Соединение кабелей в распределительной коробке: Способы соединения проводов в распределительной коробке

Способы соединения проводов в распределительной коробке

Надежность электроснабжения сильно зависит от качества соединений отдельных проводов между собой и от общего распределения электропроводки. Любые ошибки способны привести к нарушениям пожарной безопасности. Это касается любых типов помещений (жилых и производственных).

Назначение и особенности распределительных коробок

Распределительные коробки позволяют не только удобно организовать всю электросеть, но и избавиться от необходимости искать места ее коммутации, если понадобится ремонт или замена отдельных участков.

Использование разветвительных коробок для организации сочленения проводки – одна из основных рекомендаций ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Эти изделия с полым корпусом имеют круглое или квадратное сечение, а также наружный и внутренний варианты исполнения. В последнем случае коробки встраиваются в стену, а крышка располагается на одном уровне с поверхностью стены. Наружные модели крепятся прямо на стену.

Соединение проводов между собой происходит внутри распределительной коробки. Для этого на ее боковых стенках имеются выходы, через которые и заводится проводка. Для быстрой замены поврежденных участков провод укладывается в гофрированную трубку, которая крепится к коробке посредством резьбы или штуцера.

Преимущества распределительных коробок

• Места сочленения проводки находятся в одном месте, их осмотр и устранение неполадок выполняются быстро и эффективно.
• Высокий уровень пожарной безопасности. В одной коробке легче инспектировать провода и выявлять любые неисправности.
• Использование коробки в паре с гофрированной трубой позволяет выполнять быструю замену проводки без необходимости искать ее в стене.
• Подключить к существующей сети розетку или выключатель можно в любой момент, так как место соединения проводки известно и всегда доступно.

Распределительные коробки изготавливаются из ПВХ-пластиков, иногда из металла. Продукция обладает степенью защиты от IP54 до IP56. Если предполагается, что на коробку будет воздействовать вибрация или иная нагрузка, выбираются изделия повышенной прочности. К ним относятся модели из поликарбоната.

Методы соединения проводов в коробке

Соединение в распределительной коробке может выполняться несколькими методами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В процессе работы понадобится соответствующий инструмент, без которого сформировать качественное сочленение невозможно.

Соединение методом скрутки

Скрутка — самый ненадежный способ соединения токонесущих жил между собой, но одновременно и самый простой. Соединять таким способом проводку в разветвительной коробке запрещено, так как это чревато перегревом проводников с последующим возгоранием. Скрутка хороша в качестве временного соединения для тестирования цепи.

Чтобы соединить два провода методом скрутки их необходимо очистить на 4 см от изоляции. А если проводники многожильные, раскрутить каждый из них на 2 см. Провода накручиваются друг на друга пальцами, затягивается соединение пассатижами. Если толщина провода не превышает 1 мм, накручивается от 5 витков, для большей толщины понадобится от 3 витков. Место скрутки изолируется.

Соединение методом опрессовки

Опрессовка подразумевает использование кримперов или опрессовочных клещей, а также гильз, изготовленных из тех же материалов, что и проводка. Такой способ обеспечивает высокую надежность сочленения. Соединение проводов в коробке выполняется относительно быстро, а сам метод подходит в случаях, когда предполагается высокая нагрузка на проводники.

Перед обжимом провода скручиваются на длину гильзы, после чего этот пучок заводится в соединитель. Гильза обжимается кримпером, а готовое соединение изолируется изолентой, либо термоусадочной трубкой.

Соединение методом сварки

Способ отличается высочайшей надежностью, но для реализации требуется инверторный сварочный аппарат, угольный электрод (для медных жил) и флюс. Итогом становится буквально цельный проводник, контакт в точке сочленения которого не ухудшается со временем. Жилы при таком соединении должны быть изготовлены из одного материала.

Последовательность действий:

• Провода соединяются методом скрутки.
• Углубление электрода заполняется флюсом.
• Электрод прижимается к концу скрутки до образования контактной точки.
• Шарик, образованный в месте сварки проводов, после остывания зачищается и покрывается лаком.
• Готовое соединение покрывается изолентой или термоусадочной трубкой.

Точечная сварка выполняется инвертором на 24В с минимальной мощностью 1 кВт. Величина сварочного тока устанавливается в зависимости от сечения проводника.

Соединение методом пайки

По надежности контакта метод пайки приравнивается к сварке, выполняется похожим образом. Однако его не рекомендуется использовать для соединения проводов в местах, которые могут подвергаться чрезмерному нагреву.

Пошагово процесс сочленения проводки выглядит следующим образом:

• Провода покрываются канифолью. Она наносится на поверхность жил разогретым жалом паяльника до появления налета ржавого оттенка.
• Далее выполняется скрутка жил.
• На место скрутки паяльником наносится олово так, чтобы оно проникло между витками.

Несмотря на высокую надежность такого соединения, его реализация требует довольно много времени, особенно по сравнению с опрессовкой.

Соединение с использованием зажимов

Применение винтовых контактных зажимов имеет ряд преимуществ перед другими способами сочленения проводников:

• Простота реализации – достаточно затянуть отверткой пару болтиков.
• Доступность – стоимость винтовых зажимов (клеммных колодок, винтовых клемм) низкая, из инструмента понадобится всего одна отвертка с подходящим жалом.
• Высокая надежность контакта, сравнимая с опрессовкой.
• Возможность соединять между собой жилы, изготовленные из разных материалов.

К минусам относится сложность соединения нескольких проводников из-за ограниченного диаметра попарно расположенных гнезд клеммы. Для сочленения проводников необходимо их вставить в гнезда колодки, расположенные друг напротив друга, а затем затянуть отверткой винты. Предварительно жилы очищаются от изоляции.

Кроме винтовых клемм, активно используются варианты:

• С плоскопружинным механизмом – одноразовые модели для одножильных проводников. Повторно такие клеммы использовать нельзя, так как внутренняя пластина-лепесток (прижимающая провод), принять первоначальную форму неспособна.
• С рычажковым механизмом – многоразовые универсальные клеммы, которые также не требуют инструмента. При соединении проводов, их концы вставляются в клеммные отверстия, после чего зажимаются рычажками.

Некоторые клеммные колодки заправляются электромонтажной пастой, что позволяет сопрягать между собой алюминий и медь, а также защищать провода от окисления.

Болтовое соединение

Среди преимуществ данного типа соединения отмечается:

• Простота монтажа и его низкая себестоимость.
• Возможность соединять проводники, изготовленные из разных материалов.

К минусам болтовых соединений относятся следующие пункты:

• Относительно низкое качество фиксации проводников.
• Большие размеры соединения. В итоге оно не всегда может поместиться в распределительную коробку.
• Из-за громоздкости на изоляцию болта придется потратить довольно много изоляционного материала.

Последовательность действий для организации болтового соединения:

• Концы обоих соединяемых проводов очищаются от изоляции и загибаются в кольцо.
• На болт надевается стальная шайба.
• Кольцо одного из проводов надевается сверху шайбы.
• Затем идет еще одна шайба.
• Следом кольцо второго проводника.
• На болт надевается последняя шайба, а соединение затягивается гайкой.

Если ток нагрузки не превышает 16 А, можно использовать болты с типоразмером резьбы М4 при минимальном диаметре контактной площадки – 12 мм.

Подключение розеток и выключателей

Подключение даже простейших элементов бытовой электрической цепи через распределительную коробку требует наличия минимальных знаний и навыков. Провода внутри коробки всегда соединяются по цветам, каждый из которых отвечает за фазу, ноль или заземление. Обычно используется следующая цветовая схема:

• Провод с коричневой изоляцией – на фазу.
• Голубой – на ноль.
• Желто-зеленого цвета – на заземление.

Подключение розетки. Провод, идущий от розетки, заводится в распределительную коробку – его лишняя длина обрезается. Важно оставить порядка 10 см в запас, что позволит переподключить розетку в будущем, если будет необходимость. Концы жил проводов зачищаются и стыкуются с уже имеющимися в коробке по цветам удобным способом.

Нередко в домах без заземления пара проводов имеет одинаковый цвет. Чтобы отделить ноль и фазу, необходимо воспользоваться индикаторной отверткой.

Подключение выключателя. Выключатель подключается несколько сложнее розетки, так как его основная задача – прерывание фазы, идущей на электроприбор. В коробку заводятся 3 группы проводников, но по иной схеме (на примере светильника):

• Первая жила подключается к нулевому входному проводу распределительной коробки и идет прямо на нулевой выход светильника.
• Вторая жила идет от фазного входного провода на одну из клемм выключателя.
• Провод от второй клеммы выключателя заводится снова в коробку, где стыкуется со второй частью, идущей на фазный выход светильника.

Описанная схема действует для двухклавишных выключателей.

Правила безопасности

Даже самые простые электромонтажные работы в доме допускается выполнять, только если имеется соответствующий опыт и знания в данной области. Если нет уверенности в собственных силах, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к профессиональным электрикам. Следует всегда придерживаться основных правил, выполнение которых защитит от травм:

• Объект, на котором ведутся работы, по возможности обесточивается.
• При работе под напряжением используются защитные средства, вроде специальных резиновых перчаток. Мастер становится на диэлектрический коврик.
• При сварке или пайке рабочее место должно быть свободно от любых легковоспламеняющихся материалов.
• Место проведения работ должно иметь достаточную освещенность.

Значительно повысить безопасность выполнения электромонтажных работ можно за счет активного использования индикатора напряжения.

Производители распределительных коробок

Для организации мест коммутации проводов и кабелей рекомендуется использовать высококачественные разветвительные коробки от производителей Hegel, Kopos или Bylectrica. Основная особенность этих брендов кроется в строжайшем контроле качества, что гарантирует соответствие реальных характеристик продукции заявленным.

Hegel

Компания HEGEL занимает свое место на рынке электротехнической продукции с 2006 года. Отличается высоким качеством своих изделий, стоимость которых остается на доступном для потребителей уровне. Продукция изготавливается из материалов зарубежного и отечественного производства на импортном высокоточном оборудовании и оснастке.

Kopos

Чешский производитель электромонтажных установочных материалов из металла и пластмассы, ассортимент которых насчитывает свыше 7000 единиц продукции, отвечающей всем мировым стандартам. Распределительные коробки в каталоге KOPOS KOLIN представлены моделями под штукатурку, в бетон и полы, для кабельных каналов, пустотелых и утепленных стен, а также многоцелевыми вариантами.

Bylectrica

Компания занимается производством различных электроустановочных изделий, характерными чертами которых остается актуальность и доступная стоимость. Продукция торговой марки Bylectrica отвечает самым строгим европейским стандартам. Среди распределительных коробок, производимых этой компанией, особого внимания заслуживают модели со встроенными винтовыми клеммами.

Схема соединения проводов в распределительной коробке

Автор newwebpower На чтение 11 мин. Просмотров 372 Опубликовано 24.10.2016 Обновлено 04.11.2016

При самостоятельном ремонте электропроводки следует уделить особое внимание соединению проводов в распределительных коробках, ведь электротехника, как говорят электрики, это наука о контактах, как желательных, обеспечивающих бесперебойное снабжение электроэнергией, так и неприемлемых, из-за которых случается множество аварий и несчастных случаев.

В данной статье при помощи ссылок на другие материалы данного ресурса будет представлен весь багаж минимальных знаний и навыков, необходимый домашнему мастеру для успешного электромонтажа, а также будет поэтапно описан весь процесс соединений проводов в распределительной коробке, начиная от подготовительных этапов, заканчивая введением смонтированной домашней сети в эксплуатацию.

Схема – самый главный этап

Для бывалого электрика не составит труда подключить выключатель и лампочку без чертежа, сделав соединение проводов в распределительной коробке, ориентируясь по цветовой маркировке жил кабелей или по результатам прозвонки уже проложенной проводки.

Но у опытных мастеров такая работа получается лишь потому, что схема подключения отчетливо отпечаталась в уме благодаря многолетней практике.

Если же мастеру требуется провести электропроводку на любом объекте, то он начнет первым делом с проектировки схемы, если до него это не сделали другие специалисты. Разумеется, существуют нормативы, ГОСТ и СНиП, по которым делаются все чертежи электропроводки, но для квартиры или частного дома подойдет схема, начертанная от руки, главное – чтобы она впоследствии исправно и безопасно работала.

Такой подход не только страхует от ошибок, но и позволяет экономить время, разделяя труд – осуществляя электромонтаж в распределительной коробке, электрик не будет отвлекаться на составления плана электропроводки, одновременно пытаясь удержать в голове планируемые линии и подключения.

Примеры схем для однокомнатной и двухкомнатной квартиры можно посмотреть, перейдя по ссылкам. Также нужно будет ознакомиться с условными графическими обозначениями элементов сети, чтобы можно было проконсультироваться у знакомого мастера, показав ему схему, или в будущем осуществить ремонт электропроводки, сверившись с сохраненным чертежом.

Важность планирования электропроводки обуславливается также и рациональностью и экономичностью. При составлении схемы проводки нужно составить план таким образом, чтобы самих распределительных коробок в квартире было как можно меньше, ведь каждое соединение  проводов увеличивает риск потери контакта.

При подключении одной розетки или выключателя многие электрики советуют вообще обойтись без распределительной коробки и осуществить подключение проводов в подрозетнике. Такое решение обуславливается нежеланием владельцев квартир обеспечивать доступ к распределительной коробке, как того требует ПУЭ (по их мнению портится интерьер жилища). Розетка или выключатель легко разбирается, что обеспечивает доступ к соединению проводов в подрозетнике.

Подробный рассказ о различных схемах подключения проводов в распределительных коробках показан на видео:

Правильная маркировка выводов

Для того чтобы осуществить соединение проводов в распределительной коробке согласно схемы без излишних сомнений, нужно, чтобы выводы проложенной электропроводки были промаркированы. Очень часто расключение (разделение основной линии электропроводки на несколько ответвлений) производится, когда уже все провода уложены и спрятаны под штукатуркой, и не будет никакой возможности визуально проследить предназначение кабелей.

Чтобы не тратить время на прозвонку кабелей, которая также описана на данном сайте, нужно еще на этапе укладки кабелей маркировать их окончания. В некоторых случаях, если проводов в распределительной коробке мало, можно ориентироваться по цвету изоляции токонесущих жил. Но при большом скоплении кабелей цвета изоляции проводов будут повторяться, поэтому возрастает вероятность ошибки.

Для исключения возможности неправильного подключения необходимо маркировать окончания уложенных кабелей любым доступным способом. Промышленность выпускает множество различных бирок, предназначенных для маркировки выводов. Очень часто электрики используют прозрачные термоусадочные трубки, вставляя полоску бумаги с условным обозначением вывода вовнутрь.

Также можно воспользоваться прозрачным скотчем, обматывая им бирки с надписями. В крайнем случае, маркером или фломастером написать обозначения прямо на изоляции проводов или на стене, — но при этом есть риск, что надписи сотрутся в процессе монтажа.

Следует также неуклонно придерживаться цветовой маркировки кабелей (коричневый, красный, черный – фаза, синий – рабочий ноль, зеленый с желтыми полосками – защитный проводник PE).

Монтаж распределительной коробки

Перед началом электромонтажа нужно убедиться, что распределительная коробка надежно зафиксирована. Виды распределительных коробок, которые зависят от типа электропроводки, также описаны на данном сайте. Важность фиксации обуславливается возможностью повреждения уже соединенных проводов при манипуляциях с распределительной коробкой и кабелями.

При работе с одножильными проводами следует избегать частых изгибаний токонесущих жил. Многожильные провода хоть и допускают частые изгибы, но механические нагрузки и вес незакрепленного кабеля висящей электропроводки может повредить уже готовое соединение, поэтому важно не нарушать технологию электромонтажа.

Если устанавливается скрытая проводка в кирпичной или бетонной стене, то провода укладываются в штрабу, проделываемую вручную или при помощи инструментов (штробление), а подрозетники и распределительные коробки монтируются в отверстиях, которые сверлятся в стене при помощи специальной коронки. Фиксация осуществляется при помощи гипса или алебастра.

Каждый тип соединения проводов требует определенной длины выводов. Например, при использовании весьма громоздких соединительных колодок, на которых имеются болтовые клеммы подключения, мастера пытаются оставлять свободной длины проводов как можно меньше, чтобы все соединения поместились в коробку.

Но, если используется сварка проводов, то длина оголенных проводников должна быть около семи сантиметров, чтобы не допустить оплавления изоляции при сильном нагреве, плюс длина изолированных жил для удобного и безопасного монтажа. Длинные оголенные соединенные проводки изолируются и укладываются в распределительной коробке.

Приведенные выше примеры означают, что независимо от выбранного способа соединения проводов, длина выводов, выступающих из распределительной коробки, должна быть не менее десяти сантиметров, ведь излишки проводников всегда можно обрезать, но нарастить их будет чрезвычайно трудно, и при этом ухудшится надежность всей линии электропроводки.

Подготовка проводников

На данном этапе мастер должен окончательно решить, как соединить провода в распределительной коробке, и соответственно подготовить проводники – снять изоляцию и подогнуть жилы кабелей. Перечень существующих типов соединений проводов приводится ниже, а сейчас, независимо от выбранного способа, следует уделить особое внимание качеству зачистки и подготовки проводников к электромонтажу.

Для проведения любого электромонтажа мастер должен иметь набор инструментов электрика, ознакомиться с которым, можно, перейдя по ссылке. На данном этапе производится подготовка проводов к подключению – зачистка от изоляции. Следует с особой тщательностью отнестись к данному процессу, так как при использовании подручных средств (ножа, плоскогубцев, кусачек) возможны незаметные повреждения токонесущих жил.

При изгибании проводов и последующем монтаже едва заметные трещинки в металле могут увеличиться, что ухудшит электрическую проводимость и может привести к разлому и потере контакта. При больших токах в самом тонком участке цепи (в месте трещины) будет выделяться большое количество тепла, которое может разогреть изоляцию и даже сам металл проводника до температуры плавления.

При большом токе в надломанном проводнике происходит лавинообразный процесс – при нагревании сопротивление материала возрастает, что еще больше увеличивает тепловыделение. Заканчивается данный процесс расплавлением металла проводника и возникновением электрической дуги, которая обжигая другие соединения проводов в распределительной коробке, приводит их в полную негодность.

Без сомнения, настоящий мастер даже с помощью кухонного ножа сможет аккуратно и быстро снять изоляцию без повреждения токонесущей жилы. Но людям без опыта будет очень трудно избежать малозаметных повреждений материала проводников, поэтому, чтобы соединение проводов в распределительной коробке было качественным, необходимо использовать специальные инструменты для снятия изоляции (стрипперы).

Многим доводилось наблюдать картину, что некоторые мастера снимают изоляцию при помощи зубов. Абсолютно не стоит следовать такому примеру, и в этом случае покупка профессионального инструмента для снятия изоляции обойдется дешевле, чем услуги стоматолога.

Обзор различных инструментов для снятия изоляции показан на видео:

Способы соединения проводов

Как уже говорилось, для различных способов соединений проводов распределительной коробке существует своя технология электромонтажа, которая заключается в длине зачищенных проводников, их изгибании и использовании соответствующих инструментов.

Поскольку каждый из возможных способов имеет множество специфических нюансов и требует применения специальных инструментов и навыков, ниже, в виде списка со ссылками представлены типы соединений проводов:

Каждый из приведенных выше способов имеет свои достоинства и недостатки, ознакомиться с которыми нужно обязательно, изучив материалы, перейдя по предложенным ссылкам. Выбирать тип соединений для проведения электромонтажа своими руками следует исходя из наличия инструментов, навыков, возможности приобретения материалов и ожидаемого качества контактов.

Наиболее надежной считается сварка проводов, но она требует специального сварочного аппарата и специфических навыков. Пайка проводников, которая также имеет хорошие характеристики, требует навыков владения паяльником. Клеммники Wago достаточно просты в монтаже, надежны при правильно подобранных изделиях согласно нагрузке, допускают соединение многожильных проводов без использования специальных наконечников, но следует опасаться подделок.

Использование гильз надежное, при применении специальных изделий можно соединять медь и алюминий, но само соединение требует специальных клещей и является неразборным, что не дает шанса на легкое исправление ошибки электромонтажа. Колпачки СИЗ надежны при соблюдении технологии и правильном подборе диаметра. Клеммные колодки требуют, чтобы болтовые соединения были надежно затянуты.

Следует помнить, что согласно ПУЭ, скрутка проводов не допускается в чистом виде

Испытание соединений проводов в распределительных коробках

После выполнения всех соединений, оголенные участки проводников изолируют при помощи термоусадочных трубок, и укладывают провода в распределительной коробках. Сами коробки оставляют открытыми до проведения испытаний смонтированной электропроводки. Вначале на подключенные линии подается напряжение включением соответствующих автоматических выключателей.

Если после включения нигде ничего не заискрило и автомат не выбило от короткого замыкания при ошибочном подсоединении проводов или некачественной изоляции соединений, проводят испытания электропроводки током нагрузки (прогрузка), которые производится при помощи подключения различных электроприборов на смонтированные линии. Рекомендуется нагрузить каждую линию максимально допустимым током.

Прогрузка должна продолжаться некоторое время (желательно несколько часов). За данный период возможные дефекты электромонтажа успеют себя проявить. Следует произвести визуальный осмотр соединений в распределительных коробках – признаки большой температуры будут видны по оплавлению изоляции или клеммников. Также важно отсутствие характерного запаха перегретой или горелой изоляции.

После снятия напряжения следует на ощупь проверить все соединения – они не должны быть горячими. Если при прогрузке электропроводки максимальным расчетным током в течение нескольких часов не выявлено никаких замечаний по поводу работы соединений, то электромонтаж считается нормальным, распределительные коробки можно закрывать и вводить проводку в эксплуатацию.

Расключение кабеля для освещения в коробке: как сделать своими руками

Как правильно смонтировать распределительную коробку

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.

Что такое распределительная (распаечная) коробка

Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.

Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).

Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.

Виды распред коробок

По материалу корпуса коробки делятся на:

1. Металлические — для установки в помещения, построенные из горючих материалов (дерево, пластик), либо на стены, утепленные горючим материалом. Могут иметь внутри слой диэлектрика, для снижения вероятности несанкционированного замыкания контактов.
2. Пластиковые — наиболее распространенные, по причине низкой стоимости при изготовлении. Выполняются либо из негорючего материала, для эксплуатации в условиях высокой пожарной опасности, либо из материалов, не поддерживающих горение. То есть, распаечная коробка в любом исполнении не должна стать источником пожара, даже если внутри произойдет возгорание проводки.

По условиям монтажа:

1. Для внутренней установки. Предназначены для встраивания в стены, облицовку. Состоят из корпуса, который должен прочно удерживаться в несущей конструкции, и плоской крышки. В свою очередь крышка должна быть съемной, для доступа к контактной группе или скруткам. В таких коробках толщина корпуса может быть тоньше, ведь он не несет конструкционной нагрузки.
   
   Как правило, встраиваемые коробки изготавливаются круглой формы. При монтаже в монолитную стену, просверлить установочное отверстие с помощью коронки гораздо проще. Для монтажа в гипсокартон, можно использовать прямоугольные (квадратные) корпуса. В ГКЛ несложно вырезать такое отверстие.
   
   С точки зрения соединения проводов, удобнее работать с квадратным (прямоугольным) корпусом.
2. Для наружной установки (негерметичные) — условия использования — в помещениях или закрытых шкафах. Корпус является и защитой от внешней среды, и силовым элементом конструкции. Поэтому он должен быть толще и прочнее.
   
   Для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов, наружные коробки оснащаются уплотнительными хомутами для проводов.
3. Для уличного монтажа (герметичные). Монтаж распределительной коробки на открытом воздухе предполагает прямое воздействие воды, обмерзание, туман. Поскольку вода является проводником, внутри корпуса должно быть сухо. Поэтому герметичные коробки имеют резиновый уплотнитель по контуру прилегания крышки, и обжимные (цанговые) хомуты для заведения проводов.
   
4. Разумеется, дополнительное оснащение изделий (защита от влаги, и прочее) увеличивает стоимость. Поэтому, выбирая комплектацию, обычно исходят из принципа разумной достаточности.

Распаечные коробки могут быть оснащены готовым комплектом соединителей для проводов. Или вы покупаете пустой корпус, а фурнитура подбирается отдельно.

Монтаж распределительной коробки своими руками

Поскольку речь идет об экономии, рассмотрим, как правильно подключить распределительную коробку в общую электросеть. Перед тем, как выполнить монтаж проводов в распаечной коробке, ее следует надежно закрепить. Способ установки в зависимости от типа коробки различается. Общее одно: перед началом работ проводятся тщательные расчеты и наносится разметка, которая затем фиксируется на схеме энергоснабжения помещения.

Планировка

Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.

Существует два метода распределения нагрузки:

1. Межкомнатная. В каждом помещении организуется вводная (базовая) коробка. От базовых точек прокладываются силовые линии к вводному распределительному щиту. Каждая линия заводится на отдельный автомат. В случае, когда в некоторых помещениях устанавливается мощное электрооборудования (бойлер, кондиционер, электроплита), прокладывается отдельная линия силовых розеток.
   Затем происходит расключение базовой распределительной коробки на каждого потребителя в помещении. Для этого могут быть установлены дополнительные распаечные коробки.
   Примерная схема базовых коробок выглядит так:
   
2. По группам потребителей. Прокладываются отдельные линии на освещение всех комнат, на розеточную сеть малой нагрузки (телевизор, компьютер, настольные лампы), и на силовую розеточную сеть. Эти провода также заводятся на защитные автоматы вводного щитка. И снова, вдоль каждой линии устанавливаются распределительные коробки в точках ответвления на отдельных потребителей.

Далее наступает грязная работа: собственно, установка коробок и прокладка линий кабеля.

Скрытый монтаж

Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).

Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное — понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.

Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.

Открытый монтаж

Принцип соединения проводки такой-же, а монтаж производится иначе. Сначала устанавливаются узловые коробки, затем к ним подводится наружный кабель. Поскольку защиту от попадания пыли и влаги обеспечивает корпус, кабели заводятся внутрь с помощью уплотнительных хомутов.

При уличном монтаже, используются стягивающие цанговые зажимы.

Провода должны иметь цветовую маркировку: в однофазном исполнении ноль, фаза, и защитное заземление. Не помещает (особенно до соединения концов кабеля) повесить бирки с указанием назначения проводов. После окончательного монтажа достаточно зафиксировать назначение проводов на схеме. Можно наклеить краткие обозначения на внутреннюю сторону крышки, для удобства дальнейшего обслуживания.

Если способы, как расключить распределительную коробку на силовой магистрали понятны: просто соединяем входной и выходные провода по цвету, то подключение выключателя — это совершенно иная схема.

Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов

• Классическое подключение, с использованием распаечной коробки.
  В коробку заводится нулевой и фазный провод. Для простоты, защитное заземление оставим за скобками. Нулевой провод напрямую выводится к светильнику. Фаза подается на выключатель, затем проходит транзитом через коробку, и соединяется со вторым входом лампы.С точки зрения монтажа – в распаечную коробку заходит 3 двужильных провода.По такому же принципу, подключаются двух или трехклавишные выключатели. Только транзитных фазных проводов (от клавиш к лампам) через коробочку пройдет больше. Если вы подключаете несколько светильников на один выключатель, нет смысла устанавливать несколько распределительных коробочек. Можно подключить лампы параллельно, начиная от первого светильника. В таком случае, выключатель будет групповым.
• Проводка для светильника без распаечных коробок.
  В этом случае, от ближайшей распределительной коробки, в корпус выключателя заводится силовой кабель. Нулевой провод подключается к светильнику напрямую, а фазный размыкается выключателем. С одной стороны — так экономится одна коробочка. С другой стороны — кабель прокладывается нерационально, и должен заводиться в корпус выключателя снизу или сбоку. В то время, как по стандартной общепринятой схеме, магистральная линия проходит вдоль потолка. А уже от потолочных распаечных коробочек, проводка опускается к розеткам либо выключателям.

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Завести провода внутрь коробки — пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.

Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:

• Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например — винтовое соединение на контактных колодках.
• Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.

Тип сращивания при расключении коробок, выбирается исходя из конструкции общей сети. Если предполагается периодическое отключение одной-двух ветвей из общей коробочки — лучше выбирать винтовое соединение, или многоразовые быстросъемные клеммы.

Для постоянных соединений, которые не будут размонтироваться по много лет, применяются те-же клеммы, только одноразового использования. Несмотря на явный недостаток: невозможность повторного использования, такие клеммы обеспечивают более надежный контакт, в сравнении с многоразовыми.

Важно! Перечисленные способы позволяют выполнять разводку кабеля с использованием разных проводников: например, алюминий и медь. В данном случае металлы не соприкасаются, и электрокоррозия не грозит потерей контакта.

Если вы используете только медный проводник как в магистральной сети, так и в абонентских ответвлениях, есть более дешевые способы неразъемного соединения проводов:

1. Скрутка со сваркой. Создает надежный контакт, без опасности получить искрение и нагрев проводки при большой нагрузке.
   
   Соединение несложное, но требует специального оборудования. В крайнем случае. можно расплавить медные кончики портативной газовой горелкой.
2. Скрутка с пропайкой. Не так надежно, как с оплавлением кончиков, но при использовании тугоплавких припоев, соединение практически не теряет прочности, даже при нагреве.
   
   Преимущество — доступность. Мощный паяльник найти проще, чем сварочное оборудование. Основное правило: прочность обеспечивается скруткой, припоем просто заполняем пустоты, улучшая контакт.
3. Скрутка с механической фиксацией (обжимом). Сомнительный способ, поскольку есть вероятность повреждения токоведущих жил.
   
4. Про обычную скрутку нечего и говорить: хотя она и не запрещена, такая техника практически не применяется.

Прямое соединение (расключение)

Можно ли организовать электропроводку без распаечных коробок? При разветвлении не более чем на 2 линии — запросто. Необходимо выполнить несколько условий:

• Если соединение выполняется скруткой — обязательна пропайка тугоплавким припоем. Можно применять опрессовку.
• «Т» образные соединения нежелательны, лучше выполнить «Y» образное разветвление.
  
• После соединения и проверки на качество контакта, место сростка необходимо тщательно изолировать и защитить от попадания влаги. Особенно, если расключение выполняется в скрытой проводке (стена-штукатурка), либо на улице.

Каким бы способом вы не выполняли монтаж распределительных коробок, необходимо помнить о главном — сечение кабеля должно соответствовать току срабатывания защитного автомата на входе в линию.

Видео по теме

Расключение кабеля для освещения в коробке: как сделать своими руками

Самый сложный участок работы, когда рядовой житель пытается сделать электропроводку в доме своими руками это соединение проводов в распределительной коробке. Чтобы не допускать ошибок при этом, в этой статье мы постараемся простым языком рассказать, как соединять провода в распредкоробке, как выполнить подключение розетки, подключение выключателя и подключение двухклавишного выключателя к люстре. Эта статья не для профессионалов электромонтажников, а для простых жителей, которые хотят сами сделать электромонтаж в доме.

Сегодня мы расскажем вам, как соединять провода в распределительной коробке при монтаже распредкоробки. Детально объясним подключение розетки, подключение одинарного выключателя, подключение двухклавишного выключателя к люстре. Сделать электропроводку своими руками довольно просто. И сейчас вы в этом убедитесь сами.

Существует два способа монтажа электропроводки в доме. Первый, когда группа розеток и группа освещения разделены и проведены отдельным кабелем каждая. И второй, он используется чаще и существенно дешевле, когда такого разделения нет, а розетки и освещение подключаются к одному питающему кабелю. Сегодня мы расскажем о первом, более дешевом способе соединения проводов в распредкоробке без разделения на группы.

Расскажем об этом, используя медный кабель ВВГ, а для соединения проводов самозажимные клеммники Wago серии 222 и новой серии 221. Серия 221 имеет прозрачный корпус и в 2 раза меньший размер, чем 222 серия. Обе эти серии предназначены для соединения проводов в распредкоробке. Такие клеммники, а не китайские подделки выдерживают с запасом ток, который применяется в жилом доме, удобны в монтаже и не требуют специального инструмента.

В распределительной коробке, при монтаже электропроводки, нужно оставить концы кабелей не менее 20 сантиметров. Перед соединением проводов в распредкоробке, нужно обрезать концы кабелей на одинаковую длину — не менее 15 сантиметров. Затем снять изоляцию с кабелей, чтобы она оставалась на кабеле около 20 миллиметров при входе в коробку, а также снять изоляцию со всех проводов на длину, которая указана на самозажимном клеммнике. В клеммнике 222 серии она равна 10 миллиметрам, а в 221 серии 11 миллиметрам.Снимать изоляцию лучше специальными инструментами – нож с пяткой для снятия изоляции с кабеля и клещи для снятия изоляции с проводов, под названием стриппер.

Я не советую использовать любые подручные средства для снятия изоляции при больших объемах монтажа электропроводки – канцелярский нож или бокорезы. Ими можно испортить как сам провод, так и его изоляцию в ненужном месте.

Но для одноразового и неспешного электромонтажа в домашних условиях, они подойдут. Специальные инструменты для домашних работ по электромонтажу, если ты это хочешь, нужно покупать обязательно известных брендов. Любой дешевый инструмент выносит мозги похуже, чем жена.

Сначала рассмотрим вариант, когда нужно подключить в распредкоробке только розетку. Перед вами распределительная коробка, в которой находятся три конца кабелей. Один питающий, второй уходит к следующей распределительной коробке, и третий идет к розетке. Все они марки ВВГ 3х2,5мм2 .

Провода в кабеле имеют разные цвета. Коричневый это фаза (L проводник), синий это ноль (N проводник) и желто-зеленый земля (PE проводник).

Провода одинакового цвета нужно соединить с помощью трех клеммников. Для этого нужно вставить зачищенные от изоляции провода в клеммники до упора и зафиксировать зажимы. Затем осторожно и аккуратно, сгруппировав провода по цветам, согнуть их и уложить на дно распредкоробки. Никакой изоляции использовать нет необходимости.

Подсоединение розетки. Коричневый и синий провод нужно соединить к двум контактам сбоку или сзади розетки, в зависимости от производителя. Какой провод справа или слева не имеет значения, ведь напряжение переменное. Затем желто-зеленый провод нужно соединить с клеммой заземления, на которой есть маркировка “Земля”. Вот такая.

В случае, если розетка без заземления, этот провод не очищается от изоляции, а изолируется и укладывается на дно установочной коробки в качестве запасного.
Если нужно подключить несколько розеток в ряд, тогда по требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок) к каждой розетке нужно вести отдельный кабель. Подключение шлейфа розеток параллельно с одним питающим кабелем запрещено. Все, подключение розетки закончено.

Сейчас рассмотрим вариант, когда к распредкоробке нужно подключить одинарный выключатель и люстру. В распределительную коробку входят четыре кабеля. Один кабель питающий. Второй кабель идет к следующей распредкоробке. Третий идет к выключателю и четвертый к люстре.

К люстре нужно использовать тройной кабель, ВВГ 3х1,5мм2, а к одинарному выключателю можно использовать и двойной кабель ВВГ 2х1,5 мм2.
Начинаем соединять провода. В распределительной коробке, провода синего цвета питающего и выходящего кабелей, а также кабеля на люстру соединяем вместе. Те же самые действия, делаем и с проводами желто-зеленого цвета тех же самых кабелей. При этом, провода идущие к выключателю не трогаем.

Затем коричневый провод (фаза) питающего кабеля соединяем с одним из проводов, в данном случае также коричневым, идущим к выключателю и с коричневым проводом, идущим к следующей коробке. Второй провод, идущий к выключателю, синего цвета, соединяем с коричневым проводом, который идет к люстре. При использовании тройного кабеля к выключателю, оставшийся желто-зеленый провод у выключателя, изолируем и оставляем в установочной коробке как запасной, так как выключатель не имеет контакта заземления. А синий и коричневый провода подсоединяем к контактам выключателя. Основная задача здесь, это пустить на выключатель провод с фазой, а не с нолем. Подключая непосредственно люстру, нужно соединять провода согласно инструкции к ней.

При подключении двойного выключателя на люстру, нужно к выключателю и к люстре обязательно подвести трехжильный кабель ВВГ 3х1,5 мм2. Если люстра металлическая нужно добавить еще один одножильный провод для заземления. Хоть правила и требуют заземлять люстру, но на практике такое редко кто делает.

Приступаем к подключению двухклавишного выключателя.

Сначала нужно соединить коричневый провод питающего кабеля с коричневым проводом, который идет к выключателю, а также с коричневым проводом, который идет к следующей коробке. Затем нужно соединить вместе желто-зеленые провода питающего и уходящего кабелей. Тоже самое делаем с синими проводами этих кабелей. После чего, синий провод от выключателя соединяем с синим проводом от люстры, а желто-зеленый провод от выключателя с коричневым проводом от люстры. Оставшийся желто-зеленый провод от люстры, соединяем с блоком синих проводов от питающего и уходящего кабелей.

Двойной выключатель подключаем следующим образом. Сначала нужно снять клавиши выключателя. Открутить болты трех имеющихся на выключателе контактов. Затем коричневый провод соединить с входящим контактом. Он расположен отдельно от двух других, и в данном конкретном случае на выключателе фирмы VIKO, он обозначен входящей стрелочкой. К двум другим контактам с выходящей стрелочкой подсоединяю синий и желто-зеленый провода. Надежно зажимаю отверткой болты крепления контактов, ставлю на место клавиши выключателя Все, подключение двойного выключателя завершено.

А сейчас расскажем о наиболее сложном и распространенном варианте, когда освещение и розетки не разделены на группы, и нужно из одной распределительной коробки подключить розетку и одинарный выключатель к люстре.

В распредкоробке имеем пять концов кабелей. Один кабель питающий, второй идет к следующей распредкоробке, третий к розетке, четвертый к выключателю и пятый к люстре.
Важный момент! Провода, которые идут к выключателю и люстре нужно соединять в последнюю очередь, поэтому пока их не трогаем.

Сначала соединяем вместе поочередно и отдельно провода синего, желто-зеленого и коричневого цветов трех кабелей – питающего кабеля, уходящего кабеля и кабеля к розетке. Затем, подсоединяем к блоку с коричневыми проводами, коричневый провод от выключателя. Коричневый провод, идущий к люстре, не трогаем.

Затем синий провод от выключателя соединяем с коричневым проводом к люстре. Желто-зеленый провод от люстры соединяем с желто-зеленым проводом от выключателя. Синий провод от люстры подсоединяем к блоку синих проводов. Все, подключение двухклавишного выключателя завершено.

При монтаже, провода укладывайте ровно, без сплетений, группируя по цветам. После монтажа, провода нужно аккуратно поместить на дно распредкоробки и закрыть ее крышкой.

При электромонтаже, когда освещение и розетки разделены на отдельные группы, применяется такой же самый принцип соединения проводов, но есть некоторые отличия.

Первый. Количество распердкоробок увеличивается вдвое. Монтаж освещения и розеток осуществляется в разных коробках.

И второе отличие. Для освещения используется кабель ВВГ 3х1,5мм2, а для простых розеток с номинальным током до 16 ампер используется кабель ВВГ 3х2,5 мм2. Можно для стационарной проводки использовать кабель марок ВВГ- нг или ВВГ – нг ЛС. Хотя стоимость их вдвое дороже, но они не поддерживают горение, поэтому более пожаробезопасны.

Надеемся, что эта статья поможет вам самостоятельно соединить провода в распределительной коробке.

Схема подключения проводов в распределительной коробке

Правильное подключение проводов в распределительной коробке является весомым фактором надежности вашей электрической сети. А если учитывать, что в распределительных коробках сконцентрировано более 50% всех соединений, то этот элемент вашей электрической сети дома или квартиры становится особенно важным. При этом нельзя забывать и о наглядности подключения, а также его ремонтопригодности. Исходя из всего этого давайте остановимся на распределительных коробках более детально.

Правила монтажа распределительных коробок

Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

• Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
• Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
• Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
• Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.

Подключение различных электроприемников в распределительной коробке

Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной. Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.

Подключение групповых проводов

Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.

Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

• В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.

Обратите внимание! Этих проводов для однофазной сети должно быть именно три. Из которых один нулевой, согласно п. 1.1.30 ПУЭ должен иметь голубой цвет, один провод защитного заземления, который обозначается желто-зеленым цветом и фазный провод, который может иметь любое другое цветовое обозначение.

• Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
• Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.

Подключение розеток

Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

• Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
• Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.

Обратите внимание! Все соединения в распределительной коробке следует выполнять при помощи клеммников, пайки, опрессовки или сварки. Этого требует п.2.1.21 ПУЭ, который запрещает применять скрутку.

• Если подключение производится в проходной распределительной коробке как на видео, то соединение может быть выполнено как с питающим кабелем, так и с кабелем, питающим другую распределительную коробку. Ведь благодаря соединению между собой они являются одним целым.

Подключение выключателя

Схема соединения проводов в распределительной коробке для подключения выключателя несколько сложнее, но тоже достаточно проста и понятна. И даже двух или трехклавишный выключатель не должен вызвать у вас проблем.

• Прежде всего выполняем подключение выключателя. Для этого необходимо провод, ведущий к вводу выключателя подключить к фазе питающего кабеля. Провод от вывода выключателя выводим в распределительную коробку.
• Теперь подключаем светильник. Прежде всего подключаем его к нулевому и защитному питающему кабелю, провода, идущие к светильнику. После этого подключаем фазный провод светильника к проводу, идущему от вывода выключателя.
• Что касается двух-, трех- или даже четырехклавишных выключателей, то здесь соблюдается тот же принцип. Единственным отличием является подключение фазного провода от вывода выключателя.
• Если это люстра с двумя режимами работы, то она имеет два фазных провода. К ним то мы и подключаем наши вывода от выключателя.
• Если же от выключателя будут подключаться разные светильники, то наша инструкция советует прежде всего подключить их нулевые и фазные провода. Затем по одному фазному проводу от выводов выключателя на каждый светильник.

Подключение светильника и розетки

А вот для подключения розетки с выключателем будет более сложная схема. Соединение проводов в распределительной коробке в этом случае чуть более запутано. Но если разобрать схему полностью, то и в ней нет нечего сложного.

• Прежде всего по методике, описанной выше, подключаем розетку.
• Теперь подключаем нулевой и защитный провод светильника. Это делается по той же схеме, как и при обычном подключении.
• Что касается фазного провода для выключателя, то здесь может быть два варианта. Вы можете приобрести единое изделие выключатель с розеткой в котором уже выполнено соединение. А можете приобрести отдельно выключатель и отдельно розетку. В этом случае соединение между ними вы будете выполнять самостоятельно.
• Чтоб не было перерасхода проводов в этом случае целесообразно подключить выключатель прямо от фазного контакта розетки. Этот провод подключаем к вводу выключателя.
• Провод же с вывода выключателя, как и при обычном подключении, выводим в распределительную коробку. Здесь его соединяем с фазным проводом светильника.

Вывод

Как видите, все виды подключения в распределительной коробке вполне можно выполнить своими руками. Главное быть внимательным и не перепутать фазные, нулевые и защитные провода. Самым простым способом для этого является соблюдение рекомендаций ПУЭ. Ведь цветовое обозначение не даст вам скрутить вместе провода разных цветов. А это практически стопроцентная гарантия правильности вашей схемы.

Расключение кабеля для освещения в коробке: Как сделать своими руками- Инструкция +Видео

Схемы расключения кабеля. Для жилого дома, который был построен в 60-70 гг. было достаточно простого электрического счетчика, который устанавливали в коридоре квартиры. В то время в качестве предохранителей использовать автоматические или чаще керамические пробки.

Этого было достаточно для маломощных приборов, и не у каждого был телевизор или стиральная машинка. Но времена неумолимо меняются, и практически в каждой квартире есть стиральная машинка, бойлер, ПК (один или несколько), посудомойка и прочее.

По этой причине стали устанавливать вводное оборудование, которое в состоянии выдержать всю нагрузку.

Общие сведения

Среди того, что потребуется для улучшения, есть выбор элементов, установка и расключение кабеля в электрическом щитке. Сразу хочется отметить, что для выполнения подобных работ нужны специальные знания и практические навыки в электротехнике. Но если у вас есть инструкция, готовые схемы, электрический щит и вы знаете все требования по технике безопасности, вы сможете собрать щит и разобраться с расключением жил кабеля своими руками.

Электрический щит – для чего он нужен?

Привычный для нас распределительный щиток, который устанавливают на входе в частный дом или квартиру, нужен для того, чтобы обеспечить безопасность при использовании электрического оборудования и приборов. В домах нового типа такие щитки уже предусмотрены, но и в зданиях старой постройки они постепенно вытесняют пробки и счетчики. При помощи щитка вы можете грамотно распределить энергию между всеми группами потребителей, и создать отличную защиту от короткого замыкания и перегруза.

Для размещения вам потребуется пластмассовый или металлический ящик. Для начала устанавливают электрический счетчик и общий выключатель, чтобы полностью обесточить квартиру. Такое отключение можно сделать вручную или же оно сработает само при аварийной ситуации (перегруз сети). Если перед счетчиком установлен вводный автомат, то его следует обязательно опломбировать (и счетчик тоже).

Из группы приборов по количеству больше всего автоматических выключателей. Они не только дают защиту проводке, но и самим бытовым приборам. Для каждого автомата определена группа потребителей, а для каждого мощного устройства ставят свой автомат. Таким образом, можно отключить приборы по отдельности или же выключатель сработает автоматически при аварии.

Помимо автоматов, в щиток устанавливают еще и устройства защитного отключения. Они нужны для сравнения выходящих и входящих токов и срабатывают, если нарушен баланс. Обычно это случается при неконтролируемых утечках тока, а отключение происходит благодаря воздействию тока, который безопасен для человека .

И последнее – в распределительном щитке есть специальные шины, которые сделаны в виде медных полосок. К ним можно подключить автоматы и прочие приборы. Нулевые провода идут к специальной колодке с клеммами – нулевой шине. Чтобы подключить заземление, используют заземляющую шину.

Потребители и их распределение

Все электричество, которое поступает на объект, должно быть равномерно и правильно распределено между всеми потребителями.

При процессе распределения и расключения жил кабеля нужно руководствоваться специальными правилами и нормами:

• Потребители, которые считаются мощными (от 2 000 Вт и больше) объединяют в разные группы. К каждой группе следует подключить автомат, который сможет выдержать нагрузку.
• Стиральную и посудомоечную машину, а также кондиционер и прочие приборы, которые не отличаются высокой мощностью, подключите к автоматам 16 А. Учтите, что сечение кабеля не должно быть меньше 2,5 мм 2 .
• Мощные приборы (свыше 380 В) должны быть подключены к автоматам на 20 Ам или же 32 Ам. В этом случае сечение кабеля обязательно должно быть не ниже 4 мм 2 . У кабеля не должно быть ответвлений, и прокладывают его целыми кусками.
• Подведите к розеткам линии, к каждой комнате отдельные и при использовании трехжильного кабеля, сечение которого будет не меньше 2,5мм 2. Для розеток в распределительной коробке предусмотрены отдельные ответвления.
• Приборы для освещения тоже разбивают на группы и подключают на отдельный кабель, который в сечении от 1,5 мм 2 и к автомату на 10 Ам.

Только на первый взгляд подключение кабельными линиями кажется лишним и ненужным этапом работы. Самый лучший вариант – это однолинейная схема. Говорящее само за себя название она получила из-за группового отображения проводов. На стандартных схемах указаны все провода, который относятся к каждой линии. Отличие однолинейной схемы состоит в том, что общее число проводников изображено наклонными черточками. В нижней части схемы есть специальная раскладка с линиями потребителей, а также общими пометками мощности и кабеля, который будет использован для монтажа.

Каждое устройство обозначено символами. Н1 – это выключатель нагрузки (рубильник), при помощи которого можно разомкнуть электрическую цепь, которая находится под нагрузкой. Вместо этого выключателя можно использовать автоматический выключатель, но из-за своих технических характеристик он плохо переносит выключение под нагрузкой. Остальные обозначения Н2, Н3 и прочие соответствуют автоматическому выключателю, а символы А1, F2, F3 относятся к устройствам защитного отключения.

Для наглядности есть схемы, на которых отображены приборы и оборудование, а также соединения между ними. Возле каждого устройства можно найти отметки и номиналы.

Установка и подключение

Этапы установки

Все устройство, которые монтируют в электрический щиток, обладают унифицированными размерами, что значительно облегчает установку. Для главного крепления можно использовать DIN-рейку, которая сделана в виде металлического профиля. Посадочные места измеряют модулями. Эта единица соответствуют 1 единице места, которое занимает одноплюсный выключатель автоматического действия.

При расчете мест, которые будут использованы в щитке, следует учесть, что 2 модуля – это один двухполюсный автомат, а 3 модуля – один трехполюсный. При установке однофазного УЗО потребуется 2 модуля, а для трехфазного четыре. В один модуль вмещается один клемник, а для электрического счетчика может потребоваться от 6 до 8 модулей (все зависит от конструкции).

Вообще, советуют проводить сборку щитка на ровной, плоской поверхности, к примеру, на столе. Сделать то же самое на стене будет намного дороже. Как бы там ни было, укрепления щитка должно быть сделано еще до заполнения изнутри.

Для начала устанавливают вводное устройство для защиты в автоматическом режиме. После этого схема расключения кабеля может быть выполнена в двух вариантах:

1. В линейной схеме все УЗО располагаются после вводного автомата, а после автоматические выключатели. В таком случае на линии будет трудно найти появившуюся неисправность.
2. По групповой схеме сначала устанавливаем общее УЗО для группы, а уже после автоматы. В таком случае при аварии будет отключена одна группа, а остальные будут работать в обычном режиме.

Установку приборов проводят по общим правилам:

• Провода внутри и на входе щитка должны быть одинакового сечения.
• Каждый прибор должен быть размещен так, чтобы сверху был вход, а снизу выход.
• Зажимать многожильные провода можно при помощи наконечников НШВИ.
• Чтобы соединить в одной клемме два провода, воспользуйтесь наконечниками, которые предназначены для двух проводов.

Перед тем, как начать расключение кабеля, подведите все провода, которые являются составными частями всей цепи квартиры/дома, к электрическому щитку. Теперь можно начать собирать. Все модели должны быть расположены на специальной поверхности и закреплены при помощи фиксаторов. При необходимости вы сможете сдвигать каждое устройство, и тем самым сможете освободить место под другой прибор. После этого все соединяют проводами, которые тоже нужно заранее подготовить.

Подключение проводов и кабелей в щитке

Для начала нужно снять изоляцию с жил. После этого можно начать соединять провода между собой. Если вы используете многожильные проводники, то будет удобно сделать все наконечниками с нужным вам сечением, опрессовка которых проводится пресс-клещами.

Технология расключения кабеля намного проще благодаря использованию специальных шин. У них есть плоские контакты, которые выглядят как штыри, которые соединяются с контактами. Эти гребенки выпускают не для всех типов приборов и не подойдут к другим моделям из-за другого шага штырей. Из-за этого рекомендовано покупать единый набор и от одного производителя, чтобы в дальнейшем упростить себе работу.

Лишние провода срезают, и оставляют лишь нужное для подключения. При расключения нужно строго соблюдать цветовую маркировку, которая соответствует разным жилам и проводникам. При выполнении подключений с нарушениями вы можете создать все условия для короткого замыкания, возгорания или пробоя проводников.

Заключение

Как видите, расключение кабеля – дело несложное, если вы имеете представление об электротехнике, знаете , как выглядит инструмент, маркировку проводов и закон Ома. Удачи!

Соединение проводов в распределительной коробке: изучаем способы соединения проводов

Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками.

Соединение проводов в распределительной коробке

Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения.

Для лучшего понимания процесса данное мероприятие будет рассмотрено в несколько этапов: от подготовки необходимых материалов до подключения электроприборов на примере розетки, двухклавишного переключателя и лампочек. Предварительно вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.

Способы соединения проводов

Существует несколько методов соединения электропроводов. Вы можете выбрать наиболее удобный и подходящий для вашего случая вариант.

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Скрутка

В настоящее время соединение кабелей в распределительных коробках по методу скрутки запрещено – оно считается крайне ненадежным по сравнению с другими существующими вариантами. Выбирая скрутку, вы осознанно принимаете всю возможную ответственность на себя.

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Само соединение выполняется предельно просто: с проводов счищается примерно 10 мм изоляции, а после они аккуратно накручиваются друг на друга. При соединении проводов диаметром до 1 мм выполняем не менее 5 витков, в случае скрутки более «серьезных» кабелей – от 3 витков.

Опрессовка

Популярный вариант соединения. Выполняется с использованием специальной гильзы по размеру пучка проводов. Материал гильзы также должен соответствовать материалу изготовления кабелей.

Для обжима изделия применяются пресс-клещи для опрессовки гильз. Народные умельцы нередко пытаются выполнить обжим с помощью пассатижей, однако профессионалы рекомендуют от такого варианта воздерживаться, т.к. соединение будет не таким надежным.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Снимаем с проводов изоляцию, ориентируясь на длину используемой гильзы.

Второй шаг

Скручиваем провода в пучок и вводим их в соединитель.

Третий шаг

Обжимаем гильзу с проводами пресс-клещами.

Четвертый шаг

Выполняем изоляцию готового соединения термоусадкой либо обычной изолентой.

Сварка

После выполнения такого соединения получается по сути цельный провод, которому не страшны ни процессы окисления, ни другие негативные воздействия, характерные для разъемных способов.

Для соединения проводов по методу сварки нужно подготовить следующее:

• сварочный аппарат на 24В мощностью от 1 кВт;
• флюс;
• угольный электрод;
• защитные средства (перчатки, маску/очки).

Схема сварки проводов

Работаем в таком порядке.

Первый шаг

Снимаем с кабелей изоляцию и зачищаем жилы до блеска. Для этого используем наждачную бумагу.

Второй шаг

Соединяем провода по методу скрутки.

Третий шаг

Насыпаем флюс в углубление нашего электрода.

Четвертый шаг

Включаем сварочный аппарат, прижимаем электрод к кабелям и держим до образования шарика — т.н. «контактной точки».

Пятый шаг

Очищаем полученную контактную точку от флюса и покрываем ее лаком.

В завершение нам остается лишь заизолировать готовое соединение.

Пайка

Порядок действий остается таким же, как и при соединении проводов сваркой. Отличие лишь в том, что кабели соединяются при помощи припоя, расплавленного паяльником. Расплавленный припой должен затекать внутрь скрутки.

Важное замечание! Соединение очень надежное и долговечное, но от его использования в местах, где кабели могут сильно нагреваться, профессионалы рекомендуют воздерживаться.

Также не рекомендуется использовать пайку в местах возможных механических нагрузок на соединение.

Винтовые контактные зажимы

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнять соединение как однородных, так и разнородных проводников.

Работа выполняется в два простых шага. Нужно сделать следующее:

• счистить с концов проводов примерно по 5 мм изоляции;
• вставить провода в зажим и затянуть винтом.

Важно! Контролируйте силу зажима, чтобы не нарушить целостность жил. В особенности осторожно работайте при соединении алюминиевых проводов.

Болтовые соединения

Соединение надежное, но очень громоздкое. Подходит для таких же громоздких коробок старого образца. В современной коробке болтовое соединение может попросту не поместиться.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Надеваем на болт стальную шайбу.

Второй шаг

Сверху надеваем на болт один из соединяемых проводов. Предварительно нужно счистить изоляцию и сформировать из кабеля колечко. Со вторым проводом заранее делаем то же самое.

Третий шаг

Надеваем следующую стальную шайбу.

Четвертый шаг

Надеваем колечко второго провода.

Пятый шаг

Надеваем последнюю шайбу и затягиваем соединение гайкой.

Разумеется, болтовое соединение также нуждается в изоляции, которая не лучшим образом отразится на его размерах.

Методика использования УЗО

Самозажимные соединения

Наиболее современный и популярный на сегодняшний день вариант. Зажимы предельно просты в использовании. Помимо этого, внутри подобных соединений изначально присутствует паста, исключающая риск окисления металлов, что позволяет безо всяких опасений вставлять в клипсы разнородные проводники.

Работаем в таком порядке.

Первый шаг. Снимаем примерно по 10 мм изоляции с каждого провода.

Второй шаг. Поднимаем вверх рычажок клипсы.

Третий шаг . Вставляем проводники в соединитель.

Четвертый шаг. Опускаем вниз рычажок.

Зажимы без рычажков просто защелкиваются.

Изучаем схему расключения коробки

При соединении проводов в распределительной коробке очень важно знать особенности маркировки каждого кабеля. Это позволит создать безопасное, надежное и в целом правильное соединение.

Изучаем схему расключения коробки. Подключение проводов с заземлением (РЕ) Подключение проводов без заземления (РЕ)

Так, провода «ноля» (на схеме они синие) и кабели заземления (обозначены желтым) соединяются соответствующим образом по цветам, как продемонстрировано на изображении. При обустройстве двухпроводной электропроводки схема остается такой же, исключаются лишь провода заземления.

Более сложной является процедура распаивания фазы (обозначается черным либо красным цветом). Если через коробку проводятся только кабели для подсоединения розетки, провода фазы также соединяются вместе.

Схема в распределительной коробке, двух светильников

Если же из коробки идут кабели на выключатель с одной кнопкой, то провод, который уходит на переключатель, должен быть скручен со всеми проводами фазы. Тот же кабель, который отходит от переключателя, соединяется с проводом фазы, уходящим на осветительный прибор. В результате будет выполнено 4 соединения.

Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток

В случае же подключения через распределительную коробку выключателя с двумя клавишами в условиях трехпроводной электропроводки на люстру пускают кабель с четырьмя жилами. Если проводка двухпроводная, количество жил сокращается до трех, т.к. заземление исключается из схемы, как показано на рисунке.

Изучаем схему расключения коробки

Без учета отдельной скрутки заземлителя, в коробке создается 4 соединения. Все провода «нули» (обозначены синим) соединяются друг с другом.

Фазы розеток и питающий кабель скручиваются вместе, после чего подключаются к общему зажиму выключателя с двумя клавишами. От последнего уходят 2 отдельных провода на осветительный прибор.

Таким образом, в распайке коробки нет ничего сверхсложного. Нужно лишь разобраться в особенностях обозначения проводов и порядке их соединения. После этого можно приступать к закреплению полученных теоретических знаний на практике.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке

Цены на распределительные коробки

Порядок установки и подключения распределительной коробки

Вам предлагается ознакомиться с особенностями всех ключевых этапов подключения распределительной коробки: от подводки проводов до подсоединения электроприборов.

Первый этап – готовимся к работе

В первую очередь готовим все, что потребуется для подключения электроприборов к коробке. Набор включает:

• кабели 3х2,5, ВВГ;
• кабели 2х2,5, АВВГ;
• выключатель на 2 клавиши;
• крепления;
• осветительные приборы;
• розетку;
• круглогубцы;
• рулетку;
• кусачки;
• плоскогубцы;
• плоскую отвертку;
• молоток.

Второй этап – делаем разметку

На этой стадии размечаем места установки электроприборов и пути прохождения проводов. Так мы сможем рассчитать нужное количество материалов для монтажа системы.

Третий этап – приступаем к монтажу

Предварительно выключаем подачу электричества.

Подводим провода к распределительной коробке. Как правило, кабели прокладываются в штробах. Для закрепления кабелей используются маленькие гвозди или специальные пластиковые скобы. В случае же выполнения работы в деревянном доме, провода будут подводиться посредством специальных монтажных коробов.

Важное замечание! Проводку нужно стараться проложить так, чтобы кабели не пересекались. В случае же если пересечения неизбежны, такие места нужно изолировать особенно тщательно.

Четвертый этап – подключаем электроприборы и соединяем провода

Заводим в предварительно встроенную в стену либо же закрепленную на основании (в зависимости от модели) распределительную коробку примерно 10 см провода. Снимаем с кабелей общую оболочку. Затем удаляем приблизительно 0,5 см изоляции с каждой жилы. В этом моменте ориентируемся по ситуации – счищаем столько изоляции, чтобы жилы можно было соединить выбранным способом.

На схеме показан пример соединения электропроводов посредством клеммников.

В рассматриваемом примере подключение выполняется с использованием двухжильного провода, у которого одна жила является нолем, вторая – фазой. На ноль подключаем розетку и осветительные приборы. Фазный питающий провод соединяем с розеткой и одной жилой кабеля выключателя.

В нашем примере выключатель двухклавишный. Каждая клавиша отвечает за контроль отдельной группы осветительных приборов. Второй провод кабеля переключателя соединяем с первой кнопкой, третий провод подсоединяем ко второй клавише.

В распределительной коробке соединены проводы ноля от розетки и патронов лампочек. Подключен питающий кабель: ноль маркирован синим, фаза – красным. Подключены провода для подсоединения каждой кнопки переключателя к патронам осветительных приборов.

Соединение проводов Соединение проводов Соединение проводов

Пятый этап – проверяем работоспособность системы

Включаем подачу электроэнергии и проверяем работу нашей розетки и выключателя. Все работает исправно. Мы отлично справились с работой.

Проверка работоспособности электрического оборудования

Теперь вам известен порядок соединения проводов в распределительной коробке и особенности подключения каждого основного электроприбора. Пользуясь полученными сведениями, вы сможете самостоятельно справиться со всеми запланированными мероприятиями.

Видео – Соединение проводов в распределительной коробке

Как правильно подключить одноклавишный выключатель — 5 ошибок.

Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.

Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.

Изначально мы имеем:

место под установку выключателя

Рекомендуемая высота – 0,9м от уровня пола. При этом располагайте его так, чтобы в открытом состоянии дверь не мешала его включению.

распредкоробку над выключателем

светильник на потолке

Будем считать, что нигде никаких проводов еще не проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.

Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.

В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:

Pe – заземляющий проводник

Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.

Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.

При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.

Желто-зеленый – земля

Серый, белый, коричневый и др. – фаза

Далее сверху от распаечной коробки до места установки выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.

При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.

Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.

С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.

То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.

Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.

L – приходящая фаза

L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник

Далее подключается сам выключатель. Для этого его нужно аккуратно разобрать ничего не сломав.

Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.

Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.

Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.

Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.

Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.

Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.

После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.

В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.

Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.

Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.

Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.

Жилы кабеля подписываются следующим образом:

L1 – фаза от выключателя

Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.

Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:

кабель питания от щитовой

идущий вниз на выключатель

на светильник

Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.

Удобнее всего это сделать зажимами Wago.

Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.

После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.

Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.

Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.

Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.

Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.

Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?

Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.

Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.

Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.

Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:

сечением не менее 1,5мм2

марок ВВГнг-Ls или NYM

Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?

В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70

Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.

Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.

В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.

Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.

И применение трех жил здесь обязательно.

Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.

Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.

При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?

Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм “2” и “4”.

В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.

Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.

Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах соединения и ответвления — это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.

То есть, это не хотелка или рекомендация заботливого электрика, а непосредственное указание действующих нормативов.

При установке выключателя в монтажную коробку обращайте внимание на положение клавиши при включении и отключении света.

По рекомендациям выключатель должен стоят так, чтобы при нажатии клавиши вниз – свет выключался, а вверх – наоборот включался.

Считается, что в аварийной ситуации гораздо проще дотянуться рукой и нажать на клавишу вниз, тем самым прервав электричество. То же самое касается рубильников и модульных автоматов в щитовой.

Для поворотных пакетников у электриков свое негласное правило, которое ориентируется на положение его ручки.

“Стоит – работает. Лежит – не работает!”

Справедливости ради нужно сказать, что четко прописанных запретов ставить выключатель света каким-то определенным способом и никак иначе, не существует. Помните, что это всего лишь рекомендация.

И все определяется в первую очередь маркой и производителем изделия.

Еще многих пугает эффект при установке выключателя с подсветкой. Это касается момента, когда даже в выключенном положении светодиодная лампочка на потолке продолжает еле-еле светиться.

Кто-то начинает думать, что он ошибся в схеме, лезет в распредкоробку по новой и ищет в чем дело. Однако никакой ошибки здесь нет и все это связано со встроенным светодиодом.

Как избавиться от этой распространенной проблемы читайте в отдельной статье.

Как выполнить расключение коробки

В любом помещении как минимум имеется одна ответвительная коробка, именуемая распаечной. Иногда дополнительная может быть смонтирована на розетки – при условии их значительного удаления друг от друга. Расключение коробки необходимо при многих профилактических и ремонтных работах.

Вся проводка в жилых и бытовых зданиях прокладывается в полу или по стенам. Кабели и провода в гараже, загородном доме, квартире имеют выход из электрощита, где расположены счетчик, учитывающий потребление электроэнергии, предохранительные пробки или автоматы, и приходят к месту нахождения разветвительных и распаечных коробок. Здесь токопроводники скручиваются и соединяются способом использования специальных зажимов.

Далее проводка прокладывается уже от коробок к осветительным элементам, розеткам и выключателям. Встречаются и варианты соединения с другими коробками, подключенными для отдельных автоматов и групп потребителей.

Обычно в жилое помещение старой застройки заводится 2 группы, а в новые квартиры – 3 группы. Отдельный ввод имеет жилье с установленными согласно проекту электроплитами. Токопроводники для каждой отдельно взятой группы проходят автономно, не имея точек соединения. При повреждении будет отключена только часть проводки, сидящая на своем автомате. Очень важно предусмотреть, чтобы в электрощите общая нагрузка между автоматами распределялась пропорционально.

Основное требование в мерах безопасности – обязательно выкручиваются пробки или отключается автомат для выполнения любых работ.

Последовательность выполнения монтажа коробки и ее расключения

Ознакомимся с пошаговой инструкцией правильного процесса установки:

1. Выбиваем отверстия в коробке или используем уплотнители специального назначения в отверстиях для накладных для того, чтобы произвести внутреннюю установку. В этих местах заводим вовнутрь кабели или провода.
2. Два способа применяются для крепления коробки распределения. Первый – саморезами или парой дюбелей фиксируем ее на стене или потолке, как накладной элемент наружной проводки. Второй – Для скрытого исполнения заподлицо с поверхностью стены замазывается раствором распределительная коробка.
3. Полностью снимается внешний изоляционный слой с кабелей на всем участке вплоть до входа в коробку. При этом следует соблюдать повышенную осторожность во избежание повреждения второй изоляции токопроводников. Желательно попробовать сделать это на пришедшем в негодность куске провода. При обнаружении поврежденных участков обмотайте их слоем изоленты.
4. Еще один ответственный момент – при откусывании излишка жил или участка провода важно предусмотреть, чтобы остатка хватало для проведения скруток и укладки во внутреннюю часть коробки. Лично я предпочитаю делать запас длины в 15 см. В ситуации с большим количеством кабелей укорачиваю кабеля до 10-12 см.
5. Определившись с нужной длиной, производим зачистку концов.
6. В соответствии со схемой работы применяем электрозажимы для соединения проводов.

Не так давно для получения соединений использовали метод скрутки и нанесения на это место слоя защитного покрытия. Подобная методика уступила место более усовершенствованному способу при помощи клеммников или СИЗ. Можно отыскать много материалов по описанию всех нюансов и особенностей данного процесса.

1. Далее потребуется произвести размещение во внутренней части и разделение на отдельные группы пучков ноля или земли и фазы. В случае если токопроводники расположены достаточно свободно, применяется элементарный способ их проталкивания в требуемую зону коробки ручкой молотка.
2. Выполнив все перечисленные процедуры, одеваем на место крышку.

Схема для выполнения расключения

Выполняется скручивание строго по цветам, обозначенным на рисунке, всех защитных проводников («Земля»), имеющих желто-зеленую окраску, и «Нолей» с изоляцией проводов синего исполнения. При двухпроводном варианте «Земля» отсутствует.

Немного по-другому происходит распаивание фазы с черным или красным цветом. Соединение вместе фазных проводников выполняется при варианте с выходом от коробки исключительно кабелей на розетки.

В ситуации с одноклавишным светильником потребуется один из фазных проводов, подведенных к выключателю, скрутить с L на выключателе – всеми фазными проводниками устройства. А затем фазный провод L на освещение, идущий на люстру, скрутить с проводником, отведенным от выключателя. В результате у нас получится 4 соединения.

Рассмотрим ситуацию с процессом расключения для трехпроводной электрической проводки двухклавишного устройства выключения. Потребуется прокладка четырехжильного кабеля (земля+ноль+1включение фаза+2 включение фаза) для люстры с двойным включением. В двухпроводном варианте достаточно трех жил, так как нет потребности в земле. Давайте посмотрим схему именно для последнего случая.

Как можно увидеть, в итоге получается четыре скрутки. При этом мы не берем в расчет место соединения заземляющих проводников. Все без исключения ноли синего цвета должны быть соединены между собой.

Также производится совместная скрутка фаз на розетках, на общий зажим выключателя двухклавишной конструкции с двумя проводниками, идущими на лампочки светильника независимо друг от друга, и питающего кабеля. Более подробно можно рассмотреть данный процесс в статье о подключении осветительных приборов.

Даже без большого опыта в электрических работах распаять коробку собственными силами не так уж и сложно. При обнаружении каких-либо неисправностей тщательно проверьте схему расключения.

Главное, что потребуется от вас – это четко придерживаться всех положений инструкции, проявлять осторожность и аккуратность в ходе работы. А также выполнять золотое правило профессиональных электриков – никогда не проявлять чрезмерной спешки, чтобы обезопасить себя от негативных моментов в процессе эксплуатации проводки.

Источники:
http://kak-sdelat-vse.com/dom-i-remont/978-soedinenie-provodov-v-raspredelitelnoy-korobke.html
http://elektrik-a.su/energii/v-zhilyh/shema-podklyucheniya-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke-204
http://domsdelat.ru/elektroprovodka/rasklyuchenie-kabelya-dlya-osveshheniya-v-korobke-kak-sdelat-svoimi-rukami-instrukciya.html
http://stroyday.ru/remont-kvartiry/elektropribory-i-osveshhenie/soedinenie-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke.html
http://svetosmotr.ru/kak-pravilno-podklyuchit-odnoklavishnyj-vyklyuchatel-5-oshibok/
http://uelektrika.ru/soedinenie-yelektroprovodki/rasklyuchenie-korobki/
http://otlichnyjremont.ru/steny/6-sovetov-po-shtrobleniyu-sten-pod-provodku.html

Как подключиться к новой распределительной коробке | Home Guides

Новая распределительная коробка используется для создания проводных соединений, называемых сращиванием, в доме. Проводку распределительной коробки часто присоединяют к электрической розетке или проводке светильника. Выполнение стыковки в распределительной коробке значительно снижает риск электрического возгорания из-за контакта подключенных проводов с горючими материалами. Как только новая распределительная коробка будет установлена ​​в стене или потолке, она готова для подключения проводов.

Отключите питание в главной коробке автоматического выключателя вашего дома в комнате, где вы собираетесь установить новую распределительную коробку.

Вставьте подключаемый тестер цепей в электрическую розетку, которая находится в комнате и подключена к той же цепи, чтобы проверить и убедиться, что питание отключено, прежде чем пытаться добавить дополнительную проводку в ваш дом.

Используйте отвертку и молоток, чтобы пробить выбивные отверстия, расположенные на распределительной коробке, куда будет вставлен кабель.

Вставьте кабельные зажимы в выбитые отверстия.

Вставьте конец провода в отверстие для кабеля в распределительной коробке розетки или выключателя света и протолкните его через стену в направлении распределительной коробки или начните с того места, где приспособление находится выше всего в вашем доме. С помощью рыбной ленты протяните конец кабеля через кабельный зажим на распределительной коробке.

Вытяните электрические кабели так, чтобы концы выступали на 6 дюймов из распределительной коробки и распределительной коробки, а затем обрежьте кабель кусачками.

Проложите другой отрезок электрического кабеля от распределительной коробки до электрической розетки или осветительного прибора, к которому он будет присоединяться. Вставьте конец электрического кабеля через другой зажим для кабеля на распределительной коробке, а затем проложите кабель через стену к розетке или осветительной арматуре. Используйте рыболовную ленту, чтобы вставить конец кабеля в электрическую коробку розетки. Оставьте на обоих концах электрического кабеля лишние 6 дюймов и обрежьте его кусачками.

Отрежьте 3 дюйма от внешней изоляционной оболочки электрического кабеля универсальным ножом, чтобы обнажить цветные изолированные провода и неизолированный медный заземляющий провод электрического кабеля.

Разделите изолированные провода с цветовой кодировкой. Снимите 3/8 дюйма изоляционной оболочки с концов проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов.

Удерживайте конец белого провода, ведущего к новому приспособлению, до белого провода в новой распределительной коробке. При необходимости обрежьте кусачками проволоки, чтобы они стали ровными. Скрутите провода вместе по часовой стрелке. Навинтите гайку для проводов, чтобы закрепить провода и закрыть оголенные металлические концы.

Поднесите конец черного провода нового приспособления к черному проводу новой распределительной коробки.При необходимости обрежьте кусачками проволоки, чтобы они стали ровными. Скрутите черные провода вместе по часовой стрелке. Навинтите гайку для проводов, чтобы закрепить черные провода и закрыть оголенные металлические концы.

Вставьте зеленый винт заземления, прикрепленный к концу зеленого провода заземления, к отверстию для винта, расположенному сбоку или сзади распределительной коробки. Удерживайте оголенные медные заземляющие провода или зеленые изолированные заземляющие провода от нового прибора и распределительной коробки до зеленого жгута заземляющего провода. Обрежьте концы, чтобы они были ровными.Скрутите заземляющие провода по часовой стрелке. Навинтите гайку зеленого цвета, чтобы закрепить провода.

Подсоедините или соедините провода, ведущие к новой распределительной коробке, с проводами в электрической розетке или осветительной арматуре с помощью гаек аналогичным образом. Или, если провода будут подключаться к выключателю света или электрической розетке с помощью клеммных винтов, оберните черные провода против часовой стрелки вокруг латунных клеммных винтов и затяните винт отверткой. Оберните белые провода против часовой стрелки вокруг серебряных клеммных винтов и затяните винты отверткой.Используйте жгут зеленого заземляющего провода, чтобы соединить вместе оголенные медные или зеленые изолированные заземляющие провода и прикрепить их к электрической коробке розетки или осветительной арматуры.

Наденьте крышку распределительной коробки на установочные винты распределительной коробки. Затяните винты отверткой, чтобы закрепить крышку распределительной коробки.

Ссылки

Ресурсы

Наконечники

• Распределительные коробки бывают разных размеров. Обязательно приобретите и установите тот, который рассчитан на безопасное удержание того количества проводных соединений, которое вы собираетесь выполнять.

Предупреждения

• Всегда отключайте питание главным автоматическим выключателем перед выполнением работ с электропроводкой в ​​доме.
• Не перегружайте новую распределительную коробку слишком большим количеством стыков проводов, так как это небезопасно и может вызвать перебои в электроснабжении и даже возгорание.

Писатель Биография

Алексис Рохлин — профессиональный писатель для различных веб-сайтов. Она работала над издательством Red Anvil Publishing и вошла в десятку финалистов конкурса рассказов «Полуночный час» 2007 года для OnceWritten.com. Рохлин имеет степень бакалавра изящных искусств по английскому языку Университета Мадонны.

Для чего используется распределительная коробка?

Что такое распределительная коробка?

Распределительные коробки — это металлические или пластмассовые корпуса, используемые в качестве кожухов для электромонтажных соединений. Соединения внутри называются ответвленными цепями и обычно представляют собой конец участка кабелепровода. Распределительные коробки облегчают доступ к проводам, поскольку все, что нужно сделать, — это снять покрытие, чтобы внести изменения, отремонтировать или дополнить кабелепровод.Распределительные коробки также защищают проводку от элементов или окружающей среды, которые иногда могут быть коррозионными или иным образом вредными для материала проводки. Наконец, распределительные коробки защищают проводку от нежелательного вмешательства, злонамеренного или непреднамеренного.

По сути, распределительная коробка содержит проводные соединения для разделения мощности от одного источника на несколько розеток. Например, распределительная коробка может содержать источник питания с одним проводом, который соединен несколькими проводами для питания нескольких различных источников света.

Распределительные коробки обычно имеют длину от 2 ½ до 3 ½ дюймов и сделаны из металла или твердого пластика. Функциональная разница между пластиком и металлом зависит от того, должна ли распределительная коробка выдерживать какой-либо вес. Некоторые металлические распределительные коробки могут поддерживать светильники; пластиковые распределительные коробки не выдерживают такого веса. Дополнительные отличия включают установку, поскольку пластиковые распределительные коробки, как правило, устанавливаются быстрее и проще, чем металлические. Однако стандартная распределительная коробка, предназначенная для простого закрытия стыков проводов, может быть металлической или пластиковой.

Соединения проводов в распределительных коробках

Все сращивания проводов должны быть помещены в распределительную коробку, чтобы здание соответствовало электрическим нормам, хотя иногда сращивания пропускаются, что в результате может представлять опасность. Любая оголенная проводка может быть опасной, но оголенные сращивания проводов особенно подвержены несчастным случаям, потому что о них можно споткнуться, искры или они могут представить себя в ложном свете, чтобы дети или домашние животные приняли их за игрушки. Распределительные коробки полезны для сращивания проводов, потому что они также позволяют легко определить место сращивания проводов.

Больше от Automation & Electronics

распространенных электрических ошибок и как их избежать

Крайне важно иметь надлежащие электрические соединения в вашем доме, офисе или на рабочем месте, поскольку неисправности или сбои в системе представляют серьезный риск с точки зрения поражения электрическим током, пожара и короткого замыкания.

Работаете ли вы в электротехнической отрасли или решаете проект самостоятельно, есть несколько распространенных ошибок, которых следует избегать любой ценой.Последствия неправильной проводки и электрических ошибок не только неудобны, но, возможно, даже катастрофичны!

8 электрических ошибок, на которые следует обратить внимание, и решения для их устранения

1. Электромонтаж вне электрических коробок

   Соединение проводов через электрическую распределительную коробку важно для их защиты (а также людей и имущества). Основные области применения электрических коробок включают защиту проводных соединений от случайного повреждения и предотвращение опасности электрического пожара путем удержания тепла и искр от ослабленных соединений или короткие замыкания .

2. Использование «слишком маленькой» распределительной коробки

   Если вы не используете распределительную коробку подходящего размера, провода внутри нее будут переплетены, и коробка будет переполнена. Если проводка плотно уложена в небольшом пространстве, риск перегрева или короткого замыкания выше. . Это может быть потенциальной опасностью пожара, поэтому вы должны соблюдать минимальные размеры коробки, указанные в Национальном электротехническом кодексе.

3. Встраиваемые электрические коробки за стенами

   Когда электрическая коробка скрыта за легковоспламеняющейся поверхностью стены, например деревом, возникает потенциальная опасность возгорания.При открытии горючего материала стен повышается вероятность случайных искр или теплового воспламенения поверхности. Вместо этого убедитесь, что коробка установлена ​​заподлицо с поверхностью стены, чтобы свести к минимуму угрозу возможной опасности для жизни и имущества.

4. Слишком короткие провода

   Если вы перережете проводку слишком коротко, выполнение правильных подключений станет более трудным, а это создаст огромный риск. Плохое соединение может вызвать короткое замыкание, перегрев и другие электрические неисправности. Гораздо безопаснее оставлять провода выходящими из коробки примерно на 3 дюйма или около того, что позволяет легко перемещать их при подключении.

5. Открытые кабели в пластиковой оболочке

   Если вы используете кабели с пластиковым покрытием, их необходимо защитить от повреждений каркасными элементами.
   Прикрепите небольшие доски рядом с уязвимыми кабелями, особенно если они проходят над потолком и стенами или под ними. Незащищенные кабели могут быть чрезвычайно опасными, и электрические правила гласят, что их нельзя оставлять открытыми между рамками.

6. Незащищенные кабели и провода

   При прокладке проводов и кабелей закрепите их зажимом, чтобы предотвратить повреждение и деформацию соединений.Выбор зажима зависит от типа используемой электрической коробки: встроенные кабельные зажимы не требуются для одиночных пластиковых коробок, но кабели должны быть скреплены скобами в пределах 8 дюймов от коробки. Внутренние зажимы необходимы для больших пластиковых коробок, и вы должны сшивать кабели в пределах 12 дюймов от них. Используйте одобренные кабельные зажимы для металлических распределительных коробок, так как острые края коробки могут повредить проводку.

7. Переключатели и розетки, не поддерживаемые

   Слабо подключенные или неподдерживаемые переключатели и розетки представляют собой потенциальную угрозу безопасности, а также выглядят небрежно.Они могут перемещаться или тянуться во время использования, повреждая соединение между клеммами и проводами в них. В результате повышается опасность перегрева и искрения, что может привести к коротким замыканиям и пожарам.

8. Розетки с тремя гнездами без заземления

   Если вы используете электроприборы с трехконтактными вилками, вы можете подумать о замене двухслотовых розеток на трехслотовые. Это следует делать только в том случае, если в вашем электрическом блоке есть провод заземления (проверьте с помощью тестера). Если это не так, установите розетки с двумя гнездами.Пока вы это делаете, используйте их, чтобы заменить любые трехслотовые розетки, которые вы найдете и в незаземленных коробках.

Вы работаете над крупным проектом и ищете выгодные цены на электроэнергию? У D&F Liquidators есть огромный выбор для вас. Свяжитесь с нами и расскажите, что вам нужно!

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

CANTEX из ПВХ | Распределительные коробки

Видео по установке монтажной коробки ПВХ CANTEX

В нашу цифровую эпоху, основанную на энергии, нельзя недооценивать важность правильных электрических соединений! Неправильная проводка не только приводит к плохой работе электрических устройств; он также повреждает устройства, приборы и здания! В CANTEX вся наша линейка кабелепроводов, фитингов, аксессуаров и коробок из ПВХ, включая соединительные коробки из ПВХ, опирается на более чем 60-летний опыт производства качественной электротехнической продукции из ПВХ американского производства.

Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы сращивания проводов не разрешались за пределами утвержденного корпуса. Электрические распределительные коробки из ПВХ — это один из утвержденных типов корпусов, используемых для защиты соединений проводов и кабелей.

Что такое распределительная коробка?

— это просто стандартные электрические коробки, в которых размещаются и защищаются соединения двух или более кабелей или проводов цепи. Распределительные коробки — это общее место встречи электрических проводов, где они соединяются, прежде чем двигаться в разных направлениях через кабелепровод и другие электрические соединения.

Поскольку соединительные коробки из ПВХ легче и проще в установке, чем одобренные NEC металлические корпуса, они являются отличным вариантом для защиты электрических соединений с меньшими затратами труда и меньшими затратами. Все распределительные коробки должны быть закрыты и правильно установлены в соответствии с применимыми электротехническими нормами. Статья 314 Национального электротехнического кодекса (NEC) и NEMA OS3 объясняют инструкции по установке распределительных коробок. Перед установкой любого электрического изделия из ПВХ обязательно ознакомьтесь со всеми национальными и региональными правилами по электрооборудованию.

Рейтинг NEMA показывает, подходит ли распределительная коробка для использования во взрывоопасных или безопасных зонах, а также для внутреннего или наружного использования. Рейтинг также показывает, насколько хорошо распределительная коробка защищена от масла, охлаждающих жидкостей и коррозионных веществ. Все соединительные коробки CANTEX из ПВХ поставляются с крышкой из ПВХ, оцинкованными винтами и неопреновой прокладкой, которые необходимо использовать для обеспечения соответствия действующим строительным и электрическим нормам.

CANTEX производит два типа электрических распределительных коробок: наши литые соединительные коробки из ПВХ меньшего размера выпускаются в 11 размерах, а наши большие соединительные коробки из ПВХ доступны в 5 размерах.Литые распределительные коробки CANTEX внесены в морской реестр UL и сертифицированы NEMA для типов 1, 3. 3S, 4, 4X, 5, 6 и 6p. Формованная распределительная коробка CANTEX размером 16 на 14 на 6 дюймов соответствует стандарту UL Type 4 X. Все остальные соединительные коробки CANTEX соответствуют стандарту NEMA типа 1. Описание номинальных характеристик распределительных коробок можно найти в публикации стандартов NEMA № 250. Распределительные коробки, произведенные CANTEX, рассчитаны на температуру окружающей среды до 50 градусов по Цельсию (122 градусов по Фаренгейту). Компаунд, используемый для производства наших соединительных коробок из ПВХ, имеет класс воспламеняемости UL94V-0.

Соединительные коробки ПВХ CANTEX легко соединяются с нашими применимыми трубами и фитингами из ПВХ. Их также можно использовать с металлическими электрическими трубками (EMT), если соблюдаются соответствующие инструкции по установке NEMA OS3 и NEC, а также все местные нормы.

Инструкции по установке монтажной коробки из ПВХ на стене

Инструкции по установке в землю распределительной коробки из ПВХ

Распределительные коробки из ПВХ часто используемые

Ознакомьтесь с нашей полной линейкой соединительных коробок CANTEX PVC

Как выбрать размер распределительной коробки — TechTalk Blog

Электричество питает устройства, которые заставляют работать современный мир, от холодильников до телевизоров и промышленного оборудования.Но для того, чтобы правильно настроить и распределять электричество в домах и на предприятиях, требуется много специального оборудования. Это оборудование включает в себя кабелепроводы, кабельные каналы и устройства, которые мы обсудим в этой статье: распределительные коробки.

Когда электрик создает разветвления и ответвления в соединениях проводов, проходящих через кабелепроводы и кабелепроводы, они заключают точки соединения в распределительную коробку. Распределительная коробка обеспечивает защиту этих чувствительных соединений от непогоды, случайного контакта, взлома и других опасностей, которые могут повредить проводку.

Ниже мы поговорим о том, как правильно подобрать распределительную коробку и определим, какие атрибуты она должна иметь. Прежде чем мы углубимся, мы обсудим некоторые основы, которые каждый должен знать о том, что такое распределительная коробка и как она работает.

Что такое распределительная коробка?

Распределительная коробка — это электрический кожух, который защищает электрические проводники в точках соединения, нарезки и вытягивания. Эти корпуса позволяют электрикам легко получить доступ к проводникам для выполнения работ, когда это необходимо, одновременно защищая проводники от повреждений и несанкционированного доступа.

Иногда можно услышать термин «распределительная коробка», используемый для обозначения коробки для электрических приборов. В истинном техническом определении распределительной коробки провода должны подключаться только к другим проводам и дорожкам качения. Однако на практике этот термин также часто используется для обозначения многих других типов электрических коробок, в которых провода подключаются к приспособлению, такому как потолочный вентилятор, выключатель света или настенная розетка.

Для получения дополнительной информации о различных применениях и конструкциях распределительных коробок обязательно ознакомьтесь с нашим полным руководством по типам распределительных коробок.

Соображения при выборе размера распределительной коробки

Размер соединительной коробки имеет решающее значение для обеспечения правильной работы распределительной коробки. В слишком маленькой распределительной коробке электрику, возможно, придется чрезмерно согнуть проводники, чтобы полностью уместить их внутри коробки, что может привести к повреждению изоляции проводов. Слишком близко расположенные проводники и другие компоненты также могут создавать помехи или создавать опасные условия.

Статья 314 Национального электротехнического кодекса содержит большинство основных правил, которым вы должны следовать при выборе и установке распределительной коробки.Эти правила подробно описывают требуемый размер распределительной коробки в зависимости от количества и размера проводов и фитингов, заключенных в коробке.

При определении подходящего размера распределительной коробки необходимо рассчитать как объем коробки, так и заполнение коробки. Что означают эти понятия?

• Объем коробки — это общий закрытый объем распределительной коробки, включая любое расширенное пространство, обеспечиваемое такими приспособлениями, как куполообразные крышки или удлинительные кольца.
• Заполнение коробки — это общее пространство, занимаемое компонентами, которые будут содержаться в соединительной коробке.

Объем ящика всегда должен быть больше или равен заполнению ящика. Для расчета объема коробки и заполнения коробки вам потребуются таблицы из NEC 314.16 и знания о том, как ими пользоваться. Далее мы рассмотрим, как использовать эти важные инструменты.

Как выбрать размер распределительной коробки (от 18 AWG до 6 AWG)

Если проводники в вашей распределительной коробке имеют размер от 18 AWG до 6 AWG, вы воспользуетесь таблицами в NEC 314.16, чтобы определить минимальный объем ваша распределительная коробка.Для вашего удобства здесь воспроизведены таблицы.

Вот таблица 314,16 (A), в которой указан объем коробки для металлических распределительных коробок обычных торговых размеров:

В этой таблице содержится много информации, поэтому уделите минуту изучению всех ее характеристик. В столбцах слева перечислены стандартные размеры стандартных коробок и типы распределительных коробок. В центральных столбцах указан минимальный объем распределительной коробки этих размеров в сантиметрах и дюймах, а в столбцах справа указано максимальное количество проводников в корпусе в зависимости от размера проводника.

Обратите внимание, однако, что вы можете использовать эту таблицу как есть, только если ваша распределительная коробка не требует каких-либо припусков по объему для таких устройств, как переключатели и кабельные зажимы. Для большинства приложений это бывает редко, поэтому вам, как правило, также необходимо рассчитать заполнение ящика и сравнить его с этой таблицей.

При расчете заполнения распределительной коробки обратитесь к таблице 314.16 (B):

В этой таблице указаны отдельные объемы для проводников разных размеров AWG.Чтобы упростить расчет, NEC также предоставляет стандарты в 314.16 (1) — 314.16 (5) для расчета заполнения коробки для различных типов проводникового оборудования с использованием значений объема проводника для размеров проводников, связанных с оборудованием.

Ниже приведены упрощенные и сокращенные версии стандартов NEC 314.16 (B):

1. Заполнение проводника: проводники, проходящие через коробку или заканчивающиеся внутри нее, считаются объемом одного проводника. Проводники минимум в два раза превышают минимальную длину свободного проводника в NEC 300.14 считаются как два резюме. Проводники, которые начинаются и заканчиваются внутри коробки, не учитываются.
   • Пример: 2x стандартных провода 14 AWG = 2x 14 AWG CV = минимальный объем 4 кубических дюйма
2. Заливка зажима: любое количество кабельных зажимов внутри коробки считается вместе как один CV, исходя из имеющегося наибольшего проводника . Зажимы вне коробки не учитываются.
   • Пример: 2 х стандартных кабельных зажима 16 AWG = 1x 16 AWG CV = минимальный объем 1,75 кубических дюймов
3. Опорные фитинги Заполнение: каждый крючок светильника или стержень светильника засчитывается как один CV, исходя из имеющегося наибольшего проводника.
   • Пример: 3 х 12 AWG стойки светильника = 3 х 12 AWG CV = минимальный объем 6,75 кубических дюймов
4. Заполнение устройства или оборудования: каждая группа, состоящая из одного устройства, считается как два CV, исходя из наибольшего проводника, заканчивающегося на устройство. Ярмо с несколькими шлейфами шириной более 50 мм (2 дюйма) считается как два CV для каждой группы, исходя из самого большого проводника, который заканчивается на устройстве.
   • Пример: 1x 14 AWG хомут / хомут = 2x 14 AWG CV = минимальный объем 4 кубических дюйма
5. Заливка заземляющего проводника оборудования: Любое количество заземляющих проводов или перемычек считается одним CV.Если в вашей коробке есть дополнительный набор проводов для изолированной клеммы заземления (как указано в NEC 250.146 (D)), эти проводники учитываются как дополнительный одиночный CV.
   • Пример: 2 заземляющих проводника 16 AWG = 1x 16 AWG CV = минимальный объем 1,75 кубических дюймов

После того, как у вас будут соответствующие значения, вы сложите их вместе, чтобы получить заполнение коробки. Сравните заполнение ящика с объемом ящика из таблицы 314.16 (A), чтобы найти минимальный объем ящика, который вам понадобится.Если все ваши проводники одинакового размера, вы также можете быстро оценить, подойдут ли ваши проводники, посмотрев на правую колонку с максимальным количеством проводников для каждого размера коробки.

Есть несколько важных предостережений, о которых следует помнить при использовании этих таблиц, в том числе:

• На распределительных коробках стандартного размера не напечатан объем, поэтому вам нужно использовать эти таблицы, чтобы определить их объем. . Объем коробок нестандартных размеров и неметаллических распределительных коробок должен быть указан на самом электрическом шкафу.
• Некоторые типы компонентов не учитываются при расчете заполнения ящика. К ним относятся косички, кабели и фитинги дорожек качения, такие как втулки и контргайки, соединители проводов и некоторые другие типы мелких компонентов.
• Все описанные здесь требования являются минимальными. В случае сомнений всегда лучше использовать электрический шкаф большего размера, чем необходимо. Единственным недостатком является потенциально более высокая стоимость корпуса большего размера и занимаемое пространство, но даже эти недостатки могут быть смягчены путем тщательного планирования участков кабелепровода для использования меньшего количества распределительных коробок большего размера.

Наконец, помните, что ничто не заменит соблюдение полного кода NEC при определении размеров распределительной коробки. Это руководство представляет собой быструю и легкую отправную точку, но убедитесь, что вы полностью ознакомились с соответствующими разделами NEC 314, прежде чем выбирать распределительную коробку.

Как выбрать размер распределительной коробки (4 AWG и выше)

Если ваши проводники имеют размер 4 AWG или больше, вам нужно будет следовать другому набору стандартов для определения размеров вашей распределительной коробки.Эти большие разъемы могут легко повредить изоляцию, если их вставить в слишком маленькую распределительную коробку, поэтому минимальный размер должен быть рассчитан на основе расположения разъемов и их размера.

Стандарты для этих проводов большего размера можно найти в NEC 314.28. Вот основные процедуры определения размеров распределительной коробки с проводниками 4 AWG или выше, в зависимости от того, какой тип разъема вы используете внутри коробки:

• Прямые тяги: расстояние от входа проводника до противоположной стены. Размер корпуса должен составлять , по крайней мере, в восемь раз больше торгового размера самой большой кабельной дорожки, входящей в корпус .
  • Пример. Если вы устанавливаете прямую тягу 3-дюймовой дорожки качения через распределительную коробку, коробка должна быть не менее 24 дюймов с одной стороны, чтобы выдержать тягу. (8 x 3 = 24)
• Угловые зазоры: расстояние от входа проводника до противоположной стены корпуса должно быть на , по крайней мере, в шесть раз больше торгового размера самой большой дорожки качения, входящей в корпус , плюс сумма торгового размера любых других дорожек качения в том же ряду и стенке .
  • Пример: Для углового натяжения 3-дюймовой дорожки качения с другой 2-дюймовой дорожкой качения, входящей в ту же стену, коробка должна быть не менее 20 дюймов с одной стороны. ((6 x 3) + 2 = 20)
• U-образные тяги: расстояние от входа проводника до противоположной стены корпуса должно составлять , по крайней мере, в шесть раз больше торгового размера самой большой кабельной дорожки, входящей в корпус, плюс сумма торговых размеров других дорожек качения на той же стене .
  • Пример: для U-образной тяги 3-дюймовой дорожки качения, которая выходит из коробки через другую 3-дюймовую дорожку качения на той же стене, коробка должна быть не менее 21 дюйма с одной стороны.((6 x 3) + 3 = 21)
• Соединения: расстояние от входа проводника до противоположной стены корпуса должно составлять , по крайней мере, в шесть раз больше торгового размера самой большой кабельной дорожки, входящей в корпус, плюс сумма торговых размеров других желобов на той же стене .
  • Пример: для сращенного проводника с тремя 3-дюймовыми дорожками качения, входящими в одну стену, размер коробки должен быть не менее 24 дюймов с одной стороны. ((6 x 3) + 3 +3 = 24)
• Расстояние между дорожками качения: минимальное расстояние между дорожками качения, содержащими один и тот же соединитель, должно составлять , по крайней мере, в шесть раз больше торгового размера самой большой дорожки качения , измеренное с близкого расстояния. край к ближнему краю входов дорожки качения.
  • Пример: для углового натяжения 3-дюймовой дорожки качения ближние стороны входа и выхода дорожки качения должны находиться на расстоянии не менее 18 дюймов. (6 x 3 = 18)

Если у вас есть более одного типа подключения в одной коробке, используйте наибольшее измерение. Например, возьмем сценарий, в котором у вас есть прямая тяга и тяга под углом в распределительной коробке. Расчет прямого натяжения требует 24-дюймовой коробки, в то время как расчет угловой тяги требует только 21-дюймовой коробки.В этом случае вам нужно будет использовать больший размер и приобрести 24-дюймовый корпус.

Какие размеры распределительных коробок доступны?

Polycase предлагает наружные электрические распределительные коробки в широком диапазоне стандартных размеров корпуса NEMA. У нас есть полный выбор металлических и неметаллических распределительных коробок, которые созданы в соответствии с высочайшими стандартами защиты от проникновения NEMA и IP, включая такие популярные рейтинги, как корпуса NEMA 4X и корпуса IP68.

Наши распределительные коробки также легко модифицировать с помощью вырезов в корпусе, изготовленных на заказ, независимо от их размера.Мы можем выполнить большинство типов нестандартных вырезов с минимальным браком и сверхточными допусками всего +/- 0,005 дюйма. Если вам нужен быстрый набор стандартных вырезов дорожек качения, наша серия Polycase SK оснащена простыми в использовании заглушками, которые идеально подходят для многих распространенных конфигураций распределительных коробок.

В Polycase мы упрощаем поиск подходящей распределительной коробки для вашего приложения благодаря дружелюбной и компетентной службе поддержки клиентов и лучшему в отрасли выбору электрических шкафов.Просто позвоните нам по телефону 1-800-248-1233, чтобы получить подробные инструкции по выбору размера распределительной коробки, или свяжитесь с нами через Интернет, если у вас возникнут вопросы.

Кредиты изображений

Grigvovan / Shutterstock.com

Фото smile / Shutterstock.com

Alena TS / Shutterstock.com

Электрические проблемы: решено 10 наиболее распространенных проблем

Устарела не только национальная электросеть.Электропроводка во многих домах также устарела, что не позволяет питать нашу постоянно растущую коллекцию энергоемких бытовых приборов, освещения и электроники.

«Электрические цепи в этих старых домах не были предназначены для питания многих устройств современной жизни», — говорит электрик Аллен Галлант, который подключил шесть домов для телепроекта This Old House .

Признаки напряжения могут быть очевидными — путаница удлинительных шнуров и удлинителей, выходящих из одной розетки, — или незаметно прячущихся за стенами, потолками и накладками.

Защита блока предохранителей

Коробки предохранителей

, подобные приведенному выше, в наши дни встречаются реже, чем панели автоматических выключателей, но они работают нормально — если только кто-то не установит предохранители с большей силой тока, чем провода могут безопасно выдержать. Это может привести к перегреву проводов, повреждению их защитной изоляции и увеличению риска возгорания.

Если изоляция повреждена, опасность сохраняется, даже если неисправный предохранитель заменен на предохранитель соответствующей силы тока.Чтобы исправить это, старую схему нужно перепроводить.

Наймите профессионала и избегайте опасности возникновения пожара

Некоторые проблемы с проводкой — это просто неудобства. Но другие могут представлять серьезную опасность пожара или поражения электрическим током. Если вы покупаете дом (особенно тот, которому больше 50 лет), или если вы никогда не проверяли свою проводку, рекомендуется нанять лицензированного электрика, чтобы провести тщательный осмотр дома.

«Он осмотрит изоляцию проводов, чтобы увидеть, не высохла ли она и не изнашивается, он будет искать коррозию в сервисной панели, и он будет смотреть, не сделал ли предыдущий владелец что-нибудь небезопасное», — говорит Галлант. .После этого он рекомендует проходить быстрый контрольный осмотр каждые пять лет.

Не пугайтесь, если проверка обнаружит нарушения кода. Каждый раз, когда изменяются электрические правила, старая проводка «устаревшая» при условии, что она была установлена ​​правильно. Код требует только обновить проводку в комнатах, где проводится ремонт.

Чтобы помочь вам оценить состояние вашей собственной электрической системы, мы попросили Галланта определить 10 наиболее распространенных проблем с электропроводкой, которые он видит, опасности, которые они представляют, и рекомендуемые им решения.

Помните: Каждый раз, когда вы работаете с электропроводкой, обязательно отключите цепь на панели главного выключателя.

Общие электрические проблемы

1. Зажим

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Светильник имеет лампочку с большей мощностью, чем рассчитано на светильник.

Нарушение кода? Да.

Уровень опасности: Высокий.Сильный нагрев лампы может опалить или оплавить патрон и изоляцию на проводах светильника, что увеличивает риск возникновения дуги — искры, которые переходят по воздуху от одного провода к другому, что является основной причиной электрических возгораний. Повреждение патрона и проводов остается даже после снятия лампы.

Решение: Не превышайте допустимую мощность, указанную для всех осветительных приборов, произведенных с 1985 года. Для старых, немаркированных светильников используйте только лампы мощностью 60 Вт или меньше.

2. Открытые распределительные коробки

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Поскольку в распределительной коробке находятся стыки, в которых провода соединяются друг с другом, человек может случайно повредить провода или получить удар током.

Нарушение кода? Да.

Уровень опасности: Минимальный, если провода находятся вне досягаемости.

Решение: Потратьте несколько центов на покупку новой крышки и установите ее с помощью прилагаемых винтов.

3. Мерцающие огни в ветреную погоду

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Изношенная проводка в флюгере (наружная арматура, через которую воздушные кабели от линии электропередачи входят в дом) вызывает короткое замыкание всякий раз, когда кабели перемещаются.

Нарушение кода? №

Уровень опасности: Высокий. Помимо раздражения, изношенная проводка может вызвать дугу и вызвать пожар.

Решение: Обратитесь в электрическую сеть, которая может бесплатно заменить плунжер.


4. Слишком мало торговых точек

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Сильная зависимость от удлинителей и удлинителей.

Нарушение кода? Нет; (Сегодняшние нормы требуют, чтобы сосуды находились в пределах 4 футов от дверного проема, а затем через каждые 12 футов).

Уровень опасности: Минимальный, если вы используете сверхмощные удлинители калибра 14 или толще. (Чем толще провод, тем ниже номер калибра.) Удлинители меньшего размера (калибр 16 и меньше) могут перегреться и вызвать возгорание, если нагрузка будет слишком большой.

Решение: Добавьте больше розеток. Будьте готовы заплатить электрику около 100 долларов за розетку на первом этаже и вдвое больше за работу на втором этаже.(Скорее всего, это будет минимальная плата.) Эта работа требует вырезания отверстий в стенах и потолке для продевания проводов. Некоторые электрики залатают дыры; другие оставляют исправление на вас.


5. Нет GFCI

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Повышенный риск поражения электрическим током во влажных помещениях, таких как ванны и кухни. GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю) отключают цепи за 4 миллисекунды, прежде чем ток может вызвать смертельный ток.

Нарушение кода? Нет; (Сегодня коды требуют наличия GFCI в пределах 4 футов от любой раковины и во всех гаражах, подвалах и наружных розетках).

Уровень опасности: Высокий.

Решение: Замените старые розетки на GFCI (около 12 долларов каждая). Это простая работа, которую многие домовладельцы выполняют сами. Электрики берут около 20 долларов за розетку. (Вероятно, это будет минимальная плата за выполнение работ.) Примечание. В качестве альтернативы можно установить автоматические выключатели GFCI (25 долларов США) на главной электрической панели.Но потом каждый раз, когда кто-то спотыкается, вам нужно спускаться в подвал, чтобы сбросить его.


6. Панель с шлейфом

Ян Варпол

Что это означает: Панель содержит больше цепей, чем она рассчитана на обработку, потому что слишком много однополюсных выключателей (одна цепь) было заменено тандемными выключателями (две цепи) в одном слоте. (Тандемные выключатели — это не то же самое, что двухполюсные выключатели с высоким усилителем, которые занимают два слота в одной цепи.) Метка на каждой панели указывает, сколько цепей она может разместить.

Нарушение кода? Да.

Уровень опасности: Минимальный. Это может стать проблемой, когда дом продается, и инспектор заглядывает внутрь панели.

Решение: Добавьте дополнительную панель с несколькими дополнительными слотами (250 долларов США) или, если вы планируете капитальный ремонт дома, замените существующую панель на более крупную модель (от 500 до 800 долларов США).


7. Алюминиевая проводка

Ян Варпол

Что это означает: У вас есть тип проводки, который использовался в 1960-х и 1970-х годах как дешевый заменитель меди, который больше не считается безопасным.

Нарушение кода? Нет; дедушка в.

Уровень опасности: Высокий. Алюминий подвергается коррозии при контакте с медью, поэтому соединения ослабляются, что может привести к искрению и возгоранию.

Решение: Установите диэлектрическую гайку для алюминиевого провода (пара продается менее чем за 1 доллар) на каждое соединение медь / алюминий в осветительной арматуре. Эти гайки имеют специальную смазку, которая останавливает коррозию, сохраняя при этом проводимость. Убедитесь, что все заменяемые переключатели и розетки имеют маркировку «AL-совместимость».

8. Провода с заколкой в ​​спину

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: На новых выключателях и розетках провода, проталкиваемые сзади, с большей вероятностью отсоединятся, чем провода, закрепленные вокруг винтовых клемм.

Нарушение кода? Нет. Практика разрешена даже для нового строительства.

Уровень опасности: Зависит. Как минимум ослабленные провода могут привести к прекращению работы розетки или переключателя.В худшем случае они могут разжечь пожар.

Решение: Проверьте соединения с обратной прокладкой, вынув выключатель или розетку из выходной коробки. Если один получит удар в спину, вероятно, будет больше. Освободите провода и прикрепите их к соответствующим винтовым клеммам на розетке.

9. Незаземленные (2-контактные) розетки

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: В проводке вашего дома нет возможности безопасно проводить блуждающий ток, выходящий за пределы проводов.

Нарушение кода? Нет; (Сегодняшний кодекс требует заземленных цепей и розеток.) ​​

Уровень опасности: Минимальный, если вы не используете адаптер для установки трехконтактной вилки в двухконтактную розетку. Это может вывести из строя устройство, которое вы подключаете, и повысить вероятность поражения электрическим током.

Решение: Замените двухконтактные розетки на правильно заземленные трехконтактные, если это позволяет проводка (Кроме того, проверьте все существующие трехконтактные розетки с помощью тестера цепей GFCI, чтобы убедиться, что они заземлены.Перепрограммируйте все, что не так.


10. Заглушка выпадает из розетки

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Изношенные контакты в розетке больше не сжимают штыри.

Нарушение кода? №

Уровень опасности: Высокий. Плохие контакты могут вызвать искрение, которое может воспламенить сухую древесину и пыль.

Решение: Как можно скорее замените старые емкости.(Новый стоит около 2 долларов.) Многие домовладельцы чувствуют себя комфортно, делая это сами. Электрики будут брать около 8 или 10 долларов за розетку, хотя, вероятно, это будет минимальная плата за небольшие работы.

Старая электропроводка: это безопасно?

Сегодняшняя стандартная бытовая электропроводка представляет собой изолированный трехжильный кабель с пластиковой оболочкой, широко известный под торговой маркой Romex. Но старинная медная проводка во многих старых домах работает так же хорошо, как и новая, при условии, что она находится в хорошем состоянии и не подвергалась изменениям, нарушающим нормы.Вот несколько систем электропроводки, которые вы найдете в старых домах.

Ручка и трубка

Самая ранняя система электропроводки в жилых помещениях имела обтянутый тканью провод под напряжением и нейтральный провод, которые проходили параллельно на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Керамические ручки закрепляют провода на каркасе дома; керамические трубки используются там, где провода пересекаются или проникают в рамку.

Предостережения: Нельзя заземлять или включать в заземленную цепь. Его паяные соединения могут расплавиться, если через них будет протекать слишком большой ток.Заменить или отключить любые цепи, покрытые изоляцией здания; это вызывает перегрев этой проводки.

Бронированный кабель (Bx)

Преемник ручки и трубки. Гибкая стальная оболочка закрывает провода под напряжением и нейтраль, которые изолированы резиной, покрытой тканью. Оболочка обеспечивает заземление, поэтому заземленные розетки легко модернизировать.

Предостережения: Оболочка должна быть надежно прикреплена к металлической выпускной коробке. Проверяйте состояние изоляции примерно каждые пять лет; он ухудшается со временем, как показано выше, или если через цепь пропускается слишком большой ток.

Двухжильный кабель в пластиковой оболочке

Первый провод с ПВХ изоляцией (Romex).

Предостережения: Пластик легко повредить. Заземленные розетки не могут быть подключены к этому проводу.

Где найти

Электрик: Allen Gallant
Gallant Electric
Waltham, MA
781-862-4636

Разъем алюминий-медь:
Twister # 65
Ideal Industries
Sycamore, IL
800-435-0705
www.idealindustries.com

Ищете дополнительную помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с подробными обзорами команды This Old Houses по адресу:

8 распространенных электрических ошибок домовладельцев

Многие ремонтные работы электрооборудования не требуют помощи профессионала. Но кабели, проводка, распределительные коробки и розетки представляют собой сложные системы, и во время электрического проекта любого домовладельца могут произойти ошибки.Ниже приведены 8 наиболее распространенных электрических ошибок, которые допускают домовладельцы.

1. Использование проводов и кабелей неправильного размера

«Калибр» относится к размеру провода и величине тока, который он может пропускать. Для конкретных электрических проектов требуются провода определенного калибра. Если использовать неправильный калибр, соединение будет перегреваться, и ваш выключатель сработает.

2. Неправильное закрепление розеток и переключателей

Плохо расположенные розетки и выключатели не только небрежно выглядят на стенах вашего дома, но и могут стать причиной серьезной опасности возгорания.Розетки и выключатели, которые не закреплены должным образом, могут повредить провода и электрические соединения, что может привести к возгоранию за передней панелью.

3. Перегрузка удлинителей и розеток

Хотя у удлинителей и розеток есть несколько входов, их все же можно перегрузить. Если вы подключите слишком много приборов к розетке или удлинителю, вы сработаете выключатель. Вы можете избежать этой проблемы, если будете осторожны с тем, сколько ампер требуется каждому из ваших устройств.

4. Оставить кабели в пластиковой оболочке незащищенными

Большинство домовладельцев знают, что провода нельзя оставлять оголенными. Фактически, как только провода заколочены в каркас дома, о них легко забыть. К сожалению, даже если они не открыты, провода могут быть опасными. Если они не закреплены, провода в пластиковой оболочке могут быть повреждены каркасом вашего дома — еще одна опасность возгорания.

5. Не удается установить розетку GFCI

Некоторые домовладельцы не устанавливают розетки GFCI, потому что не понимают, чем они отличаются от традиционных.Выходы прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) предназначены для защиты от поражения электрическим током. Розетки GFCI обычно устанавливаются в местах с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и кухни, и могут самостоятельно отключиться, если почувствуют перегрев.