Усиление деревянных балок перекрытия накладками: Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба и утеплить потолок

Усиление деревянных балок перекрытия. Наращивание площади сечения балки

Содержание

1. Усиление деревянных балок перекрытия. Наращивание площади сечения балки
2. Усиление деревянной балки швеллером. Наращивание площади сечения балки
3. Усиление деревянной балки металлом. Способы усиления
4. Подпорки под балки перекрытия. Усиление балок перекрытия: когда оно необходимо
5. Усиление балки междуэтажного перекрытия. Вторичные причины
   • Способы укрепления перекрытий
   • Усиление балок
   • Перераспределение нагрузки
6. Усиление балок перекрытия фанерой. Поставить дополнительные деревянные балки
7. Прогнулись деревянные балки перекрытия. Половые проблемы деревянных перекрытий. Устраняем батутность, прогиб, уклон
8. Усиление деревянной балки уголком. Усиление деревянных балок перекрытий и стоек.

Усиление деревянных балок перекрытия. Наращивание площади сечения балки

Одним из самых популярных способов укрепления балок перекрытий является наращивание их сечения установкой дополнительных деревянных накладок. В основном этот способ применяется в случаях, когда материал балок становится рыхлым вследствие естественного старения или же в результате жизнедеятельности .

Увеличение площади сечения достигается установкой накладок из дерева толщиной не менее 50 мм на ослабленном или повреждённом участке. Отдельные специалисты утверждают, что имеет смысл лишь увеличение сечения по горизонтальным сторонам, то есть сверху и снизу балки, а наращивание толщины изделия по ширине не даёт полезного эффекта.

Перед установкой накладок, как и в случае с другими работами по укреплению балок, следует обработать ослабленные участки противогрибковыми средствами. После противогрибковой обработки нужно снизить до минимума уровень прогиба при помощи домкратов. Непосредственно монтаж накладок эффективнее осуществлять по всей длине балки. Прикрепление осуществляется при помощи болтов или шпилек насквозь.

В качестве усиливающего элемента можно использовать не только дерево, но и металл. В таком случае используются швеллеры или металлические полосы. Последние менее надёжны, чем швеллер, и могут применяться только для усиления небольших участков повреждённых балок.

Усиление пролёта балки с помощью металлических накладок производится по такому же алгоритму, как и в случае накладок из дерева, однако при этом имеет некоторые особенности. В частности, перед установкой металлические накладки обрабатываются антикоррозийным составом. Кроме того, между металлическими и деревянными частями следует устроить гидроизоляционный слой.

Усиление деревянной балки швеллером. Наращивание площади сечения балки

Одним из самых популярных способов укрепления балок перекрытий является наращивание их сечения установкой дополнительных деревянных накладок. В основном этот способ применяется в случаях, когда материал балок становится рыхлым вследствие естественного старения или же в результате жизнедеятельности жуков-древоточцев .

Увеличение площади сечения достигается установкой накладок из дерева толщиной не менее 50 мм на ослабленном или повреждённом участке. Отдельные специалисты утверждают, что имеет смысл лишь увеличение сечения по горизонтальным сторонам, то есть сверху и снизу балки, а наращивание толщины изделия по ширине не даёт полезного эффекта.

Перед установкой накладок, как и в случае с другими работами по укреплению балок, следует обработать ослабленные участки противогрибковыми средствами. После противогрибковой обработки нужно снизить до минимума уровень прогиба при помощи домкратов. Непосредственно монтаж накладок эффективнее осуществлять по всей длине балки. Прикрепление осуществляется при помощи болтов или шпилек насквозь.

В качестве усиливающего элемента можно использовать не только дерево, но и металл. В таком случае используются швеллеры или металлические полосы. Последние менее надёжны, чем швеллер, и могут применяться только для усиления небольших участков повреждённых балок.

Усиление пролёта балки с помощью металлических накладок производится по такому же алгоритму, как и в случае накладок из дерева, однако при этом имеет некоторые особенности. В частности, перед установкой металлические накладки обрабатываются антикоррозийным составом. Кроме того, между металлическими и деревянными частями следует устроить гидроизоляционный слой.

Источник: https://balki-v-interere.postroivsesam.info/stati/usilenie-derevyannoy-balki-metallom-sposoby-usileniya

Усиление деревянной балки металлом. Способы усиления

Существует три способа укрепления конструкций: замена деревянных балок, увеличение их количества, усиление существующих. Менять опорные элементы необходимо, если имеют место повреждения по всей длине. Испорченные балки демонтируются, и в те же посадочные места устанавливаются новые.

Если повреждений нет, и существующие лаги в нормальном состоянии, но требуется усилить несущую способность перекрытия, можно расширить количество ребер жесткости. Процедура заключается в установке балок между существующими. Таким образом жесткость конструкции увеличивается в несколько раз. Следует помнить, что при монтаже новых лаг их торцы необходимо закрыть рубероидом, чтобы защитить от повреждений.

Усиление существующих деревянных балок выполняется при незначительных повреждениях или необходимости создать дополнительную жесткость перекрытию. Есть несколько способов укрепления лаг, один из них заключается в двустороннем креплении накладных элементов.

Накладки из дерева используются, если существующее ребро жесткости повреждено. Усиливающие элементы могут устанавливаться с двух сторон по бокам лаги, либо сверху и снизу. Необходимо обеспечить плотное прилегание брусков к опорному элементу, после чего стянуть их болтами с гайками. Крайне важно перед тем, как приступить к работе, обработать накладки и прилегающие к ним участки балки противогрибковым раствором. Если участок лаги небольшой, но имеет достаточно сильные повреждения, его необходимо удалить, а накладные брусья прикрепить к неповрежденным частям.

Пролеты между лагами можно усилить и при помощи металлических элементов, для чего используются пластины, швеллера или прутковые протезы. Предварительно обработанная антикоррозионным раствором металлическая конструкция крепится в месте повреждения, жестко фиксируя и обездвиживая дефектный участок. Вариантов исполнения металлических усилителей может быть несколько: прутковая ферма, коробка из пластин, швеллера со скобами.

Самым современным способом усиления балочных перекрытий является укрепление углеволокном, которое применяется в виде лент и холстов. Углеволоконная операция увеличения жесткости перегородок из дерева относится к внешнему армированию и осуществляется при помощи полимерцементного или эпоксидного клея.

Скорость и простота установки углеродного волокна – основное преимущество этого способа усиления балок деревянного перекрытия. Еще одним положительным моментом такого способа укрепления является эстетичность – внешнее армирование практически не влияет на красоту конструкции. Благодаря такой особенности усиление углеволокном применяется при работах с памятниками архитектуры, гидротехническими и транспортными сооружениями, в случаях, когда укрепить перегородку иными способами невозможно.

Подпорки под балки перекрытия. Усиление балок перекрытия: когда оно необходимо

Основой любого строительства является точный и скрупулезный расчет. Он гарантирует стабильно успешную эксплуатацию здания, максимально длительный срок службы любых деревянных, металлических и бетонных элементов, комфортное проживание в стенах дома его обитателей. Но жизнь, как известно, непредсказуема и любит вносить в наши планы собственные коррективы. В результате мы сталкиваемся с тем, что насущно необходимым становится усиление перекрытий. Самыми распространенными поводами для такого шага признаны следующие моменты.

Конструкция из балок

• Деревянная конструкция перекрытия утратила свои качества. Проще говоря, износилась. Влажность оказалась нерасчетной, времени прошло достаточно много, вредители проявили повышенную активность, стены и прочие составляющие подверглись неожиданным температурным перепадам – вариантов может быть множество. Частный случай – изначально не слишком качественная древесина, пошедшая на изготовление балок. К сожалению, этот вариант не так уж редок. Результат один: несущая способность конструкции снижается, и строение нуждается в усилении деревянных балок перекрытия. Проверка на срочность манипуляций проста: если балка при длине в 2,5 метра прогнулась под собственным весом на 1 сантиметр – это норма. Если прогиб превышает этот показатель, элемент конструкции нужно усилить.
• Балка из древесины нуждается в усилении по «личным» требованиям. К примеру, вы решили из чердака сделать мансарду или даже полноценную жилую комнату. Нагрузки на перекрытие второго этажа обязательно возрастут. А значит, требуется изменение сечения удерживающих его деревянных балок.

Усиление балки междуэтажного перекрытия. Вторичные причины

Даже изначально качественные и достаточно мощные балки со временем могут ослабнуть по следующим причинам:

• повреждение древесины вследствие старения, воздействия высокой влажности, порчи насекомыми;
• увеличение нагрузки на перекрытия, например, при установке тяжелой мебели, оборудования;
• превращение нежилого помещения над перекрытиями в жилое: их утепление, звукоизоляция и монтаж напольного покрытия также создают дополнительную нагрузку.

Утепление, устройство перегородок и монтаж напольного покрытия увеличивают нагрузку на балки Источник lestnitsygid.ru

В последнем случае перед тем, как правильно утеплить межэтажное перекрытие по деревянным балкам и настелить на них пол, необходимо выполнить расчеты и при необходимости увеличить их несущую способность.

И в любом случае из перечисленных желательно периодически проверять состояние балок по горизонтальному уровню. При наличии провисания более чем на 1/250 от их общей длины, требуется усиление.

Прежде чем рассказать о том, как усилить деревянную балку перекрытия, предлагаем вам посмотреть обучающее видео по использованию онлайн-калькулятора для расчета её сечения:

Совет! Подбирая сечение, делайте большой запас по несущей способности бруса, чтобы никакие дополнительные нагрузки не привели к необходимости его усиливать.

Способы укрепления перекрытий

Увеличить несущую способность балок межэтажных перекрытий можно двумя путями: усилив или разгрузив их.

Усиление балок

Способов, как усилить балки перекрытия второго этажа, несколько.

• Увеличение сечения деревянными накладками.

Наиболее эффективным решением станет наращивание сечения балок по нижней горизонтальной плоскости с обязательным условием создания опоры для накладок. Для этого нужно либо углубить опорные гнезда в несущих стенах, либо использовать специальные стальные крепления или уголки. Доски расчетной толщины прибиваются к нижней грани бруса по всей его длине.

Опорный уголок из оцинкованной стали Источник i.ytimg.com

Деревянные балки перекрытия: виды, расчет и особенности выбора

При незначительном прогибе возможно наращивание сечения путем установки на балку боковых накладок толщиной 50 мм. Перед этим под точку её максимального прогиба устанавливают подпорку и поднимают её домкратом до выравнивания бруса. Затем фиксируют его в этом положении, установив с обеих сторон доски и стянув их шпильками.

Укрепление боковыми накладками Источник i.ibb.co

На заметку! Вместо деревянных накладок можно использовать металлические швеллеры, уголки или полосы, которые перед монтажом нужно обработать от коррозии и проложить между деревом и металлом слой гидроизоляции.

• Армирование углепластиком.

Полотно из этого современного композитного материала, наклеенное в несколько слоев, позволяет очень качественно решить задачу, как усилить балку перекрытия из дерева. Приклеивают углепластик эпоксидным клеем, перекрывая стыки полос поперечными слоями. После застывания клея он превращается в прочный и жесткий каркас, практически не уступающий металлу и отлично противостоящий нагрузкам.

Достоинство этого способа в простоте монтажа и отсутствии необходимости в монтажных инструментах.

Углеволокно используют для усиления самых разных конструкций Источник u10.filesonload.ru

• Протезирование стальной арматурой .

Этот способ больше подходит для тех случаев, когда у балок повреждены торцы, что часто происходит при их некачественной гидроизоляции в опорных гнездах. Их заменяют протезами из спаренных ферм, изготовленных из стальной арматуры сечением не менее 10 мм.

Перед тем как укрепить потолок в доме с деревянными перекрытиями, под поврежденную балку устанавливают временную поддерживающую опору и разбирают перекрытия снизу и сверху на 1,5 метра от стены.

Сгнивший торец срезают, а в проем вертикально вводят протез. Затем его разворачивают, устанавливая в горизонтальное положение и надвигая на балку, после чего свободный конец задвигают в опорное гнездо в стене. Скрепляют протез с балкой гвоздями.

Схема установки стального протеза Источник i.ibb.co
Требования к лагам для пола и правила их выбора

Обратите внимание! Длина протеза не должна превышать 120 см, вместе с тем она должна быть больше двойной длины срезанного торца на 10%. То есть, этот метод может применяться, только если длина поврежденного конца балки не более 50-55 см.

Перераспределение нагрузки

Уменьшить нагрузку на несущие лаги можно, установив под них опоры либо смонтировав под перекрытием дополнительные балки.

• Монтаж промежуточных опор или подкосов.

При этом способе нагрузка через опоры частично передается на нижележащие перекрытия или боковые стены, поэтому предварительно нужно убедиться в том, что они её выдержат. Он редко используется для укрепления перекрытий второго этажа, так как стойки и подкосы трудно вписать в интерьер первого этажа, к тому же они создают неудобства для передвижения по комнате. Но это лучшее решение, как усилить лаги пола от прогиба в деревянном доме.

Усиление балок перекрытия фанерой. Поставить дополнительные деревянные балки

Этот способ хорош тем, что требует минимум расчетов, к тому же достаточно простых (основы расчета деревянных балок перекрытия приводятся отдельно). Однако с финансовой точки зрения данный способ может быть самым затратным.Например, если по расчету на прогиб требуемый момент инерции Iтр = 8000 см 4 , а у имеющихся балок момент инерции составляет 4000 см 4 , то нужно усилить перекрытие балками точно такого же сечения или балками с таким же моментом сопротивления. Впрочем, если момент инерции существующих балок составляет 6000 см 4 , то нужно просто подобрать сечение усиливающих балок, исходя из того, что недостающий момент инерции составляет 2000 см 4 . Например можно задаться шириной балки 5 см и тогда требуемая высота балки составит h = 3 √ 12I/b = 3 √ 12·2000/5 = 16.87 см Конечно же высоту балки следует принимать больше, скорее всего это будет 20 см, впрочем на заказ вам могут сделать и 17 см. Вот и весь расчет в данном случае.

Применение накладок для усиления и ремонта балок перекрытия используется в том случае, когда есть повреждения на определенном участке. Смысл реставрационных работ заключается в установке с двух сторон проблемного места деревянных накладок, которые крепятся к целым частям бруса болтами в комплекте с гайками и шайбами.Если участок балки перекрытия поврежден до такой степени, что от него не осталось практически ничего ‒ накладки необходимо установить по всей длине балки: от одной стены до другой. В местах примыкания следует использовать металлические профили. В частности стальной протез, который представляет собой согнутую под 90º металлическую полосу или металлический прут соответствующего диаметра.

Применение накладок.

Предлагаемые в статье способы усиления деревянных балок перекрытия позволят продлить срок службы конструкций, где такие балки имеются. Процесс этот очень важный, а в некоторых случаях просто необходим. Ведь балки перекрытий изготовленные из дерева с течением времени приходят в абсолютную или частичную негодность, угрожая разрушению всего строения. Причин для этого много: сырость, грызуны, резкие перепады температур, да и просто естественный износ от переносимых нагрузок.

• Применение накладок.
• Усиление металлом.
• Увеличение площади сечения.

Прогнулись деревянные балки перекрытия. Половые проблемы деревянных перекрытий. Устраняем батутность, прогиб, уклон

Очередной технадзор — вызов на тему отлетающей плитки тёплых полов. Фундамент — МЗФЛ с толщиной цоколя 40 см. Уровнем фиксирую уклон от краёв комнаты к центру перекрытия — 5 мм на 2 метра. Этого достаточно, чтобы плитку начало «отстреливать» в местах, куда приходится максимальная изгибающая нагрузка. Залезаю в подпол. Посреди пролёта балки перекрытия опираются на красивые столбики с КДПВ. Снизу аккуратный блин из бетона, который элегантно подчёркивает наличие у строителей знания о необходимости создания опорной площадки для подпорок из блоков и одновременно показывает, что заниматься этим им было лень. Сверху тоже нашлёпали немного бетона, т.к. высоты двух блоков не хватило, а пилить блок напополам или искать подходящий по размеру брусок — это долго.

Естественно, деревянное перекрытие нагруженное стяжкой и плиткой, начало продавливать эти опоры. Медленно, но верно. Этот процесс не имеет ярко выраженной динамики, но он неумолим. И если с ним не бороться, то дело закончится разрушением перекрытия — вдавив эти «костыли» в землю достаточно глубоко, чтобы они уже не могли брать на себя хотя бы часть нагрузки, лаги пола начнут ломаться.

Можно ли что-то предпринять в подобных ситуациях? Конечно. Есть несколько способов решения подобной проблемы.
Способ первый. Отлить недостающие части фундамента, которые подопрут лаги перекрытия. Это самый правильный способ и одновременно самый затратный. Помимо того, что потребуется вести земляные работы в ограниченном объёме цоколя и привязываться к имеющемуся фундаменту, нужно с ювелирной точностью вывести новый цоколь под лаги (либо наращивать его кирпичом) в то время, пока перекрытие приподнято домкратами на нужный уровень.
Способ второй. Закрутить сваи и наварить на них опоры, которые будут удерживать лаги на нужном уровне. Менее затратно, но не менее трудоёмко. К тому же — пожароопасно, т.к. потребуется работать сваркой в ограниченном объёме.
Способ третий. Сделать хорошо то, что было сделано плохо. Отлить опорные площадки и сложить пирамиды из бетонных блоков, используя не менее двух блоков в нижней части. Для ускорения процесса можно использовать в качестве подошвы опоры тротуарную плитку большого размера — 50х50 или 70х70 см. Перекрытие в любом случае немного утрамбует грунт под опорой, как бы вы его не прессовали. Поэтому сверху лучше всего ставить винтовой домкрат — компенсатор, который можно регулировать в дальнейшем. По моему опыту, необходимость такой регулировки зависит от типа грунта и дальнейших нагрузок на перекрытие. Зачастую, после первичного выставления уровня перекрытия дополнительных действий предпринимать не надо.

Проблема батутности или прогиба полов вовсе не в недостатке технологии деревянных перекрытий, а её не соблюдении. Любой фундамент и перекрытие должны быть инженерно просчитаны, а не прикинуты примерно на листочке в клеточку. Тогда не будет батутности, прогибов и разрушений. Сэкономив на количестве опор и толщине лаг можно поставить себя в неловкую ситуацию — дом уже готов, но нормально жить в нём нельзя.
Практика ниндзя-ремонта в низких подполах показывает, что таким способом можно быстро исправить прогиб и устранить батутность перекрытий при высоте цоколя от 40 см. Но чем ниже подпол — тем дороже ремонт. Не экономьте на проектировщиках, рассчитывайте нагрузки правильно и тогда вам не придётся делать ремонт в только построенном доме.

Если вам вдруг нужна моя консультация, вы можете обратиться на почту в профиле. Совет, консультация и психологическая помощь пострадавшим от горе-строителей без выезда на объект — бесплатны.

Усиление деревянной балки уголком. Усиление деревянных балок перекрытий и стоек.

Во многих случаях эффективными мероприятиями по усилению поврежденных стоек, балок, ферм при наличии опасных трещин, разрывов, гнили, значительных прогибов является установка дополнительных стальных или деревянных накладок на болтах, применение стальных шпренгелей или дополнительных опор.

Частичная замена древесины в сечении заключается в вырезании дефектного участка, антисептировании древесины в местах усиления и последующей плотной установке новой древесины (рис. 16.1).

Рис. 16.1. Усиление деревянных элементов частичной заменой древесины в сечении: 1 – усиливаемый элемент, 2 – накладки из новой древесины, 3 – болты (гвозди)

Для усиления растянутых и изгибаемых деревянных элементов применяется стержневая арматура , которая вклеивается в специально подготовленные продольные пазы. Стальные профили прикрепляются к усиливаемому элементу путем приклеивания или болтового (гвоздевого) соединения.

Рис. 16.3. Усиление опорных участков деревянных балок накладками: а – деревянными со стороны боковых граней, б – деревянной со стороны верхней грани, в – стальными со стороны боковых граней; 1 – усиливаемая балка, 2 – накл. из новой др., 3 – болты,

4 – уголок, 5 – хомут, 6 – деревянный вкладыш, 7 – гидроизоляция, 8 –соединительная планка, 9 – стяжной болт, 10 – накладка из швеллера

Усиление стоек осуществляется с помощью дополнительного крепления гвоздями или болтами досок, брусьев, накладок, швеллерных профилей.

Рис. 4.18. Усиление дер. стоек: 1 — скрепляющие болты; 2 — швеллер; д — стойка с разрушенным осн.; 5 — трещины; ж — пристыковка нового основания стоек с помощью врубки вполдерева; е — заключение осн. стойки в обойму из швеллерных профилей.

Усиление прогнившей балки перекрытия. Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком.

Процесс работы

Содержание

1. Усиление прогнившей балки перекрытия. Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком. Процесс работы
2. Усиление балок перекрытия фанерой. Балки и лаги: что общего и в чем отличия этих понятий
3. Ремонт деревянных балок перекрытия. Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами
   • Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия
   • Как выявить повреждения деревянных балок?
   • Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками
4. Увеличение прочности деревянной балки. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры
5. Усиление балки междуэтажного перекрытия. Наращивание площади сечения балки
6. Видео усиление деревянных балок накладками, Лиссабон (Португалия) 2018

Усиление прогнившей балки перекрытия. Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком. Процесс работы

В центре комнаты установил два швеллера высотой в 14 см, прикреплённых друг к другу плоской частью в виде двутавра. Далее купил 4 м балки сечением 70×100 мм (в чём и была моя ошибка, так как удобней было бы использовать балки с сечением 100×150 мм) и закрепил их в швеллере и на несущей стене.

После монтажа крыши (использовал подпорки для стропил, которые опирались на эти балки), появился небольшой прогиб балок. Чтобы избежать дельнейшей деформации, решил усилить их уголком размерами 75×75 мм с одной стороны балки, а с другой, закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75 мм.

Для стягивания уголка и полосы к балке использовал болты Ф12 длиной 100 мм, которые крепил на расстоянии 400 мм друг от друга

Вот таким образом усилил балки.

Если есть необходимость дополнительно укрепить балки с сечением 50×200 мм при ширине пролета 5 м, могу порекомендовать для усиления конструкции закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75-80 мм по диагонали к центру с обеих сторон балки.

При этом сначала вдоль всей длины балки надо закрепить шнурок, и при помощи домкрата, посередине приподнять балку выше уровня шнурка и после крепить металлическую полосу.

Если в продаже не оказалось металлической полосы с нужными размерами, можно нарезать на гильотине полосы длиной 1,5 м, и сварить их между собой, получив необходимую длину.

В случае, если необходимо добавить дополнительные балки для усиления потолка в случаях его провисания и прогиба. Для этого необходимо подобрать балку соответствующего сечения, стянуть её уголком и прикрепим торцевой частью к стене.

Также возможно при помощи тарлена устранить провисание и прогиб балок, закрепив его на коньковой части крыши и самой балке. При таком креплении тарлена нагрузка будет перераспределяться на стропильную часть крыши. Однако этот метод применяется только в крайних случаях, если нет возможности добавить дополнительные балки.

Усиление балок перекрытия фанерой. Балки и лаги: что общего и в чем отличия этих понятий

В частном малоэтажном домостроении двухэтажные дома имеют довольно широкое распространение. Как правило, это дома отдельных двух- и трехэтажных проектов и постройки, переоборудованные путем обустройства мансардного этажа. В любом случае, в таких домах оборудуется и межэтажное перекрытие, и делается настил полов второго этажа.

Для домов, построенных с применением и каркасно-щитовой технологии, да, собственно ,и всех остальных построек, кроме тех, где в качестве межэтажного перекрытия используются железобетонные плиты, основу конструкции составляют балки и лаги полов.

Балки используются в качестве несущих конструкций потолка , самого перекрытия и основы для установки лаг пола. А вот лаги  — это не что иное, как балки уменьшенного размера, на которые крепится дощатый настил пола и сам чистовой пол второго этажа или мансарды.

Отличия балок и лаг

Балки перекрытия обычно устанавливаются перпендикулярно внутренней несущей стене, опорами балок служат наружная несущая стена дома и внутренняя несущая стена или простенок.

Лаги второго этажа укладываются перпендикулярно балкам межэтажного перекрытия. Они могут укладываться непосредственно на балки или иметь дополнительную конструкцию, образующую дополнительный объем межэтажного перекрытия.

В качестве балок обычно используются:

• Деревянные цельные балки;

• Деревянные наборные балки;

• Металлические балки из тавра, швеллера, труб или двутавра;

• Металлические балки в виде составных ферм;

• Железобетонные балки из конструкций разного профиля;

В качестве лаг пола обычно используются:

• Деревянные балки;

• Балки из клееных конструкций;

• Комбинированные конструкции из металла и дерева;

Таким образом, несмотря на общее сходство и одинаковый принцип использования в конструкции здания, балки и лаги имеют разное назначение, размеры и, соответственно, разные, хотя и во многом сходные методы усиления.

Ремонт деревянных балок перекрытия. Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

В большинстве старых и части новых домов при устройстве чердачного (потолочного) или межэтажного перекрытия использовались деревянные балки.

Причин этому можно назвать несколько: деревянные балки перекрытия легкие, доступные, просты в монтаже. А также могут быть применены при строительстве несущих стен из разных материалов.

Однако у деревянных балок перекрытия есть существенный недостаток. А именно, повышение влажности и эксплуатационная нагрузка, неизбежно сказываются на качестве древесины, и, как следствие, на её несущей способности. В таком случае, потребуется проведение ремонтных работ.

Ремонт деревянных балок перекрытия

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

В процессе проведения капитального ремонта в доме нужно осматривать балки перекрытия на наличие различного рода дефектов. К таковым можно отнести:

• гниение и повреждение плесенью. Особенно часто встречается на балках чердачного перекрытия. Плесень на потолочной балке появляется в следствие протекания крыши. Появление сгнивших участков распространено в месте врубки балки в стену. Причина – недостаточная гидроизоляция в этом месте;

Гниение и повреждение плесенью деревянных балок перекрытия

• червоточины. Жизнедеятельность древесных жучков может существенно повредить балки перекрытия;

Червоточины на деревянных балках перекрытия

• растрескивание (расслоение) — образование трещин. Изначально некачественные балки могут под воздействием перепада температур расслаиваться по длине волокон.

Растрескивание балок перекрытия

Если обнаружено что-либо из перечисленного, необходимо выполнить ремонт деревянных балок перекрытия. Кроме того, нужно устранить причину, которая привела к появлению дефектов.

Как выявить повреждения деревянных балок?

Обнаружить дефекты балочного перекрытия можно несколькими способами:

• визуальный осмотр балки. Самый простой и надежный способ. Применим в том случае, если балки открыты. Чтобы удостоверится в том, что балка прослужит еще не один десяток лет нужно провести по ней отверткой с нажимом. Если остается слегка видимый след, значит все в порядке. Если отвертка оставляет бороздку – балка нуждается в ремонте.
  И чем глубже бороздка, тем быстрее нужно приступать к ремонтным работам;

• выявление внешних признаков деформации — проседание (провисание) балочного перекрытия заметно даже под отделкой;

• простукивание. Если от удара слышен глухой звук, это означает, что балка нуждается в ремонте, т.е. она теряет свою несущую способность. Подтвердить подозрения можно путем высверливания отверстия в балке. Далее по нему можно оценить качество деревянного перекрытия.

Особенно важно оценить состояние деревянных перекрытий в местах примыкания к стене. Большинство случаев повреждения приходится именно на эти места.

Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками

Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:

• Ремонт перекрытия с применением деревянных накладок.

В качестве накладки используется доска или брус. По высоте они должны быть равными высоте балки, а по ширине – равной половине ширины балки. Поскольку накладки устанавливаются по обе стороны балки, то получается, что накладки равны балке. Монтируются накладки вплотную к балке перекрытия и фиксируются болтами. Длина болта равна ширине балки и двух накладок.

Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.

Следует отметить, что лучше не выполнять ремонт деревянных балок перекрытия в местах примыкания к стене с использованием накладок. Для этих целей более подходит стальной протез.

• Ремонт с использованием протеза – полосы из стального листа или стального прутка. Их преимущество в том, что они занимают меньше места и более долговечны. Стальную накладку следует обработать антикоррозионным раствором.

Важно! Прогнившую часть или поврежденную жучком балку нужно, по возможности вырезать и заменить на целую, а места реза усилить накладками.

Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза. Далее с помощью болтов балку крепят к стене.

В случае повреждения значительного участка балки (более 2/3 длины) производится замена деревянных балок перекрытия. В противном случае, дальнейшая эксплуатация разрушенного деревянного перекрытия может привести к обрушению конструкции дома.

Рекомендуем ознакомиться с подробным описанием технологии усиления деревянных балок перекрытия .

Увеличение прочности деревянной балки. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.
Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.
Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв. м.

Усиление балки междуэтажного перекрытия. Наращивание площади сечения балки

Одним из самых популярных способов укрепления балок перекрытий является наращивание их сечения установкой дополнительных деревянных накладок. В основном этот способ применяется в случаях, когда материал балок становится рыхлым вследствие естественного старения или же в результате жизнедеятельности жуков-древоточцев .

Увеличение площади сечения достигается установкой накладок из дерева толщиной не менее 50 мм на ослабленном или повреждённом участке. Отдельные специалисты утверждают, что имеет смысл лишь увеличение сечения по горизонтальным сторонам, то есть сверху и снизу балки, а наращивание толщины изделия по ширине не даёт полезного эффекта.

Перед установкой накладок, как и в случае с другими работами по укреплению балок, следует обработать ослабленные участки противогрибковыми средствами. После противогрибковой обработки нужно снизить до минимума уровень прогиба при помощи домкратов. Непосредственно монтаж накладок эффективнее осуществлять по всей длине балки. Прикрепление осуществляется при помощи болтов или шпилек насквозь.

В качестве усиливающего элемента можно использовать не только дерево, но и металл. В таком случае используются швеллеры или металлические полосы. Последние менее надёжны, чем швеллер, и могут применяться только для усиления небольших участков повреждённых балок.

Усиление пролёта балки с помощью металлических накладок производится по такому же алгоритму, как и в случае накладок из дерева, однако при этом имеет некоторые особенности. В частности, перед установкой металлические накладки обрабатываются антикоррозийным составом. Кроме того, между металлическими и деревянными частями следует устроить гидроизоляционный слой.

Видео усиление деревянных балок накладками, Лиссабон (Португалия) 2018

Выравнивание деревянных оснований — Журнал о паркетных полах

Черновой пол — это основа для деревянного пола. Что бы ни происходило внизу, несомненно, повлияет на то, что наверху. Другими словами, неправильно подготовленный или неподходящий черновой пол отрицательно скажется на качестве деревянного пола. Ровность основания пола является одним из многих соображений, которые следует учитывать перед установкой любого деревянного пола.

Существует разница между ровным и ровным черным полом. У вас может быть ровный пол, все точки которого находятся в одной плоскости, но он не ровный. Деревянные полы можно укладывать поверх черных полов, расположенных не по уровню, например, по пандусу, но они должны соответствовать допускам по ровности пола. При прибивании деревянного пола черновой пол должен быть ровным с точностью до 1/4 дюйма на 10 футов или 3/16 дюйма на 6 футов. Укладчик напольных покрытий обязан оценить и устранить плоскостность основания перед укладкой. Установка деревянного пола поверх чернового пола подразумевает согласие монтажника напольных покрытий.

Внимательно осмотрите черный пол. Если есть движение, неприятные шумы, расслоение или поврежденные участки материала чернового пола, повреждения в системе чернового пола или если черновой пол просто не соответствует минимальным стандартам для деревянного пола, ответственная сторона должна соответствующим образом решить эти проблемы перед укладкой. деревянного пола. В новом строительстве ответственность лежит на застройщике; в проекте реконструкции этот ремонт должен быть выполнен квалифицированным специалистом. Используйте контрольный список перед установкой рабочего места, доступный участникам на NWFA.org, в качестве руководства для оценки работы.

При укладке на деревянный черновой пол его плоскостность может повлиять на простоту укладки деревянного пола, а также на долговечность пола. Постепенные изменения ровности чернового пола во время укладки могут оказать минимальное влияние или не повлиять на уложенный деревянный пол, но будут считаться неприемлемыми, если они непосредственно вызывают появление на уложенном полу дерева (высокие/низкие уровни между соседними досками), вертикальное движение или отклонение.

, небольшие зазоры или скрипящие/шумные звуки, которые являются прямым результатом плоскостности подложки.

Проверьте ровность основания с помощью поверочной линейки длиной 6 или 10 футов, лазерного уровня или веревки. Вы можете измерить отклонения в черновом полу, используя конусомер, щуп, эхолот или штангенциркуль. Отсюда вы сможете отметить любые несоответствия на самом черновом полу; давая хорошее представление о том, какие изменения будут необходимы.

В случае деревянного основания вашим первым планом действий всегда должна быть шлифовка верхних швов. Хорошей практикой является шлифовка всех стыковых швов при каждой работе по всему макету. Шлифование швов необходимо на большинстве работ из-за тенденции OSB набухать по краям (по совпадению известному как набухание кромок) под воздействием дождя, снега или строительной влаги, попадающей в процессе строительства (что также подтверждает необходимость проверьте влажность чернового пола перед укладкой). Легче всего отшлифовать швы кромкообрезным станком или шлифовать крупнозернистой наждачной бумагой. Соблюдайте осторожность при шлифовке деревянных оснований, так как вдыхание этих частиц может вызвать аллергические респираторные симптомы, слизистые и неаллергические респираторные симптомы или даже рак. Правильное использование респиратора сводит к минимуму воздействие этих частиц в воздухе.

Когда в деревянном черновом полу есть низкие участки, которые необходимо устранить, существует множество методов, используемых для получения основания в пределах допуска. Важно отметить, что в новых сценариях строительства вы должны быть осторожны при самостоятельном ремонте. Помимо шлифовки швов, строитель должен решить любые проблемы с основанием до того, как какое-либо напольное покрытие будет доставлено на строительную площадку.

В сценарии реконструкции (где эта подготовительная работа является наиболее распространенной) часто необходимо снять черный пол для решения проблемы. Прежде чем приступать к ремонту такого масштаба, вы должны сначала определить, являются ли провисающие/нижние области каким-либо образом структурными. В некоторых случаях инженеру-строителю может потребоваться оценить ситуацию, чтобы принять такое решение. Также обратите внимание, что во многих юрисдикциях, если вы каким-либо образом «вырежете» или «измените» структуру, потребуется разрешение на строительство. Изменение конструкции будет включать удаление чернового пола для доступа к балкам для внесения необходимых исправлений.

Ниже приведены распространенные методы обработки балок перед повторной укладкой материала черного пола:

• Строгание существующих балок пола, включая удаление материала, чтобы довести высоту до допустимых значений после замены черного пола.
• Соединительный материал для получения отметок в пределах допуска, который представляет собой усиление балки путем прибивания гвоздей или прикрепления рядом с существующей балкой другой балки или усиливающего элемента.
• Полная замена балок, требующая демонтажа и замены балок целиком. Имейте в виду, что водопроводные линии и электропроводка / кабелепровод часто проходят через балки или вдоль них, что усложняет замену.

Имейте в виду, что выполнение любого из этих ремонтных работ также приводит к новым потенциальным обязательствам подрядчика по напольным покрытиям в связи с выполнением работ, не связанных с профессией деревянных полов, что также может потребовать альтернативных/обновленных страховых полисов, требований государственной лицензии, а также дальнейшее обучение или квалификация этого набора навыков.

Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных методов при выполнении мелкого ремонта наплавки в нижней части чернового пола:

• Подравнивание чернового пола — распространенный метод выравнивания до необходимого допуска. Шиммирование может состоять из множества вариаций техники и множества продуктов для достижения одной и той же цели.
  • Вероятно, наиболее распространенным методом прокладки является использование подстилающего материала для создания небольшого подъема по высоте. Как правило, парозащитные мембраны, такие как войлок №15 или крафт-бумага, пропитанная асфальтом, имеют толщину чуть меньше 1/64 дюйма.
• кровельная черепица с 3 выступами может иметь толщину от 1/16 до 3/8 дюйма и более, в зависимости от качества/стиля. Более тонкая и менее дорогая черепица работает лучше всего. Примечание. Несмотря на то, что пропитанный асфальтом войлок широко используется в индустрии напольных покрытий, он производится, тестируется и оценивается для использования в качестве кровельного материала. В штате Калифорния известно, что асфальт вызывает рак, врожденные дефекты или другие репродуктивные эффекты. Могут применяться другие государственные правила. Проверьте требования отдельных штатов
  для использования асфальта внутри помещений в качестве подстилающего слоя.
• Листовые виниловые изделия, такие как линолеум, могут иметь толщину до 1/8 дюйма. Многие разрывы включают снятие линолеума с заменой на деревянные полы; это может быть отличным способом перепрофилировать старый материал. Примечание. Линолеум, установленный в домах до 1986 года, может содержать асбест. Чтобы не подвергать своих клиентов, сотрудников и себя опасности, связанной с асбестом, протестируйте продукт и/или наймите компанию по борьбе с асбестом для удаления и утилизации продуктов. Были приняты строгие законы об удалении и утилизации, чтобы защитить рабочих и домовладельцев от опасностей, связанных с асбестом.
• Каждый раз, когда вы используете бумагу, кровельную черепицу, линолеум или аналогичные продукты для создания углублений в черновом полу, вы уменьшаете проникновение крепежа в деревянное основание, что, в свою очередь, увеличивает вероятность скрипа, потрескивания, хлопков или полного отсоединения. от подпола. Использование более длинных застежек может помочь свести к минимуму эти риски, но не уменьшит риск.
Прокладки из кедра
• могут обеспечить увеличение высоты от 0 до 3/8 дюйма в пределах короткого 15-дюймового промежутка. Когда увеличение высоты требует большего, индивидуальные стяжки, выструганные до необходимой толщины, работают так же хорошо.
  • То, как эти прокладки будут приклеены к деревянному основанию ниже, будет определять, насколько хорошо деревянный пол будет работать на них. Обычно их кладут на слой клея, что позволяет создать прочную основу для укладки напольного покрытия.
Фанера
• обеспечивает гораздо лучшую укладку с меньшими волнами на черновом полу. Доступна фанера различной толщины (1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 11/32 дюйма, 15/32 дюйма, 19/32 дюйма, 23/32 дюйма и 1 1/8 дюйма).
  • Наращивайте от самой низкой отметки, используя продукты, которые обеспечивают достаточный прирост высоты, чтобы получить допуск плоскостности.
  • Использование хорошего уретанового клея вместе с шурупами поможет свести к минимуму любую возможность возникновения непреднамеренных шумов, таких как скрип или хлопки.
  • Любые выступы на краях панелей должны быть отшлифованы перед укладкой паркетного пола с помощью кромкообрезного станка с крупнозернистой наждачной бумагой.
• Во многих случаях необходимо сочетание всех этих методов, чтобы сделать пол ровным в пределах допуска.

Самонивелиры обычно не одобрены и не рекомендуются для использования на нестабильных по размеру основаниях, таких как OSB или фанера. И что еще более важно, вы не можете пройти через них. Проконсультируйтесь с вашим производителем об использовании и совместимости этих типов продуктов с деревянным полом, если вы планируете укладку на клей. Также помните, что приклеивать деревянный черновой пол обычно рекомендуется только тогда, когда нет проблем с влажностью, а пространство под полом контролируется микроклиматом.

Несмотря на то, что не существует стандарта по выравниванию чернового пола, и нет двух одинаковых работ по укладке чернового пола, эти общие советы должны дать общее представление о том, какой метод лучше всего подходит для данного сценария. Многие из этих рекомендаций основаны на многолетнем опыте и предложениях многих наших членов. В течение 2018 года NWFA будет обучать многим методам подготовки основания и испытаниям на влажность как деревянных, так и бетонных оснований. Вы можете найти список того, когда и где будут проходить эти занятия, на nwfa.org/education.

Бретт Миллер — вице-президент по образованию и сертификации Национальной ассоциации деревянных полов в Сент-Луисе. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Как укрепить потолочные балки, чтобы они выдерживали большие нагрузки

Это делимма Лео, как он объясняет в этом сообщении форума Fine Homebuilding . Недавно построенное здание размером 16 на 24 фута имеет стены 2×4 и крышу с коньком 2×10 и стропилами 2×6 .

Только после того, как здание было построено, Лео понял, что не учел дополнительный вес бревен на потолочных балках.

«16-фут. 2×6 предназначены для того, чтобы стропила 2×6 не расползались», — пишет он. «Это довольно простой проект, разработанный инженером и одобренный городом. Я только хотел бы упомянуть об этом ранее, что чердак может быть использован для хранения. Если бы я упомянул об этом раньше, что бы я сделал по-другому? Я не хочу, чтобы балка или столбы шли по середине по очевидным причинам».

Если он сдвоит каждую вторую балку, будет ли этого достаточно, чтобы выдержать вес «много дерева твердых пород». Его инженера это устраивает, но что думают все остальные?

Небольшой прогиб, но он не рухнет

Балки 2×6, без сомнения, провиснут, говорит DanH. «Вероятно, они не рухнут, и нагрузка, вероятно, не повлияет на конструкцию. Многие гаражи были загружены в течение десятилетий так, как вы предлагаете, и полные отказы случаются редко, несмотря на довольно плохие методы строительства гаражей, использовавшиеся 60-80 лет назад».

Но, добавляет DanH, это предполагает, что Леом руководствуется здравым смыслом и не перегружает верхний склад дровами.

Провисание можно уменьшить или устранить, установив центральных стоек , или Леом может объединить 2×8 с балками 2×6, чтобы «примерно утроить» несущую способность потолка.

«Поскольку это не пол, таблицы допустимых прогибов на самом деле не применимы», — добавляет Jigs-n-fixtures. «В основном они предназначены для того, чтобы людям было удобно ходить по полу, или чтобы предотвратить повреждение жесткого пола, такого как керамическая плитка. Структура была бы прочной со значительно большим прогибом».

Даже стопка дров глубиной в фут будет означать нагрузку 50 фунтов на кв. фут (psf).

Инженер 10 настроен скептически.

«Скажите своему инженеру, что другой инженер говорит, что удвоение 2×6 не работает при больших нагрузках», — пишет он. «Если он/она по-прежнему настаивает на том, что удвоение допустимо, попросите на этот счет подписанное и запечатанное письмо».

Инженер 10 добавляет, что № 2 2×6 длиной более 16 футов. пролет может выдерживать 10 фунтов на квадратный фут, а 2 × 8 — 20 фунтов на квадратный фут. Объединение этих двух элементов вместе означает грузоподъемность 30 фунтов на квадратный фут.

«Это основано на прочности на изгиб, а не на прогиб, поэтому более высокая нагрузка вызовет разрушение», — пишет он. «Нагрузку можно считать постоянной статической нагрузкой, поскольку она будет существовать в течение нескольких месяцев, что усугубляет ситуацию из-за усталости материала.

«Кроме того, прогиб будет настолько заметен снизу, что для стороннего наблюдателя покажется устрашающим».

Двутавровые балки были бы хорошей ставкой

Кальвин предполагает, что Двутавровые балки можно было бы рассмотреть в качестве альтернативы в начале проекта. В своем собственном гараже он использовал двутавровые балки с полками 2×4 для 30-футового. четкий промежуток.

«Никаких родственных связей или модификации двутавровых балок в соответствии с существующей ситуацией», — говорит он.

Проблема с двутавровыми балками, указывает Sandcastles. Леом уже обеспокоен тем, что между его двойной верхней пластиной и крышей недостаточно места, чтобы втиснуть дополнительные 2×8, а минимальная двутавровая балка, о которой известно Sandcastles, составляет 9.1/4 дюйма

«Возможно, вам придется еще более значительно обрезать балку 9 1/4 I, обрезав ее больше, чем позволяют производители», — говорит Сэндкаслз.

Кроме того, говорит Леом, номинальная грузоподъемность двутавровой балки составляет 100 фунтов на квадратный фут при динамической нагрузке и 20 фунтов на квадратный фут для статической нагрузки, и это не очень помогает в его ситуации, потому что пиломатериалы, хранящиеся над головой в течение длительного периода времени, являются статической нагрузкой.

У Piffin была такая вариация двутавровой балки:

«Что бы я сделал, так это добавил 2×4 сверху и снизу каждой балки, используя клей и конструкционные винты, чтобы превратить каждую балку в двутавровую балку. на месте», — пишет Пиффин.

«Возможно, вы могли бы даже добавить хорошую корону к каждому, удерживая нижний пояс на месте с помощью немного длинной стойки 2 × 4 под центром, когда вы его устанавливаете. Сначала делайте нижние аккорды, затем верхние. Оставьте столбы на месте, пока все постящиеся не будут на месте и клей хорошо не ляжет».

Или используйте LVL на ограниченной территории

JAlden задается вопросом, действительно ли Леому нужно хранилище на целых 24 фута. длина магазина. Будет ли, скажем, 8 футов хранилища достаточным для того количества дров, которое у него есть?

«Если да, купите 4 куска 9 1/4 дюйма [ клееного бруса ]», — пишет Джалден. «В прошлый раз, когда я покупал их, они стоили около 3 долларов за фут, так что здесь мы говорим о 200 долларах.

«Отрежьте концы под углом вашей крыши и посмотрите, насколько длинными вы сможете их сделать и при этом удерживать опору на верхних пластинах. Вы можете получить полную опору, если у вас есть свес крыши, в который можно задвинуть одну сторону. Получите столько опоры, сколько сможете. Даже половины тарелки достаточно.

«Сложите их со всеми остальными 2×6, и вы получите 8 футов увеличенной площади».

---

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

 

6 способов сделать надувной пол более жестким – Надувные полы – одна из самых неприятных проблем, с которыми сталкиваются как новые, так и старые дома. Сотрудничающий редактор Майк Гертин объединяется с инженером-строителем Дэвидом Гранпре, чтобы подробно описать шесть распространенных и не очень распространенных способов укрепить балки и удержать фарфоровый шкаф от раскачивания.

How to Ремонт a Балка перекрытия – Критика часто бывает незаслуженной, но сантехники, тем не менее, имеют репутацию тех, кто берет сабельную пилу на стойки, балки и стропила, когда они мешают снабжению и дренажные линии.