Установка межкомнатных дверей инструкция: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Опубликовано

Содержание

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция с видео

Разделы статьи:

Для того, чтобы произвести монтаж межкомнатных дверей своими руками, необходимо собрать весь необходимый инструмент и правильно выполнить порядок действий. Важно помнить, что неправильно проведенные замеры приведут к тому, что дверь перекосит или образуются щели, поэтому данному моменту стоит уделить максимум внимания.

При покупке двери комплектующие могут быть как в собранном состоянии, что значительно облегчит монтаж, так и в разобранном. Во втором случае самостоятельно собрать конструкцию будет немного тяжелее. Разобраться во всем поможет наша пошаговая инструкция.

Выбор размера полотна и его комплектация

Все модели межкомнатных дверей имеют стандартные размеры изготовления, но в разных странах стандарты разные, например, если в России, Германии, Италии и Испании распашной тип двери делают шириной от 600 мм до 900 мм, то во Франции минимальный размер полотна составляет 690 мм.

Если будет необходимо поменять только дверное полотно, то придется выбирать среди стандартных изделий, в противном случае необходимо будет менять полностью дверной блок.

Ширину двери необходимо выбирать исходя из типа помещения, куда ее планируется монтировать:

  • В санузел в основном ставится полотно шириной 600 мм;
  • В жилую комнату – от 600 мм до 1200 мм;
  • В кухню ширина проема должна быть не меньше 700 мм.

Как же определить необходимые параметры? Если нужно заменить только дверное полотно, то измеряется его ширина и высота и тогда можно покупать изделие под заданные параметры. Если же необходимо установить полностью и коробку, и дверь, тогда замер по ширине проводится в самом узком месте и от него отталкиваются при выборе. Если, к примеру, ширина проема получилась 680 мм, то необходимо выбирать блок с размером не больше 600 мм.

При выборе двери также стоит обращать внимание на комплектующие, потому как существует три вида комплектаций:

  • Дверное полотно, коробка приобретается отдельно;
  • Полотно вместе с коробкой. Ее необходимо будет подрезать под нужным углом и соединить, а также навесить самостоятельно петли;
  • Готовый дверной блок. Здесь все уже собрано, петли навешены, останется только выставить наличники и подрезать их под необходимую высоту.

Каждая комплектация отличается и по цене, и по затратам времени на установку.

Инструменты для монтажа

Перед тем, как приступить к установке двери, необходимо подготовить инструменты, которые понадобится в ходе работ:

  • Отвес или уровень – для того, чтобы дверь стояла ровно;
  • Рулетка и карандаш – для проведения замеров и разметки;
  • Ножовка с мелкими зубьями необходима для подрезки наличников, которые устанавливают в конце монтажа всей конструкции, а также стусло;
  • Шуруповерт и дрель также могут понадобиться в ходе установки дверной конструкции;
  • Стамеска с молотком, либо же фреза для установки дверной фурнитуры;
  • Также понадобятся саморезы, деревянные клинья и монтажная пена.

Пошаговая инструкция для установки межкомнатной двери

Выполнить монтаж двери самостоятельно не сложно, если заранее были проведены правильные замеры. Это очень важный момент, чтобы в будущем избежать перекоса дверного полотна.

Установка конструкции состоит из нескольких шагов:

  • Если рама собрана, то это только облегчает процесс установки, если же находится в разобранном состоянии, то процедура отнимет немного больше времени;
  • Дверь оснащается необходимой фурнитурой: ручками, щеколдой, замками;
  • Производится монтаж коробки после сборки конструкции. Рама в проеме фиксируется при помощи анкеров, а зазоры между стеной и рамой задуваются монтажной пеной;
  • На лутку навешивают полотно, регулируют его и прибивают наличники.

Еще до покупки дверного блока необходимо четко вымерять проем. Рама по размерам должна быть немного меньше проема, в противном случае его придется расширять. По советам профессионалов оптимальный зазор между луткой и стеной должен быть от 10 до 40 мм.

По окончанию работ необходимо установить наличники, а вот доборы пригодятся в том случае, если ширина дверного проема шире рамы.

Доступнее разобраться со всеми тонкостями установки поможет подробная пошаговая инструкция.

Шаг 1: Сборка коробки

Для начала необходимо провести осмотр приобретенного дверного блока и его комплектующих. Лутка может быть как уже собранная, так и в разобранном состоянии.

Если коробка продается с уже готовыми крепежами, то ее просто необходимо собрать. Рама состоит из трех частей: притворная, петельная стойка и притолочная верхняя планка. Если в монтаже конструкции предусмотрен порожек, то в комплекте будет идти еще и четвертый элемент.

Для того, чтобы собрать раму из торцов стоек, необходимо выбить заглушки с соединительными штырями. Края рамы стыкуются так, чтобы крепежные элементы совпали. Необходимо помнить, что во время выбивания заглушек должны дополнительно использоваться деревянные подкладки чтобы не допустить разрушения декоративного покрытия.

Сложнее собрать коробку, если она продается в виде заготовки из фигурного облицовочного бруса. В этом деле понадобятся хоть малейшие навыки столярного дела и слесарные инструменты.

Сбор лутки подразумевает проведение следующих действий:

  • Производится замер створки. Длина рамы должна быть рассчитана так, чтобы между полотном и внутренней частью лутки образовался зазор в 3 мм, но если предполагается установка дополнительной уплотнительной резинки, то плюс к зазору добавляется ее толщина;
  • Размечается заготовка и распиливается под углом 45 или 90 градусов. Конечно, соединить элементы под прямым углом намного проще, а чтобы обрезать их под углом в 45 градусов, применяется стусло. Стягиваются части коробки длинными саморезами;
  • Человеку без опыта в установке дверного блока будет проще работать с тремя элементами без порожка. В этом случае конструкция собирается в виде буквы «П».

Собранную коробку помещают в проем, придерживаясь тех же 3 мм зазора по всему периметру. Также нижний торец стоек должен находиться от напольного покрытия на высоте 8-15 мм. Если предусмотрен порожек, то он фиксируется саморезами на нижние торцы рамы, придерживаясь того же зазора в 3 мм.

Шаг 2: Установка петель

Теперь можно приступать к монтажу дверного полотна. На петельной стойке необходимо сверху и снизу отступить 25 см и разметить место под петли. Для того, чтобы элементы не выступали, на петельной стойке делается небольшое углубление при помощи стамески или фрезы.

Шаг 3: Установка коробки и навешивание полотна

Дверной проем должен быть полностью готов к установке короба. В первую очередь необходимо выровнять петельную стойку при помощи отвеса или уровня. Далее верхняя перекладина и стойка распираются деревянными клиньями, пока вторая не займет ровное вертикальное положение, после чего приступают к распиранию второй стойки.

Хорошо было бы просверлить в стойках отверстия для дюбелей (длиной не меньше 150 мм) и прикрепить их к стене.

Для того, чтобы надежно зафиксировать короб, в проеме используют крепежные пластины с анкерами, предназначенные для гипсокартона. Количество таких пластин определяется исходя от ожидаемой нагрузки. Такой метод подойдет, если чистовой ремонт отсутствует, в противном случае использовать пластины нецелесообразно. Тогда рекомендуется проштробить участок стены, после чего зашпаклевать крепеж.

После установки короба остается навесить полотно на уже прикрепленные петли. Стойку под замок важно подогнать под дверное полотно, чтобы она не выступала за его пределы.

Шаг 4: Установка фурнитуры

Дверная ручка устанавливается на высоте 90 см от пола. На вымеренной высоте карандашом определяют ее границы и расположение замка. С торцевой части при помощи стамески вырезается углубление, а для ручки делается сквозное отверстие, которое необходимо смазать лаком.

Сначала устанавливается замок, после чего крепится ручка. На стойке напротив замка вставляется ответная пластина запорной фурнитуры.

Шаг 5: Установка добора

Если дверной проем очень глубокий, то дверная рама не сможет его полностью закрыть и в этом случае необходимо дополнительная установка доборов. Они устанавливаются по периметру рамы, предварительно смазав их клеем. Если же в коробке не предусмотрены замки, тогда доборная планка устанавливается при помощи потайных отверстий саморезами с шагом в 60 см.

Шаг 6: Крепление наличников

И в завершение установки дверного блока крепятся наличники. Их устанавливают с обеих сторон проема. Они могут быть выполнены из МДФ, пластика или дерева. Прикрепить наличники можно при помощи саморезов, гвоздей, либо же замковым соединением. Можно также планки прикрепить при помощи клея, но в этом случае стена должна быть идеально ровной.

Сначала крепится горизонтальная планка, а ее края подрезаются под углом 45 градусов. После чего приступают к установке вертикальных планок от пола, верхние края которых подрезаются под аналогичным углом. Важно состыковать горизонтальную и вертикальную планки максимально плотно, но если все же щель образовалась, то зашпаклевать ее. После того, как шпаклевка подсохнет, подкрасить ее в нужный цвет.

Планку можно установить и под прямым углом. В этом случае ее заводят между двумя вертикальными планками, либо же кладут сверху на торцевую часть.

Шаг 7: Установка упора (если есть в этом необходимость)

Упор особенно необходим, если в доме есть дети, пото

Установка межкомнатных дверей своими руками

В этой пошаговой инструкции познакомимся с процессом установки межкомнатных дверей. Подготовим проем, вмонтируем дверную коробку, подгоним дверное полотно под необходимые размеры, сделаем добор, врезной замок с ручкой.

1

Шаг 1: Инструменты для работы

Подготавливаем набор инструментов и материалов. Из стандартного набора нам понадобится перфоратор, шуруповерт, гидроуровень, рулетка. Также подготовьте стамеску, острый нож, карандаш для разметки посадочного места и циркулярную пилу с поворотным диском для запиливания торцов дверной коробки и наличников под 45°. Этот специальный инструмент можно заменить ножовкой по дереву, однако в этом случае получить идеально ровный угол вам вряд ли удастся. Для заделки щелей между дверной коробкой и проемом понадобится баллончик с монтажной пеной. Дверная фурнитура, саморезы, распорные клинья из дерева и картона также должны присутствовать в наборе мастера для установки межкомнатной двери.

2

Шаг 2: Подготовка дверного проема

Начинаем монтаж двери с подготовки дверного проема. Он должен соответствовать размерам дверной коробке. Чтобы ее положение было легче регулировать, по бокам проема оставляем зазор. Все просто. Если проем мал, его необходимо расширить при помощи перфоратора, а если большой – обрамить деревянным брусом. В нашем случае дверной проем должен быть на 10 см шире дверного полотна, а по высоте от чистового пола составлять 207–208 см. Чтобы вычислить перепад пола с каждой стороны, используем лазерный уровень. Отклонения учитываем при подготовке частей дверной коробки.

3

Шаг 3: Посадочное место под петли на дверной коробке

Первое, что нужно сделать – подогнать под проем размеры дверной коробки, руководствуясь зазорами между дверью и полом. Не забываем учитывать отклонения пола, а также тип напольного покрытия и его особенности. Для стандартных жилых помещений дверное полотно высотой два метра должно иметь просвет между полотном, полом и дверной коробкой где-то 1см. Вертикальные брусья нарезаем длиной два метра полтора сантиметра. Распаковываем упаковку с коробкой, в нашем случае она запилена уже под 45 градусов. Если стойки дверной коробки не запилены, делаем это самостоятельно. Подрезаем верхние элементы коробки циркулярной пилой с поворотной платформой под 45°. Предварительно убираем в месте спила завернутый шпон стамеской, иначе брус будет неплотно прилегать во время распила.

Определяемся, в какую сторону будет открываться дверь и затем на той стороне, где будут навесы, отступаем от краев по 20 см и очерчиваем под них посадочное место. Подходим к этому шагу ответственно! Правильное расположение петель – 60% успеха установки межкомнатной двери.

Прикладываем металлическую пластину к отмеченной точке и прорисовываем ее карандашом. Важно, чтобы карандаш был острым, иначе толщина грифеля может потянуть за собой лишние миллиметры, которые здесь решающие. Опытным мастерам рекомендуем сразу прорезать отмеченное место острым канцелярским ножом, удерживая его под углом.

Когда мы отметили границу посадочного места под петли, вырезаем его на толщину петли. В нашем случае мы делаем это стамеской. Работаем стамеской под углом, заглубляя инструмент на глубину среза. Края в углах также выравниваем при помощи стамески, устремляя инструмент под прямым углом. При необходимости зазубрины и неровности зачищаем наждачной бумагой. Более качественную и быструю работу можно получить при использовании ручного фрезерного станка, выставив глубину среза на толщину пластины.

Сделали посадочное место, примеряем петлю, она должна плотно входить в паз. От качества подготовки места под петли будет зависеть, как подвесы будут смотреться при открывании двери на дверной коробке.

Через отверстия в петлях просверливаем отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра.

Аналогичные действия проделываем с другой петлей.

4

Шаг 4: Пазы для навесов на торце дверного полотна

Выносим острым ножом метки на торцах дверного полотна с таким же отступами от края, как и на дверной коробке. Отчерчиваем место под петли, прикладывая их к метке.

Стамеской по знакомой схеме проделываем посадочное место под вторую часть петли с обеих сторон полотна.

Прикладываем навесы к полученным пазам и просверливаем сквозь дырки отверстия.

5

Шаг 5: Сборка дверного блока

Собираем петли дверной коробки и полотна вместе, фиксируем их шурупами. Если все было сделано правильно, они должны совпасть и лежать строго в пазах.

Чтобы зазоры получились одинаковы, прикрепляем к боковым частям коробки одинаковые поперечные закладные из ДВП толщиной 4 мм. Так наша конструкция не сдвинется во время монтажа и работать с дверным блоком будет максимально просто.

Скрепляем торцы дверной коробки по углам, используя саморезы по дереву. Стыкуем детали под углом 45°, не допуская смещения. С другой стороны коробки проделываем те же действия.

Прикручиваем три опорных бруска к дверной коробке.

6

Шаг 6: Расстановка клиньев и распорных брусков

Вставляем собранный дверной блок в проем, выставляем его и расклиниваем. Благодаря опорным брускам, сделать это гораздо проще. В первую очередь устанавливаем клинья в местах, где дверная коробка будет крепиться к стенам.

Угловые клинья можно сделать самому, используя кусочки картона и обрезки оставшихся брусков после распила дверной коробки. С помощью клиньев и распорок мы сможем отрегулировать точное положение дверной коробки и выставить ее по уровню. Также вставляем клинья в зазор верхней части дверной коробки. При помощи лазерного уровня проверяем вертикальность установки. Если нужно меняем и переставляем клинья до тех пор, пока не добьемся нужно нам результата.

7

Шаг 7: Запенивание щелей проема

Прокладки и клинья пока не вытягиваем, так как далее мы будем запенивать щели монтажной пеной. Данный материал имеет свойство расширяться во время затвердевания. Распорки и подкладки из картона предотвратят перекос и смещение зазора, которые могут образоваться во время расширения.

Когда пена высохнет, снимаем закладные, выставив шуруповерт в режим реверса.

Распорные бруски и клинья также удаляем.

Открываем дверь и запениваем щель с обратной стороны проема.

Когда пена окончательно затвердеет, снимаем выступившие за границы проема излишки острым ножом.

8

Шаг 8: Обрамление проема добором

Добор устанавливается для обрамления проема в тех случаях, когда ширина дверной коробки меньше ширины стены, как в нашем случае. С одной стороны коробка в заподлицо со стеной, а с другой нет, поэтому откос мы облицуем добором. Вымеряем ширину от коробки до края стены. Обычно добор подбирается в тон наличников и дверного полотна.

Отмечаем, расчерчиваем, отрезаем доборы по ширине и длине.

С обратной стороны добора делаем четверть, чтобы добор входил в коробку, а запиленный край можно было спрятать.

Подготовленные доборы вставляем на место, выставляем их по уровню и задуваем пеной. Далее если обои уже поклеены, запиливаем наличники, подгоняем и клеим их на место. Если ремонт продолжается и обоев еще нет, нарезаем и вставляем наличники на сухую. Окончательно зафиксируем наличники, когда будут поклеены обои.

9

Шаг 9: Установка замка и монтаж ручки

Займемся дверной фурнитурой. Сначала нужно поставить замок. Делаем метки под его монтаж на торцевой части двери. Посадочное место под замок размечаем так, чтобы дверная ручка получилась посередине.

Приставляем замок и отмечаем места сверления.

Глубину сверления регулируем при помощи специального маркера, который нужно нанести на сверло. В нашем случае маркером будет служить обычная малярная лента.

Высверливаем отверстие под дверной замок. Чтобы не порвать шпон, сначала просверливаем отверстие против часовой, а затем по часовой стрелке.

Стамеской проделываем посадочное место по длине замка.

В итоге должно получиться аккуратное посадочное место под замок, соответствующее глубине, ширине и длине внутренней фурнитуры.

Если вы не уверены в полном соответствии размеров, приставляем замок еще раз, обводим его по контуру.

Если где-то пропустили место, выбиваем его стамеской. Слегка обрезаем контур острым ножом, чтобы его было легче поддеть стамеской.

Выталкиваем оставшуюся часть посадочного места под замок стамеской.

Вставляем замок на место.

Вымериваем точное расположение ручки.

Просверливаем спереди отверстие под ручку.

Окончательно фиксируем замок с торцевой части двери.

Фиксируем точное расположение ручки, используя шуруповерт.

Притягиваем и регулируем положение ручки при помощи шестигранника.

10

Шаг 10: Монтаж гнезда под защелку

Выносим метки, где «язычок» замка касается коробки.

Придерживаясь метки, обрисовываем металлическую пластину, которая крепится к коробке.

При помощи стамески проделываем гнездо под защелку в коробке.

Закрываем двери, проверяем, все ли хорошо состыковывается. Язычок замка должен точно попадать в паз на торце коробки.

Теперь прорисовываем контур под металлическую пластину защелки.

Прорезаем прорисованный контур острым ножом.

Строго по границе стамеской проделываем посадочное место.

Прикручиваем защелку. Установка дверной фурнитуры практически окончена. Если двери закрываются на замок, дополнительно устанавливаем еще вертушку, которая закрывает двери.

Чтобы ручка не билась об стену, также устанавливаем у края двери ограничитель.

Монтаж межкомнатных дверей своими руками окончен. Проверяем плавность работы ручки, закрытие и открытие двери, прилегание дверного замка.

Пошаговое видео установки межкомнатных дверей

[Инструкция] Установка Межкомнатных Дверей | Видео

ЭкономияSavedRemoved 0

Без межкомнатных дверей дизайн помещения выглядит незавершенным, часто именно они играют большую роль в оформлении интерьера. Дверное полотно красиво, оно обеспечивает звуко– и теплоизоляцию, не пропускает посторонние запахи в комнату и создает возможность личного уединения для отдыха или индивидуального общения. Такое зонирование пространства вполне возможно сделать самостоятельно. Установка межкомнатных дверей своими руками не представляет сложности. Главное – точно соблюдать инструкцию по ходу работ и делать все аккуратно.

Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

Выбираем модели

Межкомнатные двери

На рынке представлены модели полотен, выполненных в различных стилях: классический, хайтек, модерн. Между собой они отличаются по типу сборки:

  • Щитовые. Состоят из прочного деревянного каркаса. Внешние плоскости секций декорируют ламинатом, шпоном, другими материалами отделки. Если предусмотрено проектом, вырезают отверстие для декора или остекления.
  • Филенчатые. Основа каркаса – массивные бруски. Отделка – из наборных дощечек прямой или фигурной формы, сочетают их с декоративными материалами.
  • Царговые. Деревянный каркас заполнен горизонтальными брусками. Очень прочная и массивная конструкция. Бруски гармонично смотрятся со стеклом и декоративной отделкой.
  • Погонажные. Легкая, простая конструкция с каркасом из металла или реек. Для надежности имеет дополнительную вертикальную стойку. Свободное пространство заполняется небьющимся стеклом или прозрачным пластиком. Для утяжеления используют элементы декорирования из металла или дерева

Все конструкции для зонирования пространства одинаково удобны, но отличаются способом открывания.

Распашные

Распашные двери

Распашные

Тип конструкции, которая встречается чаще других, она знакома всем с детства. Устанавливая двери такого типа, учитывают расположение будущего прохода, а также размеры помещения. При открывании створки не должны занимать большую часть помещения. Открывают их путем распахивания вперед или назад, модели бывают одностворчатыми или двухстворчатыми.

При узком проеме устанавливают одностворчатую распашную дверь. Такие секции обычно сооружают в ванной, на кухне, балконе и других небольших помещениях с повышенной влажностью, поэтому материал для них подбирают влаго- и пароустойчивый. Так как двери таких комнат постоянно эксплуатируются, конструкция и фурнитура должна быть прочной, чтобы выдерживать нагрузки.

Для больших комнат с широкими проходами подходит распашная двухстворчатая дверь. Основное полотно может быть сплошным или со стеклянными вставками.

При установке определяют, на какую сторону будет открываться конструкция – от этого зависит расположение навесов.

Раздвижные

Раздвижные двери

Раздвижные

Для экономии комнатного пространства устанавливают своими руками межкомнатные раздвижные двери. По типу открывания они бывают:

  • Двухстворчатые. Две створки, открываясь, раздвигаются в разные стороны. Устройство роликового механизма определяет – будут створки открываться одновременно или каждая отдельно, независимо от положения другой.
  • Откатные. Подходят для небольших проемов. Представляют собой одностворчатую секцию, которая передвигается по направляющим односторонним способом.
  • Кассетные. При открывании секции прячутся в стену, а не двигаются вдоль нее. Для установки такой конструкции необходимо расширять проем, делать дополнительную нишу в стене. Готовая конструкция, открывая проем, занимает минимум места
 

К разновидности раздвижных конструкций относят двери-купе. Их устанавливают по направляющим различной протяженности.  Они могут состоять из нескольких створок, которые при движении выполняют функцию трансформера – могут стать сплошной стеной или создать единое пространство между комнатами.

Если понадобится ремонт кассетной двери, потребуется демонтировать стену.

Складные

Складные двери

Складные

Особенности устройства механизма позволяют соединенным между собой секциям складываться, как веер. Двери-гармошки компактны и удобны, но, в сложенном состоянии, секции загораживают часть дверного проема. Устанавливать их совсем несложно, это даже можно сделать из двух жалюзи.

Эксклюзивные

Эксклюзивные двери

Эксклюзивные

Для любителей экзотики есть масса тематических вариантов изготовления дверных полотен. Обычные двери-купе, изготовленные в японском стиле, все более набирают популярность. На каркас устанавливают деревянную решетку из тонких реек, на них закрепляют тончайшую прозрачную рисовую бумагу. Бумага отлично пропускает естественный свет, а само сооружение придает восточный колорит помещению.

Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Выбираем материалы

Межкомнатные двери

Выбирая, из какого материала будет сделана межкомнатная дверь для установки своими руками, ориентируются на его качество, долговечность, а также стоимость.

Деревянные

Деревянные двери

Изделия из дерева всегда популярны среди ценителей натуральных материалов. Они элегантны, придают помещению престижный вид, безвредны для организма человека.  Делят их на следующие категории:

  • Дорогие. Такие модели изготавливают, в основном, на заказ из цельнокроеного дерева: дуба, ольхи, шпона из ценных пород дерева. Дизайн выполняют классический или нестандартный, учитывая пожелания заказчика. Для таких моделей используют резные декоративные элементы с отделкой, сложную фурнитуру
  • Средняя цена. Для этой категории популярны сосновые изделия, прошедшие обработку «искусственного старения» древесины. Технология называется «браширование». Последующая лакировка подчеркнет природный рисунок, а также придаст респектабельный вид отделке
  • Недорогие. Изготавливают секции из сосны, покрывают экологически чистым шпоном, лаком или ламинируют. Для шпона используют вишню, орех, ясень, ольху и отходы других пород деревьев. В этой серии товаров встречаются качественные образцы
 

Деревянные конструкции чувствительны к влаге, склонны к рассыханию, поэтому они не подходят для помещений с повышенной влажностью.

Искусственные материалы

Двери из экошпона

В этой серии товара имеет значение наполнение конструкции. Для наполнения используют:

  • бруски соснового дерева
  • ячеистый пустотелый картон
  • МДФ и ДСП

Из этих материалов выгодно отличается МДФ. Это волокнистый материал, в структуру которого входят натуральные смолы. Он прочен, не боится влаги, легко поддается обработке, не выделяет вредных соединений.

МДФ

Для покрытия наполнения применяют:

  • Ламинат. Имитирует натуральное дерево. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами. Недостаток – при повышенной влажности или температуре, выделяет вредные для человека испарения
  • Покрытие ПВХ. Имеет отличные дизайнерские свойства, а также стойкость к химическим воздействиям. Выпускают пленку разных расцветок, цвет которых долго не меняется при эксплуатации
  • Шпон натуральный. Тончайший срез натуральной древесины. Неустойчив к механическим воздействиям и окружающей среде. Изделия, покрытые натуральным шпоном, трудно отличить от цельного массива дерева
  • Экошпон. При изготовлении, для связывания натуральных волокон, используют формальдегид, он выделяет вредные соединения, опасные для живого организма

Наполнитель из ячеистого картона, при внешней объемности, совершенно непрочен, ненадежен, недолговечен.

Стекло

Стекло

Заполнение каркаса стеклом красиво, стильно и современно. Чтобы стеклянные вставки лучше сочетались с интерьером, их можно:

  • затонировать цветом любых оттенков
  • перекрасить
  • сделать зеркальную поверхность
  • оформить витражный узор или задекорировать металлическим орнаментом
  • нанести любые логотипы

Для остекления применяют стекло, закаленное по специальной технологии – триплекс, поэтому оно совершенно безопасно.  

Читайте также: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)

Выбираем производителя

Белорусские двери

Учитывая экономическое состояние в мире, чтобы сохранить покупательскую способность населения, производители стараются соединить качество и низкую стоимость дверных полотен. В этом сегменте товарной продукции положительно характеризуют производителей таких стран:

  • Израиль – товар отличается высоким качеством, изысканностью, прочностью
  • Финляндия – простота и отсутствие декорирования выделяют мастеров этой страны, которые отдают предпочтение натуральному светлому цвету изделия
  • Белоруссия – завоевали популярность недорогой, надежной продукцией с большим разнообразием дизайнерских внедрений
  • Россия – используя свой многовековой опыт и новейшие зарубежные технологии, сделали свою продукцию самой популярной в регионе. Мастера соединили отличное качество, европейский дизайн, минимальную цену, чем добились такой популярности

Выбирать надо продукцию с проверенным качеством, чтобы двери могли долго служить, выдерживая механическую нагрузку.

Читайте также: Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Правила установки

Установка межкомнатных дверей

Монтаж межкомнатных дверей под силу любому мужчине, но он требует определенных знаний и навыков. Все виды дверных полотен, независимо от модели, монтируются за несколько этапов:

  • монтаж коробки – несущего элемента конструкции
  • установка коробочного бруса, крепление к нему петель
  • выравнивание и фиксирование коробки
  • навешивание дверного полотна
  • отделочные работы

Для правильной установки дверного полотна важно правильно произвести все замеры и расчеты. Базой для расчета служит размер двери.

Для организации работы потребуются расходные материалы:

  • дверь с коробкой, деревянные бруски
  • сверла для дерева, саморезы, буры по бетону
  • карандаш или мелок
  • монтажная пена, дюбели, шурупы, гвозди, клей для дерева

Инструменты

Обязательно наличие инструментов:

  • метр, отвес для контроля вертикальности
  • стамеска, чтобы вырезать углубления на деревянных деталях, молоток, пила со стуслом
  • дрель для монтажных работ, рычаг, шуруповерт

Чтобы дверной блок не перекосился, к коробке прикрепляют горизонтальные планки, для поддержания конструкции в одной плоскости со стеной.

Расчет замеров:

Где оставляют зазор Размер зазора

Между стойками и плоскостью проема

10 мм

С внутренней стороны стойки

3 мм (для проема с порожком)

С внутренней стороны стойки

10-15 мм (для проема без порога)

Петли навесные

Отступают по 200 мм от верха и низа полотна

Ручка

100-120 см от низа

Установка замочной скважины

80-100 см от низа

Расчет замеров

 

Подготовив все необходимое, начинают работу с установки откосов. В местах соединения стоек с поперечной перекладиной их ножовкой запиливают, соблюдая угол спиливания 45 градусов.

Установка навесных петель и ручки:

  • откосы прикладывают к плоскости двери
  • карандашом намечают места расположения петель
  • в намеченных местах стамеской вырезают небольшие углубления
  • вставляют в углубления петли, по ним делают наметки для будущих креплений
  • сверлят саморезами отверстия и прикручивают петли к полотну

Установка навесных петель и ручки

Таким же способом устанавливают ручку на двери.

Установка ручек межкомнатных дверей

 

Прежде чем делать отверстия саморезом, надо в местах сверления вручную сделать небольшие углубления сверлом. Это поможет материалу не растрескаться при интенсивном сверлении. 

В полотне отверстия сверлят меньшего сечения, чем диаметр метизов.

Читайте также: [Инструкция] Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Сборка дверной коробки

Установка дверной коробки

Для этого процесса потребуется максимум внимания и терпения. От правильности установки коробки зависит качество всей работы.

Ход установки:

  • строго перпендикулярно крепят стойку к притолоке саморезами
  • ставят коробку в проем, соединяют саморезом только верхнюю часть коробки
  • фиксируют ее распорками и клиньями, вверху – на уровне перекладины, внизу – на уровне временной распорки
  • вымеряют строительным уровнем все плоскости конструкции
  • фиксируют нижнюю часть установку саморезами
 

Чтобы исключить заклинивание полотна обеспечивают дополнительный зазор между дверным блоком и самим полотном 5 см.

 

Закрепление двери

Закрепление двери:

  • полотно аккуратно вешают на петли
  • проверяют вертикальность и плавность хода
  • если необходимо регулируют положение дверной коробки

Для этой работы нужен помощник, потому что одному это делать неудобно.

Проверяют качество установки, устраняют дефекты.

Следующий этап – заполнение пустот монтажной пеной.  В пустое пространство между стеной и обвязкой вставляют распорки, фиксируя положение конструкции. Затем щель между дверной коробкой и стеной сбрызгивают водой и наполняют ее при помощи специального пистолета строительной пеной. Излишки распорок обрезают, когда пена застынет. 

Все лицевые плоскости закрывают строительным скотчем. Это необходимо для того, чтобы не вымазать поверхность монтажной пеной.

 

Добор и наличники

Добор и наличники:

  • доборной планкой закрывают расстояние от стены до коробки, фиксируют саморезами
  • обрезают, соблюдая угол 45 градусов, края наличников, устанавливают их
  • фиксируют гвоздиками без шляпок или специальным клеем
  • места вбивания гвоздиков маскируют затиранием мастикой подходящего цвета

Завершает рабочий процесс установка заглушек из пластика на верхушки саморезов, лакировка или покраска и устранение мелких дефектов.

Если соблюдать технологию установки межкомнатных дверей, делать все своими руками на совесть, своей работой можно будет гордиться. Она будет не хуже, чем у профессиональных мастеров.

8.3 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Простота установки

7

Экономия средств

9

Оценки покупателей: Будьте первым!

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

 Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по конструкции дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

• Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

• Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

• Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

• Строительный уровень
• рулетка, угольник
• пила, молоток, ножовка по металлу
• фреза, стамеска
• перфоратор
• шуруповерт
• стусло
• сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
• шурупы по дереву
• дюбель-гвозди
• монтажная пена
• деревянные бруски, клинья
• сверла по бетону и по дереву.

Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.

Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.

Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Вам могут быть интересны статьи Штукатурка стен дома и Финишная шпатлевка стен своими руками.

Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные  уголки.

А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Некоторые рекомендации по установке дверей смотреть видео.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на “ус”, с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон, дверей своими руками. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Врезаем замок и ручку в дверную коробку и межкомнатную дверь своими руками, как это сделать читайте в статье Врезка замка в дверь своими руками.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Смотрите видео “Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками”:

Источник-Построй дом сам.

Как установить межкомнатную дверь своими руками: фото и видео инструкция

Решение заменить старую межкомнатную дверь может долго откладываться хозяином дома на «завтра», поскольку имея желание провести эту процедуру самостоятельно, он не имеет знания нюансов установки и уверенности в том, что результатом он будет доволен. Для качественной и беспроблемной установки двери новоиспечённому мастеру необходимо руководствоваться советами профессионалов с большим опытом в данной сфере. В данной статье собраны все важные тонкости выбора и установки межкомнатной двери, приложены подробные фото и видео-инструкции.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Рынок межкомнатных дверей пестрит разнообразием, качество и благородность внешнего вида двери зачастую соответствует цене. Наиболее дешёвые двери отличаются от, в первую очередь, дорогих материалом, из которых они изготовлены. Дверное полотно существует в следующих видах:

  • Из ДВП. Это полотна представляющие собой деревянную раму, обшитую ламинированной древесноволокнистой плитой. К плюсам таких дверей можно причислить лёгкий вес и самую низкую стоимость на рынке, но это сказывается на низкой пригодности в быту: такие двери обладают высокой звукопроницаемостью, они могут деформироваться от влажности, а от неосторожного толчка твёрдым предметом могут остаться с некрасивой дыркой.
  • Из МДФ (мелко-дисперсионная фракция). Это двери из древесноволокнистой плиты средней плотности. Они наиболее популярны сегодня на рынке, благодаря своей средней стоимости в сочетании с хорошим качеством: такие двери не разбухают от влаги, являются износостойкими к царапинам и затиранию, обладают хорошей звукоизоляцией и будут служить очень долго.
  • Из древесины. Это тяжёлые и самые дорогие двери, но являющиеся самыми экологичными и красивыми, благодаря богатым декоративным возможностям. Также обладающие и долговечностью, и отличной звукоизоляцией. Выбор породы дерева, из которого изготовляются двери весьма широк, это может быть и дуб, и ясень, и даже экзотическая полисандра.

Дверные коробки изготавливаются в пару к полотнам из тех же материалов и также имеют свои особенности. Например, коробка из ДВП хоть и имеет вполне благонадёжный вид, но очень неудобна и пластична в установке, а от частого открывания и закрывания двери цветная плёнка с неё в местах задевания полотном слезает. Коробки из древесины продаются без всякой внешней отделки, их придётся красить самому, но зато их можно украсить резьбой по дереву и покрыть лаком.

Комплектация и размеры

Рынок межкомнатных дверей так широк, что несмотря на строго определённые стандарты у производителей, вы наверняка без проблем подберёте себе дверь под существующий проём. Российские распашные двери изготавливаются шириной от 600 мм с шагом 100 мм. В то же время двери, привезённые, например, из Франции будут иметь длины в ширину от 690 мм с шагом 100 мм.

Как видно из таблицы сверху, при выборе ширины дверного полотна необходимо учитывать ширину коробки, которая должна свободно вставать в проём, а также ровность голого проёма: если он неровен, то необходимо выбирать ширину дверного полотна, опираясь на ширину самой ширины проёма. Если эта минимальная ширина равна, например, 89 см, то самая удачная для установки дверь будет иметь ширину 80 см. Более широкую вставить в такой проём будет невозможно, а более узкая будет стоять ненадежно.

Если стандарт в высоте дверей в жилом помещении очевиден и стабилен: 2 метра от пола, то по ширине не все двери в доме обязаны быть одинакового размера. В соответствии с распространёнными стандартами ширина двери варьируется в зависимости от назначения помещения, в которое она ведёт:

  • в жилую комнату должна вести дверь от 60 до 120 см.
  • дверь ведущая в санузел должна быть не уже 60 см.
  • кухонная дверь должна быть не уже 70 см.

Если у владельца жилого помещения есть желание увеличить или уменьшить проём двери, то он может это сделать без получения дополнительных разрешений, но не нарушая прочности и устойчивости стены.

В магазинах продавцы предлагают на выбор несколько видов комплектации дверей. Максимальная из них — это дверное блок, то есть готовые к установке двери, с ними идёт собранная коробка с навешенными петлями. Мастеру останется только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить. И наоборот, минимальная комплектация подразумевает под собой только дверное полотно, коробку и облицовку придётся покупать отдельно, а также навешивать петли и запиливать углы и соединить её воедино.

Если вы устанавливаете межкомнатную дверь своими руками впервые или не имеете в наличии плотницкого стусла для правильного обрезания угла, рассмотрите первый вариант комплектации. Несмотря на наиболее высокую цену, вы сэкономите нервы и время.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

В установке межкомнатной двери существует немало тонкостей, от учёта которых будет зависеть то, сколько прослужит дверь на радость хозяину-мастеру. Самые важные нюансы и будут представлены в пошаговой схеме на фото и видео.

Шаг 1. Сборка дверной коробки.

Один из самых ответственных моментов, влияющих на качество результата — это сборка дверной коробки. Состоит она из двух длинных стоек, располагающихся по бокам дверного проёма и одной из наиболее короткой перекладины вверху, называемой притолокой.

Способы соединения.

Реализовать соединение стоек и притолоки между собой можно на выбор как минимум двумя способами:

  • Под углом в 45°. Это наиболее эстетичный вариант, но и самый сложный. Необходимо обрезать балки настолько верно под необходимым углом, чтобы при стыковке балок не возникло щелей. Для достижения столь высокой точности можно использовать в работе специальный инструмент: плотницкое стусло. Важный нюанс состоит в том, что при распиливании ножовкой ламинированного материала, лезвие оставляет на нём мелкие, но заметные сколы. Во избежание этого необходимо использовать только хорошо наточенный инструмент.
  • Встык под 90°. Этот вариант намного проще, но не будет смотреться в нежных и классических интерьерах.

Перед установкой в проём необходимо состыковать дверную коробку на полу для проверки правильности соединения. Если заметны где-то недочёты в стыковке, можно устранить их при помощи наждачной бумаги, закреплённой на бруске.

Определение размеров коробки.

Ещё один важный нюанс состоит в том, что стойки зачастую могут быть разного размера. Такое имеет право быть из-за неровности пола в проёме. Определить есть ли перепады между правой и левой стороной проёма можно с помощью строительного уровня. Если пол идеально ровен, то и стойки будут одинаковыми. Если отклонение есть, то его необходимо учесть: сделать одну из стоек короче. Несмотря на то, что отклонение может достигать всего нескольких миллиметров, этого бывает достаточно, чтобы будущую дверь перекосило.

Также, при расчёте высоты стоек, необходимо учесть, что стойки должны быть на 1–2 см выше дверного полотна (с учётом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Соответственно, если под распахнутой дверью будет располагаться ковёр, то зазор следует увеличить. Также зазоры необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Ещё раз обращаем внимание: высота стойки измеряется по внутренней её части — от нижнего края спила. Подготовленную стойку необходимо применять в дверной проём.

Далее ведётся работа с притолокой. Её необходимо отпилить по длине и запилить с двух сторон (если выбран вариант стыковки под 45°). Важно, чтобы притолока по длине имела достаточную длину для обеспечения разницы в ширине коробки и дверного полотна, между которыми должен оставаться определённый зазор. Минимальный зазор составляет 7 мм, но он может быть и больше. Этот минимальный зазор необходим для установки петель — 2 мм, и 2,5–3 мм считаются компенсационными зазорами, поскольку любая межкомнатная дверь, независимо от составляющего её материала, может изменить свои размеры. Во влажных помещениях велик риск разбухания двери и на большие величины, в таких случаях зазор должен быть увеличен, во избежание неприятностей с эксплуатацией двери в будущем.

Вывод по минимальным зазорам при установке межкомнатных дверей:
  • на петли — 2 мм;
  • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
  • снизу — 1–2 см.
Сборка коробки.

Независимо от того, из какого материала состоит коробка и каким способом соединяется, предварительно сверлятся отверстия под крепёж в проёме. Делается это заранее для того, чтобы не произошло разрыва материала при креплении. Диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробка складывается, выставляются углы 90°. Дрелью сверлятся отверстия в стойках и притолоке. Здесь будет очень кстати помощник. Если работа производится одним человеком, правильно выставленную коробку можно временно скрепить двумя поперечными брусками сверху и снизу. Это убережёт мастера от исправления ошибок.

Если соединение производится под углом 45°, с каждой стороны делаются по три отверстия. Два располагаются сверху в сантиметре от края, и одно сбоку — в центре. Соединение производится саморезами, направление их установки — перпендикулярно линии соединения.

Если соединение производится под углом 90°, то сверлятся просто два отверстия сверху, сверло направляется точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Зачастую дверное полотно вешают на 2 петли, но можно использовать большее их количество, в зависимости от тяжести двери и надёжности самих петель. Они устанавливаются на высоте 200–250 мм от края дверного полотна. Если используется деревянная коробка и дверь, необходимо выбрать место так, чтобы не попасть петлей в сучек.

Первым делом петли крепятся к дверному полотну по следующей инструкции:
  • Петли прикладываются к выбранному на полотне месту и очерчиваются либо тонко наточенным карандашом, либо, как советуют специалисты, лезвием ножа. Нож позволяет очертить петлю точнее, соответственно, зазоры между подвешенной дверью и коробкой будут меньше.
  • Если дверь не ДВП, то внутри очерченного пространства удаляется часть материала строго на толщину петли.
  • Далее устанавливается петля в подготовленную выемку. Плоскость петли не должна выступать из плоскости дверного полотна.
  • Вставленная петля фиксируется саморезами.
  • В собранную коробку укладывается дверное полотно с закреплёнными петлями, выставляются необходимые зазоры: 5–6 мм со стороны петель, по 3 мм с противоположной петлям стороны и между полотном и притолокой. Когда зазоры выставлены, чтобы они не сбились, дверное полотно фиксируется при помощи клиньев. В то же время полотно выставляется ровно в вертикальной и горизонтальной плоскости.
  • Далее, размечаются места на стойках, в которых будут располагаться ответные части петель. Возможно, для этой процедуры в определённых обстоятельствах удобно уже установленную на полотно петлю снять и затем установить обратно. В стойках также делается выемка внутри размеченной области, довольно глубокая, чтобы петля не выставлялась за пределы плоскости стойки.

Подробнее о том, как навесить дверь своими руками описывается в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки.

Дверная коробка устанавливается в проём в собранном состоянии. Задача эта крайне ответственная. Перед тем как поместить коробку в проём, необходимо отбить отваливающуюся штукатурку, стесать выступы. Если поверхность стена легко осыпается при прикосновении, она обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Большие дыры в проёме заделываются штукатуркой. С установкой двери в подготовленный проём не возникнет осложнений.

Коробка выставляется без дверного полотна. Её необходимо ориентировать строго вертикально. Для чего в процессе установки требуется не только строительный уровень, но и отвес, поскольку он не имеет погрешностей.

Во избежание перекоса коробки на полу устанавливаются временные распорки, в углах ставятся укосы, дающие высокую степень жёсткости. Для того чтобы дверь имела возможность распахиваться полностью, её устанавливают вровень со стеной.

После точного определения положения коробки, она закрепляется. Делаются это с помощью монтажных клиньев. Сначала они ставятся с двух сторон от притолоки, затем над стойками. Это позволяет закреплено положение коробки относительно дверного проёма. Следом повторно проверяется вертикальность стоек в двух плоскостях, они не должны быть наклонены ни вперёд, ни назад.

Затем клинья устанавливаются внизу, а следом через 50–60 см, при этом все ещё необходимо проверять точность расположения коробки. Посередине расклинивается дополнительно поперечная планка. Важно проверить, не выгнулись ли элементы коробки в некоторых местах, при необходимости скорректировать. Следом коробка закрепляется.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проёму

Существует два способа крепления коробки. Можно крепить её насквозь прямо к стене, можно закреплять с помощью монтажных пластин. Первый способ может выглядеть не эстетично, ввиду наличия шляпок саморезов на плоскости стойки, но этот способ наиболее надёжен.

Для межкомнатной двери вполне достаточно двух закрученных саморезов в вырезы под петли и двух саморезов с другой стороны — под пластину ответной части замка. Насверливаются дополнительные отверстия в вырезанных пластинах. Они делаются так, чтобы не совпадали с отверстиями под крепление петель или ответной части. Необходимо следить за тем, чтобы головка саморезов была утоплена вглубь поверхности, иначе она будет мешать установке петель и накладки.

В видео показана установка межкомнатной двери по данной схеме. В нём же обозначены несколько тонкостей, связанных с установкой дверной коробки.

Бывает, что такое количество крепежа покажется недостаточным по надёжности, тогда отверстия сверлятся насквозь, а сверху закрываются декоративными шайбами, подобранными в тон. Для удобства существует специальный погонаж из МДФ со съёмными планками. Он отличается установкой крепежа: тот устанавливается в подготовленную канавку и закрывается планкой.

Можно установить крепёж иным способом — потайным, так, чтобы крепежа не было видно. Для этого изначально крепятся монтажные пластины с тыльной стороны коробки. Для установки межкомнатной двери по надёжности будет достаточно пластин, используемых при монтаже гипсокартона.

Шаг 5: Запенивание щелей.

Щели, образовавшиеся между закреплённой коробкой и стеной, заполняются монтажной пеной. Стена смачивается водой из пульверизатора для лучшей полимеризации пены. Пена выдавливается в таком количестве, чтобы 1/3 пространства щели оставалась свободной, она заполнится после застывания пены. Если с пеной переусердствовать, она может деформировать непрочную дверную коробку. Чтобы этого точно не произошло, можно установить временные распорки в проём коробки.

Точное время полимеризации пены указано на коробке, по его истечении распорки снимаются, навешивается дверное полотно. Сразу проверяются работа двери.

Следом производятся отделочные работы: закрепляются наличники и откосы, а также доборы, если они необходимы.

В установке межкомнатной двери нет ничего сверхсложного, её нетрудно произвести своими руками, следуя алгоритму, описанному выше. Для усвоения полученных знаний мы прилагаем также видео-инструкцию от специалистов по установке дверей.

Загрузка…

Монтаж межкомнатных дверей своими руками

Оглавление публикации:
Монтаж межкомнатных дверей своими руками: подготовительные работы
Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж межкомнатных дверей своими руками с одной стороны производится просто, а с другой не очень легко, все зависит от того, как вы подойдете к этому вопросу. Если вдумчиво и с расстановкой, то все пройдет легко; если же попытаетесь взять нахрапом, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Скажем прямо – здесь больше важно знать теоретическую основу, нежели практику, хотя и она оказывает немалое влияние. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы разберем самую простую технологию установки межкомнатных дверей – мы не станем внедряться в этапы их сборки (об этом вы сможете почитать на других страницах нашего сайта), а изучим технологию непосредственного монтажа собранного дверного блока.

Технология установки межкомнатных дверей

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: подготовительные работы

Прежде чем приступать к непосредственному изучению технологии установки межкомнатных дверей, для начала нужно разобраться с подготовительными работами. Если игнорировать этот этап, то элементарная и простая установка дверей превратится для вас в сущий кошмар. Здесь нужно учесть два момента.

  1. Дверной проем. Его сразу лучше проверить на полное соответствие дверному блоку. Будет хорошо, если при установке блока в проем со всех его сторон останется двух-трехсантиметровый зазор. Он позволит вам без лишних затруднений позиционировать блок как положено – то есть в уровень и в плоскость со стеной. Здесь все просто – если проем маленький, то его нужно расширить с помощью перфоратора. Если большой, то его можно обрамить деревянным брусом. Например, если речь идет о пятисантиметровых зазорах по периметру блока, то это нормально – если больше, то нужно сужать.
  2. Сам дверной блок. Здесь имеется одна хитрость, благодаря которой самостоятельная установка межкомнатных дверей проходит, как говорится, без сучка и задоринки – понадобится изготовить простенькое приспособление. А именно, нашить поперек дверной коробки ровные рейки в количестве двух штук (вверху и внизу), которые позволят установить блок четко в плоскости со стеной. Чтобы не повредить саму коробку, для фиксации этих перемычек в торец дверной коробки можно привинтить деревянные накладки, к которым прикрепить перемычки. Кстати, их длину нужно рассчитать так, чтобы после установки блока в проем они оперлись на стену. Здесь имеется еще пара нюансов, без которых обойтись не получится: во-первых, эти перемычки нужно нашивать со стороны открывания дверей и, во-вторых, нашивать их нужно только тогда, когда будут выставлены зазоры между дверным полотном и коробкой. Зазоры можно зафиксировать плотным картоном, сложенным вдвое. Без этих двух моментов приступать к непосредственной установке дверей не стоит, так как вероятность перекоса блока в процессе монтажа приближается к 100%.

    Монтаж межкомнатных дверей своими руками фото

Только после того, как будут выполнены все эти манипуляции, можно смело переходить к самостоятельной установке межкомнатных дверей.

О том, как производится установка межкомнатных дверей, можно посмотреть в этом видео.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

После того как все подготовительные работы будут закончены и инструменты для установки межкомнатных дверей будут приготовлены, можно приступать к монтажу. Что касается инструментов, то их понадобится немного: молоток с деревянной ручкой, реечный уровень небольшой длины (до полуметра), фомка и баллон с монтажной пеной, обладающей низким давлением при полимеризации (например, Макрофлекс 65) и деревянные клинья. Когда все это будет у вас под рукой, можно действовать.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

Теперь рассмотрим процесс по пунктам.

  1.  Устанавливаем дверной блок в проем. Для начала обратите внимание только на то, какой стороной вы его устанавливаете – то есть на сторону, в которую будут открываться двери.
  2.  Центруем блок в проеме. Двигая его влево или вправо, добиваемся равномерных зазоров между коробкой и проемом слева и справа.
  3. Устанавливаем уровень под верхнюю перемычку и смотрим, как она расположена. При необходимости добиваемся ее четкого положения по горизонту –фомкой приподнимаем одну из стоек дверной коробки и подкладываем под нее клинышек. В принципе, если подготовка дверного блока была выполнена правильно, то вертикаль стоек можно не проверять – все и так должно быть в порядке. Но на всякий случай выполнить проверку нужно.
  4. Крепим блок к стене. Через выступающие части перемычек, которые упираются в стену, сверлим отверстия диаметром 6мм и забиваем в них дюбели. В процессе крепления нужно периодически (после установки каждого дюбеля) проверять, не нарушилось ли положение дверного блока.

    Установка дверей межкомнатных инструкция

  5. Смачиваем коробку и торец дверного проема водой – этот шаг необходим для того, чтобы улучшить полимеризацию монтажной пены и ее сцепление с проемом.
  6. Последняя проверка. Убеждаемся, что двери по-прежнему стоят так, как им положено. Это осуществляется реечным уровнем. Также проверьте наличие всех картонных прокладок между полотном и коробкой – при необходимости установите на место те, которые выпали в процессе работы.
  7. Задуваем зазор пеной. С этим вопросом, думаю, вы разберетесь сами. Если вы приобрели правильную пену, то можно не переживать о том, что она сдавит коробку.

    Самостоятельная установка межкомнатных дверей фото

Теперь несколько часов ожидания, пока монтажная пена полностью застынет (как правило, это 6-10час.) и удаление теперь уже ненужных вспомогательных приспособлений. Берем отвертку, сначала выкручиваем дюбели, потом саморезы, которыми зафиксированы перемычки к дверной коробке, потом снимаем сами рейки или профиль (или что вы там использовали) и открываем двери, наслаждаясь их безупречной работой. Прокладки сами выпадут при первом открывании дверей, так что вам останется только собрать их и выбросить в мусор.

Как видите, все просто – правильная установка межкомнатных дверей снимает массу вопросов, а главное позволяет выполнить этот процесс с минимальными усилиями и напряжением нервов. И в заключение несколько слов о других технологиях, посредством которых выполняют монтаж межкомнатных дверей своими руками. Трудно сказать, что они сложные – здесь, скорее всего, сказывается первоначальный опыт. Изначально человек научился делать эту работу именно так, а никак иначе, и все другие способы кажутся ему сложнее. Точно так же кто-либо из мастеров может сказать и об описанном выше методе установки. Зачем такие сложности? Зачем все эти приспособления и лишние телодвижения, если и без них все прекрасно получается? Спорить не буду – делайте как вам удобно, но лично я сделал свой выбор в пользу такого варианта путем проб и ошибок, перепробовав другие варианты.

% PDF-1.6 % 134 0 объект> endobj xref 134 130 0000000016 00000 н. 0000003435 00000 н. 0000003560 00000 н. 0000003603 00000 п. 0000004330 00000 н. 0000004464 00000 н. 0000004492 00000 н. 0000004520 00000 н. 0000004545 00000 н. 0000158212 00000 н. 0000314150 00000 н. 0000314284 00000 н. 0000314449 00000 н. 0000314468 00000 н. 0000314490 00000 н. 0000314574 00000 н. 0000314600 00000 н. 0000314619 00000 п. 0000314715 00000 н. 0000314741 00000 н. 0000314840 00000 н. 0000314862 00000 н. 0000314995 00000 н. 0000315021 00000 н. 0000315040 00000 н. 0000315136 00000 н. 0000315270 00000 н. 0000315365 00000 н. 0000315387 00000 н. 0000315483 00000 н. 0000483980 00000 н. 0000484136 00000 н. 0000484263 00000 н. 0000643229 00000 н. 00007

  • 00000 н. 0000942374 00000 н. 0000942396 00000 н. 0000942422 00000 н. 0000942441 00000 н. 0000942537 00000 н. 0000942671 00000 п. 0000942770 00000 н. 0000942792 00000 н. 0000942814 00000 н. 0000942840 00000 н. 0000942859 00000 н. 0000942955 00000 н. 0000943087 00000 н. 0000943182 00000 н. 0000943266 00000 н. 0000943292 00000 н. 0000943311 00000 п. 0000943407 00000 н. 0000943541 00000 н. 0001097172 00000 п. 0001262018 00000 н. 0001262103 00000 п. 0001262188 00000 п. 0001262273 00000 п. 0001262358 00000 п. 0001262443 00000 п. 0001262528 00000 п. 0001262605 00000 п. 0001262680 00000 п. 0001264497 00000 п. 0001283046 00000 п. 0001301467 00000 п. 0001320089 00000 п. 0001338477 00000 п. 0001356927 00000 п. 0001375276 00000 п. 0001392888 00000 п. 0001412437 00000 п. 0001433043 00000 п. 0001455425 00000 п. 0001476528 00000 п. 0001495492 00000 п. 0001514653 00000 пн 0001532613 00000 п. 0001533443 00000 п. 0001552482 00000 п. 0001571561 00000 п. 00015
  • 00000 н. 0001609598 00000 п. 0001628159 00000 п. 0001646752 00000 п. 0001665037 00000 п. 0001683619 00000 п. 0001701805 00000 п. 0001719555 00000 п. 0001737573 00000 п. 0001755526 00000 п. 0001773734 00000 п. 0001791311 00000 п. 0001809129 00000 п. 0001827852 00000 н. 0001847858 00000 п. 0001866683 00000 п. 0001885791 00000 п. 0001

    3 00000 п. 0001925856 00000 п. 0001946689 00000 н. 0001969520 00000 н. 0001990822 00000 н. 0002009776 00000 n 0002029050 00000 п. 0002047814 00000 п. 0002067006 00000 н. 0002086320 00000 п. 0002105438 00000 п. 0002123761 00000 п. 0002142139 00000 п. 0002160175 00000 п. 0002177977 00000 п. 0002195631 00000 п. 0002213630 00000 п. 0002231484 00000 п. 0002249283 00000 п. 0002267168 00000 п. 0002284673 00000 п. 0002302542 00000 п. 0002320874 00000 п. 0002339325 00000 п. 0002357125 00000 п. 0002375647 00000 п. 0002394739 00000 п. 0002413866 00000 п. 0002432888 00000 п. 0002451540 00000 п. 0000002896 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 263 0 obj> поток xb«0e` * (21p00pLra7’P 츐 _ @ PHXDTL \ BRZFAQIYEUM] CSK [GWO’A Ҡ.aO

    Escon Doors W650 Современная входная дверь из американского ореха с горизонтальными алюминиевыми вставками на Doors4Home.com

    1-877-929-3667 ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 9: 00-18: 00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВРЕМЯ Откройте дверь в свой мир! 1-877-929-3667 ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 9: 00-18: 00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

    Свяжитесь с нами

    1-877-929-3667 Электронная почта Поддержка Звонок, электронная почта, поддержка Моя учетная запись Здравствуйте. Войти в систему Моя корзина 0

    МЕНЮ

    1-877-929-3667
    • Деревянные двери Входные деревянные двери
      • Современные и современные двери
      • Деревянные двери середины века
      • Двери в стиле мастера
      • Двери в деревенском / средиземноморском стиле
      • True Divided Lite (TDL) Двери
      • Стеклянные входные двери с художественным оформлением
      • Традиционные входные двери
      • Кованые декоративные двери
      • Арочные и круглые верхние двери
      • Голландские двери
      • Строители Двери
      Французские деревянные двери для патио
      • Двери патио из красного дерева
      • Двери для патио из ольхи с узлом
      • Все входные деревянные двери
      • Все внешние входные двери
    • Двери из стекловолокна
      • Современные и современные двери
      • Двери сплошные
      • Декоративные стеклянные панели
      • Решетки между стеклами
      • Декоративные решетки из кованого железа
      • Ремесленник и стиль миссии
      • Имитация разделенного Lite (SDL)
      • Двери Privacy & Clear Glass
      • Арка и круглая вершина
      • Все двери из стекловолокна
      • Все внешние входные двери
    • Железные двери
      • Современные железные двери
      • Кованые двери
      • Арка и круглая вершина
      • Имитация разделенных огней (SDL)
      • Декоративное стекло
      • Сплошная панель
      • Решетка между стеклом (GBG)
      • Все двери железные
      • Все внешние входные двери
    • Межкомнатные двери
      • Внутренние двери в стиле шейкер
      • Межкомнатные двери из красного дерева
      • Межкомнатные двери из ольхи с узлом
      • Межкомнатные двери из орехового дерева
      • Все межкомнатные двери
    • Двери сарая
      • Современные двери амбара
      • Двери амбара в деревенском стиле
      • Традиционные двери для сараев
      • Двери амбара
    • Скидки

    6 эффективных способов фиксации дверных ручек и дверных ручек

    Размещено пользователем Ralph

    Если вы хотите починить дверные ручки, это можно сделать несколькими способами.Но прежде чем начать, вам нужно знать несколько вещей. Эти исправления и методы установки не всегда совпадают с установкой базового замка. Важно знать, какую дверную ручку вы пытаетесь починить. Вам нужно знать, какой тип исправления решит вашу конкретную проблему. И вы должны быть уверены, что у вас есть подготовка и подготовка для надлежащего обслуживания и диагностики. Для всего, что вам нужно, чтобы починить дверную ручку, независимо от вашего мастерства, просто читайте дальше.

    Обычные типы дверных ручек

    Чтобы установить дверные ручки, необходимо знать, какой это тип ручки.Знание типа дверной ручки, которую вы пытаетесь починить, позволяет лучше понять, как работают механизмы. Если вы не понимаете основ ручки, которую пытаетесь починить, вы рискуете повредить ручку, а также дверь, на которой она находится. Чтобы починить дверные ручки, сначала нужно знать, что с ними не так, и как их безопасно обслуживать.

    Дверная ручка с ключом — Дверные ручки с ключом чаще всего встречаются на входных дверях. Если дверь ведет наружу, велика вероятность, что у нее есть цилиндр с ключом, чтобы повысить безопасность здания.Если на вашей ручке или ручке есть замочная скважина, значит, это ключ. Помимо того, как дверная ручка управляет защелкой, могут быть проблемы с поломкой или неисправностью личинки замка.

    Ручка двери Privacy — Ручки двери Privacy не имеют паза. Эти виды замков будут использоваться на межкомнатных дверях. На стороне двери, ведущей в комнату, где желательно уединение, все еще может быть привод. Привод, вероятно, будет поворотным или кнопочным.Чтобы исправить дверные ручки, как это, вы вряд ли придется беспокоиться о проблемах, связанных с механизмом блокировки сломаться.

    Простая поворотная ручка — Эти дверные ручки не предназначены для обеспечения конфиденциальности или безопасности. Они сделаны только для того, чтобы повернуть дверную ручку, чтобы попасть в комнату. Такие ручки часто даже не закрепляют на двери сквозными винтами. Часто розетка вокруг основания ручки или даже сама ручка имеет резьбу. Эта резьба позволяет надежно закрепить ручку без использования винтов.Часто эти ручки необходимо подтягивать, а в самых крайних случаях дверь требует ухода.

    Открытая дверная ручка с фиксатором — Когда установочные винты или другой способ крепления легко доступны, это упростит большинство способов крепления дверных ручек. С этим стилем дверной ручки вы всегда можете убрать шаг обнажения установочных винтов в любом процессе, который требует какой-либо формы разборки ручки. Иногда эти ручки заметны, потому что их установочные винты будут полностью отображаться.В других случаях они могут выглядеть как дверные ручки со скрытой застежкой, но это потому, что застежка — это розетка или ручка дверной ручки.

    Дверная ручка со скрытым креплением — Дверная ручка со скрытым крепежом вынуждает любого, кто работает с устройством, удалить часть сборки, прежде чем получить полный доступ к той части ручки, которая удерживает весь узел в двери. Чаще всего у этих замков есть пластина-розетка на внутренней ручке, которая удерживается на месте винтом с внутренним шестигранником и / или подпружиненной кнопкой.

    Узнайте, что используется для закрепления вашей розы, прежде чем переходить к закрепленным дверным ручкам. Подойдите к стороне двери, на которой есть поворотный или кнопочный привод (это внутренняя сторона / безопасная сторона ручки). Если на вашей ручке нет привода, скорее всего, розетка или ручка будут быстрее (см. Раздел «Открытая дверная ручка с замком» выше). Если в рукоятке есть небольшое отверстие, часто требуется инструмент для захвата розетки, чтобы нажать подпружиненную кнопку. Для винта с внутренним шестигранником нужен шестигранный ключ, чтобы он не мешал.

    1. Удаление ржавчины

    Фон

    Ржавые детали дверной ручки могут стать причиной многих механических поломок. Чаще всего люди пытаются починить дверные ручки, которые не работают плавно, удаляя ржавчину. Это очень узнаваемая проблема, потому что часто на дверной ручке снаружи видна ржавчина. Когда что-то выглядит старым, очень популярно попытаться исправить или заменить устройство. Это хорошая стратегия, но нарастание внешней ржавчины не всегда совпадает с внутренним окислением.Это особенно актуально, если внешняя часть дверной ручки была очищена, не затрагивая внутренние части ручки.

    Ржавчина не всегда является причиной заклинивания дверных ручек, заклинивания защелок и т. Д., Но если вы видите ржавчину, лучше починить поврежденные дверные ручки. Все формы ржавчины на дверных ручках любого типа могут усложнить функциональность, но самые большие проблемы могут возникнуть с дверными ручками с ключом. Когда есть запорный механизм, многие мелкие внутренние детали могут ржаветь или заклиниваться из-за ржавчины.Когда вы ремонтируете заржавевшие дверные ручки, обязательно обращайте внимание на более мелкие компоненты любых запорных механизмов.

    Инструменты

    • Уксус (предпочтительно с 5% кислотностью)
    • Пищевая сода
    • Спрей для прозрачного покрытия для металла
    • Емкость (и) (достаточно или достаточно большой, чтобы погрузить в воду любую часть дверной ручки)
    • Вода
    • Водяной бассейн (сухой для запуска)
    • Отвертка с крестообразным шлицем (если ручка закреплена винтами)
    • Rose Catch Tool (если винты скрыты под пластиной-розеткой)
    • Тряпка или кусок ткани
    • Чистящая щетка и / или зубная щетка

    Процесс

    1. Откройте установочные винты на дверной ручке.
      • Если винты уже открыты, переходите к следующему шагу.
      • Если саму ручку или пластину-розетку прикрутить с резьбой к крепежу, то винты не будут открываться.
    2. Снимите ручку с двери.
    3. Осторожно разобрать ручку.
      • Разобрать ручку в максимально возможной степени.
    4. Поместите все части дверной ручки в контейнеры.
      • Убедитесь, что никакая часть не выходит за край емкости, в которую она помещена.
    5. Налейте уксус в емкость (емкости).
      • Залейте достаточно, чтобы полностью погрузить каждую деталь.
    6. Оставьте детали дверной ручки на один день.
    7. Слейте уксус из контейнеров.
    8. Переместите детали в сухой бассейн.
    9. Смазать детали пищевой содой.
      • Нейтрализует кислотность уксуса.
    10. Залейте водой детали, покрытые пищевой содой.
    11. Сотрите остатки остатков с компонентов.
    12. Вытрите полотенцем.
    13. Покройте детали сухой дверной ручки спреем для прозрачного металлического покрытия.
    14. Распыляйте по одной стороне за раз и дайте каждой стороне высохнуть, прежде чем приступать к следующей.
      • Этот прозрачный лак предохранит металл от быстрой повторной ржавчины.
    15. Снова установите дверную ручку в дверь.
    16. Затяните винты.
      • Если ручка или пластина розетки имеет резьбу, поверните крепеж вправо, чтобы зафиксировать дверные ручки.
      • Если для захвата рукоятки необходим дополнительный инструмент для эффективного приложения крутящего момента, поместите ткань или тряпку между инструментом и рукояткой, чтобы предотвратить истирание или повреждение отделки.
    17. Установите на место все крышки.
      • Если винты уже были открыты или узел дверной ручки был повернут, чтобы зафиксировать дверную ручку, крышки, которые нужно переустановить, не будут.
    18. Проверить, правильно ли дверная ручка приводит в действие защелку.
      • Если в дверной ручке используется запорный механизм, проверьте все способы запирания.

    2. Замена деталей

    Фон

    Старые дверные ручки редко ломаются полностью.Иногда замена сломанной детали может оказаться слишком дорогой. Тогда есть смысл просто обзавестись новой дверной ручкой, но это не всегда так. Даже если она сломана, вы можете захотеть сохранить свои нынешние дверные ручки в сентиментальных, исторических или дизайнерских целях. Иногда небольшие детали внутри дверной ручки могут выпасть, подвергнуться коррозии, не подлежащей утилизации, или просто сломаться. Если вы хотите починить старинную или нестандартную дверную ручку, сломанную часть (-и) все же можно заменить. Всегда есть возможность починить дверные ручки заменой деталей.Это возможно даже при ремонте замков.

    Самый важный шаг при замене — это знать, какую часть дверной ручки необходимо заменить. Если это что-то маленькое, это может быть не так очевидно. Такие компоненты, как пружины или детали цилиндра замка с ключом, могут быть оценены на предмет повреждения только после того, как замок будет разобран. Если вы не знакомы с механикой вашего конкретного замка, также может быть трудно диагностировать, что не работает, не говоря уже о том, чтобы починить дверные ручки, в которых возникла проблема.

    Инструменты

    • Отвертка с крестообразным шлицем (если ручка закреплена винтами)
    • Rose Catch Tool (если винты скрыты под пластиной-розеткой)
    • Тряпка или кусок ткани
    • Пинцет
    • Запасная часть
    • Информация о сборке дверной ручки (любая имеющаяся документация о наборе ручек)

    Процесс

    1. Откройте установочные винты на дверной ручке.
      • Если винты уже открыты, переходите к следующему шагу.
      • Если саму ручку или пластину-розетку прикрутить с резьбой к крепежу, то винты не будут открываться.
    2. Снимите ручку с двери.
    3. Осторожно разобрать ручку.
    4. Ознакомьтесь с имеющейся у вас информацией о ручке.
      • Сопоставьте то, что вы видите в дескрипторе, с тем, что написано / показано в вашей документации.
    5. Найти недостающие или сломанные детали.
      • Если вы не можете найти нужные детали, проконсультируйтесь со специалистом.
      • Найдите названия деталей, чтобы найти материалы для замены.
    6. Заменить старые детали новыми.
      • Обратите внимание на правильность установки и посадки.
    7. Попытка привести дверную ручку в действие перед ее установкой в ​​дверь.
      • Убедитесь, что болт защелки втягивается.
      • Вращение должно быть плавным.
    8. Снова установите дверную ручку в дверь.
    9. Затяните винты.
      • Если ручка или пластина розетки имеет резьбу, поверните крепеж вправо, чтобы зафиксировать дверные ручки.
      • Если для захвата рукоятки необходим дополнительный инструмент для эффективного приложения крутящего момента, поместите ткань или тряпку между инструментом и рукояткой, чтобы предотвратить истирание или повреждение отделки.
    10. Установите на место все крышки.
      • Если винты уже были открыты или узел дверной ручки был повернут, чтобы зафиксировать дверную ручку, крышки, которые нужно переустановить, не будут.
    11. Проверить, правильно ли дверная ручка приводит в действие защелку.
      • Если в дверной ручке используется запорный механизм, проверьте все способы запирания.

    3. Затяжка соединений

    Фон

    Чтобы исправить ослабленные дверные ручки, можно просто затянуть соединения, которые начали ослабевать. Расшатанность дверной ручки может быть следствием длительного использования того или иного подъезда. При каждом повороте ручки к фурнитуре прилагается крутящий момент. Чтобы зафиксировать дверные ручки, которые испытывают чрезмерный крутящий момент, вам необходимо повторно закрепить их в той же степени, в которой ручка была дестабилизирована.

    Это естественная часть срока службы дверной ручки. Пока ни одна из частей дверной ручки не сломалась, все, что вам нужно сделать, это затянуть ослабленные соединения. Уловка будет заключаться в том, чтобы выяснить, как ручка прикреплена к двери. Обнаружение этого — ключ к исправлению дверных ручек с этой проблемой. Как только вы узнаете, как сборка удерживается на месте, остальная часть процесса станет очень простой. Для получения дополнительной информации о том, как закрепить ручку, обратитесь к разделу «Распространенные типы дверных ручек» выше.

    Инструменты

    • Отвертка с крестообразным шлицем (если ручка закреплена винтами)
    • Rose Catch Tool (если винты скрыты под пластиной-розеткой)
    • Тряпка или кусок ткани

    Процесс

    1. Откройте установочные винты на дверной ручке.
      • Если винты уже открыты, переходите к следующему шагу.
      • Если саму ручку или пластину-розетку прикрутить с резьбой к крепежу, то винты не будут открываться.
    2. Снимите ручку с двери.
    3. Убедитесь, что все сквозные винты соединены между двумя ручками.
      • Подсоедините все отсоединенные детали.
    4. Снова установите дверную ручку в дверь.
    5. Затяните винты.
      • Если ручка или пластина розетки имеет резьбу, поверните крепеж вправо, чтобы зафиксировать дверные ручки.
      • Если для захвата рукоятки необходим дополнительный инструмент для эффективного приложения крутящего момента, поместите ткань или тряпку между инструментом и рукояткой, чтобы предотвратить истирание или повреждение отделки.
    6. Установите на место все крышки.
      • Если винты уже были открыты или узел дверной ручки был повернут, чтобы зафиксировать дверную ручку, крышки, которые нужно переустановить, не будут.
    7. Проверить, правильно ли дверная ручка приводит в действие защелку.
      • Если в дверной ручке используется запорный механизм, проверьте все способы запирания.

    4. Обслуживание дверей

    Фон

    Дверная ручка не всегда является источником ваших проблем.Иногда для того, чтобы закрепить дверные ручки, нужно внести коррективы в саму дверь. Проблемы с дверью могут повлиять на работу дверной ручки. Проблемы с дверью могут быть вызваны всем, от не запирающихся защелок до заклинивания дверных ручек. Чаще всего проблема с дверью заключается в ее перекосе. Двери естественным образом смещаются, когда изменяется фундамент дома, дверь или дверная коробка.

    Когда двери теряют свою отделку, погода может заставить их изменить размер.Накопление влаги или даже чрезмерная сухость могут постепенно повлиять на древесину. Сдвиг фундамента может привести к перекосу нижней части проходов, что мешает работе дверных ручек. Чтобы исправить эти проблемы, вы можете поработать над дверью и изменить ее форму (удаляя дерево до тех пор, пока оно не войдет в дверной проем). В некоторых случаях также можно отрегулировать ответную планку двери. Проблемы с фундаментом должен решать профессионал, но если проблема связана с деформацией деревянной двери или рамы, обязательно отполируйте древесину, чтобы уменьшить вероятность повторной фиксации дверных ручек таким образом.

    Процесс

    Тип работы, которую вам придется выполнять, может немного отличаться. Неподготовленному глазу также очень трудно проводить такие оценки без проб и ошибок. Однако есть несколько вещей, которые следует помнить, когда вы пытаетесь починить дверные ручки таким способом:

    • Перед резкой произведите измерения.
    • Зашлифуйте все срезы, пока они не станут гладкими.
    • После завершения работ (особенно после шлифовки) отполировать дверь и / или дверную коробку.
    • Не бойтесь снять дверцу, чтобы лучше себя занять.

    5. Полная замена

    Фон

    Если сборка слишком повреждена, вы не сможете починить дверную ручку ни одним из способов, упомянутых выше. Дверная ручка, которую нельзя утилизировать, в основном определяется одним фактором: стоит ли стоимость ремонта дверной ручки вложений? Это чрезвычайно важный вопрос, потому что вы можете вкладывать деньги во что угодно и продолжать исправлять ошибки.Эти исправления могут длиться недолго или могут быть очень дорогими. В этих случаях лучше всего будет отремонтировать дверные ручки, полностью заменив существующий узел. Это может привести к необходимости замены дверных замков.

    Самым важным моментом при установке дверных ручек таким способом является поиск новой ручки, которая подходит к двери. Большинство дверей для жилых и коммерческих помещений будут иметь стандартный размер, который соответствует ручкам, доступным на данном рынке. Вам нужно выяснить, являетесь ли вы исключением в своем регионе, выполнив несколько простых измерений.Если вам нужно вставить ручки в врезной замок, это тоже стоит знать. Не каждый тип ручки подойдет к тому, что вы уже установили. Прежде чем пытаться что-либо заменить, убедитесь, что знаете, что вам нужно. Даже если вы собираетесь заменить дверь или текущий комплект замков, а также сломанную дверную ручку, знайте, что вам нужно для замены.

    Инструменты

    • Сменная дверная ручка
    • Отвертка с крестообразным шлицем (если ручка двери закреплена винтами)
    • Rose Catch Tool (если винты скрыты под розеткой любой дверной ручки)
    • Инструкция по установке новой дверной ручки

    Процесс

    1. Откройте установочные винты на дверной ручке.
      • Если винты уже открыты, переходите к следующему шагу.
      • Если саму ручку или пластину-розетку прикрутить с резьбой к крепежу, то винты не будут открываться.
    2. Снимите ручку с двери.
    3. Следуйте инструкциям по установке.
      • Не затягивайте винты полностью.
      • Когда дверная ручка будет на месте, затяните каждый винт по очереди.
      • Это поможет убедиться в отсутствии проблем с выравниванием новой дверной ручки.
    4. Проверьте новую ручку двери, чтобы убедиться, что она работает, не закрывая дверь.
    5. Закройте дверь и снова проверьте дверную ручку.
      • Неправильно функционирующие новые дверные ручки либо были установлены неправильно, не подходят для ваших нужд, либо указывают на то, что дверная ручка не была проблемой.

    6. Вызов слесаря ​​

    Фон

    Если сначала у вас не получится, наймите профессионала, прежде чем вы навредите себе.Если серьезно, вы не должны пытаться выполнять какую-либо работу, которая вам не совсем удобна. Многие из этих способов крепления дверных ручек не представляют большого риска для физической безопасности, но их довольно сложно реализовать без надлежащей подготовки. Для оценки и даже обслуживания проще вызвать профессионального слесаря ​​на дом.

    Когда вы выбираете слесаря ​​для ремонта дверных ручек, вы теряете всякую догадку, будет ли дверная ручка закреплена должным образом.Если вы хотите узнать больше о слесарях, вы можете узнать, как выбрать подходящего слесаря. Вы также можете узнать, чего ожидать, когда вы позвоните слесарю. Все инструкции по установке

    | Душевые двери прибрежные

    Инструкции для загрузки

    Безрамная поворотная дверь Synthesis ™ с встроенной панелью Инструкции по установке

    Paragon Полубескаркасная распашная дверь с накладной ручкой Инструкция по установке

    Полубескаркасная распашная дверь Paragon® с C-Pull Инструкции по установке

    Инструкции по установке распашных дверей с рамой Paragon®

    Инструкции по установке Eclipse ™ без рамы

    Eclipse ™ без рамы с инструкциями по установке возвратной панели

    Распашная дверь Gridscape® 1 с встроенной панелью Инструкции по установке

    Legend Инструкции по установке

    Gridscape® Распашная дверь и инструкция по установке в линию

    Gridscape® 1 Инструкция по установке распашной двери

    Инструкции по установке фиксированной панели Gridscape®

    Volte® Инструкции по установке

    Инструкции по установке дверцы байпаса с рамой Challenger

    Newport Инструкции по установке

    Legend Inline Panel Инструкция по установке

    Legend Neo Angle Инструкции по установке

    Valueline 3/8 Door and Inline Инструкции по установке

    Инструкции по установке бескаркасных распашных дверей Illusion

    Распашная дверь с рамой Paragon® с 1 встроенной панелью Инструкции по установке

    Инструкции по установке дверцы байпаса с рамой Paragon

    Paragon® Bi-Fold Инструкции по установке

    Paragon® 1/4 бескаркасная инструкция по установке

    Paragon® 3/8 Инструкция по установке безрамной конструкции

    Paragon® 3/16 Инструкция по установке безрамной конструкции

    Инструкции по установке Gridscape Eclipse®

    .

  • Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *