Отопление сверху вниз или снизу вверх: Схема верхней разводки системы отопления — верхняя подача

Схема верхней разводки системы отопления — верхняя подача

вопрос:
Можно ли при центральном отоплении подачу и обратку монтировать на чердаке и делать опуски на батареи сверху вниз?

Схемы водяного отопления: достоинства и недостатки

Центральное отопление в каком смысле? В «американском» (централизованный источник тепла на один дом — central heating system) или в «советском» смысле (централизованный источник тепла на город, район — district heating)?

Верхниюю разводку водяного отопления делать можно при достаточной разнице давлений в подающей и обратной трубах, но не стоит этого делать, если центральное отопление — district heating,так как весь мусор, поступающий вместе с горячей водой, будет оседать в нижних отопительных радиаторах.

Достаточная разницы давлений в подающей и обратной трубах

Если подающая тепло компания реально подает теплоноситель с разностью давлений (именно разностью(!), а не в подающей трубе) между подающей трубой и обраткой, и обещают-гарантируют это дифференциальное давление в письменном договоре, то можно рискнуть и сделать верхнюю разводку отопления напрямую, предусмотрев хороший фильтр на прямом вводе в дом.

В сущности, при прокладке прямой и обратный труб на одной высоте (что сверху, что снизу) гидравлически абсолютно равнозначно, и в том, и в другом случае гидростатические давления равны. Но в сравнении с прокладкой отопления по схеме подача теплоносителя — сверху, обратка — снизу, гидростатическое давление отдающей тепло воды не помогает проталкивать воду по отопительной системе. Ниже рассказано о гравитационном отоплении, которое полностью обеспечивает циркуляцию теплоносителя.

Центральное отопление — от теплотрассы

Мусор в трубопроводе-теплотрассе — это:
продукты коррозии и разрушения километров труб и задвижек,
мусор от ремонтов теплотрассы.

Зависимость от гидравлических параметров муниципального теплоснабжения — это не есть хорошо.

Домовая водяная отопительная система в случае прямого включения в теплотрассу разрегулируется каждый раз, когда что-то меняется в котельной и теплотрассе.

Поэтому правильнее сделать собственную бойлерную — теплообменник, и тогда можно подавать воду в батареи циркуляционным насосом хоть сверху вниз, хоть снизу вверх. Хотя лучше, чтобы вода могла идти-циркулировать в отоплении даже самотёком, гравитационная или естественная циркуляция в отоплении, за счёт различной плотности горячего теплоносителя и отдавшего тепло теплоносителя — т.е. трубопровод подачи проложен по верху, а обратка расположена по низу.

Схема разводки отопления по чердаку или по верхнему техническому этажу заманчива, но требует хорошей теплоизоляции труб, иначе будут теплопотери и опасность замерзания, и самое главное — гарантированной работы циркуляционного насоса, есть сетевое электричество, или нет его.

Теплоотдача системы водяного отопления с циркуляционным насосом и гравитационная циркуляция с верхней обраткой

В принципе, гравитационная циркуляция возможна и при верхней схеме прокладки труб отопления, но чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление системы отопления нужна большая разница температур между подающей трубой и обратной трубой, т.е. нижние батареи должны быть почти холодными, а такое положение удорожает систему отопления. Сравним два варианта схемы отопления: с циркуляционным насосом и гравитационная циркуляция с верхней обраткой

Схема отопления с циркуляционным насосом

В этом случае типичная средняя температура теплоносителя во всех батареях-конвекторах +65 градусов, а в комнате температура воздуха +23 (здесь и далее — по Цельсию).

Гравитационная схема отопления

В самом нижнем радиаторе средняя температура теплоносителя должна быть лишь чуть выше температуры воздуха, примерно +30 (Измерено при минимальной теплоподаче, когда есть циркуляция в водяном отоплении в моём доме)

Таким образом, для обеспечения обогрева помещения требуется отопительный радиатор-конвектор (самый нижний) более чем в 6 раз большей теплоотдающей площади!
Расчёт: В случае схемы отпления с циркуляционным насосом разница температуры воздух-батарея составляет 42 градуса, а при гравитационной схеме разница температур — всего 7 градусов.

Следовательно, мощность, отдаваемая в воздух меньше в 6 раз, без учёта падения теплоотдачи при уменьшении скорости конвекции воздуха. Конвекцию воздуха можно увеличить — см. Самодельный вентиляторный радиатор водяного отопления.

 
21дек2012

Перепечатка (кроме материалов под «стандартным копирайтом» — знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах — прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах — указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).

Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статьи: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018; 2019-2021 Вадим Шулман

лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.
Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

Как правильно подключить радиатор при подаче снизу

Из этого материала вы узнаете о том как правильно подключить или обвязать радиатор отопления если подача теплоносителя по стояку подается снизу в верх.

 

[themify_quote]

[themify_col grid=”2-1 first”]

Иногда при поиске вариантов по вопросу подключения радиаторов с нижней подачей многих интересует не обвязка секционного радиатора который требуется соединить со стояком отопления, по которому теплоноситель или подача теплоносителя движется снизу вверх.

Варианты разновидностей радиаторов с нижней подводкой, или виды обвязки радиаторов в новостройках, где отопление проложено в стяжке пола и подводка труб к радиаторам всегда снизу это другая статья, ее можно посмотреть по ссылке..

[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]

[/themify_col][/themify_quote]

Если же вопрос о том как правильно обвязать  радиатор при подключении к стояку по которому тепловой поток движется снизу в верх по стояку, то эта статья об этом.

При замене радиаторов очень важно учитывать движение потока теплоносителя в системе. Очень часто бывает так что подача тепла многоквартирном доме осуществляется снизу в верх, что противоречит законам физики и здравому смыслу, но что имеем то имеем.. Такой снизу идущий поток создает избыточную нагрузку на насосное оборудование центральной котельной но как говорится что имеем то имеем..  Дело в том что если ошибочно полагать что поток теплоносителя движется в правильном направлении – сверху вниз и устанавливать батарею правильно. То в результате правильной установки радиатора отопления может обнаружиться  что он почему то не греет.

Как исправить ситуацию и заставить батарею прогреваться и отдавать тепло?  Самый простой и изящный способ установки батареи в диагональной обвязке.

 

Однако не всегда имеется возможность подключать радиаторы по диагональной схеме обвязки. И часто при подаче теплоносителя снизу вверх батареи подключают во так.

 

Или вот такой вариант обвязки радиатора отопления при подаче теплоносителя снизу – не очень красиво..

 

Но это – боковое подключение хорошо работает при коротких радиаторах до семи секций. А если секций двенадцать или больше?

 

Что делать в таком случае когда заказчик не хочет что бы обвязка батареи монтировалась по диагонали? Есть конечно же у сантехников хитрости и на этот счет но это уже из области находчивости Русских умельцев по замене батарей отопления.

Для того что бы установить длинную батарею (более десяти секций) с боковым подключением так что бы она могла прогреваться по всей ее длине, нужно взять отрезок металлопластиковой трубы и вставить его в нижнюю часть радиатора по всей длине, таким образом удлинив поток теплоносителя в батарее. Для этого берем комплектную футорку на 3/4 с резьбой по всей длинне внутреннего диаметра. И вкручиваем в нее обжимной фитинг для металлопоастиковой трубы на 1/2 дюйма.

Получится вот такая интересная конструкция. *¿>.

Давайте разбираться.

Холодное водоснабжение или ХВС

Местная насосная станция подаёт воду в магистраль из сети водоканала. Большая подающая труба входит в дом и заканчивается задвижкой, после которой идёт водомерный узел.

Если говорить коротко, то водомерный узел состоит из двух задвижек, сетчатого фильтра и счётчика.

В некоторых есть дополнительно обратный клапан

и обвод водомера.

Обвод водомера представляет из себя дополнительный счётчик с задвижками, который может питать систему, если основной водомер обслуживается. После счётчиков вода подаётся в домовую магистраль

где распределяется по стоякам, которые ведут воду в квартиры по этажам.

Какое давление в системе?

9-ти этажки

Дома высотой до 9 этажей  имеют нижний розлив снизу вверх. Т.е. от водомера по большой трубе вода уходит по стоякам до 9-го этажа. Если у водоканала настроение хорошее, то на вводе нижней зоны должно быть примерно 4 кг/см2 . С учётом падения давления в один килограмм на каждые 10 метров водяного столба жители 9-го этажа получат  приблизительно 1 кг давления, что считается нормой. На практике же в старых домах давление на вводе составляет всего 3,6  кг. И жители 9го этажа довольствуются ещё меньшим давлением чем 1кг/см2

12-20 этажей

Если дом выше 9-ти этажей, например 16 этажей, то такая система делится 2 зоны. Верхняя и нижняя. Где для нижней зоны сохраняются те же условия, а для верхней  давление поднимают  примерно до 6  кг. Чтобы воду поднять на самый верх в подающую магистраль, а с ней вода стояками идёт до 10-го этажа. В домах выше 20-ти этажей подача воды может делится на 3 зоны.   При такой схеме подачи, вода в системе не циркулирует, стоит на подпоре. В квартире многоэтажки в среднем мы получаем  давление от 1 до 4 кг. Бывают и другие значения но сейчас мы их рассматривать не будем.

Горячее водоснабжение или ГВС

В некоторых малоэтажных домах горячая вода подключена по такой же схеме, стоит на подпоре без циркуляции, этим и объясняется то, что при открытии крана с горячей водой, какое-то время идёт холодная, остывшая вода. Если взять тот же дом в 16 этажей то в таком доме система ГВС устроена иначе. Горячая вода как и холодная  так же подаётся в дом по большой трубе, и после счётчика идёт в домовую магистраль

которая поднимает воду,  на чердак где она распределяется по стоякам и опускается в самый низ в обратную магистраль. Кстати, счётчики ГВС считают не только объём утерянной (потреблённой) воды в доме. Эти счётчикитак же считают потери температуры (гигоколории)

Температура теряется при проходе воды через квартирные полотенцесушители, которые и играют роль стояков.

При такой схеме, горячая вода всегда циркулирует. Стоит вам открыть кран, горячая вода уже здесь.  Давление в такой системе примерно 6-7 кг. на подаче и чуть ниже на обратке для обеспечения циркуляции.

За счтёт циркуляции мы получаем давление в стояке, в квартире 5-6 кг. и тут же видим разницу в давлении между холодной и горячей водой, от 2 кг. Именно в этом и кроется суть передавливания горячей воды в холодную при неисправности сантехприборов.   Если вы обратили внимание, что на горячей воде у вас давление всё же больше чем на холодной, то на вводе холодной обязательно установите обратный клапан, а на вводе горячей можно включить в систему регулирующую арматуру, которая поможет выровнять давление примерно в одну цифру с холодной. Пример установки регулятора давления можно посмотреть тут

Однотрубная и двухтрубная системы отопления МКД

Однотрубная и двухтрубная системы отопления МКД

    Системы отопления многоквартирных домов разделяются на две основные группы систем. Это однотрубные и двухтрубные системы отопления. У каждой из систем есть свои преимущества и недостатки.

    Сначала рассмотрим однотрубную систему отопления. В данной системе теплоноситель подается от котельной или ЦТП в жилой дом в большинстве случаев на элеваторный узел (подробней об особенностях элеваторного узла расскажем несколько позже). В жилом доме конструктивно предусмотрен способ подачи теплоносителя к отопительным элементам квартир.

   Это может быть верхний розлив — при котором теплоноситель подается сначала к раздаточному трубопроводу, который расположен на техническом этаже (чердачное помещение МКД). И далее сверху-вниз к элементам отопления помещений МКД. Данный способ несколько проблематичен только из-за того, что в случае сильного износа системы отопления МКД даже небольшая утечка теплоносителя способна создать значительные проблемы для жителей, квартиры которых расположены на верхних этажах. Но такой способ подачи теплоносителя оправдан в случаях, когда проектом жилого дома не предусмотрен технический этаж — подвал жилого дома (встречаются и такие проекты).

  Подача теплоносителя по схеме снизу-вверх носит название нижнего розлива и в какой-то мере лишена недостатков предыдущей схемы подачи теплоносителя. При нижнем розливе теплоноситель подается в распределительный трубопровод, расположенный в подвальном помещении и далее, через элеваторный узел, подается к помещениям МКД, к отопительным элементам.

   При любой из схем отопления (верхний или нижний розлив) на каждый подъезд, блок вертикально-смежных квартир, помещений, имеется выделенный вертикальный трубопровод — стояк отопления. Еще раз — каждое помещение (вертикально-смежное) имеет отдельный трубопровод с запорной арматурой на прямой и обратке.

  После прохождения по отопительным элементам (радиаторам, конвекторам и т.д.) помещений МКД, теплоноситель возвращается обраткой на ЦТП или котельную. Существенным недостатком однотрубной системы является отсутствие возможности изолировать неисправное помещение без отключения всех этажей по вертикально-смежному контуру. То есть, для того, что бы поменять радиатор отопления в квартире, например третьего этажа в пятиэтажном доме, необходимо отключить отопление всех пяти этажей подъезда, что при сильных морозах вызывает массовое недовольство остальных жителей. Посмотрите на предложенной схеме и представьте, что вы меняете одну из секций отопления. Перекрываете циркуляцию теплоносителя в квартире — перекрывается циркуляция по всему стояку отопления.

  Преимуществом однотрубной системы отопления безусловно является простота конструкции, монтажа и дальнейшей эксплуатации системы. При применении однотрубной системы значительно снижается стоимость всей системы отопления жилого дома.

  Двухтрубная система отопления является более дорогой конструкцией, но имеет ряд несомненных преимуществ перед однотрубной и конструктивно тоже может быть как верхнего розлива, так и нижнего (по первичной подаче теплоносителя). В этой системе через этажи проходят два трубопровода отопления — прямая и обратка. Элементы отопления квартир подключаются к каждому трубопроводу по прямой и после прохождения теплоносителя по обогревающему элементу на выходе с обраткой возвратного трубопровода. В данной системе появляется возможность изоляции для проведения ремонта отдельно одного помещения без прерывания отопления других помещений МКД, что является существенным преимуществом, если к примеру рассматривать отопление в многоэтажных, высотных МКД. На приведенной схеме можно представить такую аварийную или ремонтную ситуацию.   Основным недостатком двухтрубной системы является сложность конструкции, высокая стоимость системы.

     В заключении обзора можно сказать и о сложности эксплуатации данной системы с точки зрения осуществления ее настройки. Очень часто, в процессе эксплуатации системы, можно видеть явные признаки разбалансировки подачи теплоносителя. Обратите внимание на многоэтажный МКД. Часто можно видеть, например, нижние и верхние этажи — окна полностью раскрыты, средние этажи — все закупорено, идут жалобы на низкую температуру в квартире. О чем это говорит, а это напрямую указывает, что имеется явная разбалансировка системы отопления в подъезде по данному стояку (об этом мы более подробно расскажем в разделе «Случаи из практики»).

   На этом обзор базовых понятий однотрубных и двухтрубных систем отопления МКД можно завершить. В дальнейшем мы расскажем более подробно о некоторых особенностях эксплуатации указанных систем, разберем примеры из практики.

______________

прим. В случае обнаружения каких-либо неточностей, просьба сообщать об этом в редакцию по форме обратной связи

Схемы подключения радиаторов отопления | Отопление дома своими руками

Существуют различные схемы подключения радиаторов отопления, в зависимости от местных условий. Нужно помнить, что радиаторы систем отопления отдают 2/3 тепла воздуху помещения путем конвекции и лучеиспусканием 1/3 и теплоотдача радиатора не зависит от его формы, а определяется температурой теплоносителя и размером (площадью) наружной поверхности.

Схемы подключения радиаторов отопления

Различают диагональное, нижнее и боковое присоединение радиаторов. Каждый вид подключения имеет свои особенности и различается по теплоотдаче самого радиатора, что обусловлено направлением потока теплоносителя. Отопительные приборы подключатся как с левой стороны, так и с правой – это не отражается на их работе.

Также, на теплоотдачу радиатора влияет место его установки – в стеновой нише или перед стеной. Радиатор, установленный в нише, теряет 5-8% своей мощности. Поэтому, выбрав такой способ установки, следует соблюдать расстояния от верхнего края прибора до края ниши – оно должно составлять не менее 100 мм.

Рассмотрим схемы подключения радиаторов отопления и способы присоединения:

— Диагональное (сверху-вниз) подключение является самым эффективным по теплоотдаче радиатора: она максимальна, так как поток теплоносителя проходит через весь радиатор и обеспечивает равномерное распределение тепла по всему объему радиатора. Такое присоединение следует выполнять при монтаже радиаторов с большим количеством секций.

— Боковое (сверху-вниз) подключение радиатора позволяет смонтировать радиатор с незначительным ухудшением теплоотдачи теплоносителя – 5-7% от номинальной, так как несколько уменьшается циркуляция по всему объему радиатора.

— Нижнее подключение (снизу-вниз) – ухудшает теплоотдачу радиатора до 10%, но имеет преимущества в простоте присоединения радиатора, особенно при скрытой прокладке трубопроводов или однотрубной системе отопления.

Нежелательно выполнять подключение радиатора по схеме снизу-вверх, так как в этом случае происходит значительное уменьшение мощности радиатора – до 30%. Такое уменьшение мощности получается, от того, что теплоноситель циркулирует не равномерно и создает в радиаторе зоны с пониженной теплоотдачей.

Сохранить

Почему радиатор отопления сверху горячий снизу холодный: решение проблемы

Редко кто из городских жителей не сталкивался при проверке радиатора отопления с ощущением более нагретой верхней части. Если разница не сильная — нормально, но существенное отличие температуры верхней поверхности от нижней сигнализирует о неправильной работе отопительной системы.

Ответить на вопрос, почему радиатор отопления сверху горячий, а снизу холодный помогает знание принципов работы системы и причин, вызывающих неисправность. Рассмотрим функционирование батареи и возможные сбои в процессе теплоотдачи.

Какие проблемы вызывает неравномерный нагрев

Содержание статьи

Неправильно работающий отопительный прибор не сможет нагреть помещение до необходимой температуры. Может измениться циркуляция теплоносителя, и повысится риск засорения и коррозии батареи.

Причины неравномерного нагревания батарей

При подходе к различного рода ремонтным работам полезно пользоваться правилом — идти от простого к сложному. Часто причина неисправности устраняется путем профилактического обслуживания.

Ответ на вопрос, почему батареи отопления снизу холодные сверху горячие, кроется в следующем:

• не полностью открыты или закрыты краны запорной арматуры;
• в систему попал воздух, и образовалась пробка;
• в радиаторе накопилось много отложений солей и примесей, мешающих циркуляции;
• сломались перекрывающие краны и нарушились условия равномерного движения теплоносителя;
• радиатор подключен неправильно;
• в системе низкое давление или скорость движения теплоносителя;
• помещение слишком холодное.

Радиатор засорился

Вода в системах центрального теплоснабжения в своем составе имеет примеси солей, которые оседают в любом удобном месте (повороты, изгибы, углубления, раковинки на внутренней поверхности).

Теплоноситель может содержать различные посторонние примеси:

• металлическую стружку и ржавчину;
• песок;
• кусочки прокладок и сантехнического уплотнителя резьбовых соединений.

Со временем внизу батареи отопления скапливается желеобразная масса, закупоривающая пути движения жидкости. Со временем субстанция грязи может перейти в твердое состояние.

Неправильно работает запорная арматура

Установленные на подводящей и отводящей к батарее трубе краны должны быть открыты и свободно пропускать потоки теплоносителя. Неисправность может привести к изменению давления и режима циркуляции рабочей жидкости.

Поломкой считается неправильная работа запирающего механизма крана, невозможность повернуть его в закрытое или открытое положение.

Низкое давление в системе

Подача теплоносителя в систему осуществляется под воздействием установленного давления. Если его показатель ниже нормы, рабочая жидкость не сможет полностью заполнить радиатор, в итоге эффективной теплоотдачи не будет.

Снижение давления может быть вызвано рядом причин:

1. Неисправность на центральной котельной или магистрали.
2. Не достаточно открытая запорная арматура на стояках подачи тепла и трубах.
3. Увеличение объема теплообменников, например, установка сверх нормы секций радиаторов или оборудования для «теплого пола».

Неправильный монтаж радиатора

Батареи подключаются к системе отопления по установленной схеме. Изменение порядка подвода и отвода рабочей жидкости приводит к нарушению ее циркуляции или полному прекращению движения. Неправильно присоединить радиатор могут «специалисты» с низкой квалификацией или владельцы помещений, взявшие на себя функции сантехников.

Низкая скорость циркуляции теплоносителя

Снижение времени передвижения жидкости в отопительном радиаторе приведет эффекту теплого верха и холодного низа.

Выше уже называлось падение давления в системе как причина снижения скорости циркуляции. Еще одним фактором, влияющим на движение жидкости в теплосети, можно назвать нарушение работы естественного (гравитационного) типа отопления, то есть создание пробок, препятствий движению и так далее.

Холодное помещение

В комнате с низкой температурой теплоноситель остывает быстрее, и батарея снизу, ближе к отводящей трубе, будет холоднее, чем в области подачи горячей жидкости.

Устранение неполадок своими руками (пошаговая инструкция)

Причины неправильной работы системы отопления, на которые указывает большая разница в температуре верха и низа радиатора, рассмотрены. Остается определиться с планом действий при их возникновении. Сразу следует отметить невозможность устранения некоторых проблем самостоятельно. При ощущении холода в помещении и обнаружении сильного различия температуры верхней и нижней частей батареи необходимо по порядку выполнить ряд мероприятий.

Алгоритм действий:

1. Проверить и открыть полностью краны подачи и отвода на трубах батареи. При обнаружении неисправности следует провести замену выведенных из строя узлов ремонтируемой запорной арматуры или заменить ее полностью, если ремонт невозможен.
2. Стравить воздушную пробку из батареи, если имеется клапан или кран, подставив подходящую емкость для жидкости и соблюдая осторожность. При наличии воздуха вода из крана будет вырываться толчками с характерным шипением.
3. Если не помог сброс воздуха, можно приступить к проверке и при необходимости очистке радиатора от внутреннего загрязнения. Закрыв краны на трубах и, поместив под радиатор подходящую емкость, открутить сливную пробку, о наличии загрязнения укажет вытекающая темно-коричневая субстанция (почти черная).
4. Если грязи, воздуха нет и при условии, что до начала отопительного сезона выполнялись какие-либо сантехнические работы на системе отопления, следует проверить правильность подключения радиатора. При обнаружении неправильного монтажа самостоятельно или вызвав мастеров из обслуживающей дом компании необходимо привести установку батареи в соответствие с утвержденной схемой.
5. При низком давлении и скорости циркуляции рабочей жидкости, когда все прочие проверки и мероприятия проведены, нужно позвонить в управляющую компанию или в организацию, осуществляющую подачу тепла, узнавать срок устранения проблемы.
6. Если в помещении холодно, то целесообразно подождать пока оно прогреется, не исключена вероятность, что во время отсутствия хозяина центральное отопление по каким-то причинам было отключено. По мере согревания комнаты разница в нагреве верха и низа может прийти в норму.

Самое главное, помнить о мерах безопасности, так как горячая вода под давлением может не только повредить окружающий интерьер, но и нанести вред здоровью. Оребренная труба вы можете узнать по ссылке.

Видео

В представленном видео-ролике показан процесс спуска воздуха из радиатора.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените статью:

144823 (Отопление и вентиляция жилого здания) » СтудИзба

n, p – экспериментальные показатели, учитывающие влияние типа отопительного прибора, направление движения и количество проходящей воды;

— коэффициент, учитывающий направление движения воды в приборе;

Таблица 4.3.

Схема подводки теплоносителя к прибору	Значения коэффициентов
	n		p
Сверху-вниз	0,32	1	0,03
Снизу-вверх	0,15	0,89	0,08

— температура воздуха в помещении:

для угловых комнат = 23⁰С

для рядовых комнат = 21⁰С

для кухни = 20⁰С

для лестничной клетки = 17⁰С

Расчет отопительных приборов приведен в таблице 4. 4.

Таблица 4.4.

№ помещения	Qоп	tв				Схема присоединения		, шт	, шт
101_УК	1217,6	23	77	70	51	сверху-вниз	80,2	15,2	15
102_РК	803,4	21	95	90	72	снизу-вверх	97,3	8,3	8
103_КХ	534,8	20	74	70	52	сверху-вниз	80,3	6,7	7
104_РК	975,5	21	95	87	70	снизу-вверх	95,7	10,2	10
105_РК	975,5	21	78	70	53	сверху-вниз	83,9	11,6	12
106_КХ	534,8	20	95	91	73	снизу-вверх	95,7	5,6	6
107_РК	803,4	21	75	70	52	сверху-вниз	81,3	9,9	10
108_УК	1239,3	23	95	87	68	снизу-вверх	94,3	13,1	13
109_КХ	655,6	20	83	70	57	сверху-вниз	91,2	7,2	7
110_КХ	655,6	20	95	83	69	снизу-вверх	91,2	7,2	7
111_УК	1053,3	23	77	70	51	сверху-вниз	79,9	13,2	13
112_РК	707,6	21	95	90	72	снизу-вверх	96,3	7,3	7
113_КХ	677,7	20	75	70	53	сверху-вниз	82,9	8,2	8
114_РК	990,9	21	95	88	71	снизу-вверх	97,4	10,2	10
115_КХ	455,1	20	95	85	70	снизу-вверх	90,0	5,1	5
116_РК	861,2	21	76	70	52	сверху-вниз	81,5	10,6	11
117_РК	1024,2	21	95	88	71	снизу-вверх	97,6	10,5	11
118_РК	707,6	21	75	70	52	сверху-вниз	81,0	8,7	9
119_УК	1036,9	23	95	88	69	снизу-вверх	94,6	11,0	11
120_КХ	617,4	20	83	70	57	сверху-вниз	91,1	6,8	7
121_КХ	617,4	20	95	83	69	снизу-вверх	90,7	6,8	7
А_ЛК	1039,7 1039,7	17	95 83	83 70	72 77	снизу-вверх снизу-вверх	99,4 107,3	10,5 9,7	11 10
201_УК	1235,1	23	85	77	58	сверху-вниз	95,1	13,0	13
202_РК	832,7	21	90	85	67	снизу-вверх	89,8	9,3	9
203_КХ	562,8	20	79	74	57	сверху-вниз	90,8	6,2	6
204_РК	1044,0	21	87	79	62	снизу-вверх	83,7	12,5	13
205_РК	1044,0	21	86	78	61	сверху-вниз	101,2	10,3	10
206_КХ	562,8	20	91	86	69	снизу-вверх	90,1	6,2	6
207_РК	832,7	21	80	75	57	сверху-вниз	91,9	9,1	9
208_УК	1255,1	23	87	80	61	снизу-вверх	83,4	15,1	15
209_КХ	694,2	20	95	83	69	сверху-вниз	117,6	5,9	6
210_КХ	694,2	20	83	70	57	снизу-вверх	73,5	9,4	9
211_УК	1055,1	23	85	77	58	сверху-вниз	94,7	11,1	11
212_РК	724,4	21	90	85	67	снизу-вверх	88,9	8,2	8
213_КХ	594,0	20	80	75	58	сверху-вниз	93,1	6,4	6
214_РК	1043,5	21	88	80	63	снизу-вверх	85,2	12,2	12
215_КХ	654,8	20	85	70	58	снизу-вверх	74,7	8,8	9
216_РК	913,8	21	81	76	58	сверху-вниз	94,3	9,7	10
217_РК	1065,3	21	88	81	64	снизу-вверх	86,9	12,3	12
218_РК	724,4	21	80	75	57	сверху-вниз	91,5	7,9	8
219_УК	1040,1	23	88	80	61	снизу-вверх	82,1	12,7	13
220_КХ	657,3	20	95	83	69	сверху-вниз	117,4	5,6	6
221_КХ	657,3	20	83	70	57	снизу-вверх	73,2	9,0	9

5. Конструирование и расчет систем вентиляции

Обычные духовки против конвекционных

Если вы строите новый дом, реконструируете свою кухню или просто собираетесь купить новую духовку, следует учитывать одну особенность: следует ли вам покупать стандартную обычную духовку или использовать духовку, у которой есть конвекционная функция.

Хорошая новость заключается в том, что многие печи, представленные сегодня на рынке, как газовые, так и электрические, оснащены функцией конвекции, поэтому решение может быть не очень сложным. Фактически, если вы купили духовку в последние 10-15 лет, она вполне может иметь функцию конвекции.

Однако многие люди могут не осознавать, что их духовка является конвекционной, или не использовать эту функцию, потому что они не понимают ее или как ее использовать. Итак, что же такое конвекционная печь и в чем ее преимущества?

Обычная духовка обычно имеет два нагревательных элемента, один сверху и один снизу. Для большей части приготовления (кроме жарки) используется только нижний элемент, а тепло поднимается вверх. За исключением естественного подъема тепла, горячий воздух, производимый элементом, по существу, неподвижен.

Когда горячий воздух поднимается, верхняя часть будет теплее, чем нижняя, и это создает тепловые карманы. Это приводит к неравномерному приготовлению, поэтому рецепты, как правило, включают инструкции по чередованию продуктов на полпути во время приготовления, чтобы попробовать и даже что-то исправить. Приготовление пищи на более чем одной решетке или сковороде также становится проблемой, потому что сковорода, ближайшая к источнику тепла, будет готовиться быстрее.

Для решения этой проблемы были внедрены конвекционные печи. Конвекционные печи содержат вентилятор (или несколько вентиляторов) и вытяжную систему, которая обеспечивает циркуляцию горячего воздуха для равномерного распределения по всей духовке.Это приводит к равномерному нагреву всех частей духовки и устранению тепловых карманов. Верхняя часть духовки будет той же температуры, что и ее нижняя часть, а левая сторона будет такой же, как и правая сторона. Благодаря циркуляции горячего воздуха продукты готовятся более равномерно. Это позволяет лучше использовать несколько решеток, чтобы печенье на верхней решетке выпекалось так же, как печенье на нижней решетке. Кроме того, благодаря циркуляции горячего воздуха продукты будут готовиться быстрее и при более низкой температуре, что сэкономит ваше время и энергию.Фактически, некоторые утверждают, что в конвекционных печах время приготовления сокращается на 25%.

С конвекционными печами готовят по-другому, многие люди не знают, как лучше всего их использовать, и боятся испортить пищу. Хотя есть элемент проб и ошибок, есть несколько основных рекомендаций, которым нужно следовать. При использовании функции конвекции температура должна быть на 25 градусов ниже обычной. Многие печи имеют функцию автоматической регулировки. В сочетании с более низкой температурой обязательно проверьте пищу за несколько минут до того, как она должна быть готова.Например, если указано время приготовления 15 минут, проверьте продукт через 10 минут.

Хотя использование конвекционной печи дает множество преимуществ, есть определенные продукты, приготовление которых традиционным способом лучше. Для жарки мяса или овощей, печенья или пирогов лучше использовать конвекцию. Заварной крем, быстрый хлеб и большинство продуктов, которые начинаются с жидкого теста или являются нежными, легкими и воздушными, лучше подходят для обычного приготовления.

Хотя может потребоваться несколько проб и ошибок, чтобы выяснить, как готовить в конвекционной печи, как только вы научитесь ее использовать, они действительно могут улучшить качество приготовления пищи.

Почему низ вашего радиатора холодный?

Радиатор, холодный внизу и горячий вверху, заставит ваш дом чувствовать себя холодным. Хотя вы можете захотеть включить термостат, ваш котел будет использовать больше топлива для достижения более высокой температуры, что приведет к увеличению счетов за отопление.Определенно не то, что вы хотите.

Примечание: Если у вас конвекционный или конвекторный радиатор, проблем может не быть. Это связано с тем, что горячая вода в системах конвекционного отопления поднимается вверх, естественным образом заставляя более холодную воду опускаться вниз, где она повторно нагревается в цикле. И, в определенной степени, все радиаторы должны быть холоднее внизу, чем вверху, но на них не должно быть холодных пятен.

Почему у вас внизу радиатор холодный

Радиаторы становятся холодными внизу, когда что-то останавливает поток воды, которая, вероятно, представляет собой отстой.

Давайте начнем с ила. Со временем горячая вода, протекающая по металлическим трубам системы отопления, приведет к образованию известкового налета и ржавчины. Эти частицы накапливаются в густое черное вещество, называемое шламом, которое оседает на дне радиатора. В конце концов, это может привести к закупорке и эффективному нагреву радиатора горячей водой.

Может случиться так, что только на одном радиаторе образовалась значительная засорение осадком. Однако, поскольку система центрального отопления представляет собой контур, другие радиаторы тоже могут быть холодными.

Никогда не игнорируйте радиаторы, холодные внизу

Шлам в системе отопления может вызвать повреждение и, если оставить его слишком долго, может привести к полной поломке котла. И вам не захочется заниматься срочной заменой котла.

В среднем замена котла может стоить от 2 000 до 4 500 фунтов стерлингов. Сравните это со средней ценой на промывку Powerflush в 300–400 фунтов, и имеет смысл действовать раньше, чем позже.

Включить подогрев не получится!

Как бы высоко вы ни повернули термостат, когда радиатор внизу холодный, он просто не будет работать. Это просто создаст дополнительную нагрузку на котел, что приведет к его поломке.

Как закрепить холодные внизу радиаторы

Холодные внизу радиаторы требуют немедленного внимания. У вас есть несколько вариантов, включая механическую промывку или химическую промывку. Оба эти действия должны выполняться инженером-теплотехником.

Powerflush

При механической промывке в системе отопления циркулирует химическое вещество под высоким давлением. Этот процесс устранит любые засоры, чтобы горячая вода могла течь эффективно и эффективно, что позволило вашим радиаторам должным образом нагреться.

Для выполнения промывки теплотехник подключит насос к системе центрального отопления. Этот насос проталкивает химикат через трубопровод и радиаторы на высокой скорости, чтобы разрушить и удалить осадок. Также следует использовать средство для удаления накипи и ингибитор коррозии для удаления накипи и предотвращения ржавчины в будущем.

В зависимости от степени засорения инженеру может также потребоваться использовать инструменты снаружи радиаторов для удаления частей. Когда они закончат, они утилизируют зараженную воду.И, измерив температуру ваших радиаторов до их начала работы, вы увидите улучшение после промывки.

Промывка может длиться от 6 до 10 часов.

Промывка с усилителем имеет смысл, если нижняя часть радиаторов холодная, так как вы получите следующие преимущества:

• Радиаторы, которые нагреваются быстрее
• Радиаторы подогревателя
• Более тихая система отопления
• Более энергоэффективная система
• Меньшие счета за отопление
• Более высокая температура горячей воды
• Более надежен (меньше вероятность поломки)
• Увеличение срока службы системы отопления

Если вы считаете, что для вашей системы центрального отопления может быть полезна промывка Powerflush, свяжитесь с нами сегодня, и мы найдем для вас бесплатные предложения от трех инженеров, зарегистрированных в Gas Safe в вашем районе.

Химическая промывка

Химическая промывка включает циркуляцию химикатов в системе отопления, но не под высоким давлением, как при механической промывке. По мере того, как химические вещества проходят через систему, они удаляют любые скопления грязи, известкового налета и мусора. Химические вещества можно оставить на час или в некоторых случаях на неделю.

После того, как химикаты выполнили свою работу, система промывается, чтобы заполнить ее чистой водой и ингибитором ржавчины.

Смыв своими руками — не рекомендуется!

Хотя это не рекомендуется и для достижения наилучших результатов мы настоятельно рекомендуем нанять профессионала, можно промыть систему отопления самостоятельно.

Безопасность имеет первостепенное значение при выполнении промывки своими руками, поэтому выключите нагрев и дождитесь, пока он остынет, перед тем, как начать.

По сути, самостоятельная промывка системы отопления предполагает снятие каждого радиатора со стены по одному. Затем вы выносите их на улицу, чтобы очистить от осадка, пропустив через него чистую воду.

Как предотвратить переохлаждение радиаторов

Профилактика намного лучше лечения. После устранения засорения радиатора рекомендуется принять меры, которые предотвратят его повторение.Это может включать:

• Ингибитор центрального отопления
• Редуктор шкалы
• Магнитный фильтр

Добавить ингибитор центрального отопления

Ингибитор центрального отопления — это химическое вещество, которое можно добавить в вашу систему для предотвращения образования накипи и шлама. Это достигается за счет покрытия системы, обеспечивающего плавное протекание воды.

Добавить редуктор накипи

Редуктор накипи — очень хорошая идея для домов с жесткой водой, поскольку известковый налет с большей вероятностью приведет к засорению системы отопления.

Если вы живете в районе с жесткой водой, то средство для удаления накипи — отличный вариант, поскольку жесткая вода увеличивает скорость образования накипи.

Установите магнитный фильтр

Магнитный фильтр может быть установлен в системе центрального отопления для сбора ржавчины, известкового налета и мусора из циркулирующей воды. Это предотвратит накопление осадка и снизит вероятность засорения. Фильтр опорожняется во время ежегодного обслуживания.

Подробнее читайте в нашем руководстве по очистке воды в системах отопления.

Почему радиаторы могут быть холодными сверху

Радиатор, который холодный вверху, но горячий внизу, указывает на то, что в системе скопился воздух. Вы можете решить эту проблему самостоятельно, удалив воздух из радиаторов.

Для удаления воздуха из радиаторов вам понадобится ключ радиатора и сухая ткань. Вам нужно будет выключить нагрев, дать ему остыть и открыть спускной клапан, повернув ключ. При выходе воздуха будет слышен шипящий звук. Когда вода начнет появляться, вы можете снова затянуть вентиль, и горячая вода сможет подняться до верхней части радиатора.

Подробнее читайте в статье «Как удалить воздух из радиатора и почему это необходимо».

Примечание: Если вы хоть немного не уверены в удалении воздуха из радиатора, всегда лучше обратиться к квалифицированному инженеру-теплотехнику.

Найдите инженера, чтобы починить радиаторы

Лучший способ удалить шлам из вашей системы отопления — это нанять профессионального инженера-теплотехника. И вы попали в нужное место!

В Boiler Guide у нас есть сеть квалифицированных инженеров-теплотехников, готовых оценить вашу работу.Заполните нашу онлайн-форму, и вы получите бесплатные предложения от 3 инженеров в вашем районе. Принимать эти цитаты не обязательно.

После того, как у вас появятся котировки, вы сможете сравнить их и быть уверены, что получаете наиболее конкурентоспособную цену.

---

---

Выпечка 101: Какую решетку для духовки мне использовать?

Выпечка 101 : серия советов и рекомендаций по домашней выпечке. Мелочи, объяснил.

Если вы еще не знаете, выпечка может быть сложной задачей. Сложность заключается в том, что когда вы читаете рецепт (а вы должны полностью прочитать рецепт, прежде чем идти на кухню), трудно понять, какие шаги очень важны, а какие вы можете немного ошибиться.

Вот как начинаются большинство моих рецептов:

«Поставьте решетку в центре или в верхней трети духовки и разогрейте духовку до 350 градусов по Фаренгейту»

Да … Я достаточно властен, чтобы сказать вам, где именно поставить решетку в вашей духовке.Немного нервов, правда? Оооочень нервный. У босса есть функция — для нашего безумного успеха в выпечке.

Сначала поговорим о духовках. Видите, есть разница в тепловом воздействии в разных частях горячего ящика духовки. В большинстве духовок есть два источника тепла: один внизу духовки, а другой вверху. Когда мы включаем духовку для предварительного нагрева, обычно активируются оба нагревательных элемента, чтобы нагреть духовку. Как только духовка достигает желаемой температуры, время от времени включается нижний источник тепла, чтобы поддерживать температуру духовки.

Горячий воздух поднимается вверх, поэтому верхняя часть духовки на самом деле постоянно горячее, а нижняя часть духовки будет нагреваться скачкообразно, чтобы поддерживать общую температуру.

Нижняя решетка для духовки отлично подходит для хлеба с корочкой и пиццы. … выпечка, которая должна сильно подрумяниться на дне.

Верхняя решетка для духовки отлично подходит для вещей, которые вам понравятся, на — хрустящей коричневой поверхности… таких вещей, как пироги и запеканки.

Средняя решетка духовки — это идеальное место, где воздух циркулирует, источники тепла распределяются равномерно, а верхняя и нижняя часть не подвержена слишком быстрому поджариванию или потемнению. Это идеальное место, чтобы остаться и выпечь пирожные, печенье и пирожные.

Если у вас загруженная духовка и вы одновременно готовите несколько противней, не забудьте перевернуть выпечку между решетками. Например, если у вас одновременно выпекаются два противня для печенья, поменяйте местами нижний противень на центр, а центральный — на дно в середине процесса выпекания. То же самое касается коржей, но будьте осторожны, чтобы пирог застыл, прежде чем перемещать его в духовку… он может разрушиться.

Дело в том, что то, что вы начинаете с одной стойки, не означает, что вы женаты на ней! Перемещение хлебобулочных изделий в духовке поможет приготовить их равномерно. Подумайте, чего вы хотите от своей выпечки, и дерзайте.

Для пирогов требуется сильный нагрев, чтобы корка пирога стала слоистой, время в духовке для застывания начинки и некоторое время наверху духовки, чтобы корочка подрумянилась. По этой причине мы можем начать пирог на нижней решетке, чтобы подрумянить нижнюю корочку, переместить его на центральную решетку на большую часть времени выпекания и закончить духовку на верхней решетке, чтобы корочка подрумянилась.Видеть? Ровная выпечка.

Для пиццы требуется хрустящая корочка и подрумянившийся пузырящийся верх. Теперь, когда вы знаете, где находится жар в духовке, начните с выпекания пиццы в горячей духовке на нижней решетке, а когда она готовится, переместите ее на верхнюю решетку, чтобы подрумянить сыр (возможно, даже ударить по жаровне, если вы чувствуешь это!).

С небольшими познаниями в области духовки, зная, откуда берется тепло и как оно живет, сила в ваших руках. Размещение является ключевым моментом, но вы не связаны с одной решеткой для духовки.

Если сомневаетесь, выбирайте середину и не бойтесь подстраиваться.

(В этом посте я говорю об электрических и газовых печах. Мы поговорим о конвекционных печах через несколько недель!)

Дополнительные сведения о серии Baking 101 —

Выпечка 101: Как заморозить торт

Выпечка 101: Как поджарить масло

Выпечка 101: Мой любимый веганский заменитель яиц

Выпечка 101: Что в венчике?

Выпечка 101: Как разбить и отделить яйцо

Радиатор внизу холодный? Возможные причины и решения

Все мы знаем, что температура повышается, поэтому наличие радиатора, более холодного в нижней части, чем в верхней, может не сильно беспокоить вас. Но с радиаторами все не так, как должно быть, и вполне может указывать на проблему, которую необходимо решить. Здесь мы кратко рассмотрим, из-за чего ваши радиаторы могут охлаждаться внизу, и предложим несколько решений.

Как работают радиаторы

Горячая вода выходит из котла и попадает в петлю трубопровода, которая в конечном итоге возвращается обратно в котел, так что остывшую воду можно повторно нагреть. Ваши радиаторы ответвляются от этого контура. Каждый из них забирает горячую воду из контура, циркулирует вокруг радиаторов, а затем позволяет ей уйти с другой стороны, чтобы снова войти в контур горячей воды.Внутри радиатора горячая вода направляется по каналам, по которым она течет сначала вбок и вверх, а затем вниз к выходному трубопроводу, поэтому вся поверхность покрывается постоянно движущейся горячей водой.

Если котел выключен или достигнута температура термостата, насос котла остановится, подача прекратится и радиаторы начнут остывать. Как только котел снова загорится, они снова начнут греться.

Холод внизу

Если ваши радиаторы холодные внизу, но горячие вверху, это может означать только то, что поток горячей воды каким-то образом ограничен или перенаправлен, поэтому он не достигает всего радиатора.Часто в радиаторах с холодным дном вокруг точек входа и выхода воды внизу еще жарко, поэтому ограничение обычно находится в середине и внизу.

Причина в 99% таких случаев — скопление ила и грязи. Радиаторы изготавливаются из стали или железа, поэтому соединения железа будут постепенно образовываться по мере прохождения воды. Магнетит и гематит (две формы оксида железа) — самые большие проблемы, но в воде также могут быть другие примеси, такие как известковый налет, который может вызвать накопление грязи.Как только началось небольшое накопление, к нему легко добавить больше материала, и он быстро умножится.

Как только ил вырастет достаточно, чтобы перекрыть один из проточных каналов внутри радиатора, этот канал больше не будет пропускать через него горячую воду, и этим объясняется охлаждение в местах с повышенной концентрацией. Если несколько каналов заблокированы, вся нижняя часть радиатора не будет получать горячую воду. Любое остаточное тепло в этих частях радиатора происходит из-за нагрева металла радиатора и, возможно, небольшое количество тепла из-за шлама.

Крепление охлаждающих радиаторов снизу

Есть три способа решения этой проблемы: химическая, физическая очистка и механическая промывка.

Добавление очистителя

В радиаторную систему можно добавить химикат, который очистит от осадка, точно так же, как вы заливаете сливной очиститель в отверстие для пробки. Это разовая работа: вы добавляете очиститель в систему, даете ему прогреться и поработать около часа, затем промываете его и заменяете воду. В особо тяжелых случаях очиститель можно оставить на срок до недели, но после того, как он сделает свою работу, его необходимо удалить и заменить свежей водой.Очистку таким способом, вероятно, лучше всего доверить профессиональному инженеру по центральному отоплению, поэтому мы не будем вдаваться в подробности того, как это делается.

Очистка одиночного радиатора

Снять и почистить радиатор не так уж сложно, если вы относительно опытный домашний мастер. Если поврежден только один радиатор, это может быть все, что вам нужно сделать.

• Начните с изоляции радиатора. Если у вас есть термостатический радиаторный клапан (TRV), уменьшите его до нуля. На другом конце будет еще один клапан, называемый запорным клапаном, который, вероятно, закрыт пластиковой крышкой.Закройте клапан гаечным ключом, но обратите внимание на угол, на который вы должны его повернуть — он, вероятно, составляет от четверти до половины оборота. Вот сколько вам захочется открыть позже. Если у вас нет TRV, вам нужно отключить оба клапана гаечным ключом.
• Положите старое полотенце или тряпку под гайки соединителя и поставьте на полотенце емкость, например таз или пустую емкость для мороженого.
• Гаечным ключом слегка повернуть гайки радиатора. Может вытечь небольшое количество воды.
• С помощью спускного ключа откройте спускной клапан в верхней части радиатора. Теперь воздух будет впускаться в радиатор, а возле ослабленных гаек начнет выливаться вода. Вам, вероятно, понадобится ведро под рукой, так как вода заполнит более одной ванны.
• Как только вода перестанет течь, полностью откройте клапаны и снимите радиатор с кронштейнов.
• Выньте радиатор наружу, присоедините к одному концу шланг для воды и продувайте через него воду в течение нескольких минут, пока она не станет чистой.Вы можете попробовать шланг в разных отверстиях, чтобы убедиться в этом.
• Повторно повесьте радиатор на кронштейны, снова прикрепите трубы к гайкам и поверните оба клапана обратно в положение, в котором они находились. Вода начнет наполнять радиатор заново, поэтому приготовьте спускной ключ и закройте спускной клапан, как только из него потечет вода.
• Если у вас система под давлением, вам, вероятно, потребуется добавить больше воды в контур, чтобы вернуть его к давлению. Если это обычная установка для подачи и расширения, давление в нем снова повысится.

Гидравлический промыв

Механическая промывка в основном аналогична описанной выше операции, за исключением того, что вы не снимаете радиатор — вы пропускаете воду под высоким давлением через систему, чтобы очистить ее. Это очистит все радиаторы, а не только один. Опять же, это непростая работа, требующая специального оборудования, поэтому оставьте это профессионалам.

Предотвращение образования осадка

Намного лучше вообще предотвратить накопление осадка. Самый простой способ сделать это — ввести в систему ингибитор.Он замедляет химические реакции, которые вызывают образование оксидов железа, поэтому вы получите гораздо больше жизни в системе. Вы также можете установить в петле фильтр, который удаляет грязь до того, как она успеет осесть и накапливаться.

Найди мой новый котел

Радиатор сверху холодный? Вот почему и что делать

При правильной работе радиаторы должны быть горячими на ощупь сверху вниз, слева направо. При этом теряется тепло воды, и это хорошо, потому что она согревает ваши комнаты. Но радиатор все равно должен ощущать примерно одинаковую температуру повсюду, так как потеря тепла должна быть равномерной. Однако, если они холоднее вверху, чем внизу, может возникнуть проблема. К счастью, обычно это легко исправить, так что давайте приступим.

Как узнать, что мои радиаторы сверху холодные?

Если вы прикоснетесь к радиатору, и он холодный, или если вы сушите что-то на нем, но он остается влажным, это может просто означать, что отопление выключено или что он включился совсем недавно (автоматически или вручную).Если отопление только что началось, радиатор будет немного горячее внизу возле входа, так как именно сюда поступает новая горячая вода; тепло распространяется по площади постепенно. Настоящая проверка заключается в том, есть ли разница по прошествии 15–20 минут.

Итак, если вы уверены, что обогрев включен какое-то время, положите ладонь на радиатор внизу посередине и проведите рукой вверх к верху. Если вы чувствуете, что становится заметно холоднее, у вас проблема.

Почему радиаторы остывают вверху

Самая частая и наиболее вероятная причина того, что радиатор остается холодным сверху, — это скопившийся воздух. Поскольку вода примерно в 900 раз плотнее воздуха, даже если воздух находится под небольшим давлением, воздух всегда будет подниматься вверх. Это означает, что как только пузырьки попадают в систему, если они достигают высокой точки без выхода (например, верха радиатора), они останутся там. И чем больше пузырьков, тем больше воздуха.

Вода обеспечивает довольно эффективный барьер против проникновения воздуха, поэтому вы можете погрузить перевернутую чашку в ванну, и она останется сухой внутри.Итак, как только воздух поднимается вверх, он не выходит наружу.

Последний элемент мозаики заключается в том, что воздух не проводит тепло так эффективно, как вода, и воздух не нагревается. В нижней половине радиатора течет постоянно пополняемая подача горячей воды по трубопроводу. Вверху — статический объем газа, которого не было рядом с котлом. Неудивительно, что здесь холодно.

Как вернуть тепло

К счастью, застрявший воздух в радиаторах — обычная проблема, и есть простое решение, встроенное в их конструкцию.

В верхней части радиатора вы должны найти спускной клапан. Они имеют несколько форм, поэтому вам нужно будет их идентифицировать. Иногда вентиль оказывается прямо на конце радиатора, направленным вдоль стены. В других случаях это небольшой болт на спине. А иногда клапан оказывается сверху вверх, особенно на полотенцесушителях.

Хотя для большинства спускных клапанов требуется спускной ключ, иногда можно встретить такой, который открывается с помощью отвертки или гаечного ключа.

Убедитесь, что ваше отопление выключено и оно остыло в течение получаса или около того, так как вода внутри может ошпарить.Положите тряпки или полотенца на пол под клапаном и поместите емкость, например, чашку или ванну, прямо под клапан. Если у вас за радиатором обои, то его тоже неплохо защитить. Приклейте к стене картон или полиэтиленовую пленку, чтобы вода стекала в чашку. Однако воды не должно быть слишком много, поэтому вам не потребуется дополнительная защита или наполнение сосудов.

Теперь осторожно поверните клапан по часовой стрелке, пока не услышите шипение. Это выпускаемый воздух, и это звук, который вы хотите услышать.Если холодный верх выдвинулся на половину радиатора, вы, вероятно, можете открыть его еще немного, чтобы ускорить процесс, но убедитесь, что он не выходит полностью, так как вы не хотите пытаться заменить его, чтобы не протекать. вода. Если было всего несколько дюймов холода, держите клапан только приоткрытым, так как он довольно быстро опустеет.

Это игра ожидания. По мере того, как вы выпускаете сжатый воздух из радиатора, он будет наполняться водой, потому что система находится под давлением.Очень трудно сказать, когда он почти заполнен, так как он заполняется бесшумно, а поскольку он выключен, он не чувствует себя теплее. Но будьте готовы закрыть клапан, как только увидите, что выходит вода. Кровоток представляет собой крошечное отверстие, поэтому его должно быть небольшое количество, но немного воды выйдет наружу, поэтому вы должны принять меры для защиты стен и ковров.

Осторожно закройте клапан. Он не находится под чрезмерным давлением, поэтому его не нужно сильно затягивать, но чрезмерное затягивание может привести к затяжке болта, и тогда это будет более серьезной проблемой.

Предотвращение холода крышек радиаторов в будущем

Поскольку система центрального отопления находится под давлением, воздух снаружи практически не может попасть в систему. Наиболее вероятная причина — коррозия внутренних поверхностей труб и радиаторов. Это химическая реакция, в результате которой ил падает на дно радиаторов, а газ поднимается вверх. Все это происходит очень медленно, но по прошествии некоторого времени это вызовет заметную проблему. Решением этой проблемы является добавление в систему замедлителя.Это замедляет или устраняет коррозию, а вместе с ней и газовую проблему.

Пузырьки воздуха также могут попадать в систему при ее заполнении либо по ошибке, либо из-за того, что внутри всей воды находится определенное количество воздуха. Изменение температуры и давления может помочь высвободить воздух, а значит, и воздух в системе. Удаление воздуха из радиаторов приведет к его безвозвратному удалению.

Найди мой новый котел

Почему мой радиатор холодный внизу? Вот как исправить это

HeatingForce поддерживается считывателем.Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

В нашем руководстве мы попытаемся ответить на вопрос Почему мой радиатор внизу холодный? , даже когда они горячие наверху.

И мы также объясним, что вы можете сделать, чтобы решить проблему с радиаторами.

Низкий низ радиатора (причины)

Если ваши радиаторы холодные внизу, но по крайней мере некоторые из них теплые вверху, это хороший знак.

Эта проблема с радиатором вызвана отстоем центрального отопления.

Что такое отстой от центрального отопления?

Отстой от центрального отопления состоит из двух компонентов.

• Известковый налет
• Грязная отопительная вода

Без фильтров нагревательный шлам может быстро накапливаться.

Но, как правило, требуются годы (при условии, что фильтры не установлены в вашей системе отопления), прежде чем отстой вызовет серьезные проблемы, например, радиаторы не нагреваются должным образом.

Известковый налет

Известковый налет образуется из природных минералов, содержащихся в воде.

Те, кто живет в регионах с жесткой водой, пострадают в гораздо большей степени, чем те, кто живет в районах с мягкой и умеренной водой — в водах с мягкой и умеренной водой меньше минералов.

Проверьте эту карту. Если вы живете в районе с жесткой водой, велика вероятность, что известковый налет стал проблемой.

Но даже в районах с мягкой водой могут пострадать.

Но в этих случаях наращивание занимает гораздо больше времени. В конце концов, вы обнаружите, что отложения слишком сильные, и радиаторы будут оставаться нагретыми только наполовину.

Грязная вода для отопления

Второй компонент отопительного шлама — грязная отопительная вода.

С годами внутренняя часть радиаторов, полотенцесушителей и трубопроводов ржавеет.

Это обрывается в воду вашей системы центрального отопления.

Чем больше он циркулирует, тем больше ломается.

В конце концов, вы получите густой, черный и грязный осадок.

Он оседает на дне радиаторов, заставляя их быть теплыми или холодными внизу.

Как нагретый шлам вызывает низкую низкую температуру радиаторов

Теперь вокруг вашей системы отопления циркулирует известковый налет и грязная вода.

Он проникает в радиаторные клапаны, микроканальные трубы и даже оседает на дне радиаторов.

По сути, это создает небольшую засорение.

При повышении температуры радиаторы, естественно, немного нагреваются вверху.

Но, поскольку нижняя часть радиатора потенциально заблокирована, он направляется прямо к верху; нет горячей воды, сидящей или циркулирующей через нижнюю часть радиатора.

Как отремонтировать радиаторы, которые нагреваются только наверху

# 1 — Определите, какие радиаторы являются проблемой

Все ли радиаторы проявляют признаки теплового шлама? Или ваши радиаторы работают внизу, но не наверху?

Первый шаг — определить, какие радиаторы являются проблемой.

В некоторых случаях это единственный радиатор, который не нагревается. В других случаях это единственный радиатор, который вызывает засорение, так что каждый радиатор после него не нагревается.

# 2 — Добавить ингибитор центрального отопления

Все системы центрального отопления должны быть дозированы ингибитором центрального отопления.

На самом деле на этом настаивает большинство производителей котлов, иначе их гарантия аннулируется.

Ингибитор центрального отопления поможет избавиться от ржавчины и известкового налета в вашей системе отопления.

Вы можете ознакомиться с различными ингибиторами здесь (Fernox, Sentinel и Magnaclean — хорошо известные бренды).

# 3 — Промыть систему

Для избавления от шлама центрального отопления не требуется полная промывка.Горячей промывки из шланга обычно бывает достаточно, чтобы избавиться от большей части теплового шлама.

# 4 — Установите редуктор накипи и фильтр котла

Теперь вы очистили блокировку, вам нужно предотвратить ее повторение.

Редуктор накипи улавливает известковый налет, расщепленный ингибитором нагрева.

Вы можете проверить их здесь (Fernox, Magnaclean и Sentinel — лучшие бренды).

Фильтр бойлера улавливает все другие отложения (ржавчину, грязь и т. Д.), Которые отламываются в вашей системе отопления.

Весь этот «мусор» будет храниться в фильтрах. При следующем обслуживании котла вы можете попросить своего теплотехника опорожнить фильтры.

Один радиатор не нагревается или холодный снизу

Не все радиаторы можно спасти. Если у вас старый радиатор и вы живете в районе с жесткой водой, есть вероятность, что накопление теплового шлама слишком устойчиво.

От него не избавиться даже с помощью мощной промывки.

В этом случае найдите радиатор, который не нагревается, и замените его.

Радиаторы эконом-класса довольно дешевы. Более того, новые радиаторы обеспечивают повышение эффективности до 50% по сравнению с радиаторами, построенными около десяти лет назад. Таким образом, вы можете сэкономить деньги на счетах за отопление.

Что дальше?

Спасибо, что прочитали наше 5-минутное объяснение того, почему радиаторы нагреваются вверху, но холодные внизу.

По-прежнему возникают проблемы с не нагреванием радиаторов? Оставьте комментарий ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

Знакомство с духовкой — Обязательно испечь идеальный торт (или хлеб)

Опубликовано 16 ноября 2015 г. автором Holly & в рубрике Kitchen Hack.

…. , вы пробуете новый рецепт, и кажется, что он действительно подходит. Каждый этап, сведение, складывание… кажется идеальным. Затем вы кладете торт в духовку и ждете, пока он превратится в великолепный торт на фотографиях, прилагаемых к рецепту. Все выглядит правильно. Но внезапно твой торт трескается. И он не останавливается на первой и второй трещинах, а продолжает расширяться и трескаться, как распускающийся цветок.

Затем он медленно разрушается…

Если вы когда-либо сталкивались с вышеуказанной проблемой или другими близкими к ней проблемами, например: ваши изделия для выпечки разваливаются после того, как их вынимают из духовки, их текстура плотная и слегка влажная (при этом они должны быть пушистыми, сухими и влажными. ), у них яичный запах… тогда эта статья для вас .

В течение пяти лет ведения блога на Savory Days (мой другой блог на вьетнамском языке) я регулярно получал вопросы по вышеуказанным вопросам, и, конечно же, читатели хотели знать, каковы причины и как решить их.

Отчасти это может быть из-за самого рецепта, но общая и основная причина, о которой многие люди, возможно, не думали, это: « из-за печи ».

Или я должен сказать «, потому что вы все еще не понимаете свою духовку, поэтому время и температура выпечки были установлены неправильно ».

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным пекарем или пекарем-любителем, я думаю, вы могли слышать о следующих правилах выпечки хотя бы раз:

• Всегда предварительно разогревайте духовку при требуемой температуре не менее 10–15 минут перед выпечкой , чтобы убедиться, что духовка достигла желаемой температуры, когда вы помещаете в нее противни или выпечку. Если вы включаете духовку только перед тем, как ставить сковороды, в процессе нагрева (от комнатной до желаемой температуры) образуется тонкий слой внешней корочки, в то время как центральная часть не подвергается воздействию или почти не подвергается воздействию (из-за слабого нагрева).Это приводит к затвердеванию, утолщению и перевариванию корки, а в центре — недоварке. Более того, для рецептов, в которых используется взбивание яиц, если тесто слишком долго отдыхает, пузырьки воздуха сдуваются, что ослабляет эффект подъема.
• Всегда располагайте форму для выпечки так, чтобы она находилась по центру духовки . Поэтому, если используемая вами посуда больше и выше, вам нужно опустить решетку на один или два уровня, чтобы она всегда располагалась по центру.
• Выпекайте всегда как с верхним, так и с нижним нагревом т, что позволяет равномерно распределять температуру по всем сторонам формы.

Однако одного вышеизложенного недостаточно. Функциональные возможности каждой духовки различаются на практике. В частности, домашние печи (непрофессиональные печи, иногда слишком маленькие) особенно подвержены нестабильности, включая некоторые из следующих проблем:

• Неправильная температура. Реальная температура в духовке может быть выше или ниже температуры, указанной на ручке управления настройками.
• Верхнее и нижнее тепло распределяется неравномерно . Верхний нагрев может быть более горячим, чем нижний, и наоборот.
• Тепло внутри духовки распределяется неравномерно . Некоторые места (например, углы духовки) могут быть более горячими, чем другие.

По указанным выше причинам, помимо соблюдения основных правил, важно понимать, как откалибрована ваша духовка, особенно ее функциональные проблемы, чтобы вы могли установить температуру выпечки, продолжительность и размещение решетки наиболее подходящим образом.Установка стабильной и подходящей температуры, при которой тепло распределяется достаточно равномерно для того, чтобы пирог поднялся должным образом и был тщательно приготовлен, является одним из наиболее важных факторов при выпечке.

— Если температура духовки или верхний нагрев слишком высоки, пирог поднимется очень быстро (особенно пироги с пеной, такие как бисквит или шифоновый пирог). Если пирог поднимается слишком быстро, внутренняя текстура обычно еще не сформировалась и не достигла достаточно стабильной точки. Слишком слабая текстура, скорее всего, приведет к разрушению пирога прямо в духовке или сдуванию воздуха после того, как его вынули. Верхняя часть может быть слегка обгоревшей и жесткой, а центральная часть может получиться тяжелой и липкой из-за того, что она недоварена.

— Напротив, , если температура слишком низкая. , отсутствие внутреннего распределения тепла, вероятно, помешает правильному поднятию лепешки, при этом верхняя часть будет светло-желтой, толстой и сухой. Текстура салона обычно плотная и у нас т. Н. Недостаток времени для выпечки приводит к тому, что пирог недоварен и недо поднялся, а внутри слишком много влаги.Итак, после того, как вы вытащите торт, эта влага вызовет усадку и сжатие пирога или вмятину на верхней части. Следовательно, основываясь на признаках и симптомах торта, вы можете в некоторой степени указать на проблемы вашей духовки, что позволяет найти решения.

Из множества вопросов, которые я получил от своих читателей в «Несладкие дни», около 60% составляют вопросы, касающиеся духовок, температуры выпечки и продолжительности выпечки. Вот некоторые из наиболее всеобъемлющих уроков, которые я извлек:

• Постарайтесь приобрести как можно лучший набор инструментов и приспособлений. : купите хорошую духовку, термометр для духовки… Во время выпечки реальная температура в духовке обычно не фиксируется, она может колебаться в пределах 8-10 ° C выше или ниже установленной температуры.Например, если вы устанавливаете температуру 160 ° C, реальная внутренняя температура во время выпечки обычно колеблется между 150 и 170 ° C. Это совершенно нормально и не должно сильно влиять на процесс выпечки. Это колебание происходит из-за того, что духовка автоматически и временно включается / выключается для поддержания заданной температуры. Температура, указанная термометром духового шкафа, является реальной температурой, которая не сильно колеблется.

• Постарайтесь разобраться в проблемах или «недугах» вашей духовки. , чтобы найти соответствующие решения.

• Если верхний и нижний нагрев не равны (один из них горячее другого) , то переключение размещения формы для выпечки путем подъема или опускания решетки для выпечки является лучшим решением, чтобы нагреть верхнюю часть формы. и снизу до баланса. Еще один способ решить эту проблему — предварительно разогреть как на верхнем, так и на нижнем огне, но переключиться на нижний огонь, как только вы начнете выпекать. Когда пирог значительно поднялся и начал приобретать текстуру, переключитесь на двойной нагрев, чтобы верхняя корочка приготовилась и приобрела желаемый золотисто-коричневый цвет.Однако этот метод следует применять только в том случае, если неравенство тепла велико, вы пытались выпекать на самой нижней полке, а верхняя часть все еще слишком быстро подгорает.

• Если в вашей духовке есть более горячие точки, чем другие (обычно углы горячее, чем центр), после выпекания примерно от 1/2 до 2/3 необходимого времени вы можете повернуть противень. чтобы торт приготовился равномерно. Однако следует отметить, что открытие духовки в любой момент во время выпечки резко снизит температуру духовки, что может повлиять на ваш торт; поэтому, если необходимо, сделайте это как можно быстрее.Кроме того, есть некоторые виды тортов / пирожных, для которых строго запрещено открывать духовку во время выпечки (потому что это мгновенно сдувает их), например, слоеное тесто или пирожные с пеной. В этих случаях лучшим решением будет избегать самых горячих точек при установке противня или каким-либо образом скрыть более горячие точки в духовке.

• В духовках меньшего размера (объемом менее 40 литров) тепло передается на тесто быстрее и мощнее, чем в больших (из-за меньшего расстояния от теста до нагревательных элементов) .Поэтому, если вы запекаете в небольшой духовке, вы должны установить температуру ниже, чем написано в рецептах. Кроме того, не рекомендуется использовать большие формы для выпечки, так как это может привести к тому, что внешняя корка сварится и затвердеет раньше, чем это сделает центр. Особенно для пирожных из пенопласта из шифона важно установить достаточно низкую температуру, чтобы пирог поднимался постепенно и устойчиво, что дает достаточно времени для того, чтобы пирог полностью приготовился наизнанку.

• Более темные сковороды передают тепло быстрее, чем более светлые .