Как построить крышу двухскатную своими руками видео: Как сделать двухскатную крышу дома + видео

Как сделать двухскатную крышу дома + видео

Если у вас возникла необходимость для небольшого дома сделать двухскатную крышу, а опыта работы со стропильной системой нет, не стоит впадать в панику и бросаться приглашать «мастеров», имеющих опыт и знающих немало о том, как сделать двухскатную крышу. Во многих случаях установка двухскатной крыши дома не так сложна и замысловата, как любят представлять многочисленные эксперты. Чтобы надежно и правильно сделать двускатную крышу дома имеющего в основании прямоугольник, нужно только иметь терпение и проявить аккуратность в работе.

Как проще делать двухскатную крышу дома 

Наиболее простым вариантом решения проблемы с постройкой крыши будет изготовление обычной двухскатной системы с висячими стропилами. Конструктивно двухскатная крыша состоит из:

• Двух фронтонных ферм, соединенных между собой коньковым прогоном или брусом;
• Мауэрлатной опоры, представляющей собой брус или толстую доску, нашитую по контуру на верхнюю поверхность последнего ряда кладки стен;
• Системы стропильных балок или ног. Стропила устанавливаются парами в виде перевернутой латинской буквы V. В верхней части крыши стропила соединяются жестко гвоздями, нижние части опираются на доску мауэрлата;
• Набора вспомогательных силовых элементов – стоек, подкосов и ригелей.

Важно! В зависимости от конструкции и материала стен в технологию сборки стропил и их крепления на стенах необходимо сделать определенные коррективы.

Например, для слабой и не жесткой коробки здания из газобетонного блока под установку мауэрлата потребуется сделать верхний пояс-стяжку из бетона, а в случае установки двухскатной крыши на бревенчатый сруб опору на верхний ряд лучше сделать «плавающей». После осадки стен деревянного дома стропило также изменит свое положение на бревне.

Строим двухскатную крышу дома имеющего в основании прямоугольник

Существует два основных варианта сделать двухскатную крышу небольшой дачи или сарая. Отличаются они,в основном, способоми последовательностью установки самого каркаса:

1. В первом случае собирается на опорах коньковый прогон, далее к нему крепятся фронтонные стропила с фасада и задней стенки дома, после чего попарно стропильные балки. Таким способом можно сделать любую, даже самую сложную крышу;
2. Во втором случае все стропила с затяжками или ригелями попарно собираются на земле в виде готовых блоков, поднимаются на стены дома и устанавливаются на мауэрлат. После чего остается сделать коньковую балку и установить опорные элементы.

Сделанный таким образом каркас крыши получается намного более стойким и выносливым, поэтому к нему прибегают, если нужно выполнить монтаж кровли с большой длиной стропил. Намного проще сделать домашний вариант двухскатной крыши по второму способу. Из-за небольшого размера двухскатной кровли проще всего сделать стропильный каркас из доски сечением 150х50 мм.

Подготовка основания двухскатной крыши

Каркас из стропил должен опираться на очень прочную и ровную доску мауэрлата. Поэтому на подготовительном этапе необходимо выровнять горизонт кирпичной кладки, уложить гидроизоляцию и закрепить брус или доску мауэрлата на верхушке стен. От того, насколько ровным и прочным удастся сделать основание, зависит 50% прочности всей конструкции двухскатной крыши. С удачной конструкцией мауэрлата можно познакомиться на видео:

В качестве материала для мауэрлата используется та же 50-ти миллиметровая доска, что используется и для стропил. В некоторых случаях распирающее действие стропильных ног опрокидывает недостаточно хорошо закрепленный мауэрлат, поэтому опорную доску и брус, на который будут уложены балки потолочного перекрытия, сшивают между собой. Если сделать усиление таким способом не удается, можно закрепить мауэрлат дополнительными пробками, заделанными в стены изнутри коробки здания.

Проще всего балки перекрытия сделать сращиванием двух досок 50х150 мм. Установленные «на руба» на потолочное перекрытие с шагом в 50-60 см, такие балки будут работать не хуже бруса размером 150х150 мм. Кроме того, сделать перекрытие из доски будет значительно дешевле брусового варианта.

Расчет основы двухскатной крыши

Сегодня в распоряжении любителей домашнего строительства двухскатных крыш имеется немало различных программ, позволяющих рассчитать основные параметры деталей крыши и получить исходные данные:

• Длину стропил и оптимальный шаг между балками;
• Угол наклона скатов;
• Размеры и места установки силовых элементов- ригелей, затяжек и вертикальных опорных стоек;
• Угол соединения стропил и места для запила опорных поверхностей балок.

Такой подход значительно упрощает работу и снижает риск ошибки. Правильное использование компьютера позволяет сделать проект двухскатной крыши на самом высоком уровне. Оценку достаточно профессионального расчета любителю можно сделать по видео:

Изготовление и установка стропильных ног

Получив исходные данные стропильной системы, нам необходимо сделать сигнальный вариант первого блока из двух стропил и ригеля. На первом этапе потребуется рулетка и угломер. На конце каждой из двух досок, отобранных для стропильных ног, откладывается угол запила линии соединения досок в коньковой части.

Далее нужно сделать косой отрез по линии разметки. На конце доски получается косой «зуб». От нижней точки пересечения линии надреза с боковой поверхностью отмеряем рулеткой расстояние до места запила опорной поверхности, по которой стропило будет опираться на доску мауэрлата. Это небольшой косой вырез, на глубину около 5 см, расположенный под углом, аналогичным углу стыковки балок в коньке. Последней отрезается линия свеса. Более детально описание, как сделать шаблон, можно увидеть на видео:

На следующем этапе вырезаем по шаблону необходимое количество стропильных досок. Отбираем две пары и соединяем их в верхней части с помощью четырех 150-х гвоздей. Соединение нужно сделать «торец в торец». После чего размечаем местоположение ригеля, сделать это нужно поданным программы расчета, и прибиваем ригельную доску гвоздями к обоим стропилам. В результате получилась конструкция, похожая на букву А.

Эти две пары являются фронтальными и одновременно шаблонными формами, по ним необходимо сделать сборку всех остальных пар стропильных балок.

Для установки необходимо поднять на стены и закрепить на фронтальных частях здания первые две шаблонные пары. Обычно их укрепляют подкосами и внешними планками, чтобы избежать падения со стен или деформации под действием ветра. Остальные блоки стропил поднимаются на кровлю и устанавливаются на мауэрлат. После выравнивания блоков на мауэрлате балки крепятся с помощью уголкового соединения и саморезов. Вверхней части под соединение набивается две или одна коньковые балки. Для предупреждения провисания стропильных балок под каждую пару необходимо установить вертикальные стойки.

Заключение

На последнем этапе необходимо сделать обрешетку из досок. Только после установки обрешеточной планки каркас двухскатной крыши набирает необходимую прочность. Фронтонные части крыши зашивают вагонкой. На последнем этапе необходимо сделать контробрешетку, гидроизоляцию и уложить кровельное покрытие. Для приведенной конструкции хорошо подойдет профнастил.

Как построить двухскатную крышу дома своими руками —

Самостоятельная постройка двухскатной крыши – пошаговое руководство

Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть и купола, и шпили, и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные в пригородной зоне, но и классические решения остаются актуальными. К ним и относится двускатная крыша, своими руками которую построить не очень сложно. Данная статья как раз и посвящена вопросу создания подобной конструкции.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Использование двускатной конструкции крыши предполагает, что она будет опираться на две стены, расположенные на одном и том же уровне. Получившееся чердачное помещение находится между двух скатов и стен, имеющих форму треугольников. Это – фронтоны или щипцы.

Конструкция и технология создания кровельного пирога зависят от того, как будет использоваться чердачное помещение. Если планируется создание здесь жилой комнаты, то выполняется утепление, а также создаются дополнительные окна, которые необходимы для инсоляции и проветривания помещения.

Жилое помещение под крышей называется мансарда и для её создания необходимы определенные навыки. Если это именно ваш случай, то мы рекомендуем прочитать статьи, посвященные созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

Решение об устройстве мансарды должно быть принято еще на стадии проектирования, поскольку это позволит существенно сэкономить.

Виды двускатных крыш

Как правило, различают все конструкции по углу наклона кровли. Он зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип используемого для покрытия крыши материала. Одним из наиболее распространенных сегодня вариантов является угол наклона скатов 35..40 градусов.

Такая крыша легко перенесет снегопады, поскольку не будет накапливать снег, да и различный принесенный ветром мусор не будет здесь собираться. Единственным недостатком является то, что обустраивать жилье на получившемся чердаке будет неудобно.

Те, кто не понаслышке знает, как сделать двухскатную крышу, стараются компенсировать недостаток обычной конструкции. Они используют ее усовершенствованную разновидность, имеющую ломаные скаты. В этом случае верхняя часть крыши делается пологой, а нижняя – с резким уклоном. Кровля этого типа может выдержать сильные снегопады, отлично справляется с ветровой нагрузкой и пригодна для обустройства жилого помещения.

Расчет площади крыши

Это – один из важных элементов проектирования, поскольку от того, насколько правильно выполнен расчет, зависит весь процесс работ. Любая ошибка обойдется в буквальном смысле дорого, поскольку материалы потребуется докупать уже во время строительства. Для того чтобы упростить себе работу нужно соблюдать ряд правил:

• Не учитывать наличия вентиляционных отверстий, дымоходных труб или мансардных окон, поскольку это лишь вызовет дополнительную путаницу.
• Определить точную длину скатов, нижней точкой которых является карниз, а верхней – конек.
• Определить длину крыши по коньку (получившиеся в этих 2-х пунктах результаты перемножаются и дают половину нужной площади для простой формы кровли).

Обратите внимание, что требуется также учитывать наличие парапетов, свесов и брандмауэрных стен.

Стоит сказать, что в том случае, когда используется рулонные кровельные материалы или мягкая черепица, то длина скатов будет уменьшаться на 70 см. Перед тем как сделать двухскатную крышу, вся площадь будущей конструкции разбивается на простые элементы, и вычисления проводятся для каждого из них, после чего результат складывается. В большинстве случаев не требуется знания каких-либо сложных математических формул, поскольку самые популярные типы кровель собираются из прямоугольных или треугольных форм.

Виды стропильных систем

Стропила – это основной конструкционный элемент любой двускатной кровли.

Именно они выдерживают и вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому их выбирают с запасом. Типов стропил всего два – висячие и наслонные.

Висячие стропила опираются на крайние опоры, поэтому они работают и на сжатие, и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает существенно распирающее усилие в горизонтальной плоскости, требуется устройство деревянной или металлической затяжки, находящейся у основания стропил.

Выбор одного из типов стропил зависит от размеров крыши и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то она может использоваться в качестве основания для наслонных стропил. Также подойдут и промежуточные столбчатые опоры. Концы стропил должны опираться на стены сооружения, а их средняя часть на стены или опоры, поэтому их элементы работают как балки – на изгиб. Преимуществом такой кровли является малый вес.

Когда производится установка стропильной системы двухскатной крыши, использование висячих стропил целесообразно там, где нет промежуточных опор. Наслонные же могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6.5 метров. Ширина стропил может быть увеличена за счет введения дополнительных опор. Если используется одна дополнительная опора, то расстояние составит 12 метров, а для двух – уже 15 м.

Чтобы стропило плотно прилегало к балке нужно его приложить к месту крепления и отметить, где будет произведен распил. Наличие распила позволит брусу прочно лечь на балку. Такое место называется «подпятником».

Если дом построен из бруса, то стропильные ноги опираются на верхние венцы, а крепление их осуществляется с помощью болта, скобы или нагеля. Соединение стропил производится соединением с помощью металлических накладок и болтов. В иных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы непосредственно зависит от размеров дома и вида кровли.

Чем они больше и чем более интересная форма крыши, тем выше сложность, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, поскольку цена ошибки в этом случае может быть слишком высокой.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат — это основание, на которое будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус, имеющий сечение 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может выполнять функцию фундамента для крыши. Мауэрлат располагают под стропильной ногой вдоль всего ската кровли.

Внешняя часть бруса обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а дополнительную прочность ему придает кирпичная кладка. Обязательным моментом при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, которого лучше положить пару слоев.

Большой вес кровли – это не лучший способ защиты её от ветров, поскольку и площадь у неё высокая. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно крепить мауэрлат. Это один из важных моментов, на которые нужно обратить внимание всем, кто хочет знать, как правильно сделать двухскатную крышу.

Стоит избегать ситуации, когда стропила и крепления мауэрлата находятся рядом. Это существенно ослабляет опорный брус, поэтому лучше разносить отверстия для шпилек и точки контакта со стропилами подальше друг от друга.

Для решения данной проблемы есть несколько путей:

• Бруски. Они вмуровываются за несколько рядов до завершения стены. Удерживается мауэрлат с помощью скоб вбитых в них.
• Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек составляет 12-15 мм, а глубина установки не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирается в пределах 150..200 см.
• Стальная проволока сечением 3..4 мм. Она устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должна иметь концы, позволяющие надежно обвязать мауэрлат. Количество подобных вкладок должно быть больше количества стропильных ног.
• Железобетонный пояс. Это – лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов, имеющих аналогичные свойства. Крепление производится через резьбовые шпильки, установленные в опалубку еще до заливки. Марка бетона и плотность армирования выбираются в соответствии с проектом.

В том случае, когда для монтажа бруса применяют шпильки, то требуется просверлить в нем отверстия.

На шпильки сначала надевается шайба, а уж затем затягиваются гайки. В том случае, когда вместо шпилек применяется арматура, то гайки или пластины просто привариваются к ней после того, как мауэрлат занял свое место.

Теплоизоляция и обрешетка

Специалисты, которые знают, как правильно сделать двухскатную крышу, особое внимание уделяют именно этому этапу работ, поскольку при всей своей простоте он является одним из самых важных.

Задача теплоизоляционного материала – поддерживать тепло в помещении и препятствовать его утечке через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители, выполненные на основе минеральной ваты. Теплоизоляция выполняется в комплексе с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

Гидроизоляционный слой – это специальная мембрана, которая фиксируется поверх стропил, причем так, чтобы между этим слоем и листами кровельного материала было определенное расстояние. Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа покрытия кровли. Она может варьироваться в пределах 2..5 см.

Когда выполнена гидроизоляция укладывают теплоизоляционные маты. Они фиксируются между стропилами кровли, после чего можно заняться монтажом пароизоляционной мембраны. Она должна находиться с внутренней стороны помещения и может удерживаться с помощью скоб. Мембрана укладывается с нахлестом, а соединения проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, которым будет выполняться внутренняя отделка.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками практически завершена и остается лишь положить обрешетку и смонтировать кровельный материал.

Обрешетка укладывается на брус, расположенный вдоль стропил, – контробрешетку. Основная задача этого элемента заключается в том, что он позволяет создать воздушный промежуток между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и материалом кровли. Этот промежуток необходим, чтобы выводить влагу, попадающую на гидроизоляцию сверху или выходящую в виде паров снизу. При создании правильной вентиляции гидроизоляционный материал будет практически всегда сухим.

Конструкция обрешетки в общем случае бывает двух типов. Первый из них – решетчатый. Такой вариант предпочтителен для металлочерепицы или шифера, однако шаг выбирается с учетом используемой технологии. Вторая разновидность обрешетки – сплошная. Если решетчатую конструкцию получают из бруса 50х50 или доски, то сплошная может изготавливаться из 12-миллиметровой фанеры, листов OSB или даже доски. Если какой-то из моментов остался все же неясным, то чтобы понять, как сделать двухскатную крышу, видео, размещенное на нашем сайте, будет весьма кстати.

Монтаж кровельного материала

Завершающий этап создания любой крыши – это монтаж кровельного материала. Стоит сказать, что в каждом случае есть какие-то определенные нюансы, незнание которых может привести к дополнительным затратам. Поэтому в данной статье будет приведена лишь общая информация, а более подробные сведения вы сможете найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

Одним из таких общих моментов является устройство карниза, который придает завершенный вид постройке. Если создается двускатная мансардная крыша по СНиПу, то обрешетку лучше выпускать наружу на 30-40 см. Это позволит защитить стены дома от попадания на них дождевой воды, стекающей по скатам кровли.

Поскольку конструкция обрешетки выполняется из древесины, скорее всего она будет подвержена короблению, а значит, стоит избегать соблюдения ровных линий и класть бруски «в разбежку».

При наличии необходимого количества материалов, инструментов и рабочих рук выполнить все необходимые операции можно всего за несколько дней.
Выше мы рассказали, как создается двускатная крыша своими руками пошагово поэтому в случае необходимости построить простую конструкцию не составит особого труда.

Как самому сделать двухскатную крышу

Наиболее простым типом конструкции обладает двухскатная крыша. Она образцово защищает от осадков и ветра, а, благодаря геометрической форме, неплохо задерживает в доме тепло. Но такие полезные свойства можно получить, только если всё сделать безошибочно и точно. Давайте разберёмся, как можно сделать двухскатную крышу, чтобы не приходилось после жалеть о сделанном выборе. Процесс может показаться сложным и запутанным для новичка, поэтому дабы легче во всём разобраться, поначалу лучше попросить помощи у друзей. При этом создание кровли — дело занимательное и незаурядное, да и гордость от конечного результата стоит многого.

сооружение двускатной крыши

Этап 1-й. Чертёж

Любая архитектурная постройка начинается с чертежа — теории. Следует присмотреться к готовым решениям в округе, ведь здешние дома построены уже с учётом местного климата, количества выпадающих за год осадков. Однако не путайте наш тип со шпилями и башнями. Последние слишком сложны в монтаже и требуют несколько иного подхода. К тому же их цель — дизайнерская изящность. Наша — функциональность и практичность. Вот основные моменты, на которых следует заострить внимание, чтобы построить качественную крышу.

1. Угол наклона не должен сильно превышать 55 градусов и быть меньше 20. В первом случае мы получим плохую влагостойкость, а во втором — затратную постройку без мансарды. Важно заметить, что оптимальный угол наклона при использовании рулонных материалов, битумной черепицы и профнастила — больше 20 градусов, а если класться будут металлочерепица, ондулин или шифер, то 25 градусов — крайний минимум.
2. Вид двухскатной крыши и название его элементов. Грани верхнего угла — стропила; затяжка — основание нашего треугольника, которое опирается непосредственно на стены дома; ригель — укрепление между стропилами — находятся в верхней трети треугольника, чтобы освободить место для чердака; мауэрлаты — деревянные балки, которые располагаются на верхней части стены по всему периметру и создают опору для прикрепления стропила; конёк — «подкладка» под верхний угол в виде бруса, создаёт дополнительный упор для стропила. Вот базовый состав простой крыши для дома без кровли. Более сложные варианты могут исключать затяжку и иметь балки перекрытия, центральные стойки с подкосами, вертикальные стойки с леженями, обеспечивающими дополнительную опору, и др. В основном выделяют наслонные (те, что упираются только на мауэрлаты, без затяжек) и висячие (упор идёт на балки перекрытия и затяжки).
3. Размеры выбираются согласно углу наклона, используемым элементам и погодным условиям в данной местности. Рекомендации: квадратное сечение брусьев мауэрлата — от 100х100 мм до 150х150, доски стропильных ног — от 50х100 до 100х150 (прямо пропорционально длине), шаг между стропилами — от 6 до 12 см, затяжки — 50х150, все остальные виды брусьев имеют сечение 100х100.

чертеж двускатной крыши: на схеме показаны основные элементы

Этап 2-й. Монтаж мауэрлата или балок перекрытия

Вот мы и подошли к вопросу, как сделать двухскатную крышу своими руками.

В деревянных домах мауэрлат заменяют брусья последнего ряда. Брусья пропитывают специальными растворами, защищающими их от гниения и возгорания, прикрепляют к стене с помощью шпилек. Под брусья прокладывается гидроизоляция (например рубероид). Для большей надёжности иногда брусья по периметру встраиваются в стены: их обкладывают кирпичами с трёх сторон и фиксируют болтами. Когда брусья установлены и не имеют огрехов, делаются пометки для стропила.

Крепление стропил к мауэрлату

Этап 3-й.

Установка стропила и конька

Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила — опора всей двухскатной крыши. Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.

В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» — временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.

К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.

Этап 4-й. Гидроизоляция, утепление и обрешётка

Сделанный каркас покрываем гидроизоляционным материалом, крепим его к стропилам степлером. Гидроизоляция имеет два слоя: под стропилами и над ними. Между слоями должен быть утеплитель. Здесь для скрепления полосок используем строительный скотч. Если не проделать эти нехитрые операции, двухскатная крыша потеряет ряд своих свойств, быстро начнёт протекать и пропускать тепло.

Гидроизоляция и обрешетка двускатной крыши

Поверх этой мягкой структуры поперёк стропил закрепляем облицовочные доски и уплощённые балки. Тут важно оставить небольшой вентиляционный зазор между плёнкой и облицовкой. Достигнуть такого можно, если прибить к стропилам, скрытым под гидроизоляцией, небольшие рейки. В итоге мы самостоятельно получили каркас-сетку для конечных этапов создания нашей крыши.

Этап 5-й. Монтаж кровли

Материалов для кровли множество, но тут важно знать, какой именно больше всего подходит для сделанного каркаса. Или же изначально создавать стропильную систему и облицовку согласно тому или иному материалу. По сути, неправильный выбор сделать невозможно, так как каждый материал предназначен для решения конкретных задач. Выделяют:

• профнастил;
• черепицы: битумную, керамическую, композитную, металлочерепицу и др.;
• рубероид;
• ондулин.

Как правило, к каждому материалу свой подход, и тут важно самому разобраться в инструкциях, которые к ним прилагаются.

Этап 6-й. Фронтоны, карнизы, водоотводы

Как правильно сделать фронтоны, зависит от их характера и надобности в них. Например, в деревянных домах фронтоны достаточно покрасить в общий цвет дома. А в более дорогих постройках можно использовать для украшения слюду или краску с породами. Это уже абсолютно дизайнерское решение.

Установка фронтона двухскатной крыши

Карнизы и водостоки используются для отведения воды от основания стен дома. Поэтому главное правило тут одно — эти конструкции следует закреплять вплотную к внешнему слою гидроизоляции, чтобы вода, попавшая под кровлю, не задерживалась под ней и не стала причиной заливания фундамента дома.

Итоги

Двускатная крыша по праву считается простой в установке, и сделать свой дом защищённым от ненастной погоды действительно возможно, если соблюдать все алгоритмы и рекомендации по этому поводу.

Как сделать двухскатную крышу своими руками, чертежи, видео

как сделать двухскатную крышу своими руками?

Крыша двухскатная своими руками – вполне реальная задача, с которой справится человек, обладающий минимальными навыками в строительстве. Сейчас мы вам расскажем, как построить крышу дома своими руками, рассмотрим особенности установки стропил, представим чертежи и видео-инструкцию.

Содержание статьи о том, как сделать двухскатную крышу своими руками, чертежи, видео

Устройство двухскатной крыши

Конструкция двухскатной крыши практически не отличатся от односкатной крыши. Ее составляющие:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• коньки и подкосы для дополнительного крепления стропил;
• обрешетка;
• утепление, гидро- и пароизоляция;
• кровельный материал.

Сейчас разберемся с вопросом, как сделать двухскатную крышу своими руками. А в другой статье вы можете найти информацию о монтаже четырехскатной крыши.

Шаг 1 – Монтаж мауэрлата

Крепление брусьев мауэрлата осуществляться несколькими способами.

1.Заливка армопояса со шпильками. В данном случае на стены заливается слой бетона, куда вмуровываются шпильки. Шаг – 100-150 см, высота армопояса – 20-30 см. Шпилька в сравнении с мауэрлатом располагается на 3 см выше, чтобы ее можно было завинтить гайкой.

2. Установка шпилек при последних рядах кладки кирпича (3-4 верхних рядах). В данном случае шпильки хорошо входят в раствор между кирпичами. Оставляйте несколько сантиметров на вкручивание гайки.

Перед установкой мауэрлата на шпильки укладывается 1-2 слоя гидроизоляции, например, рубероида. Мауэрлат крепится к продольным стенам анкерными болтами.

Шаг 2 – Установка стропил двухскатной кровли

Монтаж стропил двухскатной крыши

Первое – нужно определиться с необходимым сечением стропильных ног. Данная величина рассчитывается в зависимости от длины и расстояния между ними. Учитывайте необходимость использования утеплителя. Между стропилами должно быть такое расстояние, чтобы не тратить силы и время на обрезку теплоизоляционного материала.

Стропильная система двухскатной крыши, особенности установки стропил

1. Делаем шаблон, по которому в дальнейшем будем собирать стропильные фермы. Возьмите две доски по длине равные стропильной ноге и соедините их между собой гвоздем с одного края.
2. Полученную конструкцию свободными краями досок ставим на опоры, куда будут опираться стропильные ноги. Угол, который мы получили, и будет углом наклона ската крыши. Фиксируем элементы несколькими гвоздями. Для лучшей фиксации угла между досками закрепляем поперечную перекладину.
3. Изготавливаем еще один шаблон, который будет использован для монтажных запилов на стропилах. Для этого подойдет кусок фанеры.
4. Используя шаблон, вырезаем на стропилах монтажные запилы и соединяем их между собой под углом наклона ската кровли. Полученный треугольник – это стропильная ферма. Она поднимается на крышу вспомогательными конструкциями, например, по лестнице, и крепится к мауэрлату. На рисунке представлена технология крепления ноги к мауэрлату гвоздями или уголками.

крепление стропильной ноги

Двухскатная ломаная крыша

Двухскатная ломаная крыша отличается от обычной устройством стропил. Сейчас не будет подробно разбирать данный вопрос, так как этапы строительства мы рассматривали в статье Ломаная крыша своими руками.

Шаг 3 – Пароизоляция, утепление и гидроизоляция кровли

Пароизоляция крыши

Стропильная система установлены, но это не последний этап монтажа двухскатной кровли. Чтобы сделать двухскатную кровлю своими руками качественно, внимательно подходите к вопросу укладки пароизолирующего и теплоизолирующего слоев. Параллельно коньковому прогону раскатывается рулонный материал. Он прикрепляется к стропилам с внутренней стороны крыши. Стыковые соединения делаются внахлест, после чего герметизируются скотчем.

Монтаж теплоизоляционного материала

Сверху межстропильное пространство заполняется утеплителем. Для работ отлично подходит минеральная вата. С технологией монтажа минеральной ваты ознакомьтесь в соответствующей статье.

Устройство гидроизоляции кровли

Чтобы защитить слой теплоизоляции от увлажнения, которое может быть вызвано протечками кровли или конденсатом на внутренней поверхности покрытия, нужно установить подкровельную гидроизоляцию. Она прибивается с наружной стороны стропил с помощью гвоздей или скоб. После этого брусками крепятся контр рейки.

Шаг 4 – Обрешетка двухскатной крыши

пример обрешетки двухскатной крыши

Построение обрешетки – завершающий этап в строительстве стропильной системы двухскатной крыши. Для работ используется сухой брус, без трещин и сучков. Прибивайте брусья обрешетки снизу от карнизов. Возле конька две доски крепятся без зазора. Проверить прочность обрешетки просто. Пусть на нее встанет человек весом 70-80 кг. Если она не прогибается, значит, все сделано качественно.

Выбор толщины досок для обрешетки

Доски подбираются в зависимости от вида кровли:

1. Для рулонной и мягкой кровли делается 2 обрешеточных слоя – сплошной и разреженный. Толщина досок – от 25 мм, ширина – до 140 мм. Набиваем доски с небольшими зазорами параллельно коньковому брусу. Поверх досок набиваем сплошной слой кровельной фанеры из нетолстых досок. Угол –45 градусов.

2. При укладке металлочерепицы или шифера делаем один слой бруса сечением 50х60 мм. Шаг зависит от самого кровельного материала.

Рекомендации! Забивайте гвозди не в середине обрешеточной доски, а возле краев. Вбивайте шляпки вглубь дерева, чтобы они не повредили кровельный материал.

Двухскатная крыша своими руками видео

Ниже представлено видео, как сделать двухскатную крышу своими руками. Следуя инструкции, вы выполните монтаж самостоятельно.

Двухскатная крыша своими руками чертежи

Предлагаем вам просмотреть или скачать проекты домов с двухскатной крышей и чертежи двухскатной крыши.

Проекты домов с двухскатной крышей

Строительство домов

Долговечность стен частного дома и комфортное проживание в нем напрямую зависят от надежной крыши. Среди различных типов крыш для загородных домов наиболее распространена двухскатная крыша. Своей популярностью она обязана простоте конструкции, легкости возведения и наличию большого чердачного помещения, в котором можно обустроить мансарду. Выполняя строительство двухскатной крыши своими руками, необходимо обладать пониманием того, что делаешь, и уметь обращаться с инструментом. Поэтому, перед тем как сделать двухскатную крышу, следует ознакомиться с устройством крыши, её элементами, особенностями монтажа и разработать её проект.

Устройство двухскатной крыши

Выбор и создание конструкции двухскатной крыши начинается еще на этапе проектирования дома. Но если приходится переделывать крышу уже построенного дома, то проект двухскатной крыши можно разработать отдельно и затем его реализовать. Главное – сохранить общий архитектурный стиль.

Перед тем как построить двухскатную крышу, необходимо разработать её проект с чертежной документацией. Создать его можно самостоятельно. Для этого потребуются навыки работы с компьютером и знание архитектурной программы, например, ArchiCAD. Выполняя подобные работы в первый раз, лучше всего обратиться за помощью и консультацией к специалисту. Также, всю работу над проектом можно делегировать профильным организациям, которые занимаются этим не один год и могут предоставить ряд уже готовых и проверенных временем двухскатных крыш.

Двухскатная крыша: фото

Чтобы создать проект крыши самостоятельно, необходимо разбираться в элементах конструкции и материалах для её строительства, так как без этих знаний можно допустить серьезную ошибку.

Конструкция двухскатной крыши состоит из следующих основных элементов:

• Кровля.
• Обрешетка и контробрешетка.
• Коньковый прогон.
• Стропила.
• Мауэрлат.
• Стойки.
• Раскосы и диагональные связи.

Важно! Две стропильные ноги, соединенные между собой и усиленные раскосами, называются «ферма». На фото показано несколько типов различных ферм.

Все эти элементы являются частью стропильной системы, которая может быть двух типов: висячая и наслонная. Первый используется в случае, когда стропила опираются лишь на две наружные стены. Второй тип имеет три и более точки опоры – наружные и внутренние стены. Эти два типа могут быть использованы одновременно. Для части дома, где есть промежуточные опоры, используют наслонные стропила, а там, где таких опор нет, – висячие.

Материалом для стропил и обрешетки может быть металл или древесина. В частном строительстве дерево более предпочтительно, и причиной тому его низкая стоимость и доступность. В представленной ниже таблице указаны все элементы стропильной конструкции и рекомендуемое сечение деревянного бруса и доски.

Таблица №1

При создании проекта также необходимо учитывать длину стропил и шаг, с которым они будут установлены. От этого будет зависеть толщина бруса. Необходимо отметить, что на рынке представлен деревянный брус с максимальной толщиной в 250 мм. Этого вполне достаточно для крыш с длиной стропил до 7 м и шагом в 150 см. Но довольно часто шаг стропил подгоняется под размер утеплителя, чтобы не подрезать последний и получить более плотное прилегание. В таких случаях для создания надежной конструкции требуется брус большего сечения. Выходом в этой ситуации может быть клееный брус, толщина которого достигает 300 мм, что в сочетании с опорными рамами сделает крышу максимально надежной. В представленной ниже таблице показана взаимосвязь толщины стропил и их длины.

Таблица №2

По традиции угол двухскатной крыши выбирают в пределах 11 – 45 °. Но чтобы получить более точные данные, необходимо знать еще ряд факторов, от которых будет зависеть угол наклона. Во-первых, это используемый материал для кровли. Во-вторых, это ветровые нагрузки в регионе, где строится дом. В-третьих, это снеговые нагрузки в выбранном регионе. Все эти факторы взаимосвязаны между собой. Например, если сделать большой угол в регионе с сильными ветрами, то придется усиливать стропильную конструкцию, что повлечет дополнительные расходы. К тому же, чем больше угол наклона, тем больше площадь кровли и, соответственно, требуется больше материалов. А вот в регионе с большими осадками малый угол наклона приведет к тому, что они будут скапливаться на поверхности и тем самым увеличат нагрузку, что также потребует усиления стропильной конструкции.

В нижеприведенной таблице указаны углы наклона для различных типов кровли:

Таблица №3

Принимая в расчет снеговую нагрузку, необходимо вначале определить, в каком районе находится дом. Для этого можно воспользоваться приведенной ниже специальной картой, а также СНиП «Нагрузки и воздействия». После чего провести небольшой расчет.

Чтобы крыша не выполняла роль паруса, и в тоже время осадки скатывались по ней, для расчетов необходимо воспользоваться картой ветровых поясов и СНиП «Нагрузки и воздействия».

Важно! Выполняя расчеты для выявления оптимального угла наклона двускатной крыши, необходимо помнить о таком виде осадков, как снег, а точнее – о его теплоизоляционных характеристиках. Все дело в том, что снег является природной теплоизоляцией при отрицательных температурах, и его наличие на крыше позволит сохранить тепло в доме. Поэтому не стоит делать слишком большой угол и спешить избавляться от всех осадков с поверхности крыши.

Двухскатная крыша: видео

Строительство двухскатной крыши

Все работы по строительству двускатной крыши разделяются на три основных этапа. Первый – это возведение стропильной конструкции. Второй – создание изоляционных слоев, а именно тепло-, гидро-, пароизоляции и при необходимости шумоизоляции. Третий – укладка кровельного покрытия. Используя сделанный ранее чертеж двухскатной крыши, и закупив все необходимые материалы, можно приступать к её строительству.

Возведение стропильной конструкции

Первое, что придется сделать, это уложить и закрепить мауэрлаты. Для этого по периметру стен здания, а также на промежуточных стенах укладываем слой гидроизоляции из рубероида. Поверх рубероида укладываем предназначенный для мауэрлата деревянный брус и фиксируем его к стенам при помощи ранее вмурованных в стены металлических шпилек так, как это показано на рисунке:

Металлическая шпилька представляет собой прут с резьбой. Длина такой шпильки выбирается из расчета, что её половина будет вмурована в стену, а выступающая часть должна быть на 3 – 4 см выше уложенного мауэрлата, чтобы можно было закрутить гайку.

Теперь приступаем к установке стропил. Выполнить эту работу можно двумя способами. Первый –это собирать ферму на земле, а затем подымать её на верх. Второй – сборка фермы непосредственно на месте её установки. Какой из этих двух способов выбрать, решать непосредственно мастерам. В любом случае для удобства монтажа стропил и создания однотипных ферм стоит сделать шаблон, по которому будут подрезаться и соединяться стропила.

Сделать такой шаблон достаточно просто. Для этого берем две доски, по длине чуть больше стропил, подымаем наверх и устанавливаем на месте наподобие стропил. Выравниваем их по вертикали, следим, чтобы верхушка конька была выставлена в соответствии с чертежом и соединяем доски одним гвоздем. Теперь можно, подымая или опуская концы досок, получить требуемый угол наклона и, добившись желаемого, соединяем доски поперечной планкой, чтобы зафиксировать их в этом положении. Используя этот шаблон, подгоняем под него стропила и затем соединяем их. Чтобы соединить стропила с мауэрлатом, делаем в них подрезы в форме прямоугольного треугольника, а для соединения используем штампованные металлические уголки или кронштейны.

Монтируем фермы в начале и в конце здания, затем натягиваем между ними шнур. Следим, чтобы уровень горизонта был идеально ровным, в случае перекоса немного приспускаем одну из ферм. Под этот шнур устанавливаем все остальные стропила с шагом, заданным в проекте. После чего монтируем раскосы, ригеля, подпорные балки и рамы.

Важно! Для соединения элементов конструкции и её усиления лучше всего использовать штампованные металлические гвоздевые пластины, уголки и скобы.

Изоляция двухскатной крыши

После установки стропил можно приступать к созданию многослойного изоляционного пирога, который будет защищать внутренние конструкции, сохранять тепло и прохладу в доме. Изоляция состоит из нескольких слоев: гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция. В отдельных случаях, когда используют кровельные материалы с низким уровнем шумопоглощения, обустраивают еще и шумоизоляцию.

Создание изоляционного пирога начинаем делать с укладки слоя гидроизоляции поверх стропил. Для этого можно использовать различные пленки и мембраны, которые будут надежно защищать от проникновения влаги внутрь и одновременно пропускать избыток наружу. Сами материалы начинаем укладывать снизу вверх, пуская их с нахлестом в 15 – 20 см. В качестве крепления используем деревянные рейки толщиной 25 мм. Эти рейки являются контробрешеткой и крепятся к стропилам вдоль. Стоит отметить, что контробрешетка позволяет обустроить хорошую вентиляцию кровли. Поверх контробрешетки укладываем основную обрешетку, которая идет перпендикулярно стропилам, и к которой будет крепиться кровля.

Важно! Есть два типа обрешетки: сплошная и разряженная. Первая используется для мягких и рулонных кровельных материалов. Вторая для таких материалов, как шифер, черепица, оцинкованный лист.

Закончив с гидроизоляцией и обрешеткой, приступаем к обустройству теплоизоляции. В качестве утеплителя используются различные материалы. Наиболее популярные из них минеральная вата, стекловата и пенопласт. Но сегодня на рынке можно найти и другие теплоизоляционные материалы, которые более подходят для утепления крыши и при этом не уступают по характеристикам уже привычным. Среди таких вспененное стекло, трапы из водорослей, экструдированный пенополистирол. Выбирая тот или иной материал для утепления кровли, следует ориентироваться на его характеристики:

• Теплопроводность должна быть, чем ниже, тем лучше.
• Удельный вес. Чем меньше, тем более толстый слой можно сделать без усиления конструкции.
• Устойчивость к влаге. Чем она выше, тем лучше.
• А также на пожароопасность и экологичность материала.

Важно! Выбрав в качестве теплоизоляции минеральную или стекловату, следует быть готовым к тому, что она очень хорошо впитывает влагу, теряя при этом свои изоляционные свойства. Даже создав прекрасную гидроизоляцию, вата будет втягивать в себя влагу отовсюду как губка.

Сам теплоизоляционный материал укладываем между стропил. Как уже отмечалось ранее, шаг стропил подбирается под размер теплоизоляции. Поэтому маты или плиты просто укладываются впритирку между стропилами. Поверх теплоизоляции натягивается пароизоляционная пленка, которая закрепляется деревянными рейками, прибитыми к стропилам с шагом в 50 см.

Важно! Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, тогда теплоизоляционный слой необходимо усилить. Делается это очень просто. Поверх уложенной между стропил теплоизоляции и поверх самих стропил укладывается еще один, уже сплошной, слой теплоизоляции. Для этих целей прекрасно подойдет экструдированный пенополистирол с выбранной четвертью в торце. Это необходимо, так как стропила выступают мостиками холода, в дополнение, если где-то остались мелкие щели, сплошной слой перекроет их.

Укладка кровли

Завершающим этапом возведения двухскатной крыши своими руками является укладка кровли. Сегодня на рынке можно найти множество различных кровельных материалов. Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий хозяев. Особой популярностью пользуются металлочерепица, битумная черепица и шиферные листы. Во многом такая популярность обусловлена простотой укладки и надежностью этих материалов. В независимости от того, какая кровля была выбрана, её укладка происходит снизу вверх. Таким образом, обеспечивается нахлест листов, что дает возможность стекать воде и не попадать внутрь.

Возведение двускатной крыши своими руками является весьма ответственным делом. Малейшая ошибка в расчетах при проектировании и при возведении обернется дополнительными расходами или снижением надежности всей конструкции. Если приходится выполнять подобные работы в первый раз, лучше подстраховаться и пригласить опытного мастера, который будет руководить работами.

Двухскатная крыша своими руками: видео – инструкция

Как сделать двухскатную крышу своими руками

Самый распространённый вариант при строительстве частных домов, это двухскатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдёте чертежи и фото, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Вы также узнаете о том, какой высоты должен быть конёк и как это зависит от функционала чердачного помещения, научитесь рассчитывать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Какими вообще бывают крыши

Основные типы крыш частных домов

Для того чтобы ясно представить себе, что такое двускатная крыша, посмотрите какие ещё используют варианты при строительстве частных домов. И это далеко не все, но самые популярные:

1. Односкатная – самый простой вариант покрытия при строительстве в частном секторе. В основном используется для дачных домиков и подсобных помещений.
2. Двускатная – наиболее распространённый вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, такой тип очень практичен и красив в исполнении.
3. Вальмовая – больше подходит для домов с большой площадью. Такая конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря обтекаемой форме.
4. Полувальмовая – такой вариант делается больше для красоты, так как это прототип двускатной крыши со срезанными углами с торцов конька.
5. Шатровая – пирамидальная форма подходит для квадратных зданий. По сути, это прототип вальмовой крыши.
6. Сводчатая – для жилого строительства применяется редко, хотя и не является исключением.

Для прямоугольного дома с площадью от 60 до 100 м2 вариант с двумя скатами можно назвать наиболее подходящим – он прост в исполнении и недорог в осуществлении. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и мансарду.

Этапы строительства двускатной крыши

Теперь давайте разберёмся, как построить двускатную систему крыши в частном доме. В этом процессе несколько этапов и каждый из них мы рассмотрим отдельно.

Расчёт стропильной системы с учётом действующих нагрузок

Вы можете не использовать формулы для расчёта, если не будете делать крыши в дальнейшем и просто скачать программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв скачанный файл, вы попадёте на страницу с меню – оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

Помимо основных нагрузок существуют ещё вторичные или «по умолчанию», это:

1. Масса кровельного материала.
2. Масса утеплителя (если он предусмотрен).
3. Собственная масса стропильной системы.

Чтобы рассчитать снеговую нагрузку используют формулу: S=µ*Sg

• S – величина нагрузки в кг/м2.
• µ — коэффициент соответствующий углу уклона ската.
• Sg — норматив снеговой нагрузки в кг/м2.

Уклон ската выражается в градусах и обозначается символом α (альфа). Чтобы определить значение α, нужно высоту H разделить на половину пролёта L. Ниже приведена таблица с результатами определения основных наклонов.

Значение частного H/L	Угол α°
0.27	15°
0.36	20°
0.47	25°
0.58	30°
0.7	35°
0.84	40°
1	45°
1.2	50°
1.4	55°
1.73	60°
2.14	65°

В тех случаях, когда:

• α≤30⁰, µ=1;
• α≥60⁰, µ=0;
• 30° 30°, то скаты обладают большой парусностью. У пологих крыш, где α Wo, кПа0.170.230.300.380.480.600.730.85Wo ,кг/м²1723303848607385

Нормативы ветрового давления по районам

Высота, м	Открытая местность	Пересечённая местность, с препятствиями более 10 м	Городские районы, с высотой зданий более 20 м
до 5	0,75	0,5	0,4
5-10	1,0	0,65	0,4
10-20	1,25	0,85	0,53

Произведём условный расчёт . Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, когда ветер подрывает кровлю до +0,8 при большой парусности (ветер давит на скат). Учитывая условность расчета, возьмём С=0,8.

В том же Ивановском районе берём дом, где h=6м (α=35⁰). Это район II, где Wo= 30 кг/м², коэффициент меньше 10, значит, K=1,0. Следовательно: Wm=Wo*K*C=30*1*0,8=24 кг/м².

Масса кровли

Кровельный материал	Масса, кг/м 2
Шифер	10-15
Ондулин	4-6
Черепица (керамика)	35-50
Черепица (цементно-песочная)	40-50
Черепица (битум)	8-12
Черепица (металл)	4-5
Профнастил	4-5

Масса кровли меняется в зависимости от материала

Составляющая	Масса, кг/м 2
Черновой настил	18-20
Обрешётка	8-10
Стропильная система	15-20

Масса всех составляющих

Условный расчёт для того же дома по цементно-песочной черепице составит:

Вид нагрузки	Масса кг/м 2
Снеговая	189
Ветровая	24
Кровельный материал	50
Обрешётка стропильная система	20
Стропильная система	20
В сумме (Q)	303

А вот расчёт для самого лёгкого кровельного материала, металлочерепицы:

Вид нагрузки	Масса кг/м2
Снеговая	189
Ветровая	24
Кровельный материал	5
Обрешётка стропильная система	20
Стропильная система	20
В сумме	258

Рассчитываем стропильную систему

В данном случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 по хвойным породам.

Ширина сечения (по толщине доски), B	Высота сечения (по ширине доски), H
16	75	100	125	150	—	—	—	—	—
19	75	100	125	150	175	—	—	—	—
22	75	100	125	150	175	200	225	—	—
25	75	100	125	150	175	200	225	250	275
32	75	100	125	150	175	200	225	250	275
40	75	100	125	150	175	200	225	250	275
44	75	100	125	150	175	200	225	250	275
50	75	100	125	150	175	200	225	250	275
60	75	100	125	150	175	200	225	250	275
75	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	—	100	125	150	175	200	225	250	275
125	—	—	125	150	175	200	225	250	—
150	—	—	—	150	175	200	225	250	—
175	—	—	—	—	175	200	225	250	—
200	—	—	—	—	—	200	225	250	—
250	—	—	—	—	—	—	—	250	—

Берём произвольную ширину сечения и определяем высоту:

H ≥ 8,6*Lmax*√(Qr/(B* Rизгиба)), где уклон α 30°.

• H — высота сечения, см;
• Lmax — стропильная нога максимальной длины, м;
• Qr — распределённая нагрузка на метр стропильной ноги, кг/мпогонный;
• B- ширина сечения, см.

Для хвойных пиломатериалов Rизгиба:

• I сорт – 140 кг/см²;
• II сорт – 130 кг/см²;
• III сорт – 85 кг/см².

Теперь проверим, уложится ли прогиб в норматив, который для всех материалов под нагрузкой не должен превышать значения L/200 (L – длина рабочего участка ноги). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1.

• Qr — распределённая нагрузка кг/мпогонныйй;
• Lmax — рабочий участок ноги максимальной длинны, м;
• B — ширина сечения см;
• H — высота сечения, см.

Рассчитываем на тот же дом в Иваново с учётом условий, где:

• уклон α=35⁰;
• шаг стропил А=0,8 м;
• рабочий участок ноги Lmax=2,8 м;
• сосновый брус 1-го сорта Rизгиба=140 кг/см2;
• цементно-песочная черепица 50 кг/м2.

В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q=303 кг/м².

1. вычисляем нагрузку на погонный метр ноги: Qr=A*Q= 0,8*303=242 кг/мпогонный.
2. Возьмём толщину доски 5 см и рассчитаем сечение по высоте: значит: H ≥ 9,5*Lmax* √(Qr/B*Rизг), так как уклон α>30°. H≥9,5*2,8*√(242/5*140)=15,6 см. Руководствуясь таблицей доска с ближайшим сечением будет 5×17,5 см.
3. Проверяем соблюдение неравенства: 3,125*Qr*(Lmax)³/B*H³≤1 или 3,125*242*(2,8)³*5*(17,5)³=0,61

Видео: Установка мауэрлата

Сборка стропильной системы

Стропильные ноги проще собирать на земле

Такую конструкцию, как стропила (2 ноги плюс добавочные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото вверху, а не на крыше, чтобы потом поднять блоками или просто верёвками, но это не является требованием. Выше вы могли узнать, как сделать расчёты такой системы с учётом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам понадобится, какая будет высота конька и размер шага. Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковая балка устанавливается только после монтажа крайних стропил.

Система без свеса, где ноги фиксируют разным крепежом

У систем со свесом крепёж тоже разный

Вверху вы видите две схемы, где показаны стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное обратить внимание на способ крепления, а точнее, на сам крепёж. Это может быть стальной уголок (желательно усиленный), коротыши, стягивающие доски, гвозди, саморезы и скобы. Это очень важный момент, так как при турбулентности крышу может подорвать, а при боковой нагрузке опрокинуть, хотя результат в обоих случаях окажется одинаково плачевным. После установки боковых стропил фиксируют коньковую балку, проверяя уровнем по вертикали каждую ногу.

Смотрите видео, где объясняются некоторые нюансы монтажа, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы услышите или увидите несоответствия с вашими представлениями, то это вполне нормально.

Видео: Монтаж стропильной системы

Кровля

Монтаж керамической черепицы

Дальнейшие работы по устройству стропильной системы зависят от того, что предусмотрено в чердачном помещении и какой будет использоваться кровельный материал. Например, если вы хотите обустроить там мансарду, то вполне естественно, что без утепления и гидроизоляции вам не обойтись. Также определённую роль сыграет система отопления, вернее, наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляции.

В зависимости от выбора кровельного материала делается обрешётка. То есть, она может быть прерывистой, как на верхней фотографии или сплошной, если вы решили сделать кровлю из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривают установку греющего кабеля от обледенения, а монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, укладывая под кровлю.

Заключение

Вы, надеюсь, поняли, как сделать двухскатную крышу своими руками – самое главное, это правильные расчёты шага, сечения стропильных ног и уклона. Если же вас интересуют отдельные моменты, такие как крепления мауэрлата, стропил или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы тоже сможете ознакомиться на нашем сайте.

как делать кровлю дома, как построить правильно, изготовление, установка, чертежи

Содержание:

Двухскатная конструкция крыши на отечественном пространстве является самой распространенной, причем ее популярность не теряется с годами. Помимо отличных визуальных данных, двухскатная кровля имеет хорошие эксплуатационные показатели, особенно при правильно выполненном монтаже.

С монтажом нередко возникают проблемы – на сегодняшний день существует немало видов двухскатных крыш, для создания которых используются разные материалы и технологии. Подбор оптимальной схемы и выполнение работ требует определенных усилий, как физических, так и умственных. О том, как сделать двухскатную крышу своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Двухскатная крыша для здания с фронтонами

Как уже говорилось выше, создание кровельной конструкции имеет массу нюансов и взаимосвязанных параметров, и о каждом из них нужно узнать перед тем, как сделать двухскатную крышу дома. Обустраивать такую конструкцию можно как на квадратной, так и на прямоугольной коробке здания, независимо от количества этажей. Крыша в конечном итоге может или иметь используемое свободное пространство под кровлей, или обходиться без него.

Конструкция двухскатной крыши позволяет обустраивать мансарду в подкровельном пространстве. Правда, более эффективно для мансарды подходит ломаная схема крыши, но она далеко не всегда подходит по самым разным индивидуальным причинам. Крыша с двумя скатами чаще всего устанавливается на кирпичные и бетонные здания, но при большой необходимости ей можно накрыть деревянные постройки.

При обустройстве крыши с угловым профилем фасада при уполовиненной мансарде вместо нижних опор стропильной системы используются стены здания. Сами стропила в данном случае должны опираться не на прогоны, традиционно используемые для обустройства мансарды, а на стены здания посредством мауэрлата.

Как сделать кровлю своими руками

Естественно, может быть сделана крыша дома своими руками, важно лишь изучить технологию и последовательность выполнения работ. Фронтоны такой конструкции стоит создавать еще до монтажа элементов кровли. Для изготовления фронтонов лучше всего использовать один материал – на этих элементах не стоит экономить даже в самых, казалось бы, сложных ситуациях, поскольку снижение визуальных характеристик будет слишком заметным.

Стропильная система двухскатной крыши с фронтонами необходима для реализации следующих функций:

• Обеспечение крыши каркасом, на который устанавливаются скаты;
• Создание опоры для всех элементов кровельного пирога;
• Равномерное распределение нагрузок, приходящихся на конструкцию.

Подобные стропильные системы, хоть и позволяют обустроить мансарду, к категории ломаных не относятся. Такая схема обустройства крыши не позволяет создавать полноценный чердак, поэтому в конструкцию не входят потолочные балки.

Фронтоны, являющиеся неотъемлемым компонентом двухскатной крыши, позволяют сэкономить на материалах, используемых для повышения жесткости конструкции. За счет фронтонов достигается стабильность стропильной системы и отсутствие смещений ее элементов.

Выбор стропильной системы

Перед тем, как построить двухскатную крышу дома своими руками, стоит изучить характеристики основных стропильных систем, которые классифицируются следующим образом:

1. Наслонные. Такие конструкции используются в том случае, если есть возможность смонтировать коньковый прогон, на который будут опираться верхние края стропильных ног.
2. Висячие. Не имея возможности смонтировать коньковый прогон, приходится обустраивать висячую стропильную систему.

Правильно установленный прогон выполняет очень важную работу – он снижает нагрузки, приходящиеся на стропила. Именно поэтому при строительстве одно- и двухэтажных домов чаще всего используется именно наслонная стропильная система. Для монтажа конька используются вертикальные элементы, опирающиеся на несущие части самой постройки.

Впрочем, у наслонной системы есть и характерные недостатки – в частности, нужно понимать, что наличие дополнительных опор существенно снижает полезное пространство под кровлей. Это не очень приятный фактор, но он неактуален для зданий с фронтонами, которые могут обеспечить устойчивость прогона без использования специальных опорных элементов.

Конструктивно коньковый прогон представляет собой прочную и жесткую балку, которая протянута между двумя вершинами двухскатной крыши. Прогон может быть представлен как цельным бревном, так и композитным материалом, выполненным, например, из досок или клееного бруса.

Основная проблема, связанная с прогоном – подобрать цельный материал длиной более 6 м непросто, да и устанавливать их нежелательно, поскольку величина их прогиба будет слишком заметной. Чтобы избежать этого явления, сама балка делится на два отдельных элемента, а для их разгрузки под прогоном устанавливается шпренгельная ферма.

Еще одним неудобным фактором является вес и габариты используемой балки. Собрать двухскатную крышу своими руками, используя наслонную стропильную систему, очень непросто – подъем цельного бревна на крышу тяжело выполнить без специальной техники. Конечно, при большом желании все эти работы можно сделать, но усилий потребуется немало, и об этом стоит подумать перед тем, как сделать двухскатную крышу дома своими руками.

В крайнем случае можно пойти по пути наименьшего сопротивления и остановить свой выбор на висячей стропильной системе, стропильные фермы которой собираются непосредственно на объекте. Для такой конструкции коньковый прогон не требуется в обязательном порядке, но и исключать возможность его использования для соединения всех элементов системы не стоит. Висячая стропильная система оптимально подходит для перекрытия небольших пролетов, особенно если возможности смонтировать опорные элементы для длинного прогона невозможно.

Технология обустройства двухскатной крыши

Перед тем, как делать двухскатную крышу дома своими руками, нужно определиться с видом стропильной системы, которая будет использоваться. Когда решение принято, можно приступить непосредственно к монтажу. Технология монтажа разных конструкций может отличаться, но есть и несколько операций, необходимых для установки обеих стропильных систем.

Заменой мауэрлату в здании с фронтонами являются параллельные брусы, которые устанавливаются на одном уровне с внутренней вертикальной поверхностью. К стенам эти брусы крепятся при помощи анкерных болтов или скоб, вмонтированных в верхнюю часть стен. Если же стены здания выполнены из бетона, то в них стоит заранее сделать специальный армированный пояс, позволяющий крепить брусы мауэрлата.

Кровельный материал для крыши с фронтонами ничем не отличается от других видов конструкций – вполне подойдет любое покрытие, используемое для скатной кровли. Подбор материала и конструктивных особенностей двухскатной крыши осуществляется индивидуально в зависимости от различных параметров. Чтобы подробнее разобраться в этих вопросах, стоит ознакомиться с парой статей на данную тему.

Как построить наслонную крышу

При монтаже наслонной крыши с фронтонами особое внимание нужно уделять коньковому прогону, который может устанавливаться следующим образом:

1. Монтаж в стенки фронтонов. Края прогона в данном случае укладываются в специальные ниши с деревянными подкладками. Балка перед монтажом отесывается под 60-градусным углом и оборачивается слоем гидроизоляции. Кроме того, гидроизоляционный материал должен находиться между стеной и деревянной подкладкой. Сами торцы остаются нетронутыми, чтобы конструкция могла нормально вентилироваться. Края прогона не должны находиться в непосредственном контакте со стенами, чтобы возникающий конденсат не приводил к разрушению деревянных деталей.
2. Монтаж с пропуском через стены. Такая конструкция предполагает пропуск прогона насквозь через отверстия в стенах. В остальном же все выглядит так же, как и в предыдущем случае – устанавливается подкладка, под которой находится гидроизоляция, а поверх нее фиксируется прогон, завернутый в гидроизоляционный слой в точке прохождения через стены.

Второй вариант считается более выгодным с точки зрения равномерного распределения нагрузок. Такая конструкция компенсирует их, пытаясь прогнуть балку вверх, в то время как вектор направления нагрузок стремится вниз. В результате все силы находятся в равновесии, и коньковый прогон не испытывает серьезных деформирующих воздействий. Разбираясь, как сделать двухскатную крышу дома правильно, нужно обращать внимание на все нюансы и продумывать схему будущей кровли заранее.

Еще одним достоинством является тот факт, что края балок, выходящие за пределы кровли, создают необходимый свес. Впрочем, первый вариант конструкции тоже позволяет создавать карнизные свесы, но для этого приходится выносить за пределы коробки здания обрешетку. Для монтажа прогонов лучше всего использовать цельные бревна – за счет волокнистой структуры достигается очень высокое значение несущей способности. Высота, на которой устанавливается коньковый прогон, определяется индивидуально в зависимости от особенностей крыши. Стандартное значение высоты колеблется в пределах 2,2-2,5 м над перекрытием.

На качество наслонной стропильной системы напрямую влияют параметры стен, служащих опорой будущей крыше. Особое внимание нужно уделять окнам – над каждым оконным проемом должна быть армированная кладка (более шести рядов). В стенах, отлитых из бетона, обычно устанавливаются железобетонные перемычки. Эти моменты нужно обязательно учитывать – другого ответа на вопрос о том, как правильно поставить двухскатную крышу, нет.

Монтаж висячей крыши

Висячая схема обустраивается несколько иначе в силу своих конструктивных особенностей. Стропила в данном случае будут опираться только на стены здания. Нередко висячая стропильная система обустраивается без конькового прогона, а в остальных случаях его нередко используют как направляющий элемент для выравнивания верхней части стропильных ног. Естественно, ни о каких опорах для прогона в такой конструкции речь не идет. Роль фронтонов при обустройстве двухскатной крыши по висячей схеме незначительна – коньковый прогон всего лишь крепится к ним, но нагрузка передается на другие элементы конструкции.

Данная схема предусматривает установку затяжек на уровне потолочных балок. Затяжки снижают распирающую нагрузку, приходящуюся на стены, но при больших внешних нагрузках их жесткости может не хватить. Чтобы избежать возможных проблем, нужно крепить мауэрлат в большем количестве точек. Оптимальным вариантом будет дополнительный крепеж при помощи металлических пластин.

Перед тем, как строить двухскатную крышу, стоит рассмотреть этот процесс на примере. Для примера будет использоваться крыша с углом установки стропил в 40 градусов, без утепления, шаг установки стропил – 60 см. Стропила и коньковый прогон выполняются из досок сечением 50х200 мм, а мауэрлат – 100х200 мм.

Изготовление крыши дома начинается с первого этапа, включающего в себя следующие операции:

1. Сначала изготавливается шаблон крепления стропил. Небольшая доска подходящего сечения прикладывается к мауэрлату под выбранным углом (в данном случае он составляет 40 градусов) и размечается в соответствии с ним, чтобы получился своеобразный «зуб». По линиям замеров доска отпиливается.
2. Шаблон опирается на мауэрлат, и от точки их соединения проводится горизонтальная линия до фронтона. От полученной отметки на фронтоне проводится и измеряется вертикаль (в примере полученное значение составило 18 см). Коньковый прогон нижней частью будет опущен на 18 см.
3. Рассчитав нужное количество точек, нужно очертить прямоугольник, в соответствии с которым будет устанавливаться кронштейн под балку. Все крепления устанавливаются на свои места. Далее замеряется расстояние между нижней частью прямоугольника и уровнем пола, чтобы создать временные опоры.
4. Установив несколько временных стоек на горизонтально лежащую доску, необходимо установить коньковый прогон на кронштейнах. После монтажа все вспомогательные элементы убираются.

Следующий этап – монтаж стропильных ферм:

1. При помощи шаблона подготавливается нижний узел стропильной ноги. Нужно измерить расстояние от края зуба до нижней стороны балки. Полученное значение откладывается от зуба на заготовке и обозначается точкой, от которой, в свою очередь, отводится линия под углом 130 градусов (прямой угол + наклон ската).
2. Подготовленная таким образом нога устанавливается на свое место, после чего по такому же алгоритму создаются и устанавливаются все остальные стропила. Далее от пола до стропильной фермы отмеряется 2,5 метра, а полученные точки отмечаются на всех ногах – в этих точках нужно зафиксировать горизонтально доску из материала, используемого для создания стропил. Конструкция фиксируется гвоздями и шпильками.

Установив между стропилами затяжки, можно приступать к последнему этапу монтажа – формированию карнизных и фронтонных свесов:

1. Из досок 50х100 мм создаются кобылки для карнизных свесов. Их длина рассчитывается так, чтобы с обеих сторон от края стропила получалось хотя бы полметра материала.
2. Кобылки прикладываются к стропилам. Если мауэрлат мешает установить их вплотную, то на нем нужно сделать подходящие пропилы.
3. Кобылки устанавливаются с необходимым уклоном. К стропилам они крепятся при помощи шпилек.
4. На фронтонах кобылки устанавливаются по такому же алгоритму. Очень важно не забывать о необходимости укладки гидроизоляционного слоя между деревянными и кирпичными элементами.

Последний этап монтажа крыши – обшивка карнизов ветровыми досками. Остается лишь добавить, что перед монтажом стоит сделать чертежи двухскатной крыши своими руками – с детализированной схемой можно будет сверяться в процессе работы.

Заключение

Установка двухскатной крыши, возможно, не так уж и проста, но точно интересна. Кроме того, при правильном выполнении работ получается эффективная конструкция, надежно защищающая здание от любых внешних воздействий – а ведь в этом и заключается предназначение любой крыши. 

Двухскатная крыша для гаража своими руками

Во времена дефицита материалов надворные хозяйственные сооружения строили из остатков досок и всего того, что осталось после возведения дома. Конечно, от этого они не теряли функциональность, но существенно портили внешний вид участка. Тетерь гараж выполняется как часть архитектурного ансамбля, выполненного в одном стиле и цветовой гамме. В этой статье мы расскажем, как своими руками качественно сделать двухскатную крышу для гаража, разберемся, как составить проект и правильно осуществить монтаж.

Содержание статьи

Конструкция и преимущества

Двускатная крыша – несложная конструкция, состоящая и двух наклонной плоскостей, называемых кровельными скатами. Они опираются на внешние стены гаража и сходятся в коньковом соединении, являющемся высшей точкой кровли. Два ската и основание крыши образуют равнобедренный треугольник. Данный способ перекрытия гаража по сравнению с другими вариантами обладает следующими плюсами:

1. Обеспечение самостоятельного схода снега и дождевой воды с крыши. Наклонная поверхность скатов двухскатной кровли способствует отводу воды и снеговых масс, благодаря чему нагрузка на стропильный каркас не увеличивается, а необходимость чистить крышу от снега возникает редко. В регионах с большим количеством осадков в зимнее время двускатная крыша гаража – реальная альтернатива односкатных конструкций, которые часто обрушиваются в снегопады.
2. Экономичность. Чтобы своими руками сделать двухскатную крышу требуется немного строительных материалов. Пиломатериалы, из которых делают стропильный каркас и кровельные материалы имеют доступную цену, поэтому общая стоимость работ по перекрытию гаража не на много превысит затраты на возведение односкатных аналогов такой же площади.
3. Простота сборки. Отдельной статьей экономии может стать отказ от привлечения к строительству кровли профессиональных работников, так как даже неопытный мастер может правильно сделать двухскатную крышу для гаража своими руками.
4. Высокая энергоэффективность. Благодаря своей форме двухскатная крыша снижает энергопотери при отоплении помещений. Она считается самым энергоффективным способом перекрытия построек хозяйственного назначения. Потому, если проводить в гараж отопление, двускатная крыша, сделанная своими руками – самый правильный вариант.
5. Организация хранения. Гараж, в первую очередь, отводится под содержания машин и иной техники, однако, в нем должно быть место для складирования сезонного инструмента, колес и запчастей. Двухскатная крыша позволяет организовать в чердачном помещении просторные стеллажи, они легко делаются своими руками в соответствии с нуждами хозяев.

Обратите внимание! Гараж с двухскатной крышей, в отличии от односкатных, выглядит как самостоятельное сооружение. Он может располагаться не только поблизости от дома, а в любом удобном месте участка. Опытные мастера рекомендуют сделать скаты с уклоном 20-30 градусов и использовать для покрытия кровельный материал, который использовался для дома, чтобы выдержать единый стиль в оформлении.

Проектирование

Первый шаг в строительстве двухскатной крыши для гаража своими руками – создание проекта, отражающие основные параметры конструкции. Чтобы преступить к работе, нужно определить три основные характеристики: высота конька, уклон скатов и вид кровельного. Расчеты при создании проекта выполняются с учетом нагрузок, ложащихся на элементы каркаса. Подсчитывается полный вес крыши, чтобы определить, насколько глубокий требуется фундамент. Чтобы набросать рабочую схему, нужно правильно сделать следующие расчеты:

• Исходя из выбранного уклона скатов, вычисляют высоту конька кровли. Для этого используют геометрические формулы, так как фронтальная проекция двухскатной крыши представляет собой треугольник. Расстояние от основания крыши до конька вычисляется как величина высоты равнобедренного треугольника, образованного скатами и основанием крыши по формуле: h= 0,5*b/tg(α/2), где b – ширина гаража, α – уклон крыши. В большинстве случае для организации чердачного хранения и соблюдения уклона 20-30 градусов достаточно высоты конька 1,5 м.

  Вычисление высоты конька и длины стропил двухскатной крыши

• Учитывая данные об уклоне скатов и высоте расположения конька, вычисляют длину стропильных ног. Для этого применяют другую формулу: l=0,5*b/sin(α/2), где b – ширина гаража, α – уклон крыши. Расчет длины стропильных ног выполняют, чтобы определить, какой вид стропильного каркаса подойдет, и для закупки необходимого количества пиломатериалов. Чтобы получить карнизный свес, защищающий стены от намокания, к рассчитанной длине прибавляют 0,3-0,5 м. Учитывайте, что стандартная длина пиломатериалов составляет 6 м, более длинные стропила приходится изготавливать из 2-3 частей, склеивая их или сращивая с помощью гвоздей.

Вычисление площади скатов

Важно! От угла наклона скатов зависит выбор подходящего кровельного материала. Уклон в 20-30 градусов, который рекомендуют делать для крыши гаража большинство опытных кровельщиков, позволяет использовать в качестве покрытия мягкую черепицу, профнастил, шифер или рулонные материалы. А вот металлочерепица, популярная при строительстве своими руками, требует крутизны скатов 35 градусов и более.

Стропильная система двухскатной крыши

Стропильный каркас

Основа каждой двухскатной кровли – стропильный каркас, совокупность элементов, которые обеспечивают устойчивость и стабильность кровельной конструкции. Крыша гаража строится на основе стропил, изготовленных из древесины хвойных пород, пропитанной антисептическими и огнеупорными веществами. В зависимости от планировки постройки, веса и площади покрытия кровельного материала используют 2 разных типа стропильных систем:

• Висячая. Характерная особенность этого вида стропил, отличающая их от наслонных, заключается в том, что они имеют всего две точки опоры. Верхняя часть стропил опирается на коньковый прогон, а нижняя крепится к мауэрлату. Этот вариант используется для перекрытия гаражей на одно машинное место, где внутри нет несущих стен, которые можно использовать как дополнительную точку опоры. Висячие стропила не испытывают нагрузку на распирание, они работают только на прогиб, поэтому элементов в такой системе меньше. Для стабилизации каркаса монтируются затяжки, ригель, бабки и подкосы. С помощью висячих стропил можно своими руками перекрыть гараж шириной до 14 м.

  Висячие стропила

• Наслонная. Отличие наслонных строил от висячих в том, что они имеют дополнительную точку опоры – стойку, которая устанавливается на внутреннюю несущую стену, перераспределяя нагрузку и направляя ее на фундамент гаража. Из-за этого на каркас действует не только нагрузка на изгиб, но и распирающая. Чтобы уравновесить стропильную систему используются затяжки, коньковый прогон, стойки, ригель, лежень и подкосы. При наличии одной внутренней несущей стены можно перекрыть гараж шириной до 28 м, однако, этот способ организации каркаса сложнее для проектирования и монтажа своими руками.

  Наслонные стропила

Обратите внимание! При расчете стропильной системы учитывают вес ее элементов, так как он увеличивает нагрузку, ложащуюся на фундамент. Чтобы избежать перегрузки, приводящий к деформации основания постройки, следуют соблюдать баланс между толщиной сечения и количеством стропил. Размер пиломатериалов выбирают в соответствии с таблицами, учитывающими длину стропил и шаг между ними.

Монтаж

Самый ответственный момент, если вы строите крышу своими руками – непосредственно монтаж. Чтобы не допустить ошибок, лучше набросать схематичный рисунок, отражающий все размеры элементов каркаса, расстояние между ними, а также способ крепления. Работы выполняют в следующем порядке:

1. Укладывают и закрепляют на верхнем поясе стен, вдоль которых будут располагаться скаты, мауэрлат. Этим термином обозначают толстый брус, имеющий квадратное сечение, который равномерно распределяет нагрузку, передающуюся от стропил на несущую стену. На верхнюю часть стены кладут гидроизоляционный материал и фиксируют мауэрлат с помощью анкерных болтов.
2. Устанавливают стропильный пары, соединяя в верхней части металлической накладкой, а в нижней – гвоздями или саморезами. Сначала устанавливают крайние ноги, натягивают между ними шнурку, а затем фиксируют остальные, проверяя расположение и угол между ними с помощью строительного уровня.

   Процесс монтажа

3. После установки стропильных ног на них полосами укладывают гидроизоляционный материал, закрепляя с помощью строительного степлера. Вдоль стропил слой гидроизоляции фиксируют рейками контр-обрешетки.
4. Поверх контр-обрешетки в перпендикулярно стропилам приколачивают обрешетку из досок или фанеры. Для мягких кровельных материалов оборудуют обрешетку в виде сплошного слоя, а для профлиста, металлочерпицы и ондулина – решетчатую, с шагом 15-20 см.

   Настил кровельного материала на обрешетку

5. Поверх обрешетки настилают кровельный материал, используя специальные кровельные саморезы. Покрытие укладывается внахлест, чтобы обеспечить герметичность соединительных швов. На заключительном этапе монтажа устанавливают водосток, зашивают и утепляют фронтоны.

Обратите внимание! Если помещения гаража будет отапливаемым, выполняется термоизоляции скатов, а также фронтонов крыши. Для этого используют негорючие волокнистые утеплители, к примеру, базальтовая вата или пенополистирол.

Схемы термоизоляции холодной и теплой крыши

Видео-инструкция

Как построить двухскатную крышу своими руками: руководство, видео

Завершающим этапом возведения любого строения является строительство крыши. Несмотря на то, что это очень важный и трудоемкий процесс, построить двускатную крышу несложно своими руками, если понимать ее конструктивные особенности и соблюдать этапы строительства. Из всего многообразия крыш двухскатные являются самыми надежными и практичными в эксплуатации. Они универсальны, поэтому их строят как на частных жилых домах, так и на различных хозпостройках, гаражах и банях.

Проектирование крыши

Чертеж.

Чертеж.

Крыша – важный элемент дома, поэтому ее устойчивость должна быть точно просчитана. Как правило, в проекте дома указаны размеры и параметры его верхней части, но если так случилось, что проект необходимо сделать самостоятельно, существуют специальные таблицы с уже готовыми коэффициентами. При использовании таблиц для расчета следует учесть следующие важные критерии:

1. Крыша дает нагрузку на фундамент, поэтому при вычислениях следует учитывать ее вес и несущую способность фундамента.
2. Снеговые и ветровые нагрузки, а также другие природные явления, которые характерны для конкретного региона проживания.
3. Угол наклона крыши.

Если нет уверенности в собственных знаниях, то лучше обратиться за помощью к профессионалам и заказать проект. Сделать крышу дома своими руками при наличии чертежа  не составит труда, тем более, если возведение дома осуществлялось самостоятельно.

Заготовка материалов

Наиболее оптимальным материалом для строительства двухскатной крыши является дерево. Можно использовать металлические профили и балки, но в таком случае необходимы навыки работы со сварочным аппаратом, а общая нагрузка на фундамент значительно увеличится.

Не стоит экономить на качестве материала и тщательно выбирать дерево. Отлично подойдут хвойные породы: ель или сосна, при этом дерево должно быть хорошо просушено и иметь влажность не более 15%. Недопустимы сучки, трещины и сколы, а также наличие синевы на пиломатериалах. Все деревянные детали следует обработать антисептиком, препятствующим гниению и появлению плесени. Учитывая то, что дерево относится к легковоспламеняемым материалам, необходимо покрыть его противопожарным средством.

Процесс возведения крыши

Стропила.

Установка крыши требует соблюдения строгой последовательности технологии строительства. К моменту ее устройства стены дома должны быть уже полностью готовы, а на верхней части, где будет производиться монтаж крыши, должна быть уложена гидроизоляция, в качестве которой отлично подойдет рубероид.

Основание крыши

В первую очередь следует сделать фундамент для крыши – мауэрлат, который распределяет равномерно нагрузку верхней части строения. Изготавливается мауэрлат из бруса с оптимальным сечением 150х150 мм и устанавливается по всему периметру дома.

Узел «мауэрлата».

Крепление основания должно быть надежным, поскольку от этого зависит устойчивость всей верхней части дома. Есть несколько способов монтажа мауэрлата, которые зависят от материала стен:

1. Если боковые части дома возведены из кирпича или деревянных брусьев, то на укладке предпоследних двух венцов вмуровывается катанка или отожженная проволока, которыми привязывается фундамент крыши.
2. Можно использовать железобетонную балку, оснащенную специальными шипами для крепления мауэрлата. Такое основание характерно для стен из пеноблоков.

Брусья мауэрлата рекомендуется между собой соединять методом врубки и дополнительно фиксировать длинными гвоздями.

Нюансы установки мауэрлата можно посмотреть на видео:

Монтаж каркаса

Изготовление каркаса.

Каркас изготавливается из досок сечением 70х150 мм и представляет собой систему стропил. Нижняя часть балок к фундаменту крыши крепится методом врубки и для надежности фиксируется гвоздями. Для более жесткой фиксации вбиваются 3 гвоздя: два по диагонали и один сверху перпендикулярно.

Стропила могут быть установлены со свесом, тогда осуществляется боковая врезка в мауэрлат, при этом они выступают за фасад стен на 20–25 см. Если свес не предусмотрен, то нижняя их часть упирается в фундамент крыши.

Верх стропильных балок соединяется между собой гвоздями, а на место крепления накладывается пластина из дерева или металла для усиления фиксации. В том случае когда по центру дома проходит перегородка, то на нее устанавливается балка и опоры для возведения конькового прогона. Тогда вверху стропилы соединяются не между собой, а крепятся на него.

Для придания каркасу необходимой жесткости в верхней части балки дополнительно соединяются ригелем.

Процесс самостоятельной установки стропил можно посмотреть на видео:

Обшивка и кровля

Поверх стропильных балок следует уложить гидроизоляцию, это может быть специальная мембрана или рубероид. Далее выполняется контробрешетка – прибиваются балки сечением 5х5 см в направлении от одного торца дома к другому. На контробрешетку монтируется основная, состоящая из досок. Если планируется укладка мягкой рулонной кровли, то доски следует прибивать вплотную друг к другу, не допуская щелей, но при этом оставив несколько отверстий для вентканалов.

Как выглядит разреженная обрешетка, можно посмотреть на видео:

При покрытии крыши листами шифера допускается обрешетка, выполненная из досок, которые прибиты не плотно, а через равномерное расстояние. На основную обрешетку монтируется кровля. Для двускатной крыши подойдет любой вид. При выборе кровельного материала следует помнить, что у каждой есть свои нюансы:

1. Керамическая и сланцевая черепица – самый дорогой вид кровельного покрытия, при этом имеет превосходные эксплуатационные характеристики и безупречный внешний вид. К более дешевому аналогу керамической черепицы можно отнести цементно-песчаную.
2. Покрывать крышу хозпостроекта дорогой кровлей нет смысла, поэтому оптимальным вариантом будет ондулин или профнастил.
3. Если брать соотношение цены и качества, то для жилого дома можно рассмотреть мягкую битумную или композитную черепицу. Эти материалы при относительно невысокой цене обладают декоративным эффектом и достаточно долговечные.

Следует отметить, что укладывать штучную проще, чем зашивать поверхность крыши листами.

Нюансы укладки цементно-песчаной черепицы можно посмотреть на видео:

Изнутри двускатную крышу рекомендуется утеплить. Для этого в межстропильные промежутки необходимо ставить пенопласт или минвату. Чтобы внутренняя часть крыши выглядела эстетично, утеплитель можно зашить фанерой, уложив предварительно пароизоляцию.

Двухскатная крыша своими руками: фото, чертежи, видео строительства

Крыша дома – это один из основных составляющих элементов дома. Она представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно себе представить комфортное проживание. Основными функциями крыши являются защита от снега, дождя и иных осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако самыми распространенными и популярными в любые времена являются двухскатные крыши, которые являются универсальными, незатратными и простыми в установке. О том, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками мы поговорим в сегодняшней статье

Конструкция двухскатной кровли является наиболее распространенной в частном строительстве. Как понятно из названия данного вида крыши, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтировать, они достаточно долговечны и их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, ее можно сделать самостоятельно, используя доступные инструменты.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:

• Стропильная нога — основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
• Мауэрлат — так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
• Затяжка (стяжка)— распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
• Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов — удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
• Стойка — располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
• Лежень — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
• Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.

Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.

Тонкости конструкционного исполнения

Прежде, чем искать ответ на вопрос «как возвести крышу с 2-мя скатами своими руками», надо разобраться, что она собой представляет.

Основными узлами двухскатной конструкции являются:

• мауэрлат;
• стропильные ноги;
• вертикальные стойки;
• подкосы;
• затяжки;
• конёк;
• лежень;
• обрешетка.

На видео, как сделать двухскатную крышу, видно, что предварительно необходимо произвести ряд расчётов – высчитать требуемый угол наклона, длину стропил, их шаг и т. д.

Поэтому, если у вас нет соответствующего опыта, то возведение сложных конструкций лучше доверить профессионалам. Однако установить на дом простую крышу с двумя скатами возможно и своими руками.

Традиционно двухскатная кровля выглядит следующим образом: две наклонные плоскости, размещённые под определённым углом, и два торцевых фронтона, являющихся продолжением вертикально расположенных несущих конструкций.

Конфигурация фронтонов – треугольная или трапециевидная. Роль опорного элемента играет система стропил.

Угол наклона двухскатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:

• нагрузка от ветра и дождя;
• давление выпавшего снега;
• вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.

Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.

Важно обратить внимание на рекомендации производителей, касающиеся использования того или иного продукта. Взгляните подробнее:

• Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
• Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
• Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
• Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
• Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.

Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°.

Этап 5-й. Монтаж кровли

Материалов для кровли множество, но тут важно знать, какой именно больше всего подходит для сделанного каркаса. Или же изначально создавать стропильную систему и облицовку согласно тому или иному материалу. По сути, неправильный выбор сделать невозможно, так как каждый материал предназначен для решения конкретных задач. Выделяют:

• профнастил;
• черепицы: битумную, керамическую, композитную, металлочерепицу и др.;
• рубероид;
• ондулин.

Как правило, к каждому материалу свой подход, и тут важно самому разобраться в инструкциях, которые к ним прилагаются.

Монтаж металлочерепицы

Виды стропильных систем для двухскатных крыш

Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида — висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.

Висячая стропильная система двухскатной крыши

Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.

Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

• симметричная двухскатная крыша;
• ассиметричная двухскатная крыша;
• двухскатная ломаная крыша.

Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.

Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для обустройства мансарды.

Этап 6-й. Фронтоны, карнизы, водоотводы

Как правильно сделать фронтоны, зависит от их характера и надобности в них. Например, в деревянных домах фронтоны достаточно покрасить в общий цвет дома. А в более дорогих постройках можно использовать для украшения слюду или краску с породами. Это уже абсолютно дизайнерское решение.

Установка фронтона двухскатной крыши

Карнизы и водостоки используются для отведения воды от основания стен дома. Поэтому главное правило тут одно — эти конструкции следует закреплять вплотную к внешнему слою гидроизоляции, чтобы вода, попавшая под кровлю, не задерживалась под ней и не стала причиной заливания фундамента дома.

Расчет двухскатной крыши

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Расчет площади кровли

Чтобы определиться с объемом приобретаемых материалов для двускатной крыши, необходимо предварительно посчитать площадь. Этот предотвратит непредвиденные затраты времени и сил для проведения дополнительной закупки и доставки. Итак, как посчитать площадь двухскатной кровли:

• вся конструкция крыши условно делится на простые геометрические фигуры;
• используя формулы из школьной программы, можно рассчитать по отдельности каждую площадь;
• для расчета длины ската двускатной крыши включают промежуток от карниза до кровельного конька;
• наличие мансардных окон, дымоходных труб и вентиляционных отверстий существенно не изменят расход материалов;

Важно! Тип материала для кровли влияет на длину скатов.
Применение мягкой черепицы или рулонного покрытия уменьшает величину ската на 70 см. Расчет ведется пошагово: сначала определяют параметры отдельных частей, затем показатели суммируются. После определения площади переходят к подготовке материальной базы.

Проектирование конструкции двухскатной крыши дома

Первым и основополагающим этапом постройки двухскатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили о том, что от выбора угла наклона крыши будут зависеть нагрузка, воспринимаемая кровлей, и, как следствие, выбор кровельного материала, который сможет противостоять осадкам и нагрузкам от этих осадков и ветра.

На данном этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также чтобы учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в которых будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, полная номенклатура пиломатериалов, используемых в постройке. Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не потратить лишних средств на его закупку, так как при строительстве крыши пиломатериал — это основная статья расходов.

После того, как выполнены все проектные работы, переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, который мог бы пойти на оплату строителям. При это важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

Строительство двухскатной крыши пошагово

Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

Установка стропил двухскатной крыши

После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

Этап 3-й. Установка стропила и конька

Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила — опора всей двухскатной крыши. Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.

В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» — временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.

Установка стропил

К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.

Как сделать двускатную крышу от А до Я

Современные дома впечатляют разнообразием архитектурных форм. Особое внимание заслуживают крыши. Благодаря современным технологиям, можно построить крыши разнообразных форм, начиная односкатной, заканчивая куполообразной. Классическим вариантом среди крыш является двускатная кровля. Все чаще владельцы домов выбирают этот вариант. Это связано не только с простотой возведения конструкции, но и с ее практичностью и привлекательным внешним видом.

Преимущества двускатной крыши

Популярность кровли с двумя скатами связана в первую очередь с тем, что данную конструкцию можно выполнить самостоятельно. Помимо этого, двускатная крыша обладает рядом преимуществ:

• Небольшая нагрузка на несущие конструкции и фундамент.
• Возможность устройства чердачного или мансардного пространства.
• Равномерный прогрев подкровельного пространства солнечными лучами.
• Привлекательный внешний вид.
• Возможность возведения всех элементов конструкции самостоятельно, без найма высокооплачиваемой бригады.
• Доступная стоимость связана с тем, что для возведения двускатной крыши потребуются материалы по умеренной стоимости.
• Отведение воды со скатов крыши осуществляется без дополнительных устройств, благодаря углу наклона скатов.

Что собой представляет двускатная крыша дома?

Двускатная кровля дома представляет собой конструкцию, состоящую из двух скатов, которые опираются на несущие стены. Отличительной чертой такой конструкции является одинаковая высота несущих конструкций. Две противоположные стены, расположенные между скатами, называются фронтонами. Образованное подкровельное пространство имеет треугольную форму.

Неотъемлемой частью двускатной крыши является кровельный пирог. Его составные части напрямую будут зависеть от типа чердачного помещения. Если оно предназначено для жилья, то кровельный пирог должен иметь теплоизоляционный слой, а также крыша должна быть дополнена мансардными окнами. Эти элементы позволят создать оптимальный микроклимат в помещении.

Тип двускатной кровли

Тип двускатной кровли определяется по углу ее наклона. Данный показатель зависит от того, какой кровельный материал выбран владельцами дома. В современном строительстве наиболее распространенным углом наклона скатов является значение, находящееся в пределах от 35^о до 40^о.

Как показывает практика, именно такой угол препятствует образованию снежных ковров на поверхности кровли и скоплению мусора, собирающегося во время ветреной погоды. Стоит помнить, что такой угол наклона не позволяет обустроить удобное чердачное помещение.

Если вам необходимо функциональное подкровельное помещение, тогда следует обратить внимание на крышу ломаной конструкции.

Определение площади кровли

При выполнении проектирования двускатной крыши дома следует определить площадь кровли. Данный расчет позволит правильно скоординировать рабочий процесс. Ведь допустив, самую, на первый взгляд, незначительную ошибку, это повлечет за собой не только временные затраты, но и материальные. Ведь в любой момент придется отправляться в строительный магазин и докупать необходимые материалы. Для того чтобы не прерывать рабочий процесс в самый неподходящий момент, следует учитывать следующие аспекты:

• При выполнении расчета, вентиляционные отверстия, дымоходные трубы и мансардные окна не учитываются.
• При определении длины ската, необходимо учитывать расстояние от карниза до кровельного конька.
• При расчете не стоит забывать о парапетах, свесах и брандмауэрных стенах.

Длина скатов зависит от выбранного кровельного материала. При использовании рулонного кровельного материала и мягкой черепицы, длина каждого ската становится на 0,7 метров меньше. Расчет двускатной крыши дома выполняется частями. Сначала просчитывается каждая простая конструкция, затем полученные значения складываются. Одним из преимуществ двускатной кровли является простота расчета площади, ведь все конструкции представляют собой треугольники и прямоугольники.

После выполнения расчетов и проекта, следует переходить к подготовке материалов и необходимых инструментов.

Материалы и инструменты

Двускатная крыша – это конструкция, для строительства которой не требуются дорогостоящие материалы и специальные инструменты. Для возведения кровли дома с двумя скатами потребуются следующие материалы:

• Деревянные элементы. В данном случае, это брус, доска, фанера или плиты OSB.
• Крепежные элементы. В зависимости от конструктивных особенностей дома и типов конструкций, потребуются анкерные болты, гвозди, строительный степлер, специальная лента.
• Кровельные материалы. Для двускатной крыши дома можно использовать плоский или волнистый шифер, ондулин или профнастил, металлочерепицу или композитную черепицу.

Для устройства всех частей крыши с двумя скатами потребуются следующие инструменты:

• Рулетка и уровень.
• Молоток и шуруповерт.
• Ножницы и нож.
• Строительный скотч и степлер.
• Маркер и шнурок.

Система стропил

Одним из основных элементов двускатной кровли дома является система стропил. Она представляет собой конструкцию, которая отвечает за удержание веса всей кровли, а также всевозможных нагрузок. Поэтому очень важно выбирать конструкцию, в которой будет учтен запас прочности.

Существует два вида стропильных систем – висячие и наслонные. Выбор стропильной системы напрямую зависит от геометрических размеров кровли и конструктивных особенностей дома.

Опираются висячие стропила на опоры, которые расположены по краям конструкции. Поскольку данные элементы работают на сжатие и изгиб, возникает необходимость выполнения затяжки у основания стропильных ног. В качестве затяжки могут быть использованы деревянные или металлические элементы. Данный вид стропильной системы используется в том случае, если отсутствуют опоры в промежутках.

В том случае, если ширина дома превышает 6,5 метров, требуется установка наслонной системы стропил. В качестве промежуточных опор может быть использована средняя несущая стена или опоры в виде столбов. При устройстве наслонных стропил их края должны упираться в стены дома, а средняя часть – на промежуточную опору.

Для плотного прилегания балки и стропильной ноги, рекомендуется выполнить распил. Прежде чем его выполнить, необходимо выполнить замеры и сделать отметки. Такой вид фиксации, позволяет прочно уложить стропила на балке.

Видео по устройству стропильной системы для двускатной крыши

Мауэрлат

Как и любая конструкция, двускатная кровля должна иметь основание. В данном случае, основанием служит мауэрлат, на который в дальнейшем будет опираться стропильная система. Выполнение мауэрлата – очень ответственный процесс, ведь от качества его монтажа будет зависеть способность конструкции выдерживать нагрузки и правильно распределять их.

Для выполнения основания двускатной кровли необходимо использовать брус сечением 150*150 мм. Именно такой деревянный элемент с легкостью справится с постоянными и временными нагрузками. Мауэрлат устанавливается на двух параллельно расположенных несущих стенах.

Крепление мауэрлата может быть выполнено следующими способами:

• С помощью брусков. Данный вид крепления планируется в тот момент, когда возводятся несущие стены. За несколько рядов до окончания выполнения кирпичной кладки бруски вмуровываются в конструкцию. Бруски соединяются с мауэрлатом с помощью специальных скоб.
• С помощью шпилек. Этот способ крепления также предусматривается во время возведения несущих конструкций. Минимальная высота монтажа шпилек – несколько кирпичных рядов. Диаметр шпилек должен находиться в пределах от 12 мм до 15 мм. Шпильки необходимо монтировать на расстоянии от 1 метра до 2 метров друг от друга.
• С помощью стальной проволоки. За несколько рядов до завершения кирпичной кладки выполняется укладка стальной проволоки, сечение которой 3-4 мм. Обязательным условием является наличие свободных концов проволоки после завершения кладки. Деревянный брус обвязывается проволокой. Количество таких связей должно быть выше, чем количество стропильных ног.
• С помощью железобетонного пояса. Данный вид крепления может быть выполнен после того, как завершилось возведение несущих конструкций. Для этого на стенах дома делается железобетонный пояс, в который монтируются шпильки с резьбой.

В том случае, когда в качестве крепежного элемента используются шпильки, в мауэрлате предварительно просверливаются отверстия для креплений. После установки деревянного бруса он закрепляется гайками.

Независимо от вида креплений, перед укладкой мауэрлата необходимо выполнить гидроизоляцию несущей конструкции. Для этого чаще всего используется рубероид. Перед укладкой деревянного бруса, на несущую стену следует уложить несколько слоев гидроизоляционного материала.

Надежное крепление мауэрлата – это гарантия того, что двускатная крыша дома выдержит как ветровые нагрузки, так и снеговые.

Кровельный пирог

Ни одну двускатную крышу дома невозможно представить без кровельного пирога. Именно от этой части конструкции зависит комфорт и уют внутри дома. Кровельный пирог состоит из трех слоев: гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция.

Гидроизоляционный слой – это первый слой, который укладывается сверху стропильной системы. Он представляет собой специальный материал, защищающий всю конструкцию от влаги, которая образовывается от атмосферных осадков. При укладке гидроизоляционного слоя следует помнить, что между ним и кровельным материалом должно оставаться расстояние, которое зависит от выбранного материала кровли. Расстояние может находиться в пределах от 2 см до 5 см.

После гидроизоляции выполняется монтаж теплоизоляционного слоя. Именно от него зависит, будет ли тепло «уходить» из помещения в зимнее время, и «заходить» внутрь помещения в летнее. В качестве теплоизоляции используются материалы, в основе которых лежит минеральная вата. Монтаж утеплителя осуществляется между стропилами.

Следующим слоем кровельного пирога является пароизоляция. Она устанавливается изнутри подкровельного пространства, с целью защиты конструкции от образовавшегося внутри помещения водяного пара. Крепление выполняется с помощь строительного степлера. Гидроизоляция укладывается внахлест, а образовавшиеся стыки проклеиваются специально предназначенной лентой.

После укладки трех слоев кровельного материала, выполняется обшивка изнутри помещения. Для этого чаще всего используется гипсокартон, также можно использовать вагонку.

Видео по устройству кровельного пирога для двускатной крыши

Обрешетка

Следующим этапом возведения двускатной кровли дома является выполнение обрешетки. Но прежде чем ее устанавливать, необходимо сделать контробрешетку, которая устанавливается вдоль стропил на брус. Данный элемент позволит создать воздушную прослойку между кровельным пирогом и материалом. Именно эта прослойка позволит избавляться от влаги, образовывающейся из-за разницы температур. Такая вентиляция позволит сохранить сухим весь гидроизоляционный и пароизоляционный слои.

Существует два вида обрешеток – решетчатые и сплошные. Выбор вида данной конструкции зависит от выбора кровельного материала. Для укладки металлочерепицы и шифера выполняется решетчатая конструкция, для мягких материалов – сплошная. Для изготовления решетчатой обрешетки используется деревянный брус или доски. Чтобы сделать сплошную обрешетку, необходимо использовать доски, листы фанеры или OSB.

Кровельный материал

Финальным этапом возведения двускатной крыши дома является монтаж выбранного кровельного материала. При устройстве кровельного материала особое внимание следует уделять рекомендациям производителя. Ведь от этого зависит надежность и долговечность кровли с двумя скатами. Поэтому очень важно соблюдать размеры нахлестов кровельных материалов и способов крепления к обрешетке.

Вооружившись простыми инструментами и доступными материалами, изучив технологию возведения крыши дома с двумя скатами, можно получить надежную конструкцию в короткие сроки. Не обязательно прибегать к услугам высокооплачиваемых кровельщиков. Воспользовавшись помощью нескольких человек, любой непрофессионал сможет возвести двускатную крышу, которая позволит создать уют и комфорт в доме.

Как сделать каркас односкатной крыши

Узнайте, как построить свой собственный каркас односкатной крыши …

Любой, кто когда-либо стоял и наблюдал, как профессиональные плотники строят дом или крышу, вероятно, трепетал перед «удивительными» навыками, необходимыми для того, чтобы собрать все части на свои места. прекрасно.

Реальность такова, что каркас односкатной крыши далеко не так сложен, как вы могли подумать. Если вы похожи на меня, вы, вероятно, имеете достаточно хорошее представление о том, как построить большую часть своего сарая.Это за исключением венчающей славы, односкатной крыши.

На самом деле обрамление фундамента и стен, добавление дверей и окон — все это относительно простые и простые задачи.

• Для многих идея сделать каркас односкатной крыши немного пугает.
• Какие фронтоны, крыши в стиле гамбрелей, как рассчитать угол для ферм и что насчет стропил?
• Стоит ли строить крышу с решетчатым каркасом, делать фермы своими руками или покупать их уже в готовом виде?
• Какой тип кровли обеспечит необходимую прочность?
• Чем отличаются крыша с решетчатой ​​конструкцией и крыша с стропильной конструкцией?

Самая важная вещь, которую следует помнить, это то, что если вы можете обрамить фундамент и стены своего сарая, нет причин, по которым вы также не можете справиться с каркасом односкатной крыши.

Чтобы быть уверенным, что использование готовых ферм — это самый простой способ, но немного попрактиковавшись, вы можете создать приспособление, которое можно разместить на полу вашего гаража или на задней палубе, которое можно использовать для создания набора. ферм для вашего сарая, который будет идеальным.

Все начинается с правильных инструментов и оборудования

Независимо от того, говорите ли вы о выпечке торта, замене масла в машине или устройстве односкатной крыши, все начинается с наличия подходящих инструментов и оборудования для работы.

В большинстве случаев простые ручные инструменты подходят для большей части работы, но будет несколько электроинструментов, которые либо потребуются, либо сделают работу намного проще и быстрее.

Давайте взглянем на инструменты, которые вам понадобятся:

Защитное оборудование

• Защитные очки или очки для каждого человека, работающего над проектом
• Кожаные перчатки для защиты ваших рук
• Беруши для использования с электроинструментами
• Наколенники

Инструменты, которые вам НЕОБХОДИМО иметь

Есть лишь некоторые инструменты, без которых вы не сможете ничего построить.Этот список предназначен только для хорошего начала, я уверен, что есть несколько, которые я не перечислил, или у вас есть свои избранные, которые можно добавить в список.

Самое важное, что нужно помнить, — это использовать наиболее удобные для вас инструменты, так как это значительно ускорит реализацию проекта.

• Рулетка
• Молоток
• Уровень 4 или 6 футов
• Циркулярная пила
• Электродрель
• Пильные лошади (не менее 2)
• Набор гвоздей (пробойник)
• Speed ​​Square
• Удлинительная лестница
• Ступенька лестница
• Ножницы или ножницы для тяжелых условий эксплуатации

Инструменты, которые было бы неплохо иметь

Хотя ручные инструменты хороши, они не самый эффективный способ выполнить работу.Забивание всех гвоздей, необходимых для ухода за фундаментом, стеной и каркасом односкатной крыши, может занять несколько часов, не говоря уже о количестве волдырей, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, если попытаетесь.

Вы можете купить небольшой компрессор для блинов менее чем за сотню долларов на Amazon или в местном магазине товаров для дома со скидкой. Пистолеты для гвоздей для каркаса и кровли можно найти примерно по той же цене.

Если вы собираетесь использовать пневматические пистолеты для гвоздей, обязательно прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности перед их использованием.Вы никогда не должны использовать пневматический инструмент без надлежащего защитного оборудования (защитные очки или защитные очки) и потратьте немного времени, чтобы узнать, как он работает с древесными отходами, прежде чем пытаться взяться за каркас односкатной крыши.

• Воздушный компрессор
• Пневматический пистолет для гвоздей
• Пневматический пистолет для кровельных гвоздей
• Пневматический пистолет для скоб
• Электрическая торцовочная пила

Материалы, которые вам понадобятся

Хотя это может показаться очевидным, необходимы определенные материалы построить любой каркас односкатной крыши.По большей части планы сарая должны включать в себя список материалов, необходимых для каждой части сарая от фундамента до крыши.

Одна из самых важных вещей, которую следует учитывать при покупке пиломатериалов, — это потратить немного больше времени и проверить каждую деталь на прямолинейность, чрезмерные сучки, дыры, сколы по краям и трещины, которые могут и будут иметь пагубное влияние на ваша готовая крыша.

Вот краткий список распространенных материалов, которые вы можете использовать при строительстве крыши:

• 2 x 4
• 2 x 6
• Обшивка из фанеры или ДСП
• Рубероид
• Гонт или металлическая кровля
• Капельная кромка
• Коньковые или фронтальные вентиляционные отверстия
• Пластины фермы (используются для соединения отдельных частей фермы)
• Крепления для ураганов (металлические пластины, предназначенные для прочного соединения фермы со стенами)

Различные типы крыш

За пределами стандарта плоская крыша или односкатная крыша, наиболее распространенными стилями односкатной крыши являются двускатная крыша, двускатная крыша, скиллион и соляной ящик.

Каждый из этих стилей имеет свои преимущества как в дизайне, так и в конструкции. Все они станут хорошим выбором для вашего садового сарая.

Двускатная крыша

Двускатная крыша считается самым простым в работе типом каркаса односкатной крыши.

По сути, вы будете строить серию ферм треугольной формы в зависимости от наклона вашей крыши. Вам нужно будет построить несколько ферм в зависимости от длины вашей крыши.

Этот тип крыши похож на те, что видны в обычном доме с одним пиком в центре и одним скатом с обеих сторон

Крыша в стиле Gambrel

Крыша в стиле Gambrel во многом похожа на крышу старого типа «сарай». .Он имеет два склона с каждой стороны пика.

Основная идея этого типа крыши заключается в том, что она предоставляет вам огромное количество места для хранения вещей, особенно когда стены имеют высоту шесть футов.

Это один из моих любимых стилей крыши, который также идеально подходит для добавления купола для дополнительной вентиляции и внешнего вида.

Крыша в стиле соляной бочки

Крыша в стиле соляной бочки также является двускатной крышей, как и стандартная двускатная крыша, поскольку имеет только два ската. Большая разница в том, что передний уклон короче заднего.Он придаст вашему садовому сараю особого стиля и очарования.

Крыша в стиле Skillion

Это односкатная крыша с козырьком в передней или задней части сарая. Он прост в изготовлении и считается довольно прочным.

Это, как правило, самые простые в изготовлении типы крыш, требующие наименьшего количества материалов и времени. Посмотрите, как здесь строится скиллионная крыша.

Для всех этих распространенных типов крыш требуется строительство фермы той или иной формы, чтобы выдерживать покрытие и любую нагрузку, например, вес снега.

Хорошо то, что после того, как вы определились с уклоном крыши, все, что вам нужно сделать, это построить первую ферму и использовать ее для создания приспособления, которое вы можете использовать для сборки остальных ферм, чтобы все они совпадали.

Базовый пошаговый процесс строительства

Если вы никогда раньше не строили сарай, не говоря уже о работе с любым типом каркаса односкатной крыши, вы можете быть удивлены, насколько это просто.

Первый шаг — определить желаемый уклон односкатной крыши.Каким бы сложным это ни казалось и сколько мест пытаются сказать вам, что вам нужно полностью понимать сложную геометрию, реальность намного проще.

Уклон крыши

Уклон крыши — это угол наклона вашей крыши, основанный на величине подъема в зависимости от расстояния от края крыши до центра.

Ваша крыша должна иметь минимальный уклон 3-12. Это означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального пробега ваша крыша должна подниматься как минимум на 3 дюйма.

Вы можете использовать калькулятор уклона кровли, чтобы определить угол наклона крыши и внести необходимые изменения в конструкцию.

Имейте в виду, что чем круче уклон, тем больше вероятность того, что ваша односкатная крыша сможет пролить дождь и снег.

Постройте фермы

Теперь, когда вы рассчитали уклон крыши, пора измерить пиломатериалы и построить вашу первую ферму.

Здесь вам нужно понять основную тригонометрию: в равностороннем треугольнике есть 3 стороны, назовем их a, b и c.Основная теория Пифагора утверждает, что длина a² + b² = c². Таким образом, если сторона a составляет 3 фута, а сторона b — 4 фута, длина c должна быть 5 футов.

Вы можете подставить любые числа в это уравнение и вычислить длину стороны c, которая является самой длинной пробегом.

После того, как вы создали базовый образец фермы, вы можете вырезать и выложить первую ферму, которую вы будете использовать в качестве образца для построения остальных.

Есть два способа соединить части вместе. Первый — перекрыть доски внахлест и либо прикрутить, либо прибить их гвоздями.Другой — использовать металлические пластины, доступные в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов товаров для дома, чтобы соединить их в единую плоскую ферму.

Оба метода справятся со своей задачей, однако метод стыкового соединения металлических пластин имеет тенденцию быть более прочным и лучше подходит для участков с большим количеством снега или сильным ветром.

Изображение любезно предоставлено Wonder How To

Это классное видео покажет вам, как построить каркас односкатной односкатной крыши.

Как поддерживается вес

Способ, которым поддерживается вес самой крыши и любая дождевая или снеговая нагрузка, зависит от конструкции вашей крыши и ферм.

В крыше в стиле скиллион брус обеспечивает большую часть опоры с использованием распорок, размещаемых между длинной балкой крыши и стропилами. Эти крыши относительно прочные и недорогие в строительстве.

В стандартной двускатной крыше вес можно распределить двумя способами. По большей части вес поддерживается треугольной формой, однако на одном конце есть опоры, идущие от балок или стропил до верхней наклонной доски фермы.

То же самое можно сказать и о кровле в стиле барашка.Но стиль skillion использовал такие опоры по всей конструкции, что делало ее исключительно прочной.

Общие сведения о снеговой нагрузке

По мнению специалистов по кровельным работам, снеговая нагрузка — это величина дополнительной силы или веса снега и льда, которые давят на крышу. При расчете снеговой нагрузки необходимо учитывать несколько факторов, в том числе:

• Плотность
• Накопление
• Изменения температуры
• Смешанная влажность

Помните, что один дюйм снега может весить от 1/4 фунтадо 3/4 фунтов. за квадратный фут. Один дюйм льда составляет чуть менее 5 фунтов на квадратный фут, это примерно в 5 раз больше среднего веса того же количества снега.

Выполнение расчетов может быть очень запутанным, если вы не являетесь экспертом в этой области. Человек, производящий расчет, должен учитывать несколько факторов:

• Последние данные о снежном покрове, предоставленные Национальной метеорологической службой
• Форма здания, включая крышу и любые препятствия на крыше
• Степень ветра, которому подвержена крыша.
• Назначение здания и количество людей в нем
• Тепловые характеристики здания

Вы должны использовать калькулятор снеговой нагрузки, чтобы получить приблизительный результат и убедиться, что каркас односкатной крыши будет достаточно прочным чтобы выдержать худшую зимнюю погоду.

Установка ферм

Все стропильные фермы должны быть правильно установлены, но не волнуйтесь, это не так сложно, как кажется. На этом видео мы видим, как устанавливаются стандартные фермы двускатной крыши.

Самое важное, что нужно помнить, это то, что все фермы должны быть установлены строго вертикально, чтобы они были эффективными.

Установка обшивки

После того, как фермы построены и размещены, следующим шагом будет установка обшивки.

Это делается путем установки нескольких листов фанеры или ДСП поверх ферм.Это не только дает вам место для крепления рубероида и черепицы, но и повышает структурную целостность односкатной крыши.

Следуйте инструкциям в этом видео, чтобы узнать больше об установке оболочки.

Наконец, битумная черепица

Теперь вы готовы закончить односкатную крышу, используя стандартную битумную черепицу. Битумная черепица защитит от дождя и снега, поможет отражать солнечные ультрафиолетовые лучи и завершит ваш садовый сарай.

В этом видео мы увидим, как установить кровельный фетр, водосточную кромку и черепицу, чтобы создать законченную крышу, которая прослужит вам долгие годы.

To Top It Off

Надеюсь, вам понравилось это краткое руководство по обрамлению односкатной крыши, и что вы кое-что из него извлекли.

Самое важное, что нужно помнить, это то, что вам нужно строго следовать плану навеса, все должно быть квадратным, использовать много гвоздей или шурупов и, прежде всего, быть уверенным в своей способности выполнить работу.

Вам не нужно быть опытным плотником, чтобы построить стропильные фермы или установить прочную функциональную крышу для вашего сарая, просто наберитесь терпения, чтобы не торопиться и выполнить свою работу.

Я попытался дать вам информацию, которую я нашел полезной во время строительства моего садового сарая, большую часть которой я хотел бы получить, когда начал строить свой сарай. Некоторые из них я узнал методом проб и ошибок.

Хорошая новость заключается в том, что в конечном итоге эта информация вместе с видео может помочь вам построить садовый сарай, который выдержит годы дождя и снега и будет хорошо служить вам.

Надеюсь, вам понравилось это читать, и это помогло вам узнать, как построить наилучший каркас односкатной крыши для вашего сарая.

Если вам понравилось то, что я собрал для вас, пожалуйста, дайте мне знать.

Сообщите всем, что вам понравилось читать это в Facebook, Twitter и Pinterest.

Спасибо, что прочитали это.

Статьи по теме:

Ответы на 31 из ваших самых сложных кровельных вопросов

Фото Стива Дебенпорта

Надежная крыша над головой — не обязательно разовая сделка.Гонт покрывается пятнами, скапливается конденсат, а при сильном ветре крыши несутся куда угодно. Вот где на сцену выходят знания экипажа TOH и ваши личные качества. Здесь мы рассмотрим сценарии, связанные с кровлей, чтобы помочь предотвратить будущие неприятности, например, пропавшую крышу.

Ответы на вопросы по ремонту крыши

Отказ кровли: как определить проблему

Фото Vstock / Alamy

Q: Как узнать, что крыша из битумной черепицы нуждается в замене? Есть ли зацепки, которые нужно искать, прежде чем на наших оштукатуренных потолках появятся явные пятна от воды?

— Пат, Плимут, Миннесота.

A: Том Сильва отвечает: Есть несколько подсказок, и самая большая из них — возраст. Если вашей крыше больше 20 лет, есть большая вероятность, что ее нужно заменить. Но молодые крыши тоже могут обрушиться, поэтому рекомендуется проверять крышу хотя бы раз в год. Однако не используйте лестницу. Бинокль проще и безопаснее, и вы можете обнаружить большинство проблем с земли.

Вот на что обращать внимание: многочисленные выступающие черепицы, потрескавшиеся или отсутствующие, с загнутыми краями или с гладкими темными участками, которые указывают на то, что защитные гранулы стерлись.Кроме того, выйдите на чердак в солнечный день и при выключенном свете проверьте нижнюю часть дымохода и вентиляционную трубу. Если вы видите маленькие светящиеся пятна, значит, мигает свет — еще один признак того, что кровля может быть не в хорошем состоянии.

Находясь на чердаке, просканируйте нижнюю часть обшивки крыши на предмет новых признаков пятен от воды с момента последней проверки, а также любых мягких или влажных пятен, которые обычно появляются после сильного дождя. Если эти проблемы распространены повсеместно, это верный признак того, что нужно вызывать кровельщика.

Важность ската крыши

Фото Джулиана Васс

Q: При прочих равных условиях (вентиляция, тип черепицы, климат и т. Д.) Какая крыша прослужит дольше: крутая или пологая? Мне кажется, крутой склон холма разрушается быстрее, чем низкий, поэтому я думаю, что черепица изнашивается быстрее на крутой крыше.

— Джордж, Оглсби, Иллинойс.

A: Том Сильва отвечает: Трудно сказать. С одной стороны, крутая крыша с меньшей вероятностью будет собирать листья и другой мусор, удерживающий влагу на черепице и способствующий росту мха и водорослей. С другой стороны, та же самая крыша в незатененной области, обращенной строго на юг, примет на себя полную нагрузку солнца, что тяжело для любой крыши.

Фактически, другие факторы, кроме шага, имеют большее влияние на долговечность черепицы. Сторона, обращенная к вашей худшей погоде, обычно хуже, чем подветренная сторона.Точно так же кровельная система, которая не вентилируется должным образом и позволяет теплу накапливаться под кровлей, имеет более короткий срок службы, чем вентилируемая.

Под крышей

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Q: У нас серьезная проблема с утечкой, и мы собираем новую крышу. Какая подложка лучше всего защищает впадины на моей крыше от протекания: защита от льда и щита, металлический фартук или двухскатная черепица?

— Джерри, Коллинсвилл, Иллинойс.

A: Tom Silva отвечает: Во-первых, ваши кровельщики должны установить ледяной и водяной щит по всей крыше. Изготовленная из полиэтилена и прорезиненного асфальта, эта мембрана предотвращает попадание воды, проскользнувшей под черепицу, в нижние потолки. Затем долины следует покрыть металлическим окладом или плетением. Я бы также порекомендовал два слоя льда и защиты от воды на нижней части крыши (вдоль карниза), вокруг дымоходов и рядом с слуховыми окнами.

План крыши или мошенничество с кровлей?

Фото PM Images / Iconica / Getty

Q: У моего друга новый дом площадью 9000 квадратных футов, и у него были проблемы с протекающей крышей. Кровельщик и двое маляров сказали ей, что причиной проблемы был герметик на ее крыше. Они сказали ей, что она должна проверять его каждые шесть месяцев на наличие трещин и возможную замену, потому что герметик прослужит недолго.Я никогда не слышал об этом раньше и задавался вопросом, тянут ли они ее за ногу или это реальная проблема?

—Шари, Парк-Хиллз, Пн.

A: Том Сильва отвечает: Я должен вам сказать, похоже, они дергают вас за ногу. При правильной гидроизоляции кровли не потребуется конопатить. Вам нужно второе мнение.

Повреждения перекрытия крыши

Фото Huntstock / Getty

Q: Один друг недавно мимоходом упомянул, что он подумал, что некоторые из «всплесков» на моей крыше выглядели так, как будто они были в грубой форме.Вы можете точно объяснить, что такое кровельный оклад?

—Бритни, Форт-Уэрт, Техас

A: Tom Silva отвечает: Гидроизоляция — это просто материал, обычно алюминий или оцинкованная сталь, который используется для стыков в конструкции крыши и стены, чтобы предотвратить просачивание воды и причинение повреждений. В зависимости от стиля крыши вашего дома, она, вероятно, будет располагаться в долинах, вокруг дымохода и труб, а также вокруг любых слуховых окон или световых люков. Большинство повреждений проявляется либо в прошивке, которая ухудшается из-за погодных условий и окисления, либо в прошивке, которая отсоединилась.

Я не могу сказать наверняка, не видя вашей крыши, но большинство проблем с перепрошивкой можно исправить или отремонтировать довольно легко. Профессиональные кровельщики обычно вырезают и формируют свой собственный гидроизоляционный лист из листового металла, но наиболее распространенные элементы гидроизоляции также поставляются предварительно сформированными и могут быть без особого труда нанесены с использованием герметика или кровельного цемента.

Предупреждение: из-за опасности я никогда не рекомендую людям работать на крышах, если они не являются профессионалами или не привыкли находиться на крышах и не знакомы с той, над которой они работают.Поэтому, если ваша переплетение требует значительного ремонта, подумайте о том, чтобы нанять подрядчика, который сделает это за вас.

Легкая защита крыши

Фото © XenGate / Alamy

Q: Почему войлочная бумага используется в кровле?

—Билл, Плезант-Хилл, штат Миссисипи.

A: Tom Silva отвечает: Войлочная бумага обычно используется в большинстве кровельных покрытий в качестве разделителя между двумя материалами, деревом и асфальтом.Много лет назад его использовали на крышах, потому что, когда сок выходил из древесины, он разрушал «заднюю часть» битумной черепицы и приводил к ее разрушению, что больше не проблема.

Но я также считаю его легкой защитой от любых повреждений в ненастный день. Скажем, черепица или плитка должны сломаться во время шторма. Если крыша покрыта слоем фетровой бумаги, у нее есть некоторая защита, которая выдержит проливной дождь, по крайней мере, на некоторое время. Но вам понадобится разный вес войлока в зависимости от типа кровельного материала, который вы используете.

Окна на крыше

Фото Брента Дарби / IPC Images

Q: В чем разница между мансардными окнами, мансардными окнами и мансардными окнами?

— Эдит, Ашленд, штат Орегон.

A: Том Сильва отвечает: Не очень много. Любое остекление, пропускающее естественный свет через крышу, можно назвать мансардным окном. Некоторые производители используют термин «мансардное окно» для описания относительно большого светового люка, расположенного достаточно низко, чтобы вы могли видеть пейзаж.Так что, я думаю, если вы видите только небо, это световой люк, но если вы видите небо и землю, вы называете это мансардным окном.

Кроме того, мансардные окна, как правило, достаточно большие, чтобы их можно было использовать для эвакуации в случае пожара. Это редко, если вообще случается со световым люком. Термин «небесное окно» встречается не так часто, как другие. По крайней мере, один производитель использует его для описания огромных остекленных площадей на плоской крыше. Большинство мансардных окон предназначены для крыш с уклоном не менее 15 градусов.

Удаление пятен от черепицы

Фото ideabug / iStock

Q: Моя крыша испачкана черными пятнами.Что я могу сделать, чтобы от них избавиться? Производитель черепицы говорит, что окрашивание не покрывается гарантией, потому что оно не влияет на характеристики черепицы.

—W. Ховард, Уорик, Р.И.

A: Tom Silva отвечает: Темные полосы — это тип водорослей, которые питаются минералами в некоторых типах черепицы. Водоросли процветают во влаге, поэтому чаще всего их можно увидеть на затененных или выходящих на север скатах крыш, которые не получают много прямого солнечного света.

Хотя водоросли не повреждают кровлю, это правда, но выглядит плохо. Чтобы избавиться от него, с помощью распылителя смочите крышу смесью из одной части отбеливателя и двух частей воды. Отбеливатель повредит посадки фундамента, поэтому хорошо промойте их пресной водой перед началом и после того, как закончите.

Затем осторожно потрите поверхность мягкой щеткой для мытья окон, установленной на телескопической удлиняющей стойке. Не используйте мойку высокого давления, так как это может повредить черепицу. Кроме того, выполняйте эту работу, удерживаясь на лестнице или с земли, а не взбираясь на крышу.

Чтобы водоросли не возвращались, прикрепите цинковые или медные полосы возле конька крыши. Затем, каждый раз, когда идет дождь, вода, омывающая открытые края полосок, будет собирать ионы из металла и мешать водорослям вернуться на место опоры. А когда придет время для новой крыши, ищите черепицу с гранулами, устойчивыми к водорослям, и лучшую гарантию, которую вы можете найти.

Любительская кровля

Фото Перри Мастровито / All Canada Photos / Getty

Q: Может ли любитель установить металлическую крышу?

—Марианн, Чарлтон, Массачусетс.

A: Том Сильва отвечает: Это зависит от того, насколько любитель любитель. Риски безопасности при работе на крыше должны быть очевидны. Я лично не рекомендую работать на крыше никому, кто не является профессионалом или не знаком с кровлей, будучи на ней на регулярной основе.

Установка металлической крыши кажется довольно простой в полевых условиях, по крайней мере, до тех пор, пока вы не приступите к работе на концах, вокруг дымоходов и световых люков, впадин и шатров.Когда любитель устанавливает металлическую крышу, существует ряд вещей, которые могут пойти не так, как надо, и привести к обрушению крыши. Например, неправильно прибить алюминий, и ваша крыша обязательно протечет. Итак, если здание, о котором вы говорите, представляет собой сарай для инструментов, это одно; просто будь осторожен. Если это ваш дом, вам, вероятно, лучше поручить эту работу профессионалу.

Установка аварийной кровли

Фото Тэмми Брингельсон / E + / Getty

Q: Есть какие-нибудь советы по временной защите поврежденной штормом крыши? Мы уверены, что могли использовать эту информацию во время ураганов, которые у нас были в прошлом году.

— Нора, Пенсакола, Флорида,

A: Том Сильва отвечает: Любой, кто живет там, где ураганы или торнадо представляют собой регулярную угрозу, должен немного знать об аварийном ремонте. Но то же самое ноу-хау может быть полезно и в других частях страны. Например, тяжелой ветке дерева не нужно много времени, чтобы сломать и оторвать часть крыши.

По сути, то, что вы хотите сделать, — это прикрыть повреждение тканым пластиковым брезентом, который удерживается деревянными полосками 1×3.Вот как я это делаю. Сначала я обматываю один конец как минимум два раза вокруг длинной 1×3, затем прикручиваю к неповрежденной стороне крыши. Рулон 1×3 должен прилегать к крыше, чтобы не собирать воду и мусор. Остальная часть брезента переходит через конек и вниз по другой стороне крыши на несколько футов ниже места повреждения.

Затем я обматываю противоположный конец брезента вокруг другого 1×3 и прикручиваю его к обшивке крыши, скатываю стороной вниз. Теперь просто нужно использовать еще 1×3 и винты, чтобы удерживать стороны брезента.Их не нужно заворачивать в брезент. Я признаю, что «синяя крыша» некрасива, но она будет защищать от непогоды, пока кто-нибудь не устранит повреждения.

Вместе с тем, этот вид аварийного ремонта лучше всего доверить тому, у кого есть оборудование и навыки, чтобы сделать это безопасно. Крыши коварны, особенно когда они мокрые, а брезент скользкий даже в сухом состоянии. Вы также не хотите бороться с одним из них при сильном ветре. Лучше подать заявку на страхование имущества, чем попросить свою семью подать заявку на страхование жизни.

Опоясывающий лишай

Фото Энди Сакса / The Image Bank / Getty

Q: Кровельная черепица на одной стороне моего дома так сильно нависает над желобами, что птицы свили гнезда под навесом. Я попытался отрезать черепицу с помощью ножниц, но безуспешно. Что я должен делать?

—Кейт, Меррик, штат Нью-Йорк

A: Том Сильва отвечает: Похоже, кто-то поставил черепицу слишком далеко за край, когда в последний раз строили крышу.Битумная черепица должна выходить за пределы капельного края крыши только примерно на ½ — дюйма. Как только вы определите, какой выступ необходимо отрезать, отметьте линию пореза мелом и линейкой. На некоторых крышах вы можете использовать открытые стыковые кромки кровельного покрытия в качестве ориентира, чтобы ваши срезы оставались прямыми.

Способ их стрижки зависит от типа черепицы. С асфальтовой или стекловолоконной черепицей лучше всего подойдет острый универсальный нож. Просто поддерживайте край черепицы на деревянном бруске во время каждого пропила и часто меняйте лезвия.Для деревянной черепицы используйте циркулярную пилу или сабельную пилу, оснащенную коротким режущим полотном по металлу — его маленькие зубья позволят резать более гладко, чем полотно для резки дерева. Обязательно держите передаточную пилу под небольшим углом — почти горизонтально, чтобы лезвие не задело ваши желоба или не порезало кронштейны.

Удерживая крышу при сильном ветре

Фото © Джефф Гринберг «0 людей изображения» / Alamy

Q: Моя дочь живет в стране ураганов в 15-летнем лепном доме.Может ли она установить ураганные зажимы, чтобы крыша не облетела?

— Дон, Маккиспорт, Пенсильвания,

A: Tom Silva отвечает: Эти оцинкованные металлические ремни и зажимы, которые укрепляют соединение между стенами и стропилами, действительно помогают удерживать дом вместе при сильном ветре. Но добраться до этих мест с чердака будет практически невозможно. Единственный способ установить ураганные зажимы в большинстве домов — это вырезать часть сайдинга и обшивки стены в каждом месте, где стропила опираются на стену, или сняв обшивку крыши у карниза.

Вот более простой вариант: поднимитесь на чердак и нанесите полоску строительного клея вдоль каждого стропила в том месте, где он встречается с фанерным настилом крыши. Эта простая мера примерно утроит сопротивление крыши срыву ветром.

Яйца на асфальтовой крыше

Фото © mediacolor’s / Alamy

Q: Вскоре после того, как мы переехали в наш дом, какой-то умник забросал яйцами нашу крышу, покрытую асфальтовой галькой.Я пошла туда и вытерла все очищающие средства, которые могла придумать, но все, что у меня было, это плохой маникюр. Что мне делать с этим некрасивым беспорядком?

—Кэрри, Гранд-Джанкшен, штат Колорадо

A: Tom Silva отвечает: Остатки яиц должны полностью исчезнуть, если вы залите участок водой, пока яйцо еще влажное. Но если он высохнет или, что еще хуже, если он обгорел на солнце, это будет не так просто. Я бы попробовал пропитать это место водой, а затем опрыскать его нетоксичным биоразлагаемым очистителем, таким как Simple Green, который изначально был разработан для удаления белковых пятен.Дайте чистящему средству немного впитаться, пока вы поддерживаете влажную область, затем аккуратно потрите ее щеткой с мягкой щетиной. Однако работа с чистящими средствами и водой на крыше сделает поверхность скользкой, поэтому будьте очень осторожны.

Когда вы закончите, цвет кровли может заметно отличаться, но вы ничего не можете сделать, кроме как подождать. Может быть, со временем это сольется.

Две крыши не лучше одной

Фото BanksPhotos / iStock

Q: У меня старый ухоженный дом с композитной черепицей.Мне нужно перекрасить крышу, но на крыше уже есть два слоя черепицы. Я должен их снять? Кроме того, какую норму или вес композиционной черепицы лучше всего использовать?

—Ирен, Риверсайд, Калифорния

A: Tom Silva отвечает: Да, нужно снять черепицу. Я не люблю облицовывать старую черепицу, но один слой приемлем. Двое нет. Один слой выглядит лучше, служит дольше и не создает лишнего веса на крыше.

Что касается черепицы, то чем дольше гарантия, тем тяжелее черепица и тем выше стоимость. Вы хотите получить лучшую гарантию, которую можете себе позволить.

Замена старой бетонной черепицы

Фото rangerx / iStock

Q: Мой дом — 97-летний викторианский дом с бетонной черепичной крышей. Он был установлен в 1929 году, чтобы заменить оригинальные кедровые тряски, и выдержал ураганы, как чемпион.Как найти подходящую замену для некоторых недостающих и поврежденных плиток?

—Патрисия, Бомонт, Техас

A: Кевин О’Коннор отвечает: Крыша старше 75 лет? Неудивительно, что вы хотите его сохранить. Чтобы найти для вас ответ, я позвонил Рику Олсону, техническому директору Института черепичной кровли. Он говорит, что вам следует посмотреть на обратную сторону одной из своих плиток, чтобы увидеть, нет ли на ней имени производителя. Если да, то вы можете проверить список U.С. производителей черепицы на сайте института tileroofing.org.

Если на плитке нет имени или компании нет в списке, возможно, вы найдете похожие шаблоны плитки, зайдя на веб-сайты каждой компании. В противном случае вы сможете найти компанию, которая изготовит те, которые вам нужны. Вы также можете связаться с компаниями, которые продают утилизированную кровельную черепицу, или поискать в Интернете зарубежных поставщиков; Многие профили плитки в этой стране были вдохновлены европейским дизайном. Импорт плитки может показаться дорогим, но, вероятно, это будет стоить меньше, чем изготовление новой плитки на заказ или установка новой крыши.

Снежный щиток для крыши

Фото VisitBritain / Дэвида Селлмана / Getty

Q: Наш дом находится всего в 11 футах от линии нашей собственности, а дом наших соседей находится так близко к линии, что их водостоки почти прямо над ней. В прошлом году к своему дому пристроили еще один этаж и установили металлическую крышу. Теперь, когда лед на их крыше начинает таять, он скользит мимо желобов и попадает в сторону нашего дома, где находится наша спальня.Не могли бы вы нам помочь?

—Лиза, Остин, Техас

A: Tom Silva отвечает: Я никогда не сталкивался с этой проблемой, но есть простое решение. Попросите соседей установить на крыше возле карниза снегозадержатель. Эти ограждения эффективно останавливают сход лавин на кровле и удерживают лед на месте, пока он не растает. Тип ограждения, который лучше всего подходит для вашей ситуации, состоит из двух или трех труб, установленных параллельно карнизу, и экрана на трубах для улавливания летящего льда.

Изоляция крыши

Фото Fotosearch / Getty

Q: Последние четыре года мы с женой строили дом. Решилась на потолки с открытыми балками в гостиной, поэтому мы поставили утеплитель. Но прежде, чем мы смогли установить гипсокартон, пришла зима. Из-за смешения тепла и холода между изоляцией и крышей образуется конденсат. Если я положу гипсокартон, это остановит капание, или мне понадобятся вентиляционные отверстия на крыше?

— Шон, Корбетт, штат Орегон.

A: Том Сильва отвечает: При утеплении любой крыши вам потребуется воздушное пространство не менее двух дюймов между нижней стороной обшивки крыши и верхней частью изоляции. Правильные вентиляционные отверстия можно прикрепить к обшивке крыши, чтобы обеспечить непрерывный поток воздуха. Софит и конек также должны иметь вентиляцию. Установите хороший пароизоляционный слой под изоляцией — на теплой стороне — убедившись, что нет дырок.

Любые швы, если необходимо, должны перекрываться как минимум на 16 дюймов.Не помешает проклейка швов фольгой или полиуретаном. Изоляция должна быть R-30. (Значение R относится к способности материала сопротивляться передаче тепла. Чем выше значение R, тем больше изолирующая способность материала.) Убедитесь, что вы не сжимаете изоляцию, что делает ее менее эффективной, если она не вписывается правильно в пространство. Вместо этого вырежьте новый кусок.

Коньковые вентиляционные отверстия на пологих крышах

Q: Я планирую переоборудовать свой ранчо 60-х годов прошлого века и беспокоюсь о вентиляции.В доме теперь есть три вентиляционных отверстия на фронтоне, с вентиляционными отверстиями на потолке в каждом стропильном пролете спереди и сзади. Когда я ремонтирую крышу, я хочу добавить вентиляционное отверстие на коньке, но моя крыша имеет уклон только 4:12. Будет ли это проблемой?

—Джон, Толедо, Огайо

A: Том Сильва отвечает: Риджевые вентиляционные отверстия — это здорово, но я бы избегал их в данном случае. Ваша крыша имеет довольно низкий уклон, и через вентиляционное отверстие на чердак может попасть снег (или дождь). Поэтому, если вы не заметили признаков проблем с вентиляцией, таких как обледенение зимой или пузыри и скручивание черепицы от перегрева летом, я думаю, вам следует придерживаться существующей схемы.

Между прочим, 4:12 — это примерно минимальный уклон, подходящий для битумной черепицы или черепицы из стекловолокна. Чтобы улучшить защиту от непогоды, я бы уменьшил максимальное воздействие черепицы с 5 до 4½ дюймов и использовал бы шесть гвоздей на черепицу вместо стандартных четырех.

Морозные гвозди для крыши

Q: Последние пару раз, когда я был на чердаке при очень низких температурах, я заметил лед на кончиках гвоздей, торчащий через обшивку крыши.Ты знаешь почему? Что мне делать с этим?

— Стасия, Вуд-Ридж, Нью-Джерси

A: Том Сильва отвечает: Происходит то, что теплый влажный воздух из вашего дома просачивается на чердак, а влага конденсируется и замерзает на холодной стали. И да, вы должны что-то сделать, чтобы остановить просачивание, потому что это может снизить эффективность вашей изоляции и способствовать росту плесени.

Есть три шага к решению этой проблемы.Во-первых, закройте все отверстия для попадания воздуха на чердак. Возможно, вентилятор в ванной не выходит наружу, или лестница на чердаке требует герметизации, или коробки для осветительных приборов не запечатаны. Специалист по бытовой энергетике с помощью тепловизора может определить множество мелких утечек, которые вы не видите.

Во-вторых, попробуйте снизить уровень влажности в доме, включив вытяжные вентиляторы во время купания и вытяжные вентиляторы во время приготовления пищи.

В-третьих, убедитесь, что чердак хорошо проветривается, чтобы влажный воздух, проникающий через вашу защиту, мог уйти.Вентиляционные отверстия софита и конька — более эффективные вентиляторы, чем вентиляторы, и они не потребляют энергию. Если у вас уже есть эти вентиляционные отверстия, убедитесь, что они не заблокированы изоляцией.

Протекающая крыша крыльца

Фото stanley45 / iStock

Q: Мы купили 84-летний двухэтажный дом с задним крыльцом на первом этаже, которому от 40 до 50 лет. Крыша крыльца протекает там, где она встречается со стеной дома.Есть ли какие-нибудь простые решения, кроме перелива крыши целиком?

—Lou, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния.

A: Том Сильва отвечает: Всегда сложно определить точное место утечки. Может показаться, что она берет начало в одной области, но вода незаметна и движется неожиданными путями. Поэтому, прежде чем приступить к этой работе, постарайтесь определить, откуда исходит утечка. Если у крыльца есть готовый потолок, например, удалите несколько досок и проверьте нижнюю часть обшивки крыши на наличие пятен от воды — они могут помочь точно определить место утечки.В случае с низкоскатной крышей у вас может не быть альтернативы, кроме как удалить всю кровлю, чтобы отследить проблему.

Скорее всего, утечка вызвана переплетом, а не самим кровельным материалом. Поврежденная, корродированная или неправильно установленная окантовка — обычная проблема в этом месте (и во многих других местах тоже). Если кровельный материал в хорошем состоянии, вам, возможно, придется удалить часть сайдинга, а также часть кровли, чтобы заменить любой поврежденный оклад.(Как правило, единственная причина удалить всю кровлю, если она все равно приближается к концу своего срока полезного использования.) Квалифицированный подрядчик по кровельным работам должен быть в состоянии сделать этот ремонт за вас.

Не поддавайтесь искушению передать задачу мастеру с ведром дегтя. Вы можете сэкономить немного денег в краткосрочной перспективе, но нанесение кровельной смолы на оклад на самом деле не решает проблему и может фактически ускорить коррозию, удерживая влагу между смолой и металлом.

Если окажется, что кровля снята и ее необходимо снять, одновременно с этим следует заменить оклад.Нет смысла пытаться защитить новую крышу старым окладом.

Огнестойкая кровля из кедра

Фото constantgardener / iStock

Q: Я перекрою кровлю встряхиванием из красного кедра, обработанным огнезащитным составом. У них есть класс огнестойкости C, минимум, требуемый законодательством штата. Мы хотим, чтобы они выглядели легкими и новыми как можно дольше. Но в основном мы просто хотим сохранить их и сохранить их огнестойкость.Какие-либо предложения?

—Рэймонд, Сан-Хосе, Калифорния

A: Tom Silva отвечает: Только одно: забудьте о том, чтобы ваша крыша выглядела как новая; дерево станет серым, что бы вы ни делали. Что касается огнестойкости, не наносите никаких покрытий, которые претендуют на то, чтобы быть огнезащитными. Гонт, сертифицированный как огнестойкий, будет постоянно защищен от огня. Что касается их сохранения, главное, чтобы крыша была чистой. Ежегодная подметание (или продувка) удаляет сосновые иглы, листья и другой мусор, который может накапливаться на крыше и задерживать воду на древесине.Обрезка нависающих ветвей деревьев поможет уменьшить количество мусора и препятствовать росту мха, еще одного верного убийцы деревянных крыш.

Существует множество продуктов, которые утверждают, что продлевают срок службы кедровой крыши, но мало согласны с их эффективностью. Даже бюро Cedar Shingle & Shake не сразу предлагает что-либо. Это просто говорит о том, что если вы собираетесь их надевать, вам следует хотя бы заручиться услугами авторитетного подрядчика с солидной репутацией на местном уровне.По заявлению бюро, наиболее подходящие продукты будут разработаны специально для деревянных крыш и будут содержать ингибитор ультрафиолетового излучения, водоотталкивающий агент и / или зарегистрированный EPA консервант для древесины. Прежде чем наносить что-либо, проконсультируйтесь с компанией, которая сделала ваши коктейли, чтобы убедиться, что они совместимы с антипиреном.

Крыша с коньками

Q: Крыша моего пятилетнего коттеджа покрыта небольшими выступами. Дом представляет собой деревянно-каркасную конструкцию, покрытую конструкционными панелями толщиной 6 дюймов, заполненными уретановым утеплителем.Он был построен в дождливую погоду, и при сборке бревна были зелеными. Как вы думаете, это вызвало проблему?

—Скотт, Портсмут, штат Нью-Хэмпшир,

A: Том Сильва отвечает: Что происходит, так это то, что пары влаги внутри дома попадают между концами крышных панелей, потому что они не были должным образом герметизированы пеной. Когда пар попадает на рубероид, он расширяется, что, в свою очередь, толкает черепицу вверх. Проблема в том, что войлок не расплющивается даже после высыхания, поэтому гребни не исчезают.Более тяжелый опоясывающий лишай может помочь удержать войлок от надавливания, но, опять же, возможно, этого не произойдет. И даже если они это сделают, влага может в конечном итоге привести к гниению OSB-обшивки панелей под войлоком.

Решение состоит в том, чтобы снять черепицу и войлок и ввести распыляемую пену в швы через небольшие отверстия, просверленные каждые 8 ​​дюймов. Но сначала наймите компанию, имеющую оборудование для получения термографических изображений (местное коммунальное предприятие, вероятно, может порекомендовать его), и попросите их сфотографировать вашу крышу, чтобы вы знали местонахождение всех утечек тепла; пар влаги следует по тем же путям.Затем, после того, как пробелы будут заполнены, попросите их снова сфотографировать, чтобы убедиться, что ничего не было упущено.

Еще одно: перед тем, как ремонтировать крышу, добавьте немного вентиляции. Прикрепите к голой крыше гвоздями 1×3 лицевой стороной вниз. Проведите их от пика до карниза, расположив центры на расстоянии 16 дюймов друг от друга, накройте ½-дюймовой обшивкой и строительным войлоком, а затем обшивкой. Вам нужно будет добавить обрезку к карнизу и граблям, чтобы закрыть зазор, образованный обвязкой, и вам придется установить вентиляционные отверстия на карнизе и пике.Когда вы закончите, эта крыша на крыше будет сохранять нижнюю сторону черепицы более прохладной, а верхнюю часть панелей — сухой.

Я знаю, что это не те новости, которые вы хотели услышать, но боюсь, что дешевого решения нет. Если вы еще этого не сделали, свяжитесь с изготовителем и производителем панели. Возможно, у производителя есть гарантия, которой можно воспользоваться. Или, может быть, застройщик захочет сохранить хорошую репутацию (или избежать судебного процесса) и покроет или оплатит расходы на исправление ситуации.Просто радуйтесь, что вы рано поймали проблему. Однажды я увидел дом, в котором пришлось снять все панели из-за отсутствия герметика для швов; обшивка просто гнила.

Коньковая вентиляция

Фото Comstock / Getty

Q: Мы покрываем пристройку крышей, которая наклонена в сторону от главного дома. Крыша соединяется с алюминиевым сайдингом основного дома. Мы хотим вентилировать его, но не можем использовать коньковый вентиль.Есть ли что-то, что мы можем использовать для заполнения между сайдингом и крышей и обеспечения вентиляции, не допуская попадания воды?

—Элейн, Саут-Истон, Массачусетс

A: Tom Silva отвечает: Существует система вентиляции, которая предназначена для такого типа применения, когда у вас есть крыша, которая встречается с боковой стенкой. Вы прорезаете прорезь в крыше, и один ряд черепицы выйдет наружу и под ним станет вспыхивать. Затем ваш сайдинг опускается и скрывает этот кусок. Так что это в основном разрезанная пополам горловина.

Нагревательные кабели для водостоков

Фото Beanstock Images / Radius Images / Getty

Q: Прошлой зимой у нас возникла серьезная проблема со льдом, забивающим наши желоба. И каждый раз, когда он немного таял в течение дня, вода выливалась на дорожку и подъездную дорожку, а ночью снова замерзала, превращаясь в ледяной покров. Как мы можем этого не допустить?

A: Том Сильва отвечает: Один из способов — проложить электрические нагревательные кабели внутри желобов и водосточных труб.Включайте кабель в снежную морозную погоду, чтобы вода стекала и мешала прогулкам и вождению. Обязательно используйте кабели с термостатическим управлением, чтобы они не перегревали и не увеличивали ваши счета за электроэнергию.

Но эти кабели устраняют только симптом более серьезной проблемы: недостаточную вентиляцию крыши. Другими словами, тепло, выходящее из дома, задерживается под крышей и тает снег, даже когда погода ниже нуля. Эта талая вода снова замерзает в ваших желобах.

Подрядчик по кровельным работам может установить вентиляционные отверстия конька и потолка, которые должны быть на правильно вентилируемой крыше. Но если вы не можете выполнить эту работу до зимы, попробуйте разместить на чердаке небольшой коробчатый вентилятор, чтобы охладить нижнюю часть крыши. Поверните его к участку крыши, который нагревается, и запускайте его, когда на крыше есть снег. Это намного дешевле, чем установка и эксплуатация нагревательных кабелей.

Обновление черепицы из искусственного сланца

Q: В октябрьском выпуске журнала This Old House за 1999 г. была статья о новых продуктах, использованных в телевизионном проекте Дика Сильваса в Биллерике, штат Массачусетс.В то время Дик сказал, что ему очень нравится черепица из переработанной резины на его крыше — та, которая похожа на шифер. Я подумываю установить их в своем доме и удивляюсь, как его держат.

— Джордж, Ренье, Вашингтон.

A: Том Сильва отвечает: Дики все еще любит свою «резиновую» черепицу и говорит, что будет использовать ее снова. (На самом деле они были сделаны из переработанного синтетического каучука, называемого EPDM, и пластика.) «Однако в следующий раз, — говорит он, — я установлю снегозадержатели.«

Как и шифер, поверхность его черепицы относительно гладкая, поэтому снег внезапно соскальзывает большими клочьями, забивая желоба, крыши крыльца и ничего не подозревающих прохожих. Защитные ограждения в виде подушек или перил будут удерживать снег на месте, вдали от карниза, поэтому он может медленно таять. Вы можете добавить их практически на любую крышу, включая битумную черепицу, но их намного проще установить во время кровельного процесса.

Как вы знаете, производитель теперь делает эту черепицу из переработанного ТПО (термопластического олефина), материала, который является более прочным и стабильным и содержит больше ингибиторов УФ-излучения, чем в старой рецептуре.Эта новая черепица также доступна в пяти цветах.

Основы дерновой крыши

Фото Нэнси Роттл

Q: Мне нужна информация по установке дерновой крыши. У вас есть информация или хорошие источники, которые я могу найти?

—Глория, Кук, Миннесота

A: Том Сильва отвечает: Я никогда не делал дерновую крышу, но больше всего вас беспокоит влажность.Убедитесь, что вы установили гидроизоляцию (например, защиту от льда и воды), которая предотвращает конденсацию внутри дома, и изолируйте под крышей пенопластом. Принятие этих мер создаст тепловой разрыв и предотвратит быструю передачу тепла и холода, что может вызвать конденсацию или даже протекание или образование ледяных плотин.

Кровельные гвозди, не достигшие цели

Фото © Дэвид Р. Фрейзер Photolibrary, Inc./ Алами

Q: При замене деревянной черепичной крыши на цементно-черепичную крышу я заметил, что гвоздезабиватель иногда пропускал стропильные фермы при прикреплении обшивки. Я слышал, что если я оставлю их, они могут пробиться через подложку и вызвать утечки. Стоит ли беспокоиться об этих ногтях?

—Сьюзан, Уэстон, Флорида,

A: Tom Silva ответы: Конечно да! Каждый раз, когда гвоздь не попадает в цель, его следует удалить.

Монтажник крыши не должен был их там оставлять. Поэтому, если возможно, вы можете связаться с подрядчиком, который установил вашу старую крышу. Если это не вариант, вам придется попросить вашего нового подрядчика вытащить эти гвозди.

Источники старых кровельных материалов

Фото предоставлено ANR Roofing

Q: Я строю пристройку к одноэтажному дому начала 1930-х годов с шатровой крышей.В существующем доме крыша металлочерепица с штампованным рисунком. Я бы хотел совместить новую крышу со старой, но нигде не могу найти источник. Что делает этот старый дом в такой ситуации?

—Нил, Чарльстон, В. Вирджиния.

A: Этот старый дом отвечает: Найти источник материалов, соответствующий тому, что уже находится в старом доме, — это настоящая работа детектива; это отнимает много времени и иногда расстраивает. Но по нашему опыту в This Old House мы чаще всего находим то, что ищем.

Ваш поиск будет сложным, потому что основные строительные материалы, особенно те, которые используются для внешней отделки дома, часто являются региональными деликатесами, и они вряд ли попадут в архитектурные утильсырья.

Итак, как и в случае с любым хорошим кедом, сначала убедитесь, что у вас есть образец или хорошее фото крупным планом того, что вы ищете. Затем покажите его каждому старому кровельцу, каждому строительному магазину и каждому поставщику строительных материалов, которого вы найдете. Проконсультируйтесь с местными или региональными агентствами по сохранению.Разместите фотографию на доске обсуждений в Интернете, посвященной восстановлению дома. Посмотрите под одной из кровельных плиток, чтобы определить имена или отметки, и запустите поиск в Интернете. Свяжитесь с отраслевой группой, такой как Metal Roofing Alliance или Национальная ассоциация кровельных подрядчиков; они могут связать вас с экспертом, который будет точно знать, кто сделал черепицу на вашей крыше и производятся ли они до сих пор.

Когда мы не можем найти подходящий материал, как бы мы ни смотрели, мы иногда находим мастера или производителя, который может сделать новые изделия, соответствующие старым.Индивидуальные прогоны дороги, но они могут быть рентабельной альтернативой полной замене старого материала. Удачи и приятных поисков. По пути вы обязательно встретите много интересных людей.

Работа с мшистой крышей

Фото Кристины Ларсен

Q: Что мне делать со всем мхом, который растет на моей крыше?
— Дороти Пламмер, Дингманс Ферри, Пенсильвания.

A: Tom Silva отвечает: Мох удерживает влагу от черепицы, сокращая ее срок службы. Он также улавливает мусор — ветки, листья, грязь, что усугубляет проблему влажности. Но прежде чем убрать мох, возьмите бинокль и внимательно осмотрите свою крышу. Если вы видите черепицу с поверхностными трещинами, небольшие пузыри, скрученные края или участки, где поверхностные гранулы стерлись, вам, вероятно, понадобится новая кровля. Но если черепица в хорошем состоянии, вот как избавиться от мха.

Во-первых, примите следующие меры предосторожности: опрыскайте водой все растения под той частью крыши, над которой вы будете работать, или накройте их пластиковым брезентом. Смесь воды и отбеливателя в соотношении 50-50, которая используется для уничтожения мха, также может убить или повредить любые посадки фундамента, на которые он падает. Кроме того, поскольку при опрыскивании мха отбеливающей смесью крыша станет очень скользкой, держитесь подальше от крыши и на лестнице в течение всего процесса. Выдвижная лестница с опорой на крыше обеспечивает безопасную платформу.

Нанесите отбеливающий раствор с помощью помпы-распылителя, пока мох не пропитается, затем подождите около 15 минут, чтобы тщательно промыть крышу. Если ваши фундаментные растения не покрыты, промойте и их. Теперь подождите неделю или две, пока мох высохнет. Если можете, заберитесь на крышу и смахните его. В противном случае мертвый мох со временем смоется.

Чтобы предотвратить возвращение мха, установите цинковые или медные полосы возле конька крыши над участками, которые обычно покрываются мхом. Дождь, омывающий полосы, выщелачивает ионы металлов и отправляет их вниз по крыше, не позволяя новому мху прижиться.Вы можете найти эти полоски в Интернете на сайте zincshield.com. Кроме того, как можно больше обрежьте свисающие ветви деревьев. Мох процветает в тени деревьев и мусора, который они сбрасывают.

Что делать со старой обшивкой крыши

Фото Колина Смита

Q: Мы планируем заменить крышу в нашем 100-летнем доме архитектурной битумной черепицей, которая сможет выдержать случайные ураганы, которые мы здесь обходим.Не стоит ли нам снять оригинальную обшивку крыши из досок, которая все еще надежна, и заменить ее фанерой?
— Эд и Пегги Симмер, Саффолк, Вирджиния

A: Tom Silva отвечает: Нет необходимости снимать обшивку платы. Это на самом деле добавляет прочности крыше и облегчает работу кровельщикам. Просто попросите их прибить к стропилам все незакрепленные доски. Затем они могут покрыть всю крышу фанерой толщиной ½ дюйма.

Убедитесь, что новые листы фанеры размещены так, чтобы их короткие края касались стропил, а вокруг каждого листа оставался зазор примерно в 1/8 дюйма, чтобы они могли расширяться.В стране ураганов фанеру следует прибивать каждые 6 дюймов к каждому нижнему стропилу с помощью гальванизированных гвоздей с круглым хвостовиком 8d, таких как гвоздь HurriQuake производства Bostitch. Что-нибудь меньшее, и ваша крыша может сорваться во время шторма. Подложку и черепицу следует укладывать с такой же осторожностью, соблюдая требования местных строительных норм.

Удаление краски с крыши

Фото © Randy Duchaine / Alamy

Q: Могу ли я самостоятельно удалить латексную краску с медной крыши?

—Дэвид, Нью-Хармони, Индиана

A: Это большая работа, требующая много материала и много тяжелой работы.Хотя, если медная крыша в хорошем состоянии и вы хотите ее обнажить, оно того стоит. Тем не менее, это не то, с чем стоит бороться самостоятельно. Альтернативный вариант: получить плату от профессионального мастера по удалению краски за профессиональное выполнение работы. Важно убедиться, что вы имеете дело только с латексной краской и что в ней нет свинцовой краски, которую нужно удалить. Кроме того, как всегда, будьте предельно осторожны при выполнении любых работ на крыше, особенно если ваш опыт ограничен.

Подробнее о краске для наружных работ см .: Все о краске для наружных работ

Стропила: виды и монтаж (фото и видео) | Своими руками

Стропила крыши своими руками

Стропильная система — несущая конструкция скатной кровли.

Передает нагрузку от кровельного материала, снега и ветра на стены или внутренние опоры конструкции. От надежности и долговечности стропил зависит надежность и долговечность всего здания.

И поэтому так важно правильно спроектировать и смонтировать эту конструкцию

Стропильная система требует осознанного расчета: возведение ее без проекта чревато деформацией и разрушением кровли.

Доверить расчет профессиональному инженеру-проектировщику. При этом заказчик должен хотя бы в общих чертах понимать, как устроена эта система.

Его конструкция зависит от ряда факторов: формы, размеров, уклона крыши; вес рубероида; снеговая и ветровая нагрузка, характерная для региона, где ведется строительство; Возможность устройства внутренних опор; размер безопорных пролетов стропил и др.

Обратите внимание: чем проще форма крыши, тем надежнее ее конструкция.

Одной из основных нагрузок на стропила является вес снежного покрова. Его расчетное значение для средней полосы России составляет 180 кг / м ² в горизонтальной проекции кровли. Чем меньше уклон крыши, тем ближе к расчетному значению будет снеговая нагрузка на нее.

При увеличении уклона эта нагрузка уменьшается, а при уклоне более 60 ′ не учитывается.

---

Ссылка по теме: Вальмовая кровля своими руками-разметка, расчет и строительство конструкции

---

Материалы стропильной системы

Для устройства стропильной системы используются пиломатериалы из древесины хвойных пород не менее 2 сорта, без дефектов, влажностью 18-22%.

Для защиты дерева от гниения и возгорания его необходимо обработать био- и антипиренами (антисептики и антипирены). В некоторых случаях стропильная система выполняется полностью или частично из стальных элементов (двутавр, швеллер, уголок и т. Д.) соединены сваркой. Стальные конструкции сложнее и сложнее устанавливать, но они позволяют создавать безопорные пролеты значительной длины.

В том числе позволяет полностью использовать все пространство под крышей (жилая площадь не ограничится стеллажами, опорами, дополнительными стенками и т. Д.).

Обычно поверх металлического каркаса делают деревянную стропильную систему, в которой предусмотрен теплоизоляционный слой: металл всегда должен находиться в теплой зоне.

Специалисты отмечают, что в этом случае утепление деревянных стропил необходимо выполнять очень качественно, иначе велика вероятность промерзания металлоконструкции, появления на ней конденсата, способного вызвать коррозию.Кроме того, длинные безопорные пролеты можно создавать из клееного бруса, LVL-бруса и других современных пиломатериалов, основным недостатком которых является высокая цена. И все же в большинстве случаев стропильная система изготавливается из обычного дерева.

---

Ссылка по теме: Состав и виды кровли

---

Элементы стропильной системы

Основным элементом несущей конструкции крыши являются стропила, устанавливаемые по скату.

К стропилам крепится обрешетка (в случае мансардной крыши — сначала контр-обрешетка, а уже потом обрешетка), а к ней — кровля.Одним концом стропильная нога опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в срубах), которую кладут поверх ограждающей стены здания.

Другой конец стропил опирается либо на прогон конька (брус), либо на конец стропильной ноги от противоположного ската.

Монтаж кровельной системы обоих типов

Стропильная система бывает двух видов — подвесная и многослойная. Первый предполагает, что стропила опираются только на две внешние стены, без промежуточных опор.Такая конструкция создает серьезное разрывное давление на стены.

Для ее уменьшения обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних откосов.

Две стропильные ноги и затяжка образуют треугольник — фигуру, обеспечивающую максимальную жесткость. Высота затяжек определяется расчетом. На мансардной крыше их чаще всего размещают на уровне потолка гостиной (в интерьере они тем или иным образом могут обыграться).

Подвесные стропила сложны в установке, поэтому проектировщики стараются использовать как можно более простые в реализации многослойные стропила.

Устанавливаются в зданиях, где есть одна или несколько внутренних несущих стен или промежуточных опор того или иного типа. Затем нижние концы стропил упираются в наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или промежуточные опоры, оказывая тем самым значительно меньшее разрывное давление на ограждающие стены.

Нагрузка от средней части стропил передается на основание с помощью вертикальных стоек и наклонных балок (подкосов), установленных на мощной горизонтальной балке, называемой площадкой.

Горизонтальное армирование также может использоваться для усиления многослойной системы. Обратите внимание, что деревянные элементы ферменной конструкции соединяются, как правило, болтами (шпильками) в сочетании с гайками и широкими шайбами, гвоздями, саморезами в сочетании со стальными фасонными деталями — пластинами, уголками и т. Д.По мнению некоторых специалистов, саморезы — не лучшее решение: под нагрузкой их шляпки могут сломаться.

Заключение:

«Желательно, чтобы крыша, под которой будет располагаться мансардное помещение, имела достаточно простую форму. Дело в том, что в стропильной конструкции для кровли сложной геометрии необходимо предусмотреть либо очень мощную, либо дорогостоящую. и сложно выполнить несущие элементы, или большое количество колонн и других опор для поддержки стропил, что противоречит необходимости создания просторного жилого пространства под крышей.При необходимости иметь крышу сложной формы имеет смысл сделать перекрытие мансардного этажа из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае в любом месте потолка можно установить так называемый «дымоход» -брус, на котором будут опираться опоры, поддерживающие те или иные элементы кровли, например, диагональный хребет или рафтинговые ножки. Когда в здании есть перекрытия по деревянным балкам, зачастую невозможно установить «рычаг» в нужном месте.»

Чаще всего стропильную ногу до 4 м изготавливают из доски сечением 50 х 200 мм. Доска такой высоты выбирается в том числе с учетом необходимости утепления мансардной крыши.

Дело в том, что плиты или маты утеплителя устанавливаются в пространстве между стропилами, а для центральной полосы России требуется слой утеплителя толщиной всего 200 мм. Стропильную ногу длиной более 4 м обычно делают из доски 100 х 200 мм.

В долинах и гребнях, где сходятся два ската, необходимо установить диагональную (наклонную) стропильную ногу (к которой будут стыковаться основные стропила под углом).Так как эта ножка имеет повышенную нагрузку, обычно для нее берут доску увеличенного сечения — например, 150 * 250 мм, предусматривая под ней тот или иной удерживающий элемент.

Также при использовании ендовы или конька можно использовать металлическую балку (без опор). Важный момент; для увеличения несущей способности деревянных стропил можно увеличить как их толщину (в частности, за счет объединения двух досок в одну балку), так и высоту. Второй вариант предпочтительнее, так как увеличение высоты дает стропилу больший прирост несущей способности.

Другими словами, стропило 100x 150 мм будет иметь меньшую несущую способность, чем стропило 50 x 250 мм. Максимальная длина досок на рынке -6 м. Учтите, что конструкция с использованием обычных стропил длиной до 6 м зачастую не требует армирования затяжками или подкосами. Когда вам нужно более длинное стропило, обычно приходится сращивать две доски.

---

Смотрите также: Как переделать чердак в чердак

---

Есть несколько стандартных решений.

Например, метод «косого прируба»: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем накладывают одна на другую и плотно скрепляют болтом (диаметром обычно 12 мм) или прижимают досками по бокам стропил, которые крепятся гвоздями и 2-4 болтами (каждый болт стягивает три элемента: две доски и ножку между ними).

Шаг стропил в большинстве случаев составляет 580-590 мм, что также связано с удобством укладки теплоизоляции: стандартная ширина плит утеплителя — 600 мм; при установке плиты между стропилами, имеющими такой шаг, она удерживается в конструкции крыши без зазоров.

Экспертное заключение

«Основные соединительные узлы стропильной системы, требующие армирования. — это места сращивания стропильных ног по длине и стыковки обычных стропил с диагональными шпунтовыми и долинными балками. В этих узлах желательно выполнять крепеж с помощью гвоздей и болтов (шпилек) с гайками и широкими шайбами, плотно стягивающие между собой деревянные элементы. Использовать саморезы в сочетании с металлическими пластинами здесь не стоит: шляпки саморезов можно срезать под нагрузкой.Для увеличения несущей способности конструкции крыши часто используют композитные стропильные ноги, изготовленные путем объединения двух досок в одну балку. Однако часто доски не плотно прилегают друг к другу — из-за их кривизны или из-за осадки деревянной конструкции. Утечки приводят к обмерзанию кровли. Поэтому рекомендуем в стыках досок прокладывать герметизирующий материал, например, синтепон, который предотвратит промерзание в случае появления щелей. ”

Варианты кровли с многослойными и подвесными стропилами

Как уже было сказано, нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат — балку, закрепленную над внешней стеной.

Его поперечное сечение является расчетным значением, но в большинстве случаев оно составляет 100 x 150 или 150 x 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь достаточную несущую способность, поэтому, если стены здания возводятся из материалов малой прочности (пеноблоки или газобетонные блоки, пористый кирпич и т. Д.), Их необходимо армировать армированным материалом. бетонный пояс ( армопояса ).

Чаще всего мауэрлат крепится к наружной стене с помощью анкерных болтов (шпилек) диаметром 12-16 мм.Шпильки закладываются с расчетным шагом (обычно 60-100 см) в армопояс при заливке бетона.

В мауэрлате просверливают отверстия и навинчивают на шпильки, натягивая на основание гайками с широкими шайбами. Заметим, что в срубе мауэрлатом выступают бревна верхнего венца. Чтобы влага из бетона не проникала в древесину (вызывая ее гниение), обязательно между лентой и мауэрлатом требуется слой скатывающейся гидроизоляции (чаще всего битумной или полимерно-битумной).

Существуют разные технологии опирания стропил на мауэрлат. Так, в стропильной ноге часто вырезают так называемую «пятку» — угол (не более 1/3 высоты стопы), за счет которого стропила крепится на мауэрлат. Другой вариант предполагает установку стропильной ноги в паз, сделанный в самом мауэрлате. Кроме того, можно полностью обрезать ногу (или почти полностью — оставив небольшую «пятку» сбоку от комнаты) и упереть ее прикладом в мауэрлат.В каменных домах (из кирпича, газобетона и др.) Для крепления стропил к мауэрлату используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге щеточными гвоздями, а к мауэрлату — болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

В бревенчатых и бревенчатых домах для компенсации тяги здания применяется «плавающее» крепление стропил к мауэрлату: они соединяются с помощью специальных пластин, способных перемещаться относительно друг друга в плоскости пандус.В этом случае в мауэрлате прорезается паз, по которому свободно перемещается стропильная нога.

Что касается верхней части стропил, то легче всего опираться на коньковый прогон. Изготавливается из очень мощной балки (или двух парных досок), сечение которой достигает 200 * 250 мм. Однако зачастую и эта балка имеет недостаточную несущую способность, и тогда конструкторам приходится придумывать особые решения. Например, в качестве прогона используйте металлическую балку.

Прогон опирается на фронтальные стены здания (и, если возможно, на внутренние несущие стены, если они предусмотрены).

Часто в стропильной ноге выпиливают небольшой угол (не более 50 мм) для более жесткой опоры на ходу. Кроме того, на нем механически закрепляется нога. Есть ограничения на подлинность пробега.

Значит, даже металлическая балка не может быть длиннее 12 м. Если длина конька больше, если крыша имеет вальмовую форму (то есть не имеет фронтонов) и в ряде других случаев стропила опираются на стропила с противоположного ската. Для усиления конструкции их дополнительно соединяют, например, горизонтальными деревянными накладками, фиксируемыми шпильками.

Еще один важный узел — карнизный свес, защищающий фасад здания от дождя. Его проводят на расстоянии не менее 600 мм от внешней стены. По возможности свес формируется путем выпуска стропильных ног за пределы фасада. При этом не обрезаются стропила и не снижается их несущая способность.

Однако вынуть стропила зачастую невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. Д. Затем стропила крепят встык на мауэрлат, а свес устраивают «кобылкой». — доски сечением обычно 50 х 100 мм, прибиваемые к верхним стропилам — с одной или с обеих сторон от нее.

Вариант с двумя досками предпочтительнее, так как обеспечивает большую жесткость свеса. Обычно к каждой «кобылке» прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упираясь в лицевую стену (вместе они образуют треугольник), тем самым создавая прочный каркас для крыши и декоративную подшивку карниза. Фронтальная доска прибивается к концам «кобылки», что плотно связывает их в единую конструкцию.

---

Ссылка по теме: Какие варианты кровельного покрытия виды покрытий, цены, установка, устройство

---

3 факт о стропильной системе

1.Деревянные стропила покрыты антисептиком и антипирени

.

2. Кровельные стропила предпочтительнее подвесных стропил, так как их легче установить.

3. Стропильная стойка длиной до 4 м обычно изготавливается из доски 50 * 200 мм.

На заметку о строительстве кровли своими руками:

Карнизный свес — очень сложный кровельный элемент, поэтому необходимо детально проработать его в проекте здания

Стропила примыкают к спинной балке под углом.Для обеспечения их плотного прилегания при разделке досок

рекомендуется использовать шаблоны.

Одной из основных нагрузок на стропильную систему является вес снежного покрова

Монтаж стропильной системы крыши

Монтаж стропильной системы крыши своими руками — видео

Ролик очень интересен тем, что автор постарался решить задачу по установке стропильной системы максимально дешево и по сути своими руками.

Виды крыш

Виды крыш и их виды

Завершающим этапом строительства любого дома является возведение крыши, которая является важным элементом защиты здания от непогоды и разрушений.Комфортность проживания в доме зависит от того, каким он будет. Какие формы крыши и чем они отличаются друг от друга?

1. Плоская крыша очень привлекательна тем, что на ней можно оборудовать открытую террасу для отдыха, небольшую легкую беседку и даже бассейн. Такая конструкция лежит в основе так называемых зеленых крыш.

2. Abat-vent Самый простой вариант конструкции: имеет только одну наклонную плоскость с углом наклона от 6 до 30 ‘.В этом случае стропильная система поддерживается несущими стенами разной высоты. Часто этот вид кровли применяется при строительстве домов небольшой площади, а также при строительстве террас, навесов, гаражей, хозяйственных построек, навесов и т. Д.

3. Двускатная крыша — Самый распространенный вид кровли в частном домостроении. В основе конструкции лежат два ската, чаще всего с одним углом наклона (от 10 до 45 футов, а может и 60 дюймов), опирающиеся на стены одинаковой высоты.

4. Мансардная крыша — двускатная разновидность, часто имеет ломаную форму, что позволяет увеличить объем мансарды и обустроить здесь комфортное для проживания помещение. Потолок в таком помещении будет наклонным.

5. Шатровая крыша относится к сооружениям сложной формы. Применяется для построек, образующих в плане квадрат или равносторонний прямоугольник. Все скаты такой крыши представляют собой равнобедренные треугольники, вершины которых сходятся в одной точке.Угол ската может быть 30-45 *.

6. Вальмовая крыша — Частый выбор для домов большой площади. У нее четыре ската, два из которых небольшие треугольные, а два других трапециевидные. Сбоку от фронтонов расположены треугольные откосы, их называют шатровыми. Разновидностью этой конструкции является полубедра — с усеченными откосами, расположенными над трапециевидными откосами.

7. Многокорпусная композитная крыша в настоящее время самая популярная, но и самая сложная в исполнении.Его создание предполагает, по сути, строительство нескольких видов крыш. Неизбежно возникает множество впадин, внешних краев, что значительно усложняет проектирование, возведение и уход за кровлей, но полученная эффективная кровля стоит затраченных усилий.

8. Шиповидная, куполообразная крыша — Это тоже разновидности сложных крыш, которые обычно венчают постройки в старинном стиле.

© Автор, известный строительный журналист А.Левенко

---

КАК СОЗДАТЬ НАДЕЖНУЮ ЛЕНТОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ КОНЬКОВОЙ КРЫШИ

Согласно современным представлениям о качестве строительства, крыша дома не должна ремонтироваться не менее 30 лет.Этому требованию помогают современные кровельные материалы, но они не справятся со своей задачей, если стропила выйдут из строя. Поговорим о том, как создать прочный кровельный фундамент

.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ВЛАДИМИРОМ ГРИГОРЬЕВОМ

Каждое кровельное покрытие имеет заявленный производителем срок службы, подтвержденный испытаниями, который может варьироваться от нескольких лет (рулонная битумная кровля) до столетия (глиняная черепица). В течение этого времени материал сохраняет свои основные свойства и защищает от атмосферной влаги — но только в том случае, если он опирается на прочную, геометрически стабильную основу.Прежде чем мы начнем рассказывать о том, из чего и как создать такой фундамент, вкратце обсудим геометрию кровли.

ФОРМА

В рамках современной архитектурной моды прямые коньки мирно уживаются с замысловатыми шпилями. Поэтому, не касаясь эстетической стороны, рассмотрим практические плюсы и минусы крыш самых популярных форм.

Строительные фирмы применяют разные способы крепления стропил. Кто-то остался приверженцем забивных скоб и резки посередине, кто-то перешел на стальные пластины, кронштейны (а) и специализированный крепеж для стропильных систем (6, в).Что лучше?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но специализированный крепеж значительно облегчает и ускоряет установку. Традиционное соединение более трудоемкое, а его качество целиком зависит от навыков плотников строителей

Фронтон с прямыми пандусами. Самая простая по конструкции и экономичная кровля, которую легко утеплить, а для кровли одинаково подходит для любых кровельных материалов.Вентиляцию подкровельного пространства (в утепленной конструкции) легко организовать через перфорированные софиты и вентилятор, а холодный чердак — через двускатные форточки. В центральной полосе России оптимальный угол наклона лучей 30-35 °. Мансардную крышу желательно сделать более крутой — это увеличит расход материалов, но минимизирует потери полезного пространства.

Двойная пунктирная линия. Такая форма позволяет обойтись на чердаке без покатых стен, но предполагает уменьшение площади пола на 10-20%.Кровлю такого типа построить сложнее, чем простую двускатную крышу, а отходов при использовании листовой кровли немного больше.

Шатровая . Это четырехскатная крыша, все скаты которой имеют треугольную форму. Его основание состоит из четырех основных угловых стропил (так называемых поверхностных) и промежуточных наклонных балок — нарожников. Кровля отличается повышенной ветроустойчивостью, но сборка конструкции достаточно трудоемка из-за большого количества соединений под непрямыми углами.Отходы при строительстве значительны (особенно если используется листовая кровля

На этапе проектирования кровли следует учитывать расположение мансардных окон, а также снежных покровов, эвакуационных люков и других элементов системы безопасности кровли) водостоков и снегоступов требуется больше, чем в случае двускатная крыша.

ДРЕВНИЙ МЕТОД

При строительстве из обычного и оцилиндрованного бревна иногда возводят традиционную кровлю.Его основа — использование накладок, или спусков, параллельных коньку бревна, опирающихся на фронтоны бревна. По мере усадки фронтонов коньки меняют угол наклона, поэтому нужно использовать подвижный крепеж, а покрывать крышу прочным материалом разрешается только через 1,5-2 года (сначала каркас стоит под временной рулонной кровлей). .

Все это связано с повышенными трудовыми и материальными затратами, поэтому часто строители вносят коррективы в старую технологию. Например, при распиловке фронтонов можно использовать сухие бревна и подтянуть их подпружиненными «глухари».При этом они отказываются запускать их, а устанавливают обычные фермы с подкосами или вертикальными опорами. В такой конструкции усадка фронтона не влияет на геометрию кровли, а образовавшиеся щели можно закрыть декоративными рейками.

Бедро . Так называется крыша с двумя треугольными и двумя трапециевидными скатами. Специфика его установки, по сути, такая же, как и у палатки, но такая форма больше подходит для постройки вытянутой формы.

В принципе, при увеличении угла наклона лучей до 35 ° и более под вальмовой и вальмовой кровлей можно разместить жилой чердак, но для вентиляции подкровельного пространства потребуется крепление точечного аэраторы.(Холодный чердак можно проветрить с помощью точечных светильников и вытяжных труб.)

Многоразовая застежка . Это сложная крыша с множеством кромок (наклонных стыков), коньков и коньков (проходных стыков). Это очень трудоемко и затратно по материалам, требует покупки большого количества крепежа и множества дополнительных элементов кровли. В зоне яиц под основной гидроизоляционный материал нужно будет постелить подкладочные ковры. Такие крыши иногда нуждаются в регулярном уходе — очистке от снега и мусора, обработке противогрибковыми средствами.

МАТЕРИАЛ СТРОПИЛЬ

Для стропильных ног и затяжек допускается использование только сухих высококачественных досок и балок с влажностью не более 25%, без крупных сучков, трещин, козырьков, наклона волокон. При наличии серьезных дефектов стропильная нога может треснуть под нагрузкой. Если нет возможности приобрести сухой пиломатериал, его необходимо сушить на объекте в вентилируемой куче. Стоит учесть, что на это уходит не менее 2 месяцев, а после высыхания до трети досок будет забраковано.Иногда желательно приобретать доски с запасом по ширине, чтобы можно было выровнять их края с помощью строгального оборудования — так можно будет сделать откосы идеально ровными.

На внутренней поверхности кровли и в толще кровельного пирога может образовываться конденсат, деревянные части часто намокают и без обработки начинают гнить. Поэтому стропила и стропила следует обработать защитным составом

.

Сегодня стропильную систему малоэтажных домов с мансардным перекрытием иногда собирают из стальных оцинкованных балок (тельцы, двутавры, швеллеры).Эти элементы дороже деревянных и сложнее в установке, но более устойчивы к изгибающим нагрузкам. Благодаря этому появляется возможность обойтись без вертикальных опор (то есть установить подвесные стропила) и тем самым расширить выбор планировочных решений мансарды.

Однако металлические несущие балки являются мостами холода и нуждаются в тщательной теплоизоляции — обычно поверх них в качестве утеплителя устанавливают кровельный пирог из ориентированных ДСП и листов экструдированного пенополистирола.

Альтернатива стали при изготовлении подвесных стропил для длинных коньков — двутавры комбинированные (OSB + дерево) и многослойные LVL-бруски. Первые относительно недороги и постепенно набирают популярность, но еще не прошли проверку временем, а вторые будут стоить как минимум в 3 раза дороже обычных пиломатериалов.

В конструкции крыши современного рубленого дома вентилируемые подковообразные и точечные снегозадержатели удачно сочетаются с традиционными орнаментами — фасадной и ветровой досками с щелевым орнаментом

При опоре стропил на стены и балки нельзя избежать скользящих опор (а), которые должны быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм.Открытая часть несущей конструкции крыши может служить основой двускатной крыши и одновременно украшать фасад (6)

ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

Поперечное сечение и шаг стропил подбираются в соответствии с техническими условиями СП 66.13330.2011 «Деревянные конструкции», а также СП 16.13330.2011 «Металлоконструкции» и 20.13330.2011 СП «Нагрузки и воздействия» . Учитывается уклон коньков, снеговые и ветровые нагрузки, а также вес кровельного покрытия.Кровельную систему желательно выполнять с запасом прочности — увеличением сечения или уменьшением шага балок не менее чем на 25% по сравнению с расчетным. Затраты вырастут незначительно, а без серьезного ремонта крыша прослужит долго.

При соединении стропил затяжками, а также при установке опор и ригелей предпочтительнее использовать специализированный крепеж или комбинацию врезки в полдерево с болтовыми стяжками. Металлические балки лучше скреплять болтами и шпильками, ведь сварные швы требуют строгого контроля качества, и их нужно дополнительно защищать от коррозии.

При стыке стропильной ноги с мауэрлатом (балка или бревно, служащее опорой для нижней части стропил) лучше обойтись без устройства пазов, ослабляющих карнизные выпуски стропил, и использовать накладной металл. уголки и скобы.

Стены из клееного бруса дают усадку не более 3%, а перемещения стропил в мягкой конструкции (а) минимальны, что позволяет сразу смонтировать вентиляционное хобби и чистое кровельное покрытие.Коньковый брус (6) облегчает установку стропил «на место» (без предварительной сборки ферм). Торцевые планки (в, г) необходимы в многоскатных кровлях и с устройством люкарна. Ослаблять их разрезанием крайне нежелательно, так как эти элементы испытывают значительную нагрузку

При устройстве мансардной крыши (а) гидроизоляционная мембрана фиксируется блоками упругих блоков, которые прибивают к стропилам (6). Эти же планки создают воздушный зазор, необходимый для испарения влаги из толщины конструкции

ГЛАВНЫЙ ВРАГ — КОНДЕНСАТ

Часто ошибки, деструктивно влияющие на стропильную систему крыши, допускают при ее утеплении.В основном они связаны с неправильным выполнением подкровельного вентиляционного зазора и неаккуратным монтажом внутреннего пароизоляционного слоя. В результате — влажная изоляция, гниющие балки и сырые пятна на потолке, свидетельствующие о многочисленных протечках крыши.

Чтобы этого не происходило, размеры зазоров и каналов необходимо рассчитывать согласно нормативам (СП 17.13330.2011, Приложение Б), а при установке обрешетки и кровли — не допускать появления глухих карманов, куда попадает воздух. не течь.Кроме того, важно не закрывать щели карнизами и капельницами и устанавливать точечные аэраторы, чтобы они не засыпали снегом. Наконец, необходимо надежно защитить утеплитель от проникающих снизу паров, а также предусмотреть зазор между отделкой и пароизоляцией, чтобы не повредить последнюю при установке розеток и выключателей.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Гибкая черепица — универсальное кровельное покрытие, идеально подходящее как для прямых коньков, так и для сложных крыш с впадинами, гребнями и небольшим углом наклона.При производстве этого материала не гниющий стеклопластик покрывается битумом с обеих сторон, а на лицевую поверхность наносится покрытие, которое придает крыше дома эстетичный вид и защищает материал от ультрафиолетового излучения. Самая прочная многослойная плитка, в основе которой два и более склеенных слоя ткани. Такая крыша отличается повышенной механической прочностью и ветроустойчивостью, а также более привлекательным внешним видом — за счет эффекта объема. Иллюстрированная инструкция по установке с пошаговым алгоритмом, разработанная службами техподдержки, поможет выполнить даже самые сложные компоненты.

АЛЕКСАНДР ПЛЕШКИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ ТЕХНОНИКОЛЬ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

При выборе металла и кровли в первую очередь обращайте внимание на марку стали. Свойства специальных кровельных сталей, таких как S280GD, TSP, DX51 и DX52, позволяют герметизировать стыки листов и снизить риск повреждения защитных покрытий во время монтажа. Толщина листа должна быть не менее 0,5 мм. Листы качественной стали покрывают несколькими защитными слоями — цинком (не менее 275 г / м2), затем пассивируют, затем — грунтовкой и полимерным материалом.Эта технология позволяет сохранять эстетические и технические свойства кровли на десятилетия.

ЕКАТЕРИНА РАЯХАЛМЕ, ЛИДЕР ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ «РУУККИ РУС»

Современная крыша немыслима без системы безопасности (а) и водостоков (б). Монтаж обоих осуществляется сразу после укладки кровли (в). Важно использовать долговечные герметики и прокладки

.

4 * F пластины (d), специальные кронштейны (e) и уголки (e, g).Такой крепеж надежен, но только при использовании болтов (шпилек) или саморезов с горячим цинкованием диаметром не менее 6 мм, а не тонких кукурузных саморезов

.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Двускатная крыша в современной архитектуре: классика никогда не старомодна

Кровля

20.01.2020

Делиться

Двускатная крыша успешно использовалась в строительстве со времен классической архитектуры греческой и римской цивилизаций.Это первый дом, в котором дети учатся рисовать почти инстинктивно, а это явный признак того, что простоты и эффективности сохранятся на протяжении всех лет.

Современная архитектура по-прежнему использует двускатную крышу, но обычно с некоторыми стилистическими и материальными изменениями, чтобы приспособить ее к новой эпохе.

Все чаще встречаются архитектурные исследования, которые применяют этот вид наклонной крыши в их проектах современного жилья . Например, при проектировании унифицированных и минималистичных многоквартирных домов.

Растущее значение систем облицовки дождевыми экранами привело к поиску преемственности между фасадом и крышей. С этой целью были разработаны новые стилистические решения, позволяющие сделать здания простыми, не теряя эстетики.

Знаете ли вы, каковы основные характеристики и элементы этой кровли? Здесь мы подробно описываем некоторые из них:

• Простой и функциональный дизайн : исчезают конструктивные элементы, не имеющие конкретной функции.Дизайнеры бегут от орнаментов, делая минималистичные наброски с множеством прямых линий.
• Простота сборки : двускатная крыша проста, поэтому подходит для любого здания. Также легко достичь технических требований.
• Без карнизов и карнизов : крыша и фасад составляют единое целое, без элементов разрыва, что создает ощущение непрерывности. Иногда это ощущение усиливается с помощью одного и того же материала.
• Везде один и тот же материал : решение становится все более модным.Дизайнеры ищут гармонию между всеми частями здания. Результат очень привлекательный.
• Экологически чистые и натуральные материалы : архитектура и экологичность стали ближе, чем когда-либо. Экологически чистые элементы используются в строительном секторе.
• Комбинация помещений : расстояние между внутренней и внешней частью здания уменьшено. Сад — еще один элемент дома, а внутренние помещения выходят за пределы четырех стен.
• Большие окна : ключ для подключения снаружи. С одной стороны, это создает потрясающий вид на окрестности. С другой стороны, он фильтрует естественный свет.
• Симметрия : двускатная крыша идеально подходит для создания абсолютно симметричных предметов, но помните, что нет письменного правила.
• Скрытые водостоки : классические водостоки заменены на скрытые с еще одним оттенком минимализма. Функция осталась прежней: собирать дождевую воду и отводить ее.

Как мы уже объясняли в нашем блоге, двускатная крыша — это только один из различных типов крыш.Использование сланца в строительных зданиях может принести потрясающие результаты, такие как этот Passivhaus в Астурии, летний дом Treldehuset или Villa-P.

Добавление черепицы к фронтальным стенам на соломенном тюке или обычном домеStrawBale.com

На первый взгляд, добавление черепицы к фронтонным стенам может не показаться темой, связанной с соломенными тюками. Это не значит, что вам не нужно учиться этому навыку по нескольким причинам. В первую очередь, многие дома из тюков соломы используют черепицу на торцевых стенах фронтона.Они делают это, чтобы добавить дополнительную текстуру штукатурке стен тюков. Следующее пошаговое руководство предоставит вам информацию, необходимую для правильной установки черепицы. Хорошо установленная черепица прослужит будущим поколениям. Возможно, у вас уже есть опоясывающий лишай, который требует внимания и заботы. В любом случае, этот пост поможет вам создать качественную работу по укладке черепицы.

Во-вторых, я покажу вам, как определить плохую работу перепрошивки, и дам вам некоторые подробности о правильных методах перепрошивки.Это то, что вы можете использовать на протяжении всей своей карьеры строителя, а не только при переделке. Наконец (не совсем, потому что я уверен, что есть масса других причин для изучения этого классного навыка), вы можете укрепить свою уверенность в строительстве и знать, что вы тоже можете выполнять такую ​​работу. Каждый раз, когда вы понимаете, что можете делать что-то связанное со строительством, , все ваши строительные навыки возрастают с этой уверенностью. Так что давай проверим!

Вот как выглядел дом до того, как я начал переделывать фронтальные стены.Вы можете видеть, что в нескольких местах наблюдается довольно значительное ухудшение опоясывающего лишая. Стена первого этажа находится в достаточно хорошем состоянии, и ее возраст указывает только на фронтон. Это могло произойти из-за того, что фронтон больше подвержен воздействию элементов или из-за того, что установка не была выполнена хорошо. При дальнейшем осмотре я обнаружил некоторые вещи, которые определенно показывают непонимание деталей мигания. Это непонимание вполне могло отразиться на всей установке.

Вы, наверное, уже знаете, что оклад — жизненно важная часть строительства дома. Без надлежащей проработки мигающих элементов банка для воды и попадет в ваш дом. На фото справа показана первая часть проблемы с мигалкой в ​​этом доме. Вы можете это заметить? Проблема в том, что оклад был установлен поверх сайдинга, а не под ним, как это требуется для его правильного функционирования. Представьте себе каплю или наводнение воды, омывающее поверхность этого крытого щебня.Когда он встретится с гидроизоляцией, он продолжит омывать лицевую сторону черепицы и в конечном итоге окажется на позиции позади гидроизоляции , чья работа заключается в предотвращении попадания воды в ваш дом.

Вы, , должны установить мигание так, чтобы вода направлялась в сторону от дома, а не в него. В данном конкретном случае оклад устанавливается в неправильном порядке (сверху сайдинга, а не за ним), перевернут (изгиб на 90 градусов находится сверху, образуя плоскую поверхность, на которой может скапливаться вода) и является На 100% полагается на уплотнение между гидроизоляцией и сайдингом.Это обречено на провал.

Переходная планка из стены в крышу

Так как это нужно было сделать правильно? Это немного опережает остальную часть демонстрационной работы, но это важная деталь, которую нужно исправить при добавлении черепицы к фронтону стен, так что давайте приступим к делу. Первым делом необходимо снять стены до проседания: обшить или пропустить обшивку, в зависимости от того, что там есть и какой код требует. Удалите всю черепицу, опоясывающий лишай, гвозди, бумагу и любой другой мусор.Оказавшись там, установите так называемую «пошаговую перепрошивку». Здесь отдельный кусок прямоугольного гидроизоляции кладут на стену и одновременно кладут под кровельный материал на соседней крыше, по одному ряду черепицы. Это лучший способ предотвратить попадание воды в дом, сползая по стене или , скапливаясь на крыше. Это может быть сложно установить при реконструкции или ремонте, поскольку существующая черепица вдоль стены должна быть поднята и модифицирована, чтобы учесть мигание.Тем не менее, это стоит делать правильно!

Оттолкнуть воду

В данном случае я разместил непрерывный прямоугольный гидроизоляционный слой поверх существующей крыши и у стены и смог избежать установки нового ступенчатого гидроизоляции. Единственная причина, по которой я смог это сделать, заключалась в том, что много лет назад на месте существовала ступенька, которая все еще находилась в приемлемой форме. Он был не в достаточно хорошей форме, чтобы стоять самостоятельно, но с дополнительной частью прямоугольной планки сборка была в порядке.

Вы также можете видеть, что я добавил изгиб в нижней части оклада, который будет направлять воду от стены. Другими словами, когда вода будет стекать по потолку, она не будет просто стекать по стене внизу. Вместо этого он будет отталкиваться от стены этой мигающей деталью. Это может быть трудно увидеть, но изгиб в гидроизоляции устанавливается полностью под последней черепицей, поэтому, если вода по какой-либо причине скапливается в изгибе (листья или другой мусор), она не проникает через крышу и, в конечном итоге, сам дом.Это сложно сделать при перестановке двускатных стен, потому что не всегда можно поднять нижнюю черепицу, не повредив ее без возможности ремонта. В этом случае мне удалось заставить его работать, хотя в процессе были нанесены незначительные повреждения.

Следующим шагом будет продолжение гидроизоляции стены путем добавления рубероида или аналогичного материала ко всей подготовленной поверхности стены. В данном случае я использовал рубероид 30 #. Установите войлок снизу вверх и убедитесь, что он перекрывает имеющуюся черепицу внизу таким образом, чтобы вода могла стекать от стены, а не за черепицу и в стену.Будьте максимально точны с любым проходом в стене, чтобы не увеличивать риск попадания воды за черепицу. Я всегда сначала крою слишком туго, а затем постепенно подстраиваюсь к правильному крою. Это позволяет мне «подбирать идеальную посадку». Не забудьте перекрыть последовательные слои войлока в соответствии со спецификациями производителя. Я рекомендую нахлест не менее 6-8 дюймов на вертикальной поверхности стены, чтобы быть в безопасности.

Важно знать и правильно планировать обнажение фронтона черепицы.Другими словами, вы хотите соответствовать существующим рисункам черепицы с точки зрения воздействия сайдинга или того, сколько черепицы отображается в каждом ряду. Проведите меловую линию поверх существующей черепицы, чтобы определить местоположение следующего подкладочного слоя, а затем установите подкладочную черепицу поочередно. Обратите внимание на то, что подкладочная черепица совсем не однородная, поэтому любые линии мела должны быть нанесены на нижнюю часть ряда черепицы, чтобы вы могли правильно выровнять черепицу.

Опорная черепица должна располагаться на расстоянии в соответствии со спецификациями производителя: примерно 1/8 ″ — 1/4 ″ друг от друга, как и отделочная черепица. В этой ситуации подкладочная черепица удерживается примерно на 1/2 дюйма на выше окончательного расположения чистовой черепицы, чтобы создать теневую линию внутри макета. Это помогает нам делать линии мела в нижней части слоя черепицы, не видя этих линий мела на законченной работе. Используйте минимум 2 гвоздя на черепицу и третий гвоздь на черепицу шириной более 10 дюймов.Установите эти гвозди примерно на 2-3 дюйма выше дна черепицы и минимум на 1/2 дюйма от краев черепицы.

На фотографии слева видно, как расстояние между черепицей создает теневую линию. Если вы присмотритесь, вы увидите, что коричневая черепица на подложке примерно на 1/2 дюйма выше, чем финишная черепица. На этой фотографии можно увидеть еще несколько важных факторов. Вернемся к обсуждению перепрошивки. Вы заметили, что рубероид выходит за верхний фланец металлической планки, отводя воду от стены? Вы также заметили, что финишная черепица распространяется и на гидроизоляцию? Если вы помните, как устанавливалась оригинальная гидроизоляция, она располагалась поверх черепицы.Я исправил эту проблему с помощью новой установки.

Еще одна деталь, на которую следует обратить внимание, это то, что я не обрезал угловую черепицу, чтобы она плотно прилегала к окладу. Вместо этого я оставил промежуток примерно в 1 дюйм между ними. Не похоже, что на этой фотографии такой большой промежуток, но он действительно составляет около 1 дюйма. Это устраняет риск впитывания воды черепицей из гидроизоляции и увеличивает срок службы черепицы.

Еще раз не забудьте уточнить у производителя, что они рекомендуют для зазора.В данном случае я не говорю о компенсационном шве между двумя соседними финишными черепицами или подкладочной черепицей. Вместо этого я говорю о расстоянии между суставами от одного курса к другому, то есть курса над другим. Эти суставы не должны совпадать. Фактически, они должны шататься как минимум на 1 1/2 дюйма от одного курса к другому. Больше места — еще лучше. Сохраняйте этот интервал на протяжении всей работы. Это будет означать, что вам придется изменить размер черепицы с помощью топора, ножа или пилы, чтобы они подходили правильно.Основное внимание должно быть уделено сохранению шахматных стыков между курсами. В то же время не забудьте сохранить расстояние 1/8 ″ — 1/4 ″ между соседними черепицами. Вы не поверите, но иногда это может быть сложно при добавлении черепицы. Обязательно уделите пристальное внимание и дважды проверьте все на каждой черепице, прежде чем прибивать ее на место.

Укладка черепицы на двускатные стены — дело непростое. Это требует времени, разборчивости и важности деталей. Тем не менее, это то, что вы, , можете сделать с , если заранее подготовитесь, проявите терпение и желание улучшить свои общие строительные навыки.В конце концов, вы научитесь новому навыку и защитите свой дом на долгие годы. Это стоит отметить! Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь новым видом. Похлопайте себя по спине и почувствуйте повышенную уверенность, которая пришла с этой работой!

Если вы готовы перейти на следующий уровень и хотите начать строительство собственного дома из соломенных тюков, просмотрите нашу серию видео для мгновенной загрузки. Он охватывает все: от заливки фундамента из бетонной плиты до каркаса тюкового дома, его тюкования и оштукатуривания.Вы можете смотреть все это в удобное время, не выходя из дома. Вы можете получить ВСЕХ ПЯТИ ВИДЕО всего за 40 долларов США, , так что посмотрите это сегодня, нажав ЗДЕСЬ.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

9 домов по всему миру

Во всех этих домах используются разные натуральные материалы для их крыши, демонстрирующие универсальность, а во многих случаях долговечность. Было использовано много видов натуральных материалов. для кровли, но большинство попало в немилость на протяжении всей 20 век. Отчасти это произошло из-за улучшения транспорта. Это было также потому, что их уход и обслуживание меньше зависели от наличие дешевых местных материалов и многое другое от платежеспособности собственника. Более чем за столетие развития этот путь вывел из строя многие люди строят и поддерживают свои дома.Если бы ты люблю учиться строить из натуральных материалов поиск через наш мастерские естественного строительства.
Это итальянские Трулли, дома из сухого камня, обычно известняк без раствора.Строительство из сухого камня — часть наследия этого регион Италии, где многие поля разделены сухие каменные стены. Крыши трулиев состоят из двух обшивок: внутренняя оболочка из известняковых вуссуаров (клиновидные камни, образующие изогнутые части арки), увенчанные закрывающим камнем, и внешняя обшивка плит известняка, слегка наклоненная вниз пролить дождь.Вот видео строится крыша трулли.		Узнайте, как устроена крыша трулли построен с помощью кнопки видео выше
		Вереск
Это Дом у дороги в Нортумберленде, Англия.Это является редким сохранившимся примером здания, покрытого соломой вереска, особенность, когда-то довольно распространенная в горных районах Англии и Шотландия. Ветер дует через вереск, поэтому он должен сидеть на слоях дерновая подложка. Вереск — первая линия обороны много, но не весь дождь. Стебель вереска перевязывают шиповник и облепил глиной. Гребень дерновый. Среди различный соломенный материал Вереск неплохо живёт в течение 20-30 лет.
		Пальма
Это художественная студия в Индии, построенная Биджу из Дома, вылепленные вручную Танналом.Он сделан из бамбука с помощью ладони. крыша из листьев и стены из листьев кокоса. Этот видео показывает пальмовый лист собирают и используют, чтобы покрыть соломой подобное здание. Биджу использует пальмовый лист для соломы, чтобы показать местным жителям его ценность как устойчивый урожай, чтобы побудить их сажать пальмы, восстанавливая их жизнеспособному населению в этой части Индии.		Узнайте, что такое солома пальмовых листьев делается с помощью кнопки видео выше
				Рид
Это тростниковая крытая соломой крытая рама в Фелин Ухаф в Уэльсе.Тростник лучше всего растет в соленой воде и обычен на болотах. лиманы. Он вырастает от 4 до 8 футов (от 1,2 до 2,4 м) в высоту. это собирают зимой, пока молодые весенние побеги не начнут расти. Сбор тростника способствует производству высоких, прочные и прямые камыши идеально подходят для соломенной крыши. Сбор тростника тяжелая работа, пробираться сквозь холодную воду в морозную зиму резка 12-дюймовых (30 см) пучков по погодным условиям и складывание их вместе в группе из шести человек, известной как «сажень».видео №1 показывает, как собирают тростник и №2 соломенная крыша коттедж с норфолкским тростником.		Как собирают урожай No.1 и соломенная крыша № 2 с язычком через кнопки видео выше
				Бамбук
Бамбук — это трава, которая растет невероятно быстро, до 1 м (3 фута). в день.Высокое содержание кремния в бамбуке означает, что его нелегко переваривается термитами. Дополнительное замачивание борная соль делает бамбук надежным строительным материалом. В этом видео вы увидите как сделать черепицу из бамбука.		Узнайте, как сделать бамбуковую черепицу, с помощью кнопки видео выше
		Береста и дерн
Традиционная зеленая крыша использует дерн, а не служит барьером для дождь, но чтобы береста держалась ровно и на месте.Это береза кора, которая фактически сохраняет крышу сухой. Вы увидите, как края коры выходят из-под дерна. слева от этой бревенчатой ​​хижины в Швеции. А такая зеленая крыша прослужит от 40 до 50 лет. Вот некоторые более зеленые крыши со всего мира, хотя не все встроены традиционный способ. Этот видео есть несколько хороших советов по зеленой крыше от Майкла ГРАММ.Смит.		Зеленые крыши выглядят красиво и помогают чтобы здание оставалось прохладным, но …
		Морские водоросли Eelgrass
Это крыша, сделанная из морских водорослей, называемых угрей.Это один из традиционных домов на острове Лёсё в Дания. Из-за высокой концентрации соли в угорь это не горит и имеет очень долгий срок службы. А крыша из морских водорослей обычно длится 200 лет, некоторые — до 400 лет. Этот видео (на датском) показывает, как укладывается угорь свободно над преградой из веток, прикрепленных к карнизу крыша.		Как построить соломенную крышу, которая может длиться до 400 лет
		Кедровая черепица
Крыша Лиза Дом & Rich выложен черепицей из красного кедра.Стены соломенные тюки на север и восток со скульптурными завитками глыбы на юге и западе. Это хорошее введение в изготовление черепицы, в данном случае дубовой. Черепица крыша, в зависимости от породы дерева и уклона кровли, может длиться от 30-80 лет. Свисающие деревья возле черепичной крыши укорачивают его продолжительность жизни.		Как сделать дубовую черепицу, которая может длиться до 80 лет
		Солома овсяная
Это черный дом в Арноле, Льюис, Шотландия.Это один из несколько черных домов, которые сохранились в поселении. Пиломатериалы дома обычно делались из коряг, а в некоторых случаях из китовых кость. Поверх деревянной крыши был уложен слой дерна, но оставался нетронутая область на коньке крыши, чтобы дым от центральный огонь, чтобы выйти через солому овсяной соломы. Чистая закрепленный камнями, помогает удерживать соломенную крышу на месте.

Как построить сарай: Инструкции по строительству сарая

Контрольный список для строительства сарая

8 Что нужно сделать, прежде чем строить новый склад.

Важно потратить некоторое время на планирование проекта хранилища, прежде чем покупать материалы для его строительства.

1- Проверка ограничений на строительство: Обратитесь в строительный департамент вашего города или округа за информацией о требованиях к дополнительным зданиям или разрешениях на строительство.Обязательно выполните все требования, которые влияют на ваш проект, прежде чем строить. Такие вещи, как максимальная площадь и высота в квадратных футах, минимальные отступы зданий от границ собственности и существующих структур, а также крепление к ветру для районов с сильными ветрами — вот те вещи, которые необходимо учитывать, прежде чем выбирать план навеса для строительства.

2- Выберите свой сарай: Выберите дизайн и размер сарая, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям в хранении и дизайне.

3- Получите смету: Имейте не менее 3 складов пиломатериалов, чтобы вы могли узнать цены на материалы из вашего списка материалов. СОВЕТ: Вы можете включить в продавца пиломатериалов несколько разных списков материалов навеса одновременно. Если вы сдаете строительство в аренду, вам нужно будет связаться как минимум с 3 подрядчиками, у которых есть хорошие рекомендации, чтобы предложить цену строительства.

4- Определите бюджет постройки сарая: Убедитесь, что у вас достаточно денег, чтобы завершить строительство сарая.Чем больше сарай и чем сложнее его внутренняя и внешняя отделка, тем дороже будет сарай. Если сарай построен на наклонной поверхности, вам может потребоваться установить бетонные опоры и балки для постройки сарая, что увеличит стоимость строительства.

5- Выберите место для постройки сарая: Определите местоположение сарая во дворе или саду. Это может быть так же просто, как взять садовый шланг и использовать его, чтобы отметить контур пола сарая на траве, или вы можете использовать 4 колья, вбитых в траву.Увидев сарай, отмеченный на земле, вы почувствуете его размер и то, как он повлияет на пространство, в котором вы его строите.

6- Узнайте о строительстве сарая: Вы можете прочитать это руководство, чтобы узнать, как построить все различные части вашего сарая, прежде чем поднимать какие-либо инструменты. В число вещей, которые нужно узнать, входят: фундамент, конструкция пола и стен, строительство стропил, установка сайдинга, строительство крыши, установка кровли и строительство двери сарая.

7- Заказ строительных материалов: Выберите склад пиломатериалов, который вы хотите использовать, и затем закажите материалы для постройки сарая. Если у вас нет способа доставить пиломатериалы домой, вы можете заказать их на склад.

Советы по строительству сарая

Некоторые вещи, которые следует учитывать, прежде чем научиться строить навес для хранения:

Используйте свое хранилище с умом.

Организация вашего складского пространства важна для получения максимальной отдачи от вашего нового сарая, а стены сарая являются одними из самых ценных объектов недвижимости в вашем сарае.Хранение вещей подальше от пола, за исключением очень больших предметов, является ключом к хорошо организованному сараю. Найдите время, чтобы установить крючки и одну или две полки, чтобы вы могли хранить ручные инструменты и рабочие принадлежности на стенах. Пол следует зарезервировать для рабочего места и крупных инструментов, которые нельзя поднимать к стенам.

Определите, сколько места для хранения или работы вам нужно?

Количество необходимого места для хранения важно определить, чтобы не построить слишком маленький сарай.Хороший способ выяснить, что вам нужно, — переместить предметы, которые вы планируете хранить, в один из углов вашего гаража и посмотреть, сколько места они занимают.

Также подумайте о ваших будущих потребностях. Планируете ли вы в будущем приобрести садовую мебель или другие крупные предметы, которые будут храниться в новом сарае?

Если вы строите свой сарай как рабочую студию, офисное помещение или мастерскую, вам необходимо убедиться, что он достаточно большой для работы, которую вы хотите выполнять.

Узнайте, какие требования к зданиям в вашем районе?

В каждой области немного разные требования к постройкам вспомогательных построек и складских навесов. Лучше всего узнать, что они из себя представляют, прежде чем строить, чтобы вам не пришлось переезжать или, что еще хуже, снести свой новый сарай.

Наиболее распространенные требования заключаются в том, что сарай должен быть 120 квадратных футов или меньше, 15 футов или меньше высотой, 3 фута от границы собственности и минимум 12 футов от основного жилища, чтобы не требовалось разрешение на строительство.

Выберите место для постройки сарая.

Этот вопрос связан с вашими личными потребностями и любыми строительными нормами, которые могут повлиять на строительство хозяйственных построек.

Личные потребности включают расположение сарая по отношению к остальной части вашего двора или сада. Новый навес может повлиять на транспортный поток в вашем дворе, он может повлиять на игровую площадку или бросить тень на ваш сад.

Расположение двери сарая влияет на доступ к сараю. Убедитесь, что дверь находится на той стороне сарая, которая находится на пути движения транспорта, по которому вы хотите попасть в сарай.

Строительные нормы влияют на местоположение, потому что в большинстве районов есть минимальные отступы и ограничения по высоте.

Знать стоимость до начала строительства?

Стоимость вашего нового навеса на заднем дворе будет варьироваться в зависимости от размера, стиля и стоимости материалов. Неправильное составление бюджета — одна из основных причин, по которым строительные проекты сталкиваются с проблемами, и даже несмотря на то, что сарай — это небольшой проект, все же важно знать затраты до начала.

Размер: Типичный диапазон стоимости материалов составляет от 10 долларов США.От 00 до 15 долларов за квадратный фут. Чтобы оценить стоимость, умножьте квадратные метры на стоимость, так что сарай 12×16 составляет 196 квадратных футов. Если вы скажете $ 12,00 за SF. тогда математика будет 196 s.f.x 12,00 $ = 2352,00 $

Стиль: Стиль сарая влияет на стоимость, потому что одни сараи построить проще, чем другие. Недорогие навесы имеют простые линии крыши без окон и самодельные двери. Добавление окон, более крутых крыш, заводских дверей и более дорогого сайдинга обычно увеличивает стоимость сарая.

Стоимость материалов: Покупка пиломатериалов в больших количествах во многом схожа с покупкой дома или подержанной машины: цена колеблется в зависимости от времени года, того, за сколько магазин купил пиломатериалы и по какой цене вы можете договориться.

Как покупать пиломатериалы.

Получите три или более предложений: Всегда хорошо, когда несколько поставщиков пиломатериалов сообщают вам цену за упаковку пиломатериалов для вашего складского помещения.