Прокладка акустических проводов: Проводка в автомобиле. FAQ | Elsheep-Team

Содержание

Чем отличается акустический кабель от обычного: сравнение, типы, характеристики

Содержание:

Что такое акустический кабель
Критерии сравнения

Назначение и функции
Электрическое сопротивление
Токопроводящий материал
Сечение и длина
Структура
Изоляция и экранирование

Итоги

Чтобы полноценно ответить на вопрос — чем отличается акустический кабель от обычного — определения мало. Несмотря на то, что оба варианта являются по сути проводниками электрического тока, разница между ними есть. В первую очередь, отличия заключаются в назначении, структуре, экранировании, изоляции. Есть и другие критерии, о которых детально рассказано в статье.

Что такое акустический кабель

К ним относятся:

бытовые аудиоколонки;
многоканальные аудиосистемы;
наушники;
микрофоны;
автомобильная акустика;
электромузыкальные инструменты;
акустические системы в кинотеатрах;
концертные комплексы;
приборы для измерения характеристик звукового сигнала.

При этом, питание звуковой аппаратуры и передача не звукового сигнала реализуется обычными проводами. Чтобы понять, зачем нужны акустические провода, и почему вместо них не применяются обычные — сравним эти два типа изделий по ряду критериев.

Критерии сравнения

Для рядового пользователя, для которого электроника или аудио не профильные занятия — кабель, он, как говорится, и в Африке… Однако даже у такого изделия есть ряд параметров и свойств. Для того, чтобы увидеть отличия акустического кабеля от обычного, сравним их по 10 критериям:

Назначение
Функции.
Разновидности.
Электрическое сопротивление.
Токопроводящий материал.
Сечение (толщина).
Длина.
Внутренняя структура.
Экранирование.
Изоляция.

Уже на этом этапе ясно, что кабель — не такое уж и простое изделие.

Назначение и функции

Обычный кабель — предназначен для передачи электрического тока, используется для питания приборов, передачи управляющих сигналов, импульсов. Ток может быть разной формы, частоты, силы. Из бытовой розетки на 220 В подключённые потребители получают электричество синусоидальной формы, частотой 50 Гц. Нагрузка зависит от того, какой мощности потребитель мы подключим. В быту она может варьироваться от нескольких миллиампер до 10-30 ампер.

Основной функцией электрокабеля является передача энергии с минимальными потерями. В высокоточных приборах к качеству питания предъявляются особые требования, и потому здесь тоже применяют не простые провода.

Акустический кабель — предназначен для передачи звука. Характеристиками последнего является частота и амплитуда. На примере обычных бытовых колонок эти параметры означают следующее. Выше частота — более высокие звуки мы слышим. Низкие частоты отвечают за басы. От амплитуды зависит громкость звука. В отличие от электропроводов, по звуковым передаётся ток небольшой силы.

Основной функцией является передача электрического тока с минимальными потерями. Однако в этом случае сигнал является носителем информации. Звуковой. В колонках он приводит в движение диффузор динамика, благодаря чему мы слышим музыку, речь.

От того, как пройдёт звуковой сигнал через проводник, зависит, что мы услышим на выходе. Если часть сигнала потеряется (превратится в тепло), мы получим звук низкого качества или громкости. Если поперёк аудиокабеля (неэкранированного) пройдёт радиосигнал — в колонках мы услышим помехи — искажения, треск, писк, шум.

Электрическое сопротивление

Электрическим сопротивлением называется физическое свойство проводника, которое определяет, насколько он будет препятствовать прохождению через него сигнала. Параметр важен как для электрокабелей, так и для звуковых.

Если сопротивление электропровода будет слишком высоким, то:

Потребитель получит меньше питания.
Недополученная потребителем электроэнергия потратится на бесполезный (даже вредный) нагрев проводника.

Мы получим просадку напряжения, снижение тока, что значит уменьшение мощности прибора. Провод с большим сопротивлением будет греться, плавиться, коротить, загорится сам, и воспламенит что-либо горючее рядом. Такой исход в случае с электропроводкой возможен потому, что через неё зачастую протекают токи большой силы.

В случае со звуком электрическое сопротивление тоже является важным критерием. Однако польза или вред от этого физического свойства проводников здесь немного отличается. Во-первых, поскольку токи по аудио проводам протекают, как правило, небольшие, нагрев, оплавление, возгорание — грозит редко.

Во-вторых, если сопротивление слишком большое, часть звуковой информации, которую несёт ток от источника к потребителю, будет потеряна. Поскольку эта информация является ничем иным, как электричеством, она потратится на бесполезный нагрев. Однако нагрев в данном случае не так критичен. Куда более важным аспектом для аудиосистем является потеря сигнала. На практике она означает более тихий, урезанный, неполноценный, менее качественный звук.

Токопроводящий материал

Основным материалом для изготовления кабелей служат такие, которые обладают оптимальным соотношением сопротивляемости и стоимости. Из этого исходят производители, что в случае с электропроводами, что с акустическими. Как правило, большинство современных проводников изготавливается из меди.

У меди оптимальное соотношение сопротивляемости и стоимости. Например, алюминий — дешевле, но его сопротивление выше. Стали — стоят ещё меньше, однако сопротивление несравнимо выше. Низкое оно у золота, серебра. Однако из-за стоимости повсеместно для изготовления кабелей они не используются. Хотя и золотые, и серебряные модели выпускают. Но чаще применяется золочение или серебрение.

Медь — пластичный металл. Особенно это важно в случае с акустическими кабелями. Они часто сгибаются, сворачиваются, разворачиваются и так далее. Хотя частично компенсировать недостаточную пластичность можно за счёт структуры кабеля.

Сечение и длина

Сечение (толщина) является важнейшим параметром что для акустического кабеля, что для простого. Значение это имеет потому, что от сечения проводника напрямую зависит сопротивление, о котором говорилось выше. Однако не всегда есть смысл выбирать чрезмерно толстые кабели. Что для передачи электроэнергии, что для аудиосигнала.

Для электропроводки сечение рассчитывается исходя из того, какой она длины, и какой силы ток будет протекать. Чем выше ток и длиннее провод, тем сечение надо большее.

В случае же с аудиоаппаратурой сечение подбирается таким образом, чтобы сопротивление было не более 5-10% от сопротивления системы (с учётом длины). Толщина, которая выходит за указанные рамки — бесполезная трата денег. Звук лучше не станет.

Структура

По структуре кабели бывают:

одножильные;
многожильные
витые;
симметричные;
несимметричные;
параллельные;
коаксиальные;
триаксиальные;
комбинированные.

От структуры зависит назначение, гибкость, пропускная способность, уязвимость к помехам. К примеру, для подключения музыкальных инструментов используются многожильные несимметричные провода. Для микрофонов — симметричные. Для подключения колонок и динамиков — параллельные.

В случае с простой проводкой структура зависит от условий эксплуатации и требований к помехоподавлению. Например, для питания утюга достаточно простого двухжильного провода, тогда как для подключения компьютера необходим защищённый от помех провод.

В целом, разновидностей в акустике по этому параметру больше, чем в случае с электрификацией.

Изоляция и экранирование

Изоляция выполняет несколько функций. Защищает склонную к окислению медь от влаги, атмосферного воздуха. Предотвращает механические повреждения. Исключает контакт проводников между собой и сторонними предметами.

От материала и типа изоляции зависит прочность, гибкость, износостойкость, долговечность и среда эксплуатации. Там, где провода неподвижны, к эластичности не предъявляются особые требования. В случае же с микрофонами, наушниками, переносными колонками, музыкальными инструментами — гибкость и износостойкость важна.

Экранирование — часть провода, которая защищает проходящий по нему сигнал от сторонних сигналов. Выполняется в виде оплётки из медной проволоки, либо из алюминиевой фольги. В добротных моделях таких экранов два. В бюджетных — один или вовсе отсутствует.

Что касается отличий между аудио и обычными проводами, то к экранированию первых предъявляются более высокие требования.

Итоги

По итогу получается, что принципиальной разницы между акустическими и обычными проводами нет. Оба типа являются проводниками электрического тока. Различие заключается в том, как качество, тип, сечение и другие параметры проводов влияют на итоговый результат. В случае с обычными кабелями от этого зависят потери электроэнергии и безопасность, а в сфере звука — его качество.

Протяжка акустических проводов в двери ваз 2114

Всем привет, друзья!
Сегодня решил составить небольшое пособие о том, как можно проложить акустический кабель в двери наших «самар» максимально простым способом, не разбирая панель, и особо не выделываясь.
Таким способом можно проложить кабель любого сечения, разве что под толстые кабеля скорее всего Вам уже в самой двери придется сверлить отверстие под вторую гофру.
В интернет много текста, но все в общих чертах и подробной инструкции с фото я не нашел. Поэтому сделаю свой «гайд», который, надеюсь кому то будет полезен.
Итак, приступим.

Шаг первый.
Откручиваем болт пластиковой накладки на порожек и снимаем пластиковый стык на стойке который идет к торпедо (коряво объяснил, на фото поймете). Отодвигаем изоляционные материалы, и прямо под пластиковой накладкой видим отличное отверстие. На некоторых моделях может быть залеплено изолентой, но это не точно.
Вынимаем из штатного места гофру, с той стороны, которая идет к кузову. При снятии гофры можно помочь себе аккуратно пассатижами, если задеревенело.

Шаг второй.
Нам понадобится тонкая, но плотная проволока, отлично мне подошла проволока из гофры для укладки проводов. Продеваем проволоку через верхнее отверстие и ловим ее в нижнем. Можно воспользоваться пинцетом или же спокойно просунуть пальцы и поймать проволоку. Вытягиваем ее снизу.

Шаг третий.
К НИЖНЕМУ концу проволоки привязываем акустический кабель, лучше если вокруг кабеля вы проволокой обвяжите и прижмете пассатижами, потому что массивные узлы сверху не пройдут. После того, как убедились, что все надежно закреплено, сверху тянем проволоку. С усилием, но не с дуру, потихоньку. Если не идет, то заново. Целиться надо при вытягивании немного влево(для водительской двери) и в право (для пассажирской).
В скором времени все получится и кабель Вы вытяните. Ура, половина пути пройдена.

Шаг четвертый.
Снимаем обшивку двери, далее снимаем нижний конец гофры из двери.
Продеть кабель в гофру будет не просто, но решаемо.
Для этого также протягиваем проволоку через гофру(то еще удовольствие), совет, старайтесь ее максимально распрямить, тогда проскочит. (Это относительно долгое занятие, хотя с водительской стороны продел буквально за пару минут. )

Далее тем же способом как бы сверху в низ затягиваем и аккустический кабель. И бум, все готово!

Осталось только засунуть кабель в саму дверь, поставить гофры на место и все подключить.

Что касается салона и дальнейшей прокладки кабеля, тут уже кабеля разводите к ГУ или к усилителям как Вам нужно, далее каждый уже сам решает. Самый сложный этап я расписал. Надеюсь мой некий гайд будет полезен тем, кто решить так же как я тянуть провода самостоятельно.
Как видите, ничего сложного нет.
Если будут вопросы, в комментариях отвечу.

Доброго времени суток.

Пост будет коротко и по делу, ибо в сети почему-то нет толкового руководства как все таки проложить эти провода. Надеюсь, кому-то это облегчит жизнь) (кидал провода я вечерами 3 дня!)

Машина с салона в одной семье и никакой акустической подготовки не имела и в машину никто не лазал. Поэтому возникли трудности в отдиранием шумоизоляции.
Опишу как прокладывал провода в пассажирскую дверь, ибо это самое сложное как оказалось. В водительской уже и так много проводов и будет немного проще.

Обязательно! возьмите проволоку достаточно жесткую, которой можно будет тянуть акустический кабель через резиновую гофру от двери до стойки и вверх по стойке в салон.

Сначала кидаем провода от двери через резиновую гофру в стойку. Провод будет сопротивляться, но сделать это вполне можно. Можно гофру немного растягивать в том месте, где идет провод и тем самым помочь ему.
Затем привязываем провод к проволоке и тащим наверх (вниз никак не получится прокинуть). Примерное расположение отверстия в стойки отметил на фотке (в районе петли двери).

Снимаем все обшивки по низу двери, заводскую шумку у стойки. Отдирать стоит снизу вверх по стойке. Будет сложно, если там еще не вступала нога тюнинга) Бардачок снимать необязательно, но я снял и смог разглядеть выходящий провод через небольшое отверстие. Я отдирал все левой рукой залезая под панелью сидя на пороге)
Важно! Отверстие в стойке будет залеплено шумкой, почти наглухо. Надо отодрать шумку.

Народ подскажите пожалуйста как протянуть акустические провода в двери ваз 2114 ?

И как они вообще у кого стоят

by Adminrive · Published 17.12.2015

Сколько надо погон метров

by Adminrive · Published 17.08.2015

Привет всем посоветуйте могнитолу хорошую

by Adminrive · Published 25.03.2014

7 комментариев

Это целая история)

Это пиздец я тебе скажу, сверли пару дырок и резиновые гофры ставь и не еби мозг)

По туда же где идет проводка на стеклоподъемники и сигналку

я брал спицу велосипедную, опускал ее в отверстие куда резиновая гофра входит, внизу через маленькое отверстие провод зацеплял за спицу и тянул, я так и подсветку дверей и колонки делал. Первый раз мучался, геморно, а потом руку набил

Сверли чуть ниже отверстие и в двери также , и провода через гофру , через родные не удобняк

А я панель для покраски снимал и через потолок сверху в стандартную гофру провел эти провода.

Электрический кабель для прокладки в земле

Чтобы передать электроэнергию от источника к конечному потребителю, иногда возникает необходимость прокладки кабеля в земле. Специалисты настоятельно рекомендуют строго соблюдать правила ПТЭЭП и ПУЭ.

Долговечность кабеля напрямую зависит от его изоляции. У современных кабелей должна быть изоляция двух типов: бумажная пропитанная как например у АСБ и пластмассовая изоляции как у кабеля ВБбШВ и АВБбШВ.

Бумажная пропитанная изоляция жилы обладает отличными электрическими характеристиками, большим сроком службы, высокую допустимую температуру при небольшой стоимости. У бумажной изоляции есть недостаток: гигроскопичность, поэтому кабелю требуется полная герметичность оболочки. Помимо этого, состав, которым пропитывают бумагу, может стекать к нижнему концу. А это приводит к снижению изоляционной прочности, ухудшению условий охлаждения и сокращению сроку службы кабеля.

Как правило, пластмассовую изоляцию для кабеля ВБбШВ и АВБбШВ изготавливают из полиэтилена или поливинилхлорида. Подобные кабели прокладываются в туннелях, агрессивной среде, пожароопасных каналах с условием отсутствия механического воздействия.

Какой электрический кабель выбрать для прокладки в земле

Чтобы правильно проложить кабель в земле на дачном участке, нужно соблюдать некоторые правила и учитывать советы специалистов.

Советы про прокладке силового электрического кабеля в земле

Во-первых, нужно учитывать, что кабельная трасса категорически не должна располагаться возле корней деревьев и в местах с высокой нагрузкой на грунт. Если на дачном участке будут укладываться несколько кабельных трасс, нужно проследить за тем, чтобы они не пересекались. Также кабельная трасса не должна пересекаться или близко располагаться к другим инженерным сетям. Категорически запрещено прокладывать трассу под фундаментом дома. Минимальное расстояние между фундаментом и кабелем должно быть не менее 60 см.

Во-вторых, нужно разметить трассу, а после этого выкопать траншею. Глубина траншеи должна составлять 80-90 см. Если кабель всё-таки будет проходить под стоянкой автомобиля или через дорогу, то глубина траншеи должна быть более 1,25 м.

В-третьих, нужно очистить выкопанную траншею от мелкого и крупного мусора естественного и искусственного происхождения.

В-четвёртых, нужно сделать подушку в выкопанной траншее. Толщина подушки (слоя песка) 10-12 см. Для этих целей можно использовать любой песок, но нужно проследить за тем, чтобы подушка покрыла всё дно на указанную глубину.

В-пятых, нужно подобрать и подготовить кабель. Кабель выбирается в зависимости от потребляемой мощности электроэнергии на участке. После выбора кабеля нужно его подготовить: если кабель будет проходить в местах повышенной нагрузки на грунт, его нужно защитить посредством футляров из ПНД-трубы и перед прокладкой одеть их на кабель.

В-шестых, нужно уложить кабель в траншею. Специалисты настоятельно не рекомендуют укладывать кабель с натяжкой. Желательно его прокладывать волнистой линией с выдерживанием слабины. Если уже подготовлены футляры для защиты кабеля, их нужно заранее уложить на свои места. Нужно прокладывать кабель целыми кусками. При укладке в траншею нескольких кабелей, нужно учитывать необходимое расстояние между ними в 10 см.

В-седьмых, нужно составить план расположения кабеля. Здесь необходимо указать расстояние до выхода из зданий, повороты кабельной трассы у неподвижных предметов или объектов. Стоит отметить место входа кабеля в грунт.

В-восьмых, кабель нужно засыпать подушкой из песка. Толщина данной подушки должна быть не менее 10 см. также необходимо проверить, полностью ли кабель засыпан песком.

В-девятых, нужно засыпать подушку из песка грунтом, толщина которого 17 см. после этого необходимо утрамбовать насыпанный грунт.

В-десятых, поверх утрамбованного грунта укладывается сигнальная лента, предупреждающая о нахождении кабеля в земле. В таком случае центр сигнальной ленты располагается строго поверх кабеля. На ленте должна быть предупреждающая надпись на всей протяжённости.

В-одиннадцатых, нужно полностью засыпать траншею с запасом, так как грунт может просесть.

После прокладки кабеля завершающим этапом является проверка кабеля на отсутствие коротких замыканий между токопроводящими жилами и отсутствие замыкания на землю. Необходимо заземлить кабельную броню.

Какие провода нужны для подключения сабвуфера и усилителя?

Покупая сабвуфер и усилитель для него, не все задумываются о проводах для них. А ведь хорошие проводники составляют значительную часть от общей суммы покупки. Какие провода нужны для подключения сабвуфера и усилителя.

Содержание статьи:

Какие провода нужны для подключения сабвуфера и усилителя

Для подключения сабвуфера к усилителю необходимы акустические провода.
Чтобы подключить головное устройство к усилителю, нужны межблочные, или, как их еще называют, сигнальные кабеля.
А для подключения усилителя к аккумулятору надо использовать силовые провода.

В магазинах, торгующих товарами для автозвука, можно увидеть готовые комплекты для подключения. У тех, кто не очень хорошо разбирается в теме, может возникнуть соблазн купить такой комплект, чтобы не думать, сколько и каких проводов нужно приобретать. Особенно, если этот комплект дешевый.

Покупать такие недорогие «готовые наборы» не стоит.

Во-первых: потому что их длины может не хватить для вашей акустической системы, и все равно придется докупать еще.

Во-вторых: качество таких комплектов, часто оставляет желать лучшего. И внешне они могут выглядеть хорошо, за счет толстой изоляции, а по качеству будут отвратительными. Потому что токопроводящая жила у дешевых проводов, как правило, очень тонкая.

В-третьих: подключение с помощью такого комплекта может быть просто опасным. Ведь плохие предохранители и тонкий провод создают отличные условия для короткого замыкания и возгорания. А сэкономив на проводах, можно потерять автомобиль…

Конечно, если производитель готового комплекта — известный бренд, цена набора соответствует его качеству, а длина каждого компонента вам подходит, можно купить такой набор. В остальных случаях лучше каждый провод приобрести отдельно, нужного вам качества и длины.

Какое качество должно быть у проводов?

Лучше всего приобретать провода, сделанные из меди, с хорошей гибкой изоляцией, которая не трескается на морозе. Омедненный алюминий — плохой вариант. А вот какие провода нужны для подключения сабвуфера, брендовые или из ближайшего магазина электротоваров? Практика показывает, что для звука большой разницы нет.

Но провод из электротоваров может выглядеть проще, а его изоляция будет не такая качественная. Но и цена будет значительно меньше. Хорошие брендовые провода обычно сделаны качественно, изоляция у них гибкая и прочная, выглядят они шикарно, но могут стоить так же, как, например, сабвуфер, который вы собираетесь подключать.

Производители проводов для подключения сабвуфера и усилителя

Производителей проводов множество. В каждой линейке товаров есть как очень дорогие, так и бюджетные изделия. Чтобы выбрать хороший бренд, надо посоветоваться с людьми, которые занимаются акустикой и автозвуком, почитать на форумах отзывы. Идеально было бы послушать, как звучит музыка в вашей системе с разными проводами, особенно это актуально для межблочных кабелей. Но мало у кого есть такая возможность.

Акустический кабель

Акустический кабель должен быть толстым и медным. Для большинства систем вполне хватает сечения в 4 мм&#178;.

Для мощных сабвуферов, можно использовать 6 мм&#178;, но нужно смотреть, позволит ли клемма на динамике вставить такой провод.

Кстати, пробуя акустические провода разной толщины, можно почувствовать, как влияет толщина на качество звука. Чем тоньше провод — тем хуже будет бас.

Если усилитель размещается в багажнике, возле сабвуфера, то акустического провода нужно немного, 50-100 см.

Каким должен быть межблочный кабель?

Максимально качественным, который вы можете себе позволить. Разъемы должны быть сделаны из надежного материала, которые бы не сломались после нескольких включений, а сам кабель — хорошо экранированным, так как именно «межблочник» сильнее всего ловит наводки.

Кстати, межблочный кабель — самый дорогой из всей проводки, нужной для подключения сабвуфера и усилителя. Некоторые любители автозвука сами делают межблочные кабеля. Это не так сложно, как может показаться. Нужно купить разъемы, качественный кабель и правильно все это спаять. Инструкцию можно найти в статье «Межблочный кабель своими руками» на нашем сайте.

Межблочный кабель, при размещении усилителя в багажнике, нужен длиной около 4-5 метров. Лучше будет, если перед покупкой вы померяете рулеткой нужное расстояние. Не надо рассчитывать впритык, но и большого запаса тоже делать не стоит.

Силовой кабель

Силовой кабель — очень важная часть проводки, потому что именно от него зависит безопасность автомобиля. Его не покупают наугад. Есть таблицы, позволяющие рассчитать сечение кабеля в зависимости от потребления тока вашей акустической системой. Исходя из этого, приобретают кабель.

Он также должен быть медным, в хорошей, гибкой и негорючей изоляции. Длина его также будет около 5 метров, отдельно для «плюса» и «минуса». Подключать провод лучше напрямую от аккумулятора, используя предохранители.

И еще, надо придерживаться важного принципа прокладки проводов, если не хотите «ловить наводки»: силовые кабеля нужно прокладывать по одному борту автомобиля, а сигнальные — по другому, чтобы они не пересекались между собой.

Сохранить

Акустические провода, 12 AWG | Festima.

купить бу зaпчаcти Mеrсedеs Е-klаssе W212 (2009-2016) Двеpь левaя задняя, Kрышкa багaжника, Дверь пpaвaя пepедняя, Ручка двеpи наружнaя зaдняя левая, Бaмпеp зaдний, Стeклоподъeмник пepедний левый, Cтеклоподъемник зaдний левый, Стеклоподъeмник перeдний пpавый, Замок двеpи пеpeдней пpавoй, Ручкa двeри нapужная задняя правaя, двеpь бaгaжника со стеклом, Дверь правая задняя, Блок комфорта передней левой двери, Диск колесный алюминиевый R17, Дверь левая передняя, Юбка заднего бампера, Ручка двери наружная правая передняя, Замок двери задней левой, Стекло двери передней левой, Стекло двери передней правой, Крышка на зеркало правое, Блок управления светодиодной фары, Стеклоподъемник задний правый, Стекло двери багажника, Блок управления светом фар, Спойлер двери багажника, Жгут проводов передней правой двери, Блок комфорта задней левой двери, Направляющая стекла задней левой двери, Крыло переднее правое, Решетка радиатора, Крышка на зеркало левая, Накладка рамки двери задняя правая, Накладка стекла задней правой двери, Крышка на зеркало левое, Молдинг стекла передней левой двери, Молдинг переднего бампера, Молдинг крышки багажника, Стекло двери задней левой, Кулак поворотный задний левый, Датчик парковки, Накладка рамки двери передней правой, Блок комфорта передней правой двери, Жгут проводов задней левой двери, Замок двери задней правой, Кронштейн бампера переднего, Молдинг стекла задней правой двери, Замок багажника, Кронштейн ручки двери передней правой, Стекло двери задней правой, Жгут проводов передней левой двери, Обшивка двери задняя левая, Накладка рамки двери задняя левая, Молдинг заднего бампера левый, Молдинг стекла передней правой двери, Накладка рамки двери передней левой, Решётка в бампер центральная, Крышка на зеркало правая, Воздуховод, Моторчик стеклоочистителя заднего стекла, Блок комфорта задней правой двери, Кронштейн бампера переднего правый, Крыло переднее левое, Зеркальный элемент левый, Молдинг заднего бампера правый, Молдинг левой ПТФ, Ручка двери наружная левая передняя, Кронштейн усилителя переднего бампера левый, Жгут проводов задней правой двери, Кронштейн правой фары, Заглушка переднего бампера буксировочного крюка, Накладка зеркала правого, Форсунка омывателя фары левая, Молдинг стекла задней левой двери, Накладка стекла передней правой двери, Кронштейн опоры сзади, Молдинг решётки радиатора, Корпус воздушного фильтра, Кронштейн бампера переднего левый, Заглушка птф в бампере правая, Комплект молдингов заднего бампера, Молдинг переднего бампера правый, Накладка двери багажника, Акустический динамик передней левой двери, Кронштейн бампера заднего, Накладка стекла задней левой двери, Заглушка заднего бампера буксировочного крюка, Воздухозаборник, Акустический динамик передней правой двери, Датчик АВS задний левый, Датчик АВS задний правый, Молдинг правой ПТФ, Решетка в бампер правая, Суппорт задний правый, Стабилизатор задний, Накладка зеркала правого внутренняя, Кронштейн переднего бампера правый, Датчик Аirbаg, Кнопка открывания багажника, Зеркало левое, Кронштейн усилителя переднего бампера правый, Петля двери задней левой верхняя, Балка агрегатная, Датчик Аirbаg, Динамик двери, Кронштейн бампера заднего левый, Молдинг рамки задней левой двери, Направляющая стекла задней правой двери, Панель передняя радиатора, Рычаг задний нижний левый, Рычаг задний нижний правый, Кронштейн ручки двери задней правой, Уплотнитель передней левой двери, Стойка переднего стабилизатора правая, Активатор замка багажника, Петля двери багажника левая, Петля двери багажника правая, Кронштейн ручки двери передней левой, Петля двери передней левой верхняя, Антенна, Динамик двери передней, Динамик передней двери, Накладка зеркала левого внутренняя, Петля двери передней левой нижняя, Моторчик стеклоподъёмника задний правый, Пыльник заднего правого рычага, Защитный кожух замка задней левой двери, Накладка порога внутренняя передняя правая, Зеркало правое, Фара правая 🚚 Ежедневные отправки по всей России и СНГ. Гарантия и Возврат в течении 14 дней !

Автозапчасти

Как правильно подключить межблочный кабель к усилителю

Каждый любитель качественного звука в автомобиле прекрасно знает о том, что мощности штатной магнитолы не хватит для достижения по-настоящему чистого и мощного звучания. Даже если выбрать дорогую фирменную магнитолу, мощные фронтальные и тыловые колонки, сабвуфер, то уж точно не обойтись без дополнительного усилителя мощности.

Без усилителя мощности любителям качественного звука в машине не обойтись

Отличия установки усилителя в машине и дома
Дома мы подключаем акустику любой мощности к источнику звука и практически не задумываемся о расположении проводов и размещении самого усилителя. В случае с автомобилем все совсем иначе. Устанавливая усиливающее устройство в авто, важно позаботится о прокладке провода так, чтобы не возникло его разрыва и замыкания. Это касается как силовых кабелей, так и кабелей акустики.
Размещение самого усилителя должно быть достаточно доступным для контроля и его настройки. Привычные варианты — крепление в багажнике, на задней полке или под водительским сиденьем. Кстати, не забывайте, что ни в коем случае не нужно пытаться сразу получить качественный звук от только что приобретенного усилителя и акустики. Для правильной работы этим устройствам нужно время, чтобы достичь согласования.
Усилителю требуется на первый разогрев около пяти часов, а вот колонкам для «стартового разогрева» нужно порядка трех суток. Только после этого разработаются резина и магнит динамика, акустика заработает на полную мощность и будет пригодна для детальной настройки.
Видеоурок по выбору усилителя

После приобретения комплекта мощного звука вмонтируйте его в автомобиль и «погоняйте» на слабом звуке, не нагружая аппаратуру чрезмерно. По истечении трех суток работы в таком режиме переходите к «колдовству» над звуком.
Выбор усилителя
Сами усилители бывают различных конфигураций. Естественно, есть отличия по мощности, но еще один важный критерий — количество выходов. Если вы подключаете не только фронтальные и тыловые колонки, но еще и сабвуфер, то стоит задуматься о схеме «2 усилителя мощности». Причина в том, что мощная басовая колонка требует сразу два канала выхода усилителя. Такое подключение называется «мост», когда суммируются сигналы левого и правого каналов.
Если же используются фронтальные колонки малой мощности, то их можно подключить напрямую к выходу магнитолы и будет достаточно поставить 4-х канальный усилитель необходимой мощности для тыловых колонок и сабвуфера, где два канала уйдут на бас, а два — на колонки.
Можно ли установить сабвуфер без усилителя в авто
Можно, конечно, установить сабвуфер без усилителя в авто, но в этом случае следует использовать активный сабвуфер, где усилитель уже встроен в колонки. Во-вторых, на магнитоле желателен отдельный выход на сабвуфер.

Усилитель можно установить в багажнике для легкого управления настройками
Такой способ подключения также подходит для комбинированной установки, когда усилитель используется только для тыловой и фронтальной акустики и подключается через четыре канала к автомагнитоле. Кстати, усилители, прикрепленные к корпусу сабвуфера (активные сабвуферные колонки) принято считать очень ненадежными, поскольку от постоянных вибраций выгорает основная плата, а её замена равнозначна покупке нового усилителя. Поэтому классический вариант раздельного подключения является преимущественным.
Следует также обратить внимание на мощность усилителя. Оптимальный вариант составляет 50-80 ватт для колонок и около 200 ватт на сабвуфер. Если вы увидели усилитель с надписью, например, 5000 ватт, то можете не сомневаться в том, что это не более чем маркетинговая уловка. Скорее всего, мощность такого усилителя будет не выше 60 ватт.
Как правильно подключить автомобильный усилитель в машине
После выбора места для установки усилителя необходимо подобрать силовые кабели для его питания. Для того чтобы правильно подобрать кабель, необходимо выполнить несложный расчет для определения сечения провода.

Для этого вычисляется сила потребляемого тока усилителем по формуле I=P/U. Где Р — суммарная мощность усилителя, U — напряжение бортовой сети автомобиля. Например, у вас 4-канальный усилитель по 50 Вт каждый. 4×50=200 Вт. К этой цифре необходимо добавить 30% на потери и запас мощности — 60 Вт. Итого получаем 260 Вт. Напряжение бортовой сети равно 12 В. Сила тока в цепи питания усилителя равна I= 260/12= 21,7 А. По таблице1 подбираем сечение медного провода по току.
Таблица1
Сечение провода, мм2 Ток, А. Для проводов и кабелей с медными жилами
0,5 7
0,75 11
1 15
1,5 23
2,5 30
4 41
6 50
10 80
16 100
25 140
35 170
Выбираем ближайшее значение 23 А, согласно которому сечение провода для питания усилителя должно быть не менее 1,5 мм2. Провод должен быть медным многожильным и в качественной изоляции.
Питание усилителя подключается непосредственно к аккумулятору через специальный предохранитель, номинал которого должен соответствовать расчетной силе тока. Аккумулятор располагается под капотом, а усилитель обычно в багажнике, поэтому провода необходимо будет 5-6 метров. Прокладку провода следует выполнять в гибкой гофрированной трубе для исключения замыкания на массу. Через стенку моторного отсека провод нужно пропустить через специальный переходник, исключающий перетирание изоляции провода в результате неизбежной вибрации. Подключаем проложенный кабель питания к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель и к соответствующей клемме + усилителя. Минусовая клемма усилителя «сажается на массу» при помощи кабеля такого же сечения.

Усилитель мощности питается напрямую от аккумулятора
Следующим этапом будет прокладка сигнального кабеля от магнитолы к усилителю. При выборе межблочного кабеля советуем не экономить и приобрести качественный провод, а качество никогда не бывает дешевым. При покупке межблочного кабеля обратите внимание, чтобы в нем был встроен провод управления усилителем. При прокладке «межблочника» следует обратить внимание, что этот кабель НИКОГДА нельзя прокладывать рядом с кабелем питания, поскольку это может вызвать посторонние шумы и наводки, что несовместимо с качественным звучанием, ради которого затеяна вся эта работа.

Заключительным этапом является прокладка акустических проводов от усилителя к динамикам. Сложности могут возникнуть при прокладке провода к динамикам, расположенным в дверях автомобиля. Иногда в дверных переходниках производители не оставляют резервных клемм и в этом случае приходится просверливать дополнительные отверстия для акустических кабель-каналов, размещать в дверных стойках дополнительные резиновые муфты.
Что делать, если через колонки слышен посторонний шум?

Различные шумы и посторонние звуки — сигнал того, что усилитель подключен неверно
Если через колонки слышится фоновый шум, хрип или треск — это сигнал о том, что подключение акустики выполнено неверно. Скорее всего, звуковой кабель плохого качества, ненадежное крепление контактов или имеется замыкание на массу. Выбирать межблочный сигнальный кабель следует достаточного большого сечения. При этом нужно обратить внимание на его изоляцию.
Сейчас на рынке авто- звукового оборудования богатый выбор проводов с дополнительным шумоподавляющим экраном из различных материалов. Такой кабель спасет от ненужного фона. Кстати, прокладка кабеля должна осуществляться вдали от иных проводов. Если основной пучок электропроводки, в том числе и силовой кабель усилителя, проложены по левой стороне салона, то оптимально будет проводить сигнальный провод либо по правой стороне салона, либо по центру. Это снизит риск «поймать» помехи от источника питания.
Сигнальный кабель имеет тип RCA со стороны магнитолы и очищенный провод до усилителя. При подключении важно, чтобы устройства ввода и вывода звука были не активны, в противном случае есть риск сжечь выходную плату магнитолы или замкнуть усилитель.

В магазинах автозвука можно найти провода с шумоподавляющим экраном
Внимательно проверяйте надежность крепления провода на клеммах усилителя, так как слабый контакт приведет к появлению ненужного шума. Также появляется вероятность перегрева изоляции кабеля и его оплавления.
Подключение усилителя к аккумулятору через реле
Также следует обратить внимание на то, что усилитель должен подключаться непосредственно к аккумулятору. Варианты через прикуриватель или замок зажигания чреваты сбоями в работе или вообще выходом из строя усилителя. В этом случае возникает ещё один нюанс.
Многие усилители находятся в работе постоянно, и, для того чтобы не посадить аккумулятор, в блоке подключения питания усилителя есть клемма подключения кнопки питания. Провод от этой клеммы подключается к специальному кабелю на магнитоле. Как правило, это провод синего цвета с маркировкой «Remote».
В этом случае питание усилителявключается одновременно с магнитолой. Эту же клемму можно использовать для запуска усилителя через отдельную кнопку или же через реле. На самом же аккумуляторе подключенный силовой кабель должен иметь предохранитель на 40-60 ампер.
Колба с предохранителем крепится на расстоянии не более, чем 30 сантиметров от клеммы аккумулятора. Этот критерий обезопасит ваш усилитель от возможных скачков напряжения и продлит тем самым срок службы устройства.

Нельзя подключать усилитель к прикуривателю
В оригинале схема подключения питания усилителя выглядит следующим образом: плюсовой кабель проходит через предохранитель и конденсатор к плюсовой клемме усиливающего устройства, масса конденсатора и усилителя замыкается на кузов автомобиля. Очень часто можно встретить вариант без использования конденсатора, но он применим только при подключении маломощных усилителей. В противном случае усилитель большой мощности без конденсатора начнет «задыхаться» и постоянно отключаться, подсаживая тем самым аккумулятор.
Классы усилителей
При выборе автомобильного усилителя стоит также обратить внимание на классы усилителей. Этот параметр свидетельствует о том, как много будет потреблять устройство электроэнергии, как сильно будет греться и сколько лишнего шума после усиления появится в звуке.
Разделяют четыре класса усилителей:
класс А — отличное шумоподавление, но высокое потребление энергии и большое выделение тепла;
класс В — потребляет мало энергии, практически не греется, но имеет много звуковых искажений;
класс АВ — нечто среднее между первым и вторым, небольшое энергопотребление, термоустойчив и искажений в звуке довольно мало, именно этот класс чаще всего встречается в автомобилях;
класс D — «цифровой» вариант усиления звука, почти не имеет искажений, не греется и потребляет мало энергии.

Подключив все компоненты, переходим к настройке звука. Выводим громкость магнитолы до уровня примерно 70%, а громкость усилитель ставим на ноль. Далее при включенном звуке начинаем добавлять громкость усилителя до появления хрипа в колонках. Далее чуть уменьшаем звук на усилителе, включаем фильтры и переходим к настройке качества звучания.
Никогда не включайте регулятор громкости усилителя на максимум, это приводит к перегреву блока питания, что влечет за собой звуковые искажения и перегорание блока питания. Далее настраиваем эквалайзер на магнитоле согласно своим предпочтениям, достигая отчетливой читаемости «середины», не теряя качество верхних и нижних частот.
Тут стоит полагаться только на собственный слух. Стоит отметить, что разные музыкальные композиции имеют разное качество записи, поэтому на одной настройке звучание двух разных треков могут значительно отличаться друг от друга. Именно поэтому важно поймать «золотую середину». Сама же настройка звука должна проходить на примере композиции достаточно высокого качества без провалов средних частот и подрезания «басов».

Блок питания может сгореть, если громкость включать на максимум
Ну, и самое последнее — улучшение звука. Уплотнение и проклейка всех «дребезжащих» частей кузова и салона автомобиля. Именно они могут испортить все приятные ощущения от прослушивания музыки в вашем «железном коне». Если сабвуфер располагается под задней полкой в багажнике, то её следует укрепить слоем фанеры или ДСП. Пластиковые панели и накладки можно проклеить слоем шумоизоляции или, в целях экономии, подойдет толстый двойной скотч. Добавить неприятного шума может и номерной знак.
Кстати, чаще всего, находясь вне автомобиля, хозяин слышит дребезг при каждом ударе сабвуфера. Это вибрирует номерной знак и создает этот неприятный шум. Чтобы избежать такой неприятности, под пластину гос. номера можно подложить слой поролона или резины. После чего номер крепко протягивается болтами и о дребезжании номера можно забыть.

Свой мопед: как сделать из велосипеда своими руками

Проезжая по сельской (и не только) местности, часто можно наблюдать людей, передвигающихся на велосипеде с приспособленным к нему мотором. Такой …
Прямоток: как сделать своими руками на скутер или авто?

Ничто так не обратит внимание окружающих на ваш автомобиль, как мощный и грозный звук, издаваемый выхлопной системой при нажатии на педаль акселератора. У некоторых спортивных …
Тонировка авто: как клеить тонировку без пузырей в домашних условиях

Каждый владелец автомобиля хочет, чтобы его железный конь был, прежде всего, надежным. И если надежность автомобиля напрямую зависит от его …

Без усилителя мощности любителям качественного звука в машине не обойтись

Свой мопед: как сделать из велосипеда своими руками

🔍 Выбор места под усилитель

Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя — это выбрать место расположения. Не важно, какой у вас усилитель, будь то четырехканальный или двухканальный, или даже моноблок, нужно определить его расположение. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.

Для примера, решили установить усилитель в багажник за задними сиденьями. Значит, от магнитолы нужно будет тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.

При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для установки усилителя выбирайте такое место, где вокруг него будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или «вверх ногами».

Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине.

Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

🔍 Провода для подключения усилителя

Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.

Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод «ПВС», который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

Например, для передних и задних колонок можно купить кабель «ПВС 2х2.5», для твиттеров — «2х1.5», а для подключения сабвуфера — «2х4». Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.

Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если собираетесь установить простенькую музыку, подойдет обычный провод и подключить можно к тому же проводу, что питает магнитолу. А минус – к кузову авто. Но это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

Лучший вариант — это подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки «КГ» толщиной от 25 до 35 («КГ-25» или «КГ-35»). Считается, чем больше длина провода и чем больше мощность подключаемой акустики, тем толще должен быть провод.

Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.

Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он никакого влияние на звучание не отказывает.

Если не хотите покупать провода «ПВС» или «КГ» для подключения усилителя, тогда в авто магазинах есть провода для нарезки. Они не самого лучшего качества, но для простой аудио системы вполне сойдут.

Если имеются установочные комплекты с различными проводами, то выбирайте комплект с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.

Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов.

Я на личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.

🔍 Подключение усилителя своими руками

Если провода имеются и выбрано месторасположения усилителя — приступим к установке, что можно сделать своими руками. Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.

Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Как было сказано выше, лучший вариант — это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения подключения усилителя, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей. Вы можете удалить дверную прокладку (порог салона) и коврик.

Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — это надежный контакт провода, и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.

Следующий шаг — это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать в акустических системах звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.

Когда все провода подсоединены — на этом процесс установки усилителя можно считать завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи — все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.

Замена штатных акустических проводов при установке уся — Автозвук

При выборе силовых проводов учитывают особенности того или иного типа, обращая особое внимание на их сечение. Традиционно его измеряют в единицах American Wire Gauge (сокращенно AWG), или просто gauge (калибр). Провода и аксессуары к ним (распределители, разъемы, держатели предохранителей и пр.) во всем мире выпускают именно под такой маркировкой. Чтобы узнать сечение провода для вашей системы, прежде всего нужно определить максимальный потребляемый ток и длину кабеля. Затем воспользуйтесь сведениями в табл.1 [5], используемой РАСКА (Российской Ассоциацией Соревнований и Конкурсов по Автозвуку) при оценке качества установки:
I (А)
Минимальный калибр провода по AWG [диаметр, мм]

Изложенные выше правила выбора провода и монтажа цепей питания справедливы и для сильноточных сигнальных цепей. Так, при выборе сечения провода для подключения динамических головок можно с успехом воспользоваться приведенной выше таблицей, уменьшив ток соответственно числу каналов усилителя. Как правило, провода, предлагаемые изготовителем в комплекте с динамическими головками, в большинстве случаев совершенно не пригодны для нашей цели. Сопротивление двойного провода длиной 2 м может иногда достигать 0,5…0,7 Ом, что при использовании усилителя магнитолы приводит к ощутимым потерям мощности. Поэтому на «колоночных» проводах тоже экономить не стоит.
Особая надежность провода требуется при установке динамических головок в двери автомобиля. Ни в коем случае нельзя пропускать провод «под обивку» — он должен проходить через отверстия в металле двери и стойки, обязательно защищенный направляющей трубкой. Эти меры гарантируют от возможного защемления провода, его перегибов и образования петель.
Прокладка проводов к громкоговорителям обычно не вызывает проблем. Исключение составляют некоторые типы современных автомобилей зарубежного производства. Они настолько насыщены электроникой, что при неудачном монтаже наводки на провода АС могут быть ощутимы на слух. Чтобы избежать неудачи, следует предварительно уточнить местонахождение бортового компьютера и расположение кабелей, по которым происходит обмен данными.

А.И. Шихатов

Глоссарий потолочных терминов | Потолочные решения Armstrong — коммерческие

А

АБСОРБЕР

Любой материал, поглощающий не менее 50% ударяющей по нему звуковой энергии. NRC — это показатель эффективности звукопоглотителя.

Поглощение

Свойство материала или объекта преобразовывать звуковую энергию в тепло, а не отражать звуковую энергию.

Крюк доступа

Используется в скрытой тройниковой системе для поддержки ряда плиток, устанавливаемых в модуль 4 x 4 дюйма, который также обеспечивает доступ к камере выше.Также называется Saddle Spline.

Плитка доступа

Съемная акустическая плитка со специальными прорезями.

Акустический материал

Любой материал, влияющий на уровень звука или направление распространения звуковой волны.

Окружающий шум

Самый низкий уровень фонового шума в помещении, состоящий из звука от ближайших и удаленных источников.

Американский национальный институт стандартов (ANSI)

Независимая организация торговых ассоциаций, технических обществ, профессиональных групп и организаций потребителей, ранее известная как Институт стандартов Соединенных Штатов Америки (USASI или ASI), а ранее как Американская ассоциация стандартов (ASA).

Американское общество испытаний и материалов (ASTM)

Некоммерческая организация, устанавливающая стандартные испытания и спецификации для строительных материалов; такие испытания и спецификации обычно обозначаются аббревиатурой ASTM, за которой следует числовое обозначение.

Усилитель

Электронный компонент, который используется в звуковых системах для увеличения мощности источника сигнала низкого уровня (микрофон, проигрыватель компакт-дисков и т. Д.).) в выходной сигнал высокой мощности для управления громкоговорителями.

Амплитуда

Отклонение звуковой волны от среднего значения, которое воспринимается как громкость звука.

Аналог

В звуковых системах аналоговый электрический сигнал представляет звук в его точной непрерывной форме (не оцифрованной). Аналогичным образом аналоговое устройство — это электронный компонент, который обрабатывает аналоговые сигналы в их непрерывной форме.

Класс сочленения (AC)

Мера для оценки ослабления отраженной речи, проходящей через верх стеновых перегородок или мебели на соседние рабочие места.Потолочная система с AC <150 - низкая производительность, тогда как система с AC> 180 — высокая.

Индекс артикуляции (AI)

Мера оценки разборчивости речи. AI <0,05 соответствует очень плохой разборчивости речи, а AI> 0,80 — хорошей разборчивости речи. Индекс конфиденциальности речи (PI) получен из AI

ASTM A641

Стандартная спецификация для оцинкованной (гальванизированной) проволоки из углеродистой стали (также известной как подвесная проволока).Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM A653

Стандартная спецификация для стального листа, оцинкованного (гальванизированного) или сплава цинка с железом (отожженного) методом горячего погружения. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM B117

Метод испытания экологических характеристик. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C367

Методы испытаний прочностных свойств сборной архитектурной акустической плитки или накладных потолочных панелей.Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C423

Стандартный метод испытаний коэффициентов звукопоглощения и звукопоглощения методом реверберационной комнаты. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C518

Стандартный метод испытаний для измерения теплового потока и теплопередачи в установившемся режиме с помощью прибора для измерения теплового потока. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C522

Метод испытания акустических материалов на сопротивление воздушному потоку.Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C635

Стандартные технические условия на металлические подвесные системы для акустической плитки и накладных потолков. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C636

Стандартная практика монтажа металлических потолочных подвесных систем для акустической плитки и вкладных панелей. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C645

Стандарт на изделия из гипсокартона.Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM D610

Стандартный метод испытаний для оценки степени ржавчины. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM D1037

Стандартный метод испытаний для оценки ударопрочности. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM D2486

Стандартный метод испытаний на устойчивость к истиранию окрашенных поверхностей. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM D3273

Стандартный метод испытаний на устойчивость к росту плесени на поверхности внутренних покрытий в климатической камере. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM D4828

Стандартный метод определения практической смываемости органических покрытий. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E84

Метод испытания характеристик горения поверхности строительных материалов (также известный как 25-футовый туннельный тест на распространение дыма и пламени на отдельном продукте, а не на сборке).Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E90

Метод лабораторных измерений потерь передачи воздушного звука перегородками зданий. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E96

Стандартный метод испытаний на пропускание водяного пара. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E119

Стандартные методы огнестойких испытаний строительных конструкций и материалов (также называемые почасовыми испытаниями на огнестойкость всей сборки).Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E136

Стандартный метод испытания поведения материалов в вертикальной трубчатой печи (также известный как метод испытания на горючесть; часто используется для приложений береговой охраны). Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E176

Стандартная терминология, относящаяся к стандартам пожарной безопасности. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E580

Стандартная практика применения потолочных подвесных систем для акустической плитки и закладных панелей в зонах, требующих сейсмической защиты.Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E795

Стандартные методы монтажа образцов во время испытаний на звукопоглощение. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1110

Стандартная спецификация для определения класса сочленения. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1111

Стандартные технические условия для измерения межзонного затухания потолочных систем.Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1130

Стандартный метод тестирования для объективного измерения конфиденциальности речи в открытых офисах с использованием индекса артикуляции. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1179

Спецификация источников звука, используемых для тестирования компонентов и систем Open Office. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1264

Стандарт классификации акустических потолочных изделий.Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1375

Стандартный метод испытаний для измерения межзонного затухания мебельных панелей, используемых в качестве акустических барьеров. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1376

Стандартный метод испытаний для измерения межзонного ослабления звука, отраженного отделкой стен и мебельными панелями. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1414

Стандартный метод испытаний на затухание воздушного шума между помещениями, имеющими общую потолочную камеру (ранее известный как ASTM E 413).Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1477

Стандартный метод испытания коэффициента светового отражения акустического материала с использованием рефлектометров со интегрирующей сферой (ранее известный как ASTM C 523). Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

Затухание

Снижение уровня звука (громкости) в результате: 1. увеличения расстояния от источника звука 2. частичного поглощения звука после отражения от поверхности 3. звука, проходящего через барьерный материал.

В

ИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ ЗАГРУЗКИ

Тепло / звукоизоляция, размещенная над системой подвешивания потолка, уложенная поперек горизонтальных элементов решетки над акустическими панелями или плиткой. Также называется «обратной загрузкой».

БАРЬЕР

Любой материал или система, которые блокируют или снижают уровень передаваемого звука при его прохождении через материал. Плохой барьерный материал обеспечит потери передачи TL <10 дБ, тогда как хороший материал будет иметь TL> 20 дБ для барьеров с частичной высотой и TL> 50 дБ для барьеров с полной высотой на интересующих частотах.И STC, и CAC являются показателями акустического барьера.

СКОСНАЯ КРОМКА

Акустическая плитка считается материалом со скошенной кромкой, когда поверхность плитки поднимается к краю под углом примерно 45 ° на 1/8 — 1/4 дюйма по периметру плитки.

БИОБЛОК

Потолочные панели с характеристиками Bioblock устойчивы к росту плесени и грибка.

BioBlock Plus

Health Zone с характеристиками Bioblock Plus устойчивы к росту плесени и грибка, а также к запаху и пятнам, вызывающим рост бактерий.

BOCA

Строительные чиновники и администраторы Кодекса. Каждые три года публикует Национальный строительный кодекс с ежегодными дополнениями. Чаще всего упоминается в северо-восточных штатах.

ПОГРАНИЧНЫЙ ОТРЕЗ

Прорезание потолочной панели и сетки по периметру установки.

СПЛАЙН ДЫХАНИЯ

Spline используется для соединения плиток при скрытой установке тройника и предотвращения проникновения воздуха.

КОЭФФИЦИЕНТ ЯРКОСТИ

Коэффициент яркости — это показатель качества осветительной установки. Это важная мера непрямого освещения. Хорошая система непрямого освещения имеет коэффициент яркости потолка менее 10 к 1.

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ШУМ

Шум, состоящий из большого количества низкочастотных, средних и высокочастотных компонентов, ни одна из которых не является доминирующей по отдельности.

ЛАМПОЧКА

Верхний гребень основной рейки или поперечной тройки прямоугольной, треугольной или круглой формы.

С

CAP

Прокатное покрытие на фланце Т-образной штанги. Т-образные дуги поставляются с алюминиевым или стальным колпачком и могут быть разных цветов.

КЛАСС ПОТОЛОЧНОЙ АКТУАЛЬНОСТИ (cac)

; Мера для оценки характеристик потолочной системы как барьера для передачи воздушного звука через общую камеру между смежными закрытыми пространствами, такими как частные офисы, и открытыми пространствами, используемыми для совместной работы и приоритетных областей. Потолочная система с CAC <25 считается низкой производительностью, тогда как система с CAC> 35 — высокой.

СИСТЕМА ПОТОЛОЧНОЙ ПОДВЕСКИ

Система металлических элементов, предназначенная для поддержки подвесного потолка, обычно акустического потолка. Также может быть рассчитан на размещение осветительной арматуры или диффузоров.

ЧИСТАЯ КОМНАТА

Сборочный цех для высокоточной продукции, на качество которой могут повлиять пыль, ворсинки или переносимые по воздуху патогены; обычно имеет гладкую поверхность помещения для предотвращения скопления пыли; воздухоочистители или фильтры задерживают пыль, ворсинки и т. д., до указанного минимального уровня.

ЗАЖИМЫ

Доступны несколько конструкций зажимов для таких применений, как огнестойкость, ветровая нагрузка и удары. Конструкции с классом огнестойкости предъявляют точные требования, включая обязательное использование прижимных зажимов для акустических панелей или плиток весом менее 4,9 кг / м2 (1,0 фунта на квадратный фут). В помещениях со значительным перепадом давления воздуха по сравнению с соседними помещениями могут потребоваться удерживающие зажимы, чтобы удерживать панели на месте.Для поддержания значений давления воздуха также может потребоваться уплотнение панели по периметру, как правило, прокладка из вспененного материала с закрытыми порами с клеем на одной стороне.

СИСТЕМА СКРЫТОГО МОНТАЖА

Система подвески плитки с использованием Т-образных стержней и шлицев, которые входят в пропилы, прорезанные по краям плитки. В отличие от систем с открытой решеткой, системы скрытого монтажа не видны под потолком. Перевернутый тройник, решетки с профилем «H и T» или «Z» являются общими для этих применений с положениями для полного доступа к камере, которые обычно включаются в конструкцию решетки.

D

ДЕЦИБЕЛЬ

Единица измерения интенсивности или громкости звука по логарифмической шкале от нуля для наименее воспринимаемого звука до примерно 130 для среднего уровня боли.

ОТКЛОНЕНИЕ

Изгиб или отклонение от прямой линии или курса. Используется здесь как стандарт, по которому измеряется допустимая нагрузка на компоненты системы подвески.

СЪЕМНЫЙ РАЗДЕЛ / ПЕРЕНОСНЫЙ РАЗДЕЛ

Ненесущая перегородка сухой конструкции, собранная из сборных элементов, которые можно устанавливать, снимать, а затем повторно устанавливать в другом месте; может быть полной высоты, от пола до потолка или неполной высоты.

ИНДЕКС НАПРАВЛЕНИЯ

Мера для оценки направленности конкретного источника звука в определенном направлении относительно уровня, который будет излучаться совершенно симметричным источником звука той же мощности.

ДВОЙНОЙ WEB

Обозначает два слоя материала в конструкции вертикальной перемычки основных направляющих и поперечных тройников.

СИСТЕМА ДОСТУПА ВНИЗ

Прямой доступ достигается снятием отдельных блоков вручную или может потребоваться зажим для доступа или ключ.Также можно использовать несколько панелей, спроектированных как блоки с торцевым или боковым поворотом. Количество допустимых отверстий для доступа меньше в конструкции с торцевым шарниром. Доступ вниз может быть желателен, если ограниченный зазор камеры является проблемой. В огнестойких конструкциях размер каждой зоны доступа и размер поддона регулируются критериями испытаний.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЯЗАННОСТИ

Несущая способность основных балок решетки (согласно ASTM C635) фунтов на линейный фут (легкий: 5 фунтов; средний: 12 фунтов; тяжелый: 16 фунтов).

E

ЭЛЕКТРОГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ

Процесс нанесения покрытия из цинка на холоднокатаную стальную основу. Толщина или вес покрытия может варьироваться, и его обычно классифицируют от тяжелого электроцинкования до стандартного электрооцинкованного или «мгновенного» гальванического покрытия. Процесс, обеспечивающий устойчивость металла к ржавчине.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Решетчатые системы, изготовленные из основных материалов, которые выдерживают различные влажные и коррозионные условия.

ШРУС

Область огнестойкого компонента, спроектированная и перфорированная для уменьшения теплового расширения этого компонента. Из-за расширения стали при нагревании этот контроль расширения необходим для сохранения неповрежденной противопожарной мембраны.

СИСТЕМА ОТКРЫТЫХ СЕТЕЙ

Конструкционная подвесная система для накладных потолочных панелей. Опорные элементы, окрашенные на заводе-изготовителе, открыты для просмотра. Открытые поверхности тройника могут быть сплошными или иметь цельный желоб.

Ф

СТЕКЛОПАНЕЛИ

Перерабатывается в расплавленном состоянии в пряди стекловолокна, а затем формируется в картон. Для производственного процесса требуется отдельный облицовочный материал стабильной формы, ламинированный на сердцевину из стекловолокна для создания текстуры и рисунка. Обычно используются облицовки из стекловолокна, винила и полиэстера.

ПОЖАРНАЯ СЕТКА

Сетка огнестойкая.

ПОЖАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Относится к классу огнестойкости сборки UL.

ПОЖАРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Свойство действовать как преграда для огня. Акустические потолочные системы образуют мембрану, сдерживающую огонь в помещении. Огнестойкие узлы (включая потолочные панели, подвесную систему, осветительные приборы и диффузоры, а также структурные компоненты) получают рейтинг в один, два, три или четыре часа в соответствии с испытаниями в соответствии с ASTM E119.

РЫБКА

Метод создания рваных углублений на поверхности акустической плитки или панелей во время производства для улучшения внешнего вида и акустических характеристик.

ВЕС АППАРАТА

Индивидуальный вес механических устройств, поддерживаемых элементами потолочной решетки.

ИНДЕКС РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ

Числовое обозначение, применяемое к строительному материалу, которое является сравнительной мерой способности материала противостоять пламенному горению над его поверхностью; скорость распространения пламени, измеренная в рамках применимого испытания ASTM E 84, в котором выбранный вид необработанной древесины имеет заданное значение 100, а негорючая неорганическая армированная цементная плита имеет значение 0.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ

Единое число, измеряющее распространение пламени по поверхности материала. Этот показатель определяется стандартом ASTM E84, широко известным как 25-футовый туннельный тест, и получается путем сравнения полов из красного дуба.

Следующие классы определены в ASTM E1264:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ ДЫМ ASTM E1264

РЕЙТИНГОВЫЙ КЛАСС

0-25 0-50 А

26 — 75 — Б

76-200 — С

ФЛАНЕЦ

Горизонтальная поверхность на лицевой стороне тройника, видимая снизу потолка.Часть сетки, на которую накладывается цветной колпачок. Большинство фланцев для решетчатых систем имеют размер 15/16 ″ или 9/16 ″.

ПОДВЕСКА

Средняя освещенность, возникающая, когда один люмен света падает на один квадратный фут поверхности. Общий люмен на поверхности, деленный на площадь поверхности, равен фут-канделам.

ЧАСТОТА

Частота повторения звуковой волны, измеряемая в циклах в секунду, обычно выражается в герцах (Гц). Частотный диапазон слышимых людей составляет от 20 Гц до 20 кГц.

G

ОЦИНКОВАННЫЙ

Общий термин, используемый для описания листа или рулона стали, покрытой цинком, нанесенного в процессе электрооцинкования или погружения.

РЕШЕТКА С ПРОКЛАДКОЙ

Потолочная подвесная система с уплотнением, прикрепленным к верхней стороне фланцев. Используется в потолках чистых помещений для уплотнения панелей к решетке.

ДАТЧИК

Толщина стали, из которой изготовлен элемент решетки.

H

ПРОВОД ДЛЯ ПОДВЕСКИ

Проволока, используемая для подвешивания акустического потолка к существующей конструкции. Стандартный материал — 2,05 мм (калибр 12) оцинкованная, мягко отожженная стальная проволока, соответствующая ASTM A 641M или A 641. Проволока большего калибра доступна для установок с более высокой нагрузкой или в ситуациях, когда расстояние между подвесными проводами превышает 1200 мм (4 фута). по центру. Проволока из нержавеющей стали и проволока из медно-никелевого сплава часто используется в конструкциях с жесткими условиями эксплуатации.Сейсмические конструкции или внешние сооружения, подверженные воздействию ветра, могут потребовать дополнительных распорок или прочных подвесных устройств, таких как металлические ремни, стержни или конструкционные уголки.

СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

В основном используется для установок, в которых количество и вес потолочных светильников (светильники, диффузоры и т. Д.) Больше, чем в обычных коммерческих зданиях.

ЗАЖИМ ВНИЗ

Механический зажим, который защелкивается над колбой решетчатой системы и удерживает потолочные панели на месте.

ТРОЙНИК КРЮЧКА

Поперечная тройка с концевым выступом, который проходит через фрезерное отверстие и опирается на вертикальную стенку главной направляющей.

ГОРЯЧИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

Процесс покрытия стали для обеспечения устойчивости к коррозии в окружающей среде. Холоднокатаную сталь погружают (окунают) в ванну с расплавленным цинком. На стальную основу нанесен толстый слой цинка. Толщина цинкового покрытия варьируется и обозначается серией «G», например G-60 или G-90.

Я

ICBO

Организация, базирующаяся в Сакраменто, Калифорния, которая устанавливает сейсмические стандарты в первую очередь для западных Соединенных Штатов. Публикует Единые строительные нормы и правила.

УРОВНИ ОСВЕЩЕНИЯ

Освещенность — это количество света, падающего на поверхность.

К

K2C2

Кромка плитки с двумя пропиленными сторонами и двумя обрезанными сторонами.

л

л / 360, диапазон / 360

Расстояние между точками опоры элемента системы подвески, деленное на 360. Результатом этого математического уравнения является максимальная величина прогиба, допустимая в соответствии с ASTM C636.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРИ СВЕТА (LLF)

Используется для расчета потери освещенности по прошествии заданного периода времени и при заданных условиях, таких как ожидаемый износ лампы, ожидаемое выгорание лампы, накопление грязи на поверхности комнаты и коэффициенты эффективности балласта.

СВЕТОВОЕ ОТРАЖЕНИЕ (LR)

Коэффициент отражения света — фундаментальное свойство материала. Это мера способности материала отражать видимый свет. Мера отражения света — это доля указанного падающего света, падающего на поверхность, которая отражается от поверхности. (Определено в ASTM E1477).

ЛЕГКИЕ СИСТЕМЫ

Используется в основном для жилых и легких коммерческих сооружений, где не ожидается других нагрузок на потолок, кроме акустической плитки или вкладных панелей.

м

ГЛАВНАЯ БАЛКА, ГЛАВНАЯ РАБОТА, ГЛАВНАЯ ТРОЙНИК

Основные или главные балки типа потолочной подвесной системы, в которой конструктивные элементы механически скреплены друг с другом. Обеспечивают прямую опору для поперечных направляющих и могут поддерживать осветительные приборы и диффузоры, а также акустическую плитку. Поддерживается подвесными тросами, прикрепленными непосредственно к существующей конструкции; или установлены перпендикулярно несущим каналам и поддерживаются специально разработанными листами или проволочными зажимами, прикрепленными к несущим каналам.Обычно 12-метровая деталь расположена на 4 футах по центру.

МАСКИРОВКА ЗВУКА

Электронно генерируемый фоновый звук заданного уровня и частотного содержания, который вводится в среду обитания, чтобы обеспечить маскировку навязчивых шумов и улучшить конфиденциальность речи.

МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ

Искусственный шерстяной материал из тонких неорганических волокон, изготовленных из шлака, используемый в качестве рыхлого наполнителя или формующийся в форме одеяла, войлока, блока, плиты или плиты для тепловой и акустической изоляции.

N

NC40 КРИВАЯ

Эта конкретная NC-кривая в течение многих лет использовалась в качестве основы для проектирования электронных маскирующих звуковых систем. Кривая NC 40 обычно «скатывается» ниже 100 Гц и выше 5 кГц.

NFPA

Аббревиатура Национальной ассоциации противопожарной защиты.

КРИТЕРИЙ ШУМА / NC КРИВЫЕ

Семейство кривых оценки шума, определяющих уровень и частотный состав фонового шума, который будет иметь различную степень приемлемости для жилых архитектурных пространств, таких как офисы.

КОЭФФИЦИЕНТ СНИЖЕНИЯ ШУМА (NRC)

Мера для оценки общего звукопоглощения материала при использовании в замкнутом архитектурном пространстве, где звук отражается под разными углами падения. Потолочная система с NRC <.50 - низкая производительность, NRC> .70 — высокая производительность. NRC важен в любом пространстве, где время реверберации и уровни шума являются проблемой.

НЕЗАВИСИМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Описывает диффузную поверхность, что означает, что она отражает свет в равных количествах во всех направлениях.

O

ОКТАВНЫЙ ДИАПАЗОН

Это непрерывная полоса частот, охватывающая такой диапазон, при котором самая высокая частота в полосе вдвое меньше самой низкой. Диапазон звуковых частот разделен на октавные полосы для удобства, и каждая полоса индивидуально определяется своей центральной частотой, например 63 Гц, 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц и 16 кГц.

ОТКРЫТЫЙ ПЛАН ОФИС

Офисный дизайн, характеризующийся применением мебельных панелей неполной высоты для ограждения рабочей зоны в кабине и расположением многих таких кабинок в большом открытом помещении.

-П

ПАНЕЛЬ

Любая накладная акустическая плата, предназначенная для использования с открытой системой крепления.

РАЗДЕЛ

Перегородка внутри здания; могут быть несущими или ненесущими. С точки зрения передачи звука, любой компонент здания (или комбинация компонентов), такой как стена, дверь, окно, крыша или сборка пол-потолок, которая отделяет одно пространство от другого.

ПИКФОРМА

Усовершенствование конструкции лампы дальнего света от прямоугольной формы до формы, которая достигает высшей точки или пика.Уникальный профиль увеличивает прочность и устойчивость сетки при установке.

ОТДЕЛКА ПЕРИМЕТРА

Компоненты решетки прямоугольной формы, простые или ступенчатые, устанавливаемые по периметру потолка заподлицо с примыкающей вертикальной поверхностью для размещения плит подвесного потолка и решетки.

РОЗОВЫЙ ШУМ

Шум с одинаковой энергией на октавную полосу; обычно используется в качестве источника сигнала для настройки маскирующей звуковой системы.

ВИД В ПЛАНЕ

Архитектурный чертеж, показывающий планировку помещения e.грамм. открытый офис, если смотреть вертикально вниз в пространство.

PLENUM

Пленум потолка — это объем, определяемый областью над задней частью потолочной плитки и под нижней частью несущей плиты выше. Внутри этого пленума обычно находится комбинация воздуховодов HVAC, электрических и электронных каналов, водопроводных труб, традиционных громкоговорителей с маскировкой звука и т. Д.

ИНДЕКС КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (PI)

Мера для оценки характеристик конфиденциальности речи архитектурного пространства (или недостаточной разборчивости речи), где PI рассчитывается на основе индекса артикуляции (AI) согласно следующему: PI = (1 — AI) * 100%.

R

R ФАКТОР

Число, измеряющее сопротивление материала тепловому потоку. R означает сопротивление, обратное проводимости. Значения, указанные в этом каталоге, были определены методом испытаний ASTM C 518. Значения указаны для средней температуры 75 ° F (24 ° C) и являются обратной величиной БТЕ / час • sf • ° F (британские единицы) и ватт / м2 • ° C (метрические единицы).

РЕВЕРБЕРАЦИЯ

Устойчивость звука в замкнутом пространстве после прекращения действия источника звука.Уровень реверберирующего звука в помещении зависит как от объема помещения, так и от количества звукопоглощающих устройств, установленных внутри помещения, поэтому небольшие помещения с твердым покрытием «громче», чем большие хорошо обработанные помещения.

ВРЕМЯ РЕВЕРБЕРАЦИИ

Время, необходимое для того, чтобы звук затухал до значения, равного одной миллионной от его первоначальной интенсивности, или до 60 дБ. Например, RT60 <1 сек. способствует хорошей разборчивости речи, тогда как RT60> 2.5 секунд подходит для симфонической музыки.

КРИТЕРИЙ ПОМЕЩЕНИЯ / КРИВЫЕ RC

Семейство кривых оценки шума, определяющих уровень и частотную составляющую фонового шума от оборудования HVAC, которое будет иметь различную степень приемлемости для жилых архитектурных пространств, таких как офисы.

РОТАЦИОННАЯ ПРОШИВКА

Процесс, с помощью которого два вертикальных слоя (двойное полотно) стали сшиваются или склеиваются вместе для образования более однородного компонента, демонстрирующего повышенную прочность колонны, прочность на скручивание и общую управляемость.

S

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ

Процесс прорезания канавок на лицевой стороне акустических панелей для создания другого геометрического визуального элемента с декоративными и некоторыми акустическими преимуществами. Оценка часто имитирует подвесную решетку, маскируя ее и делая панели размером 2 x 2 и 2 x 4 дюйма похожими на плитку размером 12 x 12 дюймов.

МЫТЬЕ / МЫТЬЕ

Для применений, где чистота является приоритетом, плитки могут потребовать очистки помимо обычных процедур обслуживания.Потолки со специальным облицовочным материалом, таким как виниловая пленка, обеспечивают превосходные характеристики. Для этих целей также можно использовать металлические потолки. Принятая процедура испытаний — это испытание на скруббируемость ASTM D2486.

ВИД РАЗРЕЗА

Архитектурный чертеж, показывающий вертикальную планировку пространства, например открытый офис, как если бы смотрели горизонтально через пространство.

СЕЙСМИЧЕСКОЕ СЖАТИЕ / НАПРЯЖЕНИЕ

Способность соединения элемента сети выдерживать среднюю предельную испытательную нагрузку при сжатии / растяжении.

СЕЙСМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Сила, создаваемая структурной массой из-за ее ускорения, вызванного землетрясением.

ПОЛУЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА УСТАНОВКИ

Система укладки, в которой пропилы плитки достаточно мелкие, чтобы оставлять зазоры между плитками в одном направлении, открывая решетку с двух сторон. Обычно перевернутая сетка. Два противоположных края панели изготовлены для скрытого решетчатого профиля.

ТЕНИ

W-образный профиль, который при прикреплении к стене образует просвет или пространство между потолком и стеной.

РАЗЪЕМНЫЕ СИСТЕМЫ

Системы с отверстиями для болтов или винтов, обе из которых придают объемный вид ровному потолку с использованием открытых компонентов 9/16 ″. Обычно имеют канавку 1/8 ″ или 1/4 ″, которая проходит по центру компонентов.

ДЫМ РАЗРАБОТАН

Отношение дыма, выделяемого горящим материалом, к дыму, исходящему от стандартного материала красного дуба.

РЕЙТИНГ SMOKE DEVELOPED

Относительная числовая классификация строительного материала, определяемая тестом ASTM E84 на характеристики горения поверхности.

ЗВУКОВОЙ СПЕКТР

Графическое представление звука, показывающее уровень звука как функцию частоты в диапазоне звуковых частот.

КЛАСС ПЕРЕДАЧИ ЗВУКА (STC)

Мера для оценки характеристик стеновой системы как барьера для передачи воздушного звука между смежными закрытыми пространствами, такими как офисы. Система Wally с STC <35 считается низкой производительностью, тогда как система с STC> 55 — высокой производительностью.STC — это настенный эквивалент CAC.

ПОТЕРЯ ЗВУКА (TL)

Количество звуковых децибел, которые останавливаются стеной, конструкцией или другим материалом на заданной частоте, измеренное в полосах 1/3 октавы. TL в 1/3 OB используется для расчета STC.

УРОВЕНЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ РЕЧИ

В стандартах ASTM определены несколько уровней конфиденциальности речи, в том числе: 1) Конфиденциальность — звуки речи можно слышать, но не понимать, 2) Нормальная или ненавязчивая конфиденциальность — речь может иногда слышаться и пониматься, но в целом она не является навязчивой. , 3) Плохая конфиденциальность — большинство разговоров поблизости можно услышать и понять.

ВЕСОВЫЕ ФАКТОРЫ РЕЧИ

Это весовые коэффициенты индекса артикуляции, представленные в ANSI S3.5 (1969). Эти факторы представляют собой частотную зависимость разборчивости речи, основанную на гласных на низкой частоте, несущую меньшую разборчивость, чем согласные на высокой частоте.

СПЛАЙН

Полоса металла или волокна, вставленная в прорези соседней акустической плитки для образования скрытого механического уплотнения шва.

КВАДРАТНЫЙ КРАЙ

Кромка для акустических панелей, которая, если смотреть в профиль, образует прямоугольник. Акустические панели квадратной формы, хотя и являются наиболее простыми и наименее дорогими в производстве, меньше всего скрывают подвесную решетку.

ДЕТАЛЬ КОНЦЕВОЙ СТОЙКИ

Обеспечивает блокировку тройника. Предназначен для вставки движением вперед.

СТАБИЛИЗАТОР

U-образный канал длиной 24 или 48 футов, предназначенный для сохранения расстояния между поперечными тройниками по периметру.Используется в сейсмических установках для предотвращения падения поперечин и панелей с подвесной системы во время землетрясения.

ДЕРЖАТЕЛЬ

Используется для предотвращения поднятия сетки под действием давления ветра во внешних помещениях.

ПРОШИВКА

Ямочки на элементах сетки, чтобы связать полотна вместе. (См. Ротационную строчку)

СУПЕРЛОК

Концевая деталь главной балки, которая представляет собой прикрепленный зажим для соединения основных балок.

т

Т-БАР

Любой металлический элемент Т-образного сечения, применяемый в потолочных подвесных системах.

TEGULAR

Функциональная кромочная деталь. Панели подвесного потолка Tegular имеют ребристую / фальш-кромку, которая позволяет им выступать за несущую решетку, делая решетку менее заметной.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ (RH) СОПРОТИВЛЕНИЕ

Температура и влажность влияют на размерную и плоскостную стабильность акустических панелей и плиток.Стандартные акустические панели и плитки предназначены для установки в диапазоне нормальных условий пребывания от 15 до 29 ° C (от 60 до 85 ° F) и максимальной относительной влажности 70%. Если ожидается, что рабочая температура и относительная влажность превысят эти диапазоны, рассмотрите возможность использования акустических устройств, специально разработанных для этих приложений. Предусмотрите более низкие пределы тепловой / акустической изоляции (обычно называемой «обратной нагрузкой») для этих конструкций.

ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Если для акустического потолочного блока требуется тепловое сопротивление, обеспечьте соответствующую вентиляцию, чтобы избежать условий высокой влажности в потолочной камере, которая может повредить компоненты сборки.Теплоизоляция над плоскостью потолка может привести к тому, что точка росы окажется внутри потолочной камеры, увеличивая вероятность повреждения компонентов потолка из-за конденсации. В случае сомнений проконсультируйтесь с профессиональным инженером для получения рекомендаций по вентиляции. Примечание. Теплоизоляция, наложенная на тыльную сторону подвесного потолка, может вызвать прогиб панели и ограничить доступ к потолочной камере. Уточняйте ограничения у производителя. Внимание: Большинство протестированных акустических потолочных конструкций с рейтингом огнестойкости запрещают использование наложенной изоляции.Добавление этого компонента может привести к аннулированию приемлемости тестируемой сборки.

ПЛИТКА

Акустическая потолочная плита, обычно 12 ″ x 12 ″, которая скрепляется скобами, цементируется или подвешивается с помощью скрытой системы решеток. Края часто надрезают и обрезают.

ТРАНСФОРМАТОР

Относится к настройке мощности, доступной для понижающего трансформатора (например, 1 Вт, 2 Вт, 4 Вт и т. Д.), Используемого в распределенных звуковых системах высокого напряжения (например, системы усилителей 70 В, 50 В и 25 В).

U

УБК 25-2

Единые строительные нормы и правила (сейсмический стандарт).

UL 580

Испытание на подъем ветра (класс 15 — 15 фунтов / фут; класс 90 — 90 фунтов / фут).

ЭТИКЕТКА UL

Идентификация, прикрепляемая к строительному материалу или компоненту с разрешения Underwriters ’Laboratories, Inc., указывающая, что маркированный продукт: (а) имеет рейтинг, основанный на эксплуатационных тестах таких продуктов; (b) из партии продукции, которая, как выяснилось в результате исследования, была изготовлена из материалов и с помощью процессов, по существу идентичных таковым для типичных продуктов, которые были подвергнуты соответствующим пожарным, электрическим или другим испытаниям на безопасность; и (c) подлежит повторной проверке UL.

Вт

МОЩНОСТЬ

Для применений, где важна чистота, акустические блоки могут потребовать очистки помимо обычных процедур обслуживания. Некоторые акустические панели со специальными поверхностями обладают превосходной стойкостью к мытью без нарушения целостности отделки панелей. Принятая процедура испытаний — это испытание на смываемость ASTM D4828.

ВАТТ (Вт)

Единица мощности в системе СИ, эквивалентная одному джоулю в секунду; Допустимая мощность усилителей (выходная мощность) и громкоговорителей (входная мощность) указывается в ваттах.Мощность в ваттах связана с сочетанием управляющего напряжения и способности устройств управлять током.

ВЕТРОВОЙ ПОДЪЕМ

Для наружных потолков и потолков может потребоваться сопротивление ветровым силам. Обычно требуется прочная конструкция подвесной системы, включающая стержни или ремни, а также фиксирующие зажимы для акустических устройств. Ознакомьтесь с нормативными требованиями к сопротивлению силе ветра и рекомендациями производителя для потолочного монтажа на основе этих значений.

Cable Laying — обзор

2 Рабочие суда — характеристики

Суда можно разделить на две основные группы с разными рабочими характеристиками. Первая группа охватывает обычные перевозки, когда товары загружаются на суда в порту, а затем эти суда совершают морской переход и выгружают товары в следующем порту. Другая группа — рабочие суда, о которых идет речь в данной статье, состоит в основном из оффшорных и служебных судов. Морские суда, которые поддерживают отрасль разведки энергоресурсов и морской добычи, состоят из множества судов, обслуживающих нефтегазовые платформы и морские ветряные электростанции на протяжении всего их срока службы.Эти суда могут использоваться для буксировки и обработки якорей (AHTS), прокладки кабеля, доставки припасов в качестве судов снабжения платформ (PSV), перевозки экипажа, выполнения технического обслуживания и в качестве резервных судов, оснащенных оборудованием для обеспечения безопасности и пожаротушения. Суда могут быть спроектированы для выполнения нескольких функций, и корабль часто может менять назначение, например от AHTS до PSV, неоднократно в течение его жизненного цикла. Схема работы часто бывает очень сложной, и судно может быть использовано для выполнения множества различных задач в течение одного рейса.Геологоразведочные работы обычно ограничиваются континентальным шельфом относительно побережья, и поэтому морские ходы будут иметь ограниченную длину. Основное назначение судов — это работа, которую они выполняют в море, и поэтому такая работа должна приниматься во внимание при разработке модели управления энергоэффективностью. Две группы судов — рабочие суда и суда, используемые для обычного судоходства — сравниваются в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение рабочих судов и судов, используемых для обычного судоходства.

	Обычные перевозки	Рабочие суда
Тип	Линейные суда, например контейнеровозы Бродячие суда, например сухогрузные суда и танкеры	Суда снабжения и морские суда, обслуживающие нефтегазовые платформы или морские ветряные электростанции
Схема работы	Порт в порт	Порт в морской пункт назначения
Развертывание	Грузовые перевозки Контейнеры, нефть продукты, зерно и уголь	Негрузовые Вспомогательные морские установки
Торговая зона	По всему миру	Прибрежные районы
Размер	До 260 000 т брутто	Примерно до 2990 т брутто (очень несколько выше этого размера)
Регламент	Международный	Национальный и международный
Требуемая квалификация капитана	Неограниченный капитан	Ограниченный капитан (если брутто менее 2990 т)

как нефтегазовый, так и ветроэнергетический сектор ар Е часто работает на основе тайм-чартера, так что вклад капитала и оплата эксплуатационных расходов является обязанностью владельца, тогда как стоимость рейса, включая стоимость топлива, покрывается фрахтователем.Детальное планирование рейса выполняется экипажем на борту судна, а общее планирование выполняется судоходной компанией или фрахтователем. График работы основан на работе, которую предстоит выполнить, а это означает, что для этого типа судна график, как правило, определяется чартером.

Другой тип рабочих судов, так называемые служебные суда, в основном используются в качестве буксиров, патрульных или лоцманских судов, а также судов с экипажем. Эти суда, которые работают по той же схеме, что и морские суда, в значительной степени зависят от тенденций в области обычного судоходства.Общим для служебных судов является то, что они относительно небольшие по размеру, часто менее 400 брутто-тонн, и в основном обслуживают прибрежные районы. Поэтому суда часто подпадают под действие национальных правил. Небольшие служебные суда часто обслуживаются лично владельцем.

Экипаж на борту играет очень важную роль с точки зрения энергосбережения, поскольку именно они принимают ежедневные рабочие решения, например, в отношении маршрута, скорости и настроек двигателя, которые влияют на потребление энергии.Бригада также играет ключевую роль в мониторинге и отчетности. Квалификационные требования к офицерам на борту рабочих судов часто ниже, чем к обычным судам, таким как нефтеналивные суда и контейнеровозы, из-за размера судна и навигации в прибрежных районах. Требуемая квалификация капитана служебного судна, перевозящего лоцманов с берега на судно, — рег. II / 3 (IMO, 1978), для судов брутто менее 2990 тонн, которые применяются ко многим оффшорным судам, требование для капитанов с ограниченным доступом регулируется правилом STCW.II / 2. В датской системе основное различие между капитаном и ограниченным капитаном заключается в компетентности руководства, управлении человеческими ресурсами и целостном понимании управления судном.

Размер, тип и площадь плавания судна влияют на нормативные требования. От судов, регулируемых только национальными требованиями, не требуется устанавливать какие-либо системы управления энергоэффективностью. Суда валовой вместимостью более 400 тонн должны иметь на борту SEEMP (IMO, 2012b), но рабочие суда не подпадают под действие правил EEDI (IMO, 2012a) или EEOI (IMO, 2009).Часто эти суда имеют брутто менее 5000 тонн, что ниже предела EU-MRV (EU, 2015). Для судов, подпадающих под действие Международного кодекса управления безопасностью СОЛАС, код ISM (IMO, 2014) является обязательным. Этот код требует, чтобы была установлена безопасная система управления (SMS). Целью кодекса является повышение безопасности эксплуатации и предотвращение загрязнения, и он содержит стандартизированные процедуры для операций, связанных с безопасностью и риском загрязнения. Основное внимание уделяется безопасности, а энергоэффективность прямо не рассматривается в кодексе.Оффшорные суда подпадают под руководство по морским операциям на шельфе под названием G-OMO (2013), цель которого — помочь установить передовые методы безопасной эксплуатации судов в морской нефтегазовой отрасли. Стандарты ISO, такие как ISO 9000 (менеджмент качества), ISO 14000 и ISO 50001 (экологический менеджмент), внедрены в некоторых судоходных компаниях, что во многих случаях является требованием, предусмотренным уставами.

Почему мы выбираем медную проволоку для пиропринтера

В горелке пиропринтера с ЧПУ мы используем медные акустические провода, которые более надежны, имеют низкое сопротивление и, при необходимости, хорошо работают при изгибе.

Их называют акустическими, потому что обычно используются для подключения усилителей к динамикам для любителей качественного звука. Качество звука значительно улучшено, но не каждый акустический провод действительно дает желаемый результат. Радиолюбители знают, что чем меньше сопротивление в жилах, тем лучше будет сигнал.

Для получения наилучшего эффекта используйте электрический провод из меди (с наименьшим сопротивлением) и сделайте запас по сечению жилы. Это правило справедливо и для станков.Мы используем медные кабели двух секций — один передает управляющий сигнал, другой (более толстый) питает горящий нихромовый наконечник.

Что касается материала проводов, то те, которые мы часто видим в магазинах, не медь, а жилы с медным покрытием. С целью удешевления производства производители практикуют замену алюминиевого электрического провода, покрытого тонким слоем меди. В результате цена ниже, чем на медь, но характеристики могут сильно не соответствовать.

Есть еще составы, но они тоже уступают.Еще один способ сэкономить — уменьшить сечение, однако существует риск перегорания кабеля, поражения электрическим током и возгорания. Поэтому важно выдержать необходимое сечение и уложить приклад.

Почему мы выбрали этот недешевый вариант?

— Во-первых, повышение надежности.
Медный кабель лучше работает на изгибах по сравнению с обычным алюминиевым кабелем. При замене алюминием вероятность поломки из-за перегибов или деформаций многократно возрастает.А при выгорании изображения деформации кабеля происходят до нескольких тысяч раз. Мы не хотим, чтобы наши клиенты сидели с паяльником в руках после каждого обрыва кабеля.

— Во-вторых, запас прочности на обогрев.
За счет большого сечения провода можно поднять силу тока, а это сказывается на нагреве жала. Чем выше сила тока, тем горячее наконечник. Сечение подбирается специально так, чтобы запас мощности электропровода от 50 до 70%.Благодаря этому можно поднять температуру достаточно высоко без риска перегрева и перегорания проводов. При локальном нагреве проволоки сверх нормы может возникнуть опасность оплавления и последующего возгорания, что тоже нежелательно.

— В-третьих, высокое качество сигнала.
Превосходная передача управляющего сигнала на двигатели без микрозадержек. Задержки для человека не заметны, но это скажется на качестве прожженного изображения.

Поэтому мы выбираем качественные провода, которые обеспечивают безопасную работу станка и не создают лишних проблем при обслуживании станка нашим клиентам. Гарантия на машину ложится к нам, и мы доставляем не только по России, но и есть поставки за границу — США, Канада, Австралия. Ремонт такого типа удаленно невозможен, а доставка туда и обратно обойдется недешево.

Узнать больше о медных проводах

Пример того, как проволока с медным сердечником (CCA-Copper Coated Aluminium) выглядит на срезе при большом увеличении.Это алюминий с медным покрытием сверху — такой кабель будет лучше чистого алюминия. Но близкие по своим свойствам не рекомендуют доходить до чистой меди. Содержание меди в этом случае около 9%, остальное — алюминия.

Зачем нужен медный провод? — для экономии такая проволока дешевле, а алюминий мягче, поэтому с ним легче работать при работе. Если сравнивать медный и медный провод по схожей цене, разница в цене чуть более 2 раз.

Если говорить об использовании таких проводов в принципе, а не для машин. Тогда их удобно использовать при прокладке по воздуху, потому что они легче проводов из чистой меди примерно на 40%. Он проще в установке для прокладки проводов в доме, потому что его легко гнуть.

Чем отличаются дешевые провода из Китая от тех, которые мы используем?

В Китае действуют другие нормы и стандарты. Поэтому, когда мы берем одинаковое сечение наших проводов и китайских, мы часто получаем не то, что ожидали

Эти провода имели немного другое сечение в соответствии с параметрами, указанными на упаковке.Но когда они аккуратно сняли изоляцию с провода, сделали для себя интересное открытие. Сечение проводов на самом деле отличалось существенно — более чем в 2 раза. Вы можете сами посмотреть фото: в черной оплетке — китайская проволока, с синей пряжей нашего местного производителя. Хотя при покупке это были близкие и взаимозаменяемые позиции.

Не хочу сказать, что все, что производится в Китае, некачественное. Они производят совершенные вещи разного уровня качества.Но мы проделывали этот тест много раз, и он закончился одинаково. Конечно, плохой производитель может быть в любой стране и дело не в стране.

Мы нашли производителя, который может производить качественную проволоку. А при производстве пиропринтера мы используем только его.

Нам важно, чтобы машина была надежной. Как я уже говорил ранее, мы даем гарантию 1 год. И мы отправляем наши машины по всему миру. Поэтому важно, чтобы у наших клиентов не возникало проблем с нашей машиной.Также для нас любой вопрос влечет за собой дополнительные расходы на обслуживание и выполнение условий гарантии.

Gaff: как закрепить аудио-, видео- или силовой кабель

Если вы провели какое-то время на съемочной площадке или в мире кино и театра, вы, вероятно, слышали, как съемочная группа говорила о клейкой ленте при настройке кадра.

Эта замечательная лента стала отраслевым стандартом для защиты объектов на съемочной площадке или на сцене.В этом удобном руководстве мы собрали лучшие ленточные ресурсы для гаферов, в том числе некоторые популярные варианты использования, их сравнение с другими лентами и способы закрепления кабеля.

Что такое лента Gaffer?

Благодаря прочности жесткой хлопчатобумажной ткани и адгезионным свойствам клейкой ленты (только без липкости), клейкая лента предлагает лучшее из обоих миров. «Штурмовик» — это главный электрик на съемочной площадке, и как только пленка стала популярной среди этих членов съемочной группы, название прижилось.В отличие от других лент этой категории, клейкая лента оставляет гораздо меньше остатков на поверхности, ее легко удалить, а также она более устойчива к нагреванию.

Для чего используется лента Gaffer?

«Гэффинг», конечно, и заставляющий замолчать кинокритиков! Когда вы наклеиваете кабели на видеосистему, в музыкальном заведении или на съемочной площадке, они «сбиваются с толку». Это основная цель клейкой ленты, но у этого удивительного клея есть множество других применений, включая идентификацию кабелей (особенно многоканальных трасс), держатель для временной осветительной арматуры и разметку дорожных ящиков.Водонепроницаемая конструкция ленты идеально подходит для защиты окна от атмосферных воздействий, ремонта бумажника или подвешивания рамок для картин на стене. Его также используют в фильмах и на телевизорах, чтобы помочь актерам найти свой след. Gaffer Tape доступен в версиях со светящимся ключом и цветным ключом.

Gaffer и электрическая лента

Большинство изолент имеют ширину около ½ дюйма, а материал (обычно винил) не выдерживает большого веса. При небольшом давлении он начинает растягиваться и терять форму.Это идеальный вариант для изоляции проводов, но не лучшая защитная лента для кабелей. С другой стороны, клейкая лента значительно дороже, потому что она сделана из ткани, но она рассчитана на прочность и долговечность.

против клейкой ленты

Клейкая лента — это близкий родственник клейкой ленты с прочным клеем, который идеально подходит для ремонта и гидроизоляции. Однако после того, как вы приклеите клейкую ленту к поверхности, ее будет нелегко удалить, и на ней останется много липких следов клея.Если вы ищете постоянное исправление, изолента может быть лучшим выбором. Если вам нужна лента, которая легко снимается и не растягивается, мы рекомендуем клейкую ленту. Лента Gaffer также имеет матовое антибликовое покрытие — ключевое отличие при съемке видео и фильмов.

Какая лента Gaffer мне нужна?

Настоящая клейкая лента на 100% водонепроницаема, с тканевой основой, которая довольно легко рвется, но не растягивается. Мы рекомендуем клейкую ленту премиум-класса от таких брендов, как Pro Tapes & Specialties, GaffTech и Permacel.Мы предлагаем его в более чем 20 различных цветах, что позволяет вам отмечать и визуально идентифицировать все, что используется при съемке видео.

Как закрепить кабель?

После того, как вы приобрели настоящую клейкую ленту, пора приступать к работе. Вот как закрепить кабель лентой:

1. Сначала найдите место с наименьшим пешеходным движением или другими препятствиями. Хорошо подойдет проложить кабель вдоль стены или другого ограждения. Очистите поверхность от мусора и уложите кабель.
2. После того, как вы проложите кабель по предполагаемому пути, начните с одного конца и закрепите кабель полоской клейкой ленты. Полоса должна проходить перпендикулярно и выходить за кабель примерно на 4 дюйма с каждой стороны. Затем, убедившись, что кабель прямой, протяните еще одну полоску ленты через кабель примерно на 4–6 футов вниз по линии от первой полосы.
3. Теперь начните закреплять кабель, пропустив ленту по длине поверх кабеля, используя перпендикулярные полосы в качестве начальной и конечной точек.При необходимости используйте дополнительные полоски через каждые четыре-шесть футов и продолжайте движение в продольном направлении до полной фиксации.
4. Помните, не стесняйтесь использовать столько ленты, сколько необходимо. Используйте дополнительную ленту везде, где кабель меняет направление или пересекает территорию с интенсивным движением. Правильное закрепление кабелей гарантирует, что никто не споткнется о них или не сорвет ваши кабели — у вас уже есть о чем беспокоиться!

СОВЕТ: Студиям и производственным предприятиям мы рекомендуем GaffGun или Gaffer Tape Roller.Этот очень удобный инструмент экономит время (и вашу спину), помогая вам быстрее понять, почему вы находитесь на съемочной площадке. Если вы прокладываете много кабеля, это достойное вложение. Лента Gaffer Tape доступна шириной от 1 до 4 дюймов и имеет 21 яркий цвет, включая Chroma Key Green для видеостудий. Ознакомьтесь с огромным выбором лент Gaff от Markertek сегодня.

Как сделать проводку для домашнего кинотеатра

Соединить вместе устройства в домашнем кинотеатре не составит труда.Когда я только начал строить домашний кинотеатр, меня отталкивали от того, чтобы подключать его самостоятельно, потому что это казалось очень сложным, но на самом деле это не так.

Итак, как сделать разводку для домашнего кинотеатра? Подключение домашнего кинотеатра будет зависеть от того, какие устройства вы подключаете друг к другу, но большинство из них либо будет поставляться с правильными проводами, либо иметь инструкции о том, что вам нужно делать. В основном это соединительные клеммы, которые обычно четко обозначены.

Хотя подключение домашнего кинотеатра может показаться сложной задачей, после подключения нескольких устройств это станет намного проще.Ниже приведено удобное руководство по подключению наиболее распространенных устройств, но я также обсуждаю правильную схему подключения и самый простой способ скрыть провода в вашем домашнем кинотеатре.

В качестве аффилированного лица я могу получать часть продаж или другую компенсацию за ссылки на этой странице.

Как подключить домашний кинотеатр

Первый совет, который я могу дать, когда дело доходит до подключения домашнего кинотеатра, — это знать масштаб вашего проекта. Если у вас запланирована большая разработка, включающая потолочные динамики и другие яркие гаджеты, требующие структурных изменений, то, возможно, лучше будет нанять профессионала.

Однако, если вы хотите создать более сдержанный домашний кинотеатр или уверены в своих способностях, сделайте это самостоятельно. Просто имейте в виду, что проект может занять немного больше времени, чем вы думаете.

Следующее, что вам нужно сделать, это ознакомиться с типами проводов, которые вы будете использовать в домашнем кинотеатре, и с соединениями на различных устройствах. Телевизоры и A / V-ресиверы будут иметь наибольший потенциал для подключения, но производители обычно очень полезны и маркируют различные подключения, чтобы вы знали, что куда идет.

(особенно объемный звук), вероятно, будут представлять самую большую проблему для начинающих проводников просто потому, что они, как правило, приходят без необходимой проводки, а это означает, что вам нужно пойти и купить провод правильного калибра для ваших нужд, а затем подключить систему. вверх себя. Однако это не должно быть слишком сложным, и я более подробно остановлюсь на калибрах проволоки позже.

Базовая терминология

Еще одна вещь, которую стоит знать перед тем, как приступить к подключению домашнего кинотеатра, — это различная терминология, используемая в этой теме.Поклонники домашних кинотеатров используют термины «межсоединение», «кабель» и «провод» при обсуждении своего оборудования, но что означают эти слова?

Межсоединение — это то, что объединяет два аудиовизуальных устройства. Например, провод, соединяющий телевизор с A / V-ресивером, или провод, соединяющий DVD-плеер с телевизором. Кабель HDMI — это межблочный кабель.

Термины провод или кабель обычно относятся к чему-то, что передает аудиосигналы от усилителя на динамики.Однако эти термины обычно используются взаимозаменяемо, а провод / кабель являются наиболее распространенными, но это помогает понять разницу.

Знание проводов (и межсоединений)

HMDI. Это самый стандартный кабель для подключения телевизора к другим устройствам. Они производят изображение высокой четкости, обычно в 1080p.
DVI. Эти кабели используются для передачи цифровых или аналоговых сигналов и обычно используются для проекторов и компьютеров.
СКАРТ. Это довольно старые кабели, и вы встретите их только в том случае, если хотите подключить устройства стандартной четкости (например, видеомагнитофон). Вообще говоря, большинство людей, которые захотят это сделать, уже знакомы с этими кабелями.
Компонент. Это довольно распространенный тип подключения, с помощью которого можно отправлять изображения как стандартной, так и высокой четкости.Компонентное соединение состоит из трех цветных контактов (обычно красного, синего и зеленого).
VGA / RGB. Это наиболее распространенное соединение для компьютеров и ноутбуков. Это соединение того же типа, которое связывает компьютерные мониторы с остальным оборудованием.
S-Видео. Это аналоговое видео соединение, которое широко доступно во многих продуктах, но не дает такого хорошего изображения, как некоторые другие соединения.
Коаксиальный. Они используются для передачи высококачественных аудиосигналов между устройствами и являются популярным выбором для энтузиастов домашнего кинотеатра.
Стерео / многоканальный RCA. RCA — это распространенный метод отправки аналоговых аудиосигналов, он бывает двухканальным, а звуковая панель представляет собой длинный тонкий корпус в форме стержня, в который встроено несколько динамиков. Работает как версия с объемным звуком.

Я подробно рассказывал об этих кабелях в своей статье здесь.

Хотя это определенно самые распространенные типы кабелей, которые вы найдете в домашнем кинотеатре, их гораздо больше. Однако мы были бы здесь весь день, если бы я перечислил все типы кабелей и способы их подключения, поэтому лучше придерживаться самых распространенных.Скорее всего, если вы используете менее распространенные кабели, вы уже знаете, как их подключать.

Как правило, большинство этих кабелей довольно легко подключить. Соответствующие порты обычно обозначены на устройствах, что означает, что все, что вам нужно сделать, это подключить их, и все будет в порядке. Если на одном устройстве отсутствует нужный тип подключения (например, одно показывает HDMI, а другое — DVI), все, что вам нужно сделать, это купить адаптер. Они недороги, их легко купить в Интернете, и они решат множество проблем.

Подключение динамиков домашнего кинотеатра

Итак, как видите, когда дело доходит до подключения большинства устройств домашнего кинотеатра, это просто означает подключение правильного кабеля к правильному порту. Однако с динамиками несколько сложнее, потому что в них нет нужного оборудования (а именно, проводов), и вам необходимо соединить их все вместе.

Причина, по которой акустические системы не поставляются с проводами, довольно проста: у людей разные потребности в своих системах и разные размеры помещений, а это означает, что не может быть универсальной системы проводки для каждой акустической системы.Система объемного звучания, подключенная к трехфутовой комнате, в конце концов, будет мало пригодна для девятифутовой комнаты.

Выполнить работу должным образом не так уж и сложно, если у вас есть вся необходимая информация, прежде чем вы начнете. Вам следует принять во внимание следующее:

Размер вашего помещения
Количество динамиков, которые вы соединяете вместе
Ожидаемый уровень качества звука
Будете ли вы прятать провода.

Провода динамика сделаны из тонких металлических жил, которые позволяют аудиосигналам проходить по ним к подключенному динамику. Это довольно простая концепция, но вам нужно знать кое-что еще. Например, стоит знать свойства металла, из которого изготовлены провода, чтобы знать, подойдет ли он для ваших нужд.

Сопротивление и импеданс

Все кабели имеют определенный уровень сопротивления, который относится к количеству энергии, теряемой при прохождении сигнала по ним. Очевидно, что вам нужно как можно меньше сопротивления, но вы всегда будете получать . Суть в том, чтобы сбалансировать сопротивление с расстоянием, на которое проходит сигнал, чтобы минимизировать потенциальную потерю качества.

Еще один фактор, который необходимо учитывать, — это импеданс кабеля . Короче говоря, это соотношение между током и напряжением в данной цепи. Хотя это не является проблемой само по себе, несоответствие между импедансом может привести к отражению сигнала в любой точке цепи, что приведет к потере качества и потенциальному повреждению вашего оборудования.

Призрачный сигнал — это пример несоответствия импеданса, поскольку отраженный сигнал затем появляется на вашем видеоустройстве позже, чем исходный сигнал.

Как правило, большинство домашних кинотеатров работают с номинальным сопротивлением 75 Ом. Хотя это само по себе не слишком важно, стоит знать, что устройства можно подключать без несоответствия импеданса. Однако следует иметь в виду, что если у вас есть два устройства, которые вызывают несоответствие импеданса, вы можете решить проблему с помощью трансформатора, который действительно легко купить в Интернете.

Получение правильного типа провода

Выбор правильного типа проводов для ваших нужд — важная часть процесса установки. Я обнаружил, что многие люди игнорируют электромонтаж как работу в последнюю минуту, что всегда казалось мне немного противоречивым. Зачем тратить много денег на хорошее оборудование только для того, чтобы использовать некачественную проводку?

В любом случае, прежде чем говорить о датчиках, стоит посмотреть на лучшие материалы для электромонтажа. В проводах громкоговорителей используются три основных типа металла, которые выбираются с учетом соответствующих возможностей передачи сигнала.Типы проводов, с которыми вы обычно сталкиваетесь, следующие:

1. Медь

Это самый дешевый и самый распространенный вид проволоки. Медь обладает хорошей проводимостью и низким сопротивлением, но ее недостаток в том, что она окисляется. Это когда чистая медь реагирует на воздух и становится зеленой. Обычно это происходит в точках подключения и значительно увеличивает сопротивление, если оставить его в покое.

2. Серебро

Серебро имеет меньшее сопротивление, чем медь, но, очевидно, дороже.Кроме того, он окисляется, поэтому очень мало ситуаций, в которых серебряная проволока будет лучше и более рентабельна, чем медная.

3. Золото

— безусловно, самое дорогое, но оно также и самое лучшее. Он имеет самое низкое сопротивление и не окисляется, а это означает, что вы получите лучшее соединение и проводимость. Однако золото обычно не используется для изготовления всего провода из-за его стоимости. Обычно вы найдете провода с позолоченными контактами, но этого достаточно для улучшения качества сигнала.

Итак, самое важное, что нужно помнить при выборе типа провода для вашей акустической системы, — это то, что сопротивление очень важно, и вы хотите, чтобы оно было как можно меньше. Я обнаружил, что медный провод отлично справляется со своей задачей, так как вы платите больше денег за серебро без значительного скачка качества, а «золотые» провода — это что-то вроде мошенничества, потому что золотыми являются только соединения. Провода внутри обычно медные.

Вот еще несколько общих советов, которые следует учитывать при выборе правильных проводов, и когда вы подойдете к фактическому подключению акустической системы.

Сопротивление пропорционально длине. Поэтому старайтесь, чтобы провода были как можно короче. Планируйте расположение соответствующим образом, чтобы расстояние между динамиками оставалось достаточно минимальным, чтобы не возникало проблем с сопротивлением.
Держите длину равной. Это снова помогает с сопротивлением, потому что провода одинаковой длины будут иметь одинаковое сопротивление. Это приведет к лучшему звуковому балансу, который может быть очень заметен, если вы не соответствуете установленным расстояниям.
Проверить площадь поперечного сечения. Фактическая математика, лежащая в основе площади поперечного сечения, здесь не обязательно имеет значение. Дело в том, что меньшее поперечное сечение означает большее сопротивление. Поэтому, если возможно, делайте большую площадь поперечного сечения для снижения сопротивления.

Если это звучит как слишком много невероятно сложной информации для восприятия, не волнуйтесь. Когда я впервые приступил к подключению домашнего кинотеатра, я был поражен множеством различных факторов, которые необходимо учитывать.

Однако большинство производителей могут помочь и предоставить подробную информацию о характеристиках провода, поэтому все, что вам нужно знать, — это калибр, который вам нужен, и площадь покрытия. Все остальное должно стать на свои места из этих битов информации.

Провод какого калибра следует использовать для домашнего кинотеатра?

Калибр провода относится к его толщине. Чем толще провод, тем ниже его номер калибра и меньше сопротивление. Стандартной единицей измерения является американский номер калибра проводов, который вы найдете практически на всех проводах, продаваемых в Интернете.

Калибр проволоки бывает четырех типов: 12, 14, 16 и 18. 12 калибр — самый толстый провод, а 18 калибр — самый тонкий. Все остальные факторы, о которых я упоминал ранее, зависят от толщины провода, и они подходят для различных видов работ в вашем домашнем кинотеатре.

Провод калибра 12 или 14 используется для длинных участков, поскольку он имеет более низкое сопротивление, что позволяет сигналам легче перемещаться на большие расстояния. «Длинные пробеги», вероятно, намного дольше, чем вы на самом деле думаете, когда речь идет об акустических системах, и это относится к пробегу более 50 футов.

Для кабелей короче 50 футов лучше всего использовать проволоку калибра 16. Он имеет низкое сопротивление и достаточно массивен, поэтому вам не нужно беспокоиться о его повреждении во время установки. Вы должны использовать провод 16-го калибра для динамиков на 8 Ом и более толстый провод для динамиков с низким сопротивлением (например, 4 или 6 Ом).

Все это прекрасно объясняется в видео ниже:

Как правильно выбрать акустические провода для системы домашнего кинотеатра

Также прочтите эту статью аудиоголиков.

Вам также необходимо убедиться, что вы покупаете все правильные соединения для купленного провода. Некоторые провода будут поставляться с подходящими разъемами, но если нет, то используйте банановые разъемы, так как они сделают вашу жизнь намного проще.

Для моей системы домашнего кинотеатра, которая находится в относительно большой комнате и имеет систему объемного звучания, я использовал медный провод 14 калибра с банановыми зажимами. Моя проводка скрыта в стенах, поэтому мне пришлось использовать провода, специально предназначенные для установки в стене, но я расскажу об этом более подробно в ближайшее время.

Некоторые общие советы по подключению

Итак, я дал советы о том, как правильно выбрать провода, включая материалы и калибры, но также стоит обсудить сам процесс установки. По большей части, соединить динамики вместе не так уж сложно, если вы разберетесь с процессом. Важно помнить, что вы, по сути, строите схему, и поэтому каждый динамик должен быть правильно подключен, чтобы все они работали.

Вот еще несколько советов:

Убедитесь, что вы знаете положительный и отрицательный выводы на проводах динамика.Поскольку это электрическая цепь, необходимо убедиться, что все подключено правильно. Это важно при подключении каждого динамика вместе и при подключении к усилителю. Если это не сделать должным образом, вы либо не получите звука, либо получите очень плохой звук.
Хотя я бы порекомендовал использовать разъемы, если вы решите этого не делать, купите инструменты для зачистки проводов. Вам нужно снять около 1 см изоляционного материала с каждого конца, а затем скрутить пряди вместе, чтобы они были туго. Затем его можно подключить к динамику, но незакрепленные медные жилы могут повлиять на качество звука.
У динамиков есть пружинные зажимы или зажимные штыри для клемм подключения. Оба варианта просты в использовании, но пружинные зажимы можно использовать только с оголенными проводами или штыревыми разъемами. Проверьте свои динамики, прежде чем решить, какой тип разъема вам нужен (если он есть).
Крепежные штыри подходят для любого типа разъема, но вам будет труднее работать с оголенными проводами. Связующие стойки обеспечивают гораздо более надежное соединение, потому что они на самом деле ввинчиваются, а не подпружинены.
Перед измерением кабелей спланируйте расположение колонок. Измерьте расстояние между динамиками, а затем добавьте еще 15-20 см кабеля, чтобы убедиться, что они не будут слишком сильно натянуты при подключении. Это должно дать вам достаточный запас прочности.
Если при подключении динамики звучат слишком тихо, вероятно, они расположены слишком далеко друг от друга. Вместо того, чтобы перемещать динамики, используйте более толстый провод (хотя я бы рекомендовал попытаться решить эту проблему, прежде чем покупать провод).
Электромагнитные помехи всегда следует учитывать при подключении динамиков. Избегайте слишком большого количества лишнего кабеля, особенно если его достаточно для того, чтобы он сам наматывался. Вот почему измерение так важно.
Постарайтесь спрятать провода там, где о них нельзя споткнуться и не повредить. Речь идет не только о вашей безопасности, но и о том, чтобы провода были в рабочем состоянии. В конце концов, они довольно хрупкие.

Как скрыть провода для домашнего кинотеатра?

Как вы, наверное, уже знаете, для настройки домашнего кинотеатра требуется много проводов.Если вы похожи на меня, то вы, вероятно, захотите сделать все возможное, чтобы не валялись все эти провода. Конечно, это не конец света, но если его можно избежать, то так и должно быть.

Самая важная вещь, которую следует учитывать, — это то, что лежащие провода могут стать серьезной опасностью для спотыкания. Вдобавок к этому есть потенциальное повреждение проводов из-за того, что на них наступят, раздавят мебель или выдернут их из разъемов. Все это повлияет на срок службы проводов и самих устройств.

Итак, как спрятать провода для домашнего кинотеатра? Самый простой и дешевый вариант — это то, что электрики называют «транкингом». Этот термин охватывает несколько разных вещей, но в основном это пластиковая полоса, которая содержит все провода и затем приклеивается или прибивается к стене. Благодаря этому все кабели будут аккуратно убраны, и их легко установить самостоятельно.

Базовый пластиковый короб невероятно дешев и легко купить ( см. Изображение ниже ).Вы сможете найти его в любом магазине DIY или в Интернете, а некоторые из них будут поставляться с самоклеящейся подложкой, чтобы упростить работу.

Я использовал его в своем первом домашнем кинотеатре, и он отлично справляется со своей задачей, особенно если вы не можете внести какие-либо структурные изменения в свое пространство.

Однако это не самое эстетичное дополнение к комнате, хотя его довольно легко замаскировать. Я обнаружил, что пока я использовал пластиковые короба, это не было моим любимым занятием, но через некоторое время вы просто склонны игнорировать его.Его практические преимущества перевешивают внешний вид.

Если у вас хватит сил, лучшим решением будет просто выполнить проводку в стене. Это именно то, на что это похоже: спрятать все необходимые кабели внутри стеновых полостей, чтобы они не мешали. По большей части нет ограничений на прокладку низковольтной проводки самостоятельно, но всегда убедитесь, что это разрешено (например, если вы не являетесь собственником недвижимости или живете в многоквартирном доме).

На самом деле это хороший выбор для динамиков, потому что вы, вероятно, все равно захотите установить их на стене.Это то, что я сделал для своего нового домашнего кинотеатра, и он выглядит гораздо более профессиональным и элегантным.

Это также хороший выбор, если вы строите пространство специально для домашнего кинотеатра, потому что, если вы рвете стены во время ремонта, вы можете проложить кабели, пока вы там. Вам потребуются кабели, предназначенные для установки в стену, которые имеют рейтинг CL2 или CL3. Они разработаны специально для этой цели.

Как спрятать провода в стене

Несмотря на то, что это требует резки и сверления, сама работа не будет слишком сложной, если ваш дом сделан из гипсокартона.Все, что потребуется, — это вырезать отверстия, направить кабели в нужные места и установить пластины и кронштейны. Хотя это может показаться упрощенной версией, в любой ситуации она практически не отличается от подключения динамиков. Следуйте этим советам:

Все спланируйте как следует. Отметьте на стене место, где вы хотите разместить динамики, аудио / видео ресивер и телевизор, и спланируйте все это, прежде чем делать какие-либо разрезы. Как только вы проделаете дыру, пути назад нет.
Воспользуйтесь преимуществами имеющихся открытых пространств.Например, если у вас есть подвал или подвал, используйте их, чтобы сократить объем резки, который вам нужно сделать. Вы также можете провести электромонтаж на чердаке, а затем просто бросить устройства в места.
Когда вы покупаете проволоку, сделайте скидку на множество дополнительных средств. Например, если вы устанавливаете потолочные громкоговорители, убедитесь, что у вас достаточно дополнительного провода, чтобы вы могли где-нибудь разместить громкоговоритель, пока вы все подключаете.
Как правило, следует использовать на 10–15% больше проводов, чем вы думаете, что вам нужно.
Подумайте, какие типы соединений вам понадобятся, а затем найдите подходящие настенные панели. Вы также можете приобрести настенные регуляторы громкости, которые также можно установить, если вы проделываете отверстия в гипсокартоне.
Вы можете приобрести настенные кронштейны специально для динамиков, которые устанавливаются на опоры из гипсокартона. Очевидно, это означает, что сначала нужно удалить гипсокартон, так что это может быть лучшим вариантом, если вы строите с нуля.
Вы можете приобрести все виды распределительных коробок для своих устройств, поэтому сначала сделайте домашнюю работу, чтобы убедиться, что вы получаете нужные.
Последний совет — всегда устанавливайте гвоздевые пластины, если проводка выполняется за гипсокартоном. Гвоздь — это, по сути, кусок металла, который покрывает ваш кабель, например, если вы проводите кабели через балку. Гвоздь предотвращает повреждение кабелей при последующей работе со стеной.

Последние мысли о проводке домашнего кинотеатра

Подключение домашнего кинотеатра не должно быть сложной задачей. За годы разработки домашнего кинотеатра я обнаружил, что самое сложное — это сортировка колонок, но на самом деле это довольно просто, если у вас есть разбора терминологии.

Выбор правильных кабелей полностью зависит от ваших потребностей, поэтому лучший совет, который я могу дать, — убедиться, что вы все правильно спланировали, прежде чем делать какие-либо покупки (или вырезать какие-либо отверстия).

звукоснимателей EMG / Компоненты проводки / Детали / звукосниматели для электрогитары, звукосниматели для бас-гитары, звукосниматели для акустической гитары

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

3-POS NA Переключить
49 долларов.00
Беспаечный трехпозиционный тумблер, производство Северной Америки
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 3 ПОЗИЦИЙ
Из 28 долларов США.00
Беспаечный 3-х позиционный тумблер
Батарея 9v
4 доллара.99
Батарея Duracell Procell 9В с изоляционной пеной
Автобус-пикап B245
5 долларов.00
Для двух звукоснимателей с переключателем выбора, допускает установку без пайки.
Подключить кабель
6 долларов.00
Кабель для подключения регуляторов громкости и тона
Шестигранный драйвер
Из 4 доллара.99
Идеально подходит для выходных разъемов, горшков и тюнеров!
Выходной кабель
6 долларов.00
Выходной кабель, подключаемый к стереоразъему
Кабель для захвата TW
12 долларов.00
Присоединяется к 7-контактному быстроразъемному соединению на задней панели двухрежимных звукоснимателей

Подвесные потолки — Акустическая потолочная плитка

Подвесной потолок одного типа состоит из акустической потолочной плитки (ACT) и решетчатой системы из стержней.Этот тип системы, которую иногда называют накладным потолком, отличается универсальностью, долговечностью и экономичностью. Кроме того, потолочную плитку можно снять без повреждения системы, чтобы можно было обслуживать элементы над потолком. ACT — популярный потолочный материал, который можно увидеть во многих коммерческих и институциональных зданиях, теперь он имеет широкий спектр эстетических возможностей.

Компоненты подвесного акустического потолка

На схеме ниже обозначены основные компоненты подвесного потолка.Непрерывная основная балка форм T подвешена к конструкции выше на подвесных тросах . Более короткие поперечные Т-образные сегменты соединяются с Т-образными профилями главной балки, образуя жесткий каркас. Кромка карниза форм прикрепляется к стенам по периметру комнаты. Наконец, потолочных плиток опускаются в решетку, чтобы закончить потолок.

Т-образная решетка потолочная

Чаще всего используются Т-образные формы шириной 15/16 дюймов, однако Т-образные формы шириной 9/16 дюймов становятся все более распространенными.Производители подвесных потолков также изготавливают различные формы, которые предлагают дизайнеру эстетические возможности. Ступенчатая Т-образная форма часто используется с плиткой tegular, чтобы придать потолку большую глубину. Угловая Т-образная форма обеспечивает выемку по длине решетки, которая заставляет Т-образные формы отступать больше, чем типичная Т-образная форма.

Есть два общих краевых молдинга, которые используются для завершения потолочной решетки на стене. Стандартная форма — угловая формовка. Также доступен Shadow Molding, который создает линию тени по краю комнаты.Производители также предоставляют свои собственные серии профилей для кромок.

Материалы и конструкция потолочной плитки

Потолочная плитка бывает бесконечного разнообразия фактур и дизайнов. Большинство потолочных плиток изготовлено из минерального волокна, но доступны и другие материалы, например, стекловолокно. Плитки из минерального волокна обычно имеют высокий коэффициент шумоподавления (NRC), что означает, что они хорошо поглощают звук в помещении, предотвращая эхо или громкую окружающую среду. В то время как некоторые плитки имеют высокий класс затухания потолка (CAC), что означает, что они предотвращают проникновение звука через потолок в другое пространство, акустические потолочные плитки обычно не используются для обеспечения конфиденциальности между помещениями.

В дополнение к плиточному материалу доступно большое разнообразие дизайнов. Плитка может иметь шероховатый или гладкий вид. Плитки также могут иметь отпечатанные на них рисунки или другие рисунки, нанесенные на плитку. Есть несколько типичных вариантов кромок, как показано ниже.

Размеры потолочной плитки

Потолочная плитка бывает самых разных форм и размеров. В дополнение к стандартной плитке у большинства производителей доступны индивидуальные плитки.Потолочная плитка может быть выполнена практически любой формы. Стандартные размеры указаны ниже в дюймах.

12 «x 12»	12 «x 24»	24 «x 24»
24 «x 24»	24 «x 48»	24 «x 60»
24 дюйма x 72 дюйма	30 дюймов x 30 дюймов	20 дюймов x 60 дюймов
30 дюймов x 60 дюймов	60 дюймов x 60 дюймов	48 дюймов x 48 дюймов

Сейсмические требования

Для подвесных потолков в сейсмических зонах необходимо учитывать особенности.