Кладка кирпича на ребро не допускается: Кладка кирпича на ребро: допустимое применение

Содержание

Кладка кирпича на ребро: допустимое применение

Кирпич является традиционным строительным материалом, прочно удерживающим свои позиции на протяжении вот уже долгого времени. Подобные блоки могут быть как полнотелыми, так и полыми. Кроме того, кирпич выпускают керамический и усиленный силикатный. Все виды блоков можно успешно использовать в строительстве жилых домов и хозяйственных объектов, используя стандартную кладку на постель (самую широкую и большую плоскость блока). А вот кладка кирпича на ребро (узкую длинную часть блока) допустима не во всех случаях.

О том, чем чревата такая кладка и как правильно провести её устройство, в нашем материале ниже.

Допустимое применение кладки блоков на ребро и возможные риски

Кладка кирпича на ребро (узкую длинную часть блока) допустима не во всех случаях

Важно: кладку кирпича на ребро профессионалы могут называть еще кладкой в четверть кирпича. Таким образом, стена, выложенная на ребро, называется стеной в четверть кирпича.

Ясно, что монтаж кирпичных блоков на ребро существенно экономит расход материалов и времени на выполнение работ. Однако подобное устройство стены делает её плоскость слишком тонкой, что влияет и на вертикальную ровность, а также на несущую способность стены (перегородки). Именно поэтому кладку на ребро допустимо использовать лишь в таких случаях:

Устройство внутренних перегородок в доме или квартире при перепланировке. В этом случае необходимо обязательное армирование и дополнительное крепление перегородки к несущей стене анкерами. Их монтируют в каждый 2-3 ряд кирпичной кладки. Кроме того, подобные перегородки выстраивают до заливки стяжки, которая впоследствии сыграет роль своеобразного фиксатора для основания стены.
Возведение декоративных низких перегородок под облицовку плиткой в ванной, кухне, душевой и пр.
Монтаж многослойных стен, если предусмотрена кладка двух-трех слоёв кирпича. Обязательное армирование вперевязку в этом случае должно быть.
При облицовке стен дома, печи, камина и пр.

Важно: при укладке кирпичного блока на ребро следует строго контролировать вертикальную ровность стены. Допустимое отклонение по высоте относительно основания может составлять 1 см.

Принципы кладки кирпича на ребро

Выкладывать первый ряд стены из блоков на ребро нужно с использованием только целых (неколотых и нещербленных) кирпичей

Важно: перед тем как приступать к кладке внутренних перегородок из кирпича на ребро, следует получить разрешение на это в соответствующих контролирующих органах. Поскольку несущая способность таких стен слишком низка, не всегда допустим монтаж подобных конструкций. Это может сказаться на безопасности и здоровье домочадцев и жильцов всего дома. Разрешение должно быть документальным.

Принцип кладки кирпича в четверть выглядит таким образом:

Устройство первого ряда блоков, выкладывать которые нужно строго на ложок (ребро).
Монтаж анкерных крепежей внутрь несущей стены и стыкования его с первым рядом кладки. При этом анкер должен иметь сечение 6-8 мм и уходить в несущую стену на 10 см, а в выстраиваемую — на 50 см.
Нанесение раствора.
Натяжение шнура-причалки и последующая кладка блоков по той же схеме.

Важно: параметры стен, возведенных по подобной технологии, не должны превышать 2,5-3 метра по высоте и 3,5-5 — по длине.

Выкладывать первый ряд стены из блоков на ребро нужно с использованием только целых (неколотых и нещербленных) кирпичей. При этом начинать кладку нужно строго по гидроизоляции.

Совет: чтобы крепость стены была большей, в раствор для кладки можно добавить известь. Это сделает его более пластичным и улучшит качество кладки.

Подготовительные работы и инструмент

Кладку блоков на ребро лучше проводить с использованием цемента марки не ниже М-400

Кладку блоков на ребро лучше проводить с использованием цемента марки не ниже М-400. Это усилит низкую несущую способность готовой стены.

Рекомендуем к прочтению:

Помимо цемента и песка следует подготовить такие инструменты:

Кельму или мастерок для нанесения раствора;
Киянку для подгонки блоков по горизонтали и вертикали;
Расшивку доя формирования декоративного шва кладки;
Строительный уровень;
Рулетку, отвес и правило;
Порядовки и причальный шнур;
Шаблон угловой, сделанный из двух сбитых под углом 90 градусов досок.
Маяки промежуточные и причальные скобы.

Удобнее всего вести контроль над ровностью стен при помощи шнура-причалки. Если же навыков кладки нет совсем, то лучше использовать причальную доску.

Важно: кладку вчетверть проводят только способом вперевязку, то есть, со смешением верхнего кирпича относительно вертикального шва между двумя нижними блоками.

Совет: перед выполнением работ лучше чертилкой отметить места крепления анкеров и параметры перегородки. А доя более качественного сцепления блоков лучше всего полностью заполнять швы, не экономя раствор.

Приготовление раствора

Для того чтобы кладка в четверть была надежной, следует приготовить раствор правильной консистенции

Для того чтобы кладка в четверть была надежной, следует приготовить раствор правильной консистенции. Для этого понадобятся такие компоненты:

Цемент марки М-400;
Чистый речной песок (его желательно просеять, иначе примеси мусора будут ухудшать качество раствора;

Суперпластификатор;
Гидратная известь.

С учётом того, что шов кладки при монтаже стены в четверть должен быть тонким, то раствор следует замешивать с особой тщательностью. Поскольку если смесь будет жёсткой, она будет с трудом распределяться по поверхности блока. И наоборот, если раствор будет чересчур жидким, стена может «потечь» и обвалиться в результате чрезмерного количества воды.

Итак, для приготовления раствора необходимо смешать песок, цемент и известь в соотношении 9:2:1. Предварительно все сыпучие перемешиваются миксером.

Теперь пластификатор необходимо развести водой, количество которой будет равно 1% от общей массы цемента. Готовую суспензию вливают малыми порциями к сыпучим и вымешивают раствор в течение 7-8 минут до однородности.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: наличие в растворе пластификатора снижает процент содержания в смеси воды, а это в свою очередь улучшает качества цементной смеси для кладки.

Совет: если есть возможность, можно купить готовую сухую кладочную смесь, которую просто разводят водой. При этом стоит помнить, что нежелательно замешивать сразу большой объем раствора. Порцию готовой смеси нужно израсходовать за 2,5-3 часа работы.

Для справки: на 1 м2 кладки в четверть кирпича приходится около 5 литров готового раствора.

Подготовка блоков

Известно, что кирпич имеет среднюю плотность и уровень водопоглощения 14%. Это значит, что сухие блоки в момент кладки будут впитывать воду из раствора, что ухудшит качество схватывания кладки. Чтобы этого не происходило, рекомендуется замачивать блоки перед кладкой на 1-2 часа. В свою очередь чрезмерно мокрый кирпич может «поплыть». Поэтому желательно вытаскивать блоки из воды за 40 минут до укладки. То есть их поверхность уже сухой, а внутренние поры — напитанными влагой.

Кладка по шаблону

Этот способ пригодится особенно новичкам, которые никогда ранее не имели дела с кладкой стен

Этот способ пригодится особенно новичкам, которые никогда ранее не имели дела с кладкой стен. Поэтому начинать нужно с установки вертикальных брусьев в количестве двух штук вдоль будущей перегородки с обеих сторон. При этом важно, чтобы поверхность брусьев была идеально ровной. На поверхность брусьев укладывают идеально ровную доску, что представляет собой правило. Именно по этому шаблону и ведут монтаж блоков, постепенно сдвигая его по ходу кладки.

Первый ряд кирпичей укладывают на раствор с толщиной вертикального шва не более 10 мм. Наносят раствор на тычок кирпича кельмой или мастерком, подбирая излишки. При необходимости боковые крайние блоки модно резать на нужные отрезки при помощи болгарки или круга по камню 230 мм.

Блоки укладывают методом «в прижим», тщательно подгоняя кирпичи киянкой или ручкой кельмы. При этом при укладке нужно наносить раствор как на поверхность уже уложенных блоков, так и на тычок укладываемого камня. Толщина горизонтального шва не должна превышать 5-6 мм.

Важно: за один раз не рекомендуется укладывать более 4 рядов. После каждого этапа стоит делать перерыв на три-четыре часа для качественного схватывания раствора и усиления несущей способности стены.

Перед началом кладки нужно предварительно насверлить в несущей стене отверстия для вгона в них анкеров на уровне каждого четвертого ряда кладки.
Слой раствора поверх конца анкера должен быть немного толще, чтобы следующий (верхний) кирпич ложился на раствор, а не на анкер или арматуру.

Важно: анкер и армировку связывают проволокой для большей надёжности.

Последний ряд кладки расклинивают боем кирпича с предварительной укладкой раствора. Но если толщина свободного пространства больше 3 см, то нужно заполнить его резаным кирпичом.
Запрещено расклинивать стену деревянными клиньями. Дерево со временем сгниет, и стена останется со свободным пространством.

Соблюдение всех этих рекомендаций позволяет выполнять монтаж стены в четверть кирпича качественно и просто.

Кладка кирпича на ребро: особенности, способы

Самая широкая сторона (чаще именно на нее укладывают блоки при строительстве домов) — постель, узкая часть — ложок, а короткая — тычок (этой частью блоки прикасаются друг к другу).

Можно ли делать кладку набок?

Кладка кирпича на ребро — дело не только требующее меньше затрат материалов и времени, но также опасное, ведь в таких стенах плоскость тоньше и уже, их прочность хуже. Поэтому технологию используют только в определенных случаях и контролируют ровность стен. Во-первых, если есть несущая стенка, но нужна перегородка (например, между комнатами), то такую перегородку прикрепляют анкерами. Во-вторых, если нужна облицовка в комнатах плиткой или панелями, то сначала кладут стену «в четверть кирпича», такое название получила кладка набок у строителей. В-третьих, если утолщение не нужно, например, при облицовке каминов, печей, дома снаружи.

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки

При обкладывании стен, необходимо учитывать, что прочность их хуже, и при разрушении возможен риск здоровью и жизни жильцов дома. Поэтому необходимо получить документальное разрешение в определенных органах.
Важно учитывать высоту стены. Ее высота не должна быть больше 3-х метров, а длина 5-ти.
Каждый 4-й ряд укрепляется анкером к несущей стене.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Для такой работы может понадобиться болгарка.

Рулетка, правило, уровень.
Причальный шнур и порядовки.
Мастерок.
Угловой шаблон из деревянных досок.
Скобы и маяки.
Расшивка для шва.
Чертилка, угольник.
Деревянные бруски.
Емкость для замешивания.
Перфоратор.
Болгарка.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Выбрать ровный, цельный блок без трещин. Первый ряд должен быть максимально ровным, остальные уже легче. При кладке кирпича на ребро своими руками, лучше всего подойдет силикатный кирпич белого цвета.
Подготовить блок. Для этого его замачивают в воде на 2 часа, чтоб он не впитывал лишнюю жидкость.
Высушить блок, чтоб не сползал во время укладывания из-за влаги.
Установить шаблон, по которому кладка будет намного точнее, проверить по уровню и отвесу.
Подготовить раствор.
Очистить рабочую поверхность от грязи.

Начинающим неопытным каменщикам помогут шаблоны, по которым кладка выходит ровнее и допускается меньше ошибок. Необходимо для начала «набить руку», начать класть блоки под шаблон, ведь это дело очень непростое.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора

Для приготовления раствора нужен цемент М-400.

Готовят из цемента М-400, чистого песка и суперпластификатора. Для увеличения прочности стены, в раствор можно добавить известь, а также придерживаться правильной консистенции: песок, известь, цемент — 9:1:2. Затем добавить разведенный в воде пластификатор и перемешивать 8 минут. При укладывании набок блока нельзя делать раствор слишком жидким, иначе стена разрушится, а слишком жесткий раствор будет сложен в использовании.

Вернуться к оглавлению

Способы кладки кирпича на ребро

На место размещения первого ряда распределяют раствор, подготавливают место. Затем на «тычок» также накладывают раствор и устанавливают на подготовленное место. Каждый последующий кирпич прижимают «тычком» к предыдущему и лишние подтеки убирают мастерком.
Кладут блоки, оставляя между ними зазор, который заполняют раствором и излишки убирают.
Раствор наносят на основание блока и на «тычок».

Вернуться к оглавлению

Облицовка

Прежде всего облицовку кирпичом используют для украшения дома, для аккуратности и презентабельности. Используется кладка на ребро. При этом внимательно следят за аккуратностью швов, нельзя допускать подтекания раствора. Много внимания уделяют первому ряду, ведь от него зависит аккуратность выкладывания последующих. В конце работы швы обрабатываются специальным инструментом.

Стена кирпич на ребро.

Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Стена кирпич на ребро. Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Подобный подход позволяет здорово экономить на материале при возведении перегородок или, к примеру, кирпичного забора. Стена получается такая же прочная, около 6,5 сантиметров в толщину, а вот блоков при строительстве будет задействовано гораздо меньше (до 25% материала).

Но и здесь бывают подводные камни. При неверной укладке, отсутствии определенных знаний и опыта возможно только ухудшить ситуацию: сами строительные работы будут проходить долго, да и прочностные характеристики здания могут значительно ухудшиться. Поэтому стоит обратиться к профессионалам своего дела «ИнноваСтрой», чтобы взвесить все «за» и «против» такой экономии.

Конечно, кладка кирпича на ребро позволяет прилично экономить на материале и работе. Но есть ситуации, когда такой способ возведения дома допускается:

Если планируется перепланировка помещений как в доме, так и в квартире. В таких случаях необходимо обеспечить дополнительное укрепление перегородки из кирпича на ребро, для чего используются армированные прутья, а также метод крепления к несущей стене анкерами. Такие приспособления используются где-то через 2 ряда кирпичной кладки, и это должно делаться до того, как будет происходить заливка стяжки (особый фиксатор для основания стены).
Когда планируется облицовка наружных стен дома, устройство камина либо печи.
При необходимости возведения так называемых «декораций» в ванных комнатах, душевых или кухнях. Это должны быть низкие перегородки из кирпича на ребро.
Если предполагается возведение многослойных стен (около 2-3 слоев), при этом не обойтись без перевязки армированием.

Решать, можно ли класть кирпич на ребро, могут только специалисты. В противном случае возможны не только непредусмотренные траты, но и подверженность огромным рискам, ведь здание может быть неустойчивым, хрупким, недолговечным.

Поэтому, прежде чем заказать строительство коттеджа и определить основные материалы для строительства, лучше прибегнуть к мнению профессионалов, выслушав их рекомендации и приняв важное решение.

Первоначально перед принятием решения такого типа укладки необходимо получить разрешения в определенных инстанциях. Это связано с тем, что несущая способность таких вот стен будет весьма сомнительна при неверном подходе. Поэтому стоит не только тщательно взвесить свое решение, но и получить тому документальное подтверждение, что технология подходит и не скажется на безопасности домочадцев.
Когда начинается кладка кирпича на ребро, важно первый ряд возводить из целых блоков, они не должны иметь малейших повреждений, сколов.
Кладка должна идти строго по гидроизоляции, приемлем только способ «вперевязку» (соотношение верхнего кирпича и вертикального шва между нижними элементами).
При работе необходимо четко контролировать вертикальную ровность стены – допускается отклонение касательно основания не более 1 см.
Важно придерживаться определенной последовательности, следуя правилам: укладка должна производиться четко на ребро, монтаж анкерных крепежей с сечением до 8 мм, соединяющих несущую стену и первый ряд кладки, аккуратное нанесение раствора, размещение остальных рядом по тем же принципам и согласно шнуру-причалке.
Для увеличения прочностных характеристик стены в кладочный раствор можно добавить немного извести. Качество работ и пластичность смеси станет гораздо лучше.
Важно учитывать, что недопустимо возводить стены в четверть кирпича высотой более 3 м и длиной 5 м.

Облицовочный кирпич на ребро. Как класть кирпич на ребро?

Кирпич — самый известный стройматериал, который часто используется при строительстве и облицовке домов. Кладка кирпича на ребро — одна из схем укладывания, при котором блок укладывается набок своей тонкой частью на раствор. Такая методика называется «в четверть изделия». Разные стороны материала имеют свои названия. Самая широкая сторона (чаще именно на нее укладывают блоки при строительстве домов) — постель, узкая часть — ложок, а короткая — тычок (этой частью блоки прикасаются друг к другу).

Можно ли делать кладку набок?

Особенности кладки

При обкладывании стен, необходимо учитывать, что прочность их хуже, и при разрушении возможен риск здоровью и жизни жильцов дома. Поэтому необходимо получить документальное разрешение в определенных органах.
Важно учитывать высоту стены. Ее высота не должна быть больше 3-х метров, а длина 5-ти.
Каждый 4-й ряд укрепляется анкером к несущей стене.

Инструменты

Для такой работы может понадобиться болгарка.

Рулетка, правило, уровень.
Причальный шнур и порядовки.
Мастерок.
Угловой шаблон из деревянных досок.
Скобы и маяки.
Расшивка для шва.
Чертилка, угольник.
Деревянные бруски.
Емкость для замешивания.
Перфоратор.
Болгарка.

Подготовка

Выбрать ровный, цельный блок без трещин. Первый ряд должен быть максимально ровным, остальные уже легче. При кладке кирпича на ребро своими руками, лучше всего подойдет силикатный кирпич белого цвета.
Подготовить блок. Для этого его замачивают в воде на 2 часа, чтоб он не впитывал лишнюю жидкость.
Высушить блок, чтоб не сползал во время укладывания из-за влаги.
Установить шаблон, по которому кладка будет намного точнее, проверить по уровню и отвесу.
Подготовить раствор.
Очистить рабочую поверхность от грязи.

Начинающим неопытным каменщикам помогут шаблоны, по которым кладка выходит ровнее и допускается меньше ошибок. Необходимо для начала «набить руку», начать класть блоки под шаблон, ведь это дело очень непростое.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора нужен цемент М-400.

Способы кладки кирпича на ребро

На место размещения первого ряда распределяют раствор, подготавливают место. Затем на «тычок» также накладывают раствор и устанавливают на подготовленное место. Каждый последующий кирпич прижимают «тычком» к предыдущему и лишние подтеки убирают мастерком.
Кладут блоки, оставляя между ними зазор, который заполняют раствором и излишки убирают.
Раствор наносят на основание блока и на «тычок».

Облицовка

Кирпичная кладка в четверть кирпича. Обустройство кирпичных перегородок

Кирпич отличается прочностью, влагостойкостью, огнеупорностью и долговечностью, а различные его виды позволяют возводить стены разных типов конструкций.

Применяющаяся в современном строительстве кирпичная кладка может иметь разную толщину, от 0,5 до 2,5 кирпичей. Для возведения небольших перегородок, не испытывающих несущих нагрузок, и внутренних стен печей и каминов часто применяется кладка толщиной в четверть кирпича. При использовании одинарного кирпича стандартного размера 65х120х250 мм на возведение 1 метра стены данным видом кладки требуется 31 кирпич, при этом толщина стены составляет 65 мм. Приведенные параметры указывают на то, что этот вид кладки является экономным, а возведенные конструкции занимают небольшое количество полезной площади.

Кроме того, применение кладки в четверть кирпича распространено при облицовке щитовых или каркасных домов, каминов и печей, при возведении многослойных стен и устройства внутренней и наружной версты.

Сооружение подобных тонких конструкций является достаточно сложным делом, потому что требует не только аккуратной установки каждого отдельно взятого кирпича, но и постоянного инструментального контроля.

Кроме того, возможна и переустановка кирпичей при недостаточной вертикальности перегородки. Сложность данному виду работ придают выдерживание определенной тонкости шва и возможное отклонение вертикальности конструкции не более 1 см по всей высоте. Достаточно трудоемки и работы по привязке перегородки, выполненной способом в четверть или в половину кирпича, к несущим конструкциям здания: полу, стенам, потолочному перекрытию.

Все перечисленные операции значительно повышают стоимость работ по возведению тонких перегородок из кирпича, поэтому многие хозяева загородных участков, приступая к строительству домов, предпочитают проводить их самостоятельно.

Кладка кирпича на ребро снип. Кладка кирпича на ребро при строительстве дома

Сегодня достаточно популярно строительство домов из керамических блоков, газо- и пенобетона, пользуются спросом каркасные технологии. Но и кирпичи также могут быть разными, полнотелыми, полыми, силикатными, керамическими, и все они до сих пор успешно используются для возведения жилых домов, хозяйственных построек и т.д.

Отличают привычную всем кладку «на постель» и на ребро. Которая применяется в особых случаях. Когда же необходимо обратить внимание на последний вариант? Можно ли класть кирпич на ребро и когда допустим такой вот вариант? Ответы дадут специалисты «ИнноваСтрой».

Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Если планируется перепланировка помещений как в доме, так и в квартире. В таких случаях необходимо обеспечить дополнительное укрепление перегородки из кирпича на ребро, для чего используются армированные прутья, а также метод крепления к несущей стене анкерами. Такие приспособления используются где-то через 2 ряда кирпичной кладки, и это должно делаться до того, как будет происходить заливка стяжки (особый фиксатор для основания стены).
Когда планируется облицовка наружных стен дома, устройство камина либо печи.
При необходимости возведения так называемых «декораций» в ванных комнатах, душевых или кухнях. Это должны быть низкие перегородки из кирпича на ребро.
Если предполагается возведение многослойных стен (около 2-3 слоев), при этом не обойтись без перевязки армированием.

Первоначально перед принятием решения такого типа укладки необходимо получить разрешения в определенных инстанциях. Это связано с тем, что несущая способность таких вот стен будет весьма сомнительна при неверном подходе. Поэтому стоит не только тщательно взвесить свое решение, но и получить тому документальное подтверждение, что технология подходит и не скажется на безопасности домочадцев.
Когда начинается кладка кирпича на ребро, важно первый ряд возводить из целых блоков, они не должны иметь малейших повреждений, сколов.
Кладка должна идти строго по гидроизоляции, приемлем только способ «вперевязку» (соотношение верхнего кирпича и вертикального шва между нижними элементами).
При работе необходимо четко контролировать вертикальную ровность стены – допускается отклонение касательно основания не более 1 см.
Важно придерживаться определенной последовательности, следуя правилам: укладка должна производиться четко на ребро, монтаж анкерных крепежей с сечением до 8 мм, соединяющих несущую стену и первый ряд кладки, аккуратное нанесение раствора, размещение остальных рядом по тем же принципам и согласно шнуру-причалке.
Для увеличения прочностных характеристик стены в кладочный раствор можно добавить немного извести. Качество работ и пластичность смеси станет гораздо лучше.
Важно учитывать, что недопустимо возводить стены в четверть кирпича высотой более 3 м и длиной 5 м.

Полуторный кирпич на ребро. Кладка кирпича на ребро при строительстве дома

Строительство домов из кирпича всегда будет надежным, ведь за многие годы этот материал себя отлично зарекомендовал. Он прочно держится на своей позиции уже долгие годы. И это несмотря на то, что параллельно появляется множество усовершенствованных методик, современных материалов.

Сегодня достаточно популярно строительство домов из керамических блоков , газо- и пенобетона, пользуются спросом каркасные технологии. Но и кирпичи также могут быть разными, полнотелыми, полыми, силикатными, керамическими, и все они до сих пор успешно используются для возведения жилых домов, хозяйственных построек и т.д.

Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Если планируется перепланировка помещений как в доме, так и в квартире. В таких случаях необходимо обеспечить дополнительное укрепление перегородки из кирпича на ребро, для чего используются армированные прутья, а также метод крепления к несущей стене анкерами. Такие приспособления используются где-то через 2 ряда кирпичной кладки, и это должно делаться до того, как будет происходить заливка стяжки (особый фиксатор для основания стены).

Когда планируется облицовка наружных стен дома, устройство камина либо печи.

При необходимости возведения так называемых «декораций» в ванных комнатах, душевых или кухнях. Это должны быть низкие перегородки из кирпича на ребро.

Если предполагается возведение многослойных стен (около 2-3 слоев), при этом не обойтись без перевязки армированием.

Поэтому, прежде чеми определить основные материалы для строительства, лучше прибегнуть к мнению профессионалов, выслушав их рекомендации и приняв важное решение.

Основные принципы возведения стены из кирпича на ребро

Первоначально перед принятием решения такого типа укладки необходимо получить разрешения в определенных инстанциях. Это связано с тем, что несущая способность таких вот стен будет весьма сомнительна при неверном подходе. Поэтому стоит не только тщательно взвесить свое решение, но и получить тому документальное подтверждение, что технология подходит и не скажется на безопасности домочадцев.

Когда начинается кладка кирпича на ребро, важно первый ряд возводить из целых блоков, они не должны иметь малейших повреждений, сколов.

Кладка должна идти строго по гидроизоляции, приемлем только способ «вперевязку» (соотношение верхнего кирпича и вертикального шва между нижними элементами).

При работе необходимо четко контролировать вертикальную ровность стены – допускается отклонение касательно основания не более 1 см.

Важно придерживаться определенной последовательности, следуя правилам: укладка должна производиться четко на ребро, монтаж анкерных крепежей с сечением до 8 мм, соединяющих несущую стену и первый ряд кладки, аккуратное нанесение раствора, размещение остальных рядом по тем же принципам и согласно шнуру-причалке.

Для увеличения прочностных характеристик стены в кладочный раствор можно добавить немного извести. Качество работ и пластичность смеси станет гораздо лучше.

Важно учитывать, что недопустимо возводить стены в четверть кирпича высотой более 3 м и длиной 5 м.

Что необходимо для возведения стены из кирпича на ребро

Причальные шнуры, порядовки, маяки, кельма, уровень, киянка – специалисты запасаются всем необходимым перед возведением декоративных стен или же для облицовки кирпичом на ребро. При любых вариантах и обстоятельствах никуда без качественного цементного раствора. На нем уж точно не стоит экономить – должен быть марки не меньше М-400. К тому же, для более прочного и надежного сцепления необходимо хорошенько заполнять швы.

Межкомнатные перегородки кирпич на ребро. Подготовка к работе и необходимый инструмент

Рекомендуемая марка цемента для кладки узкой перегородки или стены — M 400. Портландцемент этой марки способен значительно усилить несущую способность конструкции.

Материалы и инструменты:

Цемент M 400, известь гидратная, очищенный песок, вода (соотношение 1:2:9:3). Чтобы получить максимально надежную стену, можно добавлять суперпластификаторы.
Кельма, шпатели, мастерок.
Резиновая или деревянная киянка, строительный и печной молоток, расшивка.
Строительный уровень, отвес, рулетка, прави́ло.
Порядовка, маркерный шнур.
Шаблон для выкладывания углов.
Болгарка, скобы и промежуточные маяки.

Постоянный визуальный контроль за ровностью кладки ведется при помощи причалки — натянутого шнура. Без опыта строительства рекомендуется использовать причальную доску. Возведение перегородки на ребро проводят в перевязку — верхний кирпич смещается относительно нижнего на 1/3 или 1/2 длины изделия. Все швы, и вертикальные, и горизонтальные обязательно заливаются раствором полностью.

Толщина растворного шва не должна превышать 1 см, поэтому песок заранее просеивается, цемент после длительного хранения тоже, вода должна быть чистой, а известь гашеной. Консистенция раствора должна напоминать не слишком густую сметану. При наклоне мастерка смесь должна медленно сползать с лезвия, а не падать куском и не стекать. Итак, для приготовления раствора необходимо смешать песок, цемент и известь в соотношении 9:2:1. Перед добавлением воды сухая смесь тщательно перемешивается, лучше строительным миксером.

При добавлении суперпластификатора его предварительно разводят водой объемом не более 1% от объема цемента. Готовую жидкую добавку следует добавлять в раствор небольшими порциями, после добавления последней порции смесь перемешивают 5–8 минут.

Немного дороже выйдет строительство перегородки с применением готовой сухой строительной смеси, например, СМ-11 или СМ-12, но раствор будет пропорционально выдержан, и в нем уже будут все необходимые добавки и пластификаторы, останется только добавить воды. Как цементно-песчаный раствор, так и строительную заводскую смесь нужно замешивать в таком объеме, который можно израсходовать за 2-3 часа работы, иначе раствор начнет загустевать и утрачивать свои скрепляющие свойства.

Видео кладка кирпича на ребро …только для бригадиров 18+

Кладка кирпич на ребро. Особенности конструкции

Кладка перегородок из кирпича своими руками производится, соблюдая требования СНиП и противопожарные нормы, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Постройку перегородок своими руками начинают уже после выполнения всех строительных работ, когда стены и потолки полностью готовы.

Если перегородки из кирпича возводят в квартире своими руками, то фундамент под них не делают, а в частном доме простенки ставят как на фундамент, так и на половые балки.

Сделать фундамент достаточно трудоемко, но это основание будет надежным и долговечным.

СНиП и противопожарные нормы требуют, чтобы толщина перегородки была не меньше 10 см.

Для строительства должны быть использованы противопожарные материалы, поэтому самым распространенным материалом для такой работы остается кирпич.

Вес перегородки такого типа довольно большой, поэтому устанавливают ее только на перекрытиях из железобетона.

Для уменьшения веса в работе можно использовать пустотелый кирпич, однако даже такая постройка нежелательна для старых домов и на деревянных перекрытиях.

В квартире для перегородок такого типа можно использовать пенобетонные или газосиликатные блоки, а в бане, бассейне, ванной комнате, где обычно влажность превышает норму, лучше всего использовать полнотелый кирпич, который не так быстро впитывает влагу и медленнее разрушается.

Щели и трещины следует обязательно заделать, чтобы в них не разводились насекомые.

Следует знать, что в новой постройке нужно воздержаться от возведения перегородок такого типа в течении полугода, пока дом не даст усадку.

Кирпичную кладку обычно оштукатуривают сверху, поэтому швы между кирпичами лучше не заполнять раствором полностью, чтобы штукатурка держалась на стене крепче.

Марка кирпича также имеет значение. Обычно для простенков такого типа используется марка М100 размером 200 на 120 на 65 мм. Обычно строят перегородки в полкирпича.

Если длина ее будет больше 3 м, то за один заход не следует делать кладку выше 1 м, чтобы стена не перекосилась.

Кладка кирпича на ребро снип. Кладка кирпича на ребро при строительстве дома

Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Если планируется перепланировка помещений как в доме, так и в квартире. В таких случаях необходимо обеспечить дополнительное укрепление перегородки из кирпича на ребро, для чего используются армированные прутья, а также метод крепления к несущей стене анкерами. Такие приспособления используются где-то через 2 ряда кирпичной кладки, и это должно делаться до того, как будет происходить заливка стяжки (особый фиксатор для основания стены).
Когда планируется облицовка наружных стен дома, устройство камина либо печи.
При необходимости возведения так называемых «декораций» в ванных комнатах, душевых или кухнях. Это должны быть низкие перегородки из кирпича на ребро.
Если предполагается возведение многослойных стен (около 2-3 слоев), при этом не обойтись без перевязки армированием.

Первоначально перед принятием решения такого типа укладки необходимо получить разрешения в определенных инстанциях. Это связано с тем, что несущая способность таких вот стен будет весьма сомнительна при неверном подходе. Поэтому стоит не только тщательно взвесить свое решение, но и получить тому документальное подтверждение, что технология подходит и не скажется на безопасности домочадцев.
Когда начинается кладка кирпича на ребро, важно первый ряд возводить из целых блоков, они не должны иметь малейших повреждений, сколов.
Кладка должна идти строго по гидроизоляции, приемлем только способ «вперевязку» (соотношение верхнего кирпича и вертикального шва между нижними элементами).
При работе необходимо четко контролировать вертикальную ровность стены – допускается отклонение касательно основания не более 1 см.
Важно придерживаться определенной последовательности, следуя правилам: укладка должна производиться четко на ребро, монтаж анкерных крепежей с сечением до 8 мм, соединяющих несущую стену и первый ряд кладки, аккуратное нанесение раствора, размещение остальных рядом по тем же принципам и согласно шнуру-причалке.
Для увеличения прочностных характеристик стены в кладочный раствор можно добавить немного извести. Качество работ и пластичность смеси станет гораздо лучше.
Важно учитывать, что недопустимо возводить стены в четверть кирпича высотой более 3 м и длиной 5 м.

Кладка кирпича на ложок. Где используется кладка на ребро

Профессиональные строители не используют правильное название метода — кладка в четверть кирпича. Вместо этого говорят — кладка на ребро, и стена, поднятая таким способом, называется «стена в четверть кирпича». Для справки: постель — длинная сторона кирпича, ложок — длинная узкая сторона кирпича, тычок — короткая узкая сторона изделия.

Где бы ни применялась кладка кирпича на ребро, в перегородках или наружных стенах, она существенно экономит и стройматериалы, и время, и трудозатраты. Недостаток, явно проявляющийся при таком способе кладки, виден на возведении внутренних перегородок. Необходимо тщательно контролировать вертикальность кладки, отклонение по горизонтали также легко можно пропустить в силу того, что стена строится быстро, так как укладывается высокой стороной по вертикали, а кирпич имеет сравнительно небольшие размеры. В таких условиях пропустить проверку уровнем и отвесом двух-трех кирпичей на ровность кладки означает возможное отклонение. Поэтому чаще всего кладка в четверть кирпича применяется там, где легче, а именно:

При возведении внутренних межкомнатных перегородок, при перепланировке или пристраивании помещения к частному дому. Кладка в один ряд и в четверть кирпича требует периодического армирования стены – через 3–4 ряда между кирпичными рядами прокладывают арматуру, которая в торцах перегородки крепится анкерами к несущим стенам. А также, если перегородка обустраивается на готовом полу, то под ней пол нужно убрать, а после поднятия стены залить основание бетонным раствором до уровня существующего пола.
При строительстве перегородок декоративного назначения, невысоких и коротких. Например, для защиты пространства под ванной, в качестве перил в частном доме, и т.д.
В несущих стенах, если расчеты требуют соблюдения точной толщины стены, а кладка в полкирпича или в кирпич невозможна. Такие мощные конструкции также строятся с использованием армирования через 3–4 ряда, но не только по длинной стороне, а и поперек, там, где уровни кирпичей совпадают.
При декорировании стен дома облицовочным кирпичом. Кроме армирования по рядам, используется армирование поперек, в котором штыри с одной стороны закладываются в четвертную стену, а другой стороной вбиваются в готовую несущую стену дома.

Полуторный кирпич на ребро. Кирпичная кладка

Особенностью строительства стен из рассматриваемого материала является предварительная укладка на фундамент или бетонное перекрытие гидроизоляции — толя или рубероида.

Чтобы обеспечить высокую надежность кладки, ее делают с перевязкой швов, это означает, что элементы соседних рядов должны быть смещены. Связующим материалом выступает цементно-песчаный, известковый, известково-глиняный или цементно-известковый раствор. Его марка не должна быть ниже 10.

Швы остаются незаполненными на глубину до 1 сантиметра от плоскости стены. Для этого раствор расстилается с отступом от внутренней и наружной поверхности перегородки на 2–3 сантиметра. Грядку — слой раствора — делают толщиной 2–2,5 сантиметра, чтобы обеспечить толщину шва в 1–1,2 сантиметра при монтаже кирпича.

Чтобы добиться устойчивости конструкции, в примыкающих стенах необходимо сделать углубления или, иначе говоря, штрабы глубиной 5–6 сантиметров. Они нужны для «запуска» кирпичей 2–3 рядов через каждые 5–6 слоев кладки. Чтобы возводимая межкомнатная или межквартирная перегородка была прочной, ее армируют. Для этого используется стальная проволока диаметром 4–6 миллиметров. Также можно брать для этого стальные прутья такого же диаметра либо полоски стали толщиной 2 миллиметра и шириной 20 миллиметров. Если для организации так называемого скелета выбираются два последних варианта, то укладка металла производится по две штуки в швы, расположенные горизонтально, через каждые 3–6 рядов по высоте. Концы длиной до 10 сантиметров нужно оставлять для дальнейшего закрепления их в стенах. Для последней процедуры применяют ерши и арматуру. Также для усиления конструкции в зоне примыкания перегородки к стене забиваются специальные металлические штыри.

Перегородка из кирпича, уложенного на ребро, должна быть металлизирована как горизонтально, так и вертикально. В процессе этого получается сетка с ячейками размером 52,5 x 52,5 сантиметров.

Если есть необходимость сделать дверной проем, то фиксация кирпичей производится с прогалом на ширину того самого проема. Чтобы монтаж коробки был более простым, в процессе кладки с двух сторон проема на 1/3–1/4 высоты от верха и низа устанавливаются деревянные пробки, заблаговременно обработанные антисептиком. Их размеры могут быть различными, но обычно они равняются половине кирпича.

Когда высота конструкции становится достаточной для установки двери, делается перемычка, которая опирается на горбыли, железобетонный блок или деревянные доски. Нижний ряд, как правило, армируется сверху двумя стальными прутами диаметром 5–6 миллиметров либо полосками шириной 20 миллиметров, а толщиной — 2 миллиметра.

Часто выходит так, что перегородка не достает до потолка на 2–5 сантиметров. Естественно, что в такую щель нельзя положить целиковый кирпич. В таком случае образовавшееся пространство заполняется раствором, в который «втапливаются» расколотые строительные элементы. Также это пространство может быть заполнено паклей, предварительно смоченной в гипсе. По мере затвердевания раствор расширится и плотно примкнет к кладке и потолку. Есть и другой вариант: щель можно тщательно запенить, срезав после высыхания все неровности.

Видео кладка кирпича на ребро в полный шов под расшивку.нивок111

Как правильно класть кирпич на ребро?

Как класть кирпич на ребро?

Можно ли делать кладку набок?

Особенности кладки

При обкладывании стен, необходимо учитывать, что прочность их хуже, и при разрушении возможен риск здоровью и жизни жильцов дома. Поэтому необходимо получить документальное разрешение в определенных органах.
Важно учитывать высоту стены. Ее высота не должна быть больше 3-х метров, а длина 5-ти.
Каждый 4-й ряд укрепляется анкером к несущей стене.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Подготовка

Выбрать ровный, цельный блок без трещин. Первый ряд должен быть максимально ровным, остальные уже легче. При кладке кирпича на ребро своими руками, лучше всего подойдет силикатный кирпич белого цвета.
Подготовить блок. Для этого его замачивают в воде на 2 часа, чтоб он не впитывал лишнюю жидкость.
Высушить блок, чтоб не сползал во время укладывания из-за влаги.
Установить шаблон, по которому кладка будет намного точнее, проверить по уровню и отвесу.
Подготовить раствор.
Очистить рабочую поверхность от грязи.

Начинающим неопытным каменщикам помогут шаблоны, по которым кладка выходит ровнее и допускается меньше ошибок. Необходимо для начала «набить руку», начать класть блоки под шаблон, ведь это дело очень непростое.

Приготовление раствора

Способы кладки кирпича на ребро

На место размещения первого ряда распределяют раствор, подготавливают место. Затем на «тычок» также накладывают раствор и устанавливают на подготовленное место. Каждый последующий кирпич прижимают «тычком» к предыдущему и лишние подтеки убирают мастерком.
Кладут блоки, оставляя между ними зазор, который заполняют раствором и излишки убирают.
Раствор наносят на основание блока и на «тычок».

Вернуться к оглавлению

Облицовка

Кладка кирпич на ребро. Особенности конструкции

Сделать фундамент достаточно трудоемко, но это основание будет надежным и долговечным.

СНиП и противопожарные нормы требуют, чтобы толщина перегородки была не меньше 10 см.

Щели и трещины следует обязательно заделать, чтобы в них не разводились насекомые.

Если длина ее будет больше 3 м, то за один заход не следует делать кладку выше 1 м, чтобы стена не перекосилась.

Кладка кирпича на ребро снип. Кладка кирпича на ребро при строительстве дома

Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Если планируется перепланировка помещений как в доме, так и в квартире. В таких случаях необходимо обеспечить дополнительное укрепление перегородки из кирпича на ребро, для чего используются армированные прутья, а также метод крепления к несущей стене анкерами. Такие приспособления используются где-то через 2 ряда кирпичной кладки, и это должно делаться до того, как будет происходить заливка стяжки (особый фиксатор для основания стены).
Когда планируется облицовка наружных стен дома, устройство камина либо печи.
При необходимости возведения так называемых «декораций» в ванных комнатах, душевых или кухнях. Это должны быть низкие перегородки из кирпича на ребро.
Если предполагается возведение многослойных стен (около 2-3 слоев), при этом не обойтись без перевязки армированием.

Первоначально перед принятием решения такого типа укладки необходимо получить разрешения в определенных инстанциях. Это связано с тем, что несущая способность таких вот стен будет весьма сомнительна при неверном подходе. Поэтому стоит не только тщательно взвесить свое решение, но и получить тому документальное подтверждение, что технология подходит и не скажется на безопасности домочадцев.
Когда начинается кладка кирпича на ребро, важно первый ряд возводить из целых блоков, они не должны иметь малейших повреждений, сколов.
Кладка должна идти строго по гидроизоляции, приемлем только способ «вперевязку» (соотношение верхнего кирпича и вертикального шва между нижними элементами).
При работе необходимо четко контролировать вертикальную ровность стены – допускается отклонение касательно основания не более 1 см.
Важно придерживаться определенной последовательности, следуя правилам: укладка должна производиться четко на ребро, монтаж анкерных крепежей с сечением до 8 мм, соединяющих несущую стену и первый ряд кладки, аккуратное нанесение раствора, размещение остальных рядом по тем же принципам и согласно шнуру-причалке.
Для увеличения прочностных характеристик стены в кладочный раствор можно добавить немного извести. Качество работ и пластичность смеси станет гораздо лучше.
Важно учитывать, что недопустимо возводить стены в четверть кирпича высотой более 3 м и длиной 5 м.

Кладка кирпича на ложок. Где используется кладка на ребро

При возведении внутренних межкомнатных перегородок, при перепланировке или пристраивании помещения к частному дому. Кладка в один ряд и в четверть кирпича требует периодического армирования стены – через 3–4 ряда между кирпичными рядами прокладывают арматуру, которая в торцах перегородки крепится анкерами к несущим стенам. А также, если перегородка обустраивается на готовом полу, то под ней пол нужно убрать, а после поднятия стены залить основание бетонным раствором до уровня существующего пола.
При строительстве перегородок декоративного назначения, невысоких и коротких. Например, для защиты пространства под ванной, в качестве перил в частном доме, и т.д.
В несущих стенах, если расчеты требуют соблюдения точной толщины стены, а кладка в полкирпича или в кирпич невозможна. Такие мощные конструкции также строятся с использованием армирования через 3–4 ряда, но не только по длинной стороне, а и поперек, там, где уровни кирпичей совпадают.
При декорировании стен дома облицовочным кирпичом. Кроме армирования по рядам, используется армирование поперек, в котором штыри с одной стороны закладываются в четвертную стену, а другой стороной вбиваются в готовую несущую стену дома.

Полуторный кирпич на ребро. Кирпичная кладка

Видео кладка кирпича на ребро в полный шов под расшивку.нивок111

Кладка кирпичного дымохода

Однако в процессе монтажа кирпичного дымохода своими руками, следует придерживаться некоторых правила, для того чтобы исключить в дальнейшем скорый ремонт кирпичного дымохода.

Как начинается кладка кирпичного дымохода?

Кладка кирпичного дымохода в первую очередь начинается с подготовительных работы, закупки всех необходимых материалов и инструментов для кладки дымохода своими руками. Что касается инструментов для кладки дымохода, то их потребуется не так уж и много, в основном это всеми известные такие инструменты, как:

Мастерок;
Молоток — кирка;
Строительный уровень;
Отвес;
Тёрка для раствора;
Болгарка;

Что касается расходных материалов для монтажа дымохода своими руками, то вопреки многим советам народных умельцев, что кирпичный дымоход нужно класть только на растворе из глины, это не так. Для кладка кирпичного дымохода, лучше использовать обычный песочно-цементный раствор, такой же, как и для оштукатуривания стен.

На собственном опыте, могу сказать с точностью в сто процентов, что кирпичный дымоход на цементном растворе не потрескается и не лопнет в процессе эксплуатации. Этого же я не могу сказать о дымоходе, выложенном на глине, поскольку один раз мне попадался на глаза такой дымоход в полностью растрескавшемся состоянии.

После того, как все необходимые материалы и приспособления приготовлены, можно приступать к самостоятельной кладке кирпичного дымохода.

Технология кладки кирпичного дымохода

Из-за достаточно большого веса кирпичного дымохода, однозначно и с уверенностью можно сказать о том, что под кирпичный дымоход нужен прочный и основательный фундамент. Поэтому фундаментом пренебрегать не стоит, и начать нужно кладку кирпичного дымохода именно с изготовления монолитного фундамента.

Для этого сначала вырывается яма, приблизительно в 50 — 60 см, глубиной. Размеры ямы нужно сделать примерно на 20-30 см, больше чем основание выложенного впоследствии кирпичного дымохода. Важно после заливки фундамента под кирпичный дымоход, подождать несколько дней для того, чтобы раствор окончательно схватился и застыл.

После того, как фундамент под кирпичный дымоход застыл, можно приступать к укладке первого ряда кирпичного дымохода. Здесь важно определиться, как будет укладываться кирпич для дымохода, плашмя или на ребро. Нужно сказать о том, что производить укладку кирпича для дымохода можно и на ребро и в половину кирпича.

Однако стоит заметить, что в первом варианте, при укладке кирпича на ребро, есть возможность сэкономить материал при строительстве дымохода, ну а во втором же случае, дымоход получиться теплым и более прочным.

Советы по кладке кирпича для дымохода

Как было сказано выше, для кладка кирпичного дымохода своими руками понадобится обычный цементно-песочный раствор и обязательно красный кирпич. Если есть огнеупорный кирпич, то это ещё лучше, в таком случае кирпичный дымоход получиться максимально надёжным и долговечным.

Кладка кирпичного дымохода своими руками не получиться, произвести за один или два дня. Всё дело в том, что в день рекомендуется укладывать не больше 4-5 рядов кирпича для дымохода. Этого правила стоит также придерживаться и тогда доход будет выложен правильно, а главное ровно.

Обязательно при укладке кирпича, во внутренней части дымохода нужно убирать или замазывать раствор, что бы ни нарушать тягу кирпичного дымохода. В идеале, внутренняя поверхность кирпичного дымохода должна быть ровной и оштукатуренной. Только в таком варианте можно с уверенностью сказать о том, что в печи всегда будет тяга, а дымоход прослужит долгое время без проблем.

При укладке дымохода из кирпича своими руками, в обязательном порядке каждый уровень кирпичной кладки проверяется на вертикальную и горизонтальную ровность при помощи небольшого строительного уровня и отвеса.

После того, как монтаж кирпичного дымохода своими руками полностью выполнен, можно производить штукатурку кирпичного дымохода снаружи и надевать колпак на дымоход.

Для того чтобы чистка дымохода своими руками была лёгкой, а в процессе эксплуатации не потребовалось бы выполнять ремонт кирпичных дымоходов, в обязательно порядке следует придерживаться следующих правил монтажа кирпичного дымохода:

Правила монтажа кирпичного дымохода

1. Дымоход не должен быть низким. В идеальном варианте высота кирпичного дымохода должна быть выше конька крыши или на одном уровне с ней.

2. Обязательно внизу кирпичного дымохода необходимо предусмотреть ревизионный лючок (сажетруску) для того, чтобы изредка выполнять ревизию кирпичного дымохода и очищать его от скопившейся сажи с грязью.

3. Обязательно нужно установить колпак на дымоход своими руками, во избежание попадание в дымоход грязи и воды.

Как видно из всего вышесказанного, произвести установку кирпичного дымохода своими руками не так уж и сложно. Ниже вы можете смело делиться своими советами и комментариями по поводу кладки кирпичных дымоходов, основ и технологии этой работы.

Как правильно класть кирпич на ребро?

В настоящее время кирпич является очень распространенным материалом, который пользуется большим спросом.

Среди основных кирпичных конструкций следует отметить:

Лучшим способом освоения искусства кирпичной кладки является практический опыт, в результате чего можно легко научиться данному процессу. Укладка отдельной стены из кирпича представляет собой уникальный процесс, с помощью которого каждый сможет усвоить все моменты такого искусства.

Чтобы подготовится к укладке подобной стены, следует приготовить:

Арматурные стержни.
Другую стальную арматуру.

Прежде всего, перед началом тех или других кирпичных работ необходимо знать все термины, а также их полное определение. В результате этого будет очень просто и легко разобраться с методами кладки этого материала.

Если кирпич поставить ребром его длинной стороной, что будет перпендикулярно наружной стене, это будет называться тычком с закругленным концом.

Ложок, который характеризуется закругленным концом, представляет собой кирпич, что поставленный на ребро той стороной, которая параллельна наружной поверхности стен.

Горизонтальный слой кладки является самым длинным горизонтальным рядом, который создает кирпичную конструкцию.

Кирпич, который поставленный на ребро, представляет собой кирпич, который лежит на лицевой или боковой стороне.

Итак, для того чтобы сделать простую кирпичную стену, необходимо иметь:

Строительный раствор.
Помост, с помощью которого можно приготовить смеси.
Пожарный шланг.
Меленый шнур.
Тачку.
Мастерок.
Уровень.
Рулетку.
Плотничий угольник.
Кирпичи.
Защитные очки.
Молоток.
Шнур каменщика.
Специальный инструмент, с помощью которого можно делать расшивку швов.
Облицовочные блоки.

Первым делом следует определиться с местом, ведь правильное место гарантирует тот момент, что стена прослужит долгое время. Данное место должно характеризоваться твердой почвой, а также прекрасной дренажной системой.

Итак, прежде всего, нужно уложить хороший фундамент, после чего следует подождать как минимум два дня, чтобы фундамент хорошо схватился.

Кирпичи нужно сложить вдоль рабочего места штабелями, что прекрасно сэкономит время.

Кроме простой перевязки есть и другие методы, благодаря чему каждый имеет возможность выбрать именно тот вариант, который максимально подходит.

Среди видов перевязки стоит отметить:

Ложковая.
Американская.
Фламанская.
Английская цепная.
Английский цепной вариант.
Голландская.
Штабельная.

Первый вариант представляет собой самый распространенный метод, узор которого состоит исключительно из ложков. В таком случае используется арматурная стяжка.

Второй вид является разновидностью тычковой кладки и состоит из ряда тычков.

Третий вариант характеризуется рисунком, в котором чередуются тычки и ложки.

Английская перевязка представляет собой узор, в котором тоже чередуются ложки, а также тычки. Только в данном случае швы в каждом ряду выполнены только вертикально.

Голландский вариант является разновидностью английской цепной перевязки, в котором швы центрируются на ложках.

Штабельная кладка считается самой слабой, в результате чего она используется только для декоративных целей.

В настоящее время существует несколько методов обработки швов, которые отличаются в зависимости от вида сооружения.

Итак, швы могут быть:

Вогнутый.
Шов, который характеризуется двумя скосами.
Восходящий односрезный вариант.
Шов со скосом книзу.
Прессованный.
Расшивка в подрезку.

Отличным вариантом, с помощью которого можно гарантировать водостойкость, а также крепость стены, является шов с двумя скосами или вогнутый шов. А вот последний вариант является самым простым швом, который не считается прочным и не противостоит влаге.

Чтобы построить колонну или опору необходимо правильно соорудить фундамент.

Данный процесс характеризуется такими этапами:

Создать формы. В таком случае, если фундамент находится на уровне с землей или немного ниже, можно уверенно делать формы прямо в земле. Если фундамент выше земли, следует использовать деревянную форму.
Перемешать бетон.
Разгладить поверхность фундамента с помощью мастерка.
Проверить уровнем горизонтальность и вертикальность.

Видео сюжет расскажет, какие допускают ошибки начинающие каменщики

Круговая кладка из кирпича, инструкция

Круговая кладка из кирпича, как получить ровную и гладкую окружность, видеоролик.

Обычный человек, не обладающий определёнными профессиональными навыками строителя, может возводить простые конструкции из кирпича.

Но бывают ситуации, когда необходимы варианты криволинейной или круговой кладки и вот здесь нужно знать определённые нюансы такой работы.

Информация о том, как выложить круг из кирпича может потребоваться в самых различных ситуациях.

Например если нужен:

Колодец;
Фигурная арка;
Башня;
Круглая печь;
Дизайнерские формы дома и так далее.

Давайте рассмотрим подробнее способы кладки по кругу и конкретные примеры возведения конструкций.

Кирпич использовался для строительства ещё в древнем Риме. За это время он изменялся, приобретая новые формы, совершенствовался. Сейчас классический кирпич — это износоустойчивый и прочный материал для строительства.

Так же, кирпич применяется и для декоративного облагораживания зданий, коттеджей, внутренней отделки зданий, например, в стиле готики или лофт.

Для оформления элементов стен часто используется круговая кладка кирпича.

Как выложить круг из кирпича

Современный кирпич имеет форму параллелепипеда. Каждая его грань имеет собственное название:

Постель (2,5*1,2см). Это основная, самая большая грань, параллельна основанию укладки;
Ложок (2,5*1,2см). Меньше основной стороны, представляет собой длинную боковую грань;
Тычок (1,2*0,65 см). Самая короткая грань.

Начало работы

Кладка кирпича в круговую имеет различные варианты, при этом используется любая грань, в зависимости от вида кладки.

Хотя, общие принципы такой кладки идентичны:

Рисуется шаблон нужного размера. Для этого следует вбить колышек в центре круга, привязать шнур нужного радиуса и прочертить окружность;
По нарисованному шаблону кладётся первый ряд. Производится расчёт кирпича. При необходимости кирпичи подпиливают, раскалывают, стёсывают или подрезают;
Второй ряд необходимо ориентировать на внутренние грани основания. Укладывать его следует так, чтобы швы первого ряда перекрывались кирпичами второго ряда;
Первые два ряда возводят, используя тычковую кладку. Затем, можно выложить один ряд ложковой кладкой. Такое чередование укрепит постройку, создаст стену способную противостоять большим нагрузкам.

Во время работы требуется постоянно контролировать вертикаль и горизонталь рядов. Это можно сделать, используя отвес или строительный уровень.

Если радиус кладки не очень большой, то можно установить в центре металлическую мачту (контролёр). Мачта устанавливается строго по уровню.

К мачте привязывается шнурок, на который наносится разметка. Если у вас есть возможность использовать сварку, то вместо шнурка, на мачту надевается контролёр, к которому приваривается железный штырь.

В качестве контролёра может быть кусок канализационной трубы, любое железное кольцо, подходящее по размеру.

Под контролёром устанавливается фиксатор, регулирующий высоту и не дающий рычагу съезжать вниз.

Обрезают приваренный штырь по внутреннему или внешнему радиусу строения. В зависимости от того, по какой стороне вы ориентируетесь в процессе кладки.

Чаще всего, по наружной стороне кладки, чтобы этот прут имел под собой опору. На конце этого радиуса приваривается ограничитель.

В случае если вы используете железный прут, для регулировки кладки, то мачта должна быть равной высоте строения.

Это позволит поднимать регулятор радиуса, чтобы он был на уровне выкладываемого ряда и строго перпендикулярно к мачте.

Этот прут или шнур служит контролёром радиуса кладки и не даёт сбиться и уйти в сторону. То есть, кладка будет ровной, идеально круглой, с одинаковым расстоянием от центра до стены.

Более детально этот метод показан в видеоролике, в конце статьи.

Следует напомнить, что при круговой кладке ряды кирпичей немного смещают. Это делается для того чтобы не произошло совпадение швов.

Методы кладки

Чаще всего круговая кладка из кирпича выполняется тычково-ложковым методом, при этом швы обязательно перевязывают.

Под перевязкой швов имеется в виду чередование ложкового и тычкового ряда.

Как вы понимаете, снаружи зазор между кирпичами будет больше, а внутри кирпичи укладываются почти впритык.

Широкий наружный зазор заполняется цементно-песчаным раствором, при необходимости добавляется щебень.

Кладка арочным методом

Арки, несмотря на кажущуюся воздушность, довольно прочны и устойчивы к различным разрушительным факторам.

Недаром среди развалин древних построек арки имеют более целостный вид.

Кирпичная кладка полукругом или арочного типа, выстраивается подобно круговой кладке.

Изначально, изготовляется макет, для уличной арки – из досок, для кладки кирпичной полукруглой перегородки в доме подойдёт лист фанеры.

Расположение кирпичей, также проверяется при помощи шнурка, закреплённого в центре полуокружности.

Основание арки рекомендуется выкладывать нечетным количеством кирпичей (минимум пять).

Часто, по мере выстраивания рядов, может возникнуть необходимость распила материала, для подгона кирпичей по размеру.

Самый верхний, центральный кирпич, называют замковым, так как он подобно замку скрепляет арку в единую конструкцию.

Замковый кирпич должен находиться строго по центру арки, в вертикальном положении. Чаще всего он имеет спиленную, клин-подобную форму.

Устанавливается замковый кирпич последним. То есть, вначале выкладываются кирпичи по бокам, а замковый кирпич завершает постройку.

Арка, которая выкладывается из обыкновенного, не спиленного кирпича, имеет клинообразный шов.

При этом, размеры шва должны быть не меньше 5 мм снизу, и не больше 25 мм сверху.

Круговая кладка из кирпича, итог

Круговая кладка из кирпича или возведение арки – процесс довольно сложный, требующий определённых навыков и знаний.

Поэтому, если вы желаете получить отличный результат, красивую и прочную постройку, то, лучше всего доверить работу специалисту.

Полезные статьи:

Некоторые тонкости в применении простейшего контролёра

Кладка полукруглого эркера

Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек

Виды кирпичных перекрытий проёмов

Строительство любого здания не возможно без сооружения перемычек.

Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проема. В строительстве чаще всего применяются железобетонные перемычки, поскольку они могут перекрывать длинные пролеты и справляться с высокими нагрузками. Кирпичные перемычки не обладают для этого достаточной прочностью, поэтому в современном строительстве используются только для несущих стен.

Рядовые (обычные) кирпичные перемычки возводятся с помощью арматуры. Именно она и поддерживает кирпич. Арочные, клинчатые, лучковые, коробковые, стрельчатые, полуциркулярные перемычки – популярные архитектурные детали фасадов на протяжении многих десятков и даже сотен лет.

Многообразие перемычек зависит от конфигурации верхней части дверного или оконного проема. Так, например, своды-перекрытия зданий сооружаются по технологии строительства арочной перемычки.

До конца XIX века проемы сооружали только из кирпича. Устройство кирпичных перемычек было не только данью красоте. Главным их предназначением было то, что они удерживали высокую нагрузку от стены за счет распора, который обеспечивал веерное расположение кирпича в кладке.

Возведение арок и сводов при строительстве храмов изначально было лишь способом перекрытия кирпичных зданий. Со временем они стали неотъемлемой частью и даже каноном церковного зодчества. Сегодня арочные перемычки из кирпича являются лишь дизайнерским решением.

Практически во всех загородных домах возводятся печи и камины. Для их декорирования часто используют арочные, клинчатые перемычки, возводят цилиндрические своды.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки сооружаются так же, как и обычная кирпичная кладка, с перевязкой и четкой линией швов. При работе необходимо учитывать следующие особенности:

1) швы кирпичной кладки должны быть тщательно заполнены;

2) рядовые перемычки не имеют опоры в проеме, поэтому могут сжиматься под тяжестью вышележащей стены;

3) размер перемычки определяется из расчета ее работы в проеме на изгиб;

4) высота составляет около 5-6 рядов кладки, длина рассчитывается по ширине проема и предполагает запас по 500 мм в каждую сторону от него.

Поскольку кирпичное перекрытие конструкции должно выдерживать достаточно большие нагрузки, кирпич стоит использовать отборный, а марка раствора должна быть не ниже 25. Усиление рядовой перемычки производится с помощью армирования. Расчет его зависит от величины нагрузки на проем. При небольших нагрузках арматура устанавливается конструктивно из круглой стали. Ее диаметр составляет 4-6 мм, количество – один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проема минимум на 250 мм, при этом ее концы загибают вверх вокруг кирпича.

Технология выполнения рядовых перемычек

Инструмент. Для устройства рядовой перемычки потребуется тот же самый инструмент, с помощью которого выполняется обычная кладка кирпичных стен.
Для создания армированной опоры кирпичу необходима установка опалубки. Для ее изготовления потребуются доски толщиной 40-50 мм.
Перед началом работ желательно защитить доски полиэтиленовой пленкой либо рулонной гидроизоляцией. Это позволит не допустить протекания кладочного состава и придать нижней части перемычки более ровный вид. Следует учесть тот факт, что любые неровности на поверхности опалубки могут негативно отразиться на внешнем виде сооружаемого проема.
На опалубке расстилается растворная смесь. Арматурные стержни укладываются на нее, а затем втапливаются в этот состав.
Затем арматура покрывается вторым слоем раствора. Его толщина не должна быть меньше 3 см, поскольку этот слой обеспечивает защиту металлических изделий.
Чтобы обеспечить устойчивость опалубки, из кладки выпускают кирпичи. После того, как раствор наберет полную прочность, снимают доски и срубают выступающий кирпич. Можно воспользоваться другим вариантом — сделать в кладке борозду, поместить в нее опалубку, а после ее удаления установить туда кирпич с устройством кладочного шва. Опорные доски в этом случае для жесткости можно установить на ребро.

Клинчатые перемычки

Кладка клинчатых перемычек не требует сооружения опоры из армированного раствора. Их устойчивость и несущая способность обеспечиваются за счет распора в клинообразной установке кирпича.

Клинчатые кирпичные перемычки имеют два варианта:

клинообразный вертикальный шов кладки;
клинообразная форма кирпича.

В первом случае толщина шва снизу не должна быть менее 5 мм снизу, а сверху – не более 25 мм. Если же используется клинчатый кирпич, толщина кладочного шва не должна превышать 10 мм. Клинчатая перемычка устанавливается при помощи опалубки с кружалами.

Если кладка оконного или дверного проема осуществляется с четвертями, для сооружения перемычки потребуется три кружала. Одно — более короткое, устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проема. На более длинные кружала настилается опалубка, ее можно сделать из досок.

Стену возводят c устройством опоры до уровня верхней части перемычки. Угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали определяется сразу. Затем необходимо сделать разметку всех рядов на опалубке будущего перекрытия. Их количество обязательно должно быть нечетным. Важно при расчете устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Благодаря ему в нижней части перемычки создается сжатие, что позволяет выдерживать вышележащую нагрузку без армированного усиления.

Клинчатые кирпичные перемычки выполняются от опоры к середине с двух сторон, чтобы подойти к центральному кирпичу – замку. Точное направление каждого шва определяется по точкам пересечения линий направления обеих опор. В это место на опалубке вбивается гвоздь, и с помощью привязанной к нему веревки обозначается линия каждого шва.

Арочные перемычки, арки и своды

Кирпичная арочная перемычка по принципу устройства не отличается от кладки клинчатых перекрытий проемов. По форме арки могут быть лучковыми, стрельчатыми, полуциркулярными, коробковыми. Их отличие заключается в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

В независимости от вида, центральная линия шва всегда будет перпендикулярна внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия создается благодаря клиновидному кирпичу или фигурной форме шва. Кладка арочной перемычки предполагает центральную линию шва как продолжение радиуса кривой.

Толщина швов такая же, как и в клинчатых перемычках:

минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
максимум — 25 мм — для верхней части.

1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма опалубки кирпичных перемычек будет зависеть от внешнего вида проема. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок осуществляется с помощью верёвки, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки.

Арки выкладывают по той же технологии, что и арочные перемычки.

Своды популярны в современном строительстве общественных зданий, храмов, церквей. Для их возведения изготавливают сплошную опалубку необходимого очертания. Часто использующийся прием – выкладывание цилиндрических сводов «елкой». Кладка выполняется одновременно параллельно оси свода под углом в 45°.

Под опалубку подкладываются клинья, которые затем постепенно вынимаются, обеспечивая ее равномерное опускание. Свежая кладка обладает высокой чувствительностью к нагрузкам. На нее недопустимо помещать емкости с раствором или кирпич, это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению сцепляемости кирпича с кладочной смесью.

Кирпичное перекрытие, имеющее достаточно простую конфигурацию, можно возвести самостоятельно. Необходимо лишь изучить технологию и тщательно соблюдать последовательность действий. Арки и своды сложной формы лучше доверить специалисту, имеющему высокую квалификацию.

Кирпичные перемычки, арки и своды, украшали здания еще сотни лет назад. И сегодня они не утратили своего значения, продолжая украшать фасады современных зданий, камины, печи, создавая неповторимый интерьер и экстерьер на любой вкус.

Кладка перегородок

Виды перегородок

Назначение перегородок состоит в том, чтобы делить на части внутреннее пространство дома, огражденное несущими стенами.

Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 см (в ½ кирпича) и 6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегородок, выложенных «на ребро», более 1,5 м их также армируют проволокой через 2–3 ряда по высоте.

Толщина кирпичных перегородок равна ¼ кирпича при длине перегородки до 3 м и высоте до 2,7 м, а при большей длине и высоте – ½ кирпича. В тех случаях, когда в перегородке необходимо сделать вентиляционный канал, их толщину приходится доводить до 38 см.

Перегородки укладывают на растворе марки не ниже 100, для устойчивости армируя стержнями стальной арматуры диаметром не более 6 мм, а в местах сопряжения со стенами, забивая стальные ерши или штыри.

Для кладки углов перегородок толщиной в ½ и ¼ кирпича применяют шаблоны из досок, остроганных с наружной и отфугованных с внутренней рабочей стороны. Шаблон устанавливают по отвесу – враспор между полом и потолком помещения. Угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону с перевязкой.

Для придания перегородкам жесткости через каждые 5–6 рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки диаметром 3–4 мм на расстоянии 20 мм от краев перегородки.

Чтобы перегородки держались прочно между стенами, в последних пробивают сквозные штрабы (пазы) или отдельные отверстия (гнезда) глубиной 2–5 см. Гнезда выбирают так, чтобы через каждые 5–6 рядов 2–3 ряда кладки перегородок могли бы заклиниваться в них.

Кладка кирпичных перегородок

Лучше всего кладку делать впустошовку с последующим оштукатуриванием известковым или известково–гипсовым раствором.

Верх кладки перегородки часто не доходит до потолка на 2–5 см. Иногда это пространство заполняют раствором и кусочками кирпича. Можно также его заполнить смоченной в гипсовом растворе паклей и хорошо ее уплотнить. Гипс, схватываясь, расширяется и плотно примыкает к перегородке и потолку.

Необходимую жесткость перегородке придает обязательное расклинивание через каждый метр, а также размещение в каждом 2–м ряду натянутой и закрепленной на гвоздях мягкой проволоки диаметром 2,8 мм. Если перегородка качается и жесткость ее сомнительна – это результат плохого расклинивания. Не рекомендуют расклинивать перегородку сразу после установки, так как раствор в ней еще не может в полной мере противостоять давлению и при расклинивании начинает выдавливаться из швов. Лучше всего проводить расклинивание на следующий день, когда раствор достигнет необходимой прочности.

Нельзя получить требуемую жесткость перегородки при ненатянутой и слабо натянутой проволоке. Также очень важно обеспечить жесткость кирпичной перегородки толщиной в ½ кирпича. Часто совершают ошибку, когда при перепланировке помещений забывают сделать связь со стенами глубиной в полкирпича по четырем углам перегородки.

До достижения необходимой прочности (8–10 сут.) перегородки санузлов трогать нельзя.

Звукоизоляция перегородок

Для устранения слышимости между квартирами возводят двойные перегородки с воздушным зазором между ними 2–6 см. Практика показывает, что такое решение эффективно только в том случае, если стены возводят без отступлений от требований технологии. Часто стены везде кладут одинаково, на одном и том же растворе, отсюда частота их собственных колебаний будет одинакова, что отрицательно влияет на звукоизоляцию. Хорошую звукоизоляцию получают при кладке одной из стен на известковом, другой – на усиленном известково–цементном растворе. Звукоизоляция нарушается, если образовавшийся воздушный зазор в стене зауживают либо выступающими кирпичами, либо раствором. Недопустимо, чтобы стенки двойной перегородки касались друг друга.

Чтобы воспрепятствовать прониканию звуков снизу, перегородку устанавливают на двойной слой из рубероида. Хороший эффект получают, делая под перегородку прокладку из пробки или другого звукоизоляционного материала. Более подробно о современных материалах и технологиях звукоизоляции перегородок и стен см. на специализированном сайте shumoed.ru

Кладка примыканий перегородок

При пересечении стен тычковые ряды одной стены отодвинуты на четверть кирпича от другой стены и в этом промежутке уложены четвертки. Последующими ложковыми рядами тычковые ряды обеих пересекающихся стен перевязывают на ¼ или ½ кирпича. В этом случае при взаимной перевязке ложковых рядов пересекающиеся стены как бы не проходят через основную стену, а только углубляются в нее на ½ кирпича.

Ошибки при установке кирпичных перегородок

Характерная ошибка при реконструкции, перепланировке квартир – установка перегородки на покрытие: паркет, дощатый пол. В этом случае пол под перегородкой разрушается, подгнивает, а сама она проседает.

Просадка перегородки возможна также, если ее устанавливают непосредственно на шлаковую подсыпку перекрытия. Подсыпка под действием нагрузок и других факторов уплотняется, смещается. Просадка перегородки происходит при ее установке на «плавающую» бетонную стяжку. Под действием собственной массы перегородки и усилия, развивающегося от расклинивания, бетонная стяжка растрескивается, и перегородка проседает. Правильным решением является установка перегородки на жесткую конструкцию перекрытия.

Масса 1 м² кирпичной перегородки существенна (около 288 кг), поэтому ее желательно опирать на специальный фундамент. Применяемые в жилых домах железобетонные плиты перекрытий обычно рассчитаны на нагрузку 300 и 400 кгс/м², что и позволяет укладывать на них даже кирпичные перегородки толщиной 120 мм. В домах с перекрытиями по деревянным балкам к устройству перегородок надо подходить более обдуманно.

Неправильно поступают, если сразу после возведения перегородки, особенно при перепланировках, приступают к штукатурным работам. Перегородка в течение нескольких дней еще испытывает усадку, наблюдаются некоторые подвижки, поэтому на свежей штукатурке появляются трещины. Если предварительно напряженные железобетонные балки установить на расстоянии друг от друга больше нормативного, то в опирающихся на них перегородках очень скоро образуются трещины.

По материалам справочника «Универсальный справочник прораба» издательство НТС «Стройинформ»

Назад в раздел

Кладка кирпича на ребро: допустимое применение

Несмотря на насыщенность строительного рынка разнообразными материалами, на сегодняшний день кирпич является наиболее востребованным при малоэтажном строительстве. Его основные преимущества – влагостойкость, прочность, долговечность, огнеупорность. При этом различные размеры и характеристики кирпича позволяют выполнить способы и виды кладки, присущие конструкциям в зависимости от их назначения.

Допустимое применение кладки блоков на ребро и возможные риски

Кладка кирпича на ребро (узкую длинную часть блока) допустима не во всех случаях

Важно: кладку кирпича на ребро профессионалы могут называть еще кладкой в четверть кирпича. Таким образом, стена, выложенная на ребро, называется стеной в четверть кирпича.

Устройство внутренних перегородок в доме или квартире при перепланировке. В этом случае необходимо обязательное армирование и дополнительное крепление перегородки к несущей стене анкерами. Их монтируют в каждый 2-3 ряд кирпичной кладки. Кроме того, подобные перегородки выстраивают до заливки стяжки, которая впоследствии сыграет роль своеобразного фиксатора для основания стены.
Возведение декоративных низких перегородок под облицовку плиткой в ванной, кухне, душевой и пр.
Монтаж многослойных стен, если предусмотрена кладка двух-трех слоёв кирпича. Обязательное армирование вперевязку в этом случае должно быть.
При облицовке стен дома, печи, камина и пр.

Важно: при укладке кирпичного блока на ребро следует строго контролировать вертикальную ровность стены. Допустимое отклонение по высоте относительно основания может составлять 1 см.

Принципы кладки кирпича на ребро

Важно: перед тем как приступать к кладке внутренних перегородок из кирпича на ребро, следует получить разрешение на это в соответствующих контролирующих органах. Поскольку несущая способность таких стен слишком низка, не всегда допустим монтаж подобных конструкций. Это может сказаться на безопасности и здоровье домочадцев и жильцов всего дома. Разрешение должно быть документальным.

Принцип кладки кирпича в четверть выглядит таким образом:

Устройство первого ряда блоков, выкладывать которые нужно строго на ложок (ребро).
Монтаж анкерных крепежей внутрь несущей стены и стыкования его с первым рядом кладки. При этом анкер должен иметь сечение 6-8 мм и уходить в несущую стену на 10 см, а в выстраиваемую — на 50 см.
Нанесение раствора.
Натяжение шнура-причалки и последующая кладка блоков по той же схеме.

Важно: параметры стен, возведенных по подобной технологии, не должны превышать 2,5-3 метра по высоте и 3,5-5 — по длине.

Совет: чтобы крепость стены была большей, в раствор для кладки можно добавить известь. Это сделает его более пластичным и улучшит качество кладки.

Кладка и крепление перегородок из гипсовых плит.

Перегородки из гипсовых плит

устраивают внутри жилых домов и других зданий:

межквартирные перегородки из гипсовых плит
— делают двойными с воздушной прослойкой;
межкомнатные перегородки из гипсовых плит
— делают одинарными.

Плиты перегородок

устанавливают на гипсовом растворе со смещением вертикальных швов в смежных рядах на четверть или половину плиты.
Основание под перегородки
должно быть сделано и выровнено по уровню заблаговременно.

Устройство перегородок

начинают с установки порядовок, закрепления их у стен, между которыми будет выкладываться перегородка. Шнур-причалку закрепляют
на высоте первого ряда плит
от выровненного раствором основания так, чтобы её кромка находилась в плоскости перегородки. После этого раскладывают
плиты одного ряда
вдоль перегородки и непосредственно на рабочем месте приготовляют гипсовый раствор.

Раствор

делают следующим образом:

в ящик засыпают гипс в количестве, необходимом для приготовления раствора на один ряд плит
;
затем наливают воду вместе с замедлителем схватывания
;
затем эту массу тщательно перемешивают.

ВНИМАНИЕ! Готовый раствор

должен иметь консистенцию густой сметаны. Его необходимо использовать в течение
15…20 мин
., так как гипс быстро схватывается. Если раствор схватился, то разводить его водой и применять вновь ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как он уже не будет обладать необходимым
вяжущим свойством и прочностью
.

При установке плит каменщик сначала расстилает раствор по постели, затем берёт плиту, ставит её торцом вверх, зачёрпывает из ящика приготовленный раствор с помощью штукатурной лопатки и расстилает его ровным слоем по боковой грани плиты

Способ нанесения раствора на гипсовую плиту перегородки

показан на рис.5.

Затем он поворачивает плиту на 90° и ставит её на растворную постель, плотно прижимая к стене или к ранее установленной плите.

Установка и выравнивание гипсовых плит в перегородках

показана на рис.6.

Выжатый раствор

подрезает кельмой, выравнивает плиту по шнуру, далее устанавливает следующую плиту. Установив первый ряд, проверяет правильность установки перегородки, заполняет пустые швы раствором и зачищает их кельмой.

Второй и последующие ряды плит

устанавливают в описанной выше последовательности, соблюдая перевязку швов.
Для выравнивания
устанавливаемых плит
в вертикальной плоскости
при необходимости используют деревянные клинышки, которые закладывают в швы. При зачистке швов
между плитами клинышки
удаляют.

До полного схватывания раствора поверхность плит

очищают от наплывшего раствора и сглаживают. Эту операцию выполняют
стальной циклей
размером
150х80х1,5 мм
, на одной из длинных сторон цикли сделаны зубья высотой
2,5 мм
с шагом
2 мм
. Циклю при работе держат поперёк шва, опирая её одновременно на две плиты. НЕ СЛЕДУЕТ сильно нажимать на циклю, чтобы не сместить уже
установленные плиты
.

При наличии в перегородке проёма

после установки
второго ряда плит
устанавливают
дверную коробку
. Её закрепляют в процессе кладки перегородки
деревянными пробками
, которые закладывают между плитами
в трёх местах по высоте коробки
.
Зазор
между плитами и коробкой, а также места установки
деревянных пробок
заполняют гипсовым раствором.

Перемычки
над дверными проёмами
делают из гипсовых плит. Плиты укладывают симметрично относительно оси проёма с соблюдением правил перевязки швов.

Верхние ряды плит перегородки

устанавливают с инвентарных переносных подмостей. Между потолком и
верхом последнего ряда плит
оставляют зазор
15…20 мм
(для компенсации возможных осадков конструкции). В дальнейшем его проконопачивают
паклей, пропитанной гипсовым раствором
.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Качественный бетон от производителя в Одинцово

Сопряжения перегородок

выполняют с соблюдением правил перевязки плит, закладывая в горизонтальные швы сопрягаемых перегородок
связи и анкеры
из стальных стержней
d=4…6 мм
, предварительно
покрытых битумным или асфальтовым лаком
.

К наружной стене
перегородку
крепят
ершами в 2…3 местах по высоте
стены. В этом уровне в горизонтальные швы перегородки укладывают стальную
проволоку d=4 мм
по всей длине перегородки — для обеспечения
её устойчивости
. При устройстве
перегородок из гипсовых плит внутри помещений
пользуются шаблонами.

Схема устройства перегородок из гипсовых плит по шаблону

показано на рис.7.

Шаблон

состоит из двух трубчатых стоек (поз.1) и горизонтальной рейки (поз.3), длину которой можно изменять в зависимости от размеров перегородки. Рейка опирается на два металлических кронштейна (поз.2), которые можно перемещать по трубчатым стойкам, закрепляя их на требуемой высоте стопорными винтовыми домкратами (поз.4), которыми при установке закрепляют шаблон.

Устройство перегородок

начинают с установки
стоек шаблона
, которые помещают на расстоянии
250…300 мм от стен
, и разметки места расположения
дверных проёмов
. После того как плиты одного ряда будут установлены и выверены, горизонтальную рейку поднимают на высоту плиты (
300
или
400 мм
) и по ней устанавливают
плиты следующего ряда
.

Подготовительные работы и инструмент

Кладку блоков на ребро лучше проводить с использованием цемента марки не ниже М-400

Укладка кирпича в зимнее время

Помимо цемента и песка следует подготовить такие инструменты:

Кельму или мастерок для нанесения раствора;
Киянку для подгонки блоков по горизонтали и вертикали;
Расшивку доя формирования декоративного шва кладки;
Строительный уровень;
Рулетку, отвес и правило;
Порядовки и причальный шнур;
Шаблон угловой, сделанный из двух сбитых под углом 90 градусов досок.
Маяки промежуточные и причальные скобы.

Важно: кладку вчетверть проводят только способом вперевязку, то есть, со смешением верхнего кирпича относительно вертикального шва между двумя нижними блоками.

Совет: перед выполнением работ лучше чертилкой отметить места крепления анкеров и параметры перегородки. А доя более качественного сцепления блоков лучше всего полностью заполнять швы, не экономя раствор.

Приготовление раствора

Для того чтобы кладка в четверть была надежной, следует приготовить раствор правильной консистенции

Цемент марки М-400;
Чистый речной песок (его желательно просеять, иначе примеси мусора будут ухудшать качество раствора;
Суперпластификатор;
Гидратная известь.

Укладка кирпича своими руками: виды и техника кладки

Важно: наличие в растворе пластификатора снижает процент содержания в смеси воды, а это в свою очередь улучшает качества цементной смеси для кладки.

Совет: если есть возможность, можно купить готовую сухую кладочную смесь, которую просто разводят водой. При этом стоит помнить, что нежелательно замешивать сразу большой объем раствора. Порцию готовой смеси нужно израсходовать за 2,5-3 часа работы.

Для справки: на 1 м2 кладки в четверть кирпича приходится около 5 литров готового раствора.

Укладка перегородки на фундамент

Существуют способы кладки кирпичной перегородки в четверть или в половину кирпича, одинаково пригодные для привязки и к кирпичным, и к бетонным стенам. Один из наиболее используемых – возведение перегородки на перекрытие (или фундамент).

Перед началом работ в месте строительства необходимо уложить гидроизоляцию из пергамина или толя, распределив по ней слой известково-цементного либо цементного раствора. Так как слой является и подстилающим, и выравнивающим, его толщина должна обеспечивать строгую горизонтальность первого ряда кирпичной кладки.

Заполнение вертикальных швов производят тычком: наносят раствор на торцевую грань кирпича и устанавливают таким образом, чтобы грань прижималась к заднему тычку уложенного ранее кирпича. Затем производится тщательная выверка положения кирпичей в первом ряду, и, если оно соответствует норме, доска приспособления (деревянная порядовка) поднимается таким образом, чтобы ее кромка была выше ряда кирпичей на 13 см. Кельмой на верхнюю часть предыдущего ряда наносится и равномерно распределяется раствор. Кладка следующего ряда ведется так, чтобы кирпичи перекрывали вертикальные швы не менее чем на четверть кирпича.

Если поверхность устанавливаемой перегородки не будет подвергаться оштукатуриванию, все швы кладки, как горизонтальные, так и вертикальные, должны быть заполнены раствором. Наиболее удобные способы для выполнения такой операции заключаются в закладке арматурной проволочной сетки или стержней диаметром в 5-6 мм в шов каждого четвертого ряда по всей длине кирпичной перегородки.

Кладка двух верхних рядов под потолочное перекрытие ведется одновременно. То есть кирпичи и предпоследнего, и последнего рядов укладываются вместе. При этом необходимо помнить, что все кирпичи последнего ряда, как и первого, должны быть целыми и не иметь трещин или сколов. После того как раствор кладки схватится, все кирпичи верхнего ряда следует заклинить под потолком металлическими штырями или осколками кирпича. Применять деревянные клинья не рекомендуется.

ДЛЯ ТРОЩИНЫ ИЛИ ПАТИО, КИРПИЧ БЕЗ РАСТВОРА

Используйте лопату и грабли, чтобы разложить песок и гравий, часто проверяя глубину, чтобы она оставалась однородной. Самый простой способ выровнять поверхность — провести по ней доской на ребре после того, как песок будет разгребен. Когда песок будет уложен, слегка смочите его мелким распылителем, затем используйте тяжелый валик или трамбовку, чтобы как можно сильнее уплотнить песок.

Чтобы не повредить гладкий песок, когда вы кладете кирпичи, положите сверху большой квадрат фанеры, чтобы распределить ваш вес, когда вы стоите или стоите на песке на коленях.Это предотвратит повреждение песка на поверхности, а доску можно будет перемещать в разные места по мере выполнения работы. Когда нужно разрезать кирпичи, используйте широкое долото каменщика и тяжелый молоток, чтобы разрезать их. Сначала сделайте глубокую канавку вдоль линии реза, затем резко постучите стамеской и молотком, чтобы расколоть кирпич.

Укладывая каждый кирпич, утрамбовывайте его, чтобы он плотно закрепился. Самый простой способ добиться этого — сильно постучать деревянным молотком или бруском и молотком. Кирпичи должны слегка соприкасаться.Периодически используйте длинную линейку и уровень для проверки выравнивания поверхности после того, как будет уложено примерно 15-20 кирпичей.

Если вы обнаружите, что один кирпич сидит слишком высоко, втолкните его еще больше в песок или поднимите и соскребите из-под него излишки песка. Если кирпич расположен слишком низко, поднимите его и насыпьте под ним больше песка. Помните, что для получения уклона на поверхности патио песчаная подстилка под кирпичом должна быть сглажена, чтобы обеспечить такой же уклон.

После того, как все кирпичи уложены, начните с одного угла и нанесите тонкий слой песка на кирпичи.Подметайте это жесткой метлой, чтобы заполнить все щели между кирпичами и удалить все излишки с поверхности. Когда участок засыпан, слегка распылите его, чтобы уплотнить песок в швах, затем нанесите дополнительный песок там, где это необходимо, чтобы заполнить небольшие зазоры или открытые швы. Ответ на почту

В. Наш дом покрыт алюминиевым сайдингом, которому более 10 лет. Этот сайдинг начинает проявлять воздействие грязи и сажи, скопившейся на поверхности. Какой очиститель я могу использовать для удаления этой грязи? — Дж.П.П., Минеола, Л.

A. Подойдет любое хорошее бытовое моющее средство, хотя я обнаружил, что лучше всего подходят порошковые, такие как Spic and Span или Soilax. Смешайте крепкий раствор, как рекомендовано на упаковке, затем намочите стену. Очистите щеткой щетиной снизу вверх и регулярно промывайте ее из шланга, чтобы грязная вода стекала по влажной поверхности и никогда не высыхала.

По вопросам ремонта дома следует обращаться к Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, N.Y. 10036. В этой колонке будут даны ответы на вопросы, представляющие общий интерес; На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.

Способы укладки брусчатки — Masonry Magazine

Октябрь 2014 г.

Артур Минти

Кирпичная, бетонная, водопроницаемая, замковая и каменная брусчатка — популярные варианты мощения для внешних площадей, пешеходных дорожек, проездов и объектов общественного транспорта. Эти асфальтоукладчики долговечны, имеют множество рисунков и вариантов дизайна, способны выдерживать движение транспортных средств и сохранять свою целостность в сложных условиях замораживания / оттепели снаружи.Для сравнения будет рассмотрен наиболее распространенный вид — кирпичная кладка.

Брусчатка должна соответствовать следующим отраслевым стандартам:

• Брусчатка для пешеходов — соответствует ASTM C 902 (пешеход — минимальная толщина 2 3/8 дюйма)

• Тротуарная плитка для легких транспортных средств — соответствует ASTM C902 (пешеходные и жилые автомобили — минимальная толщина 2 3/8 дюйма)

• Брусчатка для тяжелых транспортных средств — соответствует ASTM C1272 (тяжелые коммерческие автомобили — минимальная толщина 3 1/8 дюйма)

Классификация погоды:

Class SX — подвержен воздействию воды и замерзания
Class MX — подвергается воздействию воды, но не замерзает
Class NX — только интерьер

Классификация трафика:

Тип I — для участков, где ожидается сильное истирание — тротуары, проезды в общественных местах
Тип II — для зон с промежуточным пешеходным движением — жилые тротуары и проезды
Тип III — для зон с низким пешеходным движением — жилые этажи и патио

Дополнительную информацию о брусчатке и различных методах укладки см. В Ассоциации производителей кирпича, www.gobrick.com.

Существует три основных типа настроек для этих типов асфальтоукладчиков в тяжелых условиях эксплуатации:

Набор песка — тип F
Набор битума — Тип R
Набор фиксированных минометов — тип R

У этих трех методов есть преимущества и недостатки. Специалисту необходимо будет принять обоснованное решение относительно области использования и объема долгосрочного обслуживания, которое потребуется для каждой из систем.Ниже приводится сравнительный анализ трех методов:

I. Брусчатка с песком

Асфальтоукладчики с песком имеют самую низкую начальную стоимость из трех вариантов. Систему настроек можно изменить в зависимости от уровня трафика, который будет выставлен системе установки. Монтаж начинается с профилирования и уплотнения почвы под брусчаткой. Дренажный слой из геотекстиля может быть помещен поверх почвы, чтобы облегчить дренаж.Затем слой заполнителя (3/4 дюйма) помещается и хорошо уплотняется над почвой (до 95 процентов стандартной плотности по Проктору, как указано в ASTM D-698 или ASTM D 1557 для участков, подверженных движению транспортных средств).

Затем агрегатный слой подвергается «грубой растяжке», чтобы приблизить уровень этого слоя к проектному уровню. Этот уровень можно регулировать в зависимости от того, насколько надежной должна быть система настройки. Например, для интенсивного автомобильного движения потребуется от восьми до 12 дюймов общей базы.Для пешеходных зон обычно требуется от четырех до шести дюймов общей основы. Этот базовый слой служит опорой для системы мощения песком.




Рисунок 1: Высококачественный полимерный песок для мощения, используемый в стыках этой установки; этот песок для мощения бывает разных цветов, чтобы дополнить любой архитектурный дизайн.

Кроме того, основание из заполнителя облегчает отвод воды и дренаж.Далее слой песка используется для укладки брусчатки. Слой песка (соответствующий ASTM C 33 или CSA A23.1 (крупнозернистый чистый песок для кирпичной кладки) может иметь толщину от одного до двух дюймов. Слой песка утрамбовывается и выравнивается до желаемой высоты. Затем брусчатка укладывается Брусчатка утрамбовывается / уплотняется на место и доводится до желаемой высоты с помощью виброплитного уплотнителя, способного оказывать центробежное уплотняющее усилие от 3000 до 5000 фунтов на квадратный дюйм, работающее с частотой от 75 до 90 Гц.На уплотнитель следует использовать пластиковый или резиновый коврик, чтобы избежать повреждения асфальтоукладчика. Обычно для укладки брусчатки делают не менее двух проходов.

Традиционный кладочный песок засыпается в швы брусчатки для заполнения швов. Этот процесс также помогает закрепить брусчатку на месте. Затем брусчатку снова уплотняют до заполнения швов. Для этого процесса также можно использовать полимерный песок, и его стоимость обычно повышается. Полимерный песок затвердеет и до некоторой степени затвердеет под воздействием влаги.Полимерный песок лучше выдерживает точечные нагрузки в швах и сопротивляется «вымыванию» по сравнению с традиционными швами, вымытыми песком.

Высокоэффективные полимерные пески второго поколения (см. Рис. 1) обеспечивают даже превосходные эксплуатационные характеристики, противостоят эрозии и выбросу, а также помогают предотвратить рост сорняков. Кроме того, эти полимерные пески проницаемы, что позволяет проникать дождевой воде и кислороду.

Вероятно, наиболее серьезной проблемой для бетоноукладчиков с песком являются ограничители кромок.Ограничители по краям могут варьироваться от обычных полос и шипов для брусчатки до бетонных бордюров и тротуаров. Большинство проблем с песчано-бетоноукладчиками возникает из-за того, что ограничители по краям не рассчитаны на то, чтобы выдерживать «толчки» и «движение», которые движение создает в системе. Края могут вытолкнуться, что, в свою очередь, приведет к опусканию системы мощения и возникновению проблем с поддержанием расчетного уровня. Ожидается, что асфальтоукладчики из песка будут нуждаться в периодическом текущем техническом обслуживании для ремонта участков, которые переместились, опустились на автомобильные узоры.Текущие расходы на долгосрочное техническое обслуживание следует учитывать при анализе жизненного цикла систем мощения из песчано-песчаной смеси.

Преимущества брусчатки:

Экономичный
Низкая начальная стоимость установки
Предназначен для безотказной работы при незначительных перемещениях
Легко ремонтируется
Удобные монтажные материалы
Отсутствие выделения газа из монтажных изделий
Удобный доступ к ремонту подземных коммуникаций
Может быть выполнен в виде водопроницаемого покрытия

Недостатки песчано-брусчатки:

Для тяжелых условий эксплуатации может потребоваться более толстое основание
Ограничители по краям обычно имеют проблемы с перемещением и «разлетом»
Асфальтоукладчики могут отображать схемы движения
Корни деревьев могут помешать установке
Возможен занос брусчатки
Требуется текущее обслуживание
Традиционные швы, заполненные песком, могут подвергаться эрозии в периоды сильного дождя и технического обслуживания.
Из трех систем у асфальтоукладчиков самая высокая стоимость жизненного цикла
Гарантия на установку не распространяется

II.Бетоноукладчики битумные

Асфальтоукладчики из битума считаются компромиссом с точки зрения стоимости. Для этой системы установки требуется подходящее бетонное основание или основание на битумном вяжущем от трех до шести дюймов, помещенное на уплотненное основание из заполнителя (восемь дюймов). После того, как бетонное основание залито и должным образом затвердело, на плиту укладывается слой асфальтового битума шириной 2,5 см, а затем слой модифицированного неопрена на 2%.Этот слой действует как клей, когда брусчатка укладывается на место. После того, как брусчатка установлена на место, швы заполняются аналогично песчаной брусчатке с использованием традиционного каменного или полимерного песка.

Для улучшения и долговременной работы швов можно также использовать полимерные пески второго поколения / с высокими эксплуатационными характеристиками при битумном методе укладки.

Битумный слой не считается постоянно закрепленной системой, поскольку битум допускает некоторое движение.Однако этот метод также требует хорошего закрепления кромок, чтобы предотвратить отслоение асфальтоукладчика и вырыв кромки. Кроме того, со временем структура движения транспортных средств все еще может отражаться на финишном слое, поскольку битум может испытывать длительную усталость.

Преимущества асфальтоукладчиков:

Средняя начальная стоимость установки
Предназначен для небольших движений

Недостатки асфальтоукладчиков:

Ограничители по краям обычно имеют проблемы с перемещением и «разлетом»
Асфальтоукладчики могут отображать схемы движения из-за долговременной усталости битума
Возможен занос брусчатки
Небольшой допуск на изменение толщины асфальтоукладчика
Требуется текущее обслуживание
Традиционные швы, вымытые песком, могут подвергаться эрозии во время сильного дождя или технического обслуживания.
Битум может издавать «бензиновый» запах
Битум не считается экологически чистым продуктом
Отходящий газ битумной канистры (летучие органические соединения)
Битум не является удобным продуктом (рабочие обычно не любят этот метод)
Гарантия на установку не действует

III.Строительный раствор Брусчатка

Из трех типов установки система набора строительного раствора считается самой постоянной системой крепления. Система схватывания раствора обычно требует бетонного основания и дренажного слоя заполнителя под бетонной плитой. После того, как бетонная плита находится на месте и должным образом затвердевает (например, 28 дней при 70 ° F), можно размещать систему схватывания раствора. Для этого можно использовать методы толстого слоя (связанного или несвязанного) или метод связанного тонкого слоя.

Брусчатка с цементным раствором постоянно фиксируется на месте и не требует длительного обслуживания. Из трех методов укладки асфальтоукладчика у укладчика раствора самая низкая стоимость жизненного цикла.

Преимущества бетоноукладчиков:

Незначительные затраты на обслуживание
Низкая стоимость жизненного цикла
Устойчивость к точечным нагрузкам
Устойчивость к усталости и отражение дорожного движения
Устойчив к выдуванию кромок
Удобные монтажные материалы
Монтажные материалы не отходят от газа
Могут применяться долгосрочные гарантии производителя
Между швами не прорастают сорняки
Насекомые не смогут нарушить внешний вид системы мощения

Недостатки бетоноукладчиков:

Высокая начальная стоимость установки
Ремонт самый сложный и дорогой

Защита асфальтоукладчика:


Рис. 2: Наружная подъездная дорожка / проход покрыта акриловым, стойким к истиранию покрытием; отделка обычно бывает естественной или мокрой (здесь показан мокрый вид).

Наружные асфальтоукладчики могут подвергаться воздействию любого количества потенциальных разливов, масел, загрязняющих веществ и других типов загрязнений, а также воздействию ударов и истирания. Чтобы защитить асфальтоукладчики от этого потенциального повреждения, их можно запечатать / обработать прочным акриловым покрытием, устойчивым к истиранию, которое обеспечивает барьер от пятен, повреждений от солей для защиты от обледенения и истирания (см. Рисунок 2). Покрытия бывают разных типов, включая блестящий высокий блеск, покрытие «мокрый вид», покрытие для обогащения цвета и отсутствие глянцевого покрытия.

Некоторые из этих типов герметиков углубляют и улучшают естественный цвет асфальтоукладчика, высыхая до прозрачного покрытия, которое не оставляет поверхность скользкой.

Кирпичная кладка и другие виды каменной кладки могут добавить характер и эстетическую изысканность любому помещению. Универсальность модулей, узоров, цветов, текстур и отделки швов и брусчатки может создавать бесконечные варианты дизайна, подходящие для любых условий, использования и вкуса клиента. Правильные методы монтажа и отделки могут обеспечить долговечную работу и дизайн на долгие годы.

Артур Минти — директор технической службы LATICRETE.

в новостях
Видео демонстрируют правильную укладку брусчатки из глиняного кирпича

Два новых видеоролика на YouTube для профессионалов ландшафтного дизайна и домовладельцев демонстрируют, как правильно укладывать брусчатку из глиняного кирпича. Одно видео «Правильная установка глиняной брусчатки» описывает уникальные этапы укладки глиняной брусчатки на песчаную подушку, включая измерительные модули, нанесение меловых линий и правильное расстояние между швами.В другом видео, «Уплотнение глиняной брусчатки», рассказывается о надлежащих методах уплотнения глиняной брусчатки во время укладки, чтобы гарантировать, что проекты брусчатки обеспечат желаемую долговечность, внешний вид и долговечность.

В обоих видеороликах объединен общий контент Ассоциации производителей кирпича (BIA) и Школы продвинутой сегментной укладки (SASP), Франксвилл, Висконсин.

«Хотя брусчатка из обожженного глиняного кирпича служит намного дольше и сохраняет свой цвет намного лучше, чем другие поверхности для мощения, правильная установка имеет решающее значение для оптимального внешнего вида и производительности — так же, как и для любой поверхности мощения», — сказал Рэй Леонхард, президент и генеральный директор BIA. .

Более подробные инструкции с графическими изображениями можно найти в Техническом примечании BIA 14A: Системы мощения с использованием глиняных асфальтоукладчиков на песчаном слое. Дополнительные ресурсы BIA по мощению для ландшафтных дизайнеров можно найти на сайте www.gobrick.com/Resources/Clay-Brick-Pavers. Руководства по установке и фотогалерею для домовладельцев можно найти на сайте www.gobrick.com/Homeowners.

Ассоциация кирпичной промышленности (BIA) — это признанный на национальном уровне орган по строительству из глиняного кирпича, представляющий национальных дистрибьюторов и производителей глиняного кирпича и поставщиков сопутствующих товаров.Посетите www.gobrick.com.

Вернуться к содержанию

Тайна блуждающей кромки капель — Masonry Magazine

Роберт К. Хаукол, Дэвид К. Фортино
Фотографии любезно предоставлены RRJ и Ассоциацией производителей кирпича

Нашей первой реакцией при просмотре фотографий было недоверие. На первый взгляд обычное пятиэтажное, недавно построенное офисное здание, облицованная кирпичной кладкой, поддерживаемая на углах полок на каждом этаже, и куски водостока из нержавеющей стали, торчащие из здания под странными углами, выглядящие так, будто они были готовы упасть (Фотография 1 ).Был ли ветер? Возможно, птицы или летающие обезьяны?

Они не могли быть установлены таким образом и прошли проверку. Они просто бродили сами по себе? Как? Казалось, что ни один из вариантов не имел смысла, но нам нужно было разгадать эту загадку кладки и предотвратить ее появление в будущем.

«Блуждающая» водосточная кромка

Довольно распространенная конструкция наружных стен: легкий стальной каркас, внешняя гипсовая обшивка, нанесенный жидкостью воздушный барьер / водостойкий барьер, облицовка облицовкой из обычного кирпичного шпона.Кирпичная облицовка поддерживалась на каждой линии пола стальными углами полок, при этом концы углов полок были скрыты либо рядом с выступом из кирпича внизу (фото 2), либо рядом с кирпичным полком, вырезанным под углом (фото 3). . Над углами полок присутствовали гибкие, самоприклеивающиеся мембранные гидроизоляционные элементы и кромки капель из нержавеющей стали (фото 5).

«Блуждающая» кромка капель с выступом из кирпича ниже

После расследования, которое включало разрушающие испытания, обзор оригинальных архитектурных чертежей и несколько щелчков мышью на веб-ресурсах по каменной кладке, таких как Ассоциация кирпичной промышленности (BIA) и Международный институт масонства ( IMI) объяснение стало более ясным.Сочетание монтажных и дизайнерских решений с оригинальными угловыми деталями полки из кирпича с выступом привело к тому, что, казалось, было некой паранормальной активностью.

«Блуждающий» отлив с линейной разметкой и остатками самоклеющейся мембраны

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

Губчатый кирпич обычно используется для создания горизонтальных деформационных швов, которые эстетически соответствуют ширине горизонтального шва других стыков кровати на стене, при этом скрывая углы полок и стальные перемычки.Детали конструкции кирпича с выступом, предоставленные BIA (рис. 1) и IMI, обеспечивают сжимаемый материал (внутренний) и герметизирующий стык с опорным стержнем (внешний) между уголком полки и слоем кирпича ниже. Сжимаемый материал и герметик — это «мягкие» материалы, которые позволяют кирпичу снизу перемещаться относительно угла полки и кирпичу сверху.

Детали кирпича с выступом BIA (любезно предоставлено BIA)

Ключевым моментом при построении детали является возможность перемещения кирпича, установленного под углом полки.Для этого не должно происходить жесткого контакта между кирпичами выше и ниже угла полки или между кирпичом ниже и самим углом полки. Одно из теоретических преимуществ кирпичной детали с выступом состоит в том, что выступ не нужно вырезать в полевых условиях, что сокращает трудозатраты на сборку детали.

Однако это возможно только в том случае, если угол полки точно совпадает с горизонтальным швом в кирпиче. К сожалению, такие условия редко возникают в полевых условиях из-за строительных допусков или из-за отсутствия координации между слесарем и каменщиком.Чтобы приспособить угол полки, который не совпадает с курсом кирпичной фанеры, ряд ниже угла полки часто разрезают на месте для совмещения с углом полки.

Самоклеящаяся мембрана без снятия бумажной основы

НАБЛЮДЕНИЯ

Исследование началось с визуального и телескопического осмотра кирпичной облицовки фасада здания. Был проведен практический осмотр винира крупным планом, и в нескольких репрезентативных местах были сделаны разрезы для разрушающих испытаний.Примерно в 20 точках опоры из кирпича вокруг здания край водостока из нержавеющей стали сместился вбок параллельно стене и / или от нее (фотографии с 1 по 3).

В некоторых местах край оттока почти полностью вышел из стены. Когда были предприняты попытки вручную вытащить смещенные кромки капель, они остались в стене. Линейные отметки присутствовали на верхних поверхностях смещенных краев оттока (фото 4), а трещины и смещения кирпича часто наблюдались ниже смещенных краев оттока (фото 3).

Как ни странно, в большинстве исследовательских отверстий прилегающая к полке мембрана не приклеивалась к углу полки или краю капель, потому что бумажная подложка не была удалена с клейкой стороны мембраны (фотография 5). Ни в одном из отверстий для исследования угол полки не совпадал с горизонтальным швом в облицовке.

Кирпичный ряд под углами полок был разрезан на месте, чтобы приспособить угол полки, и был размещен таким образом, чтобы кромка кирпича плотно прилегала к нижней стороне водосточного края без герметичного соединения для разделения двух материалов (Фотография 6 ) и / или плотно прилегать к нижней стороне уголка полки без сжимаемого наполнителя для разделения двух материалов (Фотография 7).

ОБЗОР ЧЕРТЕЖЕЙ

Детали поперечного сечения опоры кирпичной кладки угловой полки на архитектурных чертежах не очень помогли в обеспечении четкого определения горизонтального подвижного стыка между материалами в этих местах. Одна деталь показывала выступ кирпича, плотно прилегающий к нижней стороне капельного края с швом слоя раствора над капельным краем (рис. 2).

Конфигурация деталей из гипсового кирпича, изображенная на архитектурных чертежах (перерисовано RRJ)

На другой детали показан раствор между выступом кирпича и нижней стороной «предварительно обработанного тормозного металлического слоя», при этом планка плотно прилегает к нижней стороне кирпичного ряда выше.Ни одна из деталей не отражала надлежащую интеграцию «мягких» материалов для обеспечения горизонтального движения вдоль стыка, и на здании не наблюдалось никаких признаков «предварительно обработанного металлического покрытия тормозов», как показано на второй детали.

ТАЙНА РАЗРЕШЕНА

Конструкция расположения опор кирпича уголка полки, как показано на архитектурных чертежах, не соответствовала отраслевым стандартным деталям и не обеспечивала мягкого стыка между выступом кирпича и нижней стороной отливного края для обеспечения дифференциального движения между кирпичом выше и ниже уголка полки.

Каменщик предпринял попытку сконструировать деталь, подобную той, которая была показана на чертежах, хотя в каждом исследовательском отверстии угол полки не идеально совпадал с горизонтальным швом в кирпиче, что потребовало разрезания кирпичного ряда в полевых условиях. ниже, чтобы разместить угол полки. Полученная в результате деталь как построенная по-прежнему не позволяла горизонтальному перемещению кирпичного шпона в местах с выступами кирпича.

Обрезанный в полевых условиях слой непрерывного соединения кирпича с кромкой, плотно прилегающей к нижней стороне отводного края

Металлический отливный край стал защемленным и, без ограничения, постепенно «смещался» в поперечном направлении параллельно стене и / или наружу из-за различного движения между ними. кирпич выше и ниже капельного края.Было ли наличие мигающей бумажной подложки важным фактором?

Авторы считают это маловероятным, поскольку некоторые из линейных отметок на смещенных краях капель содержали черные остатки отливающего клея, поэтому в местах, где прилипал отлив, клей все еще был недостаточно прочным, чтобы удерживать кромки капель от «блуждания» ”Подальше от их первоначального местоположения. Однако отсутствие бумажной подложки приводит к другой проблеме — отсутствию водонепроницаемого уплотнения между окладом и кромкой капель, что создает возможность проблем с проникновением воды.

РЕМОНТ

Восстановление детали угла полки потребовало (1) модификации детали, чтобы создать горизонтальный подвижный шов для компенсации влажности и теплового движения кирпичного шпона с использованием «мягкого» сжимаемого материала, (2) восстановление смещенных краев капель и их правильная интеграция с самоклеящимся окладом, (3) замена треснувшего и расколотого кирпича и (4) герметизация нижней стороны водосточного края к кладке внизу для создания водонепроницаемого шва с использованием «мягкого» материала.Это был дорогостоящий подход к ремонту, требующий снятия и замены кирпича выше и ниже угла полки, чтобы получить доступ и выполнить ремонт.

Хотя теория летающих обезьян была первой фаворитом, ответы на загадку были немного более простыми. Благодаря наличию отраслевых стандартных деталей, а также вниманию к деталям и координации между торговыми марками, детализация углов полки не должна быть загадкой.

Установка брусчатки — Тройная брусчатка

КАК УСТАНОВИТЬ КИРПИЧУ

ШАГ 1.ПЛАН И РАСКРЫТИЯ:

Всегда убедитесь, что Sunshine 811 вызвали по крайней мере за 48 часов до начала раскопок. Это бесплатный сервис, который найдет и пометит любые общедоступные подземные коммуникации, такие как электрические линии, линии связи, газ линии питьевой воды, оборотной воды, канализационные и дренажные линии. Это не просто предложение, ЭТО ЗАКОН .

После того, как все коммуникации были обнаружено, пора приступить к раскопкам.Во-первых, площадь следует обозначить краской. При необходимости используйте угольник, чтобы кирпич при необходимости брусчатка будет располагаться под прямым углом к окружающим зданиям и сооружениям. С использованием колья и веревочные линии определяют правильные отметки и точную планировку. В в большинстве случаев должно быть не менее 1% шага для правильного дренаж. Это эквивалентно 1 дюйму на 8 футов. Убедитесь, что шаг направлен вдали от фундамента дома. Может понадобиться канальные водостоки, уловитель бассейны или французские водостоки, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.Как только строки строки на месте существующий асфальт, бетон, трава, земля или существующее покрытие должны должны быть удалены на глубину, позволяющую разместить кирпичную брусчатку и каменное основание. Также важно удалить с поверхности корни и растительность. основание, так как оно со временем ухудшится и вызовет оседание. В случаях там, где поблизости растут большие деревья, может потребоваться установка корневого барьера чтобы корни не тревожили основание в будущем. Если вы думаете, что можете необходимо провести будущие коммуникации, такие как орошение или электричество, через территорию вымощены, рассмотрите возможность закопания 2-дюймовой ПВХ «рукава», который можно использовать для прокладки этих коммунальные услуги в будущем.Также рекомендуется протестировать полив. систему в это время и проверьте, нет ли поврежденных труб или спринклерных головок, которые могут находиться в зоне установки. После раскопок территории и подготовки основания следует уплотнить с помощью виброплиты.

ШАГ 2. УСТАНОВКА БАЗЫ:

Как правило, в Южной Флориде для изготовления основания брусчатки используется переработанный бетон. От 2 до 3 дюймов дробленого бетона обычно достаточно для внутренних двориков, проходов, террас у бассейнов и других пешеходных зон, тогда как от 4 до 6 дюймов потребуется для стандартных жилых проездов и автомобильных зон.В коммерческих проектах, таких как дороги, может потребоваться основание от 8 до 12 дюймов. Большинство небольших уплотнителей уплотняют только на глубину от 3 до 4 дюймов, поэтому важно устанавливать и уплотнять основание на подъемниках от 3 до 4 дюймов. Для транспортных средств настоятельно рекомендуется использовать усиленный реверсивный пластинчатый уплотнитель или вибрационный каток для достижения надлежащего уплотнения. Если основной материал сухой, обязательно нанесите воду, чтобы облегчить процесс уплотнения. После установки первоначального уплотненного скального основания следует уложить просеивающий песок толщиной до 1 дюйма.Очень часто поцарапать поверхность уплотненного бетонного песка и использовать его в качестве просеивающего песка. Выровняйте грохот до гладкой поверхности и не уплотняйте. Неуплотненный грохот поможет в окончательном выравнивании кирпичной брусчатки, когда она будет уплотнена на последних этапах.

ШАГ 3. УСТАНОВКА КИРПИЧНОЙ Брусчатки:

Может необходимо использовать квадрат, чтобы установить начальную точку брусчатки быть установленным.Вы можете использовать веревочные линии над поверхностью брусчатки или использовать линия мела для привязки линий время от времени на основе в качестве ссылки для того, чтобы чтобы линии узора оставались прямыми и квадратными. Не устанавливайте брусчатку из кирпича перетащив их по основанию, чтобы они встретились с ранее уложенными кирпичными плитами. Это протолкнет песок между стыками брусчатки и создаст большие промежутки между брусчаткой. Вместо этого следует укладывать брусчатку с использованием метод «щелкни и отпусти». Этот прием достигается за счет удерживания брусчатки. примерно на 1 дюйм над основанием и соприкасаясь со сторонами ранее кладут брусчатку (щелчок).Затем опустите брусчатку на основание. (уронить). При установке брусчатки более чем одного цвета (цвет смесей) важно укладывать брусчатку из нескольких поддонов на одном время. Это обеспечит равномерное смешение цветов по всей области установки и свести к минимуму помутнение одного цвета на любом участке.

ШАГ 4. ОБРЕЗКА КРАЙ И УСТАНОВКА ГРАНИЦ

Кирпич брусчатку следует укладывать за пределы точки, где вы собираетесь их разрезать.Для с прямыми краями, используйте мелом линию, чтобы отметить место, где будет разрезаться брусчатка. Для изогнутых кромок используйте очень гибкую трубу из ПВХ небольшого диаметра, чтобы создать желаемый изгиб и отметьте карандашом кирпичную брусчатку. Брусчатка теперь может разрезать по месту с помощью пилы по бетону. После того, как края были обрезаны, удалите отрезать кусочки с внешнего края. Пришло время установить границу солдатского курса. Обрежьте границу по мере необходимости, чтобы обеспечить правильную посадку. Границы по изогнутым краям потребуются «разрезы пирога», чтобы устранить зазоры и убедиться, что бордюрные кирпичи подходят плотно прилегают друг к другу.

ШАГ 5. ЗАЩИТА КИРПИЧНОЙ ГРАНИЦЫ КРАЕВЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ

самый важный шаг при установке любой кирпичной брусчатки — это закрепление края. Граница — это место, где большинство укладок кирпичной плитки терпят неудачу. Если граница выходит из строя, брусчатка потеряет сцепление и начнет раздвигаться, сдвигаться и тонуть. При использовании 1-дюймовой кирпичной брусчатки поверх существующего бетона граница просто тонко закрепляется на нижележащем бетоне. При установке полноразмерного кирпича для брусчатки на каменном основании существует несколько методов закрепления краев брусчатки.Для стандартных жилых проектов есть три распространенных метода; пластик или металл краевые ограничители, бетонные ограничители, натертые на месте сбоку ограничители границы и нижнего колонтитула, помещенные под рамкой. Будь уверен проверьте систему орошения перед установкой ограничителей по краям и проверьте, нет ли трубы, которые могли быть сломаны или порезаны в процессе установки.

Пластик ограничители кромок брусчатки или металлического кирпича представляют собой гибкие L-образные полосы, которые прибиваются гвоздями на место с помощью шипов, вставленных в основной материал.С помощью этого метода важно выдвинуть основание брусчатки как минимум на 6 дюймов за границу для стабильность. Плюсы: Этот тип фиксации края брусчатки дешев и прост. для установки, особенно с изогнутыми краями, поскольку они гибкие. Также они установлены непосредственно к краю брусчатки, а нижняя часть ограничителя вровень с дном кирпичной плитки, что позволяет установите дерновину, мульчу или камень вплотную к краю кирпичной брусчатки. Минусы: много земли в Южной Флориде — это мягкий песок, который потребует от основания выходят далеко за край кирпичной брусчатки и намного глубже, чтобы закрепите гвозди или шипы, которые удерживают ограничитель на месте. Кроме того, это возможно, гвозди или шипы расшатываются или даже портятся со временем. В в общем, этот метод обычно не используется в Южной Флориде.

Troweled на месте бетонный кирпич ограничители кромки брусчатки являются наиболее часто используемыми кромками сдержанность в районе Южной Флориды.После установки бордюра из брусчатки по внешнему краю бордюра вырезается небольшая траншея, обычно примерно От 3 до 4 дюймов в ширину и от 3 до 4 дюймов в глубину. Затем в траншею укладывается бетон и затёрты до гладкой поверхности. Плюсы: Это самый быстрый и дешевый способ установки ограничителей кромок брусчатки. Минусы: Верх бетон укладывается вплотную к верхней поверхности бордюра брусчатки, которая не позволяет укладывать дерн, мульчу или камень на достаточную глубину.Это также делает ландшафтным дизайнерам очень сложно правильно использовать кромочный инвентарь для маникюра трава по краям брусчатки. Как правило, он оказывается обнаженным и очень некрасиво. Бетон обычно изготавливается из портландцемента, смешанного с переработанный бетонный песок. Если правильная смесь цемента, песка и воды не достигнутый, он подвержен растрескиванию и отказу. Кроме того, это обычно не очень толстый или глубокий, что также делает его склонным к растрескиванию и разрушению. Обычно мы не рекомендуем этот тип ограничения краев брусчатки и обычно только Гарантия на данный тип установки сроком на 1 год.Для 10-летней гарантии прочтите следующий раздел о конкретных ограничениях нижнего колонтитула под рамкой.

Бетон ограничители нижнего колонтитула устанавливаются под внешней границей кирпича брусчатка. В этом процессе под бордюром выкапывается траншея минимум на 3 дюйма. до 4 дюймов в глубину и ширину границы, которая обычно составляет не менее 6–9 дюймов. Затем траншея заполняется бетоном и выравнивается. Затем тонким слоем тонкий раствор наносится на нижнюю часть бордюра кирпичной плитки, чтобы обеспечить прочное сцепление с бетонный нижний колонтитул.Бордюрные бордюры устанавливаются и выравниваются по очереди с помощью молоток. Если этот тип ограничения кромок используется в автомобиле, он очень важно, чтобы бетонный нижний колонтитул занимал всю ширину граница. Если брусчатка с автомобильным движением установлена частично над бетон и частично на песке, он будет подвержен растрескиванию. Это потому что брусчатка, укладываемая на песок, рассчитана на прогиб и брусчатку установлены поверх бетона — нет. Плюсы: Это, безусловно, самый сильный тип ограничения кромки брусчатки, так как она намного больше.Он эффективно связывает все ребро вместе как единое целое. Теоретически для любой границы чтобы переместиться, вся граница должна сдвинуться или сломаться. Потому что бетон сдержанность находится полностью под землей, оставляя достаточно места для установки дерна, Мульчируйте или камень вплоть до края кирпичной брусчатки. Этот метод также очень полезен в установках, где недостаточно места для расширения основание за краем кирпичной брусчатки, например, у заборов или небольших плантаторы. Мы настоятельно рекомендуем этот тип ограничения краев и обычно предлагаем 10-летняя гарантия на этот тип установки. Минусы: Этот способ больше дорого, потому что для этого требуется больше бетона и дополнительный слой тонкого набора. К тому же это намного более трудоемко и требует много времени.

ШАГ 6. УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕСКА И КОНЕЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Последний этап — засыпка песка между стыками брусчатки. Начните с распределения сухого тонкого слоя мелкого песка, например, каменного песка, по всей поверхности кирпичной брусчатки. Затем используйте виброплиту по всей площади установки.Это зафиксирует брусчатку на месте, утрамбовывая ее в просеивающем песке под слоем просеивающего песка и вибрируя шовный песок до дна швов кирпичной брусчатки. Затем подметайте песок, который остается на поверхности, взад и вперед, пока он не заполнит оставшиеся швы. При необходимости добавьте еще песка. Наконец, используйте водяной шланг и щетку, чтобы очистить поверхность брусчатки и прилегающие участки. Нередко песок для швов оседает или немного мигрирует в течение нескольких дней и недель после укладки и никогда не будет таким эстетичным и прочным, как раствор.Песок для швов нужен для того, чтобы кирпичи не сдвинулись с места, и он сделает свою работу, если пройдёт минимум 2/3 пути до верхней части поверхности брусчатки. Для получения более прочного раствора для песка для швов рассмотрите возможность использования полимерного песка, который содержит полимеры, которые затвердеют при нанесении воды. Полимерный песок также поможет стабилизировать песок в стыках, минимизировать рост сорняков и отпугнуть муравьев и других насекомых.

Каменщик | MyJobSearch.com

Каменщики строят и ремонтируют стены внутри и снаружи собственности, а также работают с другими видами кирпичной кладки, такими как стены туннелей и трубы дымоходов.

Работа каменщика — возвести первую оболочку здания, будь то дом, школа, мост или любое другое сооружение. Без каменщика здание просто не возвести. Хороший каменщик делает стены водонепроницаемыми, устойчивыми к атмосферным воздействиям и безопасностью, потому что никто не хочет находиться в дырявом, холодном здании, которое может быть взломано.

Поскольку планы государственных расходов на следующие несколько лет в основном сосредоточены на строительстве новых домов и школ, хорошие каменщики скоро будут пользоваться большим спросом.Это означает, что у него есть потенциал, чтобы обеспечить чрезвычайно безопасный выбор карьеры.

Заработная плата

Неопытный или неквалифицированный каменщик будет зарабатывать до 15 000 фунтов стерлингов в год. С формальной квалификацией его можно увеличить до 16–23 000 фунтов стерлингов, а опытные и квалифицированные каменщики могут зарабатывать до 30 000 фунтов стерлингов в год.

Имея достаточный опыт, вы даже можете стать независимым мастером, после чего вы можете запросить любую плату, которую потребует ваша работа.

Обязанности

Типичные обязанности включают:

Обрезка кирпичей по размеру с помощью молотка, долота или электроинструмента.
Укладка кирпича горизонтальными слоями (рядами).
Обмер рабочей площади и укладка первых блюд по замыслу архитектора.
Раствор для замешивания вручную или с помощью смесителя.
Равномерно нанести раствор, чтобы закрепить кирпичи на месте.
Обеспечение абсолютно ровной и ровной линии стены.Для этого можно использовать уровень или отвес.
Выполнение отверстий в стенах, чтобы электрики, сантехники и другие рабочие могли подавать воду, электричество и товары в здание.

Квалификация

Кладка кирпича — это очень открытая карьера, так как вам не нужна формальная квалификация. Однако чем выше ваши технические навыки, тем выше будет ваша заработная плата. Есть несколько базовых курсов, которые могут увеличить вашу стартовую зарплату.

Лучший путь в бизнес — это пройти стажировку в строительной фирме, так как тогда вам будут платить за обучение.Насколько легко получить ученичество, зависит от вашего региона, но правительство пытается создать больше должностей. Обычно для начала обучения вам потребуются экзамены GCSE по английскому языку и технические предметы, такие как математика или дизайн и технологии.

Некоторые фирмы могут потребовать от вас наличия базовой строительной квалификации до того, как вы начнете обучение. Самая распространенная из этих квалификаций — это вступительный сертификат Edexcel или диплом в области строительства.

Есть также курсы колледжа, которые могут подготовить вас к карьере кладщика. К ним относятся:

Первый диплом Edexcel в строительстве (с возможностью укладки кирпича)
Премия City & Guilds за основные навыки строительства в области кирпичной кладки
Премия среднего / продвинутого уровня в строительстве (работа мастером — кладка кирпича).

Многие работодатели теперь также просят вас иметь карту Схемы сертификации строительных навыков (CSCS).Это в основном дает им понять, что вы можете безопасно работать на объекте, но для его получения вам потребуется формальная квалификация, такая как NVQ по работе с мастерком, а также пройти тест на здоровье и безопасность.

Этих квалификаций должно быть достаточно, чтобы помочь вам начать карьеру, но вы можете получить дополнительную квалификацию во время работы, чтобы повысить свои шансы на трудоустройство. NVQ in Trowel Occupations имеет два продвинутых уровня, которые обучают дальнейшим навыкам в планировке рабочих зон, смешивании различных типов растворов, укладке различных типов кирпича и строительстве сложных каменных конструкций.

Навыки

Чтобы стать каменщиком вам понадобится:

Хорошие практические навыки.
Умение работать аккуратно и аккуратно.
Умение работать в команде.
Хорошее понимание вопросов здоровья и безопасности (особенно при переноске тяжелых грузов на большой высоте).
Умение читать технические планы.
Хорошая физическая подготовка.

Условия работы

Каменщики обычно работают 39 часов в неделю.Эти часы могут меняться в зависимости от сезона и количества доступного дневного света. Вечерние, выходные и ночные сверхурочные смены — обычное дело для своевременного завершения проекта.

Ожидается работа на улице в любую погоду, а также определенное количество перемещений. Вас часто просят перейти с сайта на сайт, и, хотя сайты обычно довольно локальные, вам, возможно, также придется работать вдали от дома. В этом случае вам, как правило, будут предоставлены жилье и питание, а также оплата будет выше, чем обычно.

Вы будете проводить большую часть своего времени на стройплощадках, которые без мер предосторожности могут оказаться довольно опасными. Однако вы пройдете обучение по вопросам здоровья и безопасности, а также получите от вашего работодателя СИЗ (средства индивидуальной защиты). Это всегда будет включать в себя защитный шлем и рабочие ботинки, но для некоторых рабочих мест может потребоваться использование перчаток, защитных очков, средств защиты слуха и даже ремней безопасности. Нет ничего необычного в работе на высоте, в шумных или пыльных условиях.

Поскольку большая часть вашего рабочего времени тратится на подъем по лестнице или строительные леса, кладка кирпича может быть опасной.Вам нужна отличная голова для высоты и постоянное внимание к здоровью и безопасности

С другой стороны, вы будете работать на свежем воздухе и выполнять практическую работу на работе, которая открывает много перспектив. Высококвалифицированные британские рабочие-строители востребованы во всем мире, поэтому существует множество возможностей для путешествий, а краткосрочные зарубежные контракты могут предложить высокие финансовые вознаграждения.

Кладка кирпича — это преимущественно мужская профессия, поскольку она требует больших физических усилий.Однако в стране почти 233 000 женщин-каменщиков, поэтому у женщин, безусловно, есть возможности присоединиться к этой профессии. Более подробную информацию можно найти на сайте «Знай свое место».

очков опыта

Каменщикам необходим опыт работы на стройплощадке, и короткий период неквалифицированной работы может быть хорошим способом получить этот опыт, прежде чем начинать карьеру каменщика. Неопытные каменщики могут начать работу в качестве вспомогательных рабочих для более опытной команды. Это включает в себя переноску кирпича и раствора, чтобы более квалифицированным рабочим не приходилось останавливать работу, чтобы пойти за припасами.

После обучения (или прохождения обучения без отрыва от производства) ваша заработная плата будет зависеть от вашего опыта.

Инструменты специалиста

Самым обычным инструментом для каменщика будут мастерки. Они бывают двух разных типов: шпатель для кирпича и шпатель. Кельма для кирпича используется для укладки и разглаживания раствора для цементирования кирпичей на месте. Клинки для кирпича большего размера также имеют закругленную кромку для «грубой резки» кирпича (хотя это не рекомендуется для неопытных каменщиков).

Шпатель намного меньше по размеру и используется для более детальной работы, например, для заделки раствора между ранее уложенными кирпичами (заостренный) или для отделки кирпичной кладки. Многие каменщики также покупают «ястреб», доску с ручкой на дне, которая используется для переноски небольшого количества раствора.

Вам также понадобится спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ваши слои (или ряды) расположены горизонтально, и отвес, чтобы убедиться, что они вертикальны.

Вам нужно уметь резать кирпичи по размеру.Это также требует использования специальных инструментов, но некоторые из них вы можете изготовить самостоятельно. Например, калибр бита для кирпича (используемый для стандартизации размера кирпича) или измерительный стержень (используемый для обеспечения того, чтобы все уровни были одинаковой толщины), можно легко сделать из деревянных обрезков.

Вам также понадобятся кусковой или булавочный молоток (по сути, очень тяжелый молоток), валик (большое толстое долото, используемое для фактической резки) и холодное долото (меньшее долото, используемое для очистки порезов).

Работодатели

Поскольку кладка кирпича в основном выполняется по краткосрочным контрактам, большая часть работы доступна через специализированные строительные агентства, такие как Hill McGlynn, хотя обычные агентства по трудоустройству, такие как Reed, часто также выполняют строительные работы.

Строительные подрядчики, такие как Тейлор Вудроу или Бовис, являются хорошим источником стабильной работы, как и местные власти, которым регулярно требуются строительные работы или ремонт. Армия также является крупным работодателем каменщиков.

Крупные строительные компании, такие как Barratt Homes, Redrow, Bryant и Persimmon, являются крупнейшими и наиболее стабильными работодателями для строительных рабочих. В крупных городах работа в таких компаниях может означать меньшую потребность в поездках, и у талантливых работников может быть больше возможностей для повышения по служебной лестнице.

Развитие карьеры

Опытные каменщики могут стать самозанятыми или открыть собственное строительное дело. Они также могут обучаться специальной работе, такой как каменная кладка, реставрация или консервация. Они также могут стать техниками-строителями и перейти с этой должности на надзорную работу, например, клерком или руководителем строительства. Существует даже рынок для получения образования опытными каменщиками, которые помогают следующему поколению рабочих войти в отрасль.

Также известен как…

Рабочий-каменщик
Слесарь-кирпичник
Подъемник

Сопутствующие работы

Как это на самом деле?

Кевин Роуленд был каменщиком в 17 лет. Сейчас ему 40 лет, он владеет и управляет собственной строительной фирмой K&N Brickwork, которая заключает контракты с частных домов на спортивные залы Virgin Active. Он немного рассказывает нам о своей карьере.

«Я начал каменщиком в 17 лет, когда окончил школу.У меня было не так много вариантов, так что в то время это было лучше всего для меня, но я действительно полюбил его. Было здорово упорно работать на работе, в которой я хорошо разбирался, и это не заставляло меня ходить в один и тот же офис каждый день. Это также была очень хорошая сделка для меня в финансовом отношении.

Через какое-то время мне уже надоело раннее начало работы, и когда вы работаете по контракту, вы рискуете в конечном итоге работать на ненадежных работодателей, поэтому около семи лет назад я решил заняться бизнесом для себя.Это было примерно в то время, когда стал не хватать хороших каменщиков, и бизнес рос очень быстро.

Так как я стараюсь поддерживать хорошие рабочие отношения со всеми своими сотрудниками, у меня всегда есть опытные люди, работающие на меня. Сейчас я в основном провожу время, путешествуя между объектами и наблюдая за работой, чтобы поддерживать наши высокие стандарты качества.

Если бы я мог дать какой-нибудь совет тому, кто только начинает заниматься своим делом, я бы попытался развить определенные навыки.Опытные каменщики всегда будут востребованы, но дефицит настолько велик, что архитекторы начали сокращать потребность в кирпичной кладке по своим проектам.

Значит, постройки не такие качественные, но это рынок. Если вы умеете делать что-то вроде облицовки или каменной кладки, а также кирпичной кладки, тогда вы также можете найти некоторые специальные работы, что сделает себя более востребованным.

Как построить внутренний дворик или дорожку, используя укладку асфальтоукладчика без укладки

Небольшой внутренний дворик или дорожка для асфальтоукладчика без стрижки — это простая работа, сделанная своими руками.У нас есть руководство под названием The Seven Simple Steps , которое охватывает все, что вам нужно знать для завершения проекта.

Хотя первый шаг в семи шагах — это расчет необходимых материалов, мы рекомендуем начать с шага 1-А, который включает небольшое предварительное планирование, чтобы вы работали умно, а не усердно ! Например, если вы строите патио, подумайте, как вы собираетесь его использовать (стол, стулья, гриль, среднее количество людей), чтобы с первого раза построить его нужного размера.Если вы делаете дорожку, она должна быть шириной 4 фута (идеальный размер для асфальтоукладчика без обрезки), чтобы 2 человека могли комфортно проходить друг друга. Позднее будет очень сложно достроить тротуар. И не забудьте позвонить по номеру 811 по национальному номеру телефона, по которому нужно «звонить перед тем, как копать», чтобы узнать, какие инженерные сети находятся под землей, которую вы хотите вымощить.

Патио из двойного плетеного плетения без обрезки

Один аспект, о котором люди не думают достаточно часто, — это то, по какому шаблону я хочу укладывать асфальтоукладчик? Елочка — безусловно, самый популярный узор в использовании, и он выглядит красиво.Однако для завершения работы требуется обрезка брусчатки по периметру. Резка занимает много времени и требует аренды либо пилы с алмазным диском, либо укладчика для завершения проекта.

Умное, а не сложное решение — избегать резать все вместе! Ниже приведены наиболее популярные модели асфальтоукладчиков, которые выделены красной рамкой. Не нравится ничего из этого? Создайте свой вариант.

Красные квадраты обозначают узоры без вырезания.

Два образца плетеной корзины имеют большую глубину и размер, и их легко собрать без необходимости резки, если размеры вашего проекта кратны 8 ″.Например, ширина 4 фута (шесть 8-дюймовых брусчатки) на 10 футов (пятнадцать 8-дюймовых брусчатки). Первый — двойное плетеное полотно, показанное ниже с использованием асфальтоукладчиков Pathway Full Range, чередует два вертикальных укладчика с двумя горизонтальными, создавая эффект толстого переплетения, как если бы два «тростника» сплетены бок о бок.

Двойной узорчатый узор

Вариант одинарного плетения корзины, показанный ниже, представляет собой небольшую вариацию двойного плетения корзины с использованием альтернативного рисунка из трех брусчаток, одного горизонтального и двух вертикальных.Это немного сложнее, но по-прежнему не требует сокращений. В этом примере используются асфальтоукладчики Brookstown Red. Эта серия тонких асфальтоукладчиков толщиной 1-3 / 8 ″ идеально подходит для укладки поверх существующих бетонных плит.

Одиночный узор из корзиночного плетения

Самый простой образец, который вы можете сделать, — это стековая связь, показанная ниже в Rumbled Alabaster. Это модифицированная укладка стопки, в которой 3 ряда укладываются горизонтально, а затем один ряд укладывается вертикально. Отличным аспектом модифицированного стекового скрепления является то, что он дает домовладельцу возможность проявить творческий подход к узору и создать свой собственный дизайн, при этом исключая порезы

Modified Stack Bond

Дополнительные насадки для укладки

Работайте над разными частями упаковки или несколькими упаковками одновременно, чтобы добиться лучшего сочетания цветов.
Вы можете проявить творческий подход к размещению более светлого и темного асфальтоукладчика в «полном диапазоне» или использовать 2 разных цвета, чтобы придать асфальту особый характер. Концентрируя цвета в определенной области, например, полосе или секции, вы создаете собственное произведение искусства.
Установите 2 ограничителя кромок перед укладкой брусчатки, но не устанавливайте все ограничения кромок. Укладка брусчатки на открытый край позволяет укладывать брусчатку целиком, не ограничиваясь неподвижным краем. Ведь цель — исключить порезы.
Наши асфальтоукладчики English Edge отличаются распорными заостренными выступами и скошенными краями, что делает их укладку проще всего. Для укладки брусчатки с квадратной кромкой, такой как Pathway, необходимо немного расставить брусчатку, чтобы песок мог попасть в стыки. Это обеспечит более прочное сцепление между асфальтоукладчиками и сократит количество стружки, потому что у вас не будет контакта между асфальтоукладчиком. Или просто используйте брусчатку для более деревенского антикварного проекта.

Английский край асфальтоукладчика со скошенными краями и распорными планками

Перед тем, как подметать песок в стыках, выровняйте брусчатку с помощью веревочной лески.Лучше всего выглядят работы, в которых стыки рисунка совпадают.

Сохранение простоты с помощью этих шаблонов без вырезания немного упрощает работу, но вы не жертвуете эстетикой.

Кирпичная кладка

Способ укладки кирпича

— кладка кирпичная —
также сильно влияет на внешний вид
фасада.
Продуманная кладка для кирпичной кладки
придает проектам дополнительный стиль
и характер.

Клеи для кирпичной кладки обладают не только эстетическим эффектом; Выбор кирпичной кладки также может повлиять на бюджет. Более сложные связки, которые обычно требуют большего количества шлифовальных работ, могут существенно поднять цену.

Связка носилок

Это наиболее распространенный и применяемый метод кирпичной кладки. Вертикальные швы каждый раз смещены на полкирпича. Потери материала практически отсутствуют, потому что кирпичи не нужно резать по размеру.

Пакетная облигация (или пакетная облигация)

Эта связка визуально подчеркивает вертикальность кладки.Облицовочный кирпич кладут один на другой так, чтобы не только горизонтальные стыки кромок, но и стыки вертикальных головок были непрерывными.

Это можно сделать как с носилками, так и с заголовками. Однако последнее приведет к увеличению цены из-за всех шлифовальных и отрезных работ.

Поскольку склеивание отсутствует, обычно арматура лестницы из нержавеющей стали встраивается в каждый третий стык станины.

Связка подрамника грабли

Вариант подрамника.Вертикальные швы каждый раз смещаются на четверть или три четверти длины кирпича. Эстетически это придает связке нисходящее движение. Это можно делать даже вправо и влево. На определенной высоте вы меняете направление, чтобы разорвать длинные узы косых кирпичей. Таким образом вы создадите эффект зигзага.

При нахождении на четверть ближе направление «зубцов» изменяется, уменьшаясь влево или вправо.В этом примере через каждые два хода использовался приближение на четверть, что приводило к «расшатыванию» (стоячему зубу).

Английский залог

На этой облигации сохранен узор из заголовков и подрамников. Ход носилок чередуется с ходом жаток.

Ход носилок каждый раз начинается с король-доводчика (трехчетвертный кирпич).

Английская связка является предпочтительным рисунком для виадуков, мостов, стен набережных, а также для других архитектурных сооружений гражданского строительства.

Блок облигаций

Комбинация подрамника и стопки. Два яруса кладут в стопку, а следующие два яруса кладут с шагом в пол кирпича.

Вы можете проявить творческий подход к связке кирпичной кладки. Здесь блочная связь имеет 4 ряда, но она чередуется с горизонтально-вертикальной стопкой.

Английская поперечная связь

Как видно из названия, в этом узоре видны кресты. Они образуются путем чередования ряда заголовков с курсом носилок, как и в английской облигации.

Есть 2 варианта:

Английский крест-накрест с король-доводчиком:

Король-доводчик укладывается в конце хода носилок. Каждые 4 хода наносится заголовок рядом с более близким королем. Таким образом кирпичи располагаются в шахматном порядке на половину кирпича.

Английская кроссбонд с ферзей доводчик:

Король-доводчик размещается НЕ в линии носилок, а в зоне заголовка. Кроме того, он укладывается не до конца, а рядом с последним заголовком трассы.
Каждые 4 ряда укладывается жатка в ряду носилок так, чтобы кирпичи располагались в шахматном порядке на полкирпича.

Неровная связка

Как видно из названия, в этой облигации нет узора. Используются кирпичи различной длины, но не менее четверти кирпича. Есть только одно правило: швы вертикальных головок не могут переходить в следующий ряд кирпичной кладки, а должны каждый раз шататься. Это соединение кирпичной кладки рекомендуется / правильное соединение при кладке или склеивании облицовочного кирпича, который характеризуется низкой стабильностью размеров.При использовании переработанного кирпича иногда нет другого выбора.

Монах облигация

Элегантная и часто используемая бумага с более простым узором. Все площадки состоят последовательно из жатки и двух носилок. В результате заголовки выравниваются каждую секунду, что приводит к формированию «шествия».

По сравнению с английской облигацией и английской кросс-облигацией количество заголовков ограничено, и поэтому цена ниже.

Монашеские облигации были популярны в регионе Балтийского моря до рубежа XIII и XIV веков, затем их постепенно вытеснили фламандские облигации.

Заголовок

Все курсы состоят только из заголовков, расположенных в шахматном порядке на половину кирпича. Связку заголовка иногда комбинируют с обычной связкой подрамника, чтобы, например, упростить создание изгиба стены.
В прошлом связка коллекторов часто использовалась для криволинейной кирпичной кладки и высококачественных зданий.

Фламандская облигация

Эта облигация напоминает монашескую облигацию.

Кладка кирпича на ребро: допустимое применение

Допустимое применение кладки блоков на ребро и возможные риски

Принципы кладки кирпича на ребро

Подготовительные работы и инструмент

Приготовление раствора

Подготовка блоков

Кладка по шаблону

Кладка кирпича на ребро: особенности, способы

Можно ли делать кладку набок?

Особенности кладки

Инструменты

Подготовка

Приготовление раствора

Способы кладки кирпича на ребро

Облицовка

Стена кирпич на ребро.

Стена кирпич на ребро. Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Облицовочный кирпич на ребро. Как класть кирпич на ребро?

Можно ли делать кладку набок?

Особенности кладки

Инструменты

Подготовка

Приготовление раствора

Способы кладки кирпича на ребро

Облицовка

Кирпичная кладка в четверть кирпича. Обустройство кирпичных перегородок

Кладка кирпича на ребро снип. Кладка кирпича на ребро при строительстве дома

Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Полуторный кирпич на ребро. Кладка кирпича на ребро при строительстве дома

Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Основные принципы возведения стены из кирпича на ребро

Что необходимо для возведения стены из кирпича на ребро

Межкомнатные перегородки кирпич на ребро. Подготовка к работе и необходимый инструмент

Видео кладка кирпича на ребро …только для бригадиров 18+

Кладка кирпич на ребро. Особенности конструкции

Кладка кирпич на ребро. Особенности конструкции

Кладка кирпича на ребро снип. Кладка кирпича на ребро при строительстве дома

Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Кладка кирпича на ложок. Где используется кладка на ребро

Полуторный кирпич на ребро. Кирпичная кладка

Видео кладка кирпича на ребро в полный шов под расшивку.нивок111

Как правильно класть кирпич на ребро?

Как класть кирпич на ребро?

Можно ли делать кладку набок?

Особенности кладки

Инструменты

Подготовка

Приготовление раствора

Способы кладки кирпича на ребро

Облицовка

Кладка кирпич на ребро. Особенности конструкции

Популярные материалы

Today’s:

Кладка кирпич на ребро. Особенности конструкции

Кладка кирпича на ребро снип. Кладка кирпича на ребро при строительстве дома

Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Кладка кирпича на ложок. Где используется кладка на ребро

Полуторный кирпич на ребро. Кирпичная кладка

Видео кладка кирпича на ребро в полный шов под расшивку.нивок111

Кладка кирпичного дымохода

Как начинается кладка кирпичного дымохода?

Технология кладки кирпичного дымохода

Советы по кладке кирпича для дымохода

Правила монтажа кирпичного дымохода

Как правильно класть кирпич на ребро?

Круговая кладка из кирпича, инструкция

Как выложить круг из кирпича

Начало работы

Методы кладки

Кладка арочным методом

Круговая кладка из кирпича, итог

Некоторые тонкости в применении простейшего контролёра

Кладка полукруглого эркера

Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек

Виды кирпичных перекрытий проёмов

Рядовые перемычки

Технология выполнения рядовых перемычек

Клинчатые перемычки

Арочные перемычки, арки и своды

Кладка перегородок