Как быстро построить сарай своими руками видео: чертежи и пошаговая инструкция. Строительство сарая своими руками

Содержание

инструктаж с фото и видео

Обустройство любого загородного участка начинается с возведення сарая – постройки, необходимой для хранения стройматериалов, дров и прочего хозяйственного инвентаря. Построить сарай своими руками – несложная и вполне осуществимая задача, реализовать которую сможет любой хозяин, который хоть немного разбирается в строительстве. Поскольку сарай является не временным сооружением и представляет собой многофункциональную конструкцию, которую можно не только использовать для хранения нужных вещей, но и для содержания домашней живности, следует тщательно продумать место расположения будущей постройки.

Содержание

1 Выбираем место для будущей постройки
2 Определяемся с дизайном и экстерьером
3 Пошаговый пример возведения каркасного сарая
- 3.1 Этап #1 – подготовка основания
- 3.2 Этап #2 – монтаж каркаса из деревянных брусьев
- 3.3 Этап #3 – установка стропил и обустройство крыши

Для облегчения работы можно сначала составить план-схему с обозначением мест будущих построек. Для строительства сарая многие хозяева выделяют участок подальше от парадной зоны, чтоб он был скрыт от любопытных глаз. Некоторые же придерживаются того мнения, что сарай нужно размещать поближе к дому, чтоб в любой момент иметь к нему доступ. С целью рационального использования территории для обустройства сарая выбирается мало освещенный солнцем участок, который считается наименее пригодным для выращивания культур и проведения других сельскохозяйственных работ.

Определяясь с местом расположения сарая спешить нежелательно. Ведь сарай, который будет служить не один десяток лет, должен дополнять, а не контрастировать с ландшафтом местности

При выборе места для размещения сарая следует ориентироваться на расположение других зон участка, а также на размеры возводимой конструкции и ее внешний вид.

С помощью отелочных работ можно даже неприглядную хижину преобразить в оригинальную дизайнерскую постройку, которая станет эффектным украшением участка

Перед тем как приступить к строительству сарая, необходимо продумать форму, размер и внешний вид будущего сооружения. Внешний вид постройки может быть абсолютно любой, начиная простого маленького домика без окон и с одной лишь дверью, и завершая необычными конструкциями, которые помимо прямого назначения могут выступать элементом декора ландшафтного дизайна.

Самый простой вариант – строительство сарая размерами 2х3х2,5 м с односкатной крышей, которая покрыта рубероидом или толем

Такой сарай можно соорудить из обычных необрезных досок всего за один-два дня. Главные достоинства конструкции – низкая стоимость и простота возведения. Чтобы преобразить неприглядный внешний вид постройки, можно вдоль стены высадить вьющиеся растения, или задекорировать стены с помощью элементов декора и цветочных кашпо.

Сараи с двускатной крышей с эстетической точки зрения выглядят более привлекательно. Особенно если крышу оборудовать не банальным рубероидом, а к примеру, битумной черепицей.

Если же в дополнение к комплекту еще и стены отделать сайдингом, то привычный неприглядный сарай может преобразиться в современный садовый домик

Возможен вариант постройки комбинированного сарая, который можно использовать качестве помещения для хранения инструментов, а также как теплицу или оранжерею

Выбор материалов зависит от функционального значения постройки. В основном сараи все строят из дерева. Но чтобы создать более прочное и надежное сооружение, которое исправно прослужит несколько десятков лет, можно построить сарай из пеноблоков или кирпичей. Кирпичные сараи хорошо подходят для выращивания домашних птиц и животных в течение всего года. Но такое сооружение следует возводить на мелко заглубленном фундаменте.

Для начала предлагаем посмотреть видео, а затем уже почитать разъяснения к нему:

Этап #1 – подготовка основания

Любое строительство начинается с закладки основания.

Перед тем как приступать к строительству, необходимо с помощью рулетки, колышков и веревки отметить площадку под возведение постройки. Важно промерить рулеткой не только стороны, но и диагонали разметки.

Сарай можно возводить на плитном, ленточном, столбчатом или свайно-винтовом основании. На обычных не пучинистых грунтах с невысоким залеганием грунтовых вод чаще всего закладывают столбчатый фундамент.

Для возведения столбчатого основания необходимо по периметру огороженного участка, а также на пересечении внутренних стен постройки подготовить через каждые 1,5 м ямки глубиной около 70 см под установку кирпичных столбиков или асбестовых труб

Установленные столбики нужно проверить по уровню, а затем засыпать 15 см слоем песчано-гравийной смеси и забетонировать. После этого дать фундаменту отстояться в течение нескольких дней.

Совет. Для продления срока службы и повышения гидроизоляции столбиков, можно обработать их перед засыпкой специальной мастикой.
На обработку всех фундаментных столбов уйдет не более пары двухкилограммовых банок гидроизоляционного материала.

Этап #2 – монтаж каркаса из деревянных брусьев

Предварительно брусья следует обработать защитной пропиткой и антисептиком. Приобретая защитное средство, лучше выбирать пропитку с колером, при работе с которой лучше будут видны не обработанные участки поверхности.

На устоявшийся фундамент укладывают основание из бруса, размер которого соответствует размеру каркаса возводимого сооружения. Брусья следует укладывать на столбики, укрытые рубероидом

На обустроенный каркас пола укладываются доски толщиной 30-40 мм. При выкладывании досок для пола главное аккуратно замерять и выпиливать участки вокруг вертикальных стоек. Уложив пол на этом этапе строительства, легче будет монтировать стены.

Планируя в дальнейшем выравнивать пол рубанком, при креплении досок к лагам желательно применять “потайной” способ. Количество опорных стоек определяется с учетом количества углов, а также наличия дверных и оконных проемов.

Чтобы выставить брусья строго по уровню можно воспользоваться палками-откосами. С помощью них можно временно зафиксировать брусья в нужном положении. Прибивая палки, гвозди следует забивать лишь наполовину, чтобы их было потом удобно вытаскивать.

К нижней обвязке с лагами крепят вертикальные стойки при помощи торчащих из основания штырей, саморезов и стальных уголков

Возможен вариант возведения каркаса на кирпичном основании, когда по периметру фундамента выкладывается сначала несколько рядов кирпича, а затем на них монтируются деревянные стойки.

Брусья, которые будут размещаться вертикально, можно с трех внутренних сторон обработать электрорубанком, а на сторонах, смотрящих внутрь сарая и вовсе снять фаску. Необработанными оставляют лишь стороны, которые в последующем будут обшиваться наружными досками.

Этап #3 – установка стропил и обустройство крыши

На выставленные по уровню и зафиксированные вертикальные стойки крепят верхнюю часть каркаса из брусьев с пропилами по середине и обоим концам. Все соединения фиксируются при помощи саморезов и стальных уголков.

При обустройстве односкатной крыши заранее следует предусмотреть, чтоб деревянные стойки с одной стороны были выше, нежели с другой. Благодаря такому размещению дождевая вода под уклоном будет не скапливаться, а стекать.

Для стропил крыши можно использовать доски толщиной 40 мм. Длина стропил должна быть примерно на 500 мм больше, нежели длина каркаса

На стропилах делают вырубки в точках опоры на брусья. Затем их укладывают на подстропильный каркас и фиксируют саморезами. Размещают стропила на расстоянии друг от друга около полуметра. На подготовленный, обработанный химическим составом каркас можно монтировать обрешетку.

Для обшивки крыши и стен сарая подойдут доски размерами 25х150 мм. Дощатой крыше необходима гидроизоляция, обеспечить которую можно с помощью рубероида. Желая придать крыше более презентабельный вид, в качестве финишного кровельного покрытия хорошо использовать битумную черепицу, шифер или профнастил. Набивают доски сначала на фронтальную часть конструкции, а затем боковые и заднюю стороны. Размещают их впритык друг к другу.

Выложив досками стены сарая, можно обработать их наружную сторону электрорубанком. Это нужно не столько для эстетического внешнего вида, а сколько для того, чтобы дождевая вода легко скатывалась по гладкой поверхности досок

Для придания готовой постройке более привлекательного вида, можно окрасить наружные стены сарая водоэмульсионной или масляной краской. Подробнее про обустройство крыши вашего сарая смотрите тут – односкатный вариант и двухскатный вариант.

Напоследок хочется показать, как строят в Германии в обзоре от наших немецких друзей:

Автор: limon4ik2013

Перед любым строительством лучше всего начертить подробный план объекта. Это значительно облегчит расчет необходимых затрат, поможет лучше сориентироваться на местности и выбрать более удобное расположение сарая, определиться со списком необходимых материалов и рассчитать их количество.

Одной из самых быстровозводимых и недорогих технологий являются каркасные конструкции. Строительство по каркасной технологии заключается в формировании прочного деревянного или металлического каркаса и обшивке его подручным материалом.

В зависимости от размеров сарая фундамент лучше всего закладывать ниже точки промерзания грунта. Это обеспечит прочность и надежность постройки в период весеннего паводка и позволит избежать перекосов, крена и трещин на стенах.

Конечно, можно обойтись совсем без фундамента. В таком случае необходимо установить на углах сарая, а также на одинаковом расстоянии вдоль его стен автомобильные покрышки. Закрепить их воткнутыми в землю металлическими штырями и залить цементом. Но с использованием такого фундамента велик риск уже через несколько лет эксплуатации получить на территории дачного участка некрасивый, перекошенный объект.

Этап подготовительных работ является важным в строительстве сарая и других объектов. Прежде всего, необходимо выбрать участок для строительства таким образом, чтобы дальнейшая эксплуатация сарая была удобна и комфортна.

Сарай должен размещаться не ближе 1 м от забора. Сток воды ни в коем случае не должен попадать на соседнюю территорию. Не стоит размещать сарай и в низинах, на подтапливаемых участках, на рыхлых склонах. Это позволит избежать неприятностей в период весеннего паводка.

Весь участок очищают от мусора и сухой травы. При необходимости спиливают лишние деревья и выкорчевывают пни. Нивелирование поверхности является сложным, но необходимым этапом работ при любом строительстве. Всю площадь тщательно выравниваем, избавляясь от ям и неровностей.

Выполняем разметку фундамента с учетом размеров сарая. Для этого по всем будущим углам устанавливаем колышки. Если предполагается строительство сарая внушительных размеров, колышки располагаем и вдоль стен на расстоянии не далее, чем 2,5 м друг от друга.

Между колышками натягиваем веревку, канат, леску или то, что есть под рукой. При этом должна получиться фигура с идеально ровными углами в 90°. Если угол отличается, фигуру необходимо скорректировать, передвигая ограничительный шнур в ту или иную сторону. При этом диагонали, проведенные из угла в угол, должны равняться между собой.

Быстровозводимый свайный фундамент позволит построить сарай дешево и надежно. Его можно устанавливать в любое время года, поэтому строительство сарая на дачном участке можно отложить до зимы и не тратить драгоценное время в напряженные летние дни.

Сваи выполняют из металла высокого качества. Они представляют собой трубы с лопастями на концах и заостренным наконечником. Благодаря своей форме, сваи легко вкручиваются в землю. При строительстве сарая необходимо особое внимание уделить качеству свай. Приобретение свай низкого качества значительно снижает срок эксплуатации сарая. Такой объект в скором времени потребует частичной или полной замены свай.

Лучше всего выбирать цельные сваи, без сварных швов. Также стоит избегать наращивания винтовых свай при вкручивании. Помещенные во влажную, агрессивную среду, такие элементы не выдерживают длительной эксплуатации. В местах сварки в скором времени появится ржавчина, сваи быстро придут в негодность и потребуют замены.

Сначала занимаемся установкой угловых свай. Формируем начальные лунки для них. Их можно пробурить ручным инструментом или выкопать руками на глубину около 40 см. Лунка позволит задать правильное направление при вкручивании свай.

В полученные углубления устанавливаем сваи. Винтовые сваи легко вкручиваются в грунт усилиями двух человек и третьего, контролирующего вертикальный уровень. Для этого в специальные отверстия на верхушке свай вставляют лом или любой другой металлический стержень. Винтовые сваи вкручивают как минимум на 10 см ниже точки промерзания земли. Сваи лучше устанавливать с максимальным шагом 2 м.

Далее выполняем обвязку фундамента. Для этого можно использовать брус, швеллер или любой другой материал. Брус, обработанный антисептиком, крепиться к сваям с помощью мягкой проволоки. Предварительно выполняется гидроизоляция поверхности.

Так как построить сарай своими руками дешево? Для формирования сарая собираем каркас из бруса диаметром 150х150 мм. Предварительно необходимо обработать весь материал антисептическими пропитками. Они защищают древесину от плесени и грибка, а также от древесных вредителей.

На стропильную систему укладывается гидроизоляционная пленка и набивается обрешетка. В качестве кровли можно использовать любой материал. Дешевле и прочнее всего является оцинкованный профнастил. Пол формируем из доски не тоньше 30 мм.

Для формирования арочного навеса лучше всего использовать сотовый поликарбонат толщиной 6 мм. Предварительно собирается каркас и крепиться к стене сарая. Поликарбонат отлично гнется, и собрать навес не составит особого труда. К деревянному сараю такую конструкцию легко закрепить с помощью кронштейнов. Однако не стоит делать его слишком большим. Для навесов, превышающих длину 2 м, устанавливают дополнительные опорные столбы.

Сарай является необходимым объектом на любом дачном участке. Здесь можно удобно разместить садовые инструменты, мелкую технику, хранить корма для животных и складировать стройматериалы. Для его строительства совсем необязательно привлекать дорогостоящих специалистов. Стоит приложить лишь немного усилий — и удобный сарай готов.

Вы правильно прочитали! Фурнитура для дверей амбара за 20 долларов 🙂 В последнее время мы любим добавлять двери амбара практически ко всему, и я был полон решимости выяснить, как сделать для вас, ребята, версию фурнитуры своими руками. Аппаратное обеспечение может быть очень дорогим, и когда вы пытаетесь создать недорогие устройства, иногда это просто невозможно. Мне потребовалось полных два дня работы и четыре поездки в Home Depot, чтобы получить это оборудование в самый раз! И я так рада, что наконец-то могу поделиться этим с вами!

Разве это не прекрасно! И они полностью настраиваемые! Сделайте их для любого предмета мебели, который вы хотите (даже для полной двери). Все, что вам нужно сделать, это сделать часть дорожки длиннее или короче. Если вы сделаете его длиннее, просто добавьте еще несколько прокладок с шестигранными винтами вдоль направляющей для дополнительной поддержки.

Звездой шоу являются эти шкивы для бельевых веревок. Вам понадобятся два, и вы можете найти их ЗДЕСЬ. Эти малышки стоят всего 2,38 доллара в Home Depot. Просто разберите их (посмотрите видео, чтобы увидеть, как именно), и вы получите колесо для амбарной двери! *Примечание. Эти шкивы поставляются компанией Home Depot. Мы пытались разобрать шкив у Лоу, но безуспешно. Они сделаны по-разному, поэтому, если вы можете, попробуйте получить их в Depot.

Вы можете найти его ЗДЕСЬ на Amazon. *Совет: убедитесь, что вы вращаете колеса по мере их высыхания, чтобы получить полное покрытие!
После того, как аэрозольная краска высохла, мы установили направляющую обратно на мебель и прикрепили дверь сарая (об этом также см. видео)!
Вот оно! Фурнитура для дверей сарая своими руками, и мы не сломали банк 😉
Не забудьте подписаться на наш канал на Youtube, чтобы не пропустить наше следующее видео: Как построить эту потрясающую дверь амбара, а затем световое бра!
Большое спасибо, что заглянули!
Счастливого строительства!
210,2 тыс. акции
Фейсбук
Твиттер
Строительство старомодного сарая для столбов, часть 6
Посмотрите 12-й выпуск шоу «Компаньоны батрака» прямо здесь и прочитайте дополнительную информацию в соответствующем посте ниже мои инструменты, переезжай и начни использовать его как мастерскую и сарай для инструментов.
Первым делом нужно замазать щели между стеновыми досками. Это будет идеальное применение для этих плит, оставшихся от фрезерования стеновых досок. Каждая плита разрезается на длинные полосы, называемые рейками. Ширина от 2,5 до 3 дюймов хорошо покрывает трещины, а несколько гвоздей, загнутых под углом, чтобы не попасть в трещину, удерживают каждую планку на месте. Чтобы отвести дождь от стены, нижняя часть каждой рейки имеет скошенный срез, а их вершины наклонены под соответствующим углом, чтобы соответствовать линии крыши. Измерение, вырезание и прибивание гвоздей — это почти все, что нужно для остального.
Подняв большую часть досок, я обращаю внимание на несколько окон. Эти окна очень сентиментальны для меня, потому что я вытащил их из своего старого курятника после того, как впервые вытащил их из дома моих бабушки и дедушки (Па Мака и няни) до того, как крыша начала рушиться. Я поставил петли на петли. сторону одного из окон и установить его высоко в конце фронтона, но раздвижные окна внизу, кажется, как раз то, что нужно.
Вот как я это сделал. Измерив и нарисовав на стене отверстие, которое сделает окно (определив, что оно будет немного меньше, чем размеры оконных стекол, которые я использую), я временно скрепляю доски, которые будут вырезаны, чтобы сделать окно. . Я также постоянно прибиваю пару досок к внутренней стороне стены сверху и снизу, где будет сделан разрез (они образуют раму или «дорожки», по которым будет скользить окно).
Потом вырезаю сразу всю секцию, пропиливая сначала низ, потом верх; в противном случае вес досок заклинит пильное полотно при его ослаблении. Пока эти доски все еще скреплены вместе, я прибиваю пару поперечин вверху и внизу. Я также прикрепляю диагональную скобу и доску на край, противоположный стороне, на которую будут навешиваться петли. Две поперечины и эта последняя доска на краю выходят за пределы досок, которые я только что вырезал, примерно на дюйм или около того. Затем, после прикрепления пары петель, эти бывшие куски стеновых досок мгновенно становятся «ставнями» и крепятся к другой доске, прибитой к боковой стороне окна снаружи.
Теперь самое окно. Оконное стекло устанавливается поверх нижней горизонтальной доски, которую я ранее прибил к внутренней стене. Другие доски меньшего размера прикрепляются так, чтобы они перекрывались сверху и снизу ровно настолько, чтобы окно не выпало из направляющих. Когда я полностью открыт, покрытие из досок внутри защищает окно от разрушения, когда я держу инструменты с длинной ручкой (что я так часто делаю).
Хорошие, прочные двери были следующей вещью в моем списке. Доска «подкос», которая удерживает дверь от провисания с течением времени, «вставлена» в верхнюю и нижнюю поперечины. Хотя установка распорной доски в поперечины, как это, ни в малейшей степени не требуется, на это стоит посмотреть.
Необходима дополнительная стойка для дверного проема, отстоящая от угловой стойки примерно на ширину двери. Дверь навешивается на эту «фиктивную» сторону столба. Полозья для стеновых досок обрезаются даже с входной стороны глухого столба.
Двойная входная дверь (или выход, в зависимости от того, идете вы или уходите) также сконструирована таким образом, чтобы я мог вносить и выносить более крупные предметы в мастерскую, если и когда возникнет необходимость. Кто знает; Возможно, однажды я захочу построить здесь старомодный фургон. Нижняя часть двух дверей прочно удерживается внизу изогнутыми кусками арматуры, которые можно бросить в отверстия, встроенные в бетон и каменный пол.
В оба дверных проема можно залить бетонный порог с уклоном до уровня пола. Изношенные полотна бензопилы можно использовать для укрепления бетонного порога, и это, безусловно, лучше, чем их выбрасывать. Почти идеальный порог можно отлить по индивидуальному заказу, чтобы он соответствовал нижней части двери. Я просто кладу несколько мешков с кормом или рубероид на дно деревянных дверей, чтобы влажный бетон не прилипал к ним слишком сильно, а затем заливаю бетон, стараясь выбить все воздушные карманы. И чем ниже я могу сделать верхнюю часть порога, тем лучше; Возможно, однажды я захочу построить фургон в мастерской, и я не захочу слишком сильно давить, пытаясь поднять его и перепрыгнуть через высокий порог.

Более тонкие рейки прикрепляются, чтобы закрыть щели в дверях. Обдумывал, как научить дерт-добберов долбить в щели, а не в середину досок. Пока так нехорошо.
Мне тоже нужно подумать о дверных защелках и ручках. И вдохновение может прийти откуда угодно, даже от рубки дров. Это редкое соединение пары саженцев, которые каким-то образом срослись посередине, станет прекрасной ручкой на одной из двустворчатых дверей. Немного стиля и бликов никогда не помешает.

Другие типы дверных ручек или защелок могут быть немного сложнее, но они того стоят. Хорошо сделанная защелка будет улучшаться со временем и использованием, и годы спустя она будет хорошо отшлифована и смазана маслом, поскольку ее тысячи раз открывали руки человека.
Наверху, на чердаке, я прибью однодюймовые доски к балкам чердака после того, как когда-нибудь позже обработаю больше пиломатериалов, и добавлю лестницу, чтобы подняться туда. Если бы это был сарай для содержания скота, я мог бы оставить открытыми небольшие участки мансардного этажа или добавить люки прямо над кормовыми стеллажами, построенными над яслями внизу.
Я мог бы положить деревянный пол в основной части сарая, прибив несколько балок пола между столбами, а затем прибив доски пола. Это хороший вариант для прихватки, кормушки или кукурузной будки.
Однако вместо дощатого или земляного пола я положил каменный пол. Но так как эта мастерская должна быть более защищенной от непогоды зазубриной, чем сарай, мне нужна идея, чтобы заделать щели между полом и стенами. И эта идея начинается с того, что нужно разобрать старую выброшенную кровельную черепицу и смешать партию бетона. Куски слегка прибиты по всей земле между каменным полом и стеновыми досками. Бетон высохнет, хорошо вписываясь в пространство, а куски гонта действуют как влагозащитный барьер между деревом и бетоном. Для этого также идеально подходят старые номерные знаки.
На полках в моей старой мастерской стояли банки с разными гвоздями и шурупами, а в новой мастерской эти полки будут как раз для этого. За исключением того, что эти полки наклонены, чтобы лучше видеть содержимое банок. Маленькие деревянные планки, прикрепленные к внешнему краю полок, предотвратят соскальзывание банок. У вас просто не может быть достаточно банок, полных гаек, болтов, винтов, шайб и всего такого. Это как иметь собственный хозяйственный магазин. И то, что полки наклонены вот так, помогает мне видеть, что есть в наличии.
Шкафы удобны для использования свободного места. Ящики тоже. Из оленьих рогов получаются красивые ручки, как и из старых подков.

Эти столбы стояли здесь на протяжении большей части строительства, просто ожидая, когда их концы немного подрежут; любимый завершающий штрих, на который я действительно могу повесить шляпу… или другие вещи.
Строительство старомодного амбара из шестов, конечно, забава, но почти ничто не сравнится с откровенным волнением от начала въезжать, как только основная часть строительства подходит к концу. И этот прекрасный момент, чтобы насладиться, наступает, когда я, наконец, развешиваю инструменты в разных местах, на столбах и стенах мастерской, везде, где есть место. Знаете, как говорят: «Всему свое место, и все на своем месте», или что-то в этом роде.

Что касается садовых и копательных инструментов, я не прочь положить их прямо у двери. Во время напряженного садового сезона я хочу иметь возможность взять их и уйти. Большая часть деревянных и грубых столярных инструментов также подвешена.
Здесь есть много места на рабочем месте, которое можно использовать для всех типов будущих проектов и работ, включая специальное место для ремонта старых вещей, один из моих любимых способов скоротать время в долгие зимы.
Несмотря на то, что это хорошее время для ремонта старых вещей (и очень красивых), зима, как правило, портит вещи. Но эти холода заставили меня изучить, как уберечь мастерскую от холода. Мой старый дровяной обогреватель с черным печным покрытием светло-серого цвета выглядит вполне прилично и, надеюсь, немного уберет холод из воздуха. Старые номерные знаки, прикрепленные к стене за ним, помогают отражать тепло.
Вместо того, чтобы идти прямо через жестяную крышу, я буду использовать секцию печной трубы с тройными стенками, чтобы пройти прямо через торцевую стену фронтона. Дополнительная труба в комнате будет излучать больше тепла.
Что касается защиты от атмосферных воздействий, я могу намочить полоски газет или более толстые бумажные мешки для корма и скрутить их в длинные узкие куски, которые можно засунуть в щели, через которые проходят сквозняки, например, там, где стена соприкасается с жестью на нижнем этаже. стороны боковых навесов. Вокруг трубы печи с тройной стенкой, которая проходит сквозь стену, алюминиевая фольга, скомканная или свернутая и засунутая в щели, хорошо работает, чтобы сократить холодный сквозняк.
На протяжении многих лет многие американские фермеры работали и хранили свои инструменты в сараях с шестом. Мой дедушка, Па Мак, использовал свой небольшой домик у колодца в качестве мастерской, но он, возможно, был бы рад, если бы у него было немного больше места… и я хотел бы думать, что он тоже мог быть немного доволен моей работой.
Как я уже говорил, лучшая часть фермерства не в том, чтобы иметь, а в том, чтобы делать.