Усиление дверного проема в гипсокартонной перегородке: Как усилить дверной проем в перегородке из ГКЛ?

Что нужно сделать чтобы над дверью не трескался гипсокартон?

Скорее всего, у вас потрескался не гипсокартон, а шпаклевка на стыках между листами. То, что трещины появились по углам говорит о том, что дверной проем был обшит неправильно. Стыки ГКГ не должны приходиться на угол дверного проема.

Схема правильного расположения листов показана на рисунке. Здесь стык листов немного смещен относительно середины дверного проема.

Очень часто в целях экономии материала вдоль проема располагают цельные листы, а верх зашивают вырезанным по размерам куском. В таком случае шов гипсокартона идет от угла проема. В результате действия вибрации, которая неизбежна при закрывании и открывании двери, со временем на этом шве появляются трещины.

Идеальный вариант — переделать перегородку. Вряд ли кто станет это делать ради того, чтобы избавиться от мелких трещин.

Спасти положение может оклеивание перегородки обоями на флизелиновой основе.

Сначала следует расшить трещину — острым лезвием строительного ножа расчистить шов и сделать углубление, похожее на крышу домика. Затем прогрунтовать, зашпаклевать Унифлотом или Фугеном с применением бумажной малярной ленты.

Для финишной шпаклевки можно взять «Финишную» фирмы «Старатели»,или Шитрок — он подороже. Перед оклеиванием опять прогрунтуйте.

Только не экономьте на обоях — их швы не должны совпадать со стыками ГКЛ.

Как вариант — клеить не виниловые обои на флиз. основе, а флизелиновые под покраску. Окрашивать Тиккурилой — при высыхании краска образует эластичную пленку, которая выдерживает небольшое растяжение.

Если категорически не хочется клеить обои, и вы отдаете предпочтение окрашиванию, используйте ремонтный (малярный)флизелин. Он отличается от паутинки (стеклохолста), имеет гладкую поверхность и не нуждается в последующем шпаклевании. В вашей ситуации больше подойдет плотность 110 гр на кв м., да и работать с ним удобней, чем с менее плотным и тонким.

Процесс подготовки к оклеиванию такой же, как под обои.

Для работы с флизелином предпочитаю клей «Келид».

Посла высыхания можно окрашивать краской. Опять же посоветую Тиккурилу.

Усиление дверного проема швеллером и пеноблоком

Усиление дверного проема в стене оказывается необходимым в случаях, когда желаемый дверной блок имеет большой вес и отличается высокой прочностью. Касается это чаще всего входных дверей, от которых требуется не просто надежность, но и высокая взломостойкость. А последнее качество включает прочность и входногомодуля, и основания.

Усиление дверного проема

Усиление дверных проемов швеллером

Этот вариант наиболее популярен, так как годится для большинства кирпичных и бетонных несущих стен. Известно, что последние ни в коем случае нельзя демонтировать или каким-либо образом изменять их эксплуатационные качества. Модификации дверных проемов как раз и оказываются под действием таких ограничений.

Усиление дверного проема швеллером

Швеллерная конструкция при демонтаже части основания компенсирует снижение несущей нагрузки. Такой вариант решает сразу несколько задач:

• сохраняет несущую способность перекрытия;
• предупреждает обрушение или растрескивание стены;
• увеличивает взломостойкость конструкции за счет повышения прочности основания;
• позволяет установить дверь необходимой конструкции и вида.

Такие работы выполняют специалисты, так как упрочнение требует использования специального оборудования, а расценки зависят от объема работ и характера кирпичных или бетонных стенных перекрытий. Компании, предлагающие такие услуги, сразу же составляют смету по параметрам дверного проема.

Уголки создают прочное соединение

Технология усиления швеллером и уголком

В общем случае это П-образная рама, сваренная из швеллеров. Стоит отметить, что такой вариант годится для относительно узких стен. При большой их толщине, что не редкость в старых домах, рама сооружается из уголков и монтажных пластин, образующих контрраму.

Дополнительное усиление углеволокном

Общая схема работ такова.

1. Осматривают дверной проем, производят расчет необходимой прочности, исходя из степени модификации перекрытий и веса устанавливаемого дверного блока.
2. Демонтируют проем рубкой – перфоратором или болгаркой, или резкой. Первое несколько дешевле, работу можно выполнить и самостоятельно. Алмазная резка выполняется специальным инструментом. Это, во-первых, гарантирует демонтаж материала любой степени прочности и твердости, а во-вторых – позволяет получить ровные края оснований и обойтись без докладки кирпича, выравнивания и оштукатуривания.
3. Конструкция из швеллера сваривается по размерам и транспортируется потребителю в готовом виде.
4. Закрепляется швеллерная рама химическими анкерами или стальными штырями, а на полу фиксируется сваркой к толстым металлическим пластинам – опорным пяткам.
5. Конфигурация металлопроката довольно специфична, поэтому в проем раму устанавливают на цементный раствор. Перед этим на поверхностях делают насечки, чтобы улучшить сцепление кирпича и раствора.
6. При анкерном креплении для крепежа предварительно высверливают отверстия, заполняют полицементным раствором и закрепляют металлические штыри. Предварительно производится расчет частоты креплений исходя из веса дверного блока.
7. Если установка выполняется на химические анкеры, то в просверленные отверстия сначала помещают капсулу со специальным клеем, а затем – анкерный болт. На фото – монтаж швеллерной рамы.

При очень широких кирпичных стенах осуществляется усиление дверного проема уголком. Чтобы сделать такую конструкцию более прочной, уголки дополнительно скрепляют горизонтальными перекладинами.

Расценки работы варьируются в довольно широких пределах. Кроме собственно работы, смета включает и демонтаж проема, и оштукатуривание стенных перекрытий.

Широкий проем

Усиление проема в гипсокартонной перегородке

Усиление проема в несущей стене в какой-то мере является относительно простой процедурой.

А вот чтобы сделать то же самое в гипсокартонной перегородки или стене из пеноблоков, нужно использовать другие приемы.

1. В первую очередь производят расчет предполагаемой нагрузки с учетом возможностей стен.
2. Определяют количество требуемого материала и составляются смету.
3. По сторонам оконного или дверного проема продлевают штробы и закладывают в нее арматурные стержни.
4. Сверху также вырезают в пеноблокештробу и устанавливают поперечную перемычку, то есть, по сути, формируют П-образную конструкцию.
5. Арматуру не сваривают – конструкцию заливают строительным раствором.

Расценки на усиление так же определяются объемом работ. Можно снизить стоимостью услуги, поскольку железобетонные перемычки такого рода продаются готовыми, но имеют лишь стандартные размеры.

Смотрите также:

Как укрепить дверной проем

Когда необходимо усиление дверного проема

Когда необходимо усиление дверного проема

Очевидно, что усиливать необходимо проем при недостаточной прочности стройматериалов, из которых он выстроен. Необходимость этой процедуры определяют, исходя из требований, которые выдвигает заказчик к двери.

Причины для усиления дверного проема

Прежде всего нужно разобраться, для чего именно недостаточно прочности дверного проема. А таких ситуаций может быть две:

· стены вокруг проема не способны выдержать динамические нагрузки – то есть саму дверь и усилия от ее движения при открывании и закрывании,

· есть сомнения в способности перегородок противостоять силовому взлому – в этом случае необходимо получить экспертное заключение после выполнения усиления проема.

Такие ситуации чаще всего возникают в следующих случаях.

1. Стена не несущая, тонкая, выложенная в пол-кирпича.

2. Проем выстроен из пенопетона – эта проблема существует практически во всех новостройках. Пенобетон дешев, легок, потому обладает большой привлекательностью для строителей. Но вот массивную стальную дверь такая стена не выдержит, а потому нуждается в дополнительном усилении.

3. В старых домах довольно часто встречаются гипсолитовые стены, также не отличающиеся большой прочностью.

4. Деревянные дома требуют специального усиления дверного проема вследствие того, что несколько лет после постройки дают усадку, что неизбежно ведет к деформации проема.

Есть и такие ситуации, когда проем кажется недостаточно надежным. К примеру, если он был непрофессионально заложен кирпичом с целью сужения. Или просто есть желание добиться максимально возможной прочности.

Способы усиления дверных проемов

Есть несколько распространенных вариантов усиления. Подходящий выбирается в каждом конкретном случае с учетом материала, из которого выложены стены, их толщины, массы будущей двери и других, частных, особенностей. Для выбранного же метода с учетом вышеперечисленного подбираются и материалы, из которых будет выполнено усиление.

При соблюдении технологий строительства проемы усиливаются еще на стадии постройки здания. Это самый правильный и надежный вариант. Но, к сожалению, достаточно редкий. Потому намного чаще приходится прибегать к тем способам, которые предусматривают наличие уже выстроенного дома.

Использование закладных

Особенно актуален данный метод для современных зданий из пенобетона, или газобетона. Закладной называют металлический уголок, который укрепляется в проеме. К нему привариваются арматурные «усы», закладываемые в швы кладки. Такая закладная устанавливается с каждой стороны дверного проема. Впоследствии дверная коробка монтируется непосредственно к этим элементам.

Порядок установки закладных следующий.

1. Выполняются замеры, по которым изготавливают нужное количество закладных и приваривают к ним арматуру в нужных местах.

2. Обрабатывают детали антикоррозийным покрытием.

3. В процессе кладки устанавливают закладные.

Длина арматурных «усов» должна составлять не менее 1200 миллиметров. Антикоррозийное покрытие является обязательным.

Обвязка стальными уголками

Это самый распространенный вариант укрепления дверных проемов. Для этого используются стальные уголки, из которых изготавливается рама для проема. Количество уголков, их размер и количество монтажных пластин, необходимых для соединения рамы, определяется в каждом конкретном случае.

Порядок усиления проема данным методом следующий.

1. Металлический уголок нарезают по высоте и ширине проема

2. Сваривают их между собой в две рамы – одну для наружной, вторую для внутренней сторон проема.

3. Рамы устанавливают в проем, соединяют между собой при помощи сварки металлическими пластинами.

Все металлические элементы грунтуются и окрашиваются с целью предотвращения коррозии. Этот метод усиления дверного проема не менее надежен, чем использование закладных.

Укрепление при помощи штырей

Этот метод используется для слабонесущих стен. Здесь используются металлические прутья толщиной 10-14 миллиметров, которые вбиваются в стену под разными углами наклона на расстоянии в 15-35 сантиметров. Вместо них можно использовать пластины, которые крепятся на стену и соединяются металлическими уголками.

Способ со штырями нельзя применять для пенобетона, поскольку он просто раскрошится, а с течением времени дверь начнет заметно шататься в проеме.

Укрепление проема в узкой стене

В такой ситуации укреплять саму стену в принципе бессмысленно ввиду ее малой толщины. Потому применяются швеллера. Они устанавливаются на стену и крепятся арматурой к полу и потолку. Дверная коробка крепится уже к этим швеллерам, а не к самой стене.

Усиление проемов в деревянных домах

В результате усадки дома просто установить дверь в проем нельзя.

Иначе стена через несколько лет обопрется на дверную коробку, что приведет к ее деформации, да и деформации дверного полотна тоже. Результатом может стать полная невозможность эксплуатации стальной двери.

Здесь используется своя технология. На дверном проеме выполняют скользящую обсадку – она играет роль черновой коробки. Эта коробка крепится к срубу распорками, а сверху оставляют зазор, где размещают уплотнитель. Металлическая коробка устанавливается уже на обсадку. В итоге бревна при усадке просто скользят по черновой коробке, никак не влияя на саму дверь.

На что нужно обратить внимание при усилении дверного проема

Прежде всего, лучший вариант по усилению дверного проема сможет предложить только специалист. Квалифицированные же монтажники смогут выполнить эту работу качественно и надежно. Впрочем, как и любой другой вид строительных работ.

Усиливая дверной проем, нужно помнить о следующих моментах:

· пенобетон не выдерживает ударных нагрузок, потому все крепления в него можно только ввинчивать,

· перед началом работ рекомендуется дополнительно усилить сами стены – прогрунтовать их, а еще лучше наклеить специальную монтажную сетку,

· все металлические элементы обязательно обрабатываются грунтовкой или специальной краской для защиты от коррозии.

Несмотря на такие сложности, фирменные салоны по продаже дверей обеспечивают весь комплекс связанных услуг. В том числе и усиление дверных проемов. Специалист сможет определить саму необходимость этого, а также подобрать наиболее рациональный метод и самые подходящие материалы.

Как сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона

Вступление

Дверной проем в перегородке из гипсокартона, для последующей установки межкомнатной двери, делается по существующим стандартам на этапе монтажа перегородки. Дверной проём должен быть сделан так, чтобы установка двери была простой и надежной, а закрывание двери не нарушала конструкцию перегородки.

О каркасе и двери

Как вы знаете, каркасы для гипсокартонных перегородок стандартно делаются из металлических профилей, называемых стоечные (ПС) или деревянного бруса. Если установка двери в каркас гипсокартона из бруса не вызывает проблемных вопросов, то прочное закрепление дверной коробки на тонком металлическом профиле просто не возможен, если не сделать предварительной подготовки и правильно не устроить дверной проём.

Условия работ

Задача описываемых работ, сделать и подготовить дверной проём в перегородке из гипсокартона, для последующей установки двери. Из профессиональной строительной практики, стоит вспомнить, что каркас и установку дверей делают разные бригады рабочих, чаще разнесенные по времени работ. В такой ситуации важно монтажникам перегородок правильно подготовить дверной проём, чтобы не поставить столяров в неудобное положение.

Инструменты

Для проведения работ в своём доме и своими руками вам понадобится стандартный электрический и ручной инструмент для работы с гипсокартоном, который нужно дополнить: Пилой по дереву.

Этапы работ включают

Я считаю, что работы по гипсокартону, можно разделить на два технологических подхода.

• Первый подход, профессиональный. В нем соблюдаются все технологические карты разработанные производителями гипсокартона. Наиболее известны технологические листы компании Кнауф.
• Второй подход, любительский. Он возможен по универсальности профилей гипсокартона.

Например, правильный короб из гисокартона нужно делать из стоечных профилей ПС. В любительском подходе к монтажу профиль стоечный может быть заменен на любой другой профиль ПН или ПП, главное чтобы конструкция была прочной.

Далее я покажу два варианта сделать дверной проем в гипсокартонной перегородке:

• Профессиональный дверной проём в перегородке гипсокартона на каркасе из металла и дерева по технологической карте Кнауф,
• Дверной проём в перегородке из ГК в квартирах, частных домах, небольших объемах.

Этапы работ выполнение

Работы разделим на следующие этапы:

1. Разметка проёма,
2. Монтаж каркаса с проёмом,
3. Укрепление проёма,
4. Обшивка каркаса листами ГК.
5. Особенности малярных работ в проёме с дверью.

Выполнение работ по этапам

Разметка дверного проёма

Разметка проёма делается при разметке перегородки, нанесением ширины проёма на пол помещения. Ширина проёма для межкомнатной двери должен складываться из ширины собранной дверной коробки и двух 10 мм зазора, который нужно оставить между коробкой и каркасом. Аналогично считается высота проёма.

Монтаж каркаса с проёмом технология Кнауф

• Каркас перегородки монтируется из стоечный (ПС) и направляющих (ПН) профилей. ПН профиля монтируются горизонтально ПС профили вертикально.
• При монтаже направляющих профилей каркаса перегородки по полу, они прерываются на границе проёма.
• По границе проёма, устанавливаются два вертикальных стоечный профиль (ПС). Их обязательно закрепляют дополнительными стальными уголками с полу и потолку, чтобы усилить конструкцию именно в этом месте.
• Особое внимание уделяется вертикальному порогу дверного проёма. Он делается из направляющего профиля (ПН), предварительно загнув его края, как показано на рисунке. Можно загнуть края профиля не вверх, а вниз.

Укрепление проёма

Хочу отметить. Что в технологических картах Кнауф, не предусмотрено дополнительного укрепления проёма, кроме установки уголков вверху и внизу на вертикальные направляющие проёма.

Поясню в чем дело. По технологии Кнауф дверь ставиться не на металлический каркас перегородки, а на брус (доску), которая крепиться к каркасу саморезами или анкерными болтами, а дверь закрепляется на эту деревянную обшивку проёма. Именно поэтому, размер проёма для такой технологии должен быть увеличен на ширину бруса под коробку.

В повседневной строительной практике, каркас дверного проёма укрепляют брусом, но брус ставят не снаружи каркаса, в вставляют внутрь профилей проёма. То есть, делается каркас с проёмом шириной и высотой в размер дверной коробки плюс 20 мм зазоры. А в вертикальные стойки проёма, внутрь вставляются деревянные бруски, которые закрепляют к стойкам саморезами.

Примечание. Если у вас нет стальных уголков для укрепления вертикальных стоек проёма к полу и потолку, их делают из двух стоек ПС, соединяя, их как короб (вкладывают один в другой).

Обшивка каркаса листами ГК

Обшивка каркаса листами в районе дверного проема, имеет несколько особенностей.

• Первое, нельзя допускать, чтобы шов между листами ГК попадал на границу дверного проёма. Это в будущем приведет к появлению трещин.
• Второе, не нужно горизонтально стыковать листы по высоте дверного проёма. Обшивка должна вестись единым листом.

Особенности малярных работ в проёме с дверью

Дверь постоянно открывается и закрывается, оказывая ударную нагрузку на перегородку и каркас. Как бы вы её не укрепляли, перегородка ГК всё равно будет колебаться, а листы ГК будут смещаться, образуя трещины. Для укрепления малярного слоя перегородки, нужно не только проклеить швы бумажной малярной лентой, но и проклеить малярной сеткой поверхность перегородки на 1-1,5 метра от границы двери.

Проём в деревянном каркасе

В деревянном каркасе под гипсокартон, дверной проём делается аналогично: вертикальные бруски укрепляются уголками к пок и потолку. Кробка крепиться на деревянный брус.

Заключение

Как видите, правильная подготовка дверного проёма в перегородке из гипсокартона к установке двери, заключается в укреплении вертикальных стоек проёма и укреплении поверхности ГК вблизи двери.

На практике частного ремонта, чаще используют технологию укрепления вертикальных стоек деревянным брусом, вложенным в стойку с внутренней стороны.

Технология усиления дверного проема

Чтобы создать индивидуальный дизайн типового жилья и обеспечить полет фантазии дизайнера неизбежно приходится прибегать к различного вида перепланировкам. Это может быть снос не несущих перегородок, объединение или разъединение санузла, объединение кухни и жилой комнаты. В то время как демонтаж перегородок необходимо всего лишь узаконить, обратившись в соответствующие инстанции, любые действия с несущими стенами требуют не только согласования, но и проведения целого комплекса работ:

• разработка проекта конкретно под данный проем,
• проведение предварительных работ по усилению,
• алмазная резка проема,
• завершение работ по усилению, передача работ по акту.

Выбор проекта усиления проема очень важный этап. От того на каком варианте остановится заказчик зависит не только конечная стоимость всех работ, но и характер дальнейших отделочных работ. Можно выделить два основных способа усилить проем:

• Усиление с использованием швеллера
• Усиление с помощью уголка

Общим для всех типов усиления является этап нанесения разметки. Если толщина стены не позволяет прорезать ее с одной стороны, необходимо нанести разметку с противоположной стороны стены. Стены большой толщины не такая уж и редкость, к тому же при использовании стенорезной машины, метровый в диаметре диск прорезает на глубину чуть менее полуметра, что при средней толщине кирпичной стены 0,5-0,8 метра может быть недостаточно. В случае если полы в помещениях разделенных стеной находятся на разных уровнях, необходимо найти отметку верха проема и перенести ее на противоположную сторону стены. Выполнить это возможно с помощью лазерного или водного уровня. Далее путем последовательного переноса отметки из комнаты, например в коридор, и далее в противоположную комнату разметить проем с противоположной стороны. Определенную сложность так же представляет нанесение вертикальной разметочной линии. При переносе таких линий необходимо отталкиваться от перпендикулярных капитальных стен, если они находятся на одной оси. Если есть основания сомневаться в соосности капитальных стен, необходимо провести пробное бурение верхних углов проема. Выполнить такое бурение возможно перфоратором, однако, при сверлении необходимо следить, чтобы бур входил в стену строго перпендикулярно. При малейшем отклонении может произойти значительное смещение отметки, особенно при большой толщине стены. В этом случае на помощь приходит алмазное сверление отверстий, выполняемое с помощью алмазной коронки. Тщательно выставленная станина установки алмазного сверления позволит избежать отклонения при сверлении. Ко всему прочему высверленные в углах отверстия позволят избежать запилов, как вверху, так и внизу проема. Это важно так как, выполняя запил можно повредить арматуру дополнительно ослабив, тем самым несущую способность стены. Если нет возможности использовать алмазное сверление, придется пойти, на определенные ухищрения. Для того чтобы удержать перпендикулярность при всверливании перфоратором, можно установить направляющий маячок – натянутая между двух противоположных стен причалка выставленная в двух плоскостях. С помощью причалки легче контролировать отклонение бура от оси. Также можно использовать способ, применяемый гипрочниками – из направляющей, с помощью дырокола, выполняется длинный угольник, который закрепляется на стену. Далее перфоратор, опять таки, направляется вдоль него. Этап разметки очень важен, ведь если резы с двух сторон не сойдутся, для выбивания отделяемых частей придется использовать отбойный молоток, а в большинстве проектов усиления оговаривается, что использование ударного инструмента запрещено. Использование отбойного молотка может привести к появлению микротрещин. Для облегчения процесса нанесения разметки существует электронное устройство фирмы Hilti и состоящее из детектора и мишени. При совмещении элементов устройства с разных сторон стены на экране устройства появляется информация, сопровождаемая звуковым сигналом. Однако данное устройство обладает высокой стоимостью, как в прочем и все оборудование фирмы Hilti. Также применение данного устройства имеет ограничение по толщине стены.

После нанесения разметки переходим к выполнению усиления будущего проема, а не к его вырезанию. Соблюдение данной последовательности особенно важно, если стыки потолочных плит находятся над проемом. Вырезанный проем ослабляет несущую способность стены, что может привести к подвижке потолочной плиты. Однако установленный швеллер будет мешать процессу алмазной резки, поэтому представляется возможным немного отойти от инструкции и установить лишь горизонтальную часть усиления, над проемом. Также целесообразно использовать так называемые жаки – распорки, поддерживающие потолочные плиты над проемом. В доме с монолитной плитой перекрытия необходимость таких действий не так очевидна.

Теперь рассмотрим варианты усиления проема.

Усиление с использованием швеллера. Принцип данного усиления прост – два вертикальных швеллера устанавливаются по краям проема, стенками швеллера к стене. То же самое проделываем с обратной стороны. Два швеллера стягиваются шпильками, образуя как бы двутавр со стеной посередине. Швеллерные стойки ‛напрягаются‛ металлическими пластинами, заводимыми между полом и швеллером и между потолком и швеллером. В кирпичных стенах можно заглубить швеллер в штробу это позволит сэкономить на последующей отделке стены. Заглубление швеллера в штробу при усилении проема в бетонной стене толщиной, например, 30 см возможно, но представляется спорным с точки зрения увеличения несущей способности, особенно если при изготовлении штробы перерезается арматура. Как следует из сказанного выше, полки швеллера выступают на несколько сантиметров с обеих сторон стены, что потребует в дальнейшем обшивания стены гипроком и приведет к потере площади помещения. При установке швеллера возникают несколько проблем, которые могут казаться незначительными. В толстостенном швеллере необходимо просверлить отверстия для шпилек, это занимает определенное время, поэтому некоторые специалисты предпочитают заказывать прожигание отверстий еще на металобазе. Но при сверлении перфоратором ответных отверстий в бетонной стене вероятность наткнутся на арматуру очень велика. Тут опять-таки неоценимую помощь оказывает технология алмазного сверления, позволяющая справляться с арматурой. В просверленные отверстия заводятся шпильки, и производится затяжка гаек. Преимуществом усиления швеллером является возможность установки его до вырезания проема. Недостаток такого усиления съеденная площадь помещения.

Размеры дверных проемов: как изменить правильно

Если сказать, что от соответствия размеров дверного блока и проема в стене во многом зависит качество установки первого, вы наверняка сочтете это прописной истиной. Тем не менее большинство начинающих мастеров обжигаются на этом моменте и, как результат, весьма простая работа превращается в сплошные мучения. Чтобы этого не происходило, проем всегда нужно проверять на соответствие дверному блоку (или наоборот) и при необходимости увеличивать или уменьшать его. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем о том, каким образом размеры дверных проемов должны соответствовать блоку дверей, а заодно и объясним, как правильно привести их к нужному сочетанию.

Расширение дверного проема фото

Размеры дверных проемов: к чему нужно стремиться

Тот, кто сталкивался с установкой, заменой или просто приобретением любых типов дверей, знает, что эти изделия стандартизированы. Сделано это не только ради банального удобства, но и для того, чтобы минимизировать потери жилой площади в помещениях, вызванные присутствием самих дверей. Скажем так – в ванной комнате используются двери практически самой малой ширины (ровно такие, чтобы в них входил человек, и легко можно было занести нужное оборудование). Входная дверь в дом имеет большую ширину, чтобы в жилье можно было внести любую мебель и другие предметы обихода.

Именно по этой причине и родилась определенная линейка размеров дверных полотен по ширине – по всем остальным размерам двери одинаковые. Их высота составляет 2 м, а ширина может быть 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм – при необходимости полотна могут комбинироваться. То есть вход в комнату может иметь два дверных полотна – например, 600 и 600 мм. Или 400 и 800 мм – это двухстворчатые двери, о которых можно почитать в другой статье нашего сайта. Именно к этой стандартизации и привязывается размер стандартного дверного проема.

Ширина. Здесь все просто, и чтобы правильно определить нужную ширину дверного проема, следует к ширине полотна прибавить толщину дверной коробки и по паре сантиметров на зазоры между дверным блоком и проемом. Теперь в цифрах. Предположим, что мы имеем дверное полотно шириной 800 мм, толщина дверной коробки 20 мм. В итоге получаем – 800 мм + 40 мм (толщина коробки слева и справа от полотна) + 40 мм установочные зазоры или, как их принято называть, зазоры на пену (тоже по 20 мм с каждой стороны дверного блока). Что получаем? А получаем то, что для дверного полотна шириной 800 мм необходим дверной проем в пределах от 880 мм до 900 мм.

Размеры дверных проемов фото

Спросите, что делать, если проем не соответствует вашим новым дверям? Все просто – приводить его к нужным габаритам, о чем и пойдет разговор дальше.

Расширение дверного проема: это просто только со стороны

Столкнувшись с вопросом, как увеличить дверной проем по размерам, сначала нужно обратить внимание на тип стены – если это простенок, то за последствия расширения можно не опасаться.

1. Если речь идет о несущей стене, то с ней нужно держать ухо востро, дабы не обрушить перекрытия, для этого следует произвести предварительное усиление. Заложить сверху над проемом швеллер, укрепить его хорошенько сваркой или шпильками и только потом заниматься увеличением проема в ширину или в высоту.
2. Если это простенок, то обратить внимание нужно на материал, из которого он изготовлен – если это блоки, то их тоже нужно укрепить перекладиной, чтобы в процессе работ или эксплуатации они не обрушились. Профиль дверной коробки отнюдь не является надежным сдерживающим фактором для блоков большого веса.

Как увеличить дверной проем в высоту фото

Если конкретно, как говорится, по пунктам, отвечать на вопрос, как увеличить дверной проем в высоту или в ширину, то все работы можно представить в виде следующего ряда мероприятий.

1. Укрепление верхней части проема. Этот этап можно игнорировать только в том случае, если увеличение дверного проема производится только в ширину и то не намного – максимум на 100 мм. Убирать можно будет по 50 мм с каждой стороны проема – если двигаться в одну сторону, то верх проема придется укреплять. Как производится укрепление? Сверху над дверью, с двух сторон стены закладывается уголок (если говорить о простенках) или швеллер (если вести речь о несущей стене) – металл, расположенный с одной и с другой стороны стены, стягивается шпильками. Только после этого можно приступать к разборке или демонтажу ненужной части простенка
2. Разметка. Вычисляем новую ширину дверного проема и вычерчиваем ее на стене с помощью карандаша и уровня.
3. Удаление ненужного материала. Молоток, зубило и кувалду лучше оставить в покое – нужна болгарка или, если вас пугает большое количество пыли, то перфоратор. В нужном месте стенку можно прорезать диском или же по намеченной линии насверлить много отверстий, после чего сбить излишки перфоратором. Болгарка работает быстрее, так что если вас не смущает пыль, то предпочтение лучше отдать ей.

Все просто – ломать, не строить, но всегда следует помнить о том, что подобные работы нужно производить аккуратно, чтобы не травмироваться и не разрушить лишнего. Разборка стен правильно осуществляется сверху вниз – все нужно разбирать, а не ломать и крушить.

Как уменьшить дверной проем: варианты и их особенности

С одной стороны может показаться, что уменьшить дверной проем проще, чем сделать его больше, но с другой стороны такая уверенность, как правило, вылезает боком. В первую очередь, неправильно уменьшенный проем – это трещина на стене. Довольно часто неправильный подход к делу приводит к расшатыванию дверного блока в суженном проеме. В общем, неприятности могут быть весьма серьезные, и избежать их можно только благодаря правильному выбору материалов и технологии.

Как уменьшить дверной проем по высоте или ширине на небольшое расстояние (до 100 мм не более)? В большинстве случаев такие зазоры распределяются на две стороны проема – вне зависимости от материала стены, в проем можно нашить рейку или доску толщиной до 50 мм. В принципе, такой размер можно нарастить и с помощью штукатурки, но, как говорится, зачем марать руки, если можно использовать более чистую технологию? Условие здесь только одно – рейка или доска должна быть надежно закреплена дюбелями. Кроме того, если уменьшать проем приходится на незначительное расстояние, вместо бруса можно применить гипсокартон, полосы которого просто приклеиваются к проему. Здесь следует понимать, что слой клея не должен быть слишком большим – максимум до 20 мм.

Как уменьшить дверной проем

В принципе, это все, что можно сказать по поводу размеров дверного проема и способов их изменения. Единственное, что еще можно добавить, так это сказать несколько слов по поводу уменьшения высоты. Используемые технологии здесь сильно не отличаются – если речь идет о незначительном уменьшении, то можно пришить брус или приклеить гипсокартон. Если уменьшать нужно много, то сначала следует установить закладной уголок или швеллер и только после этого замуровать ненужное пространство кирпичиками или любыми другими удобными для вас материалами.

Усиление металлической двери, укрепление рамы

Существует множество способов проникнуть в запертое помещение, но все их можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся все способы, при которых злоумышленники «работают» с замком, а ко второй случаи, когда замок остается целым и демонтируется дверное полотно. Выбор того или иного способа зависит от квалификации злоумышленников, места расположения двери и многих других факторов.

Для того чтобы обезопасить жилище от взлома необходимо и усиление двери, и подбор качественных замков. Проще всего, безусловно, сразу купить усиленную дверь от известного производителя.
Такие изделия производятся из высококачественной стали и оснащаются надежными запорными механизмами. Но если дверь уже куплена, менять ее не хочется, а уровень безопасности неплохо бы повысить, обратитесь к профессионалам.
Сотрудники компании BAMPENG, которая специализируется на обслуживании дверей, внимательно обследуют плотно и замки и предложат способы, которые сделают несанкционированное проникновение если не невозможным, то весьма затруднительным.

Противосъемные штыри

В последние годы появляется всё больше замков, ригели которых расположены не только напротив корпуса механизма, но и сверху и снизу двери. Установка такого замка благотворно повлияет на безопасность. Дополнительная фиксация не позволит демонтировать дверь, срезав петли.
Если же установить такой замок нет возможности, практикуют закрепление металлическими штырями полотна в закрытом положении.
Для этого в торце дверной рамы со стороны навесов просверливается отверстие, а в полотне строго напротив него приваривается металлический штырь чуть меньшего диаметра. При закрывании двери штырь входит в отверстие и фиксирует полотно. Даже если срезать навесы, снять дверь, укрепленную таким нехитрым способом, все равно не получится.

Усиливаем замковую часть двери

Еще одни способ механического воздействия, который практикуют взломщики, – повреждение металла в районе замка или самого запирающего устройства.
Таким образом, они добираются до механизма и открывают его без ключа.
Чтобы подобная техника взлома стала неприменимой, нужно усилить дверь в районе замков бронепластиной. Эти, простые на первый взгляд, изделия способны очень эффективно защитить ваше имущество.
Различают накладные и встраиваемые пластины. А в последние годы на рынке появились изделия, представляющие собой усиленную планку с ручкой.
Накладные пластины стоят относительно недорого и просты в монтаже, но и демонтировать их при наличии специального инструмента не сложно. Следовательно, достаточного уровня безопасности такие изделия не гарантируют.
Встраиваемые пластины наиболее надежны, но и установить их сложнее. Браться за это дело самостоятельно, не имея специальных навыков, не стоит. Лучше вызвать квалифицированного слесаря. Он же при необходимости осуществит укрепление металлической рамы, установит крепкую торцевую планку нужного размера и проследит за тем, чтобы добраться до ригелей снаружи было невозможно.
Бронированные планки с ручкой можно назвать «крепкими середнячками» как по цене, так и по степени защиты.

Укрепляем дверную коробку

Часто встречаются случаи, когда злоумышленники, не сумев вскрыть замки или взломать дверь, демонтируют ее вместе с рамой и таким образом проникают в помещение.
Владельцы пострадавших квартир и офисов, как правило, не жалеют денег на покупку качественной двери, но пытаются сэкономить на ее установке.
Берясь за дело самостоятельно или поручая его неопытным мастерам, они сводят к нулю все преимущества, которые дает дверь от именитого производителя.
Крайне важно правильно закрепить дверную коробку в проеме.
Если стена рыхлая, гарантировать безопасность может только укрепление дверного проема металлической рамой.
Главной ошибкой горе-мастеров является использование недостаточно длинных фиксирующих элементов. Дверь крепят саморезами или дюбелями. Делать этого нельзя.
В идеале сквозь отверстия в монтажной пластине в стену нужно вбить куски арматуры или стального прута толщиной не менее 10 мм и длиной около 100 мм. Затем арматуру приваривают к пластине, а стальной прут тщательно расплющивают. Допустимо также применение анкерных болтов соответствующей длины.

Перегородка из гипсокартона с дверью своими руками: инструкция по монтажу

Отличным решением разделения пространства является перегородка из гипсокартона с дверью. И эту работу в полном объеме можно выполнить своими руками. Преимущества установки такой перегородки легко объяснить, ведь ее монтаж отличается простотой и не нуждается в разрешительной документации.

Устанавливая межкомнатную перегородку из гипсокартона с дверью можно сделать ее украшением интерьера.

По большей части перегородки из гипсокартона используют для отделения какой-то конкретной зоны, но в ней также можно разместить дополнительные углубления и полки, что очень удобно и рационально. Придав такой стене форму, ее можно сделать украшением интерьера.

Подготовка

Чтобы не пришлось переделывать готовую конструкцию, прежде чем начать работу, нужно спланировать расположение всех намеченных стен из гипсокартона с дверью. Лучше всего иметь перед глазами чертеж и уже по нему производить разметку. Как правило, распланировка делается при помощи шнура, отвеса или лазерного уровня.

Помимо листов ГКЛ, металлического профиля и дверной коробки, также потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

• Рулетка.
• Угольник.
• Строительный карандаш.
• Дрель и шуруповерт.
• Ножницы по металлу.
• Нож для резки гипсокартона.
• Пена монтажная.
• Дверная фурнитура.
• Плоскогубцы,
• Пила или стамеска.
• Молоток.
• Крепеж (саморезы, подвесы).

Выбор материала

Идеальным вариантом для установки перегородки из ГКЛ с дверным проемом станет профиль шириной 75 мм и толщиной более 0,5 мм.

В зависимости от условий эксплуатации, нужно применять разные виды гипсокартона:

• Влагостойкий применяют в помещениях с повышенной влажностью.
• Огнестойкий используют в местах, где есть особые требования к пожарной безопасности.
• Обычный гипсокартон находит применение в большинстве случаев, но подходит он для помещений, где влажность не более 70%.
• В сооружениях, где предусмотрены сложные технические условия, подходит влагостойкий ГКЛ с повышенной пожароустойчивостью.

В некоторых помещениях уместно использование гипсоволокнистых листов (ГВЛ).

При создании конструкции необходимо учитывать размеры материала. Для изготовления перегородки из гипсокартона с дверью оптимальной толщиной является 12,5 мм.

Установка конструкции

Компоновка начинается с установки направляющего профиля, с его помощью формируется контур перегородки. Важно начать с верхнего профиля для того, чтобы была возможность проверить правильность разметки. Крепится он к потолку дюбель-гвоздями с частотой не более 100 см.

Для установки двери в будущем к металлическому каркасу в районе дверного прохода необходимо будет установить деревянные бруски.

Стоечный профиль должен быть на 5 мм короче расстояния от пола до потолка, его установка производится вертикально с интервалом от 40 до 60 см. Чем меньше этот промежуток, тем прочнее будет перегородка. На один лист гипсокартона в среднем приходится 3 стойки. Для крепления используют саморезы по металлу длиной 16 мм.

В тех местах, где планируется дверной проем, для усиления каркаса потребуются деревянные бруски. Обработка их пропиткой-антисептиком продлит срок эксплуатации всей конструкции.

Обшивка гипсокартоном

Практичнее начинать ставить ГКЛ от стены, лист при этом должен быть на 1 см короче высоты стоечного профиля. Но если есть необходимость уменьшить количество швов, то крепить гипсокартон следует от середины к краям. Два листа должны стыковаться на одном профиле.

Для резки материала во время работы подойдет нож по гипсокартону. А с помощью специального рубанка на отрезанном крае листа создается фаска. Саморезы необходимо крепить каждые 20 см, вдавливая шляпку на 1 мм.

Для того, чтобы швов на стене было меньше, начинать обшивку гипсокартоном стоит со середины.

Сначала устанавливается перегородка с одной стороны. Для предохранения стены от влажности под нижний край листа вставляются клинья и плотно прижимаются к потолку. После этого закладывается звукоизоляция, электропроводка и монтируется гипсокартон с другой стороны. Если есть необходимость в двойном слое ГКЛ, то установка производится внахлест.

Подбор двери

Существует несколько видов межкомнатных дверей, которые чаще всего используют при устройстве дверного проема в гипсокартонной перегородке:

• распашная;
• раздвижная;
• гармошка.

Установка раздвижной двери в гипсокартонную перегородку очень востребована сегодня, поскольку такая модель экономит пространство. Главной проблемой при ее монтаже является необходимость скрыть механизм движения и фиксирования створок. И перегородка из ГКЛ отлично справляется с этой задачей.
Дверь-гармошка, как правило, выполнена из легких материалов, поэтому свободно крепится к дверной коробке. Собирается в основном из скрепленных петлями панелей и также вписывается в эргономику интерьера.

Но чаще всего дверной проем в гипсокартонной перегородке оформляется распашной моделью. Если выбран такой вариант, то необходимо ориентироваться на толщину стены. Закладывать брус в профиль стоит только в тех случаях, когда не планируется врезка раздвижной двери.

Установка двери в гипсокартонную перегородку

Установка любых межкомнатных дверей на гипсокартонную стену осуществляется примерно одинаково. При монтаже полотен различных конфигураций нужно придерживаться определенной последовательности.
В первую очередь необходимо собрать коробку, которая должна подходить под размеры проема и иметь при этом зазор между стеной и дверью не более 5 мм. Смонтированную коробку нужно вставить в проем и закрепить клиньями. Это следует сделать, чтобы предотвратить выпадение, и после окончательного закрепления их можно будет удалить.

Коробку нужно проверить на правильность всех параметров при помощи строительного уровня. Если все размеры соблюдены, производится крепление коробки в боковые стойки проема длинными саморезами. Оставшийся зазор заполняют монтажной пеной. Во избежание искривления каркаса за счет расширения пены, перед этой работой в коробку устанавливают несколько распорок.

Подготовка дверного полотна включает в себя установку ручек, замков и петель. Всю фурнитуру крепят с помощью шуруповерта и саморезов.

Прежде чем установить полотно, необходимо убедиться, что пена высохла и каркас прикреплен достаточно прочно к перегородке. Пену, которая выступает, удаляют при помощи острого ножа. Завершают отделку проема наличниками, которые закрепляются специальными декоративными гвоздями.

Декорирование

Завершающим этапом становится оформление под общий интерьер комнаты. Производится такая отделка и при помощи штукатурки, краски или обоев. Перед началом работ по декорированию стены из гипсокартона следует пропитать специальным грунтом. Он улучшает сцепление поверхности с выбранным материалом.

Установка гипсокартонной перегородки с дверью может осуществляться как с привлечением профессионалов, так и своими руками. Главное ее преимущество в том, что при довольно простом монтаже она позволяет решить не только практические, но и эстетические задачи.

Дверь в гипсокартонной перегородке — Строй журнал artikagroup.ru

Как сделать стену из гипсокартона и профилей с проемом под дверь — инструкция и чертежи

Перепланировка помещений, их зонирование – довольно часто реализуемые методики, позволяющие повысить комфортность на тех же самых «квадратах». Перегородка из гипсокартона с дверью является наиболее распространенным вариантом обновления жилища. Если вникнуть в нюансы такой работы, то вполне можно обойтись без посторонней помощи, тем более, услуг профессионала.

Подготовительный этап

Составление чертежа

Разработка схемы перегородки. Здесь следует учесть такие моменты. Раз обустраивается не просто перегородка из гипсокартона, а с дверным проемом, нужно выбрать для него место в «новой» стене. В этом плане следует исходить из специфики дальнейшего использования смежных помещений, их наполнения бытовой техникой, мебелью и так далее.

Предполагается ли что-то крепить на обшивке из ГКЛ. Сами листы прочностью не отличаются; они ее приобретают лишь при дополнительном усилении. И если просто так на гипсокартонную стенку нельзя прикрепить полочку, светильник, повесить массивную картину или что-то подобное, то необходимо предусмотреть установку в обрешетке несущих элементов. Практика сооружения перегородок из ГКЛ показывает, что монтаж одиночных вертикальных стоек из профилей нецелесообразен по ряду причин. Одна из них – относительно тонкий металл при сильном давлении на него «играет».

Простое решение – установить вторую, дополнительную направляющую. Если необходимо значительное усиление конструкции, целесообразно в требуемых местах расположить деревянные бруски (толстые рейки).

Если схема перегородки составлена грамотно, найти эти элементы после обшивки каркаса несложно. Как вариант, оставить на полу метки карандашом или фломастером.

Планируя изготовление перегородки из гипсокартона, стоит сразу же определить, с какой дверью она будет – распашной или раздвижной. В последнем случае при расчетах изоляционного материала объем его закупки существенно снижается. А если проем значительный, а ширина комнаты небольшая, то полости между ГКЛ вообще оставляются незаполненными; иначе створки попросту не разъедутся.

Вертикальные стойки требуют усиления. А потому между ними устанавливаются перемычки из профиля ПН. Схема их расположения разрабатывается самостоятельно.

Выполнение замеров

Определяются габариты помещения в месте расположения перегородки. Нужно понимать, что плиты перекрытия не лежат в строго горизонтальной плоскости. А потому высоту следует измерять у противоположных стен. Зачем? Если ее перепад значительный, то придется подумать, как этот недостаток нивелировать. Перспектива кроить лист гипсокартона под углом, к тому же отрезая от него небольшой фрагмент, не самая лучшая. Скорее всего, 1 – 2 образца будут безнадежно испорчены.

Измеряются расстояния от стен до вертикальных стоек, формирующих дверной проем. Это необходимо для расчета требуемой длины нижних направляющих профилей, так как порожек не делается. Следовательно, придется к полу крепить две рейки ПН (до прохода).

Расчеты

Перегородка из ГКЛ делается своими силами, в том числе, по причине разумной экономии на оплате услуг сторонних специалистов. Это же относится и к приобретению материалов. Их некоторый запас необходим, но излишки в большом количестве не нужны; перспектива скорого использования призрачна, а значит, напрасная трата денег.

Не стоит сразу же покупать в первой попавшейся торговой точке листы гипсокартона и профили. Они хоть и стандартных габаритов, но не все производители строго придерживаются типовых размеров. Задача – подобрать образцы так, чтобы как можно меньше заниматься раскроем. Это облегчит работу и позволит сэкономить на оптимизации отходов.

С другой стороны – на отдельных участках придется монтировать небольшие фрагменты ГКЛ, ставить перемычки (для усиления каркаса) из профилей. Следовательно, материалы следует подбирать по линейным параметрам с расчетом, чтобы после их резки получились готовые «детали».

Соединение листов гипсокартона делается на вертикальных стойках. Рекомендуемый интервал между ними – в пределах 55±5 см. Если ГКЛ габаритные, то одна дополнительная стойка монтируется примерно посередине, чтобы исключить продавливание стены.

Рекомендуемые интервалы между крепежными элементами (мм): для профилей – 50, ГКЛ – 25.

Подбор материалов

Направляющие

Без установки несущего каркаса сделать гипсокартонную перегородку, тем более с дверью, не получится. При всех своих достоинствах ГКЛ имеет ряд минусов, один из которых – хрупкость листов. Следовательно, в процессе монтажа они должны быть зафиксированы на прочной основе.

При обустройстве перегородок используются два вида профилей. Чем они отличаются?

• UW (или ПН, в русской маркировке). Последняя буква в аббревиатуре «подсказывает», что эти металлические рейки используются в качестве направляющих. То есть ими формируется внешний контур обрешетки. А потому крепятся они на полу, потолке, а также стенах, но только если они несущие.

• CW (ПС). Эти профили обеспечивают необходимую «жесткость» конструкции и устанавливаются вертикально, согласно разработанной схеме монтажа. Их называют стоечными (на это указывает литера С).

• ПУ – угловой профиль. Его используют для укрепления (усиления) стыков.

Совет. Выбирая рейки по ширине (а она может составлять от 50 до 100 мм), следует учитывать габариты помещения, а значит, и линейные параметры перегородки из гкл. Чем просторнее комната, выше потолки, тем более массивный профиль нужно крепить, сооружая каркас.

Гипсокартон

Его листы выпускаются в большом сортаменте, и каждая разновидность продукции отличается определенными характеристиками. При выборе ГКЛ нужно учитывать специфику помещения и схему перегородки. К примеру, если она монтируется в комнате с повышенной влажностью, то и гипсокартон используется категории «влагостойкий» (ГКЛВ). Также стоит принять во внимание, придется ли в процессе работы гнуть листы; исходя из этого, подбирается толщина облицовочного материала.

Изолятор

Сделать перегородку из гипсокартона можно лишь внутри строения. Соответственно, из одной комнаты получается две. От того, как планируется использовать «новые» помещения, и зависит выбор изолирующего материала. Другими словами, какие его свойства должны быть в приоритете. Если главный критерий – снижение теплопотерь, то оптимально утеплить минватой. При необходимости повысить такую характеристику межкомнатной конструкции, как шумоизоляция, лучше приобрести пенополистирол. Или листовые, рулонные изделия на основе пробки, но они стоят несколько дороже.

Дополнительно

• Дюбель-гвозди.
• Саморезы (по металлу).
• Шурупы для крепления ГКЛ (имеются в продаже).
• Демпферная лента. Она подкладывается под направляющие профили, чтобы изолировать их от основы и компенсировать температурную деформацию.
• Лента-серпянка.
• Грунт + шпаклевка для гипсокартона.

Инструменты

• Ножницы (по металлу) – для нарезки профилей.
• Строительный нож – для раскроя ГКЛ.
• Отвес и уровень.
• Перфоратор.
• Шуруповерт.

Это основное из того, что понадобится. Остальные принадлежности, если потребуется, найдутся в любом доме.

Порядок возведения перегородки

Разметка

• Определение линии крепления нижней направляющей (это легко сделать с помощью «отбивочного» шнура).
• Проецирование ее на потолок и стены (в помощь – рейка, строительный или лазерный уровень, отвес).
• Нанесение меток на полу в месте расположения проема. Если дверь распашная, то к ширине блока нужно прибавить порядка 25 см.

Сооружение обрешетки

• Нарезка ПН-профилей.
• Наклейка на их стороны, прилегающие к поверхностям, демпферной ленты.
• Крепление направляющих. Рекомендуется сначала фиксировать верхнюю рейку, на потолке. Это позволит методом «прострела» отвесом проверить симметричность линии внизу.
• Установка стеновых (вертикальных) стоек.

• Формирование проема. Уже отмечено – или двойные профили, или одинарные + деревянные рейки. Для распашных дверей можно использовать трубу квадратного сечения с соответствующей диагональю. Вариантов усиления конструкции несколько, и этот вопрос желательно изучить заранее.
• Крепление ПС-профилей по всей ширине перегородки, в соответствие со схемой.
• Установка перемычек и закладных брусков. К последним получится прикрепить навесные шкафчики и тому подобное.
• Прокладка эл/проводки, интернета – всего, что предусмотрено.

Облицовка каркаса

• Отделка ГКЛ обрешетки с одной стороны, оставляя зазор между ними и поверхностями порядка 5 мм. При закручивании саморезов их шляпки обязательно утапливаются в фаски.
• Укладка материала изоляции.
• Облицовка второй стороны каркаса.
• Усиление перегородки угловыми профилями.

Установка блока

Нужно проконтролировать, чтобы рама не выступала за плоскость стены. После фиксации двери зазоры заделываются монтажной пеной.

Внешняя отделка

• Шпаклевка стыков ГКЛ и мест расположения шляпок метиза.
• Их армирование лентой-серпянкой.
• Обработка грунтом.
• Шлифовка поверхности как этап подготовки к финишному оформлению.

Способов самостоятельного декорирования перегородки из гипсокартона множество – окраска, оклейка обоями или декоративной пленкой, нанесение фактурной штукатурки. ГКЛ популярны в сфере строительства благодаря удобству работы с ними и разнообразию вариантов оформления поверхностей. Если понятен смысл всех технологических операций, то для сооружения такой перегородки услуги мастера не нужны.

Установка двери в гипсокартонную перегородку своими руками

В современном строительстве для разделения помещения стало популярным использовать гипсокартонные перегородки. При большом выборе строительных материалов большинство хозяев самостоятельно справляются с работой по установке перегородок, так как это процесс достаточно не трудоемкий. Но вот установка двери в гипсокартонную перегородку является вопросом, требующим рассмотрения последовательности выполнения работ.

Схема установки дверного полотна.

Процесс установки дверей в перегородку тоже не составит труда, и выполнить эту работу может даже непрофессионал. Но важно помнить, что конструкция гипсокартонной перегородки крепится на металлическом каркасе и требует соблюдения особых правил при монтаже двери.

Если правильно провести подготовительные работы, то двери можно установить любой модификации:

Но не только, учитывайте, что конструкцию можно изготовить из любого строительного материала.

Инструменты, необходимые при установке двери в гипсокартонную перегородку

Структура гипсокартонной перегородки.

Помимо самой дверной коробки и полотна, нужно заготовить:

• наличники;
• дверную фурнитуру;
• петли;
• пилу и стамеску;
• водяной уровень и стусло;
• шуруповерт, электродрель и все необходимые насадки;
• рулетку и простой карандаш;
• пену монтажную;
• крепежные элементы.

Выполнение дверного проема в гипсокартонной перегородке

При выполнении перегородки из гипсокартона всегда возникает проблема монтажа дверного полотна, так как установка навесных конструкций в такие стены требует усиленного каркаса, чтобы при частом открывании и закрывание дверей стеновая конструкция смогла выдержать нагрузки.

Установка перегородок из гипсокартона.

При необходимости произвести монтаж двери самостоятельно нужно подготовить материал:

• стеновой гипсокартон;
• металлические профили;
• облицовочные алюминиевые профили.

При выполнении перегородки под дверной проем устанавливают стоечные профили, усиливающие конструкцию и выдерживающие нагрузку дверной коробки. Профили монтируются в каркас на саморезы привычным методом, но впоследствии их необходимо усилить брусом из дерева. Его устанавливают внутри профиля и закрепляют.

Также над дверным проемом, выполненным в металлокаркасе, под гипсокартон устанавливается перемычка, служащая верхней частью дверной коробки. Над проемом можно установить дополнительный вертикальный профиль, который следует закрепить и усилить при помощи деревянного бруса. Итак, будет выполнена вспомогательная конструкция каркаса П-образной формы, также в нее устанавливается дополнительный вертикально расположенный профиль.

Подготовительные работы

Схема устройства перегородки из гипсокартона с дверным проемом: 1 – вертикальный брус; 2 – горизонтальная распорка; 3 – дверная балка; 4 – потолочный брус; 5 – гипсокартон; 6 – напольный брус.

Монтаж двери в гипсокартонную перегородку планируется еще на начальном этапе ремонта или строительства. Дверной проем должен быть заложен при установке каркаса для крепления гипсокартона.

Перед выполнением перегородки должна быть нарисована схема со всеми расчетами и расположением проема.

Для повышения звукоизоляции между профилем, который примыкает к стенам, полу и потолку, прокладывают уплотнительный слой.

Наиболее распространено устанавливать раздвижные модели, так как они легкие и не выступают за проем, чего не скажешь о классических дверях. Ну а если все-таки было решено установить простую распашную дверь, то не следует забывать установить упор: так как такие модели открываются на 180 градусов, то есть вероятность дверной ручкой пробить гипсокартон. После проведения работ по установке гипсокартона можно и установить дверь.

Как произвести монтаж дверей

Инструменты для монтажа гипсокартона.

При монтаже дверного полотна в гипсокартонную перегородку необходимо соблюдать последовательность. Для начала собирают коробку. В зависимости от выбранной двери короб может быть как пластиковым, так и деревянным. Дверная коробка должна подходить под готовый проем, с соблюдением зазора между стеной и дверью не более 5 мм. Для этого отмеряют точные размеры боковин коробки, верхней и нижней перекладины и прикручивают при помощи саморезов.

В случае когда устанавливается деревянная дверь в гипсокартонную перегородку, необходимо, чтобы древесина не была влажной.

Монтаж коробки выполняется в собранном виде, и нужно сразу врезать петли.

При установке каркаса двери необходимо соблюдать аккуратность.

Вставив короб, его выравнивают и фиксируют клиньями.

Схема установки каркаса дверного проема: а — изготовление боковины перекладины; б — перекладина с боковинами; в — стойка дверного проема со вставными уголками и перекладиной с боковиной: 1 — ПС-профиль, 2 — ПН-профиль, 3 — перекладина, 4 — шуруп, 5 — вставной уголок для дверного косяка нижний, 6 — вставной уголок для дверного косяка верхний; г — перекладина с боковиной: 1 — стойка, 2 — перекладина, 3 — шуруп; д — каркас дверного проема со вставными уголками и перекладиной с боковинами: 1 — нижняя направляющая, 2 — верхняя направляющая, 3 — стойка дверного косяка, 4 — вставной уголок для дверного косяка нижний, 5 — вставной уголок для дверного косяка верхний, б — перекладина.

Следующим этапом после установки дверного короба его нужно закрепить. Крепление производится при помощи анкеров, которые распираются в профиле и прочно будут держать готовую конструкцию.

Зазоры между стенами и коробкой заделываются монтажной пеной. Но, работая с монтажной пеной, важно помнить, что при высыхании она имеет способность увеличиваться, и излишки ее просто могут перекосить конструкцию. Чтобы не произошло искривление каркаса, перед работой с пеной в коробку устанавливают распорки в нескольких местах.

Пока происходит процесс высыхания пены, можно заняться подготовкой дверного полотна, то есть установить петли, замки и ручки. Крепление фурнитуры производится при помощи саморезов и шуруповерта. Для крепления петель на дверное полотно отмечается расстояние сверху и снизу примерно около 20 см, это расстояние должно соответствовать прикрепленным петлям на коробе.

Перед установкой дверного полотна (а это производится через сутки или двое) необходимо убедиться в том, что каркас прочно прикреплен к гипсокартонной перегородке, а также, используя уровень, проверить ровность установки по вертикали и горизонтали. Выступающая пена аккуратно удаляется острым ножом.

После навешивания двери проверяется еще раз ровность конструкции, и, если это необходимо, проводится регулировка. Но на этом работа по монтажу не заканчивается, так как необходимо произвести отделку проема. Для этого приобретаются наличники, по цвету подходящие под дверь, ну а если приобреталась готовая дверь, то они прилагаются в комплекте.

Наличники крепятся гвоздями со сплошной шляпкой, прямо к коробке, с соблюдением шага 20-25 см, но так, чтобы скрыть запененный зазор. Чтобы соединить планки встык, их спиливают под углом.

Установка раздвижных дверей производится аналогичным образом, но с одной разницей, что сначала крепится коробка, а потом направляющие планки для скольжения роликов конструкции.

Установка двери: несколько рекомендаций

Крепление профилей друг к другу происходит с помощью саморезов.

1. При монтаже гипсокартона электрические провода лучше прокладывать через отверстия в стойках.
2. Во внутренней части профилей не рекомендуется прокладывать проводку, так как есть опасение повреждения саморезами.
3. В местах планирования крепежа дверей необходимо проложить деревянный брус.

Для правильной установки дверного полотна в гипсокартонную перегородку необходимо в местах крепления коробки исключить наличие стыков материала на профилях. Оптимальным вариантом будет использовать цельный лист в том месте, где будет находиться дверной проем. Лучше всего будет расположить стоечные профили так, чтобы, отмерив равное расстояние от центра проема по обе стороны, расстояние между профилями было больше дверной коробки на 15 см.

Необходимо обратить внимание при подготовке проема и на соединение и укрепление профиля, чтобы в дальнейшем полотно не провисало, а в месте стыков не образовывались трещины. Соединение профилей можно производить «в короб» путем вставки стоечных профилей друг в друга и производить крепление саморезами и просекателями. Наиболее распространенный способ усиления — это крепление бруса из сосны, расположенного внутри профиля.

Установка дверей в гипсокартонную перегородку является ответственным моментом, и в связи с этим, если появились хоть малейшие сомнения, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Так как только профессионал может точно рассчитать размеры конструкции и учесть все нюансы, связанные с правильной установкой двери.

Как установить дверь в гипсокартонную перегородку: особенности монтажа

Процесс установки двери в гипсокартонную перегородку существенно отличается от монтажа в кирпичном проеме. Этот материал имеет ряд особенностей и требует усиления несущих элементов конструкции. Рассмотрим подробно последовательность работ и основные нюансы, которые важно учитывать.

Особенности перегородок из ГКЛ

В современных квартирах и домах вместо массивных стен чаще используются гипсокартонные перегородки. Такой способ разграничения жилых помещений популярен благодаря следующим особенностям материала:

• Небольшая толщина. Позволяет экономить пространство в доме. Компенсировать тонкость стен можно с помощью внутреннего заполнения шумо- и термоизолирующими материалами.
• Легкость. Гипсокартон создает минимальную нагрузку на несущие конструкции здания.
• Простота монтажа. Установить стену можно в любом месте в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями, причем без лишней пыли.
• Оригинальный дизайн. Возожно создать интересные формы, вплоть до сложных изгибов.

При устройстве перегородки из гипсокартона, важно рассчитать правильную нагрузку на конструкцию. Для тяжелой двери, например, из массива дерева, потребуется дополнительное усиление проема и всей стены с помощью большего количества профилей.

Легкость и простота монтажа — преимущества гипсокартона

Допустимые конструкции

Установка двери в готовую перегородку подразумевает предварительное выпиливание проема. Лучше заранее спланировать его положение и сразу устанавливать профиль в соответствии со схемой. Но если мысль о подобной перепланировке пришла уже после первоначального строительства, потребуется несколько переделать конструкцию и разместить дополнительные элементы с целью укрепления стены.

Схема установки профилей для устройства дверного проема

Гипсокартон позволяет произвести монтаж совершенно разных моделей дверей. Оптимальным вариантом в этом случае считается раздвижная система. Она отличается небольшой толщиной, занимает минимум места и имеет довольно легкий вес, что позволяет снизить нагрузку на стену. Это идеальный вариант, когда перегородка служит разграничением большого помещения.

Распашные двери – тоже не проблема, но здесь важно укрепить периметр установки короба. Если монтируется тяжелое полотно, нужно предварительно убедиться в том, что стена выдержит его вес. Возможно, потребуется усиление конструкции с помощью деревянных балок и дополнительных металлических профилей.

Самый простой вариант – возведение арки. Проем без двери не подвергается чрезмерной нагрузке. К тому же материал позволяет создавать любые формы и изгибы, а потому декоративность помещения останется на высоте.

В гипсокартонной стене возможно сделать проем любой конфигурации и размера

Подготовка проема

Чтобы произвести монтаж в сжатые сроки и без лишних усилий, необходимо привести рабочую зону в должное состояние. Если планируется установить стандартную дверь, убедитесь в отсутствии необходимости дополнительного укрепления конструкции.

В любом случае понадобится вывести окосячку проема, чтобы впоследствии края гипсокартонных листов не посыпались под тяжестью двери. Для этого используются деревянные брусья. Их устанавливают в виде каркаса, уделяя особое внимание верхней части, так как там будет расположена горизонтальная перекладина. Соединение выполняется с помощью профилей.

Укрепление конструкции обрезным брусом

Если вы хотите ограничиться легкой раздвижной системой, можно обойтись без дерева и обрамить проем алюминиевыми профилями и отрезками гипсокартона. Этого хватит, чтобы установить короб и подвесить небольшую купейную или складную дверь.

Для легких дверных конструкций достаточно алюминиевого профиля по периметру проема

Инструкция по установке

Финальный этап – непосредственно сам монтаж двери. Принцип выполнения работ практически ничем не отличается от традиционного.

Важный нюанс — нельзя прилагать усилия при врезке болтов.

Монтаж простого обрамления ограничивается накладыванием короба на клей. Это больше декоративная отделка, нежели функциональная. Установка распашных дверей требует другого алгоритма действий:

1. Проверьте уровень по деревянным брусьям и при необходимости откорректируйте положение.
2. Соберите короб и вставьте его в проем таким образом, чтобы по периметру оставался технологический зазор шириной 3-5 мм. Стыковка деталей выполняется под прямым углом или со скосом в 45 градусов. Второй вариант предпочтительнее, но сложнее в исполнении. Если соединение основано на замковом принципе сцепления, дополнительно используется клей.
3. С помощью болтов и креплений зафиксируйте раму на месте по уровню.
4. Запеньте свободное пространство и установите распорки до высыхания материала. Полное затвердение наступает через сутки, но к дальнейшим работам можно приступать уже через 2-4 часа.
5. Срежьте лишнюю пену и закройте зазоры. Лучше использовать штукатурку и только потом крепить наличники.
6. Произведите монтаж петель, врезку замка и навесьте полотно. Проверить соответствие размерам нужно заранее, еще на этапе предварительной сборки. Не забудьте оставить зазор между полом и дверью либо предусмотрите установку порожка.

Если нагрузка рассчитана правильно, а проем надежно укреплен, в дальнейшем использовать дверь вполне безопасно. При наличии погрешностей могут возникнуть трещины и перекосы, поэтому важно следить за состоянием конструкции в течение всего срока эксплуатации.

Рекомендуем посмотреть видео:

Установка двери в гипсокартонную перегородку: практическое руководство

Для изготовления перегородки между комнатами лучше всего использовать гипсокартон. Это наиболее практичный и дешевый материал. Но если вы отделяете часть помещения перегородкой, возникает вопрос, как вставить дверь в гипсокартонную перегородку?

Для решения такой задачи понадобятся некоторые навыки и хорошая инструкция, а также необходимый инструмент и набор расходных материалов.

Дверь в гипсокартонную перегородку устанавливают при помощи усиленного каркаса.

Расчет и разметка перегородки

Основные тезисы

Перегородка с дверью требует ответственного подхода к изготовлению каркаса.

Перегородка из гипсокартона не является несущим элементом конструкции, поэтому обычно не требует расчетов прочности. Однако в случае, если перегородка включает дверь, следует принимать во внимание дополнительную нагрузку, которую эта дверь создаст, особенно во время открывания и закрывания.

Установка перегородки из гипсокартона с дверью требует ответственного подхода к изготовлению каркаса, в противном случае вместе с дверью будет вибрировать вся стена.

Как видно на фото, каркас делают с большим количеством поперечных профилей, а вертикальные стойки устанавливают достаточно часто.

Конкретные цифры зависят от параметров перегородки: высоты потолка и длины прогона от стены до стены. Если потолки имеют высоту 3 м и более, проем может потребовать укрепления усиленными вертикальными стойками от пола до потолка. Для усиления используют деревянные бруски или дополнительные профили.

Разметка

Разметку производят следующим образом:

• В том месте, где предполагается монтаж гипсокартонной перегородки, проводят ровную линию по полу, строго перпендикулярную боковым несущим стенам.
• С помощью отвеса на потолке отмечают две точки и переносят линию на потолок.
• Верхнюю и нижнюю линии соединяют вертикальными линиями, начертание которых производится по стенам.
• С помощью уровня и отвеса проверяется вертикальность полученной плоскости.
• Далее, по этим линиям крепят профиль к стенам, потолку и полу с помощью дюбелей и шурупов длиной 75 мм.
• Если дверь планируется установить у стены (как на фото), нижний профиль делают меньше на ширину двери. Если же она расположена посередине перегородки, профиль разбивают на две части, идущие от проема к стенам.
• Затем производится нарезка и сборка каркаса.

Важно! Для лучшей звукоизоляции будущей конструкции все металлические профили, которые примыкают к стенам, укладывают на уплотнительную ленту, специально предназначенную для этих целей.

Крепление профилей производится с шагом 50-60 см на саморезы и дюбели.

Формирование каркаса под проем

Дверной проем следует правильно оформить еще на этапе сборки каркаса.

Часть каркаса, которая формирует дверной проем — самая ответственная во всей конструкции, так как принимает на себя основную нагрузку.

Чтобы понимать, как установить дверь в гипсокартонной перегородке своими руками, следует четко следовать порядку действий:

1. К профилям, уложенным на пол и потолок, крепятся две вертикальные стойки, которые будут боковыми границами проема.
2. Толщина металла профилей должна быть 0,4-0,6 мм, более тонкий металл недопустим, так как в нем будут прокручиваться саморезы.
3. Если высота потолков более 3 м, вертикальные стойки следует укрепить деревянными брусками, вложенными внутрь профилей или двойными профилями.
4. Расстояние между стойками равно ширине дверной коробки плюс 2–3 см запаса по бокам с каждой стороны.
5. Далее, выставляют остальные вертикальные стойки с шагом не более 60 см.
6. Теперь формируем букву «П». Между вертикальными стойками по бокам проема устанавливаем перемычку на высоте, равной высоте дверного короба плюс запас 2–3 см.
7. Затем перемычку укрепляем дополнительными вертикальными стойками, соединив ее с потолком, как на фотографии выше.
8. Устанавливаем горизонтальные перемычки между остальными стойками.

Совет! Если стена большая, а потолки высокие, можно использовать усиленные профили, которые предлагают практически все современные производители.
Да, это приведет к удорожанию конструкции, но и служить она будет дольше и исправнее.

На этом монтаж каркаса можно считать оконченным. Далее, производится монтаж листов гипсокартона, финишная шпаклевка гипсокартона и отделка. Подробно на этих этапах останавливаться не будем, так как на эту тему есть отдельные статьи.

Дверной короб

Дверной короб можно собрать самостоятельно.

Если вы имеете определенный опыт работы с деревом или установки дверей, лучше короб собрать самостоятельно, поскольку в таком случае стоимость будет ниже.

Внимание! Короб должен быть строго прямоугольным и соответствовать расчетным размерам, иначе дверь будет плохо закрываться.
Также следует учесть демпферные зазоры и не забыть про качество древесины, ее влажность и толщину.

Если вы имеете малейшие сомнения в своих силах, лучше купите готовый дверной короб вместе с дверью и петлями.

Установка короба в проем

Короб крепится саморезами и монтажной пеной.

Перед тем как поставить дверь в гипсокартонную перегородку, необходимо произвести все малярные и отделочные работы. Теперь берем короб и вставляем в проем. Закрепляем и фиксируем его с помощью клинышков, выставляем по уровню. Когда короб стоит в нужном положении, крепим его к профилям саморезами через заранее подготовленные отверстия.

Теперь еще раз тщательно проверяем уровнем вертикальность установки. Если все нормально, приступаем к следующему этапу.

С помощью пистолета заполняем зазоры между коробом и проемом (помните, которые 2–3 см?) полиуретановой монтажной пеной.

Внимание!
Пена при расширении может деформировать короб, и дверь не будет нормально работать.
Чтобы этого избежать, следует расклинить короб перемычками.

После этого ждем, пока засохнет пена и обрезаем излишки строительным или канцелярским ножом. Навесить дверь можно на следующий день, когда пена окончательно засохнет.

Петли обычно вставляются штырями в отверстия принимающих петель. Не забудьте их смазать.

Завершающие работы

Не забываем про наличники.

Чтобы окончательно завершить процесс, дверь следует облагородить и украсить. Для этих целей используют наличники. Наличники лучше всего подобрать сразу же, причем те, которые идут с дверью в наборе.

Если таких нет, придется подбирать по цвету. Лучше воздержаться от всевозможных рисунков и узоров, если вы не художник и не дизайнер.

Наличники прибивают гвоздями со сплющенной шляпкой к коробу, чтобы закрыть зазор и пену. Нарезают планки так, чтобы они соединялись встык под 45° каждая, в результате получим желаемые 90°. Все просто.

Если цена нарезки в магазине невысока, лучше нарезать планки сразу при покупке. В противном случае вам понадобится направляющий шаблон или точность рук, ведь любое отклонение от заданного угла чревато порчей планки.

Наличники прибиваем молотком по периметру двери с шагом крепления 20–25 см.

Инструмент

Для всех работ достаточно небольшого набора самых простых инструментов и приспособлений.

Если вы не планируете лишние траты, инструменты необязательно покупать, их можно взять в аренду в любом крупном строительном супермаркете вашего города.

Для изготовления перегородки понадобится:

• молоток;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу или болгарка;
• рулетка;
• уровень;
• отвес;
• плоскогубцы;
• ножовка по дереву;
• электродрель;
• шпатель;
• ведро;
• валик;
• линейка;
• правило.

Заключение

Как видим, никаких сверхъестественных навыков и умений в подобной работе не требуется. (см. также статью Звукоизоляция перегородок из гипсокартона – мифы и реальность)

Для наглядности предлагаем просмотреть видео, где подробно показан процесс установки двери в гипсокартонную перегородку.

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Дверной проем из гипсокартона — Дизайн мастер Fixmaster74.ru

Конструируем дверной проем из гипсокартона своими руками

Неотъемлемой, но достаточно неприметной деталью установленной в помещении двери считается проем. Необходимость использования и функциональность подобного элемента не вызывает никаких сомнений, однако некоторые владельцы стараются творчески подойти к собственноручному сооружению проема, ориентируясь на смелые дизайнерские решения, применение качественной и эффектной отделки.

Дверной проем. Подбираем материалы

Достаточно изучить иллюстрации глянцевых журналов, чтобы понять простую истину – проем перестал быть обычной деталью помещения, а является любопытным и стильным элементом. Чтобы создать необычную конструкцию Вам предстоит слегка потратиться, найти лучшее дизайнерское и стилистическое решение, подобрать подходящие материалы и произвести полный комплекс мероприятий по проектированию и сооружению столь незаменимой детали интерьера.

Среди наиболее распространенных материалов, из которых Вы сегодня сможете сконструировать надежный проем для двери, можно выделить:

1. Натуральное дерево. Чаще используется древесина ценных пород подходящего оттенка;
2. Пластмассовые наличники. Пластмассу можно отнести к практичному и легкому в обслуживании материалу, а многообразие моделей позволяет выбрать изделие оптимальных размеров и оттенков;
3. Камень искусственный или натуральный. Сооружения из камня смотрятся презентабельно и даже эффектно, если Ваша дверь имеет внушительные размеры и сделана из добротного сырья. Грамотно подобрав породу камня и цвет, Вы сможете добиться интригующего визуального эффекта «прорубленного в скале» отверстия.
4. Гипсокартон. Практичность использования и легкость монтажа делают гипсокартон самым подходящим материалом для сооружения проемов дверных различной ширины и высоты. Элементы из ГКЛ обладают хорошими эксплуатационными характеристиками и длительным сроком службы, выглядят очень достойно, чрезвычайно привлекательно и интересно. Гипсокартонные проемы дверные легко окрашиваются в подходящий оттенок и выступают в качестве основы установки встраиваемых светодиодных светильников, а сама поверхность обшивается абсолютно любым понравившимся декоративным покрытием — обоями, краской, штукатуркой и плиткой.

Однако давайте вернемся к главному вопросу – вопросу расчета ширины и высоты проема двери, особенностям его конструирования своими руками.

Какие строительные технологии лучше использовать для получения гипсокартонных сооружений, отличающихся абсолютной надежностью и возможностью выдерживать сильные динамические нагрузки от регулярного движения полотна в течение длительного промежутка времени?

Проем двери из гипсокартона своими руками

Итак, конструирование проема двери из гипсокартона включает несколько шагов:

1. Демонтаж изношенной двери;
2. Обшивка пространства гипсокартонными листами.

1. Демонтаж изношенной двери

На этом этапе Вам целесообразно вооружиться молотком и гвоздодером. Дверь следует аккуратно снять с петель, извлечь наличники и произвести демонтаж дверной коробки. Если косяки были закреплены к полу, то их следует отпилить и осторожно снять.

2. Обшивка пространства гипсокартонными листами

Собственноручное изготовление таит в себе некоторые специфические особенности. Например, жесткий каркас, который впоследствии послужит основой для фиксации листов ГКЛ, получается путем крепления перегородки из профильных систем CW и UW. Профили UW, зафиксированные в основании пола и потолка, станут основополагающими деталями, фиксирующими вертикальные стоечные профильные системы CW, которые лежат по бокам от гипсокартонного дверного проема. Поперечная планка, размещенная в верхней плоскости, надежно зафиксирует верхние габариты проема.

Параметры коробки определят основные размеры дверного проема – показатели его высоты и ширины. Здесь важно не упустить необходимость усиления вертикальных профильных систем. Если дверь шириной 0,9 м весит 25 кг, а высота стен — 2,55 м, то совершенно нет смысла усиливать гипсокартонный дверной проем. В противном случае лучше задуматься об усилении сооружения.

Теперь можно заняться раскроем и подготовкой ГКЛ. Это немаловажный этап обустройства гипсокартонного дверного проема, ведь готовый результат определяется точностью расчета параметров материалов и аккуратностью исполнителя.

Итак, с учетом габаритов комнаты и дверного блока, отмеривается и раскраивается подходящий по размерам лист гипсокартона. Если требуется звукоизоляций помещения, воспользуйтесь стекловатой или минеральной ватой. Фиксация листов гипсокартона производится на саморезы. Помните, что шляпки саморезов необходимо погружать в основание на 1-2 мм.

Теперь самое время приступить к завершению монтажных работ: швы заклеиваются лентой-серпянкой, шпаклюются, а в завершении обрабатываются грунтовкой. Подсохшая поверхность готова к окончательной отделке.

Уменьшаем проем двери. Изменение высоты и ширины

Если Вам понадобилось не скрывать дверной проем, а лишь изменить его габариты, то не торопитесь вызывать дорогостоящих мастеров – все работы можно совершить собственноручно и в сжатые сроки. Чтобы сузить пространство под дверь необходимо максимально точно рассчитать количество нужных материалов и крепежей, ориентируясь на индивидуальный проект будущей конструкции. Определив ширину и высоту проема двери, в стене выполняются дюбельные отверстия и крепится гипсокартон.

Главным отличием процесса сужения проема от работ по созданию конструкции считается необходимость фиксации каркаса как в нижней, так и в верхней плоскости, учитывая заданное увеличение стены и обязательное крепление вертикальных стоек. Если объекту требуется придать дополнительную жесткость, то целесообразно установить два поперечных профиля, затем заполнить пространство шумоизоляционным материалом. Далее подгоняются размеры гипсокартона, производится крепление ГКЛ, по окончании которого торец зашивается, а швы обрабатываются лентой-серпянкой. Работы по сужению проема завершаются мероприятиями по окончательной отделке.

Как сделать дверной проем из гипсокартона: формирование каркаса и монтаж дверной коробки

Для изготовления дверных проемов могут использоваться различные материалы, а самым популярным материалом является гипсокартон. Основными преимуществами гипсокартона является низкая цена, легкость монтажа, а также простота отделки. Сделать такой проем можно в одиночку, не прибегая к помощи опытных строителей. Но как правильно сделать проем из гипсокартона? Нужно ли усиливать каркас? О чем следует помнить при монтаже гипсокартона? Ниже вы узнаете ответы на эти вопросы.

Как сделать проем из гипсокартона

Для изготовления дверного проема нужно установить специальные вертикальные стойки. После этого необходимо усилить дверной каркас, чтобы увеличить прочность конструкции. Потом нужно выполнить монтаж дверной коробки. На завершающем этапе следует выполнить отделку. Давайте рассмотрим каждый этап монтажа проема из гипсокартона более подробно.

1. Формирование каркаса

Сперва на выбранном месте необходимо поставить специальные стойки, которые будут ограничивать проем. Устанавливать стойки нужно так:

Стойки должны стоять ровно, а проверить их расположение можно при помощи строительного или лазерного уровня. Проверка расположения стоек очень важна — если стойки будут стоять криво, то вы получите кривую перекошенную дверь.

Вертикальные перегородки необходимо прикрепить сверху и снизу к горизонтальным направляющим каркаса. Для повышения прочности конструкции можно также прикрепить перегородки к полу, а также к потолку.

По высоте дверного проема следует соединить стойки горизонтальной перемычкой. Закрепить металлические части друг с другом можно при помощи укороченных саморезов по металлу.

2. Усиление каркаса

Чтобы сделать гипсокартон более устойчивым, необходимо выполнить усиление несущей конструкции:

• Для улучшения прочности обычно используются обыкновенные деревянные бруски.
• Толщина бруска должна быть на 3-5 мм меньше, чем толщина металлического каркаса.
• Длина бруса быть равна высоте стоек.
• Монтируют бруски так: деревянный брусок вставляют внутрь вертикального профиля и фиксируют его при помощи саморезов по дереву. Оптимальный шаг резьбы для надежной фиксации — 1,5 — 2 сантиметра.

Длина саморезов должна быть меньше на несколько миллиметров половины толщины бруса.

Если вы планируете установку массивной тяжелой двери из дерева, то также нужно усилить деревянными брусками горизонтальную перемычку наверху.

↑ вернуться к содержанию

3. Монтаж коробки

Узнаем, как выглядит монтаж дверной коробки:

• Обычно в качестве дверной коробки используется стандартный короб заводского производства, который продается в комплекте с дверью.
• Если вы все делали правильно, то между коробом и вертикальными стойками должен получиться зазор, размер которого составляет 3-5 мм. С помощью этого зазора гораздо легче выполнять монтаж коробки.
• Монтаж коробки обычно выглядит так — сперва нужно купить специальные анкеры; потом в вертикальных стойках и в коробке просверливаются небольшие отверстия, диаметр которых должен быть равен толщине анкеров; после этого в анкеры вкручиваются винты с потайной головкой; получившиеся зазоры между следует залить монтажной пеной.

4. Завершающие работы

Узнаем, как выполнить финальную отделку:

• Грунтовка. На стык между гипсокартоном и выступающей конструкцией наносится специальное грунтовое покрытие.
• Удаление дефектов. Когда грунтовка полностью высохнет, необходимо заклеить швы серпянкой. Также необходимо замазать шпаклевкой и грунтовкой места вкручивания анкеров, чтобы скрыть переход от стены к конструкции.
• Выравнивание и финальная шпаклевка. Теперь нужно затереть наждачной бумагой нанесенную раннее грунтовку. Потом следует нанести еще один слой шпаклевки по всей площади конструкции.
• Затирание. Теперь нужно снова выполнить шлифовку, чтобы получившаяся конструкция была ровной.

↑ вернуться к содержанию

Рекомендации

Давайте узнаем, что советуют опытные строители относительно изготовления дверного приема из гипсокартона:

Многие строители рекомендуют сделать дополнительную звукоизоляцию, поскольку металл достаточно хорошо пропускает звук. В качестве материала-изолятора можно использовать минеральную вату, которая хорошо подавляет звуковые колебания. Еще один хороший звукоизолирующий материал — полиуретановая лента. Звукоизолирующий материал следует прикрепить к металлическому каркаса при помощи специального клея. Рекомендуется крепить минеральную вату или полиуретановую ленту по всему периметру, чтобы добиться полной звукоизоляции помещения.

Из гипсокартона можно сделать не только стандартные прямоугольные проемы, но и арочные проемы, эллипсоидные, закругленные и так далее. Для того это нужно придать материалам нужную вам форму. Металлический каркас устанавливают по стандартной процедуре, но при этом профили аккуратно изгибаются, а сам профиль можно подрезать при помощи ножниц по металлу.

Также вам нужно будет выгнуть гипсокартон — для этого сперва нужно нарезать прямоугольный лист нужным вам образом; потом следует пройтись игольчатым валиком; теперь необходимо намочить и прикрепить гипсокартон к металлической конструкции. Мочить гипсокартон следует аккуратно — если воды будет слишком много, гипсокартон начнет крошится, что сделает получившуюся конструкцию хрупкой и неустойчивой.

Монтаж двери в стену из гипсокартона осуществляется по стандартной схеме, однако есть несколько важных отличий. Во-первых, врезку болтов необходимо делать аккуратно. Во-вторых, не забудьте усилить каркас; если дверь окажется слишком тяжелой, то металлический каркас быстро деформируется, что может привести к перекосу двери и даже к обрушению конструкции.

Заключение

Подведем итоги. Чтобы сделать дверь в гипсокартоне, нужно установить металлический каркас, усилить его деревянными брусками, установить дверную коробку, выполнить монтажа гипсокартона, а также выполнить финальную отделку. Если этого не сделать, то после установки двери конструкция может начать гнуться, что приведет к перекосу двери. Также многие строители рекомендуют выполнить звукоизоляцию при помощи минеральной ваты или полиуретановой ленты, поскольку гипсокартон хорошо пропускает звук.

Двери из гипсокартона: особенности изготовления

Популярность гипсокартона сегодня возрастает, расширяется также область применения этого отделочного материала. В строительстве его используют при монтаже перегородок и многоуровневых потолков, выравнивания стен и их капитального утепления. Универсальные свойства гипсокартонного листа делают его возможности неограниченными, а благодаря дешевизне сырья применяют гипсокартон не только на стройплощадках, но и в других хозяйственных целях.

Описание материала

Иногда так хочется разнообразить интерьер своей квартиры, внести нотку новизны, креатива и свежести. Например, заменить старую мебель на более современную, сделать косметический ремонт, или решиться на капитальную перепланировку, разделив большую комнату при помощи перегородок. С последним поможет успешно справиться универсальный по своей характеристике и практичный гипсокартон. При помощи его можно не только отгородить и разграничить пространство, но и сконструировать двери из гипсокартона.

Монтаж межкомнатных дверей является сегодня весьма востребованной услугой во многом за счет того, что раздвижные двери из гипсокартона – это довольно функциональная конструкция, способная к тому же приукрасить помещение и сэкономить пространство.

Двери из гипсокартона, фото которых вы можете увидеть ниже, представлены в разных стилистических интерпретациях, и надо сказать, что в последнее время их стали изготавливать довольно часто.

Практичность и внешний вид таких дверей не уступают традиционным конструкциям, а помимо проектирования внутреннего пространства, гипсокартон используется также в качестве составных элементов мебели.

Работать с ним просто, к тому же, это легкий и податливый материал. Особых навыков при монтаже не требуется, впрочем, как и большого набора инструментов. Установить дверь из гипсокартона или перегородку вполне по силам своими руками.

Легкий в использовании материал бывает даже влагостойким и может использоваться как на кухне, так и в ванной комнате. Выравнивать гипсокартонные стены не нужно, а дверные проемы можно конструировать абсолютно любых форм.

Теоретически из гипсокартонного листа (ГКЛ) легко сделать абсолютно любое сооружение, при этом важно соблюдать все нюансы работы с этим материалом.

Особенности и преимущества конструкций из ГКЛ

Почему же гипсокартон настолько часто используют в строительных и бытовых целях? На самом деле, такой спрос обусловлен его уникальным особенностям:

Монтаж готовых перегородок из гипсокартона не требует больших финансовых затрат, а исходные материалы имеют невысокую стоимость.

Конструкции из ГКЛ характеризуются высокой надежностью.

Современный дизайн любой сложности гипсокартон поможет воплотить в жизнь. Кроме того, его можно оклеить обоями и окрасить в любой цвет.

Конфигурацию любого помещения можно легко изменить при помощи ГКЛ. Крепятся они «на сухую», а потому, их перемещение не составляет труда.

Гипсокартон – это самый экологически чистый строительный материал. Таким его делают безопасные компоненты, используемые при изготовлении.

Легкий по весу гипсокартонный лист максимально прост при монтаже.

Помимо вышеперечисленных особенностей этот материал обладает повышенными звукоизоляционными и энергосберегающими свойствами. Он отлично «дышит» и поддерживает оптимальный микроклимат в комнате.

Гибкий гипсокартонный лист можно резать даже ножом.

Недостатки гипсокартона:

практически все виды ГКЛ впитывают влагу и разрушаются;

при неаккуратной транспортировке этого материала он может раскрошиться;

на гипсокартонные перегородки без металлического каркаса лучше не вешать тяжелые предметы;

иногда ГКЛ проблематично поднимать по лестнице многоэтажного дома.

Виды перегородок из гипсокартона:

Глухие. Их особенность в том, что такие перегородки монтируются цельными листами. Такой экономичный вариант позволяет оформлять межкомнатные перегородки в разных современных стилях.

Перегородки с остеклением. Используются обычно при обустройстве офисов, банковых учреждений, других организаций, где все ограждающие элементы должны быть просматриваемыми.

Дверь из гипсокартона своими руками

Перед тем как сделать дверь из гипсокартона нужно выбрать подходящее место для этого и подготовить дверной проем. Для этого необходимо использовать деревянный проем, усиленный металлическим профилем. Только так можно придать жесткость каркасу. В качестве основных инструментов при создании каркаса следует воспользоваться ножницами по металлу, саморезами и шуруповертами.

Этапы изготовления:

Гипсокартон для межкомнатных дверей лучше выбирать толщиной не менее 9,5 мм. Для этих целей сгодятся даже остатки материала, так как все стыки потом можно зашпаклевать.

Для работы вам понадобится:

рубанок для кромки;

металлический перфорированный уголок.

При помощи карандаша и линейки сделайте разметку на ГКЛ, затем разрежьте его на части и выровняйте срезы рубанком. Обшитый с двух сторон каркас аккуратно зафиксируйте саморезами так, чтобы не повредить хрупкий гипсокартон. По краям на шпаклевку нужно закрепить перфорированный металлический уголок, который предотвратит повреждение двери во время эксплуатации двери.

Когда уголок высохнет можно приступать к финишной отделке. Загрунтуйте полотно, выровняйте шпаклевальной смесью. Для того чтобы на слое шпаклевки не появились трещины, обработайте стыки сеткой-серпянкой. Покрыть гипсокартонную дверь можно панелями, краской или плиткой. Но перед этим на двери сделайте петли и проделайте отверстия для необходимой фурнитуры. Если нужно дополнительно утеплить конструкцию между листами гиипсокартона, вам на помощь придут такие материалы:

Установка традиционной двери на петлях производится элементарно, а вот чтобы вмонтировать раздвижную дверь, нужно учесть несколько нюансов. В строительном магазине приобретите специальный раздвижной механизм с инструкцией. Рельса для двери обычно крепится к полу на всю ширину проема.

После того как дверь будет на своем месте, можно прикрепить наличники и необходимую фурнитуру.

Обшивка дверного проема гипсокартоном

Сегодня многие домашние мастера задаются вопросом, как заделать дверь гипсокартоном. Это необходимо в тех случаях, когда нужно избавиться от дверного проема или убрать его вовсе. Для того чтобы сделать все правильно, нужно для начала демонтировать старую дверь.

Уберите дверную коробку вместе с полотном.

Получившиеся выбоины в проеме зачистите, и выровняйте шпаклевкой.

На полу в рамках проема в стене установите направляющий профиль из металла. Крепить его нужно так, чтобы лист гипсокартона впоследствии не выступал за плоскость стены, он должен быть с ней вровень.

Затем по такому же принципу прикрепите верхний профиль.

Две металлические стойки установите по двум краям дверного проема, и одну посередине.

Ко всем закрепленным профилям саморезами прикрепите вырезанный ГКЛ.

С другой стороны стены сделайте все то же самое, то есть дверной проем нужно обшить по обе стороны.

В самом конце стыки готовой конструкции можно аккуратно зашпаклевать и оклеить обоями. Подробнее о том, как сделать дверь из гипсокартона, вы можете просмотреть на обучающем видео.

Перегородка из гипсокартона своими руками

Перед началом работ по изготовлению гипсокартонной перегородки необходимо учесть несколько рекомендаций от специалистов:

определите точное месторасположения конструкции, рассчитайте и приобретите все необходимые материалы;

согласно своему чертежу сделайте разметку на полу, на стенах и потолке. Только после этого можно приступать к работе.

Собрать перегородку для комнаты довольно непросто, для этого нужны определенные навыки и знания. Используйте строительный уровень и сантиметр, чтобы стенка получилась ровной. После того как работы по обшивке металлического профиля гипсокартоном закончены, приступайте к отделке. Можно оклеить перегородку обоями, предварительно обработав швы монтажным скотчем или шпаклевкой.

По такой же технологии производятся работы по уменьшению дверного проема. К этой и другим монтажным работам следует относиться с большой ответственностью, ведь мелкие ошибки могут привести к порче материалов и денежным тратам.

Инструкция по монтажу перегородки из гипсокартона с дверью

К сожалению, сегодня далеко не каждый может позволить себе приобретение просторного жилья, но большинство из нас всё же стремится создать максимальный уют и комфорт в том, что имеет. Найдётся ли выход из ситуации, когда количества комнат в квартире не хватает для полного удовлетворения потребностей всех членов семьи? Как быть в случае, если одно помещение приходится использовать как гостиную, кабинет и спальню? Несмотря на сложность вопроса, ответ довольно прост — любое жилое пространство можно своими руками разбить на функциональные зоны, разделив каркасными перегородками, обшитыми гипсокартоном, и установив дверь.

Анатомия конструкции из гипсокартона

Несмотря на особенности интерьера, ваш дизайнерский замысел, а также место расположения и размер перегородок из гипсокартона, все эти конструкции, как правило, имеют стандартное строение. Их основой является жёсткий металлический каркас из оцинкованного профиля, который может быть усилен деревянным брусом в точке установки дверного проёма. Для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств обрешётка заполняется специальным изолятором, выбор которого зависит от особенностей помещения и требований, предъявляемых к конструкции. Смонтированный и утеплённый каркас обшивается с обеих сторон листами гипсокартона (ГКЛ) – надёжным, экологически чистым и простым в монтаже материалом, полностью готовым к любому виду финишной отделки.

Каркас из профиля заполняется утеплителем и обшивается листами ГКЛ

Область применения

Каркасные перегородки, обшитые ГКЛ, применяют для разделения или зонирования пространства в помещениях различной планировки и назначения. Эти конструкции монтируют в производственных и офисных зданиях, жилых домах и квартирах, гаражах и хозяйственных постройках. Многообразие видов гипсокартона позволяет устанавливать перегородки в помещениях с повышенной влажностью и особыми требованиями к пожарной безопасности.

Преимущества

Каркасные конструкции, обшитые листами гипсокартона, давно и с большим успехом заменяют перегородки из кирпича или дерева благодаря целому ряду характерных преимуществ:

• Свойства материалов. Прочный металлический профиль позволяет монтировать лёгкие каркасы перегородок любых форм и размеров, не создающие дополнительной нагрузки на несущие перекрытия. Материал устойчив к воздействию влаги, покрытие методом оцинковки предотвращает окисление и образование ржавчины. Гипсокартон является экологически чистым материалом, специально обработанным для повышения огнезащитных и влагостойких свойств. Он прост в монтаже, прочен и долговечен, а его комбинация с каменной ватой, пенопластом или пробковой плитой усиливает тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции. ГКЛ отличается идеально ровной поверхностью, которая имеет неограниченные возможности для декоративной отделки.
• Быстрая и простая установка. Гипсокартонные перегородки легки в монтаже — их создание по силам даже начинающему, «неискушённому» в строительных работах домашнему мастеру. Отметим, что одним из плюсов этих конструкций является возможность смены места их расположения — изделие легко разбирается и монтируется заново.
• Прокладка коммуникаций. Возможность прокладки электропроводки, трубопроводов водоснабжения или канализации внутри каркаса перегородки является ещё одним преимуществом этой конструкции.
• Минимум затрат. Все элементы, входящие в состав перегородки, обшитой ГКЛ, отличаются низкой стоимостью. При монтаже изделия не образуется груд строительного мусора и пыли, не превышается допустимый уровень шума и затрачивается минимум энергии.

Недостатки

Обязательно отметим и недостатки конструкции, которые нужно учитывать, принимая окончательное решение о её создании:

• Относительная хрупкость гипсокартона по сравнению с материалами для капитального строительства (кирпич, бетон, дерево). Этот параметр можно увеличить, только добавляя слои обшивки.
• Малая устойчивость ГКЛ к обильному воздействию влаги. Материал может разрушиться в результате протечки, «организованной» соседями, живущими сверху.
• Невозможность крепления на поверхности перегородки массивных полок или навесных шкафов. Конструкция способна удерживать вес до 70 кг на один погонный метр при условии крепления элементов на детали каркаса, а сам гипсокартон может выдержать не более 15 кг.

Несмотря на некоторые недостатки ГКЛ, отметим, что грамотное создание и правильная эксплуатация перегородок из этого материала поможет быстро, легко и недорого преобразить интерьер помещения, придав ему комфорт и увеличив его функциональность.

Подготовка к работе

Всё, на этом краткий «курс теории» закончен, переходим к решению практических вопросов. Вначале рассмотрим перечень необходимого инструмента, перечислим материалы, которые потребуются нам для возведения конструкции, а также выполним примерный расчёт их количества.

Инструмент

Для установки перегородки нужно подготовить набор специального, но довольно распространённого и несложного инструмента:

• Рулетка, капроновый шнур, строительный уровень, отвес, карандаш — разметка расположения конструкции.
• УШМ («болгарка») или ножницы по металлу — нарезка полос профиля на элементы нужной длины.
• Лобзик (ножовка) с пилками для гипсокартона или строительный нож — нарезка листов обшивки по размеру.
• Ударная дрель или перфоратор — проделывание отверстий в несущих перекрытиях под дюбели для монтажа профиля ПН.
• Электрический (аккумуляторный) шуруповёрт — скрепление деталей каркаса и монтаж листов обшивки с помощью самонарезающих шурупов.

Для монтажа перегородки потребуется несложный строительный инструмент

Внимание! Для монтажа конструкции на верхних уровнях потребуется прочная лестница-стремянка. Работы с металлическим профилем и гипсокартоном подразумевают обязательное использование средств индивидуальной защиты — очков или маски, плотных перчаток, респиратора.

Материалы

При самостоятельном монтаже перегородки будут использованы следующие материалы:

1. Металлический профиль двух типов для монтажа каркаса:ПН – «направляющий» (англ. маркировка UW) – крепится к полу, потолку и несущим стенам с целью оформления контура конструкции. Также используется при создании дверного проёма.ПС – «стоечный» (англ. маркировка CW) – устанавливается вертикально для обеспечения жёсткости каркаса. Является несущим элементом обрешётки.
2. Гипсокартон для обшивки — закрывает каркас с обеих сторон.
3. Утеплитель — заполняет внутреннюю часть конструкции, повышая её тепло- и звукоизоляционные свойства.

1 — металлический профиль; 2 — материал для тепло- и звукоизоляции; 3 — гипсокартон

При выборе основных материалов для возведения перегородки нужно учитывать её индивидуальные параметры и требования, которым она должна соответствовать. Рассмотрим этот вопрос подробнее:

• Профиль. Стандартный монтаж межкомнатных каркасных конструкций подразумевает возможность использования материала с шириной основания 50, 75 или 100 мм. Выбор данного параметра зависит от высоты потолков помещения — чем они выше, тем шире должен быть профиль и толще сама перегородка.
• Гипсокартон. Существует несколько типов материала для обшивки каркаса, выбор здесь зависит только от особенностей помещения. К примеру: при монтаже перегородки в ванной нужно применять ГКЛВ — влагостойкий вид гипсокартона, а создание изогнутых и фигурных конструкций потребует использования более тонких листов.
• Материал для изоляции. Выбирается исходя из требований к перегородке и особенностей помещения — при разделении комнаты на рабочий кабинет и детскую потребуется хороший звукоизолятор (пробковая плита или плотный пенопласт), а для выделения зоны прихожей пригодится базальтовая вата, отлично хранящая тепло.

Кроме основных элементов конструкции для её создания потребуются:

• Дюбель-гвозди (6х40 или 6х60 мм) – монтаж профиля к перекрытиям.
• Самонарезающие шурупы по металлу (LB 9 или LB 11) – скрепление элементов каркаса.
• Самонарезающие прокалывающие шурупы для гипсокартона (MN 25 или MN 30) – монтаж обшивки.
• Уплотнительная (демпферная) лента — прокладка между направляющим профилем и основными перекрытиями.
• Угловой профиль (ПУ) — усиление стыка листов обшивки на углах дверного проёма.

Вся конструкция будет монтироваться с помощью крепежа трёх видов

Совет мастера: Закупая всё необходимое, заодно приобретите материалы для заделки стыков между листами и маскировки зон вкручивания шляпок саморезов на поверхности обшивки — армирующую ленту-серпянку, грунтовку для ГКЛ, финишную шпаклёвку.

Замеры + таблица расчёта расходников

Чтобы избежать лишних финансовых затрат и исключить потребность в дополнительной закупке материала, следует грамотно рассчитать его необходимое количество. Никакой сложности в этом мероприятии нет — нужно замерить высоту и длину предполагаемой конструкции и определить её основные параметры (ширину профиля и количество слоёв обшивки). Рассмотрим расчёт материала, взяв в качестве примера перегородку длиной 5 и высотой 3 метра с дверным проёмом шириной 0,8 и высотой 2,1 метр, с каркасом из профиля шириной 75 мм и однослойной обшивкой листами ГКЛ.

Направляющий профиль (UW). Рассчитываем периметр нашей конструкции (5 м+3 м)*2=16 м. Вычитаем из этого значения ширину дверного проёма (0,8) и получаем 15,2 м. Известно, что высота перегородки составляет 3 м, следовательно, нам точно потребуются две трёхметровых полосы, которые мы закрепим целиком, вертикально к несущим стенам. Остаток длины 9,2 м закроем тремя четырёхметровыми полосами профиля (12 м), а излишки (2,8 м) пригодятся для усиления каркаса в месте установки двери и монтажа перемычек между стойками.

Чёрным цветом обозначен профиль UW, оформляющий контур конструкции

Стойки каркаса должны монтироваться на расстоянии не более 600 мм друг от друга

Серым цветом отмечены вертикальные стойки каркаса перегородки из профиля CW

Зелёным цветом выделены две несущие усиленные стойки, синим — перемычка (верхняя балка) дверного проёма

Синим цветом отмечены перемычки из профиля UW, повышающие общую жёсткость конструкции

С одной стороны каркаса листы обшивки будут расположены таким образом

Вторая сторона каркаса должна быть закрыта со смещением листов на одну стойку или 600 мм

Совет мастера: Двухсторонний монтаж листов ГКЛ со смещением стыков увеличит жёсткость конструкции, значительно снизив возможность деформации и уменьшив вероятность возникновения трещин на поверхности материала. Если нужна более прочная перегородка — используйте два слоя гипсокартона при её обшивке.

Подводя итог расчётов, можно сделать вывод, что для создания перегородки из гипсокартона 5х3 м с дверным проёмом нам потребуется:

• направляющий профиль (UW–75) 3 метра — 5 полос;
• направляющий профиль (UW–75) 4 метра — 3 полосы;
• стоечный профиль (CW–75) 3 метра — 9 полос;
• гипсокартон (ГКЛ 1200х3000х12,5 мм) – 10 листов.

Количество метизов (элементов крепежа) рассчитывается исходя из шага их монтажа. Максимальное расстояние между дюбелями, крепящими направляющий профиль к перекрытиям, не должно превышать 500 мм, а самонарезающие шурупы для гипсокартона монтируют через каждые 250–300 мм.

Инженеры немецкой компании KNAUF — мирового лидера в производстве материалов и технологий для каркасного строительства — подготовили таблицу, которая поможет нам при выполнении расчётов.

Устройство перегородки из гипсокартона с дверью-Энциклопедия

Нет ничего лучше для разделения комнаты, чем использовать гипсокартон. С его помощью можно создать перегородку, что разделит помещение на две части. Таким образом можно провести собственную перепланировку комнаты, если её параметры чем-то не устраивают. Порой в межкомнатной перегородке просто необходимо оставить проход. Для этой цели создается перегородка из гипсокартона с дверью. Рассмотрим детальней, какие особенности есть у этой конструкции и возможно ли её собрать самостоятельно.

Содержание:  

• 1. Особенности конструкции с дверным проемом
• 2. Выбор места и проведение разметки
• 3. Создание металлического каркаса
• 4. Нужно ли утеплять и как это сделать
• 5. Облицовка каркаса гипсокартоном
• 6. Монтаж двери и финишная отделка

Особенности конструкции с дверным проемом

Такие перегородки часто устанавливают в офисных помещениях

Сложно переоценить возможности гипсокартона в современном строительстве. Многие привыкли использовать ГКЛ для отделки поверхностей, но с его помощью можно возводить различные конструкции, в том числе и стены (перегородки). Какие есть преимущества у гипсокартона, чтобы его можно было использовать для создания перегородки с дверью?

1. Небольшой весь гипсокартонных листов делает готовую перегородку относительно легкой, а значит, не возникает дополнительных нагрузок на конструкцию дома.
2. Экологичный материал не содержит и не выделяет вредных веществ. Не удивительно, ведь на 99% ГКЛ состоит из гипса и картона.
3. Не высокая стоимость по отношению к другим материалам, из которых может быть собрана межкомнатная перегородка.
4. Гипсокартон легко крепится, а также нарезается на куски любого размера обычным ножом, так что с ним просто работать.

Несущей основой перегородки является металлический каркас, который обшивается гипсокартоном. Именно на него дает нагрузку межкомнатная перегородка из гипсокартона с дверью. Поэтому нужно тщательно подбирать профиля, особенно в месте установки двери, ведь она создает дополнительное отягощение на всю конструкцию.

Выбор места и проведение разметки

Сложно переоценить использование лазерного уровня при разметке

Для создания каркаса потребуются металлические профили. Направляющие профили (ПН) крепятся на полу и на потолке, а стоечный профиль (ПС) крепится вертикально. Но сначала нужно определиться с местом и провести разметку. Наверняка с местом установки перегородки уже давно всё понятно. А вот с местом под дверь не стоит спешить.

Перед тем, как построить перегородку из гипсокартона с дверью, нужно знать, что стандартный шаг между ПС составляет 50-60 см. Также мы знаем, что первый профиль уступает от стены на 50-60 см, поэтому и место для двери нужно выбирать исходя из этого. Так удастся сэкономить на ПС, чтобы использовать его как края дверного проема. Дверь в любом случае будет делаться между профилями, поэтому место для неё нужно подобрать таким образом, чтобы расходовать минимальное количество материала.

Лазерный уровень просто незаменим, когда речь идет о разметке под каркас. С его помощью сразу видны линии, где должен проходить профиль на полу, по потолку и стенам. С его помощью установка перегородки из гипсокартона с дверью проводится без особых проблем и сложностей. Готовая конструкция будет ровной и без перекосов.

Когда делается линия, обозначающая место крепления профилей, то она не должна обозначать центр ПН. Многие допускают эту ошибку. Линия всегда должна указывать на то место, по которому будет проходить край профиля.

Если такого полезного девайся, как лазерный уровень, под рукой нет, то можно воспользоваться водным уровнем и отвесом. С ними разметка немного затянется, но человек с головой на плечах и руками, растущими с нужного места, сможет сделать всё ровно. С помощью каких уровней и как установить перегородку из гипсокартона с дверью решать вам. Когда место для крепления профилей будет выбрано, то при помощи отбивочного шнура нужно создать линии на всех плоскостях (стена, пол, потолок). Потом по этим линиям будет ПН.

Создание металлического каркаса

Место под дверную коробку размечается, чтобы правильно крепить профиль к полу

В профилях для пола нужно просверлить отверстия с шагом 50-60 см для крепления. После этого ПН прикладывается к полу и сверлится отверстие в полу через отверстие в профиле. Далее направляющие крепятся на дюбеля. Нужно придерживаться этой последовательности, чтобы перегородка из гипсокартона своими руками с дверью была сделана ровно. Если пытаться сразу сверлить профиль и пол для дюбеля, то направляющая во время сверления может съехать и в итоге пол просветлится в не нужном месте.

Если высот потолков превышает стандартных 2,5-2,7 метров, то потребуется дополнительное укрепление каркаса. В этом случае делается еще одна горизонтальная перегородка поседение, ведь одних лишь вертикальных профилей будет недостаточно.

Укладку направляющей начинают от дверного проема к стене. Для лучшей звукоизоляции под направляющие укладывают уплотнительную ленту. Когда ПС будет закреплен, то потом устанавливают направляющую на стены и потолок. Действуют аналогично, только не оставляют место под дверь, как на полу. Постоянно используется уровень, чтобы избежать перекосов. Основа для каркаса готова.

 

 

Места стыков профилей крепятся саморезами

Теперь можно устанавливает ПС вертикально, заправляя его в направляющие. В итоге должен выйти каркас в виде прямоугольника с вертикальными параллельными стоечными профилями. Поскольку делается перегородка из гипсокартона с дверным проемом нужно этот самый проем обозначить. Поэтому между двумя ПС, что формируют дверной проем, устанавливается перемычка, которая будет верхом этого проема. Именно на неё дверь будет оказывать дополнительное воздействие. Поэтому нужно правильно сделать проем, чтобы вся конструкция оставалась прочной и надежной. Как правильно делать такую перемычку можно узнать из видео.

 

Стойки, что формируют дверной проем, необходимо дополнительно усилить, закрепив их дюбелями к полу и потолку. Для этой цели можно использовать специальные соединительные уголки. Для дополнительной прочности в сам профиль дверного проема вставляют деревянный брус. Его закрепляют с профилем гвоздями или саморезами. Также добавляют пару вертикальных перемычек между потолком и верхней частью проема.

Дверная коробка будет крепиться к деревянным брускам

Нужно ли утеплять и как это сделать

Каркас готов и можно приступать к обшивке гипсокартоном. Однако для тех, кто интересуется, как сделать перегородку из гипсокартона с дверью может быть интересен вопрос утепления этой перегородки. Поскольку профиль будет обшиваться ГКЛ, то образуется полость, в которую можно вставить утеплитель. Для утепления можно использовать следующие материалы:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• полистирол;
• изолин;
• пенополиуретан.

Для утепления могут использоваться рулонные и листовые материалы. Хоть минеральная вата и стоит дорого, но её оптимально использовать для утепления межкомнатной перегородки из гипсокартона. Для этого одна сторона каркаса обшивается ГКЛ, потом вставляется минвата и обшивается вторая сторона. Утеплителем должны быть заполнены все пустоты.

Минеральная вата не только утепляет, но и является дополнительной звукоизоляцией

Чтобы минеральная вата лучше держалась, вертикальные перегородки делают из двух ПС, что устанавливаются друг к другу спиной. Так образуются ложбины, в которые заводится утеплитель, и благодаря которому он прочно держится. Также такой каркас будет более прочным, хотя придется потратиться на дополнительный ПС.

Облицовка каркаса гипсокартоном

Для облицовки используют обычный стеновой ГКЛ. Обшивается перегородка из гипсокартона с дверью, начиная не от проема, а от стены. Сам лист ставится не впритык к стене, а так, чтобы отступать от неё на 0,5 см. Монтаж ГКЛ делается от пола слева направо или справа налево. Так используют все целые листы, а потом их разрезают, чтобы обшить оставшиеся участки. Стыки листов должны приходиться на середину профиля. Между стыками лучше оставить небольшое расстояние до 0,5 см. Все эти зазоры оставляются для того, чтобы снять напряжение с ГКЛ, которое может возникать, если они будут во что-то упираться. Потом стыки зашпаклюются и их не будет видно.

Пример монтажа ГКЛ в шахматном порядке

В месте под дверь гипсокартон подрезается. Шаг крепления на саморезы должен составлять 15-20 см.  Важно углублять шурупы в ГКЛ так, чтобы шляпки были немного «утоплены». Длину саморезов выбирают из учета толщины гипсократона и профиля. Также стоит помнить, что шуруп должен выглядывать из металлопрофиля после крепления минимум на 1 см. Обычно длины саморезов в 25 мм хватает, иногда берут 35 мм.

 

Монтаж двери и финишная отделка

Основная работа уже выполнена, а монтаж двери это отдельная тема для разговора. Напомним лишь, что дверь должна устанавливаться вместе с дверной коробкой. Тогда она будет ровной. Сама коробка крепится к созданному проему. Перегородка из гипсокартона с дверью была усилена деревянным бруском. К нему и крепится дверная коробка, а также к верхней перемычке. Зная все эти детали, нужно еще раз подумать об изначально выбранном размере дверного проема.

Отделочные работы в данном случае вполне стандартные. Зашпаклевываются все стыки листов и шляпки саморезов. Все стыки дополнительно укрепляются серпянкой, что укладывается сразу после шпаклевки и вдавливается в неё. Дальнейшая отделка зависит от того, какое будет использоваться финишное покрытие.

Чтобы сэкономить место некоторые прибегают к помощи сдвижной двери. Как делается перегородка из гипсокартона с дверью купе можно узнать из видео.

Строительство отдельно стоящих внутренних стен | Home Guides

Автор SF Gate Contributor Обновлено 11 января 2021 г.

В вашем доме есть два типа стен: несущие и «перегородочные» (не несущие) стены. Отдельно стоящие внутренние стены не выдерживают нагрузок, но в отличие от стандартных перегородок, отдельно стоящие стены не соединяются с потолком или соседними стенами. Это создает необходимость в дополнительной боковой опоре стены либо на концах стены, либо в полу.

Характеристики отдельно стоящих стен

Отдельно стоящие стены служат в основном как разделители комнаты, визуально выделяя пространство без использования дверей.Как и стандартные стены, отдельно стоящие стены могут содержать механические элементы, такие как электропроводка и водопровод. Элементы каркаса могут иметь практически любые размеры, поскольку стена не выдерживает нагрузки. Важно помнить, что по мере увеличения высоты стены возрастает и необходимость в боковой поддержке. Стена высотой 2 фута требует меньшего бокового усиления, чем отдельно стоящая стена высотой 7 футов.

Добавление армирования через опору торцевой стенки

Самый простой способ добавить боковое армирование к отдельно стоящей стене — через опору торцевой стенки.Обычно это делается в виде еще одной небольшой стены, расположенной в конце основной отдельно стоящей стены. Торцевые стенки образуют Т-образные или L-образные формы на одном или обоих концах отдельно стоящей стены, выступая в качестве боковых распорок для поддержки стены. Торцевые стенки могут быть той же высоты, что и отдельно стоящая стена, или могут быть половинной высоты, если желательно ощущение открытости.

Укрепление в полу

Если опора торцевой стенки невозможна из-за ограниченного пространства или если вам просто не нравится внешний вид торцевых стен, единственный другой вариант — построить боковую опору в самом полу.Армирование в полу выглядит минималистично, но требует прорезания существующего чернового пола, чтобы прикрепить концы каркаса стены к балкам.

Обе концевые стойки стены должны доходить до глубины балок пола. Удвоение концевых стоек придаст стене дополнительную поддержку. Длинные болты с квадратным подголовком прикрепляют концевые шпильки к балкам, поскольку гвозди не обеспечивают адекватной опоры. Добавление боковых опор предотвращает смещение концевых шпилек.

Количество необходимой опоры в полу зависит от высоты и длины отдельно стоящей стены, поэтому для получения точных характеристик проконсультируйтесь с инженером.Как правило, однако, вы можете удвоить стенные стойки два на четыре, чтобы сформировать концевые элементы, и прикрепить их к балкам. После установки концевого элемента вы должны вырезать два бруса того же размера, что и балки пола, и прибить эти доски к балкам пола с каждой стороны двойных концевых шпилек.

Обрамление отдельно стоящих стен

Отдельно стоящие стены оформляются так же, как и другие внутренние стены. Стойки, за исключением двух двойных стоек, используемых на концах усиленной в полу стены, опираются на пластину нижней стенки, расположенную на черновом полу, между двумя концевыми элементами стены.Расстояние между стойками в 16 дюймов, измеренное от центра одной стойки до центра следующей, гарантирует, что стандартная стеновая плита будет равномерно вписываться в каркас стены. Верхняя стеновая пластина такого же размера фиксирует стеновые стойки вверху.

Инструменты, необходимые для работы

Сабельная пила оптимальна для вырезания участков чернового пола, а для предварительного сверления отверстий для крепления шпилек стены к балкам пола необходимо сверло. Обрамляющий гвоздь удобен для возведения стен, но достаточно старого молотка и гвоздей.Циркулярная пила необходима для разрезания шпилек, используемых при строительстве отдельно стоящей стены.

Строительные специальности — округ Майами-Дейд

Строительные специальности

• Требуется от одного до четырех лет подтвержденного практического опыта в торговле. Количество лет опыта зависит от лицензии, на которую вы подаете заявку.
• Требуется подача заявления с подтверждением опыта в виде писем от работодателей с указанием дат трудоустройства и описания выполненной работы или подача налоговых документов W-2 за период работы.
• Требуется успешная сдача экзамена с оценкой 70% или выше. Экзамен — это открытая книга, и список книг предоставляется вам при подаче заявки.
• Требуется оплата в размере 315,00 $

После заполнения заявки на получение личной лицензии вы должны заполнить бизнес-заявку на получение лицензии на ведение бизнеса. Вам необходимо будет заплатить дополнительно 315 долларов США. Подтверждение страхования ответственности и страховки компенсации работнику требуется после одобрения Совета.

Если вы ведете бизнес без соблюдения минимальных требований, вас будут привлекать к ответственности за нарушение главы 10 Кодекса округа Майами-Дейд.

Экзамены необходимы для сертификации по всем типам лицензий, отмеченных звездочкой (*).

Брезентовый навес

Подрядчик по изготовлению тентов имеет квалификацию и сертификат

• изготавливать, возводить и устанавливать навесы или навесы с металлическим каркасом, покрытые брезентом, внутри или на зданиях или других конструкциях, которые могут полностью или частично поддерживаться на стене здания, возведенной и предоставленной другими сторонами,

• или может быть хозрасчетным, и

• , включая различное оборудование для быстрого выдвижения или втягивания таких навесов и включая опоры в связи с этим.

В объем работ данной категории также входит установка и снятие брезентовых палаток.

Необходимым условием для выдачи сертификата является наличие одного (1) года опыта.

Вернуться к началу

Конопатка

Подрядчик по уплотнению швов имеет квалификацию и сертификат

• герметизировать окна, окна к раме и раму окон, дверей и панельных стен по отношению к поверхностям других компонентов здания,

• для очистки трещин, стыков и швов и

• для герметизации и нанесения водостойких материалов на поверхностные трещины, стыки и швы между одними и теми же или разными материалами снаружи или внутри здания таким образом, чтобы можно было выполнить удовлетворительное уплотнение.

Опыт работы в качестве предварительного условия для выдачи сертификата должен составлять 2 (два) года.

Вернуться к началу

Коммуникационная башня *

Подрядчик коммуникационной башни является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

Вернуться к началу

Отделка бетона

Подрядчик по бетонной отделке аттестован и сертифицирован по

• стяжка, шпатель, зарубка и иная обработка поверхности бетона, уложенного другими лицами, независимо от того, является ли такой бетон свежим или затвердевшим.

• В объем работ входит нанесение поверхностных материалов, но не плитки, штукатурки или лепнины.

Опыт работы в качестве предварительного условия для выдачи сертификата должен составлять 2 (два) года.

Вернуться к началу

Формовка и укладка бетона *

Подрядчик по формовке и укладке бетона является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

• пропорции, партия и смесь заполнителей, цемент и вода в соответствии с согласованными спецификациями;

• для изготовления опалубки и каркаса для заливки и придания формы бетону, включая, помимо прочего, колонны, балки, настилы и оконные рамы;

• для установки и монтажа арматуры и прочей закладной стали; и заливать, укладывать и отделывать бетон, в том числе терраццо.

Вернуться к началу

Распиловка бетонных плит и колонковое бурение *

Подрядчик по распиловке бетонных плит и колонковому бурению является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

• резаный и / или сердцевинный бетон, асфальт или любая их комбинация кладки.

• Если вырезка или удаление керна производится на любом элементе конструкции любого здания или сооружения, это должно происходить под непосредственным контролем генерального или генерального подрядчика и профессионального инженера, ответственного за это здание или сооружение.

• Вся резка или удаление керна должны быть одобрены и согласованы между генеральным или генеральным подрядчиком и специализированным или субподрядчиком в отношении плана выполняемых работ.

У такого подрядчика должен быть квалифицированный агент с опытом и навыками, приобретенными не менее чем за один (1) год практической работы в этой области, и который сдал назначенный экзамен.

Вернуться к началу

Снос *

Подрядчик по сносу является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

• сносить, разрушать или разбирать здания или другие сооружения или их части и удалять оттуда обломки таким образом, чтобы прилегающие постройки и имущество, их части, а также рабочие и другие люди могли быть в безопасности.

Вернуться к началу

Дверь

Подрядчик по дверям имеет квалификацию и сертификат

Опыт работы в качестве предварительного условия для выдачи сертификата должен быть один (1) год.

Вернуться к началу

Гипсокартон *

Подрядчик по гипсокартону — квалифицированный подрядчик, сертифицированный по

.

• установка гипсокартона на стойки, балки и каналы подвесного потолка

• и изготовить и установить металлическую фурнитуру и всю необходимую отделку в связи с этим

  • , включая металлические стойки, направляющие, подвески, швеллеры, аксессуары для металлических подвесов из гипсокартона и сборные потолочные материалы,

• при условии, что любые штукатурные работы или затирка, установка брусков или деревянных перегородок не должны входить в объем таких работ.

Опыт работы квалифицированного агента для подрядчика по производству гипсокартона должен составлять один (1) год и шесть (6) месяцев.

Вернуться к началу

Забор *

Подрядчик по ограждению является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

• изготовление, сборка, возведение и установка заборов из кирпича, проволоки, бетона, дерева и других материалов для ограждений,

• таким образом, чтобы можно было установить приемлемый забор в соответствии с применимыми правилами, включая правила зонирования.

Такой подрядчик должен иметь квалифицированного агента с опытом и навыками, приобретенными не менее чем за один (1) год практической работы в этой области и сдавшего специальный экзамен.

Вернуться к началу

Отделочные столярные изделия

Подрядчик по отделке столярных изделий аттестован и сертифицирован по

• производит и монтирует шкафы, складское оборудование и аналогичные сборные конструкции или корпуса, изготовленные на месте, из дерева или пластика, не являющиеся конструктивными.

• Ему также разрешено применять обшивку внутри строения.

• Он может устанавливать дверные косяки, вешать деревянные двери и накладывать различные лепные украшения на конструкцию.

Требуемый опыт в качестве предварительного условия для выдачи сертификата должен составлять два (2) года.

Вернуться к началу

Флагшток

Подрядчик по флагштоку квалифицирован и сертифицирован по

• изготавливать, возводить и устанавливать металлические флагштоки, самонесущие или из зданий или других сооружений, а также относящееся к ним оборудование.

Требуемый опыт работы как предварительное условие для выдачи сертификата — один (1) год.

Вернуться к началу

Полы

Подрядчик по напольным покрытиям имеет квалификацию и сертификат

• изготавливать, ремонтировать, обслуживать, устанавливать и применять материалы для покрытия полов из керамической плитки, асфальтовой плитки, виниловой плитки, пробковой плитки, линолеума, паркета, деревянных полов или аналогичных изнашиваемых поверхностей, сборных или монолитных, на настилы пола построены и предоставлены другими.

Требуемый опыт работы как предварительное условие для выдачи сертификата должен составлять 1 (один) год.

Вернуться к началу

Гаражные и промышленные ворота

Подрядчик гаражных и промышленных ворот имеет квалификацию и сертификат

• изготовление и установка распашных, раздвижных или подъемных дверей неограниченных размеров и из любого материала

• , и если такая дверь установлена ​​в проемах в стенах здания или прикреплена к зданию, построенному и предоставленному другими лицами.

• Сфера применения этой категории должна включать установку вспомогательного оборудования, такого как, но не ограничиваясь этим, замки, сварочные соединения, пружины, шестерни или работа двигателя.

  • , за исключением того, что электромонтажные работы должны выполняться по субподряду квалифицированному и сертифицированному подрядчику по электрике,

  • , однако, предусматривается, что установка стеклянных или раздвижных стеклянных дверей не входит в объем таких работ.

Опыт работы, необходимый для выдачи сертификата, составляет один (1) год.

Вернуться к началу

Стекло и остекление *

Подрядчик по стеклу и остеклению является подрядчиком, имеющим квалификацию и сертифицированный по

• изготавливать, устанавливать и прикреплять окна любого типа, неподвижные или подвижные, а также распашные или раздвижные стеклянные двери к стенам или колоннам зданий, возводимым другими лицами

  • включая установку стеклянных удерживающих или поддерживающих стоек или горизонтальных стержней, которые, в свою очередь, прикрепляются к стенам здания или колоннам, возведенным другими лицами,

  • включая резку и установку стекла,

• , а также включает металлические аксессуары и сборные стеклянные, металлические или пластиковые навесные стены или панели.

• Объем работ должен включать уплотнение, сопутствующее всем таким работам, и включать изготовление и установку гаражных и промышленных ворот, дверей душевых и ванн и металлических фасадов, навесов или навесов перед магазинами.

Вернуться к началу

Гипсокартон

Подрядчик по гипсокартону аттестован и сертифицирован по

Опыт работы в качестве предварительного условия для выдачи сертификата должен составлять 2 (два) года.

Вернуться к началу

Монтажник для гипсокартона

Подрядчик по установке гипсокартона имеет квалификацию и сертификат

• установка гипсокартона на стойки, балки и каналы подвесного потолка,

• при условии, что установка стоек, балок и каналов подвесного потолка, а также установка ленточных соединений и отделки не должны быть частью таких работ.

Опыт работы в качестве предварительного условия для выдачи сертификата должен составлять 2 (два) года.

Вернуться к началу

Изоляция и акустическая плитка

Подрядчик по теплоизоляции и облицовке звукоизоляцией имеет квалификацию и сертификат

• изготавливать, устанавливать и применять термический, акустический или огнестойкий акустический материал для стен, полов, потолков или внутри таких стен, полов или потолков,

• Объем работ также должен включать установку металлических каналов, подвесов или подвесных систем для поддержки акустической, термической или огнестойкой акустической плитки или капельных блоков,

  • при условии, однако, изоляция труб, резервуаров или каналов или построенных холодильных камер или помещений, которые могут подпадать под категорию подрядчика по механической изоляции

  • или наложение изоляции на верхнюю часть настила крыши, где такая изоляция прикрепляется посредством адгезии, не должно быть частью этого объема работ.

Опыт работы в качестве предварительного условия для выдачи сертификата должен составлять 2 (два) года.

Вернуться к началу

Обрешетка и штукатурка *

Подрядчик по обрешетке и штукатурке является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

• наносить и прикреплять деревянную, гипсовую или металлическую рейку или любой другой подготовленный или изготовленный продукт,

• , включая установку металлических шпилек и полозьев, к которым должна быть приложена рейка,

• для изготовления шпоночных или присосных оснований для поддержки гипсовых покрытий,

• для изготовления подвесов, швеллеров и других механических подвесов для опоры реек, акустической плитки или других сборных потолочных материалов,

  • в том числе швеллерная работа для опоры металлической

  • или прочее огнестойкое покрытие на стенах, потолках или перекрытиях,

  • или для массивных гипсовых перегородок;

• и для покрытия поверхностей смесью песка или другого заполнителя, гипса, гипса, портландцемента или негашеной извести и воды

  • или любая комбинация таких материалов для создания постоянного покрытия поверхности

  • , и какие покрытия обычно наносятся штукатурным шпателем или с помощью пневматического давления на любую поверхность, которая предлагает механический ключ для поддержки таких покрытий или к которой покрытие будет прилипать за счет всасывания.

В объем работ не входит возведение деревянных каркасов или кирпичных стен. Такой подрядчик может выполнять работу подрядчика по гипсокартону.

Вернуться к началу

Ограниченный ремонт жилых помещений

Подрядчик по ограниченному ремонту жилых помещений — это лицо, имеющее квалификацию и имеющую сертификат на выполнение мелких ремонтов одно- и двухквартирных домов и таунхаусов высотой не более трех этажей.

В объем работ входит:

• Внешняя и внутренняя покраска
• Ремонт или замена дверей, ненесущих межкомнатных перегородок, полов, столярных изделий
• Ремонт гипсокартона

Подрядчик по ограниченному жилому ремонту считается заключившим контракт на выполнение работ, выходящих за рамки его объема, если более пятидесяти (50) процентов работ по контракту не входят в объем работ его категории подрядчика.

Подрядчик по ограниченному ремонту жилых помещений должен заключить субподряд с другими лицензированными подрядчиками на выполнение всех электрических, механических, климатических, сантехнических, кровельных, листового металла, плавательных бассейнов и любых других работ, не входящих в их объем, если такой подрядчик не имеет государственного сертификата или Майами. — Лицензия подрядчика округа Дейд в соответствующей торговой категории.

Кроме того, строительство, изменение или ремонт конструктивного элемента не входит в объем работ Подрядчика по ограниченному ремонту жилых помещений.

Требования к опыту квалифицированного агента Подрядчика по ограниченному ремонту жилых помещений — три (3) года, подтвержденные нотариально заверенными письменными показаниями от сертифицированного или зарегистрированного генерального подрядчика, строительного или жилищного подрядчика.

Вернуться к началу

Кладка и декоративный забор

Декоративный бетонный и каменный забор аттестован и сертифицирован по

• укладывать бетонные блоки или монтировать сборные элементы, включая колонны и заглушки, в заборы высотой не более (4) четырех футов.

• Эти заборы нельзя использовать в качестве строительной или несущей стены.

Опыт работы в качестве предварительного условия для выдачи сертификата должен составлять один (1) год.

Вернуться к началу

Металлический навес и штормовой ставень *

Подрядчик по изготовлению металлических навесов и штормовых ставен имеет квалификацию и сертификат

• изготавливать, возводить и устанавливать навесы или навесы из металла, включая другие материалы, относящиеся к ним, внутри или на зданиях или других сооружениях,

• и которые могут быть полностью или частично поддержаны стеной здания, возведенной и предоставленной другими сторонами,

• или может быть хозрасчетным,

• , включая опоры или плиты на грунте в связи с этим.

У такого подрядчика должен быть квалифицированный агент с опытом и навыками, приобретенными не менее чем за один (1) год практической работы в этой области, и который сдал назначенный экзамен.

Вернуться к началу

Металлический настил и сайдинг *

Подрядчик по установке металлических настилов и сайдинга является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

• возводить металлический настил и сайдинг или другой относящийся к ним материал, который может использоваться для ограждения зданий или других сооружений

  • , включая сварку, болты или другие приспособления, связанные с этим

  • и включая такие незначительные полевые работы, которые могут потребоваться

• , а также установка промышленных дверей и окон в связи с этим.

Вернуться к началу

Металлическая перегородка

Подрядчик по металлическим перегородкам аттестован и сертифицирован по

• изготовление, возведение и установка ненесущих внутренних или внешних (обычно сборных) металлических перегородок

• , и какие перегородки прикреплены к проемам или к элементам здания, возведенным и предоставленным другими лицами.

• В объем работ данной категории входят металлические шпильки и бегунки (изготовление на месте),

  • , однако, обрешетка, штукатурка, дерево или другие материалы для панелей или покрытие, нанесенное после того, как металлический каркас установлен на место, не должны быть частью такого объема работ.

Требуемый опыт работы как предварительное условие для выдачи сертификата — один (1) год.

Вернуться к началу

Разные металлы *

Подрядчик по разным металлам является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

• изготавливать, применять, монтировать и устанавливать разные приспособления, приспособления, детали или оборудование из металла,

• внутри или на зданиях или других сооружениях

• , а также включает все работы, связанные с: металлическими навесами и штормовыми ставнями, брезентовыми навесами, металлическими шкафами и складскими принадлежностями, защитными экранами

  • и все связанные с ним работы, металлические перегородки, флагштоки, декоративные металлы, включая конструкционные перила и металлические солнцезащитные козырьки.

Работа подрядчика по разным металлам не должна включать в себя работу подрядчика по укладке металлических настилов и сайдинга, подрядчика по укладке арматурной стали или подрядчика по строительству металлоконструкций.

Вернуться к началу

Декоративное железо

Подрядчик по производству декоративных металлов аттестован и сертифицирован по

• изготовление, монтаж и установка декоративных металлических элементов или узлов, не являющихся конструктивными элементами,
  • без учета структурных перил и панелей, а также солнцезащитных козырьков.
• Работа по этой категории должна быть ограничена односемейными или двухуровневыми структурами.

Требуемый опыт в качестве предварительного условия для выдачи сертификата должен составлять 2 (два) года

Вернуться к началу

Живопись

Подрядчик по покраске аттестован и сертифицирован по

• очистить, измерить и сделать незначительное уплотнение перед покраской,

• и наносить на них гидроизоляцию, краску и соответствующие жидкие или вязкие продукты кистью, валиком или методом распыления.

• В эту категорию входит очистка и покраска кровли.

Опыт работы в качестве предварительного условия для выдачи должен быть один (1) год.

Вернуться к началу

Пневматическое бетонирование и цементация под давлением *

Подрядчик по пневматическому бетонированию и цементации под давлением является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

• пропорции и нанесение бетона на поверхности пневматическим способом,

• щебень рыхлого бетона, пескоструйная обработка и чистая арматура,

• цемент партии и пропорции, песок и вода,

• для возведения опалубки и каркаса, на которые пневматически наносится бетон

• и место разной арматуры для ремонта бетона

• , а также для дозирования и укладки цемента и крошки с помощью пневматической перекачки

  • , что по согласованным техническим условиям может быть стабилизирована подповерхностная несущая способность

  • или ранее установленные конструкции, поднятые или восстановленные до отвеса, уровня или выравнивания.

Вернуться к началу

Монтаж предварительно напряженного сборного железобетона *

Подрядчик по монтажу предварительно напряженного сборного железобетона является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

• монтаж сборных железобетонных конструкций, таких как настилы, балки, фермы, стены, колонны и лестницы

  • , которые являются или могут быть использованы в качестве конструктивных элементов зданий и сооружений,

  • включая сварку и оснастку в связи с этим

• и для возведения сборных железобетонных элементов для перил и декоративных панелей над цокольным этажом,

Вернуться к началу

Общественные места

Подрядчик общественных мест аттестован и сертифицирован по

• изготовление, монтаж и установка сборных или предварительно вырезанных общественных мест,

• , включая опорный каркас над ровной площадкой,

Опыт работы в качестве предварительного условия для выдачи сертификата должен составлять 3 (три) года.

Вернуться к началу

Укладка арматурной стали *

Подрядчик по укладке арматурной стали является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

• производит, размещает, связывает и сваривает стальные арматурные стержни (стержни), которые используются или могут использоваться для армирования бетонных зданий или сооружений.

Вернуться к началу

Палуба крыши *

Подрядчик по кровельным настилам является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

• возведение, строительство, изготовление и установка настилов крыш из портландцемента или гипсобетона,

• и включает размещение форм и сварку опорных элементов для форм

• и разное армирование палубы

• и дозирование, смешивание и укладка цемента, заполнителя и воды,

• , однако, предусматривается, что настилы крыши из дерева, металла, тяжелого заполнителя бетона, стекла или пластика, а также применение кровельного войлока или других водонепроницаемых мембран не должны входить в объем таких работ.

Требуемый опыт для квалифицирующего агента подрядчика по кровельным покрытиям должен составлять один (1) год.

Вернуться к началу

Крыша *

Подрядчик по кровельным работам является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

• установить, отремонтировать и заменить кровельные системы, как определено в Строительном кодексе Южной Флориды,

• и его гидроизоляция.

• Работа может включать, но не ограничивается,

  • Изоляция кровельного настила, покрытие крыши, окраска и покрытие, включая использование листового металла и установку других изделий из листового металла, связанных с кровельными работами, включая водостоки и водосточные трубы,

  • и другие связанные с ними материалы или любое их сочетание

  • , включая установку неструктурного настила и сайдинга.

• В процессе ремонта или замены кровельной системы подрядчику должно быть разрешено ремонтировать и / или заменять поврежденный настил и / или поврежденные деревянные конструкционные или неструктурные элементы каркаса крыши,

  • при условии, что такая замена и / или ремонт соответствуют требованиям Строительного кодекса Южной Флориды

    .

  • , а ремонт или замена поврежденного настила и деревянных конструктивных или неструктурных элементов каркаса крыши составляет менее пятидесяти (50) процентов от общей стоимости выполненных работ.

Вернуться к началу

Корпус экрана *

Подрядчик по производству экранов аттестован и сертифицирован по

• изготовление, монтаж и установка только на уровне земли, кожухи экрана с металлическими опорными элементами,

  • полностью или частично на хозрасчетах,

  • со стенками и крышей из экрана

  • , за исключением того, что крыша может быть металлической или пластмассовой, если площадь твердого ветрозащитного материала не превышает сорока (40) процентов площади экранной крыши.

• Объем работ должен включать в себя опоры или плиту на грунте в связи с этим.

У такого подрядчика должен быть квалифицированный агент с опытом и навыками, приобретенными не менее чем за один (1) год практической работы в этой области, и который сдал назначенный экзамен.

Вернуться к началу

Желоб из листового металла и водосточная труба

Желоб и водосточная труба из листового металла аттестованы и сертифицированы по

Необходимым условием для выдачи сертификата является наличие одного (1) года опыта.

Вернуться к началу

Корпус для душа и ванны

Подрядчик по изготовлению душевых и ванн имеет квалификацию и сертификат

• изготовление и установка стеклянных, пластиковых или металлических корпусов вокруг внутренних душевых и ванн,

• и обеспечить разное оборудование, таким образом, между стенами, возведенными или предоставленными другими.

Требуемый опыт работы как предварительное условие для выдачи сертификата — один (1) год.

Вернуться к началу Знак

(неэлектрический) *

Подрядчик по безэлектрическим вывескам является подрядчиком, имеющим квалификацию и сертифицированный по

• раскрашивать или иным образом наносить или устанавливать любое внешнее отображение символов, букв, иллюстраций или орнаментов

• Работа подрядчика по неэлектрической вывеске должна включать в себя установку панелей, облицовки, каркаса, конструкции,

  • передвижная или стационарная, отдельно стоящая или пристроенная к зданию

  • или другое строение, которое будет использоваться для обозначения

  • и не включают в себя никаких электромонтажных работ при их производстве, изготовлении или монтаже.

Вернуться к началу

Монтаж металлоконструкций *

Подрядчик по монтажу металлоконструкций является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

Требуемый опыт квалификационного агента для подрядчика по монтажу металлоконструкций должен составлять пять (5) лет.

Вернуться к началу

Бассейн *

Подрядчик по плавательному бассейну — подрядчик, объем работ которого включает

• две (2) или более строительных профессии или ремесла

• и имеет квалификацию и сертификацию для выемки, строительства, изготовления, установки и оборудования бассейнов

• , и такой подрядчик должен заключить субподряд с квалифицированным подрядчиком в соответствующей области на все другие работы, указанные в этой главе, как эксклюзивные работы подрядчика по сантехнике, электрике, механике или сжиженному нефтяному газу.

Вернуться к началу

Теннисные корты (покрытие)

Подрядчик по облицовке теннисного корта является подрядчиком, который

• имеет квалифицированного агента с опытом и навыками, полученными не менее чем за 1 (один) год работы в данной области,

• Объем работ по этой классификации ограничивается игровой поверхностью и всеми необходимыми полосами.

• Не включает подготовку основания, на которое будет укладываться поверхность.

Вернуться к началу

Традиционная соломенная хижина

Подрядчик по кровлям с соломенной крышей является подрядчиком, квалифицированным и сертифицированным по

• возвести, изготовить, установить, отремонтировать и заменить системы соломенных крыш.

• Работа может включать, но не ограничивается

  • монтаж фундамента, деревянных столбов и балок

  • и установка соломенной крыши.

  • Однако электрические, сантехнические или механические работы не включены.

Любое лицо, которое подает заявку на сертификацию в качестве подрядчика соломенной крыши, должно продемонстрировать доказательство того, что оно способствовало возведению или установке системы соломенной кровли в течение периода не менее двадцати четырех (24) месяцев до даты подачи заявки. для сертификации.

Вернуться к началу

Блок Каменная кладка, Мрамор и Внешняя облицовка *

Подрядчик по каменной кладке, мрамору и наружной облицовке — подрядчик, имеющий квалификацию

• трех (3) лет опыта,

• сдал письменный экзамен

• и сертифицирован для выбора, резки и укладки кирпича и бетонных блоков или любых других каменных изделий,

• или изделия из глины, камень грубой обработки и обработки, искусственный камень и сборные блоки, структурный стеклоблок или блок, декоративный блок и шпон,

  • , заложенная наугад или курсом, с применением раствора или без него,

  • или сделать любую часть, или любое их сочетание

  • и включает укладку плитки на полы и наружные поверхности стен,

• , однако, при условии, что объем работ не должен включать заливку, укладку или отделку монолитного бетона, за исключением кирпичной кладки или заборов из сборного железобетона.

Вернуться к началу

Гидроизоляция

Hydraing Contractor, Limited является подрядчиком, квалифицированным

• трехлетний (3) опыт монтажа гидроизоляции повышенной прочности, например, площадок, гаражей и террас, подтвержденный подробной информацией, касающейся торговых проектов и задач, выполненных в округе Майами-Дейд в соответствии с запрошенной классификацией,

• и сертификация в качестве утвержденного подрядчика или исполнителя от производителя гидроизоляционных систем,

• и сертифицирован для очистки, пескоструйной обработки, герметизации и подготовки поверхности

  • для установки, ремонта и замены систем гидроизоляции и гидроизоляции

    • , включая нанесение войлока, битума, эпоксидной смолы, пека, силикона, эластомерных покрытий, листовых мембран или любых других материалов или комбинации материалов на поверхности,

  • и случайное использование листового металла и других компонентов в связи с этим для создания непроницаемого барьера, препятствующего прохождению воды

    • нанесенным защитным материалом, мембраной, наплавкой или герметиком,

    • на палубах площадью не более 500 квадратных футов, исключая обычную кровлю.

Ни в коем случае это не должно быть истолковано как ограничение, отказ или исключение подрядчиков по строительству, жилью и кровлям в выполнении этого задания.

Вернуться к началу Последнее изменение страницы: чт, 16 января 2020 г., 14:50:46

лицензии

YOSHINO GYPSUM | Методы строительства | Обычные методы стен и потолка

Деревянное основание для стен и потолка, стальное основание для стен и потолка

Обрамления для стен и потолков подразделяются на два типа: каркас из дерева и каркас из стали.

Обрамление деревянных гвоздей (из Руководства по гипсокартонуh, изданного Японской ассоциацией гипсовых плит)

Обрамление стен

Типы, размеры и расстояние между стойками для деревянного каркаса стен (примеры)

Приложения	Тип компонента	Размер (мм)	Расстояние между шпильками (мм)
Деревянная система перемычек	Шпилька (для шарнира)	Не менее 45 ‾ 105	500 или меньше
	Шпилька (кроме шарниров)	Не менее 30 ‾ 105	500 или меньше
Система «два на четыре»	Вертикальные тарелки	минимум 38 ‾ 89, минимум 38 ‾ 140, минимум 38 ‾ 189	500 или меньше
	Верхние пластины, нижние пластины		–

• На основе технических требований к жилищным зданиям, отвечающим требованиям стандартов министерства, огнестойкая конструкция, соответствующая стандартам g [Flat 35], совместимых с g [Flat 35] Спецификациями строительства деревянных жилых домов — версия 2016 г., подготовленная Японским агентством жилищного финансирования.

• Источник: g [Flat 35] Спецификации совместимых деревянных жилых домов — версия 2016 г., подготовленные Японским агентством жилищного финансирования.Издатель: Inoue Shoin Co., Ltd.

Каркас потолка

Типы, размеры и расстояние между стойками для деревянного каркаса потолка (примеры)

Приложения	Тип компонента	Размер (мм)	Расстояние между шпильками (мм)
Общие потолки	Балка	Не менее 30 ‾ 38 / Не менее 35 ‾ 35	340 или меньше
	Папка	Не менее 30 ‾ 38 / Не менее 35 ‾ 35	1000 или меньше
	Вешалка	Не менее 30 ‾ 38 / Не менее 35 ‾ 35	1000 или меньше
Потолки в системе два на четыре	Балка перекрытия или балка перекрытия этажом выше и прочее		500 или меньше

• На основе технических требований к жилым зданиям, отвечающим требованиям стандартов министерства, огнестойкая конструкция, соответствующая требованиям g [Flat 35], совместимых с g [Flat 35] Спецификаций строительства деревянных жилых домов — версия 2016 г., подготовленная Японским агентством жилищного финансирования

• Источник: g [Flat 35] Спецификации совместимых деревянных жилых домов — версия 2016 г., подготовленные Японским агентством жилищного финансирования.Издатель: Inoue Shoin Co., Ltd.

Стальной каркас стен (шпильки, направляющие и устойчивые распорки являются стандартными продуктами JIS)

Тип компонентов каркаса стальных стен (соответствует JIS A6517)

Компонент	Шпильки		Бегунов		Устойчивые скобы
Тип	Символ	Размер	Символ	Размер	Символ	Размер
Тип 50	WS-50	50‾45‾0.8	WR-50	52‾40‾0,8	WB-19	19‾10‾1,2
Тип 65	WS-65	65‾45‾0,8	WR-65	67-40-0,8	WB-25	25‾10‾1,2
Тип 75	WS-75	75‾45‾0,8	WR-75	77‾40‾0.8
Тип 90	WS-90	90‾45‾0,8	WR-90	92‾40‾0,8
Тип 100	WS-100	100‾45‾0,8	WR-100	102‾40‾0,8

Тип шпильки и бегунка

Компонент	Шпильки	Бегуны	Устойчивые скобы	Армирующие материалы для дверных проемов и любых других проемов	Монтажные металлические материалы	Классификация по высоте шпилек
Тип
Тип 50	50‾45‾0.8	52‾40‾0,8	19‾10‾1,2	¥	¥	2,7 м высотой или ниже
Тип 65	65‾45‾0,8	67-40-0,8	25‾10‾1,2	-60‾30‾10‾2,3	Л-30‾30‾3	4,0 м высотой или ниже
Тип 90	90‾45‾0.8	92‾40‾0,8		-75‾45‾15‾2,3	Л-50‾50‾4	Выше 4,0 м и 4,5 м или ниже
Тип 100	100‾45‾0,8	102‾40‾0,8		2-75‾45‾15‾2,3		Выше 4,5 м и 5 м или ниже

Стальной потолочный каркас (обрешетки и приемники обрешетки являются стандартными продуктами JIS)

Компонент	Обрешетка одинарная		Двойная обрешетка		Приемник меховой
Тип	Символ	Размер	Символ	Размер	Символ	Размер
Тип 19	CS-19	25‾19‾0.5	CW-19	50‾19‾0,5	CC-19	38‾12‾1,2
Тип 25	CS-25	25–25–0,5	CW-25	50‾25‾0,5	CC-25	38‾12‾1,6

Щелкните здесь, чтобы вернуться к началу страницы

Несущие стенки: проблемы при снятии и предупреждающие знаки

Удаление несущей стены может вызвать структурные проблемы в доме, включая провисающие потолки, неровные полы, трещины в гипсокартоне и торчащие двери.Важно распознать предупреждающие признаки этого. Даже удаление части несущей стены для создания более широкого дверного или оконного проема может стать проблемой, если все сделано неправильно.

Удаление несущих стен без должной поддержки несущей нагрузки может иногда приводить к обрушению конструкции и даже травмам.

Что такое несущая стена?

В доме есть два основных типа стен: несущие и ненесущие. Как следует из названия, один имеет вес выше, а другой — нет.Несущая стена — это несущая стена , которая может выдерживать вес крыши, вес верхних этажей и даже вес потолка комнаты. Вес часто называют «грузом».

Нагрузка, начиная с крыши и всего, что находится под крышей, передается на опоры. Инженеры часто называют «путь нагрузки», который в основном представляет собой путь или маршрут, по которому вес переносится на фундамент и / или опоры дома.

Как правило, внешние стены являются несущими.Внутренние стены дома могут быть несущими, а могут и не выдерживать нагрузки, в зависимости от того, как дом был спроектирован. В старых домах с коридором по центру одна или обе стены коридора могут быть несущими. Во многих более новых одноэтажных домах, построенных с использованием ферм, могут отсутствовать внутренние несущие стены, потому что все нагрузки передаются фермам на внешние стены.

Реконструкция

Наиболее вероятно, что несущая стена будет снята, когда в доме сделана реконструкция.Владельцы старых домов часто хотят иметь более открытую планировку, поэтому они убирают стены, чтобы получить более открытый вид. При этом они снимают несущую стену и не понимают, что это несущая стена. Профессиональные подрядчики обычно сначала проверяют, выдерживает ли стена нагрузку, прежде чем снимать ее. Если это так, они обычно вставляют в проем жатку (деревянную или стальную), чтобы выдержать вес. Иногда инженеру может потребоваться произвести расчеты конструкции и размера коллектора.

Предупреждающие знаки о том, что несущая стена была удалена

Потолок провисает или провисает

Если стену между двумя комнатами убрать или даже переместить, чтобы увеличить комнату, потолок может провиснуть.Это происходит, когда не была установлена ​​надлежащая структурная опора, способная выдержать вес, который держала удаленная стена. Гипсокартонные и гипсовые потолки обычно соединяются с деревянными балками потолка, расположенными на расстоянии 12, 16 или 24 дюймов по центру, или соединяются с деревянными фермами. Когда снимается стена, удерживающая концы балок потолка или ферм, вес потолка и любая нагрузка над ним могут вызвать провисание или падение потолка. Потолок может провисать на полдюйма или более, а в некоторых случаях может рухнуть.

Прогиб на 1/4 дюйма или прогиб на 2 дюйма?

Потолки, прогибающиеся на четверть или даже полдюйма, не всегда являются признаком того, что несущая стена была снята, так как сверхурочные потолки могут провисать естественным образом. Если потолок опускается на полдюйма сразу после снятия несущей стены, это вызывает беспокойство. Потолок, провисающий на дюйм или два, вызывает большую озабоченность из-за того, что несущая стена была удалена и потолок не был должным образом поддержан. Консультации с инженером-строителем могут предоставить ценную информацию.

Проседание пола или неровное

Если в двух- или трехэтажном доме снята несущая стена без обеспечения надлежащей структурной опоры, то пол второго или третьего этажа может провиснуть в области над местом снятия несущей стены под полом. Если вы видите, что пол на втором или третьем этаже проседает, вам следует спуститься на один этаж вниз и посмотреть на потолок на предмет провисаний или прогибов.

Двери и окна заедают или заедают

Если несущая стена была удалена на первом этаже без надлежащей опоры, установленной для нагрузки над ней; тогда двери или окна на полу над ним могут тереться, прилипать или не открываться, потому что каркас в стене, в которой находится дверь или окно, мог сместиться.

Помните, что двери или окна могут прилипать или тереться по ряду причин, помимо снятия несущей стены. Эти причины могут включать смещение или движение фундамента, вздутие из-за влажности и влажности, слишком много слоев краски или даже плохое качество изготовления и монтажа.

Трещины в гипсокартоне или штукатурке

Обычно трещины появляются в гипсокартоне или штукатурке, когда несущая стена снимается без должной поддержки нагрузки, которую она несла.Это в основном потому, что потолок может опускаться или провисать, что приводит к появлению трещин. На некоторых участках стен также могут возникать трещины из-за напряжения, создаваемого движением каркаса, потолков и стен.

Примечание. Предупреждающие знаки о том, что несущая стена была удалена и не была установлена ​​надлежащая опора, могут не появиться сразу после завершения работы. На проявление предупреждающих признаков проблем могут уйти месяцы или даже годы.

Снятие несущей стены

При удалении несущей стены или даже ее части должен быть план того, как будет поддерживаться вес, который она несет.Демонтаж несущей стены должен выполняться профессионалом, который понимает, как вес, который она несет, будет временно поддерживаться во время установки постоянных модификаций опоры. Если удаляемая область небольшая и нагрузка не является чрезмерной, может не потребоваться поддержка или может потребоваться минимальная поддержка.

Обычно балка, деревянная или металлическая, устанавливается в том месте, где была снята стена, чтобы выдержать вес. Иногда подрядчик может называть эту балку «заголовком».

На каждом конце коллектора или балки подрядчик обычно имеет опору определенного типа, часто столб. Основание этого столба требует твердой поверхности или основания, на котором можно сидеть. Иногда требуется установка бетонной опоры или опоры, чтобы облегчить перенос веса.

У инженеров есть разные способы опоры потолка с удаленной несущей стены

Домовладельцы и покупатели обычно имеют несколько вариантов того, как выдержать нагрузку над несущей стеной после снятия.Естественно, одни способы сложнее или дороже других. Хорошо осведомленные и обладающие соответствующей квалификацией генеральные подрядчики и подрядчики по каркасу являются хорошими ресурсами для консультации, а также инженеров-строителей.

Разрешения

Как правило, в большинстве строительных юрисдикций требуется разрешение на структурные изменения дома. Небольшие проемы для дверей и окон обычно легко и быстро получить. Когда собирается демонтировать длинную или большую несущую стену, строительным отделам обычно требуется набор планов, которые проштампует инженер-строитель.Если в стене есть электричество или водопровод, то для этих изменений может потребоваться разрешение на электричество и водопровод.

• Вам может понадобиться только профилактическое обслуживание
• Если совсем мелочь, то может просто надо мониторить
• Если требуется ремонт, его гораздо дешевле исправить на ранних стадиях, чем после того, как он стал большой проблемой
• Если это серьезная проблема, возможно, потребуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Найдите минутку и просмотрите другие наши статьи, чтобы узнать, есть ли у вас какие-либо предупреждающие признаки потенциальных проблем.

статей и ресурсов по общим структурным вопросам в домах

Можно ли установить раздвижную дверь на гипсокартонBlog

Во многих современных домах и квартирах мы можем найти перегородки из гипсокартона / гипсокартона. Такое решение относительно дешевое, простое и удобное в реализации, потому что если во время ремонта мы изменим раскладку сала, то на возведение такого типа стен уйдет гораздо меньше времени, чем на возведение традиционной каменной стены.Проблема возникает в тот момент, когда при перепланировке интерьеров мы спланируем модное и функциональное решение, например, раздвижные двери. Можно ли установить такую ​​систему на стену из гипсокартона?

Различные типы систем раздвижных дверей

Прежде чем ответить на вопрос, можно ли монтировать систему раздвижных дверей на стену из гипсокартона, стоит обратить внимание на то, что раздвижные системы можно собирать разными способами. Мы выделяем три популярные системы раздвижных дверей, это:

— настенная раздвижная система — рейка крепится на стене над дверным проемом, и дверь, когда мы ее перемещаем, перемещается рядом с дверным проемом — СМОТРЕТЬ ТОВАР

— раздвижная система, скрытая в стене — в отличие от более ранней модели, в этой системе дверь не всегда видна, а спрятана в специальной нише в стене;

— раздвижная система, крепящаяся к потолку. — если выполнение ранее упомянутых систем невозможно или не соответствует ожиданиям, возможно крепление раздвижной двери к потолку.

Отвечая на вопрос в названии статьи: систему раздвижных дверей можно крепить к гипсокартонной стене / гипсокартонной стене, но для этого необходимо соблюдение определенных условий. В первую очередь необходимо убедиться, что дизайн посвящен стене из гипсокартона. Далее следует продумать порядок выполняемых работ и оценить возможности той или иной стены и конкретной планировки квартиры. На что именно стоит обратить внимание? Об этом ниже.

Система раздвижных дверей в стене, установка на стену из гипсокартона

Раздвижная система, при которой дверь движется вдоль стены, является самой популярной, так как ее сборка наиболее проста и не предъявляет слишком много требований. Кроме того, стоит отметить, что в настоящее время большинство систем раздвижных дверей выполняют не только сугубо практические функции, но и декоративную роль. Когда это происходит, как сама дверь, так и все остальные элементы системы должны представлять определенный стиль в дизайне интерьера.Если раздвижные двери являются красивым украшением дома и дополняют интерьер, скрывать их не стоит! Пусть красивые деревянные раздвижные двери в деревенском, индустриальном или современном стиле будут постоянным элементом оборудования, добавляя изюминку интерьеру!

Систему раздвижных дверей

можно установить на стену из гипсокартона, но такое решение будет немного сложнее, чем в случае их крепления к кирпичной стене. Почему? Система раздвижных дверей может перегрузить конструкцию легкой стены, поэтому перед установкой двери и направляющих сухую стену следует соответствующим образом укрепить.Идеально, если задуматься о раздвижной системе перед возведением перегородки. Затем достаточно укрепить стену с помощью П-образной балки или деревянного бруса, к которому мы крепим раздвижную систему. В случае С-образного профиля необходимо приобрести подходящие дюбели для гипсокартона, деревянные шпильки входят в комплект наших направляющих.

Сухие стены и раздвижные двери спрятаны в стене

Вторая популярная система раздвижных дверей — это та, в которой дверь полностью скрывается в стене после открытия.Такая система требует установки так называемого кармана в стене и многие заранее предполагают, что в случае стены из гипсокартона такое решение вообще не вариант. Больше ничего плохого! Существуют специальные системы с кассетами, предназначенные для стен из гипсокартона. Монтаж системы удобнее всего планировать до возведения перегородок. Для этого типа стен кассеты изготавливаются из гнутых алюминиевых профилей или нержавеющей стали. Кассета жестко соединена со специальной рамой, которую необходимо установить в дверном проеме.Поскольку стены из гипсокартона бывают разной толщины, при покупке системы раздвижных дверей следует обратить на это внимание — толщина кассет подбирается в зависимости от типа / толщины стен.

А что, если стены уже стоят …?

Часто бывает, что когда принимается решение об установке системы раздвижных дверей, сухая стена уже стоит. И что? Также в такой ситуации не теряется возможность установки системы полностью, однако, чтобы раздвижная дверь находилась на выбранной стене и правильно и безопасно выполняла свои функции, необходимо провести немного больше подготовительных работ. выполненный.Проще всего подготовить систему, при которой дверь прячется за дополнительной стеной. Затем дверь облицовывается дополнительными гипсокартонными панелями. Это решение будет работать в любом случае, когда мы думаем о системе раздвижных дверей после возведения стен — или с каменными стенами

.

В другом случае, когда стены уже стоят и мы все равно хотим смонтировать систему раздвижных дверей, это хорошее решение — закрепить такую ​​систему к потолку на потолочных креплениях. Предлагаем потолочные крепления для отдельных дверей и потолочный кронштейн для двустворчатых дверей, перекрывающих друг друга, а также проходящих мимо.

Другим решением может быть использование деревянную или металлическую планку на обеих сторонах дверного проема, который будет служить в качестве опорной рамы для системы раздвижных дверей. При креплении раздвижной двери к стене из гипсокартона всегда учитывайте вес самой двери, чтобы не получилось, что во время использования двери стена начала ломаться от лишней нагрузки.

В случае, когда гипсокартон использовался только для выравнивания кирпичной стены, сборка системы раздвижных дверей будет довольно простой, только не забудьте использовать крепежные винты немного большей длины, чтобы они надежно закрепились в стене.

Стоит?

Вы можете задаться вопросом, стоит ли ставить перед собой задачу установить систему раздвижных дверей на стену с помощью гипсокартона. Лучше отказаться от этой идеи и вставить традиционную дверь или оставить модное открытое пространство? Что ж, система раздвижных дверей — это решение, которое всегда стоит учитывать как по функциональным причинам, так и из-за вышеупомянутой декоративной роли. Сегодня сложно представить стильный интерьер в стиле рустик, винтаж или лофт без красивой старинной раздвижной двери.Стоит сделать ставку на то, что, помимо великолепной стилизации и желаемой приватности, позволит нам оптимально использовать пространство квартиры и станет безопасной альтернативой традиционным дверям, когда в доме есть маленькие дети. Решение проблем, которые иногда могут возникнуть при установке системы раздвижных дверей с сухой стенкой, — это задача, которая принесет нам ощутимые выгоды! И если установка окажется невозможной или слишком сложной, всегда стоит помнить о возможности установки системы раздвижных дверей к потолку! Не менее эффективное, красивое и практичное решение.

Systemy drzwi przesuwnych

Полый металлический каркас из кирпичной кладки

Дом Полые металлические дверные рамы Кладочный каркас KD

Полый металлический каркас KD или сбитый полый металлический каркас можно использовать для наружных или внутренних работ и состоит из 3 частей (защелка, дверной косяк и голова). Кладочный каркас KD можно установить до или после возведения стены. Может использоваться с внешними деревянными каркасными стенами (стыковка существующей стены).

• Сталь 16 калибра — огнестойкость до 3 часов
• Стеновые анкеры для каменных стен и деревянных каркасов (новые и существующие)
• Стандартные глубины откоса: от 4-3 / 4 ″ до 8-3 / 4 ″

КОНФИГУРИРУЙТЕ И ПОЛУЧИТЕ ЦЕНУ

Обзор продукта

KD — Полая металлическая рама из кирпичной кладки для коммерческого использования

3-сторонние скрытые рамы разработаны для удовлетворения требований для стандартных и максимальных условий эксплуатации, включая коммерческие, промышленные и институциональные здания.Они устанавливаются как внутри, так и снаружи, а также практически во всех типах зданий и стеновых конструкций. Анкеры предусмотрены для новых или существующих стен.

Характеристики

• Холоднокатаная сталь 16-го калибра (возможна гальванизация)
• Парные рамы для двустворчатых дверей
• Универсальная подготовка петель позволяет легко переоборудовать петли стандартного веса толщиной 0,134 дюйма на петли тяжелого веса 0,180 дюйма
• Подготовка оборудования и усиление в соответствии с ANSI A250.8-2014 (SDI 100)
• Огнестойкость до 3 часов с нанесенной майларовой этикеткой WHI / ITS

Конструкция	Heavy Duty; Холоднокатаная сталь 16-го калибра — соответствует требованиям ANSI A250.8-2014 (SDI 100)
Handing	Hand — LH / RHR, RH / LHR
Поверхности упора	-дюймовый косяк и поверхности головки стандартные (доступны головки 4 дюйма и нестандартные поверхности косяка)
Детали	2 упора, 1 головка
Высота упора	Высота упора 5/8 дюйма
Шпунты	Неравные двойные шпильки Стандарт
Уголки	Угловые соединения с точной подгонкой под штампом
Усилители петель	Усилитель петли 7-го калибра Усилитель дверной петли 970200000 9103 Более плотное армирование
Strike Prep	4-7 / 8-дюймовая универсальная подготовка к удару ASA (доступны пустые упоры для удара)
Подготовка глушителя	Подготовка глушителя 9/32 ”
Подготовка парной головки	Заглушка болта заподлицо, подготовка глушителя, подготовка SVR
Дополнительные заготовки	Hambe Jambe, глухая заглушка Электрический удар, выходное устройство Ударная арматура
Существующие стеновые анкеры	EWA-существующий настенный анкер-бабочка (свободный), существующий стеновой анкер (приварной), анкер с перевернутым основанием
Новые настенные анкеры	Т-образный анкер, проволочный анкер, анкер в основании пола (свободный или приварной)
Огнестойкость	Дополнительно — WHI / ITS до 3-х часов огнестойкости (майларовая этикетка) — огнестойкие сборки должны соответствовать NFPA 80
Finish	Наносимая на заводе, запеченная, ингибирующая ржавчина грунтовка (без специальных вариантов цвета) — не предназначена для использования в качестве финишного покрытия т.Рекомендуется наносить финишную краску (верхнее покрытие) после установки.
Соответствие американскому закону	Соответствует американскому закону — сделано в США
Mfg. Расположение шарниров / замков	Стандарт расположения Steelcraft ( Доступны Ceco, Curries и другие места)

Стандартная глубина откоса

Глубина откоса 4-3 / 4 дюйма
(горловина 3-3 / 4 ″)

Глубина откоса 5-3 / 4 дюйма
(горловина 4-7 / 8 ″)

Глубина откоса 6-3 / 4 дюйма
(горловина 5-3 / 4 дюйма)

Глубина откоса 7-3 / 4 дюйма
(горловина 6-3 / 4 дюйма)

Глубина откоса 8-1 / 4 дюйма
(горловина 7-1 / 4 дюйма)

Глубина откоса 8-3 / 4 дюйма
(горловина 7-3 / 4 дюйма)

6 -1/4 ″ и 7-1 / 8 ″ глубина косяка также стандартная (здесь не показаны)

Т-образный анкер

Анкер для проволоки

Анкер в основании пола

Деталь анкера для проволоки

EWA — Анкер-бабочка в существующей стене ¹

EWA — Анкер для существующей стены ²

Анкер с перевернутым основанием ³

1.Стандарт. Может использоваться с существующей блочной стеной или внешними деревянными каркасными стенами (рама стыковой стены). Рама перфорированная и рифленая (4 дырчатых отверстия на косяк = 8 на раму). Поставляется с анкерами с плоской головкой (8) 3/8 ″ x 6 ″ втулкой для каменной кладки или шурупами с плоской головкой (8) 3/8 ″ x 5 ″. Якоря-бабочка защелкиваются — стандартная поставка. Возможна приварка за дополнительную плату.

2. Нестандартный — предоставляется по запросу за дополнительную плату. Анкер приварной трубчатый. Может использоваться с существующей блочной стеной или внешними деревянными каркасными стенами (рама стыковой стены).Рама перфорированная и рифленая (4 дырчатых отверстия на косяк = 8 на раму). Поставляется с анкерами с плоской головкой (8) 3/8 ″ x 6 ″ втулкой для каменной кладки или шурупами с плоской головкой (8) 3/8 ″ x 5 ″.

3. Нестандартный — предоставляется по запросу за дополнительную плату. Приварной реверсивный базовый анкер (установить порог для прикрытия анкера).

Пуансон и деталь рамы с углублениями

Деталь анкера

Типы дверных проемов

Входная дверь — это универсальный элемент архитектуры здания, который бывает разных типов для различных целей.Входные двери могут позволить доступ в замкнутое пространство за стеной, полом или потолком. Хотя некоторые из них достаточно велики, чтобы вместить людей, большинство из них намного меньше, потому что они просто нужно предоставить доступ к небольшим пространствам или отсекам, которые расположены сразу за ними.

Большинство дверных проемов спроектированы так, чтобы совпадать с поверхностями, на которых они установлены, что позволяет им не мешать как с эстетической, так и с практической точки зрения. причины. Другие предназначены для поддержания структурной целостности вашего здания, пожарной безопасности, конфиденциальности и других важных требований.

В Williams Brothers мы специализируемся на девяти различных типах дверных проемов. Все наши двери соответствуют или превосходят множество различных ожиданий и потребностей, но все они изготовлены из высококачественных материалов и доступны с несколькими вариантами установки. Прежде чем вы решите, какую дверь или двери купить, узнайте больше об особенностях, которые делают каждый тип дверного проема уникальным.

1. Входные двери общего назначения

Название говорит само за себя.Входные двери общего назначения предназначены для общего, но важного цели, и большинство из них подходят для использования в помещении или на открытом воздухе. Они могут быть установлены в стенах или потолках, и если их размеры не составляют 24 х 24 фута или больше, они имеют утопленные рамы, скрытые петли и защелки заподлицо, которые не позволяют им нарушать поверхности, на которые вы устанавливаете их. Если вам не нужно вводить специальные правила пожарной безопасности или скрывать предметы с высокой степенью защиты, дверцы общего назначения могут быть лучшим вариантом для ты.

В этой категории ваши варианты варьируются от стандартных стальных дверей с отделкой из обожженной эмали до дверей премиум-класса, вырезанных лазером из листов нержавеющей стали. или оцинкованная сталь. К дверям доступа общего назначения относятся двери, устойчивые к сквознякам, с вентиляционными отверстиями и атмосферостойкими прокладками, съемные двери, увеличивающие мобильность в ограниченном пространстве и двери с регулируемой температурой, которые имеют возможность запирания с помощью кода ключа. Однако обычно они не соответствуют требованиям безопасности. правила, связанные с определенными пожарными рисками.

2. Противопожарные входные двери

Некоторые дверцы доступа специально разработаны в соответствии с высокими стандартами безопасности и правилами пожарной безопасности. Любой проем в стене или потолке создаст дополнительные риски в случае пожара, поэтому он должен быть полностью закрыт герметичной дверцей, предотвращающей сквозняки. Однако некоторые дверцы доступа должны поддерживать это уплотнение, даже когда оно открыто, и многие из них должны скрывать электрическую проводку, выхлопные системы, элементы HVAC, газовые линии и другие горючие материалы.

Только огнестойкая дверца гарантированно скрывает эти элементы и предотвращает перенос тепла, пламени и дыма. Такие материалы, как изоляция из минеральной ваты, толстая оцинкованная сталь и дымонепроницаемые прокладки, обеспечивают огнестойкость. двери для выполнения этой важной задачи. Некоторые также включают функции для конкретных приложений. Например, если вам нужна дверца для вентиляции. газ или жир из замкнутого пространства, например кухни, вам понадобится огнестойкая дверь, которая не станет горячей на ощупь.Если внутреннее пространство обнажено к потоку наружного воздуха или наоборот, особенно важно установить люк, усиленный прочной сталью и герметичный прокладки.

Варианты противопожарной двери доступа включают открывающиеся вверх или внутрь двери, самозакрывающиеся или автоматически закрывающиеся защелки, автоматическую или ручную панель релизы и петли фортепиано, которые открываются на 180 градусов для большего диапазона движений. Выхлопные валы и системы воздуховодов часто бывают с повышенной риски, поэтому некоторые шахты подходят только для стен, но большинство огнестойких входных дверей подходят для потолочной или настенной установки.

3. Входные двери из гипсокартона

Большинство стен жилых и коммерческих зданий состоят из гипсокартона, который заполняет каркас из дерева или стали. Чтобы установить новую электрическую или вставляя элементы сантехники в существующую стену, вам часто нужно прорезать гипсокартон, но новый проем нарушит герметичность стены и оставит ваше помещение помещения, уязвимые для тепла, внешних элементов и других проблем с изоляцией. Дверцы из гипсокартона восстанавливают эту герметичность, сохраняя при этом ваш доступ к пространству за ними, а также сохраняют первоначальный внешний вид ваших стен с помощью лакокрасочного покрытия, гладкие рамы и другие незаметные детали.

Конечно, дверцы из гипсокартона часто устанавливаются на начальном этапе строительства. Эти двери часто включают в себя утопленные перфорированные стальные рамы. с бортиком из гипсокартона, что позволяет закончить установку гипсокартона поверх самих рам, так что обнажается только дверное полотно. Другие сварные алюминиевые рамы с инкрустированным гипсокартоном, устойчивым к влаге и плесени. Ползания и служебные ящики — два наиболее распространенных применения. для этих дверей из гипсокартона.Если вам не нужно открывать их регулярно и не хотите, чтобы дети или посторонние получали доступ к важным элементам, стоящим за ними, вы даже можете выбрать скрытую систему безопасности, которая требует использования инструментов для открытия или снятия панели.

4. Дверцы для доступа из гипса

Если ваши стены или потолок сделаны из гипса, а не из гипсокартона, вам понадобится дверца доступа, которая не нарушает структурную целостность штукатурная поверхность. Штукатурка менее эластична, чем гипсокартон, и требует другого метода установки, поэтому вам понадобится прочный каркас, предотвращающий сколы. и вмещает лишнюю штукатурку вокруг двери.Ищите дверцу для доступа к штукатурке с утопленная рама, которая поддерживает штукатурку и позволяет двери оставаться на одном уровне с остальной поверхностью.

Одна из наших дверок для доступа к штукатурке имеет расширенный фланец по краю, который позволяет закончить установка штукатурки без нарушения структурной целостности стены. Этот очень широкий фланец изготовлен из гальванизированной стали, который может выдерживать до 3/4 дюйма штукатурки. Другой вариант — оцинкованный корпус и расширенная металлическая планка вокруг дверь, сохраняющая акустику оригинальной штукатурной поверхности.Это идеально, если вы хотите управлять звуками в целях конфиденциальности или производительности.

5. Легкие гипсовые потолочные двери из гипса GY

Гипс, также называемый дигидратом сульфата кальция, представляет собой универсальный минерал, используемый в мелах, удобрениях и различных формах штукатурки стен и потолков. Это приходит в виде доски или плитки, и оба они распространены для внутренних потолков, для которых требуется легкий, устойчивый к провисанию и звукоизоляционный материал. Будь ваш гипсовый потолок скрыт бумажным вкладышем или состоит из отдельных гипсовых плиток, вам понадобится дверца доступа, достаточно легкая, чтобы сидеть внутри гипс без увеличения его общего веса или уменьшения его огнестойкости, звукоизоляции или сопротивления провисанию.

К счастью, гипс — один из самых экологически чистых материалов для дверных проемов. Панели доступа к гипсовому потолку фактически состоят из гипсовой основы. и смесь переработанного бывшего в употреблении стекла. Если вы установите подъездную дверь среди гипсовой плитки, вам может даже не понадобиться каркас. Однако если потолок находится рядом с гипсокартоном, можно соединить каркас с соседней стеной с помощью легких шпилек.

Гипсовые дверцы доступа включают в себя откидные и навесные панели, и каждый вариант состоит из такой же состав стекла и гипса.Поскольку этот материал также устойчив к короблению и провисанию, связанным с конденсацией и влажностью, он идеален. для помещений, в которых есть вентиляционные каналы.

6. Входные двери из акустической плитки

Некоторые дверцы из гипсовых бусинок позволяют поддерживать акустический контроль в ваших внутренних помещениях, а многие типы дверок будут блокировать проход звука. через них. Однако дверцы для доступа из акустической плитки разработаны специально для звукопоглощения. потолочная плитка и стеновые панели.Они идеально подходят, если вам нужна дверца доступа, которая будет гармонировать с вашими акустическими поверхностями, обеспечивая при этом случайный доступ. в пространство или отсек позади них.

Эти двери являются одними из самых незаметных доступных вариантов, потому что сами панели часто утоплены, что позволяет установить акустическую плитку. прямо над ними. Дополнительные прокладки состоят из губчатых материалов с закрытыми порами, которые соответствуют требованиям по шумоизоляции, или дымовых уплотнений, устойчивых к дыму. и запахи. Вы даже можете заказать дверцу для акустического доступа других размеров, чтобы она соответствовала размерам ваших индивидуальных акустических систем.Студии звукозаписи, комнаты для допросов и другие помещения с контролируемым звуком часто включают в себя эти «скрытые» дверцы доступа, которые остаются невидимыми. случайному наблюдателю.

7. Наружные входные двери

Большинство дверных проемов обеспечивают доступ внутри помещений к функциям, установленным внутри здания. Однако к некоторым элементам необходимо получить доступ извне, и это требуется дверь, которая не будет подвергать ваше здание воздействию внешних погодных условий и температур.Потому что вы не можете контролировать условия, которые воздействовать на панели и рамы, внешние дверцы доступа также должны противостоять ржавчине, деформации, погодным условиям повреждения, плесень и чрезмерный износ.

Сталь и нержавеющая сталь — привлекательные, устойчивые к царапинам варианты для внутренних помещений, но их эмалевое покрытие со временем изнашивается, когда они подвергаются воздействию конденсации и выпадению осадков. Оцинкованная сталь, с другой стороны, состоит из стали, которая была погружена в горячий цинк, а затем покрыта грунтовкой. эмаль.Это предотвращает повреждение, связанное с погодными условиями, но различные части двери также должны противостоять ржавчине, чтобы функционировать должным образом. Полиуретан с открытыми порами прокладки защищают внутренние компоненты, в то время как неопреновая губка с закрытыми порами окружает заднюю часть и обеспечивает герметичность панелей. Ключевые коды и утопленные замки обеспечивают дополнительную безопасность для наружных дверей в общественных или открытых открытых пространствах.

Алюминий — еще один вариант, устойчивый к атмосферным воздействиям, и он достаточно легкий, чтобы обеспечить легкий доступ к большим отверстиям.Защитные прокладки и привлекательный фрезерная отделка завершает эстетические требования и позволяет этим дверям легко гармонировать с внешним оборудованием. Блоки предохранителей, водопроводные системы для бассейнов, Органы управления HVAC и даже наружные отсеки для хранения вещей обычно используются для наружных дверей.

8. Пластиковые дверцы доступа

В отличие от металлических дверок, пластиковые двери никогда не ржавеют и не выгорают. Они слишком легкие, чтобы работать в тяжелых условиях, но из-за того, что пластиковые панели часто обратимы со встроенными УФ-стабилизаторами, они действительно устойчивы к солнечным лучам и со временем сохраняют свой первоначальный вид.Пластиковые дверцы доступа идеально подходят для подключения к Интернету, телефону, сантехнике и электрике в помещениях, и они имеют текстурированную отделку, которая предотвращает непрочность и непрочность. некачественный внешний вид.

Наши пластиковые люки изготовлены из ударопрочного АБС-пластика или стирола. Съемные стирольные панели идеально подходят, если вы хотите изменить внешний вид дверцу доступа, потому что ее можно покрасить, чтобы она гармонировала со стеной. Также проще установить; просто заделайте обратную сторону рамы и вдавите его на место.Чтобы установить дверцу из АБС-пластика на плиточные поверхности, вам понадобится затирка и эластичные клеи. Для установки рамы и дверь в поверхность гипсокартона для электрических целей, воспользуйтесь отверстиями для сверления и выбивными отверстиями, которые позволяют легко установить. Шпильки и балки позволяют при необходимости поддерживайте рамы.

9. Люки на крыше и межкомнатные двери братьев Уильямс

Мы уделяем первоочередное внимание качеству в компании William Brothers, и для нас это означает, что ваши дверцы доступа должны соответствовать строгим стандартам безопасности, долговечности и универсальности.если ты Вам нужна входная дверь, которая открывается в подземное пространство или на чердак, доверьтесь нашей эксклюзивной линейке входных дверей в пол и люков на крыше, чтобы удовлетворить все ваши потребности в установке. В этих помещениях требуются особо прочные двери, потому что люки в полу должны выдерживать пешеходное движение, когда крыша люки должны выдерживать внешние погодные условия. Изоляция также представляет собой серьезную проблему, которая требует использования оцинкованной стали или алюминия и тяжелых условий эксплуатации. замки, петли и ручки.

Каждый вариант подходит для конкретных поверхностей.Например, один из наших противопожарных люков в полу является утопленным. и армированный сверхпрочной плиткой или бетоном для размещения каменных, керамических, терраццо или других стилей толстых полов, используемых для архитектурных и в целях дизайна интерьера. Мы также переработали наш сверхпрочный люк на крыше с использованием эксклюзивной стали. состав для дополнительной прочности, а также добавлена ​​черно-желтая предупреждающая лента, которая привлекает внимание к бордюру и крышке при открытом люке.

Если вам нужен люк в полу для доступа в пространство под комнатой с ковровым покрытием, выберите нашу алюминиевую дверцу доступа с металлической кромкой, виниловой ручкой и дверным сиденьем с канавками, вмещающим шумоподавляющую подушку.Если вам нужен противопожарный люк в полу, выберите вариант из алюминия, прошедший двухчасовое испытание на огнестойкость и усиленный алмазной пластиной, выдерживающей значительный вес.

Найдите нужный тип дверцы доступа в Williams Brothers

Входные двери являются обычным приспособлением во многих различных типах зданий, от частных домов и жилых комплексов до коммерческих и промышленных объектов. Однако эти специальные двери бывают разных размеров, отделки и типов, и важно точно знать, какая дверца доступа вам понадобится. ваши конкретные цели.Теперь, когда вы узнали о конкретных материалах и приложениях, которые отличают каждую из наших девяти основных категорий от друг друга, вы можете изучить варианты в этих категориях.

Williams Brothers с гордостью предлагает двери для доступа, которые подходят для различных ценовых диапазонов, климатических условий и требований пожарной безопасности. Кроме того к дверям доступа, подпадающим под эти девять классификаций, наш инвентарь также включает защитные двери и двери безопасного доступа, которые защищают конфиденциальные и ценные предметы; герметичные и водонепроницаемые двери, подходящие для экстремальных погодных условий и уровней давления; и системы перил, уменьшающие риски, связанные с дверями в полу и люками в крыше.