужно дополнительное пространство. Вы будете действовать так же, как и в шаге 1. Фрагмент отходов будет действовать так же, как ваш первоначальный пол. Делая это, вы создадите зазор, в который пол будет идеально скользить.
Шаг 3. Переместите дополнительный маленький кусочек отделки, который вы только что вырезали. Удалив только что отрезанный кусок отделки, вы откроете небольшой зазор между исходным полом и верхней частью нового пола. Это даст вам идеальное место для вашего пола, чтобы он мог скользить прямо под дверной коробкой!
Полюбуйтесь, он идеально подходит! Помните, я заменил все свои плинтусы, поэтому я снял свой, но этот инструмент позволяет вам резать дверной косяк только в том случае, если вы этого хотите.

Вот оно!! ТАК ПРОСТО! Главное, перебороть страх перед звуком инструмента. Это так легко и относительно безопасно использовать, просто будьте осторожны. Я надеюсь, что вы вдохновлены попробовать. Это действительно имеет значение при укладке напольного покрытия. Это избавляет вас от необходимости снимать раму, удалять гвозди, застрявшие в отделке, обрезать раму, снова прикреплять, а затем снова замазывать и красить! Для меня это стоит инвестиций в инструмент.
Дайте мне знать, если вы возьметесь за этот проект! Был ли это большой успех? Вы так боялись инструмента, как думали? Вы бы просто взяли это напрокат? Комментарий ниже!

Обшивка дверного проема 101 — Bob Vila
Двери и окна
Всего три элемента отделки могут значительно улучшить стиль комнаты и ощущение архитектуры.
Прежде чем приступить к украшению любой межкомнатной двери или дверного проема, узнайте подробности о покупке и установке декоративного наличника.
Фото: istockphoto.com
Накладка вокруг дверной коробки, также известная как наличник дверного проема, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные строительные зазоры между коробкой и гипсокартоном. Но хотя это сводит к минимуму швы в конструкции вашего дома, четкая визуальная граница вокруг двери может также подчеркнуть архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по обшивке дверного проема.
Детализированные дверные проемы
В новостройках один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головной короб») для верхней части двери. . Вы заметите, что обшивочные доски слегка наклонены, обычно один край толще, чем другой. Более тонкий край будет установлен ближе к внутренней части дверной рамы, чтобы уменьшить объем дверного проема, а более толстый внешний край соответствует глубине базовой отделки, чтобы создать цельный порог.
Приступая к оформлению наличников дверных проемов, домовладельцы найдут множество вариантов, от простой отделки с совершенно плоской поверхностью до более сложных (и зачастую широких) вариантов с замысловатыми молдингами и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента: совместный выбор и размер.
Многие строители устанавливают наличники дверных проемов со скошенными стыками, что позволяет соединять соответствующие элементы отделки под одинаковыми углами в верхних углах. Другие, особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками, выбирают стили стыкового соединения, которые характеризуются широким корпусом головки, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей корпуса. Этот баттинговый стиль корпуса подходит для нестандартных наддверных конструкций, в которых корпус головки часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы скошенный или баттированный кожух, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхних углах.
Отделка дверного проема бывает различной ширины. В то время как обшивка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в хозяйственном магазине. Все, что шире, обычно нужно заказывать по индивидуальному заказу. Стандартная ширина 2-¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены у краев комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.
Фото: istockphoto.com
Материалы для обшивки двери
То, что вы используете для сборки дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и домостроителей выбор сводится к этим типам кожухов.
Окрашенный деревянный корпус , пожалуй, самый популярный вариант молдинга, состоит из голой древесины, которую домовладельцы могут красить. Иногда древесина даже прогрунтована — на один шаг меньше, когда дело доходит до установки! Стоимость материала варьируется от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 доллара за LFT, в зависимости от ширины и конструкции кожуха. Корпус из окрашенной древесины с пометкой «Шиповое соединение» означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе, чтобы сделать корпус большей длины. Окрашивание наличника эффективно скроет стыки, а окрашивание – нет. Если вы собираетесь применить морилку для дерева, продолжайте читать, чтобы узнать о другом более подходящем варианте.
Корпус из твердой древесины дороже, чем окрашенный корпус, но это лучший вариант для помещений с воздействием влаги (не деформируется) или если вы планируете окрашивать молдинг. На лиственной древесине не образуются полосы при воздействии морилок и нет никаких стыков, которые заметно нарушают дизайн. Простой дубовый корпус стоит около 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на корпус из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать на заказ.
Корпус из древесноволокнистой плиты различной плотности (МДФ) , изготовленный из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на корпус из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтуют , чтобы облегчить процесс покраски. Вы можете купить простой корпус из МДФ менее чем за 1 доллар США за LFT, но стоимость замысловатых дизайнов или вариантов окрашивания, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим отделочным работам, стоит более 3 долларов США за LFT. Имейте в виду, что МДФ набухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования материала в местах, подверженных воздействию влаги (например, в ванной комнате).

Реклама
Фото: istockphoto.com
Установка дверной коробки
Хотите сэкономить на рабочей силе, чтобы инвестировать больше в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец может установить стандартную дверную коробку с помощью нескольких простых инструкций.
Столярная работа своими руками занимает около 15 минут на каждую сторону двери, как только вы ознакомитесь с инструментами и техникой.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступно на Amazon
— Торцовочная пила
— Гвоздезабивной пистолет 18 калибра
— Гвозди отделочные 1 и 2 дюйма
— Столярный клей для дерева
торцовочная пила из строительного магазина по аренде (общая стоимость около 60 долларов в день). Но если вы планируете выполнить более обширную работу по отделке или если вы являетесь активным мастером на все руки, вы можете вместо этого приобрести предметы. Приличная торцовочная пила потребительского класса стоит от 150 до 200 долларов (см. пример на Amazon), а финишный гвоздезабивной станок стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. пример на Amazon).
Перед установкой любого типа наличников необходимо определить, где именно их разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и нарисуйте линию примерно на ¼ дюйма от внутренней части дверной рамы; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери.

Эта «линия выпуклости» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дать дверным петлям место для работы.
Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта
Найти профессионалов сейчас
+
Резка и установка корпуса зависит от вашего готового дизайна.
Фото: istockphoto.com
Если вы работаете со скошенным кожухом , просто держите верхнюю часть кожуха на месте, а затем сделайте на нем небольшую отметку карандашом в том месте, где верхняя линия раскрытия пересекается с боковыми линиями раскрытия. С помощью торцовочной пилы отрежьте угол 45 градусов в месте разметки. Прикрепите корпус головки к стене с помощью гвоздезабивного пистолета № 18, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте отделочные гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной раме, и отделочные гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.

Теперь измерьте боковые части кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте отметку карандашом в месте, где внутренний угол корпуса головки стыкуется с внутренней стороной панели бокового корпуса. С помощью торцовочной пилы отрежьте угол под углом 45 градусов, который будет соответствовать углу корпуса головки. Соедините края боковых частей и головных частей столярным клеем для дерева и прибейте боковые части на место (с помощью той же техники, которую вы использовали для прибивания корпуса головки). Когда закончите, сотрите излишки клея влажной тканью.

При установке стыкового корпуса нет необходимости вырезать уголки на деталях. Просто расположите кожух головки так, чтобы он был на одном уровне с линией раскрытия в верхней части дверной рамы, а затем закрепите гвоздями. Сделайте прямые надрезы в верхней части боковых досок кожуха, чтобы они плотно прилегали под кожухом головки, и также закрепите их гвоздями.