Окосячка дверных проемов: Страница не найдена — Открой Окно!

Окосячка проемов от 175 руб/пм

 

Оформление деревянных домов представляет собой комплексную услугу. Ее важной частью выступает подготовка строения к дверному и оконному монтажу, для чего специалисты обследуют соответствующие проемы с последующей установкой оригинальной конструкции. Ее называют окосячкой . Процесс изготовление окосячки, который на профессиональном языке нередко именуется обсада, предшествует конопатке .

Процедура вызвана целым рядом причин, главной из которых остается потенциальная усадка нового дома или сруба. Одним из параметров древесины остается сжимание объема в первые годы эксплуатации дома, когда материал сохнет. Значительных масштабов оно не принимает, но способно деформировать структуру сооружения. Сильному воздействию подвергаются двери и окна. Они не закрываются до конца, могут перекашиваться, трескаться и заклинивать, приводя к сложностям в процессе эксплуатации. Дом теряет с точки зрения эстетических качеств, нередко падают показатели теплоизоляции и герметика.

 

  

Избавить сооружение от описанных выше неприятностей, гарантируя удобство и комфорт всех проживающих в нем лиц и призвана окосячка. Наряду с усадкой дома и сжатием материала, она защищает его от сезонных факторов, таких как температурные перепады и повышенная влажность. Конструкция выполнена в виде деревянного короба, чья структура включает подоконник, верхнюю перекладину и боковые стойки. В качестве производственного материала может выступать брус, цельная древесина и клееные доски при условии их хорошей просушки и высоких показателей прочности.

 

Окосячка проемов в деревянном доме

 
Будучи установленной в дверной или оконный проем приспособление придает ему автономный характер. Они становятся независимы от общих структурных изменений сооружения, будь то набухание от влаги или наоборот чрезмерная пересушка материала. Благодаря окосячке владелец может установить любые пластиковые окна и двери, не опасаясь их повреждений, а следовательно и финансовых потерь.

Дополнительным преимуществом окосячки является возможность обходиться без откосов и подоконника. Структура сохраняет силы, время заказчика, а монтаж дверей и окон не выходит за бюджетные рамки. 

 
Для надежности и результата при установке обсады желательно воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Самостоятельная работа в отсутствии необходимых навыков способна лишь отнять время, привести к потере материала и расходам. Профессиональные сотрудники оказывают широкий спектр услуг и помогут подобрать нужный материал в оптимальном объеме без недостатка и излишков. Для этого по телефону или электронной почте высылается количество проемов, а также их размеры. 

 

 

 
Следующим этапом установки обсады является закупка материала. Его можно приобрести в строительном супермаркете. Если размер проемов выбивается за рамки стандартных показателей необходимо сделать индивидуальный заказ. Производится он здесь же в магазине. Если подобная услуга в супермаркете отсутствует, заказать материал можно на оптовой базе или на пилораме.

В процессе покупки внимание уделяют внешним свойствам. Не допускается гниль, трухлявая поверхность, рыхлость, синева и подозрительная легкость.

 
Когда материал доставлен на место, нужно принять меры к его надлежащему хранению. Между ним и землей сохраняется зазор в виде реек. Укладка бруса или доски должна производиться равномерно, препятствуя осадке и перекосам. Желательно расположить материал под навесом, сохраняя его от воздействия солнца и дождя. Некоторые владельцы предпочитают использовать полиэтиленовую пленку. Делать это нежелательно.

 

 

 
Следующим этапом выступает обработка материала, которому придаются необходимые параметры и форма. Вслед за этим его плотно и аккуратно загоняют в проем. Качественное и квалифицированное выполнение процедуры представляет собой комплексное решение нескольких задач. Окна и двери защищаются от трансформаций, дом приобретает дополнительную теплоизоляцию и внутренний климат. С внешней стороны он начинает выглядеть привлекательно, производит приятное визуальное впечатление.

 

 
Общая стоимость включает в себя расходы на материал и услуги специалистов. Определяют ее несколько моментов. Основным из них остается толщина стен, которая оказывает прямое влияние на объем материала, затраченное время и сложность работы. Сходное значение приобретает и размер проемов. В некоторых случаях обсаду производят постфактум, когда дом уже успел осесть и деформировать стены. Ничего страшного здесь не произойдет, поскольку современные технологии и квалификация специалистов устранят любую проблему. При этом процедура усложняется и требует подгонки, что оказывает дополнительное влияние на стоимость. В любом случае обсада или окосячка эффективно справятся с проблемой, превратившись в весомый аргумент удобства и комфорта. 

 

Окосячка дверных проемов в деревянном доме своими руками

Такой тип работ, как окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме является обязательным условием для нововозведенных зданий. Без дополнительного укрепления со временем дом может стать небезопасным, поэтому от качества работ в данном случае зависит очень многое.

Окосячка проемов — это необходимая мера в деревянных домах

Для чего нужна окосячка

Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания. Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей. С годами даже древесина наивысшего качества начинает рассыхаться, а давление на фундамент дома приводит к тому, что его стены и полы могут изменять свое первоначальное положение.

Какие функции выполняет подобная конструкция:

• защищает здание от последствий усадки;
• обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
• улучшает соединение бревен;
• необходима для монтажа дверей и окон.

Сделать окосячку нужно в течение первых десяти лет после возведения здания, в противном случае целесообразность операции будет утрачена. Желательно заняться этим еще на этапе строительства.

Окосячка дверного проема защитит жилище от последствий во время усадки

Составляющие элементы

Для того чтобы выполнить качественную окосячку в деревянном доме, необходимо разобраться с основными составляющими элементами конструкции. В первую очередь нужно выделить такие детали, как:

• Боковина. Это боковые стойки, соединяющиеся со стеной дома, они выполняют своеобразную роль направляющих, по которым будут смещаться стены. При этом форма и прочность проема останутся неизменными.
• Вершник. Это верхняя поперечная планка, она соединяется с боковинами и служит горизонтальной распоркой, одновременно с этим она удерживает контуры проема и образует усадочный зазор с уплотнителем.
• Порог. Это нижняя часть дверного проема, в оконных конструкциях его роль выполняет подоконник. На него приходится основная нагрузка.

Чтобы обрамление проема выдержало ту нагрузку, которую на него окажут стены деревянного дома, лучше всего использовать клееный брус.

Для шипового соединения применяется планка сечением 50х50 мм. Для отделки откосов дополнительно берется прямая доска.

Составляющие элементы конструкции окосячки для деревянного дома

Основные способы

Окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме может осуществляться одним из следующих способов:

• Закладной брусок. В боковых частях проема прорезается углубление, в которое вплотную загоняется планка такого же размера, затем поверх неё набивается черновая коробка, а вершник фиксируется отдельно.
• Шип монолит. В этом случае закладной брусок и часть короба представляют собой цельную деталь, она выпиливается из бруса и загоняется в подготовленный паз в стене, сверху прикладывается поперечная планка.
• В колоду. Окосячка дверных проемов выполняется противоположным принципом, теперь шип создается на стороне стенки, на него надевается короб, состоящий из планок с углублением и прямого вершника.
• В шип с готовым откосом. Принцип создания окосячки деревянного дома такой же, как и в случае с методом «шип монолит», единственное отличие – в этом случае производится монтаж уже готового короба. Детали имеют дополнительные выступы, плотно огибающие проем.

Самые распространенные способы окосячки проемов

Сегодня очень популярным методом является использование закладного бруска, в качестве его модификации также применяют методику «шип монолит». Подбирать технологию нужно в зависимости от особенностей здания и навыков строителей.

Последовательность работ

Так как сделать окосячку дверного проема в деревянном доме лучше всего в самом начале строительства, все операции можно условно разбить на несколько этапов:

1. Формирование проема. Для начала нужно определить место расположения дверного проема. Это лучше всего делать на этапе проектировки здания, так как необходимо учитывать основные принципы архитектуры и распределить нагрузку на стены.
   В деревянном доме точные габариты можно откорректировать уже после закладки бревен, для этого делается разметка, а затем с помощью бензопилы вырезается прямоугольник необходимых размеров.
2. Вырезание крепежей. Далее нужно подготовить места креплений. Этот этап напрямую зависит от используемой технологии. Если вы планируете загонять окосячку в подготовленный паз, в боковых участках нужно прорезать углубления глубиной и шириной в 50 мм. Если, наоборот, планки будут надеваться на выступ, нужно вырезать соответствующий элемент.
3. Монтаж боковин. В вырезанное углубление загоняется планка 50х50 мм. Сверху она должна быть несколько короче, чтобы стены имели пространство для движения, стыки прокладываются уплотнителем и к проему прибивается черновая лутка. Следите за тем, чтобы гвозди и саморезы не заходили на планку.
4. Установка вершника. На подготовленные выступы укладывается верхняя поперечная планка. Между стеной и окосячкой прокладывается утеплитель, например, минеральная вата. Пену использовать нельзя. Дополнительно окосячка скрепляется со стенами анкерными болтами, врезанными под углом. Вершник и боковины соединяются таким же образом.

Этапы монтажа окосячки рекомендуют начинать со строительства дома

Далее можно производить установку непосредственно самой двери. Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком. Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.

Рекомендуем посмотреть видео

Окосячка своими руками — сборка окосячки

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Обсада для дверного проема с окном

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Виды

Клеевая окосячка

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

• Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
• Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
• Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

Окосячка оконных проёмов

Выпиливание оконного проема

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

Схема окосячки окна

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Порядок установки оконной окосячки

Обсада дверных проёмов

Окосячка дверного проема

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

• Сначала выпиливается сам проем.
• Потом выпиливаются шипы и пазы.
• Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
• После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
• Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Изготовление дверного проема

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Видео

Более подробно процесс описан и показан в видеоматериале:

Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает постройка из древесины, деревянный дом отличается некоторыми недостатками. Это – и легковоспламеняемость древесины, снижающая пожарную безопасность деревянной постройки, и подверженность воздействию климата и разрушению структуры древесины вредителями, и усадка дома, проявляющаяся во время эксплуатации дома. Большинство недостатков можно устранить с использованием специальных химических пропиток, антисептиков и защитных лакокрасочных покрытий. Усадку здания следует учитывать при строительстве и использовать компенсирующие элементы конструкции, например, предусматривать правильную окосячку дверей и окон. Установка двери в окосячку означает изготовление коробки из бруса, окаймляющего дверной проем. Для любого дома, возведенного из дерева, окосячка двери в срубе или окосячка двери в брусовом доме обязательна. Она носит защитную функцию, упреждающую деформацию дверной конструкции в процессе усадки древесины. Окосячка дверей и окон оберегает стены в проемах от искривления в простенках и видимого выпячивания, еще укрепляет стены дома из дерева.

Зачем производится косячка?

Усадка сопровождает возведение любого проекта дома из дерева, так как материал высыхает и уплотняется. Как правило, естественное уменьшение линейных размеров составляет 5-10%, эта величина напрямую зависит от выбора бревен или бруса для строительства. На величину усадки во время дальнейшей эксплуатации дома влияют такие факторы:

• порода древесины, из которой заготовлены пиломатериалы;
• толщина сруба;
• сезон заготовки, природная влажность древесины, технология и качество сушки.

В процессе усадки происходит не только растрескивание, сжатие и просадка материалов, а также смещение венцов сруба и нарушение геометрии здания. Появляющиеся зазоры особенно заметны в оконных проемах и дверных косяках. Учитывая воздействие усадки, при возведении бревенчатого дома не рекомендуется крепить оконные и дверные конструкции непосредственно к торцам проема, со временем окна и двери будут подвергаться деформации, известны случаи, когда элементы сборки раздавливались под гнетом оседающих бревен. Перед установкой дверей и окон необходимо произвести окосячку проемов.

Окосячка дверей и окон – непременный вид работ при строительстве сооружений из дерева. Она не только значительно укрепит проемы, предусмотренные под установку оконных и дверных конструкций, не давая смещаться в сторону боковым бревнам или брусьям, формируя правильную усадку дома, но и придаст ему красивый эстетический вид.

Виды окосячки

Выглядит она как деревянный прямоугольный короб. Соответственно, состоит из четырех плоскостей – двух более мощных боковых сторон обычно из бруса, верхней и нижней чаще обрезной доски.

Какие технологические виды окосячки существуют?

1. «Закладной брусок», прежде всего, выгоден по цене и скорости установки. Используется обрезная доска. Важно подготовить на внутренней стороне закрываемого в дальнейшем проеме паз. Далее в него закладывают брусок с квадратным сечением, а уже к нему крепится чистовая доска (если используете такой вариант отделки). Требуется отделка откосов после установки окна или двери;
2. Более дорогой и качественный вариант – так называемая окосячка «в шип». Применяется чаще при устройстве домов из более дорогого дерева – например, профилированного бруса. Делается из цельного бруска прямоугольного сечения Т-образной формы. В паз заводится вертикальный шип (ножка), а горизонтальная перекладина выполняет функцию откоса;
3. Согласны на еще более затратный способ? Тогда выбирайте окосячку «в колоду». В этом случае в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается заготовленная колода в форме другой буквы – «П». Еще качественнее, эстетичнее, дороже.

Как сделать окосячку самостоятельно

Окосячка дверей в деревянном доме – это обязательная и довольно специфическая работа, требующая высокой квалификации от исполнителей. Конечно, лучше поручить ее профессионалам, но, если вы решили сэкономить деньги или вам просто интересно освоить окосячку дверей, то для достижения положительного результата от вас потребуется тщательное соблюдение предложенных рекомендаций.

Инструменты, которые вам понадобятся для того, чтобы сделать окосячку двери:

• бензопила;
• циркулярная пила;
• лобзик;
• дрель;
• шуруповерт;
• шлифовальная машинка.

 Предостерегая от некоторых типичных ошибок, которые обычно допускают неопытные начинающие строители при окосячке двери в срубе, не стоит:

1. выбирать в качестве уплотнителя при окосячке двери в срубе монтажную пену, широко применяемую при монтаже окон и дверей в кирпичных и железобетонных зданиях. Ее минус — жесткое скрепление бревен или брусьев, что мешает им усаживаться естественным путем, а из-за этого тогда теряется вообще весь смысл изготовления обсады и установки двери в окосячку;
2. Очень важно также ни в коем случае не допускать попадания в брусок самореза, которым крепится окосячка дверей в деревянном доме. Это также приводит к жесткому скреплению бревен, что препятствует в дальнейшем естественной усадке и может привести к деформации дверной конструкции.

Последовательность работ при окосячке проемов

 

Перед тем, как установить окосячку двери, вам следует ознакомиться с одним из наиболее популярных и доступных каждому начинающему плотнику способов.

В первую очередь по технологии при окосячке двери в брусовом доме выпиливается проем. Делаем это с учетом размеров двери, которая будет сюда устанавливаться, то есть ее высоты и ширины полотна. Затем выпиливаем по бокам проема специальное углубление, величина которого должна соответствовать размеру бруска, который будет затем туда устанавливаться. Обычно используют брусок 50 на 50 мм. Далее обязательно обрабатываем проем антисептиком. Он помогает защитить древесину от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и прочих возможных в ходе эксплуатации нашего строения неприятностей.

Чтобы качественно сделать окосячку двери, на следующем этапе работы вгоняем в выпиленный проем брусок. Крайне важно, чтобы брусок наш был короче подготовленного паза. Почему? Чтобы во время дальнейшей усадки дом не наткнулся на этот брусок и не «завис» на нем. Это может вызвать большие перекосы. Еще один момент, который нельзя упускать из виду – брусок нельзя крепить, он должен стоять свободно! Брусок нужен для того, чтобы бревна не выгибались, не «играли». А также – для того, чтобы наш дом по нему скользил, опускался и оседал.

Далее крепим черновой короб для нашей будущей двери. Набиваем по боковым поверхностям 50-сантиметровую джутовую ленту, проклеиваем джутом верхние углы. Джут не набивается на всю поверхность бруса, так как уплотнитель будет накручиваться на саморезы, которые впоследствии будут вгоняться в брус. Теперь по уровню устанавливаем черновой короб. Главное, чтобы саморезы не проходили через вставленный нами брусок, иначе он зависнет на них и лишит свободы всю конструкцию, а это может привести к появлению между бревнами или брусьями неприятных щелей. Сверху верхней перемычки оставляем зазор примерно 3 сантиметра на случай усадки дома в ближайший год перед отделкой.

Теперь вам известно, как установить окосячку двери самостоятельно. Заметим, что окосячка входной двери по своей технологии ничем не будет отличаться от любой другой окосячки двери в брусовом доме. Перед тем, как сделать окосячку балконной двери с окном, вспомните полученные знания и выполняйте действия по типичному алгоритму. Общие навыки того, как сделать окосячку двери в деревянном доме, помогут вам справиться с работой по установке любой дверной или оконной конструкции.

При установке двери в окосячку стоит иметь ввиду: чаще всего при установке окосячки двери в сруб бани или дома, если дверь деревянная, делают окосячку с заранее выточенными пазами. В случае, если предстоит установка окосячки двери в сруб дома из пластика или стали, коробку с пазами устанавливают на гребень, который будет располагаться внутри паза.

Монтажные петли и саморезы, чем крепить дверь к окосячке, должны обеспечивать жесткое соединение. Швы между дверным блоком и окосячкой уже можно уплотнять монтажной пеной или герметиком, после чего шов закрывают наличником.

Обсада и окосячка в деревянном доме: что это, виды, установка

Дом из дерева, безусловно, имеет массу положительных характеристик. Но существуют в его эксплуатации и определённые нюансы, которые следует учитывать. Например, он постоянно будет меняться в габаритах – то «садиться», то приподниматься. Поэтому стандартное крепление окон и дверей не подходит для такого типа строения. Необходима установка особых элементов – обсадных коробок, к которым крепятся оконные рамы и дверные полотна.

Обсада и окосячка — это слова-синонимы. Обсадой в деревянном доме называют короб по периметру проёмов, который держится исключительно за счёт силы трения и препятствует деформации стен при неизбежной усадке постройки.

Что такое обсада (окосячка) в деревянном доме?

При возведении деревянных домов следует учитывать особенности древесины. Она представляет собой подвижный строительный материал: постройки из него склонны разбухать и усыхать. Специалисты отмечают, что активная усадка может идти в течение десяти лет, но и по окончании этого срока дом способен изменять размеры в зависимости от климата. По сути, сделать обсаду в деревянном доме – это обеспечить своеобразный «буфер» между подвижной стеной и стеклопакетом или полотном двери.

Окосячкой окон и дверей в деревянном доме называют обсадную коробку в проёме, состоящую из вершника – верхней доски, боковых брусков и порога или подоконника. Выбор её размеров определяется параметрами будущей двери или окна. Кроме того, нужно учитывать зазор в 3–5 мм между боковыми стойками и проёмом, куда будет укладываться теплоизоляционный слой. Ширина окосячки должна равняться ширине стены.

Виды

Специалисты выделяют три типа обсадных коробок:

• Классический вид буквой «П». Такая форма сейчас является наиболее популярной.
• Для строений из нетолстого бруса все чаще выбирают обсаду буквой «Т».
• Обсада в закладной брусок.

П-образная окосячка в колоду

Форма обсады, выдержавшая проверку временем. Это крепкий, надёжный изначальный вариант, использовавшийся в качестве окосячки в деревянных домах.

По трудозатратам и расходным материалам это наиболее дорогая разновидность обсады. В торцах проёма делают шип – направляющую для короба. В вертикальных стойках вырезают пазы, вершник прикрепляют к боковинам с помощью саморезов, а порог или подоконник – специальными деревянными гвоздями.

Т-образная окосячка в шип

Принцип монтажа сходный с П-окосячкой, но выполняется наоборот: в коробе вырезается жёлоб по параметрам заранее подготовленного шипа на боковинах. Верхняя и нижняя доски крепятся по аналогии с предыдущим методом.

Установка такой окосячки оконных и дверных проёмов в деревянном доме уместна в цельный брус толщиной 10–15 см с обязательным соединением частей окосячки с пазом в стене. Качественная Т-окосячка изначально имеет в основе шип.

Обсада в закладной брусок

Это неполноценная обсада по Т-типу. Закладной брусок в основном используют на этапе сборки сруба, чтобы не допустить перекосов проёмов. По окончании строительства к брусу с помощью саморезов крепят широкую доску, а к ней уже раму.

Последствия нарушения технологии

Установленная с нарушениями техники монтажа окосячка дверей и окон в деревянном доме может иметь неприятные и опасные последствия для жильцов.

• Деформация простенков между проёмами.
• Появление зазоров между стенами и обсадной коробкой.
• Растрескивание оконных стёкол.
• Необходимость постоянно регулировать механизм открытия окон и дверей.
• Смещение стен.

Сегодня всё больше владельцев деревянных строений стремятся сэкономить: в качестве заменителей полноценной обсады выбираются брусок и доска. Из-за этого и возникают искусственные последствия нарушения технологии монтажа: искривление стен и неизбежная дополнительная трата денег на установку правильной обсады.

Как сделать обсаду в деревянном доме?

Монтаж окосячки проёма требует определённой подготовки. Предварительно стоит обзавестись необходимыми инструментами:

• шуруповёртом;
• пилой;
• лобзиком;
• дрелью;
• машинкой для шлифовки по дереву;
• измерительными приборами;
• свёрлами.

Чтобы работа вызывала меньше затруднений и имела хороший результат, нужно выбирать и материалы, и инструменты высокого качества. Брусья для обсады должны быть без неровностей, хорошо просушенными.

Особенности создания и установки короба в

оконный проём

1. Делают пропилы в брусе стены, в первую очередь в паз загоняется нижнюю часть короба. Главное, чтобы он был без дефектов и ровный: тогда стены не «поплывут». Можно одновременно использовать утеплитель на льняном волокне или джуте.
2. Устанавливаются боковые стороны окосячки. Под них тоже лучше уложить слой утеплителя.
3. Монтируется верхняя часть обсады. Важно, чтобы она располагалась глубже – после установки должен остаться своеобразный зазор, который надо проложить утеплителем.

Особенности окосячки

дверного проёма своими руками

1. Обсадная коробка двери имеет отличия от оконной. К её монтажу надо готовиться более тщательно – предстоит большой объем работы. Обязательно нужно сделать замеры и чертёж.
2. Для точного измерения понадобятся уровень и отвесы. Требуемый дверной проём делают пилой и ею же вырезают пазы для бруса, расположенные симметрично.
3. После подготовки проёма в полученные отверстия ставят бруски, которые делают заранее. Они должны быть короче паза. Это гарантирует отсутствие перекосов. Брус не крепят, это может отрицательно сказаться на конструкции в целом.
4. Уплотняют верхнюю часть проёма и ставят короб. Если присутствует зазор, необходимо проложить в него уплотнитель, а щели прикрыть наличниками. После этого можно приступать к монтажу самой двери.

По принципу изготовления окосячка бывает следующих видов:

• Из массива – все части сделаны из цельной древесины.
• Клееная обсада – выполняется из наборноклеевой доски.
• Комбинированная – верх и боковины выполнены из массива сосны, а подоконник – из наборноклеевой доски. Подходит для чистовой окосячки.

Изготовление обсады в деревянном срубе с соблюдением всех правил обеспечит ему высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, поможет избежать усадки строения, повреждения стёкол и дверных полотен.

Устройство обсады в деревянном доме — правила и советы | Окосячка сруба, проем окна и двери

Пластиковые окна в деревянном доме — вид изнутри

Проем окна в срубе под пластиковое окно — вид снаружи

Содержание

Как правильно ставится оконная коробка

Из-за способности древесины реагировать на атмосферные колебания, постоянно меняются размеры и кривизна брёвен. При возведении домов и бань из бревен плотники разработали особые подвижные конструкции. Они компенсируют смещение торцов, к которым крепят оконные и дверные коробки в доме. Используются исконно русские названия подвижного соединения – окосячка или обсада. Широкое распространение получили три способа установки. Они приведены в таблице:

Конструкция	Особенности	Применение
П-образнаяв колоду	Подходитдля всех типов деревянных домов	Какчистовая или черновая с последующей отделкой
Т-образнаяв шип	Простотаизготовления	Длявсех типов проёмов
Закладной,или черепной брус	Простаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкция	Влёгких срубах

Из рисунков понятно, что такое обсада в деревянном доме и как она работает:

Схема обсады в деревянном доме

Чтобы выбрать конструкцию коробок для своих окон и двери, надо изучить чертежи и фото всех трёх типов.

Компенсационные зазоры в проёме и обсаде

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выдерживает большие нагрузки. Сверху на коробку давит вес стены и кровли. Рассчитать предел прочности трудно, обсады в деревянном доме делают с запасом. Ширина проёма чуть меньше, чем по чертежу. Окосячка в срубе компенсирует постепенное усыхание дерева. Без фиксированных соединений деревянные детали смещаются друг относительно друга. Расширение и сжатие из-за колебаний температуры и влажности не приводит к образованию трещин.

Между вершником и верхом проёма в срубе оставляют зазор не менее 5 см. Раньше его заполняли мхом или паклей. Сейчас применяют минеральную вату и другие волокнистые негорючие утеплители. Проседая, брёвна давят на волокна.

Они не препятствуют медленному скольжению вниз шипа окосячки в пазу. Утеплитель постепенно уплотняется. Вершник и бревно находят оптимальное положение и так стоят до ста лет. Притолока в дверном проёме тоже должна иметь нижний и верхний зазор, иначе поведёт дверную коробку.

Важно!

Нельзя заполнять зазор над вершником монтажной пеной. Она отвердевает и крошится под нагрузкой. Образовавшуюся щель не видно за наличником. В неё тепло уходит на улицу.

Монтаж обсады окон в деревянном доме, верхний зазор

Установка окна в обсаду в срубе

Изготовление окосячки в колоду

Этот способ применялся повсеместно до появления бензопил. Паз делают в боковине обсады. Ответный шип выпиливают в торцах бревен проёма. Плотникам было проще стесать лишне дерево по бокам от выступа.

Такая окосячка препятствует смещению брёвен в горизонтальных направлениях. Сам шип очень прочный, потому что волокна древесины расположены перпендикулярно направлению действия боковых нагрузок.

Между шипом и пазом прокладываю тканый утеплитель. Выбор материалов большой, но профессионалы предпочитают использовать натуральное льноволокно. Оно выпускается широкими лентами, с которыми удобно работать при установке окон в деревянном доме. Льноволокно выполняет функции уплотнителя, потому что шип должен плотно сидеть в пазу.

Обсада «в шип»

Конструкция получила распространение, потому что бензопилой не трудно выпилить паз в проеме под окосячку в торцах брёвен. На боковине находится ответная часть. Заготовка для боковин имеет Т- образное сечение. Выступающий шип плотно вгоняют в паз.

Монтаж на закладной брус

Брус 50х50 мм в сечении называют черепным. При постройке его использую для монтажа полов и крыши. Его ставят в оконные и дверные проёмы в торцы брёвен или бруса, чтобы предотвратить их смещение. Боковые бруски называются ройки. К ним крепят на саморезы доски обсадной коробки.

Соединение хорошо держит нагрузки, но не всегда долговечно, потому что соединение не является цельным. Металлические саморезы сокращают срок службы ройки и всей окосячки. Ели под обсаду проникает влага, саморезы могут ржаветь. Ройки в брусовом доме сразу ставятся на утеплитель, к ним можно крепить чистовую окосячку. Деформация бруса незначительная.

Читайте также: Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

 

Производство и установка обсады в любой сруб под размеры

Оконная коробка для деревянного дома и бани

Изготовление обсады

Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.

• Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
• Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
• Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
• Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.

На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.

Шиповка оконных и дверных проёмов

Готовый дом из сруба (коробку) нельзя оставлять без проветривания. Поэтому прорезают хотя бы один поём для доступа воздуха. Размеры проёма берут с учетом толщины обсады. Проём размечают так, чтобы вырез заходил в целые брёвна не менее чем на треть диаметра. Если рассечь любой венец, нарушится жёсткость всей конструкции.

• На торцах прорезают вертикальные пазы, вбивают ройки. На время усадки сруба они не позволяют смещаться брёвнам, разрезанным на две части проёмами. Вверх и вниз торцов выемок ройка должна обязательно заходить.
• После усадки дома вырезают проёмы под все окна. Выемка пазов под боковые шипы называется шиповкой. Сначала намечают вертикальные линии на торцах. Бензопилой делают запилы, удаляют оставшуюся между ними древесину.
• Рабочие могут пользоваться бензопилой, снимая дерево внутри паза под углом. Излишки удаляют топором. Если вертикальные запилы получились слишком глубокие, паз выбирают не на всю глубину, а только под размеры ройки.
• Для выравнивания паза берут стамески.

Как сделать паз в точный размер? Хорошо оснащённые бригады строителей используют специальную фрезу для шиповки. В гладкую выемку сразу ставят чистовую окосячку «в шип».

Черновая и чистовая обсада

Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.

Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.

Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.

Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.

Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.

Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.

Окосячка в срубе, прокладка утеплителя

Чистовая обсада-окосячка оконного проема с прокладкой утеплителя

Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.

Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:

• Сквозь профиль на саморезы;
• На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.

Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

Важно!

Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба — бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.

Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.

Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.

Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.

При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.

Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.

Обсада (окосячка) для окон и дверей: цены, заказать в Москве

Чтобы сохранить эстетичность и теплоту деревянных домов, нужно позаботиться об их качестве ещё на этапе строительства. Сооружения, в качестве материала для строительства которых использовался брус или бревна, могут давать усадку по мере высыхания и изменять свой объём под влиянием влажности и температуры. Несмотря на внешне незначительный перепад в размере, на двери и окна в итоге оказывается большое давление.

Для предотвращения деформации дверных и оконных проемов проводится установка обсады (окосячки). Такая обсадная коробка, несмотря на свою простоту, выполняет важные функции:

• защищает оконные рамы и дверные полотна от деформации;
• минимизирует последствия усадки сруба;
• укрепляет ослабленные проемы участков сруба.

При этом обсада не препятствует процессу усадки дома.

Особенности конструкции

Деревянная окосячка используется в строительстве достаточно давно. Её части – это:

• боковины;
• вершник;
• порог.

На сегодняшний день для изготовления обсады используются двухкатные хорошо просушенные брусы, которые в дальнейшем не будут подвержены усыханию. Их толщина 90 мм, ширина может достигать до 260 мм. Однако если окосячка клееная, то ширина не ограничивается.

Преимущества использования клееной обсады:

• Плотная поверхность. Может изготавливаться даже с предварительным выпиливанием дефектов из древесины. Результат – меньшая подверженность влиянию погодных условий (перепадов температуры, влажности).
• Повышенная прочность. Способна выдерживает сильные механические нагрузки.
• Стойкость к процессам гниения и поражению насекомыми-паразитами. Существенно увеличивает долговечность конструкции.

Клееная окосячка дверей и окон в деревянном доме с гладкой полированной поверхностью не только обладает повышенными эксплуатационными свойствами, но и в достаточной мере эстетично смотрится. Благодаря своей плотности она лучше справляется с давлением, создаваемым стройматериалами при усадке. Применение лакокрасочных покрытий поможет подобрать нужный оттенок и вписать обсаду в общий интерьер и экстерьер.

Особенности установки

Для повышения теплоизоляции между окосячкой и самим проёмом прокладывается джут (пакля или льноватин и т.д.). Этот метод лучше использования монтажной пены, так как не образует плотного полотна и не мешает усадке. Трудоёмкость этого процесса вполне компенсируется существенно улучшающимися эксплуатационными характеристиками помещения. По бокам размер зазора должен составлять 20 мм. Верхний зазор гораздо больше и делается не столько для утепления, сколько для компенсации усадки здания. Его размер прямопропорционально зависит от этажности дома.

Обсада в деревянном доме держится на специальных пазах. На данный момент применяются 3 схемы монтажа.

Шип-монолит Окосячка представляет собой коробку, с наружных боковых сторон которой вырезается шип. Вместе с боковыми стойками обсадной коробки он образует монолит, за счет чего выделяется прочностью, жесткостью и надежностью. Между собой обсада шип-монолит может отличаться только размерами шипа. Оптимальные параметры этого элемента определяются специалистом в зависимости от вида стенового материала и его сечения. Классическая обсадная коробка изготавливается из массива хвойных пород – ели и сосны, а также из твердых лиственных пород – ясеня, дуба и других.

П-образная коробка Собирается из бруса камерной сушки в виде буквы «П». С наружной стороны ее вертикальных стоек делается продольная выборка – паз. Перед установкой обсадной коробки на торцах оконного или дверного проема изготавливаются гребни – ответные элементы, сопрягаемые с пазами окосячки. Монтаж обсады начинается с установки нижней доски – подоконника (или порога). Данный элемент намертво закрепляется на стеновом брусе или бревне в проеме. Далее на торцевые шипы надеваются вертикальные стойки будущей обсадной коробки. При этом, шип предварительно закрывается межвенцовым уплотнительным материалом, который используется при сборке сруба. Сверху вертикальные стойки соединяются распоркой. Между ее верхней гранью и стеновым материалом выдерживается расстояние не менее 50 мм, которое является компенсационным зазором. В оставшееся пустое место закладывается утеплитель, который не препятствует усадке бревна или бруса, но обеспечивает надлежащую герметичность. Для того, чтобы уплотнить и герметизировать стыки между боковыми торцами оконного проема и вертикальными стойками окосячки недопустимо применение монтажной пены, так как она обладает клеящими свойствами. Соединение шип-паз должно оставаться скользящим, благодаря чему стеновой материал при усадке беспрепятственно и равномерно опускается вдоль направляющих коробки, не образуя межвенцовых зазоров.

Т-образная коробка Почти не отличается от варианта окосячки вида шип-монолит. Способ аналогично предполагает выборку такого же паза с торцевых сторон проделанного проема в срубе. Сама обсадная коробка представляет собой две вертикальные Т-образные стойки, состоящие из досок камерной сушки с вклеенными в них брусками по всей длине. Эти бруски образуют ответные пазам шипы, и в стандартном исполнении имеют сечение 50×40 мм. Важно, чтобы вклеенные бруски имели меньшую длину, чем стойки, благодаря чему они не будут препятствовать усадке верхнего венца, упираясь в него. Снизу вертикальные стойки устанавливаются на подоконную доску, в которой предварительно выбирается паз под установку ветровой рейки. Наша компания занимается изготовлением и техническим обслуживанием обсад, их покраской, монтажом и демонтажем. Стоимость окосячки в деревянном доме при заказе наших услуг оговаривается индивидуально и зависит от объёма работ.

Цена окосячки

Как построить дверные и оконные рамы | Home Guides

Дверные и оконные рамы перекрывают зазор между стойкой и стеной. Дверные коробки имеют три штуки. Оконных рам четыре. Обычно это 3/4-дюймовая сосна или ель, в которых нет ничего особенного. Большинство дверей предварительно подвешиваются с уже установленной рамой, но если вы покупаете дверные плиты без пазов для петель, вы можете сделать раму самостоятельно и установить обе вместе в проем для стойки. Установка окна обычно также сопровождается рамой, но вы можете приобрести окна сами по себе и построить раму, соответствующую грубому проему.

Оконные рамы

Измерьте перпендикулярно грубому отверстию окна. Измерьте расстояние от гипсокартона с внутренней стороны до внешней стороны стойки. Если есть обрезка снаружи, не измеряйте ее. Измеряйте только заднюю часть обшивки там, где она соприкасается с внешней обшивкой. Установите настольную пилу на размер и разрежьте пиломатериал ели до этой ширины.

Измерьте длину и ширину оконного проема. Отрежьте четыре части, по одной с каждой стороны, с помощью торцовочной пилы.

Установите полотно дадо 3/4 дюйма на настольную пилу. Установите высоту лезвия 3/4 дюйма. Вырежьте 2-дюймовый канал или дадо по центру каждого куска ели.

Установите на настольную пилу обычное полотно. Наклоните лезвие на 45 градусов. Обрежьте концы каждой доски. Не теряйте длины. Разместите детали по краям, чтобы получилось прямоугольное или квадратное окно. Измерьте изнутри канала, чтобы получить ширину и длину окна.

Купите окно с размерами рамы.Примените кальцинирование внутри канала. Нанесите клей на скошенные края. Установите скошенные детали вокруг окна, соединив скошенные углы вместе. Проденьте четыре скобы по 1 1/2 дюйма в каждый угол. Поместите зажимы на концах окон и затяните. Подождите не менее часа, прежде чем снимать зажимы и устанавливать оконную раму в черновой проем.

Дверные коробки

Измерьте высоту проема под шип для двери. Отрежьте две части дверной коробки до такой длины, используя торцовочную пилу.Поместите их заподлицо с обеих сторон двери. Измерьте расстояние между ними вверху. Отрежьте еще один кусок дверной коробки до этого размера.

Положите все три части на плоскую поверхность краями. Короткая верхняя часть будет на одном уровне между длинными. Проденьте четыре скобы по 1 1/2 дюйма через каждый угол вверху.

Поместите запасную петлю сбоку рамы на расстоянии 10 дюймов от верха, как если бы она уже была установлена ​​на раме. Обведите его карандашом.Вырежьте след на глубину 1/8 дюйма, используя долото и молоток. Отмерьте 8 дюймов вверх от нижней части рамы. Повторите обводку и прорезание паза петли, как вы делали сверху.

Вставьте дверь в раму, как если бы она уже была установлена, внутренней стороной вверх. Используйте блоки под дверью, чтобы поднять ее заподлицо с прорезями для петель или пазами. Используйте прорези для петель на раме, чтобы отметить дверь для размещения петель. Снимите дверь и с помощью зубила прорежьте на двери пазы для петель.

Установите петли на дверь, используя прорези для петель. Вставьте винты 3/4 дюйма в петли и плотно закрутите их, чтобы прикрепить дверь к раме.

Закройте дверь. Используйте блоки, чтобы подпереть дверь, чтобы она была заподлицо, как если бы она была закрыта. Слегка откройте дверцу и нанесите небольшое количество мела на фиксатор дверцы. Запор — это небольшой штифт, который выступает сбоку двери, чтобы держать ее закрытой.

Откройте дверь и убедитесь, что она не мешает.Мел оставит небольшую отметку там, где ударник войдет в раму. Просверлите отверстие глубиной 3/8 дюйма в раме на отметке мелом, используя сверло 3/4 дюйма и дрель / отвертку.

Установите дверную ручку на дверь.

Отцентрируйте запорную пластину над отверстием. Запорная планка представляет собой небольшую латунную пластину с отверстием, которое немного выступает наружу от рамы. У него скошенная передняя часть, по которой скользит ударник. Обведите его. Вырежьте траекторию глубиной 1/16 дюйма, используя долото.Прикрутите пластину к вырезу винтами 5/8 дюйма. Закрой дверь.

Переверните раму и дверцу вверх дном так, чтобы внешняя сторона дверцы была обращена вверх. Отмерьте и отрежьте кусок дверного упора с обеих сторон и сверху. Прибейте один из них с обеих сторон и вверху, заподлицо со стороной рамы и прижат к двери. Используйте гвоздодер и гвозди диаметром 1 1/4 дюйма. Упор имеет плоский край, переходящий в тонкий край. Плоский край должен прилегать к двери. Агрегат готов к установке в проем.

Советы

• По возможности покупайте двери с уже просверленным отверстием для дверной ручки. При желании вы также можете добавить третью петлю. Разместите его между верхними и нижними петлями.

Предупреждения

• Надевайте защитные очки при работе с деревом или деревообрабатывающими инструментами.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году и опубликовал роман «Темный каньон» в 2008 году.

Используйте оконную раму, чтобы добавить дверь в свой дом — Сделай сам

Оконный проем предлагает легкий место, чтобы добавить дверь в ваш дом. Пусть чудо из мастерской MOTHER Деннис Буркхолдер проведет вас через этот проект.

Когда придет время добавить дверь в ваш дом — будь то добавление теплицы, террасы, гаража или спальни для новоприбывшего — вам придется проделать дыру в стене вашего дома для Дверь.Многие люди с некоторым трепетом сталкиваются с перспективой снести существующие стены. Между сайдингом и сухой стеной лежит великое неизвестное.

Вы можете облегчить травму, сняв окно и увеличив его проем для двери. Дверь той же ширины, что и окно, может использовать существующий каркас, и вы избежите чрезмерного нарушения внутренней или внешней отделки. Верх окон в большинстве домов имеет ту же высоту, что и верх дверей, поэтому коллекторы (сдвоенные панели обрамления вверху) одинаково хорошо подходят для любого проема.

После того, как вы нашли кандидата, измерьте расстояние от пола до нижней стороны доски, с которой упирается верх окна, чтобы увидеть, что есть зазор 6 футов 8 дюймов. (Если он меньше 6 футов 6 дюймов, работа будет значительно усложнена; если он больше 6 футов 10 дюймов, возможно, придется добавить еще одну доску к заголовку, а отделку над дверью придется залатать.) Большинство наружных дверей имеют ширину 3 фута 0 дюймов или 2 фута 8 дюймов, поэтому ваш потенциальный клиент должен иметь размеры не менее 2 футов 8 дюймов внутри боковых косяков (досок, которые скользят или прилегают к окну).

Если вы не опытный плотник, мы настоятельно рекомендуем вам купить подвесную дверь. Он поставляется уже установленным на раме с установленными петлями и внешней отделкой (в случае внешней двери), и его часто утомляют замки. В противном случае вы потратите, по крайней мере, еще полдня, а возможно, и целый день, возясь с пазами для петель, выравнивая раму и т. Д. Голая дверь обычно стоит примерно на 25% меньше, чем навесная дверь, но экономия сокращается. быстро как добавляешь петли, порог и косяки.Установленная нами внешняя французская дверь с 15 панелями стоила 125 долларов, или 165 долларов перед навешиванием. Если вы планируете красить дверные косяки, попросите менее дорогостоящую раму с шипами.

Сабельная пила (дополнительную информацию см. В выпуске 104) практически незаменима в большинстве работ по ремонту дома, и эта не исключение. Это позволит вам прорезать стену на всю толщину и будет большим подспорьем в удалении гвоздей, которые удерживают окно. Однако вам не обязательно покупать их; просто планируйте заплатить около 20 долларов за аренду одного на день.

Спросите в местном магазине по аренде инструментов сабельную пилу (или Sawzall, товарный знак Milwaukee Tool Company) с триггером с регулируемой скоростью. Купите пару длинных отрывных лезвий с 5 зубьями на дюйм и еще пару лезвий для ножовки.

Потратьте немного времени за несколько дней до Дня (разрушения) на то, чтобы почистить проводку в вашем доме. Воспользуйтесь недорогим тестером цепей (их часто называют «вигги» и продают примерно за 3 доллара), чтобы узнать, какие автоматические выключатели контролируют розетки и выключатели в стене, на которых вы будете работать.Задача состоит в том, чтобы угадать, проходит ли под окном провод. Если это так, вам нужно иметь достаточно навыков, чтобы справиться с этим, или быть готовым нанять электрика. Если есть сомнения, обратитесь к профессионалу.

Если вы новичок в этом бизнесе по ремонту, вы удивитесь, насколько простой может быть эта работа. При правильной подготовке и правильном размере отверстия это простая однодневная задача. Сотрудник МАТЬ и помощник установили французскую дверь, которую вы видите на фотографии, — работа, которая требовала, чтобы они переместили электрическую линию — всего за 5 с половиной часов.

Примечание: См. Исходную серию пошаговых изображений, опубликованную в нашем журнале, с этой историей здесь: шаги с 1 по 9 и шаги 10-13.

1. Выключите все автоматические выключатели (или удалите все предохранители), управляющие цепями в стене, с которой вы будете работать. Проверьте розетки своим париком, чтобы убедиться, что они мертвы.

2. С помощью лома снимите внутреннюю облицовку (кожух) вокруг окна и под порогом. Подкрепите перекладину куском древесины, чтобы не повредить стену.

При снятой обшивке посмотрите между отделкой стены и оконной рамой, чтобы увидеть, не проходят ли гвозди через косяки или подоконник в обрамление. (Некоторые подрядчики устанавливают окна только путем прибивания планки к обрамлению.) Если вы обнаружите гвозди, их проще всего обрезать, и сабельная пила с ножовкой является правильным инструментом. Работайте с пилой медленно, иначе полотно быстро затупится.

3. Подденьте внешнюю обшивку. Окно может пойти вместе, а может оторваться наличник.Всегда подозревайте, что вы пропустили гвоздь, прежде чем приложить слишком много усилий, чтобы выбраться из косяков. Боковые косяки окна могут выступать немного ниже сайдинга, поэтому, возможно, сначала придется вытащить верх.

4. Ширина проема, который вам нужно сделать в сайдинге, будет зависеть от того, как внешняя облицовка двери будет подходить к стене. Сайдинг из досок и обрешетки, с которым мы имели дело, возможно, самый простой, потому что он позволил нам закрыть зазоры между сайдингом и обшивкой, просто поместив рейки с каждой стороны двери.Обшивка, наверное, самая сложная, потому что концы досок должны плотно прилегать к дверной обшивке, что требует точного среза. Помните, что если вы сейчас оставите слишком много сайдинга, вы можете позже использовать саму дверь в качестве шаблона, чтобы сделать точную линию разреза.

Выпилите сайдинг под оконным проемом, прикрепив к сайдингу линейку, которая будет служить направляющей для вашей циркулярной пилы. Измерьте расстояние между краем башмака пилы и стороной лезвия (убедитесь, что это правильная сторона!), Чтобы определить, где должна быть направляющая, и используйте уровень, чтобы переместить ее прямо вверх и вниз.Установите циркулярную пилу на глубину, равную толщине сайдинга, не более! Поскольку вы, вероятно, найдете скрытые гвозди, используйте дешевое (или старое) лезвие и носите защитные очки.

5. Осторожно удалите обшивку под сайдингом и вытяните изоляцию между стойками. (Сохраните изоляцию; она вам понадобится позже.) Возможно, провод проходит через полости через отверстия, просверленные в шпильках. Если это так, его придется перенаправить. Невозможно сделать общее заявление о том, как это должно быть сделано, поэтому мы оставим вас на ваше усмотрение (или вашего электрика).В нашем случае мы спустились под полом, отодвинули сайдинг на внешней стороне сдвоенных шпилек и просверлили подошву (2 на 4 проходят горизонтально по дну).

6. С внешней стороны с помощью сабельной пилы с ножовкой, слишком короткой для того, чтобы добраться до внутренней сухой стены, пропилить гвозди между боковыми стойками во всю высоту и укороченными под подоконником. Вероятно, будут гвозди, загнутые под подоконник и вставленные горизонтально через гвоздики.Опять же, терпение сбережет лезвие.

7. Длинным отрывным лезвием повторите разрез между длинной и короткой стойками, прорезая сухую стену изнутри. Не врежьте ковер или подошву. Завершите внутренний разрез плинтуса небольшой ножовкой, чтобы не порвать ковер и не повредить пол.

8. Вытяните секцию стены снаружи, потянув за верх. Там будут гвозди — либо заходящие на гвоздики снизу, либо под углом с боков, — которые будут оказывать сопротивление.Как только секция выйдет наружу, срежьте выступающие гвозди сабельной пилой и ножовкой.

9. Измерьте дверную коробку и сравните ее с проемом. Подойдет ли дверная коробка? (Ой, пожалуйста!) Будет ли высота порога соответствовать полу? Возможно, вам придется вырезать подошву и заменить ее соответствующими прокладками, чтобы дверца подходила правильно. Косяки такой же ширины, как и стена? Многие косяки перед подвешиванием имеют некоторую регулировку толщины стенок. Если у вас нет и они не подходят, возможно, вам придется дополнить косяки подходящим готовым инвентарем из строительного магазина.

10. Установите дверь на место снаружи (внешней накладкой на раме). Если вы используете наверху водосточную кромку (настоятельно рекомендуется, если дверь подвержена воздействию погодных условий), обязательно подложите ее под сайдинг. Проверьте соответствие внешней обшивки сайдингу и отметьте необходимые корректировки. Если все подходит, воткните пару гвоздей через обшивку в раму, чтобы дверь не выпала.

11. Закройте дверцу в раме и полностью проверьте зазор между дверью и рамой.Оно должно быть от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма. Если он сужается, значит, рамка не квадратная, и ее нужно отрегулировать. Если косяки в какой-то момент загнутся, вам придется компенсировать это, вставив прокладку между косяками и рамой.

12. Вставьте пары клиновидных дверных прокладок (вы можете купить их в строительном магазине или просто использовать кусочки конической черепицы) между косяками и рамой, чтобы они оставались, не падая, но не загибали дверь внутрь. Если косяки необходимо загнуть внутрь или наружу, чтобы они правильно прилегали к двери, отрегулируйте прокладки соответствующим образом.Используйте три набора прокладок с каждой стороны (обычно прямо над петлями и в соответствующих местах на противоположном косяке) и один сверху. Когда вы будете удовлетворены посадкой и убедитесь, что косяки находятся заподлицо с поверхностью внутренней стены, прибейте через косяки и прокладки в раму с помощью гвоздей.

13. Прибейте внешнюю обшивку к раме и прикрепите ее к стене герметиком. Затем переместитесь внутрь и заделайте промежутки между косяками и каркасом оставшейся изоляцией.Не давите на него силой, иначе косяки загнутся внутрь. Это также отличное место для использования пенопласта. Последним шагом является нанесение внутренней отделки, разрезая плинтусы так, чтобы они упирались в дверную обшивку.

---

Первоначально опубликовано: май / июнь 1987 г.

30 больших окон и дверей, которые производят впечатление

Производители окон имеют основания для счастья. Исследовательская компания Global Market Insights сообщает, что в период с 2017 по 2024 год рынок окон в Северной Америке будет расти примерно на 5 процентов.

Все указывает на то, что преобладающим материалом для окон в этот период будет винил. «Виниловые окна сейчас лидируют на рынке в три раза — сейчас это более 60 процентов всех новых окон, устанавливаемых в частных домах», — говорится в недавнем опросе исследовательской лаборатории домашних инноваций (HIRL).

2. ОКНА И ДВЕРИ MILGARD

Окна Tuscany Series изготовлены из уникальной смеси винила, говорится в сообщении компании.Изготовленные на заказ окна имеют 11 стилей работы. Стойкие к ультрафиолетовому излучению рамы доступны в белом или коричневом цвете для интерьера, а для экстерьера доступны восемь дополнительных цветов.

В то время как винил — король, композитные окна — обычно стекловолокно — приобретают все большую популярность в новых домах, дерево по-прежнему популярно на севере, а алюминиевые окна устойчивы, в первую очередь в регионе побережья Мексиканского залива, добавляет HIRL.

[Связано: 7 СОВРЕМЕННЫХ ДУШЕВЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ВАНН]

Популярность оконного материала, конечно же, зависит от ценовой категории дома.По данным HIRL, винил значительно более популярен в новостройках и домах для переезда, чем в элитных домах, в то время как дерево, безусловно, является самым популярным в элитных домах. По словам группы, композитные окна в ближайшем будущем могут превзойти деревянные.

3. ОКНА И ДВЕРИ KOLBE

Являясь частью коллекции VistaLuxe от Kolbe, большие современные окна для этого прибрежного убежища (также показаны на нашей обложке) имеют двухдюймовые рамы, облицованные алюминием снаружи и деревянные интерьеры.Доступны два профиля — заподлицо или акцент — из традиционных или экзотических пород дерева, с более чем 50 внешними цветами и двойным или тройным остеклением. Щелкните здесь, чтобы увидеть бонусный контент Blippar.

Энергоэффективность всегда будет важной частью оконных тенденций, но появились и другие. Производители окон говорят, что профессионалы в области строительства и их клиенты продолжают просить все больше и больше проемов. Бренды также наблюдают растущий интерес к современному дизайну. В результате такие компании, как Weather Shield, Marvin, Kolbe Windows & Doors и другие, представили продукты с узкими рамками и более открытым стеклом.Более того, темные цвета кузова захватили воображение покупателей, которые хотят выглядеть как городской фермерский дом.

[Связано: ЧТО ТАКОГО ПРЕИМУЩЕСТВА В ПОДЪЕМНЫХ И РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЯХ?]

Вы увидите похожие тенденции в категории дверей. Современный стиль набирает обороты, и большие, складывающиеся и раздвижные двери для террас становятся все популярнее, чем когда-либо.

4. VITROCSA

По заявлению швейцарского производителя, система Invisible Wall, толщина которой составляет 3/4 дюйма, обеспечивает самую тонкую в мире линию обзора.Гладкий профиль больших современных окон доступен в раздвижных, фиксированных, поворотных и вертикальных раздвижных стилях с цветной, порошковой или анодированной алюминиевой отделкой. Недавно компания прошла все испытания на ураганы в округе Дейд Флориды. Щелкните здесь, чтобы увидеть бонусный контент Blippar.

Справочник по окнам и дверям этого месяца охватывает эти тенденции, а также несколько новых идей, которые могут стать следующим большим достижением — от безрамных слайдеров и поворотных систем до электронных замков, управляемых с помощью геотегов.Игровое поле для энергосберегающих окон сейчас на одном уровне, но наша история на обложке показывает, что производители активизировали свою дизайнерскую игру с помощью стильных, инновационных продуктов, что является хорошей новостью для вас, ваших покупателей и ваших клиентов.

5. ПОРТАПИВОТ

Внутренняя перегородка или большие двери Portapivot 6530 XL оснащены петлевой системой Stealth Pivot, которую можно установить на любую прочную поверхность.Рама из анодированного алюминия доступна в трех цветах и ​​может быть оснащена любым закаленным безопасным стеклом толщиной 6 или 8 мм. Фурнитура и рама поворотной двери продаются в комплекте для самостоятельной сборки с инструкциями по установке. Подробнее о дверях Portapivot читайте здесь. Щелкните здесь, чтобы увидеть бонусный контент Blippar.

6. СОЛНЕЧНЫЕ ИННОВАЦИИ

Окна Tilt Turn предлагают множество функций с одной ручкой: когда ручка повернута вверх, дверные петли снизу открываются вверх, а поворот ручки в сторону открывает окно, как стандартная створка.Окна изготовлены из переработанного материала и доступны в различных вариантах отделки под дерево и металл.

7. НАСТОЯЩИЕ ДВЕРИ КАРЕТКИ

Другой подход к стандартным гаражным воротам: производитель предлагает три дизайнерские линии из количества пород дерева и опций фурнитуры, а также индивидуальных возможностей. Эти большие двери могут работать в паре с оборудованием для ручного или автоматического открывания и могут открываться или открываться.

8. ЛАКАНТИНА

Разработанные для открытия интерьера на открытом воздухе, складные дверные системы доступны с панелями размером 39 дюймов, шириной и высотой 120 дюймов. Верхнеподвесные панели термически разбиты для повышения энергоэффективности и доступны с двойным или рифленым остеклением . Щелкните здесь, чтобы увидеть бонусный контент Blippar.

9. НЕБЕСНАЯ РАМА

Швейцарский производитель безрамных раздвижных окон систем теперь предлагает систему поворотных тонких оконных дверей , которая вращается вокруг оси по асимметричной оси . Дверь , оснащенная электромеханическим многоточечным замком , поставляется в анодированном или нестандартном цвете с двойным или тройным остеклением.

10. HY-LITE

Производитель добавил функциональную опцию в свою декоративную коллекцию окон Home Designer. Подвижное окно размером 52 на 16 дюймов доступно в стилях Mission и Prairie, , а размер 29 на 29 дюймов также доступен в стиле барокко. Каждый вариант имеет три варианта отделки виниловой рамы.

11.ОКНА НАДЕЖДЫ

В серии стальных раздвижных и складывающихся дверей Hopkins используется технология Thermal Evolution, в которой используется прочный стальной каркас, чтобы извлечь выгоду из естественного термического сопротивления материала. Имея минимальный профиль, дверные панели складываются вместе при открытии, образуя большой проем.

12. ATELIER DOMINGUE

Окна и двери со стальным каркасом от архитектурной мастерской металлообработки изготавливаются вручную на заказ.Индивидуальный процесс означает, что изделия могут быть указаны практически любой формы и размера, от одинарных и двойных створок до моделей с двойным складыванием и раздвижных моделей. Доступны пять стандартных цветов отделки, но компания предлагает подбор цвета.

13. WESTERN WINDOW SYSTEMS

Производитель добавил распашную дверь в линейку Series 7000. Разработанный с точки зрения энергоэффективности, он предлагает коэффициент теплопередачи 0,32 для стеклопакетов с двойным остеклением и 0.26 Коэффициент U для тройного остекления. Дополнительные функции включают изолированную алюминиевую раму, многоточечный замок и низкопрофильный порог. Узнайте больше о Wester Window Systems Series 7000 здесь. Щелкните здесь, чтобы увидеть бонусный контент Blippar.

14. ФАНТОМНЫЕ ЭКРАНЫ

Дверные экраны компании выдвижные, что позволяет им исчезнуть, когда они не используются. Экраны подходят к большинству стандартных и больших дверей и доступны либо с надежной защелкой, либо с магнитной защелкой.Можно выбрать один из трех вариантов сетки для уединения или защиты от солнца или насекомых.

15. THERMA-TRU

Удовлетворяя спрос на чистый, простой дизайн, дверь Classic-Craft American Shaker предлагает варианты индивидуальной настройки, такие как традиционная квадратная накладка. Двери предлагаются со стеклом или без него, доступны с перегородками из плоского профиля и двух высот.

16.NANAWALL

Система однопроходных раздвижных дверей HSW75 создает неограниченное количество подвесных панелей, которыми можно управлять одной рукой, и которые выглядят как тонкие окна. В панелях используются непрерывные верхняя и нижняя направляющие размером 3 15/16 дюйма, а также ролики из стальных шарикоподшипников с колесами из полиамида, армированного стекловолокном. Стандартная панель имеет размеры до 4 футов 1 дюйм в ширину и 10 футов 6 дюймов в высоту.

Эта статья впервые была опубликована в выпуске журнала PRODUCTS за март / апрель 2018 года.См. Печатное издание здесь. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о бонусном контенте Blippar с дополненной реальностью в печатном выпуске.

[Связано: ТАМОЖЕННЫЙ КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ WINDOWS В ИСТОРИЧЕСКОМ РЕМОНТЕ КОНДО НЬЮ-ЙОРКА]

Расширение окна до двери

Эксклюзивные указания от Don’t Sweat It , ведущий Стива Уотсона, рассказывает, как превратить окно в вашем доме в прихожую.

гвоздя
2x4s
1x6s
комплект для навешивания дверей
дверная фурнитура
предварительно нарезанные стрингеры
ступеньки
краска или морилка
наждачная бумага с зернистостью 220
молоток
prybar
циркулярная пила
сабельная пила
отвертка
level
пневматический пистолет для ногтей (опционально)
кисти для рисования или морилки

1.Проведите линии вниз по внешней стене, прямо под краями окна, чтобы можно было прорезать направляющую. Начните снос снаружи, чтобы проверить наличие электропроводки или других препятствий.

2. При разрезании винилового сайдинга переверните диск циркулярной пилы задом, чтобы предотвратить чрезмерное повреждение. Прорежьте сайдинг по линиям, нарисованным на стене.

3. Удалите виниловый сайдинг и любую изоляцию или деревянную облицовку под ним.

4. После того, как шпильки обнажены, проверьте, нет ли электропроводки или других препятствий.

5. Снимите оконную раму и окно со стены с помощью монтировки и молотка.

6. Используя сабельную пилу, обрежьте шпильки полностью до пола.

7. Снимите оставшуюся стену.

8. Измерьте размеры проема и отрежьте 2×4, чтобы построить раму, которая будет удерживать дверь. Прибейте все детали рамы гвоздем по бокам проема.

9. Вставьте новую дверцу на место и прибейте ее к раме. Установите фурнитуру на дверь в соответствии с инструкциями производителя.

10. Завершите внутреннюю часть двери, прибив гвоздями 1×6 к бокам и сверху.

11. Установите каркас и снаружи, используя материалы, подходящие к вашему дому.

12. При необходимости сделайте ступеньки, ведущие к двери. Измерьте ступеньку протектора, чтобы определить расстояние между предварительно обрезанными стрингерами. После определения прибейте стрингеры к стене для поддержки.

13. Прибейте ступеньку на место.

14.Отшлифовать всю обшивку и ступеньки, удалить пыль. Краска или морилка по желанию.

Какой самый лучший материал для оконной рамы?

Энергоэффективная замена окон может иметь огромное значение для любого дома, а также для вашего счета за электроэнергию. Даже если ваша основная причина для обновления окон в Хьюстоне — это просто улучшение внешнего вида, вы все равно получите некоторые другие замечательные преимущества. Убедитесь, что вы выбрали лучший материал оконной рамы.

Если вашей целью является повышение энергоэффективности, в наши дни ваши возможности разнообразны, как никогда.Технологии и исходные материалы включают современные окна, предлагающие экономию, красивую эстетику и долгосрочную ценность во всех ценовых категориях.

Лучшие окна поколений

Современные оконные рамы способны обеспечить энергоэффективность на уровне, который был неслыханным 40 лет назад, а оконная техника все еще совершенствуется. Когда вы покупаете окна на замену в Хьюстоне, вы можете ожидать, что даже бюджетные модели уменьшат проникновение и утечку воздуха до неизмеримых цифр.

Выбирая остекление с улучшенными характеристиками, вы можете сэкономить до 42% расходов на отопление и охлаждение.Не только это, но и процессы производства окон сделали дополнительные функции окна более доступными, а не сложным индивидуальным дизайном. Двустворчатые окна, штормовые окна и даже окна, которые не требуют покраски, а также многие другие виды передовых стилей можно настроить по своему вкусу.

Это связано с тем, что производители окон расширили свои предложения за счет усовершенствования производственных материалов, процессов, оборудования и вариантов установки. Мы уже прошли процесс старого поколения, когда просто вырывали старое окно и устанавливали идентичную замену.Теперь вы можете удалить старые окна и фактически обновить и изменить стиль окна по своему усмотрению.

Выбор правильного материала оконной рамы имеет решающее значение

После того, как вы решили, что хотите заменить окна, вам нужно выбрать материал оконной рамы. Современные оконные рамы изготавливаются из самых разных материалов, включая винил, алюминий, стекловолокно, композит и традиционное дерево.

Ключевой вопрос, который стоит задать себе: «Что я ищу в окне?» Ответив на этот вопрос, вы сможете лучше всего определить, какой материал соответствует вашим потребностям.Это требует серьезного обдумывания и рассмотрения с вашей стороны на основе некоторых общих критериев.

3 фактора, которые следует учитывать при принятии решения

Климатическая зона — Место вашего проживания и погода в этом районе будут иметь огромное влияние на то, какой материал лучше всего подходит для ваших нужд. Например, если у вас есть пляжный домик в субтропическом климате, деревянные окна могут быть очень непостоянными при высокой влажности и требовать еще большего ухода. С другой стороны, винил очень прочен в такой среде.

Architectural Style — Стиль вашего дома также будет определять, какой материал лучше всего подходит для вас, особенно если вы живете в старинном доме. Например, в доме викторианской эпохи виниловые окна будут торчать, как больной палец, со всей деревянной обшивкой и сложной лепниной. Однако в этом случае дерево будет идеальным материалом для каркаса.

Бюджет — Ваш бюджет также будет определять, какие материалы доступны в рамках ваших финансовых ограничений. Например, хотя вы можете предпочесть традиционный вид дерева, это очень дорогой материал из-за того, что он получен из ограниченных природных ресурсов.Винил, с другой стороны, гораздо более экономичен и даже предлагает дополнительное преимущество в виде низких эксплуатационных расходов.

Варианты материалов оконной рамы

Теперь у вас есть небольшое руководство по выбору правильного материала оконной рамы для ваших новых окон. Следующий шаг — изучить доступные варианты материалов и их характеристики. Оттуда вы действительно сможете отточить свое решение.

ДЕРЕВО

Деревянные оконные рамы эстетичны и являются эффективными изоляторами.Они сохраняют прохладу внутри, сопротивляясь жаре снаружи, и наоборот. К недостаткам древесины можно отнести ее склонность к износу во влажных и дождливых регионах и необходимость ухода, необходимого для поддержания внешнего вида.

Дерево расширяется и сжимается в зависимости от погодных условий, поэтому потребуется шлифовка, окраска и герметизация. Если вы ищете оконную раму, которую можно установить и забыть о ней, дерево — не идеальный вариант. Но если вы ищете традиционный и исторически точный стиль, дерево — лучший выбор для этих критериев.

Деревянные оконные рамы значительно дороже, но это не означает автоматически, что это окна хорошего качества. Покупая деревянные окна, убедитесь, что вы легко открываете окна и не плотно прилегаете к углам. Любая открытая древесина должна быть без изъянов, и вы не должны видеть видимых суставов пальцев.

ВИНИЛ

Виниловые рамы постепенно теряют популярность среди окон с деревянными рамами из-за их доступности, превосходных изоляционных качеств и относительно низких требований к обслуживанию.Виниловые рамы могут быть изготовлены для проема любого размера, могут быть созданы в неограниченном количестве цветовых вариантов и очищены простым распылителем воды и, возможно, влажной губкой.

Однако у винила есть и недостатки. В жарком климате, таком как Хьюстон, виниловые окна могут деформироваться жарким техасским летом. Кроме того, некоторым домовладельцам просто не нравится их внешний вид.

Выбирая виниловые оправы, обращайте внимание на однородный цвет по всей раме. Стыки следует сваривать термической сваркой, а не скреплять или прикручивать.Кроме того, имейте в виду, что сроки изготовления виниловых окон, заказанных на заказ, могут составлять от двух до шести недель в зависимости от того, у кого вы заказываете.

АЛЮМИНИЙ

Окна

с алюминиевой рамой предлагают такую ​​же доступность и низкие эксплуатационные расходы, как и виниловые, но при этом повышают прочность — они не деформируются в жару Техаса и могут противостоять тропическим штормам Хьюстона.

Однако алюминиевые рамы также проводят тепло и зимой склонны к конденсации; что, если вы читали наши предыдущие блоги, вы знаете, что это может быть неприятно.Несмотря на то, что у алюминия есть эти недостатки, он делает его подходящим малобюджетным вариантом для теплых клиентов, таких как Хьюстон, где расходы на охлаждение намного превышают расходы на отопление.

Если вы решите использовать алюминиевые окна, убедитесь, что вы выбрали модель с тепловым барьером в раме. Это полоса из резины или пластика, которая разделяет внутреннюю и внешнюю части рамы, чтобы ограничить теплопроводность и конденсацию.

Хотя алюминиевым каркасам не хватает изоляционных свойств, они компенсируют это прочностью и долговечностью.Металлические рамы, но они выдержат дожди. Недорогой, прочный и неприхотливый в уходе достоинства алюминиевой рамы.

ДЕРЕВЯННАЯ ПЛАСТИНА

Каркасы, облицованные деревом, сочетают в себе прочность других материалов с изоляционными свойствами дерева. Это достигается путем изготовления внешней части рамы из прочных материалов, не требующих особого ухода, а внутренняя часть — из дерева.

В результате получается рама, не требующая особого ухода, с высокими изоляционными характеристиками. Правильная установка имеет решающее значение для долговечности, поскольку некачественная обработка может привести к повреждению деревянного интерьера водой.

КОМПОЗИТ

Композитные рамы состоят из смеси древесных отходов и пластика. По внешнему виду они приближаются к своим деревянным собратьям. С точки зрения рабочих характеристик они являются прочными конструктивно, эффективными изоляторами и не требуют особого ухода.

Для сравнения, они соответствуют или превосходят древесину по термическому сопротивлению. Хотя они состоят из побочных продуктов древесины, композитные рамы хорошо справляются с влагой в субтропических климатических зонах, таких как Хьюстон.

СТЕКЛО

Рамы из стекловолокна долговечны и обладают отличной термостойкостью.Эти рамы устойчивы к агрессивным веществам, загрязняющим воздух, и не деформируются под воздействием температуры или влаги.

Они подходят для промышленных или прибрежных сред. Стекловолокно и композит могут идти в ногу с изоляцией; оба превосходят дерево. Обратной стороной стекловолокна является стоимость, хотя они более доступны, чем дерево.

Как и в случае с виниловыми рамами, убедитесь, что вы выбираете рамы из стекловолокна с сварными швами, а не скрепленными швами. Скрепленные или свинченные соединения всегда будут превосходить варианты несъемной термосварки.

Вы выбираете материал оконной рамы. Superior будет его строить.

После того, как вы взвесите все «за» и «против» каждого материала и решите, какой из них лучше всего подходит для вас. Следующим шагом будет поиск надежного производителя окон. Superior Window Company уже много лет является лидером в области качественной замены окон в Хьюстоне.

Все наши окна производятся прямо здесь, в штате Техас, включая лучший вариант для домов в любом климате — наши гибридные армированные виниловые окна. Это самое энергоэффективное окно в штате, оно прочнее стекловолокна, дерева и обычного винила.Позвоните нам, чтобы назначить бесплатную консультацию сегодня!

Части окна

Правильные названия частей окна помогут избежать путаницы. Прочтите эти важные термины и определения окон Pella, и все будет готово.

---

Новые или замененные окна могут помочь обновить внешний вид вашего дома, не говоря уже о повышении общей энергоэффективности. При выборе окна следует учитывать множество важных факторов, включая стиль вашего дома и ваше географическое положение, а также тип окна и материал, который вам подходит.Так с чего же начать? У оконной индустрии есть свой язык для вещей. Производители окон, установщики окон и подрядчики могут говорить об окнах, используя различные термины. Прочтите, как мы определяем части и компоненты окна, чтобы вы были готовы обсудить свой проект окна с кем угодно.

Наружные части двухстворчатого окна

Двустворчатые окна — один из самых популярных типов окон среди домовладельцев. Доступные из дерева, стекловолокна и винила, двойные окна создают неподвластный времени вид и превосходную вентиляцию.Дом состоит из двух вертикально раздвижных створок, и домовладельцы могут полностью открыть верхнюю или нижнюю створки или даже частично открыть обе створки для улучшения воздушного потока.

• Рама
  Оконная рама — это рама, которая окружает и поддерживает всю оконную систему. Состоит из головы, косяка и порога.
• Головка
  Головка — это основная горизонтальная часть, образующая верх оконной рамы.
• Накладки
  Накладки — это основные вертикальные части, образующие стороны оконной рамы.
• Подоконник
  Подоконник — это основная горизонтальная часть, образующая низ рамы окна.
• Накладка л вставка
  Накладка — это полоса, которая идет по бокам оконной рамы и обеспечивает плотное прилегание к оконной створке.

Внутренние части окна с двойным подвесом

Внутренняя часть окна — это та сторона, которую домовладельцы видят чаще всего. Вы хотите, чтобы ваше окно не только нормально функционировало, но и было эстетичным.Декоративные элементы, такие как решетки и стекло, а также фурнитура, например, замки для створок и подъемники, могут улучшить визуальную привлекательность окна с двойным подвесом. И, в зависимости от материала вашего окна, существуют различные варианты отделки и цвета, которые могут больше соответствовать стилю вашего дома.

• Весы (не показаны)
  Весы — это механическое устройство (обычно подпружиненное), которое используется в окнах с одно- и двухстворчатой ​​развязкой как средство уравновешивания веса створки во время открывания и закрывания.
• Створка
  Створка — это подвижная часть окна, состоящая из вертикальной и горизонтальной рамы, удерживающей стекло.
• Контрольная рейка
  Контрольная рейка — это часть, где соприкасаются нижняя часть верхней створки и верхняя часть нижней створки в окне с двойным навесом. Также известен как середина окна.
• Стекло
  Это относится к листу стекла в рамке внутри оконной рамы.
• Направляющая
  Направляющая — это горизонтальная часть оконной створки, состоящая из нижней направляющей, контрольной направляющей и верхней направляющей.
• Нижняя направляющая
  Нижняя направляющая — это нижняя часть нижней створки.
• Верхняя направляющая
  Верхняя направляющая — это верхняя часть верхней створки.
• Лифт
  Подъемник, который чаще всего встречается на деревянных окнах, представляет собой ручку, используемую для подъема нижней створки в одно- или двухстворчатом окне.
• Замок створки
  Замок створки — это запирающий механизм, используемый на одно- или двухстворчатом окне, который зацепляется с защелкой замка для уменьшения дребезжания.

Внутренние и внешние части створчатого окна

Распашное окно — еще один чрезвычайно популярный тип окон среди домовладельцев, доступный из дерева, стекловолокна и винила. Оконное стекло, открывающееся с помощью ручного рычага, открывается вдали от дома, чтобы уловить ветерок. Рукоятка позволяет домовладельцам определять, сколько воздуха поступает в дом. Для максимальной вентиляции створчатые окна могут открываться полностью.

• Алюминиевая плакировка
  Алюминиевая плакировка — это внешние деревянные части окна, покрытые экструдированным алюминием с заводской отделкой для защиты от элементов.
• Аргон (не показан)
  Аргон — это инертный, нетоксичный газ, используемый в стеклопакетах для снижения теплопередачи и повышения комфорта в доме круглый год.
• Облицовка
  Обшивка — это декоративная лепнина или обрамление вокруг окна, которое используется для закрытия пространства между оконной рамой или косяком и стеной.
• Распашная стеклянная панель
  Стеклянная панель в окнах серии Lifestyle, которая открывается внутрь, обеспечивая доступ к нашим защелкам между стеклянными жалюзи, шторами и решетками.
• Ручка замка
  Ручка замка — это запорный механизм, расположенный на косяке окна.
• Привод
  Привод — это устройство с кривошипным управлением для открывания и закрывания оконных створок или навесов.
• Уплотнитель (не показан)
  Уплотнитель — это полоса из упругого материала, используемая для покрытия стыка между оконной створкой и рамой, чтобы уменьшить утечки воздуха и предотвратить попадание воды в конструкцию.

Фурнитура и внутренние детали окна с двойным подвесом и круглой головкой

В зависимости от типа окна, которое вы выбираете, и стиля вашего дома, вы можете рассмотреть возможность сочетания окон, включая соединение стандартного рабочего окна с фиксированным или фиксированным окном. окна изображений — или даже настраиваемые параметры окон. Фасадные окна, расположенные над вашим действующим окном, могут стать прекрасным способом впустить дополнительный свет в ваш дом.

• Фиксированная панель
  Фиксированная панель — это неработающая панель окна, такая как верхняя створка одинарного навесного окна или оконное стекло, используемое в окне изображения.
• Стойка
  Стойка — это основная конструктивная деталь, проходящая вертикально или горизонтально, которая объединяет два или более окон вместе.
• Решетки
  Решетки — это декоративные элементы, которые визуально разделяют оконные панели, придавая стеклу вид нескольких оконных стекол. Решетки на окнах Pella могут быть постоянно прикреплены к вашему окну с помощью имитации разделенного света или вариантов между стеклами или в виде съемных боковых решеток.

Внешние части окна с двойным подвесом и круглой головкой

Помимо внешней отделки или облицовки вашего окна, есть дополнительные внешние части окна, которые важны для домовладельцев.Решетки и дренажные отверстия улучшают функцию окна.

• Экран
  Обычно тканые сетки из металла, пластика или стекловолокна закрывают оконный проем, так что воздух и свет могут проходить сквозь них, но не насекомые.
• Сливочное отверстие
  Сливное отверстие помогает защитить ваш дом и окно. Эти отдельные отверстия в подоконнике позволяют воде или конденсату выходить и помогают вашему окну функционировать должным образом.

Оконные материалы

Опубликовано 31 января 2020 г.

Об авторе

Pella Corporation

С Pella вы получите гораздо больше, чем просто великолепные окна и двери.С 1925 года мы являемся лидером в области инноваций, выходя за рамки требований и создавая красиво оформленные продукты, которыми вы можете гордиться.

Узнайте, что предлагает Pella

Как обрамить оконные и дверные проемы

Тодд Фратцель об обрамлении

Обрамление оконных проемов

Один из самых основных методов обрамления включает обрамление оконных и дверных проемов. Понимание анатомии оконного проема в рамке поможет вам правильно обрамить грубые проемы как оконных, так и дверных.

На соседней диаграмме показан оконный проем с традиционной рамкой из недавнего проекта. Каждый из основных компонентов помечен и описан ниже. Стоит отметить, что эта стена находится на фронтальной стороне здания, что означает минимальные вертикальные нагрузки, отсюда и небольшой заголовок окна.

Компоненты оконной рамы

1. Двойная верхняя пластина — Двойная верхняя пластина почти всегда используется в современном современном обрамлении. Двойная верхняя пластина помогает равномерно распределять нагрузку на расположенные ниже стойки.
2. Cripple — Калеки для окон и дверей представляют собой шпильки, заполняющие пространство над жаткой и под подоконником.
3. Жатка — Жатки представляют собой несущую балку, которая передает нагрузку над проемом вниз на домкраты. Размеры коллекторов зависят от структурной нагрузки и вместимости.
4. King Jack — King Jack проходит рядом со шпилькой домкрата от верхней пластины до нижней пластины.
5. Шпилька Jack — Шпилька Jack передает нагрузку от жатки вниз на нижнюю плиту.В зависимости от размера проема окно или дверь может иметь несколько домкратов с каждой стороны или несколько шпилек с большими отверстиями, которые несут более высокие нагрузки.
6. Подоконник — Подоконник (иногда называемый седлом) создает в нижней части окна грубый проем. Подоконник варьируется от одинарного до двойного, как показано на этой фотографии. Многие строители используют двойной подоконник, чтобы увеличить ширину поверхности крепления оконных фланцев.
7. Cripple
8. Нижняя пластина — Нижняя пластина представляет собой цельный каркасный материал, который передает нагрузки от шпилек вниз на фундамент.

Двери имеют такую ​​же рамку, как и окно, показанное выше, без нижнего порога и повреждений.