Правила кирпичной кладки: Кирпичная кладка: способы перевязки швов, высота и толщина кладки, способы кладки вприсык и вприжым

Содержание

Как правильно класть кирпич — виды кладки и пошаговые инструкции

С момента своего появления несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня кирпич остается одним из важнейших строительных материалов, наравне с бетоном и деревом. Из кирпича возводят огромное количество домов, коттеджей, сараев, гаражей, бань, хозяйственных и общественных сооружений и т. д. И даже сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная, как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.

Как правильно класть кирпич

Кладка кирпича

Виды кирпича

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Кирпич рядовой М100, М75

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью.
Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть.
Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича.

Грани обычного кирпича: 1 – постель, 2 – ложок, 3 — тычок

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

материал изготовления;
размеры и форма;
структура;
сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

Керамические кирпичи, также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С.
Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.
Кирпич лицевой керамический
Клинкерные кирпичи – как и керамические, они делаются из хорошей глины, но при этом их обжиг происходит при более высокой температуре, составляющей +1200°С. Как правило, имеет более темный оттенок и лучшие показатели прочности и морозоустойчивости среди аналогов. Также из всех кирпичей клинкерный обладает наименьшими показателями водопоглощения – от 1 до 6% от общей массы.
Прочный и долговечный клинкерный кирпич
Силикатные кирпичи – изготавливаются из смеси песка и небольшого количества извести. В отличие от керамических, они не обжигаются, а проходят через автоклав, где температура около +200°С и высокое давление. Дешевый и очень популярный для возведения хозяйственных построек материал. Но при этом он менее прочен, чем керамический кирпич, и более склонен к впитыванию влаги.
Силикатный кирпич
Гиперпрессованный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из смеси горных пород и небольшого количества портландцемента, которые проходят формирование и прессовку под очень высоким давлением.
Облицовочный гиперпрессованный кирпич
Саманный кирпич – как правило, самодельный стройматериал, представляющий собой блоки из глины, где в качестве наполнителя используется солома или ее аналог.

Изготовление саманных блоков

Виды и назначение кирпичей

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Наименование формата	Габариты, мм
НФ – нормальный формат, также известный как одинарный	250х120х65
Полуторный	250х120х88
Двойной	250х120х138
«Евро»	250х85х65
Модульный одинарный	288х138х65

Основные размеры кирпичей

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

Виды фигурного кирпича

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Полнотелые силикатный и керамический кирпичи

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели.

Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

Пустотелые керамический и силикатный кирпичи

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

Строительный, также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
Облицовочный, или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Огнеупорный кирпич

Кладка стены из керамических блоков

Сравнительная стоимость различных видов кирпича

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Кирпич б/у

Цена на кирпич

~~Кирпич~~

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

Элементы кирпичной кладки

Версты — кирпичи, укладываемые на лицевую (фасадную) и внутреннюю (составляющую поверхность жилых помещений) стороны стены. Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней верстой в ряду, называются забуткой.

В соответствии с внешним видом фасада, ряды в кладке могут быть тычковыми или ложковыми. В первом случае кирпичи выходят на лицевую сторону стены тычком. И, соответственно, если на фасаде видно ложок, то такой ряд называется ложковым.

Шов, образованный раствором между рядами кирпичной кладки, называется горизонтальным. А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальным. Он может быть либо продольным, либо поперечным. В первом случае вертикальный шов располагается вдоль направления стены, во втором – поперек нее. Их перекрытия в рядах кирпичной кладки называются

перевязками.

Распределение точечной нагрузки на кирпичной кладке без перевязки

Выполнение крепких и долговечных построек из данного материала возможно только при соблюдении трех основных правил.

В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять нагрузки на сжатие и минимизировать их на изгиб. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек относительно направления кирпичной кладки должны располагаться под углом 90° относительно плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем.

С классификацией кирпичных кладок по толщине стенки можно ознакомиться ниже.

Различные толщины кирпичных кладок. Выбирайте одну из них, исходя из того, какое сооружение возводится, должна ли стена быть несущей и как обстоит ситуация с климатом в местности

Важно! Отдельно стоит сказать, что есть еще один вид кладки – в четверть кирпича. В таком случае плоскость рядов проходит не по постели блоков, а по ложку. Толщина такой кладки – 65 мм, прочность и теплоизоляция низкие, потому схема годится только для тонких перегородок внутри дома.

Кладка в четверть

Как уже упоминалось выше, для создания крепкой и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, называемые перевязками швов

. Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои достоинства и недостатки.

Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:

однорядная, также известная как цепная;
многорядная;
и подвид многорядной – трехрядная система перевязки.

Однорядная система перевязки швов

Принцип однорядной перевязки швов заключается чередовании ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки через один. При этом нужно еще соблюдать некоторые правила.

Начальный и финальный ряды кладки должны быть обязательно тычковыми.
Продольные вертикальные швы перекрываются на ½ кирпича.
Поперечные вертикальные швы перекрываются на ¼ кирпича.

Однорядная система перевязки швов дает возможность создать очень крепкую и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но при этом такой способ укладки кирпичей очень трудоемок. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполномерных блоков, что повышает расход материала за счет ненужных четвертинок или брака, получившегося при неудачном расколе.

Кирпичная кладка, сложенная по однорядной системе перевязки швов

Схема однорядной перевязки швов для кладки в полтора и два кирпича

С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки швов. В ней один тычковый ряд чередуется с 5-6 ложковыми. При этом есть свои особенности, требующие соблюдения.

Как и для однорядной перевязки, начальный и конечный ряды кладки должны быть тычковыми.
Следующий ложковый ряд должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ряда того же типа на ½ кирпича.
Вертикальные продольные швы в ложковых рядах, как правило, не перевязываются.
Следующие в кладке тычковые ряды должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича.

Как уже было сказано выше, подобная система экономнее и проще, но вместе с тем и не такая прочная. Что касается трехрядной перевязки, это частный случай многорядной – когда между двумя тычковыми рядами располагается три ложковых.

Многорядная перевязка швов в кладке на полтора кирпича

Схема трехрядной перевязки швов

Сравнение однорядной и многорядной перевязок швов для кладки в два кирпича

Стоит отметить, что существуют и другие системы перевязки швов кирпичной кладки, каждая со своими преимуществами и недостатками. На изображении, к примеру, показана схема, получившая название «фламандской»

В кирпичной кладке различаются не только толщины стен и схемы расположения блоков, но и типы швов из строительного раствора. Рассмотрим основные их разновидности.

Вподрезку – границы шва совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая кирпичная кладка.
Пустошовка – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие щели. Как правило, такой тип используют в том случае, если кладка будет штукатуриться. В процессе в эти щели зайдет отделочный материал и, таким образом, будет хорошо держаться на стене.
Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухсрезные швы – в профиль раствор на границе стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, входящего за плоскость кладки. Используется в декоративных целях.

Виды расшивки швов кирпичной кладки

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

Кельма каменщика – металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Кельма каменщика

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

Молоток-кирочка

Кельма для расшивки – с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Кельма для расшивки

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Шнур-причалка

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Схема применения порядовки

Лопата для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Лопата

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник. Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

Плотничий угольник

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни.

Строительный уровень

Цены на строительные уровни

~~Строительные уровни~~

Водяной уровень

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости. Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Подмости каменщика

Цены на строительные леса

~~Строительные леса~~

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки.

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Шаблоны для каменщика

Замешивание раствора для кирпичной кладки

Для соединения кирпичей в монолитную и крепкую стену вам понадобится цементный раствор. И в этом разделе статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты – цемент марки М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последний необходим для создания эластичной, качественной смеси, которая будет без проблем ложиться на кирпич и разглаживаться. В качестве пластификатора используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное моющее средство.

Подготовка всего необходимого

Шаг 2. Включите бетономешалку, налейте туда три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошенько перемешается и вспенится.

Добавление моющего средства

Шаг 3. Засыпьте два ведра песка. Так же выжидайте, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.

Засыпается песок

Шаг 4. Как только песок с жидкостью перемешаются – добавляйте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что на предыдущей операции.

Песок засыпается второй раз

Шаг 5. Добавьте в бетономешалку одно ведро сухого цемента марки М400. Поверните грушу немного вниз, примерно на 5-10°.

Груша слегка поворачивается вниз

Шаг 6. Перемешивайте компоненты ровно до того момента, пока смесь не станет немного влажной. После этого понемногу доливайте в бетономешалку воды. Не переборщите с водой, иначе придется вновь добавлять сухие компоненты и пластификатор, при этом правильные пропорции выдержать будет трудно.

Раствор почти готов

В бетономешалку доливается вода

Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет отлипать от стенок бетономешалки, выливайте ее в заранее подготовленное корыто или любую другую емкость подходящего объема.

Раствор выливается в корыто

Шаг 8. Размешайте полученную смесь лопатой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для применения в кирпичной кладке.

Смесь размешивается лопатой

Шаг 9. Приготовив смесь для скрепления кирпичей, не забудьте прочистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.

В конце потребуется очистка выключенной бетономешалки

Цены на популярные модели бетоносмесителей

~~Бетономешалки~~

Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция

Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.

Важно! До того как приступать к строительству, желательно «потренироваться» выполнять кирпичную кладку и отдельные ее элементы, такие как углы и столбы. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от некоторых ошибок в процессе возведения собственного дома, сарая, гаража или любой другой постройки.

Сухая выкладка на цоколь

Начинается работа с выкладки первого ряда кирпича «насухую». Она необходима для подсчета того, сколько блоков понадобится в данном случае, и для примерного представления того, как сделать правильную кладку.

Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте экземпляры с разных поддонов. В силу некоторых особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга по оттенку или размерам. Выявите эти особенности заранее. При укладке стен и других сооружений желательно использовать кирпич из одной партии, одного оттенка.

Проверка распакованных кирпичей

Шаг 2. На цоколь или фундамент расстелите и закрепите рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом повлияет на его долговечность. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательной подгонки. Подготовьте штырь или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.

Укладка первого ряда кирпичей поверх рубероида

Шаг 3. Теперь выкладывайте кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и соблюдая нужный зазор при помощи штыря соответствующего диаметра. Таким способом производится сухая раскладка по всему периметру возводимой постройки – особое внимание уделяйте углам.

Выкладка второго ряда

Правила кирпичной кладки |

Ведение укладочных операций

Существуют общие правила кирпичной кладки, выполнения которых необходимо соблюдать.

правила кирпичной кладки

Порядок подготовительных операций:

устанавливаются порядовочные рейки. Их нужно крепить по периметру будущих стен, проверяя правильность установки специальными приспособлениями. Порядовки выставляются по углам, а также на прямых участках, с шагом равным примерно 10-15 м.
на них устанавливаются шнуры-причалки, которые закрепляются для каждого ряда. Если речь идет о наружных верстах, тогда для монтажа подойдут специальные скобы или гвозди.
на углах закладываемого здания выставляются маяки.

Основные операции кирпичной кладки выполняются так:

проводится кирпичная раскладка по стене.
производится подача раствора и расстилание его для наружной версты.
выполняется укладка наружной версты.
повторяется процесс раскладывания раствора, только уже под внутренний ряд.
производится укладывание внутренней версты.
выкладывание раствора и укладка забутовки.
окончательный этап – проверка правильности конструкции.

Общие правила кладки кирпичной стены

Главным фактором, который влияет на порядок ведения операций, является выбранный метод перевязывания, а также способ укладывания.

основное правила кладки кирпичной стены

Несмотря на это он должен подчиняться основным требованиям:

Если в конструкции имеют место неполномерные блоки, они укладываются на лицевую плоскость только целой стороной.
Несмотря на то, какая выбрана система, в рядах, которые выложены тычковыми гранями обязательно применяются только целыми блоки. В любой конструкции они выступают начальными и завершающими.
Все сооружение необходимо возводить в единой системе, это правило не касается коротких простенков или столбов, если таковые имеются в конструкции. В этом случае можно использовать только трехрядную перевязку.
Все швы должны быть полностью заполнены раствором, исключение составляют соединения, выложенные вприсык по лицевой части конструкции.
Отношение к разбивочным осям. Привязка осей к кирпичным стенам зависит от толщины укладываемого изделия. При стандартном размере стены, полученном укладкой рядовых кирпичных изделий, продольная ось будет находиться от внутренней поверхности на расстоянии 13 см, если используются крупные блоки – 15 см. Если в конструкции имеют место выступающие части, привязка оси к кирпичной стене будет соответствовать выступам, то есть размеру их ширины.
На участках конструкции, которые практически не нагружены, возможно использование половинок, это же касается и забутовок.

Еще по теме:

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Кирпич и кирпичная кладка

Кирпич используется в строительстве с незапамятных времён, о чём свидетельствуют многие исторические источники. По сути, это был первый строительный модуль, то есть унифицированное изделие, причем из «подножного» материала, позволившее решить многие конструктивные и архитектурные задачи. Но и в наши дни кирпич не утратил актуальности. Он постоянно развивается, улучшая прежние свойства и приобретая новые.

Годы не властны над кирпичом — построенные из него дома никогда не устаревают, только приобретают благородную печать времени. И при этом материал обладает множеством достоинств. Он прочен, долговечен, стабилен, универсален. Ему присуща хорошая способность к воздухообмену, то есть кирпич дышит и даёт дышать обитателям дома. Кирпичные стены медленно нагреваются и медленно остывают, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Наконец, они впитывают избыточную влагу, после чего отдают свои водные «запасы» воздуху, благотворно влияя на микроклимат жилища.

Облицовка стен дома кирпичом

Кирпич — термины и определения

По определению кирпич — это штучное изделие, предназначенное для устройства кладки. В зависимости от состава и технологии производства кирпич бывает керамическим или силикатным. Керамический кирпич изготавливают путём обжига (средняя температура — около 1000 °С) подготовленной и отформованной глиняно-песчаной массы. Содержание примесей в сырье строго лимитировано. Посторонние включения при обжиге выгорают, что приводит к появлению дефектов, негативно влияющих на прочность и водопоглощение кирпича. Вместе с тем в сырьё вводят полезные добавки, которые улучшают качество конечного продукта. Недожжённый кирпич пригоден лишь для возведения ненесущих перегородок. Пережжённый кирпич отличается повышенной теплопроводностью и часто имеет неправильную форму. Технологический режим обжига устанавливается с учётом химического состава формовочной массы.

Схема кирпича

Между тем технические показатели кирпичной продукции должны соответствовать действующим нормам, изложенным в ГОСТ 530-07 «Кирпич и камни керамические. Технические условия» и ГОСТ 7484-78 «Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия». Согласно этим нормативным документам кирпичу присваивается марка по прочности и морозостойкости, а также класс по плотности, тесно связанный с классом по теплопроводности.

Справедливости ради нужно упомянуть и о силикатном кирпиче. Его производят из кварцевого песка (90 %) и извести (10%) с добавлением активных компонентов. У него есть важный плюс — сравнительно невысокая стоимость. Вместе с тем этот материал ограничен в применении. Он боится воды, гораз

8 ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРАВИЛАМ ХОРОШЕГО БОНТАЖА В КИРПИЧЕ

Укладка кирпичной кладки

Укладка кирпича означает метод укладки кирпичей рядами таким образом, чтобы отдельные блоки кирпича были связаны вместе, а вертикальные стыки последовательных рядов не лежали на одной вертикальной линии.

Типы склеивания

Цели склеивания кирпича

Получите максимальную прочность, распределяя нагрузки по стене, колонне или опоре.
Если соединения в кирпичной кладке не расположены должным образом, получится непрерывный вертикальный шов. Это называется несвязанной стеной, имеющей небольшую прочность и устойчивость. (См. Рис. Ниже)

Неограниченная стена и распределение нагрузки в хорошо скрепленной стене

Для обеспечения поперечной устойчивости и сопротивления боковым ударам.
Для создания приемлемого внешнего вида.

Правила приклеивания кирпичной кладки

Для получения хорошей облигации необходимо соблюдать следующие правила.

Правило-1

Кирпичи должны быть одинакового размера. Длина кирпича должна быть в два раза больше ширины плюс один шов, чтобы получился равномерный нахлест. Хорошее соединение невозможно, если нахлест неравномерный.

Правило-2

Количество нахлеста должно составлять не менее ¼ длины кирпича по длине стены и ½ длины кирпича по толщине стены.

Правило-3

Избегайте использования кирпичных бит, если это не требуется или требуется в особых местах.

Правило-4

На альтернативных курсах центральная линия жатки должна совпадать с центральной линией носилок на участке ниже или выше него.

Правило-5

Вертикальные стыки на запасных участках должны располагаться на одной вертикальной оси.

Правило-6

Носилки использовать только в облицовке; их не следует использовать в сердечной деятельности. Hearting следует делать только в заголовках.

Правило-7

Желательно, чтобы каждый шестой ряд был разделен на обе стороны стены.

Правило-8

Следует избегать использования гребенчатых и других стыков, которые обеспечивают горизонтальный уровень грунтовых вод. Должны быть предусмотрены вогнутые и выдержанные стыки.

Типы стыков между каменными блоками

% PDF-1.4 % 533 0 obj> endobj xref 533 160 0000000016 00000 н. 0000005061 00000 н. 0000005145 00000 н. 0000005351 00000 п. 0000006753 00000 н. 0000007288 00000 н. 0000007335 00000 н. 0000007381 00000 п. 0000011106 00000 п. 0000011461 00000 п. 0000011508 00000 п. 0000011902 00000 п. 0000011938 00000 п. 0000011985 00000 п. 0000012032 00000 п. 0000012256 00000 п. 0000012302 00000 п. 0000012349 00000 п. 0000012426 00000 п. 0000012473 00000 п. 0000012520 00000 н. 0000012567 00000 п. 0000012614 00000 п. 0000012661 00000 п. 0000012708 00000 п. 0000012755 00000 п. 0000012801 00000 п. 0000034470 00000 п. 0000056170 00000 п. 0000077950 00000 п. 0000078474 00000 п. 0000078668 00000 п. 0000081379 00000 п. 0000081716 00000 п. 0000082065 00000 п. 0000104567 00000 н. 0000127762 00000 н. 0000151067 00000 н. 0000151587 00000 н. 0000151640 00000 н. 0000154604 00000 н. 0000154886 00000 н. 0000155261 00000 н. 0000155337 00000 н. 0000155499 00000 н. 0000178851 00000 н. 0000195885 00000 н. 0000196543 00000 н. 0000197081 00000 н. 0000197216 00000 н. 0000197333 00000 н. 0000197763 00000 н. 0000200433 00000 н. 0000200792 00000 н. 0000200858 00000 н. 0000201075 00000 н. 0000201265 00000 н. 0000202171 00000 н. 0000202963 00000 н. 0000203797 00000 н. 0000204161 00000 н. 0000206458 00000 н. 0000206686 00000 н. 0000207566 00000 н. 0000208022 00000 н. 0000211010 00000 н. 0000211736 00000 н. 0000211958 00000 н. 0000212693 00000 п. 0000212921 00000 н. 0000213796 00000 н. 0000214255 00000 н. 0000217270 00000 н. 0000217996 00000 н. 0000218211 00000 н. 0000218904 00000 н. 0000222593 00000 н. 0000223217 00000 н. 0000223816 00000 н. 0000224321 00000 н. 0000225043 00000 н. 0000225506 00000 н. 0000225840 00000 н. 0000226643 00000 н. 0000227404 00000 н. 0000227930 00000 н. 0000228207 00000 н. 0000228733 00000 н. 0000229359 00000 н. 0000229894 00000 н. 0000230645 00000 п. 0000231379 00000 п. 0000232171 00000 н. 0000232915 00000 н. 0000233156 00000 н. 0000233554 00000 н. 0000234173 00000 п. 0000234735 00000 н. 0000235376 00000 п. 0000235749 00000 н. 0000236262 00000 н. 0000236961 00000 н. 0000237532 00000 н. 0000238094 00000 н. 0000238367 00000 н. 0000238798 00000 н. 0000241641 00000 н. 0000242149 00000 н. 0000242977 00000 н. 0000243576 00000 н. 0000243954 00000 н. 0000245760 00000 н. 0000246208 00000 н. 0000247131 00000 н. 0000247807 00000 н. 0000248607 00000 н. 0000249340 00000 п. 0000250236 00000 н. 0000250846 00000 н. 0000251267 00000 н. 0000252068 00000 н. 0000252963 00000 н. 0000253761 00000 н. 0000254546 00000 н. 0000316126 00000 н. 0000326385 00000 н. 0000327226 00000 н. 0000327646 00000 н. 0000330128 00000 н. 0000330965 00000 н. 0000331348 00000 н. 0000333890 00000 н. 0000334730 00000 н. 0000335135 00000 п. 0000337575 00000 н. 0000338439 00000 н. 0000338758 00000 н. 0000340099 00000 н. 0000340994 00000 н. 0000341785 00000 п. 0000342680 00000 н. 0000343475 00000 п. 0000344345 00000 п. 0000345137 00000 н. 0000345926 00000 н. 0000346340 00000 н. 0000348239 00000 п. 0000348467 00000 н. 0000352151 00000 п. 0000352515 00000 н. 0000352914 00000 н. 0000353126 00000 н. 0000356756 00000 н. 0000357010 00000 н. 0000357358 00000 н. 0000357483 00000 н. 0000360714 00000 н. 0000360808 00000 н. 0000361041 00000 н. 0000003496 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 692 0 obj> поток x ڜ V {LW? ~ + 1ҏ9: — {͖L, Y & qʳP ! / y5o | Si0Y \ soail {; ܯ-

Кирпичная кладка в масштабе

| Давиднеат

Пожалуйста, обратите внимание на , прежде чем вы начнете читать этот старый пост, что я уже давно включил версию в раздел Методы , в разделе Создание реалистичных моделей , доступ к которому можно найти выше. Эта версия , возможно, с тех пор была обновлена или расширена.

Это четвертый из пяти общих отчетов, касающихся того, что я считаю пятью определяющими областями работы по созданию моделей; основное строительство, тонкое строительство, моделирование / придание формы, создание поверхностей и окраска. Я написал эти обзоры в рамках подготовки к преподавательской работе в RADA (Королевской академии драматического искусства) в Лондоне. Таким образом, они настроены на специальность работы с моделями в театральном дизайне, но большинство из них будут иметь отношение к модельной работе в других дисциплинах.Я начал с общих «тем» или требований предмета, за которыми следуют более конкретные и практические рекомендации по материалам и методам, которые можно использовать.

Поверхности в модели можно создавать гораздо более разнообразными способами, чем думает большинство людей. Хотя ожидается, что театральные дизайнерские модели выдержат расстояние своего короткого пробега в производственном процессе, их не угнетает необходимость длиться вечно, что открывает гораздо более широкий выбор материалов, чем обычно доверяет скульптор. Таким образом, существует огромный выбор … но люди обычно сужают его, развивая свои собственные предпочтения. Я думаю, что выбор с самого начала был сделан лично вами … вы человек типа «ломающийся» или «строящий», или вы предпочитаете, чтобы готовые поверхности выполняли большую часть работы?

Если на языке моделирования можно говорить о «грамматических правилах», то у предмета поверхности / росписи в целом есть свои собственные. Например, в то время как конструкции требуют довольно строгого внимания к масштабу, правила могут быть отклонены, когда дело доходит до представления поверхностей.Это происходит по ряду причин … во-первых, может оказаться невозможным отобразить тонкие нюансы поверхности в таком масштабе; во-вторых, даже если бы можно было справиться с этим, эти сложности все равно могли бы быть нечитаемыми, и последняя, вероятно, самая важная причина связана с искусством самого театра, и это требует небольшого объяснения.

Театр искусственен, но, как и большинство других форм искусства, одна из его целей — передать нам то, что «реально», иначе, чем мы обычно воспринимаем это. Театр использует свои собственные характерные средства уравновешивания того, что мы признаем реальным, с тем, что мы должны различать как искусственное. Так, например, когда актер выходит на сцену, чтобы произнести задушевный монолог, мы не должны предполагать, что его персонаж только что заметил публику или что все остальные на сцене могут его услышать. Это его личные мысли, но их необходимо высказать, иначе мы бы их не поняли. Монолог — это прием, театральная условность, которую мы должны принять, но не воспринимать буквально.

Представление места на сцене в равной степени искусственно и в равной степени сбалансировано реальным и нереальным. Нам может быть представлен довольно подробный «кусок жизни» на сцене, но мы признаем, что можем видеть его острые углы, точно так же, как мы принимаем, что в гостиной может отсутствовать стена, чтобы дать нам хорошее представление. Посмотреть. Если мы воспринимаем то, что видим слишком буквально (а иногда, если это изображено слишком буквально), это может не иметь смысла. Это может нарушить приостановку недоверия , которую он пытается поддерживать.Классический пример этого — использование живых животных на сцене. Живая коза — настоящая вещь … что может быть более убедительным, чем эта коза? .. но это также странно не к месту, и мы уделяем слишком много внимания размышлениям о том, будет ли он себя вести!

То же самое применимо к изображению поверхностей, которые должны означать когда-то реальные, но которые, как мы знаем, являются поддельными. Задача дизайнера заключается не в том, чтобы кого-то обмануть, заставив думать, что настоящая стена была перенесена на сцену, а в том, чтобы так хорошо передать основные элементы, что зрители могут с радостью забыть о различиях.Может даже помочь, если он будет выглядеть немного стилизованным или явно искусственным, чтобы он удобно сидел вместе с остальной частью уловки и чтобы мы не так отвлекались, как на живую козу. В этом контексте реализм достигается за счет дизайна, а не точного копирования, и он полагается как на силу внушения, так и на правдивое изображение. Если создается впечатление реализма, дизайнеру необходимо понимать все составляющие, которые вместе создают образ … будь то целая сцена в баре или одна кирпичная стена.. и переработать этот рецепт до более концентрированной формы.

Вы видите, как модель может в этом помочь? … создание мелкомасштабной модели является неотъемлемой частью этого процесса концентрации. Невозможно включить каждую деталь … модель становится фильтром!

Я начинаю, как я уже сказал, с некоторых общих «тем», лежащих в основе создания поверхностей … способов мышления, а не способов выполнения … но затем я выбрал конкретные материалы или методы, которые представляют различные способы приближающиеся поверхности.. разрушение, наращивание, покрытие готовыми изделиями, обсыпание клеем и цифровые отпечатки.

Многие из лучших фотографий, использованных здесь, взяты из моей книги Создание моделей: материалы и методы и были сделаны Астрид Бэрндал.

ОБЩИЙ ПОДХОД

Важность визуального исследования и наблюдения

Это всегда будет одним из краеугольных камней этой работы, на любом этапе процесса. В одном из предыдущих постов этой серии я спросил, попытается ли кто-нибудь из здравомыслящих или ответственных людей создать правдоподобный стул Людовика XV, не обращая внимания на визуальные ссылки.Точно так же никто не стал бы пытаться воссоздать стены Версаля без исследования, но все мы чувствуем немного по-другому, когда дело доходит до создания простой кирпичной или оштукатуренной стены. Дело в том, что, хотя у них не так много деталей, как у стен Версаля, в них все же есть некоторые, которые невозможно даже вообразить! То, как вещи «погодные», разлагаются или даже немного привыкают, имеют определенные визуальные характеристики в зависимости от местоположения, и их необходимо исследовать, насколько это возможно, если вы хотите, чтобы они оставались убедительными.Как я уже сказал, это не означает, что «внешний вид» не будет упрощен или сжат в конце … но только после того, как у человека появится более четкое представление об истинных ингредиентах!

Однако, хотя обычно можно верить, что фотография с подписью «Версальский дворец» сделана из очень определенного места (если не того периода), нужно быть более критичным при поиске информации о более общих поверхностях. Выполните поиск в Google по словам «старая гипсовая стена» или «гнилая стена» и т. Д.вызовет целый ряд изображений, некоторые из которых могут быть очень полезны для улучшения вашего восприятия того, что выглядит убедительно, но многие из них могут вводить в заблуждение! Например, фотография выше взята из (безусловно, самой большой и лучшей) бесплатной базы данных фотографий текстур и поверхностей www.cgtextures.com и может быть найдена в разделе «Штукатурка» в подразделе «Утечки». Никакой другой информации не предоставлено, например, где была сделана фотография, что это было за здание, внутренняя или внешняя стена.Мы должны принять на веру, что это на самом деле «гипс»! Мы все можем сделать определенные разумные предположения, что он должен быть внешним и что он имеет прямое отношение к действию воды, основываясь на подсказках на фотографии в сочетании с тем, что мы, возможно, видели раньше, но без дополнительных подробностей мы все еще предполагаем , делая предположения .. и результат — стереотип! Вы счастливы работать в рамках и укреплять эту область предположений и стереотипов, или вы бы предпочли приблизиться к истине, по крайней мере, с точки зрения того, как все выглядит на самом деле?

Помимо конкретных визуальных ссылок, которые могут быть собраны по мере необходимости, театральному дизайнеру также необходимо накопить определенное количество общих знаний по предмету общих поверхностей. Такие вещи, как стандартный размер кирпичей и их общие узоры или и , обычная ширина половиц или то, как обычно устроены деревянные панели. Например, при изображении кирпичной кладки часто допускаются ошибки не только из-за неправильного размера, но и из-за незнания основ различных моделей кирпича и их причин. Я объясняю это и предоставляю руководства по шаблонам для разметки в моей статье образцы кирпичной кладки в разделе Методы .

Проведение испытаний и хранение образцов

Нелегко предсказать, как будет выглядеть текстура поверхности, пока не будет взят образец, и еще труднее предсказать, как краска будет вести себя на ней! Даже использование только одного материала для создания поверхности может включать в себя несколько операций или этапов, каждый из которых может выполняться разными способами.Поэтому важно экспериментировать … репетировать, как добиться желаемого результата, и исследовать переменные, прежде чем вы решите сделать что-то безотзывное для только что созданной вами модели. Поскольку покраска еще более непредсказуема, вам также следует покрасить хотя бы часть образца поверхности, прежде чем идти дальше … лучше не покрывать все это, чтобы у вас было сравнение окрашенных и неокрашенных для дальнейшего использования. Хотя я стараюсь разделить «создание поверхностей» и рисование по времени, как предметы для обучения, и поскольку они в определенной степени включают в себя их собственные материалы и методы, на практике они неразделимы! Некоторые материалы, выбранные в качестве поверхностей, не нуждаются в «окраске» как таковые, а лишь немного изменяются; некоторые текстуры диктуют, как они должны быть нарисованы, и делают большую часть работы за кисть i.е. при сухой чистке; иногда стоит смешать цвет с текстурирующей средой, чтобы текстурировать и рисовать одновременно … все это продвигает этап рисования вперед во времени, по крайней мере, с точки зрения тестирования, что я рекомендую в следующем посте как очень хороший ход!

Поскольку вы тратите некоторое время на эти тестовые образцы, было бы глупо не извлекать выгоду из этого, собирая их в специально предназначенную книгу образцов. Лично, даже если ваша память лучше моей, я бы рекомендовал пометить каждый образец основной информацией, описывающей процесс i.е. какой тип и марка использованного материала, какие инструменты и т. д.

Решение проблемы деформации

Возможно, вы заметили из предыдущих сообщений, что я редко использую слово «проблема», вместо этого предпочитаю такие слова, как «проблема». Это подготовка учителей! Но я провожу черту, прежде чем взглянуть на деформацию в положительном свете! Это всегда раздражает, но иногда может быть довольно разрушительным! Так быстро … способы с этим справиться!

Во-первых, нужно понимать, что все впитывающие поверхности (такие как бумага, картон, дерево, даже пена) при высыхании деформируются под воздействием воды, даже если она находится в минимальной форме влаги.По сравнению с ними поверхности, которые в значительной степени неабсорбирующие (например, пластик или металл), не будут. Во-вторых, эти впитывающие поверхности не будут коробиться при воздействии таким же образом других растворителей, кроме воды, таких как уайт-спирит или ацетон. Почему именно, я действительно не знаю, но должны быть причины. Вооружившись этими знаниями, вы можете сделать ряд вещей. Вы можете сделать абсорбирующие поверхности более неабсорбирующими, запечатав их … нанеся на них тонкий слой аэрозольной грунтовки, например, акриловой грунтовки Simoniz, или попробовав что-нибудь вроде фиксатора или даже спрея для волос для герметизации поверхности, при условии, что он правильно сохнет, принимает текстурную среду или закрашивает ее и не содержит воду в качестве растворителя.

Я бы порекомендовал вышеупомянутую марку аэрозольной грунтовки Simoniz. .. это лучшее, что я пробовал. Легкого спрея будет достаточно, чтобы запечатать поверхность, и хотя она высыхает на ощупь очень быстро, лучше оставить ее за несколько часов до окраски. Я обнаружил, что если он высохнет должным образом, потребуется даже тонкая стирка акрила, не сопротивляясь им (в отличие от бренда Plasti-kote рядом с ним, который, как и его название, ведет себя больше как покрытие из пластика).

Другой способ — это напыление на поверхность картона вместо нанесения полифилла или краски непосредственно на нее.Мы рассмотрим некоторые варианты готовых поверхностей позже, но на самом деле я имею в виду то, что вы можете сначала нарисовать или нанести текстурную среду на тонкую бумагу, позволяя ей свободно деформироваться, когда она высыхает, а затем распылите ее. на ваши построенные кусочки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Надрезание, разрушение или вдавливание пенопласта

Основным типом «впечатлительного» пенопласта, который я использую, является пенопласт изнутри пенопласта Kapa-line, но есть и другие, почти не менее подходящие, такие как пенопласт в различных типах черного пенопласта, листа Depron и пенополистирола.Но, на мой взгляд, лучше всего для этого подойдет пена Kapa-line .. более мягкая, податливая; хорошо принимает любую форму краски и не подвержен влиянию растворителей в красках или клеях. Большинство замечаний, сделанных здесь, и некоторые другие можно найти в моей статье Создание поверхностей с пенопластом Kapa-line в разделе «Материалы / — покрытие ».

Пенопласт из пенопласта Kapa-line особенно подходит для кирпичной кладки такого масштаба. Если провести по нему острием карандаша (механического типа), получится чистое, прекрасное впечатление.. легкий, равномерный штрих для новой современной кирпичной кладки или более сильное нажатие для создания более неровной линии, подходящей для более старого, поврежденного кирпича. Этот старый, более покрошенный вид можно еще больше подчеркнуть, взломав поверхность пенопласта металлической щеткой или вдавив целые кирпичи куском дерева. Важно правильно настроить масштаб, и кирпичи в этом масштабе 1:25 выглядят меньше, чем можно себе представить, поэтому я всегда использую шаблон кирпичной кладки, который я нарисовал, чтобы перенести размеры и расстояния на поверхность пены.

Но пену можно использовать не только для кирпичной кладки. Для создания интересного узора, предполагающего архитектурное украшение, можно использовать все, что угодно, в том числе стоматологические инструменты необычной формы или ювелирные изделия, как показано ниже.

Другой пример. Мне подарили коробку форм для украшения торта из твердого пластика, и я думаю, что они предназначены для формования мягкой глазури. Мне не хотелось использовать их в том виде, в каком они были, но когда они распилываются на мелкие части, они создают интересные инструменты для слепков.Мне пришлось наклеить эти части на палочки, чтобы их можно было правильно использовать для прессования.

Пенопласт в пенопласте Kapa-line (и это касается любого из этих «мягких, но жестких» пенопластов) можно вдавливать только до тех пор, пока он не начнет разрываться. Я обнаружил, что с помощью этих более широких инструментов я мог бы получить гораздо лучшее и более глубокое впечатление, если бы раздавил их на отдельные полоски, давая пене больше возможностей для движения.

Эта стена становится больше трехмерной структурой, чем просто поверхностью, и можно утверждать, что она больше относится к предыдущему сообщению о Моделирование и придание формы , но я хотел разобраться с этими методами в контексте «проработки плоскости». »и поверхности, которые« коллажированы »вместе.

Пена

Kapa-line — один из самых простых материалов для создания профилей изогнутых профилей, например, для возведения стеновых карнизов , или аналогичных тяжелых карнизов. Я имею в виду, если эти формы должны быть размером более нескольких миллиметров, потому что готовые полоски стирольного пластика (в сечении половина или даже четверть круга) можно купить за более тонкие. Лучший способ сделать это — подготовить край пенопласта, то есть убедиться, что он чистый, прямой и перпендикулярный, и аккуратно прорезать верхнюю бумагу (стараясь пока не врезаться слишком глубоко в пенопласт внизу), чтобы чтобы отделить полоску той ширины, которой вы хотите, чтобы была ваша полоска.Само собой разумеется, что будет намного проще придать форму вашей полосе, пока она все еще поддерживается, все еще является частью доски. Я обнаружил, что лучше всего использовать наждачную бумагу для легкого и плавного придания формы пенопласту Kapa-line средней зернистости, то есть 120, и ее нужно подкрепить, т. е. приклеить на небольшую доску, чтобы контролировать ее. Пену легко отшлифовать, и это легко сделать гладко и равномерно, если немного потренироваться. Основная опасность заключается в тенденции прикладывать немного большее давление к любому концу детали, что делает их более плоскими.

Так же легко сделать полосу вогнутой формы, например, изгиб карниза между стеной и потолком, плотно прикрепив наждачную бумагу к куску деревянного дюбеля и проведя им по кромке пенопласта. Я подготовил этот край, как и раньше, сначала удалив полоску бумаги, но затем я сначала снял длинный кусок с угла, чтобы дать шлифовальной машине что-нибудь для начала.

Возвращаясь к использованию инструментов для дробления или создания отпечатков на поверхности, два моих любимых инструмента — это маленькая проволочная щетка и фиксирующая трубка, показанные ниже.Просто вдавив проволочную щетку в пену, вы получите поверхность с ямками, идеально подходящую для выветривания бетона, брусчатки или асфальта, а полые трубы фиксирующей трубы образуют идеальный узор из булыжника.

Ниже представлена убедительная симуляция выветривания асфальта, сделанная студенткой колледжа Роуз Бруфорд.

Из Super Sculpey довольно легко можно сделать даже более специализированные «впечатляющие» инструменты. Я смоделировал тот, что ниже, чтобы создать особый вид булыжника, и запекал его в духовке в течение максимального времени (а не с помощью термофена), чтобы добиться максимальной твердости.Подробнее об этом и о том, как это сделать, читайте в публикации Создание инструментов для создания рельефного рисунка с использованием Sculpey от января 2013 года.

Армель Рэймидж, студентка первого курса факультета дизайна для экрана в Уимблдонском колледже искусств, хорошо применила эту технику для создания характерных настенных символов для этой модели египетской гробницы, хотя моя небольшая фотография незавершенной работы этого не делает. Я воздаю этому должное.

Пена

Kapa-line очень хорошо сжимается, т. Е. Остается на месте и не заполняется снова после окрашивания.Ниже я использую это, чтобы создать впечатление слоев камня в этом куске пены, в основном путем нажатия небольшой линейкой. Я использовал острый стоматологический инструмент, чтобы предварительно разрезать поверхность.

Еще одно специальное применение поролона Kapa-line — это создание штор, потому что, как показано ниже, его можно шлифовать, чтобы отображать складки ткани. Если нужен узор, проще всего распечатать его на папиросной бумаге и наклеить на поверхность. Печать на папиросной бумаге возможна, если она подается через принтер, прикрепленный к обычному листу бумаги (подробнее об этом позже).

В своей модели для Paradise Lost дизайнер Бен Стоунс вырезал этот театральный занавес из пенополистирола, вместо того, чтобы пытаться заставить настоящую ткань вести себя так, чтобы ее можно было масштабировать. Такие целенаправленные складки сложно оформить даже на очень тонкой ткани.

Преимущество возможности создавать нужные поверхности из черного пенопласта (в отличие от специальной линии Kapa) заключается в том, что он дешевле и доступен почти везде. Еще одно преимущество заключается в том, что может потребоваться меньше покраски (по крайней мере, возможно, меньше основного покрытия), потому что пена изначально темно-серого цвета.Не все марки черного пенопласта позволяют легко отслаивать бумагу, поэтому перед покупкой необходимо проверить, можно ли это сделать. Пенополистирол не такой тонкий и впечатлительный, как пенополиуретан в пенопласте Kapa-line, но он хорош для таких вещей, как кирпичная кладка ниже, с использованием тех же инструментов и красок, что и для пенопласта Kapa-line. Однако, поскольку пенопласт в черном пенопласте растворяется красками и растворителями (такими как UHU и суперклей), я бы не советовал распылять поверхность кирпичной кладки, на которую вы потратили некоторое время.Spraypaint не растворяет его полностью, и для некоторых вещей он сам по себе может показаться интересным!

В одном отношении черная пена дает лучший результат, чем пена Kapa-line, когда проволочную щетку протягивают / протягивают по ней, чтобы выделить сильно выветрившуюся древесину! Я написал небольшую статью Использование стандартной черной пенопластовой плиты , и ее можно найти в разделе «Материалы / — покрытие ».

Как указывалось в предыдущем посте, пенополистирол также можно разбить на части, чтобы создать текстуру, хотя при изготовлении отпечатков он не так податлив.Каменистая поверхность внизу была сделана сначала путем удара тыльной стороной лезвия скальпеля, ударов металлической щеткой и затем царапания скальпелем. Я использовал тонкий матовый акрил, чтобы нарисовать это.

Хотя пены, подобные представленным, являются наиболее пластичными в этом контексте, есть и другие, которые можно «разложить» аналогичным образом. Вспененный ПВХ «Palight» достаточно мягкий, чтобы произвести впечатление при зачистке наждачной бумагой по поверхности.Для образцов, представленных ниже, я использовал грубую (зернистость 60) наждачную бумагу, установленную на шлифовальном блоке и жестко, но многократно растягивая по довольно прямым линиям, чтобы добиться эффекта текстуры древесины. В некоторых местах я использовал край блока, чтобы вдавить более глубокую канавку. Его нужно практиковать, чтобы получить представление о необходимом давлении, о том, какое движение работает лучше всего, и о диапазоне возможных действий. Бонус состоит в том, что, поскольку пластик отшлифован, он намного лучше впитывает краску даже при тонкой стирке. После ряда экспериментов я обнаружил, что наиболее убедительные результаты были получены при нанесении грунтовочного слоя сначала светлой древесиной (хорошо работал разбавленный желто-охристый акрил System3), а после повторного высыхания — еще более тонким и темным цветом.Это произошло потому, что, когда я сначала попробовал более темную заливку, белый цвет ПВХ был слишком заметен в светлых участках.

Чтобы сделать здесь кусок обшитой панелями стены, я сначала приготовил лист Palight размера A4 с эффектом текстуры дерева, чтобы его затем можно было разрезать на части и применить. Я хотел закруглить края внутри панелей и вокруг дверной коробки, для чего использовал купленные полоски стирольного пластика. Их также нужно было слегка отшлифовать, иначе обработка краски не прошла бы так же.

Одно из самых важных требований к деревянным панелям с точки зрения правильного «внешнего вида» и того, какой материал используется для их создания, — это то, что они выглядят «составленными» из отдельных соединенных частей, даже если это не так. В этом примере я действительно сделал это, соединив вместе множество отдельных частей, но, например, основная структура вокруг вставных панелей может быть сделана здесь всего двумя частями … при условии, что поверхность имеет зернистость в правильных направлениях! В настоящей обшивке стен, будь то стены или отдельные двери, текстура древесины почти всегда идет в направлении самой длинной стороны прямоугольника.Для рисования в этом случае я просто использовал светлый оттенок желтой охры System3 без второго цвета.

Карточка-трафарет

(также известная в Великобритании как «промасленная манилла») также может принимать вид дерева, если ее поскрести наждачной бумагой, хотя для более тонких масштабов лучше использовать менее крупную наждачную бумагу, например зернистость 120. После того, как он будет «зернистым» таким образом, он будет хорошо протирать, отполировать или смыть акрил, даже акрил, натертый тканью, и цвет подчеркнет структуру поверхности.Если используется акрил, он должен быть прозрачным. Для различных образцов, представленных ниже, я попробовал краски для дерева, жидкие кремы для обуви и акрил System3.

Преимущество использования карты с трафаретом для имитации деревянных панелей состоит в том, что, поскольку они относительно тонкие, можно создавать слои, не выглядя слишком «тяжелыми». Стандартная толщина — 375 микрон (около 1/3 миллиметра).

Уплотнение или укрепление поверхностей из пеноматериала

Большинство поверхностей из вспененного материала можно просто покрасить акрилом, и они сохранятся при осторожном обращении.Если вы хотите начать с белой основы, на них, конечно, также можно сначала нанести грунтовочный слой обычным акриловым гипсом. Но если вы беспокоитесь о долговечности или хотите сделать поверхность более устойчивой к обращению, есть ряд дополнительных вариантов. Самый простой — покрыть пену перед покраской одним или несколькими слоями столярного клея ПВА. Если вы используете тип, который легко чистить щеткой, например, один из более дешевых типов «школьного клея», его можно использовать как есть. Для более профессиональных клеев для дерева, таких как Evo Stik Wood, может потребоваться всего лишь немного воды, чтобы их было легче чистить щеткой.Поскольку при сушке Pva сильно сжимается, опасность потери деталей поверхности невелика … но вы заметите очень небольшую разницу. Еще более жесткая поверхность может быть получена с помощью специальной среды под названием Paverpol , которая производится в США, но доступна здесь. Он продается как средство для рисования или замачивания ткани, чтобы сделать ее жесткой, жесткой и долговечной, например, чтобы накинуть ее на фигурную скульптуру. Это не сделает поверхность пенопласта Kapa-line или пенополистирола такой прочной, но зато сделает их намного прочнее, чем при покраске.Паверпол выпускается в нескольких различных базовых цветах, но включает в себя прозрачный цвет, который хорошо принимает акриловый или порошковый пигмент, поэтому можно смешивать собственный основной цвет. Как я уже упоминал ранее, следует иметь в виду одну важную вещь: пенополистирол, то есть пенополистирол, пенополистирол или депрон, подвергаются воздействию растворителей, таких как ацетон, присутствующих во многих красках для распыления, или других красок и клеев на спиртовой основе. С другой стороны, пенополиуретан в пенопласте Kapa-line устойчив. Его даже можно покрыть полиэфирной смолой, что придаст ему еще более прочную поверхность.

Использование полифилла или других текстурных материалов

На протяжении многих лет я пробовал различные варианты, но ни один из них не может быть более надежным, универсальным и долговечным, чем этот конкретный бренд … Polyfilla «Fine Surface» от Polycell. Это стандартный тип, который можно найти на большинстве складов и магазинов DIY, он не особенно дорого стоит, но намного превосходит любые другие для этого типа работ из-за некоторых особых свойств. Он поставляется в готовом виде в баках и имеет почти твердую гелеобразную консистенцию, но после тщательного перемешивания он превратится в гладкий «крем». Я бы порекомендовал вам не пытаться делать это со всей ванной, а сначала перелить меньшую часть в емкость для смешивания.

Он очень липкий … намного более липкий, чем другие, которые я пробовал … это означает, что этот полифилла будет оставаться на пластике и даже на металле, если поверхности будут должным образом чистыми. Он сохранит большую часть своих адгезионных свойств, даже если его разбавить водой. Это очень мелкозернистая краска, почти как густая акриловая краска, а это означает, что ее можно наносить очень плавно, не разламываясь, и при необходимости можно отшлифовать до гладкости, подобной стеклу.Он почти не дает усадки, если не наносится очень толстым слоем, а это означает, что обычно он не трескается. К тому же он довольно быстро сохнет и остается немного эластичным. Вот несколько примеров, демонстрирующих эффекты применения полифиллы разными способами, например, нанесение точечного рисунка кистью, нанесение мастихином или деревянной вилкой, нажатие тряпкой и т. д. немного, чтобы структура была более заметной.

Ниже полифилла также может использоваться в сочетании с пеной Kapa-line, чтобы сделать детали поверхности более резкими или придать им еще большую глубину.

Характерная каменная текстура, представленная ниже, была получена путем намазывания тонким слоем, а затем нажатия губкой, пока она еще влажная, чтобы отпечатать узор. Губка должна быть влажной, чтобы полифилла не прилипала слишком сильно.

Обложка «готовыми» бумагами

Один из моих фаворитов — обои с виниловой текстурой, на которых я сосредоточусь здесь, но есть много других, включая писчую бумагу под мрамор, листы наждачной бумаги или специальную декоративную бумагу.

Во-первых, несколько общих слов о распылительной установке , поскольку это наиболее удобный способ приклеивания любого листа бумаги определенного размера. Самый надежный бренд для использования — это 3M (в любом случае он, кажется, наиболее широко доступен), но есть и другие типы от 3M. Я использую слово «спрей-маунт», как и большинство людей, для обозначения их всех, но, строго говоря, «спрей-маунт» — это название, которое 3M дает своему репозиционируемому клею-спрею с меньшей липкостью, и это не лучший вариант для надежного приклеивания. сразу.Лучше для этой цели либо «Photomount», более прочный и долговечный; «Displaymount», даже более прочный для более тяжелых материалов, или, наконец, «Craftmount», который является самым прочным из всех. При всем этом достаточно легкого распыления. Поверхность должна быть липкой на ощупь, но если на нее распыляется так много, что бумага немного скользит, когда приклеивается, вы можете быть уверены, что ее слишком много. Со временем он прочно прилипнет, но это скорее вопрос экономии, так как эти спреи дорогие! Тем не менее, можно использовать «Spraymount» от 3M, если вам нужна возможность изменения положения.Если распылить на одну поверхность, он будет оставаться временным в течение примерно 12 часов, тогда как если распылить обе поверхности, он будет сокращен до 2 часов.

Одним из преимуществ использования обоев с виниловой текстурой является то, что небольшие количества можно получить бесплатно! Например, B&Q обычно кладет на полки открытые рулоны каждого типа, чтобы люди могли забрать образцы домой. «Винил» не похож на материал, который приветствует краску, но он очень хорошо окрашивается акрилом. Что еще интереснее, поскольку виниловый рельефный узор не покрывает всю поверхность, а оставляет большую часть мягкой бумажной основы открытой, стирка очень тонким акрилом создаст разнообразный узор, как показано ниже.

Ниже я использовал полоски виниловых обоев, чтобы создать эффект грубого камня для модели камина в масштабе 1: 6, упомянутой в предыдущем посте.

Есть много интересных рельефных узоров или текстур, из которых можно выбрать белый цвет … но обычно бывает столько же цветных, и они часто имеют более мелкую поверхность.

Другие варианты «готовой» бумаги включают использование писчей бумаги под мрамор, показанной ниже, для имитации мрамора.Покрытие прозрачной пленкой часто является самым простым способом добиться безупречного вида. Остальные документы, представленные ниже, представлены фирмой E. Becker, производящей декоративную бумагу, используемую для упаковки или переплета. Некоторые из них продаются в Paperchase и Shepherds в Лондоне (см. Suppliers ).

Магазины хобби или рукоделия часто продают листы «велюровой» бумаги, особенно в отделе изготовления открыток, и они могут хорошо служить ковром. Почти столь же убедительно, как ковролин, окрашена наждачной бумагой.

Создание узоров и поверхностей для печати

Обстоятельства сильно изменились с тех пор, как я учился на театральном дизайне в середине 1980-х! Если мы хотели создать что-то вроде масштабных обоев в модели театрального дизайна, мы обычно искали узор в книге, и, если нам удавалось найти подходящий, который был воспроизведен в плоском виде, его нужно было уменьшить на копировальном аппарате. и аккуратно собраны вместе на модели. Поскольку цветные копии имели блестящую поверхность и часто были ненадежными с точки зрения цвета, часто приходилось делать ксерокопии в черно-белом цвете и потом раскрашивать вручную!

Теперь способ печати любого количества документов в нужном масштабе и в идеальных цветах на подходящей матовой бумаге не может быть намного проще.. и все как дома! Я описал весь процесс создания масштабированных обоев с использованием цифровых изображений в моем сообщении Использование цифровых изображений в моделях «реального пространства» — Часть 1 от января 2013 года. Часть 2 собирался посмотреть, можно ли использовать фотографии поверхностей в модель вместо текстуры и краски, но поскольку она еще не появилась, я сделаю предварительный просмотр здесь. Меня всегда учили, что текстура, предназначенная для дизайна декораций, должна быть хотя бы приближена к реальной текстуре в модели как минимум по двум причинам.. во-первых, чтобы свет вел себя в модели аналогичным образом, а во-вторых, чтобы художники-художники понимали, что предназначена настоящая текстура. И то, и другое — веские причины, но я также чувствую, что, поскольку даже способ создания полноразмерных театральных декораций меняется с помощью новых технологий, он должен открыть новые методы представления в модели … по крайней мере, это часть моих аргументов в пользу этого.

В первом примере, который я показываю здесь, я использовал цифровое представление рисунка ковра, масштабированного по размеру и напечатанного на матовой бумаге для струйной печати.В качестве сюжета я выбрала узорчатый ковер, потому что это одна из самых сложных вещей для воспроизведения в масштабной модели. Я нанес распылением отпечаток на тонкий пластик, чтобы придать ему некоторую прочность и сохранить его ровным … затем обработал его металлической щеткой. Осторожное «покачивание» (надавливание и покачивание) кистью постепенно делает поверхность бумаги нечеткой … не так сильно, как велюр, но это определенно придает ей текстуру. Часть четкости рисунка теряется, но если внимательно следить за ним, это не так сильно… вероятно, он больше подходит для передачи вида старого, изношенного ковра.

Я протестировал эту технику только на одном типе матовой бумаги, показанном ниже, и могут быть даже лучшие, но я бы порекомендовал это от WHSmith, потому что он также довольно дешев — около 7 фунтов стерлингов за 50 листов.

Для второго примера здесь я использовал фотографию с высоким разрешением «протекающей штукатурки», показанную ранее … которая, независимо от конкретного источника, является такой богатой поверхностью! Я использовал его в качестве основного источника узора и цвета и создал коллаж для конструкции стены, показанной ниже (части этой модели также показаны в начале этой статьи).

Техника придания шероховатости фотографии очень эффективна для имитации этих шелушащихся стен! Проволочная щетка разрушит поверхность ровно настолько, чтобы местами поймать свет, уводя нас от ощущения плоской фотографии, но сохраняя все фотореалистичные нюансы, которые было бы трудно достичь с помощью кисти.

Текстуры также можно накладывать поверх, подтверждая трехмерность. Здесь я создаю грибок или мох с помощью смеси акриловой краски, Pva и песка.

Я считаю, что стоит показать следующие примеры печати на очень тонкой папиросной бумаге, хотя я пока только «пробовал» этот метод и не уверен в его полезности. Он определенно эффективен для нанесения рисунка на складки штор, созданных из пеноматериала Kapa-line, показанного ранее. Подробнее об этом и о том, как печатать на папиросной бумаге, рассказывается в конце г. Использование цифровых изображений на моделях «реального пространства» — Часть 1 от января 2013 г.

«Склеивание и рассыпание»

Мне пока не удалось найти более ясную фразу для техники нанесения кистью на слой клея и разбрасывания на него чего-то гранулированного для создания поверхности.Я часто использую его для изображения листвы растений, но в остальном только изредка, когда нужный «вид» не может быть достигнут никакими другими средствами. Например, я не могу представить себе более эффективного способа достичь поверхности наклонного галечного пляжа, чем поиск подходящего цвета и размера мини-гравия (в магазине, где продаются материалы для живописных моделей, или в зоомагазине, где продаются принадлежности для аквариума). и используя это, чтобы покрыть поверхность, которую вы тщательно сформировали. Таковы проблемы … форма местности должна быть сначала создана другим способом, нельзя насыпать этот материал в форму и ожидать, что он там останется; во-вторых, успех в достижении желаемого образа во многом зависит от умения найти «правильные вещи».Например, еще в 1999 году, когда я работал над частью модели презентации для одного из выставочных пространств Millennium Dome, мне удалось после нескольких дней поисков найти аквариумный гравий, который был настолько идеален во всех отношениях, чтобы воссоздать гальку Брайтона. пляж в масштабе 1:25 … вскоре после этого магазин закрылся, и я больше никогда не находил ничего похожего! Ниже представлена единственная имеющаяся у меня фотография этой части модели «Живого острова».

Ниже представлен кусок живой изгороди, сделанный из куска пенопласта с открытыми ячейками, покрытого маком, чтобы создать эффект маленьких листьев.Среди других материалов — гранулированная пробка, «балласт» железнодорожных моделистов и измельченная яичная скорлупа.

Текстуры можно создавать «склеиванием и рассыпанием», а затем раскрашивать, чтобы придать другой вид. Ниже представлены мелкий песок, сахар и «балласт» по сравнению с их окрашенными версиями внизу. Сахар можно посыпать тонким слоем клея, не растворяя его слишком сильно, но я покрасила его грунтовкой на спиртовой основе.

Использование тонкой древесины для облицовки и половиц

Если дерево является важной частью дизайна, который вы проектируете, чаще всего, по крайней мере, с полом и дверьми, естественно подумать об использовании настоящего дерева в модели, чтобы передать это, хотя, как я показал эффект можно моделировать другими материалами.Если используется древесина с мелкими зернами и равномерной окраской, такая как обече, бас или бальза, она выглядит очень хорошо, несмотря на то, что они, строго говоря, не в масштабе. Эти породы дерева также могут быть окрашены или покрыты лаком «естественным образом». Поскольку древесное сырье вызывает много симпатий … мы все очень хорошо с ним знакомы, оно поддерживало и поддерживало нас на протяжении многих тысяч лет, мы благодарны ему … надеюсь! … и я действительно думаю, что это играет роль, когда люди говорят, что им просто нравится использовать дерево в модели для любых целей.Однако даже если древесина тонкая, и нам не нужно использовать пилу для ее резки, работать с ней не так просто, как с картоном или пластиком. Когда я говорю «тонкое дерево», я имею в виду небольшие листы размером 100×915 мм, которые чаще всего продаются в модельных магазинах, причем самые тонкие (и лучший выбор) имеют толщину 0,8 мм. Я уже не говорю ни о древесном шпоне, который чаще всего тоньше, ни о мелкомодельной фанере. Что касается фанеры, то я обнаружил, что те, которые я пробовал в прошлом, дорогие, их трудно сплющивать и они хрупкие, в то время как даже самую тонкую фанеру моделиста труднее разрезать скальпелем.

Ниже приведена страница из одной из моих книг с образцами, на которой показаны образцы (сверху вниз) грецкого ореха, следующие два — ореха, затем более бледный окунь, затем ель и, наконец, фанера моделиста. Темный орех может быть хорошим вариантом для начала, если вы хотите создать панели из темного дерева или контрастный тон, как на верхнем этаже, но он стоит немного дороже и может быть довольно хрупким. Мне больше всего нравится obeche, потому что он самый гибкий, но с басом также легко работать. Орех, гобече и окунь — все имеют шкалу

дружелюбный », но ель отличается, и было бы ошибкой использовать ее для тонкой обшивки в модели в масштабе 1:25.

Я установил фото ниже, чтобы проиллюстрировать основные этапы создания панелей, будь то двери или стены … базовый слой, каркас и затем детали кромки. Поскольку базовый слой в основном используется для демонстрации того, что находится в панелях, важно, чтобы волокна древесины шли в правильном направлении. Практически для каждой обшитой панелями поверхности характерно то, что текстура древесины повторяется в зависимости от того, какая сторона прямоугольника длиннее. Также структурно «ненадежно» (если говорить о реальной конструкции), если волокна древесины идут в любом другом направлении, кроме длины.Итак, каркас, который я показал на среднем примере ниже, должен быть собран из отдельных полос. К сожалению, здесь нет ярлыка (например, вырезания окон из цельного куска), потому что это выглядело бы неправильно!

Еще одна особенность реальной конструкции, которую модель должна скопировать, чтобы она выглядела убедительно, — это соединение со скосом , то есть когда две части соединяются под углом 45 градусов, как показано ниже. Это особенно характерно для дверных или оконных рам, часто потому, что профилированные полосы (т.е. имеющий особую ступенчатую форму) можно соединить только таким образом. Я описываю лучшие методы для этого в публикации Создание стен — Часть 3 от февраля 2013 года, и это относится к работе с деревом, хотя там я использую пластик.

В показанном здесь примере я приклеиваю тонкую древесину обече на ПВХ. Для этого нужно использовать суперклей, и важно понимать, как мало этого нужно! Во-первых, лучше нанести суперклей на пластик, а не на дерево, потому что он впитается слишком быстро и может даже проникнуть на другую сторону.Во-вторых, требуются лишь крошечные пятна клея, чтобы надежно прикрепить деревянные части к пластику … конечно, это противоположно размазыванию клея по всей поверхности! Думайте об этом больше как об использовании крошечных гвоздей … нужно всего несколько, на концах или в углах и, возможно, посередине.

Для этого изделия я использую небольшие кусочки коктейльной палочки, вставленные между деревянными досками, чтобы создать округлые профили. Важный последний штрих перед окрашиванием или лакировкой — взять кусок очень мелкой наждачной бумаги и немного «очистить» твердые края.Он вытирает любые свободные волокна или занозы и, как правило, немного смягчает внешний вид, делая его более «масштабным».

Если по какой-либо причине вы предпочитаете формировать отрезки профилированных полос отдельно, а не наращивать их по частям, как описано выше, имеет смысл собрать их вместе, используя край листа. Ниже я делаю профильную полосу, состоящую из трех отдельных частей, но сначала приклеиваю две верхние к краю листа, прежде чем вырезать большую нижнюю.