Кессон для скважины своими руками: Страница не найдена – Совет Инженера

Кессон на скважину своими руками: изготовление и установка

Для того чтобы рукотворно создать изолированную полость в насыщенном влагой грунте или под водой, в различных сферах человеческой жизни применяются кессоны (ящик – в переводе с французского), представляющие собой герметичные конструкции различной пространственной ориентации из разнообразных материалов. В повседневной жизни кессон на скважину используется для того чтобы создать герметичное пространство для размещения устья водяного шурфа на придомовом или дачном наделе.

Кессон для скважины для чего он нужен и что это такое

В зависимости от габаритов заглубленного сооружения для размещения шурфа водовода, по которому осуществляться подъем воды с водоносного горизонта на поверхность, помимо устья там может размещаться все требуемое оснащение, в том числе:

1. Погружной напорный или поверхностный вакуумный насосный агрегат.
2. Система очистки и фильтрации, обратного осмоса.
3. Расширительная емкость.
4. Система управления и регулирования работы насоса и системы водоснабжения.
5. Система трубопроводов и арматуры, в том числе с электрическим или пневматическим приводом.

Таким образом кессоны, оборудованные для скважин, могут заменить собой отдельное помещение в подвале жилого дома, а также предотвратить водоводы от замораживания при отрицательных температурах, превратив самую простую проходку на песок во всесезонное гидротехническое сооружение.

Какие кессоны используются для скважин, их специфика

Создать заглубленное сооружение представляющее собой скважинный погреб для кессона можно в принципе из любого конструкционного материала, используемого в строительстве, однако наиболее распространены следующие варианты:

• металлический;
• бетонный;
• из железобетонных колец;
• кирпичный;
• пластиковый.

Металлический стальной кессон для скважины, представляющий собой коробчатую конструкцию из металла различной толщины с ребрами жесткости, элементы которой соединяются между собой посредством сварки.

Стены требуют утепления и антикоррозионного покрытия, но не нуждаются в гидроизоляции. Существенным недостатком является невозможность контроля коррозионного износа внешней поверхности короба, а также необходимость периодической покраски внутренних стен.

Металлический кессон

Бетонный кессон, монтируемый для скважины по месту, методом заливки опалубочной конструкции, может иметь любую геометрическую форму, армируется металлической арматурой с целью придания жесткости. Конструкция нуждается в утеплении и укладке снаружи гидрофобного слоя.

Кессон на скважину из железобетонных колец является разновидностью бетонного, состоящего из стандартных строительных элементов, соединенных между собой при помощи специальных гидроизолирующих строительных смесей.

Кирпичный кессон для скважины, сооружаемый методом кладки, которая может быть выполнена своими руками, а толщина стен конструкции и её габариты определяются исходя из индивидуальных условий. Необходима гидроизолирующая прокладка между грунтом и стеной, которая при толщине в 1 кирпич и более может не утепляться.

Пластиковый кессон

Пластиковые кессоны являются новинкой оборудования для обустройства скважины, и являются жесткими, водонепроницаемыми, легкими, цельными изделиями, обладающими низкой теплопроводностью и не требующими утепления или антикоррозионной защиты.

Какие кессоны для скважины можно изготовить своими руками

Возможность своими руками выполнить устройство кессона для скважины определяется наличием и совокупностью определенных навыков, которые включают в себя:

1. Навык соединения металлических заготовок при помощи ручной дуговой электросварки потребуется для того чтобы изготовить металлический кессон для скважины своими руками.
2. Опыт выполнения кладки требуется, чтобы своими руками построить кессон для скважины из кирпича, а также чтобы выложить оголовок бетонного кессона скважины.
3. Высокий вес бетонных колец является помехой того для того, чтобы сделать кессон для скважины без привлечения сторонних исполнителей и грузоподъёмной техники, которая в зависимости от размера элемента должна быть способной поднять от 200 кг до 2 тонн.
4. Чтобы возвести железобетонный кессон для скважины своими руками необходимо знать, как сделать опалубку и приготовить песчано-бетонный раствор, а также нарезать и связать между собой арматуру для получения сетки.
5. Пластиковые кессоны используемые для оборудования скважины изготавливаются фабричным методом и не могут быть изготовлены самостоятельно ввиду отсутствия специального оборудования, реагентов и знания технологии.

Кессон под скважину, изготовление своими руками

Кессоны для скважины, в зависимости от выбранного материального исполнения, имеют специфический процесс изготовления своими руками, каждый из которых требует отдельного рассмотрения.

Земляные работы

Процедура возведения кладки или установки опалубки может быть начата после того, как залита опорная плита или ленточный фундамент, оборудуемый, в свою очередь, после того как будет выполнен приямок для скважины, который можно вырыть своими руками или привлечь средства малой механизации.

Глубина земляной выработки должна быть на 0,2 – 0,5 метра ниже границы промерзания грунта, а размер в свету определяется потребностями и должен составлять:

1. Минимум – 140х140 см;
2. В среднем – 190х190 см.

Если кессон предназначается для насосной станции его размеры должны учитывать компоновку оборудования и позволять его беспрепятственное обслуживание по месту, тогда рекомендуемый размер выборки определится как 240х240 см.

Все указанные размеры превышают габариты кессона, изготовленного для скважины, чтобы обеспечить припуск на каждую сторону в 200 мм, для подсыпки в качестве утепления.

При обустройстве котлована требуется сместить периметр таким образом, чтобы обсадная труба находилась не посредине, а на осевой линии первой трети длины или ширины. Делается это для удобства обслуживания и установки сопутствующего оборудования.

Металлические кессоны для скважины

Конструкция изготавливается в последовательности приведенной ниже.
Подготавливаются листовые заготовки по размеру дна, боковых стен и крыши, которые предпочтительно выполнить цельными, без сварных стыков или их придется проварить с двух сторон сплошным швом, чтобы кессоны для скважины были герметичными.

Для боковых поверхностей необходимо выполнить усиление при помощи швелеров шириной 50 – 100 мм, привариваемых снаружи короба по всему периметру, на расстоянии 0,5 – 0,7 м между друг другом и от граней.

В нижней плоскости необходимо вырезать одно отверстие для обсадной трубы, а в верхней – два: сечением не менее 0,6 м – в качестве люка и 0,1 – 0,12 см – для вентиляции, необходимой в кессоне скважины для предотвращения выпадения конденсата. Сделать это можно при помощи газорезки или ножниц по металлу, если позволяет толщина.

Наружная поверхность битумизируется в несколько слоев при помощи мастики или жидкого гудрона, а внутренняя окрашивается краской, выбор которой зависит от состояния поверхности (эмаль для чистых листов, грунт по ржавчине при наличии следов коррозии, применение нитрокрасок строго запрещено, так как работы будут проводиться в замкнутом пространстве).

К отверстию в верхней плоскости привариваются оголовки в виде обечаек соответствующих диаметров, которые будет выступать над поверхностью земли и служить опорной поверхностью для люка-лаза и вентиляционным патрубком соответственно.

Кирпичный кессон под скважину

После того, как залита опорная плита с гидроизолирующей прослойкой или выполнен ленточный фундамент и гравийная подсыпка, можно выполнять кладку кессона на скважину, которая не отличается от процедуры возведения обычной кирпичной стены, но по возможности следует реализовать следующее:

1. Использовать силикатный кирпич или газобетон, обладающие лучшими гидроизолирующими свойствами.
2. Кладку производить на специальную гидрофобную строительную смесь.
   После того, как стены возведены необходимо проложить гидроизолирующий слой снаружи, который будет придавлен к стене слоем засыпки, выступающей в качестве утеплителя и являющейся песчано-цементной смесью, выполненной в соотношении 5:1.

Открытый периметр следует оборудовать перекрытием с отверстием для люка, для выполнения которого требуется выполнить укладку стандартной плиты или выполнить заливку, которая будет включать в себя последовательность мероприятий, перечисленных далее.

Поверх короба монтируется нижняя опорная поверхность опалубки с отверстиями соответствующих диаметров в местах размещения люк-лаза и вентиляционного патрубка. Укладка производится на брусья, закрепленные к внутренней поверхности стен, с отступом по вертикали вниз на толщину опалубочных досок, чтобы залитая плита легла на стены короба.

Кирпичный кессон

Периметр заливаемой плиты ограждается при помощи досок шириной 200 – 250 мм, сшиваемых между собой по углам и закрепляемых к внешней плоскости стен. Отверстия ограничиваются при помощи металлических отрезков труб соответствующего диаметра или свернутых в виде цилиндров полос жести, ширина которых составляет 150 – 200 мм.

Поверх досок, с нахлестом на боковую обшивку, выстилается слой гидроизоляции, которая предотвратит протекание песчано-бетонного раствора и позволит получить ровную поверхность. Для того чтобы при снятии опалубки рубероид или пленка не прилипли к бетону, её следует смазать отработанным маслом или другой маслянистой субстанцией.

По готовности формы, выполнить армирование при помощи двухъярусной сетки из арматуры толщиной 5 – 8 мм, связанной с шагом 0,1 – 0,15 м при помощи проволоки или пластиковых хомутов. Расстояние между ярусами составляет 50 – 70 мм, а соединение производится посредством вертикальных отрезков арматуры, длина которых меньше толщины заливаемой плиты на 10 – 15 мм.

Если нагрузка на плиту перекрытия будет незначительной, армирование можно не делать и сразу перейти к заливке, которая должна быть выполнена за одну операцию, чтобы обеспечить монолитность плиты.

Застывание бетона происходит в течение 7 – 10 дней, в течение которых он должен быть укрыт пленкой от попадания влаги, мусора и грунта, а также периодически его требуется смачивать путем пролива водой из лейки 1 – 3 раза в сутки.

Бетонный кессон под скважину

Кессоны для скважины, изготавливаемые своими руками методом заливки формы, обустраиваются следующим образом:

Выполняется оборудование опалубки кессона для скважины из досок, ДСП или иных листовых материалов, поверхность которых обрабатывается отработанным маслом или иным доступным маслянистым составом. Геометрия формы должна соответствовать потребностям, вмещать всю необходимую аппаратуру и оставлять запас от стенок выработки в земле не менее 10 – 20 см на сторону.

Чтобы обеспечить жесткость, бетонные кессоны армируются, обеспечивая долговечность для скважин на протяжении более 50 лет.

Установленная опалубка подлежит заливке в один заход, чтобы гарантировать взаимную адгезию слоев и прочность конструкции. Высыхание бетона происходит в течение 7 – 10 дней, его необходимо смачивать и предохранять от попадания атмосферных осадков, влаги и посторонних включений (частиц грунта). По прошествии недели, опалубка может быть снята.

После застывания корпуса короба необходимо залить плиту потолочного перекрытия в последовательности, описанной выше, для кирпичной конструкции.

По окончании бетонных работ производится засыпка зазоров между стенами и грунтом, при этом производится предварительная укладка листов рубероида с нахлестом 70 – 120 мм в качестве наружной гидроизоляции конструкции.

Засыпаемая смесь прижимает листы к коробу в результате чего их дополнительное крепление не требуется, главное, чтобы между рубероидом и стеной не попал грунт или утеплительная песчано-цементная смесь.

Монтируем кессон на скважину своими силами

В отношении пластиковых кессонов для оборудования скважин и бетонных колец справедливо говорить об установке, а не изготовлении своими руками, кессона на скважину, которая будет заключаться в следующем:

1. Обустраивается основание, которое может быть отсыпано щебнем или отсевом, так как пластиковый кессон для скважины имеет герметичное дно, а под кольцо можно выполнить адресную подливку по диаметру.
2. Кессон под скважину из бетонных колец монтируется при помощи ГПМ путем их последовательной укладки друг на друга с промежуточной герметизацией при помощи гидроизолирующей строительной смеси.
3. Пластиковый кессон на скважину можно установить вручную и выровнять по положению обсадной трубы, закрепив после этого от всплытия и смещения при помощи анкеров, что будет выполнимо только при наличии бетонной опорной плиты.
4. Полости между наружной стенкой и грунтом засыпаются смесью, описанной выше.
5. Для бетонных колец, сверху необходимо установить специальный оголовок с отверстием под металлический люк, выступающий над поверхностью грунта.

Монтаж металлического короба, ввиду его значительной массы также требует использования крана, при помощи которого производится опускание на бетонное основание. Обсадная труба должна быть пропущена в вырезанное отверстие, обрезана так, чтобы оголовок выступал на 5 – 10 см от уровня пола и приварена к нему сплошным швом по окружности. Полость между наружной поверхностью конструкции и откосами котлована должна быть засыпана песчано-цементной смесью, которая по мере засыпки уплотняется для лучшей теплоизоляции.

Если решать какой кессон, из перечисленных, для скважины лучше, то следует выбирать пластиковые кессоны для скважин, которые сочетают в себе помимо конструктивных достоинств:

1. Низкую стоимость покупки кессона на скважину.
2. Простоту устройства кессона и приямка под скважину.

Читайте также:

Кессон для скважины своими руками

Привычное городское водоснабжение через централизованную систему нечасто доступно в условиях загородного дома. Приходится создавать индивидуальные водозаборные устройства. При этом пользование ими сопряжено с определёнными трудностями. Одним из препятствий являются климатические условия эксплуатации, порождающие необходимость защиты оборудования от замерзания зимой. Актуально также препятствование вмешательству вандалов.

Что такое кессон для скважины

Любое водозаборное устройство на участке должно быть защищено от внешней среды. Для колодца это крышки различных конструкций. Но когда речь идёт о кессоне, понятно, что объектом внимания становится скважина. Кессон представляет собой углубление в грунте, призванное защитить находящееся там дорогостоящее оборудование и приборы от алчных любителей наживы. Кроме того, начинку кессона нужно уберечь от воздействия морозов и сезонных подвижек грунтов.

В кессон выводится оголовок скважины с установленным на нём наружным насосом или водозаборная труба от погружного агрегата. Кроме того, часто в кессоне устраивается распределительный узел с разводкой для различных сетей водоснабжения и автоматика управления подачей воды. Здесь же может находиться расширительный мембранный бак. Отрицательные температуры могут быстро вывести все это оборудование из строя, если кессон устроен не по правилам.

Надёжный кессон не только сохраняет оборудование, но и позволяет его удобно обслуживать

Это сооружение заглубляется в грунт ниже точки промерзания. Обычно она находится на глубине 1–2 метра в зависимости от климатических условий в регионе. Поэтому днище кессона нужно располагать на соответствующем углублении. Кессон призван также защищать оборудование от губительного действия воды из окружающих его грунтов, поэтому он должен быть абсолютно герметичным.

Виды кессонов

В основном классификация этих сооружений происходит в соответствии с материалом, из которого они изготовлены. Бывают такие кессоны:

1. Кирпичные, выложенные из силикатного кирпича или газобетонных блоков. Связующий раствор также должен быть наделён гидрофобными свойствами. Основание бетонное, заливается перед кладкой.
2. Литые бетонные корпуса, устроенные на бетонном же основании, заливаемом отдельно.
3. Кессоны из бетонных колец. Основные требования к ним — надёжная гидроизоляция. Они также устанавливаются на бетонном основании.
4. Пластиковые кессонные камеры. Они абсолютно герметичны, не обладают большим весом и могут иметь разные размеры. Установка таких кессонов производится в специально вырытые котлованы. Опасность состоит в том, что при весенних паводках его может просто выдавить из грунта. Чтобы этого не случилось, кессон крепится к якорной бетонной плите или устанавливается поверх земли. Но в этом случае нужно дополнительно утеплить его корпус.
5. Металлические. Такие кессоны имеют прямоугольную форму и изготавливаются из листового металла и сортовых профилей, а также из труб большого диаметра, которые несложно найти на вторичном рынке.

Все кессоны снабжаются входным люком для возможности проникновения внутрь и выполнения ремонтных и профилактических работ.

В большинстве случаев кессон погружается в землю и крепится к бетонной плите, которая удерживает его от выталкивания из грунта силами морозного пучения

По размерам кессоны бывают:

1. Малые, с внутренними размерами от 90 сантиметров. Входное отверстие на них должно быть от 60 сантиметров. В таких устройствах можно разместить только насос.
2. Средние — до 1,8 метра, они позволяют вполне удобно производить ремонтные и профилактические работы.
3. Большие — до 2,5 метров, позволяющие разместить оборудование, управляющее подачей воды, освобождая жилой дом от шума насосной станции и других неудобств.

Фотогалерея: различные виды кессонов для скважины

Устройство кессона

Глубина размещения ёмкости должна превышать уровень промерзания грунта. Размещение кессона производится на дренажной подушке из песка и гравия, устроенной на дне котлована. Ширина его должна быть приблизительно на полметра больше размера ёмкости, чтобы была возможность устроить наружный амортизирующий слой. Такая установка характерна для металлических или бетонных кессонов. Для других видов нужна бетонная плита основания.

Внутрь кессона выходит конец обсадной трубы, на котором размещается оголовок скважины с выходящей из него трубой водозабора при погружном насосе или наружный центробежный насос. Кроме того, там может находиться:

1. Оборудование для фильтрации скважинной воды.
2. Расширительный мембранный бак.
3. Система управления работой насоса и другого оборудования.
4. Запорная арматура и система ввода трубопроводов.
5. Воздухоотводящая трубка, предназначенная для выхода влажного воздуха из кессона. Так предотвращается образование конденсата внутри устройства.

Кессон размещается таким образом, чтобы выход обсадной трубы располагался приблизительно на середине радиуса — между центром и стенкой. Такое расположение позволяет создать наиболее удобные условия для обслуживания оборудования.

На стенке кессона устанавливаются скобы для спуска в него и выхода наружу.

Если кессон имеет достаточные размеры, в нём можно разместить всю автоматику управления подачей воды

Основные функции кессона

Главное назначение кессона состоит в защите оборудования от промерзания. Воздух, поднимающийся от фундаментной плиты или днища, расположенного ниже глубины промерзания грунта, имеет положительную температуру и предохраняет внутреннее пространство от замерзания.

Что касается второй функции кессона — охранной — она обеспечивается надёжностью запоров на входе.

Кирпичный кессон для скважины

Кирпичная кладка кессона является едва ли не самым распространённым способом устройства ёмкости. Для выполнения этой работы понадобятся следующие инструменты:

Таблица: инструменты для устройства кирпичного кессона

Наименование	Назначение
Ёмкость для приготовления раствора	Смешивание компонентов бетонного или кладочного раствора, его затворение
Лопата совковая	То же
Мастерок (кельма)	Выполнение кладки кирпичных стенок
Расшивка	Формирование швов при кладке
Трамбовка	Уплотнение бетона при изготовлении плитного основания
Ёмкость	Подача кладочного раствора к месту выполнения работ
Отвес и уровень	Для контроля расположения плиты в пространстве и ведения кирпичной кладки.

Для выполнения работ понадобятся материалы:

1. Около 1,2 кубометра песка и столько же гравия для устройства дренажного слоя.
2. Доска обрезная размерами 125х25х6000 мм в количестве 8 штук для изготовления опалубки под плиту. Колья и упоры можно сделать из подручного материала.
3. Компоненты бетонного раствора марки 200: цемент, песок, гравий, вода. Расчёт количества производится исходя из следующих параметров: толщина плиты 25 сантиметров, размер 2,7х2,7 метра. Объём раствора составит: 0,25х2,7х2,7 = 1,8 кубометра.
4. Прутки арматуры диаметром 6–8 мм. Армирование плиты производится сеткой 10х10 или 15х15 сантиметров в два слоя. Первый размещается в 5 сантиметрах от дренажного слоя, второй — приблизительно в 15 см над первым. Секции сетки соединяются между собой вязальной проволокой. Сетки понадобится: 2,7х2,7 = 7,3 м².

   Армирование производится двумя слоями сетки, расположенными в 15 см друг над другом

5. Кирпич. Площадь кладки высотой 1,8 м составит 2,7х2,7х1,8 = 13,2 м². Для этого понадобится 13,2х51 = 660 кирпичей при норме расхода 51 штука на квадратный метр кладки. Толщина шва при этом составляет 12 миллиметров.
6. Стандартная бетонная плита для крышки кессона размером 3х3 метра с входным отверстием — 1 штука.
7. Керамзит. Для утепления стенки кессона и компенсации сезонных подвижек грунта применяет засыпка керамзитом ниши между стенкой и землёй, для чего понадобится порядка 8,5 кубометров этого материала.
8. Мастика битумная для устройства гидроизоляции стенок снаружи.

Кроме перечисленного, понадобится материал для опалубки отверстия обсадной трубы, которую можно изготовить из подручных материалов.

Подготовка к установке кирпичного кессона

Подготовительные мероприятия заключаются в рытье котлована для установки или изготовления ёмкости. Разметка контуров производится с учётом выхода обсадной трубы в определённом месте. Следует учесть, что между стенками кессона и грунтом нужен зазор величиной 25–30 сантиметров для устройства засыпки из керамзита.

Пошаговая инструкция по изготовлению кессона из кирпича

Изготовление кессона из кирпича производится в таком порядке:

1. Засыпка дренажного слоя из песка и гравия поочерёдно. Каждый слой нужно утрамбовать и пролить водой для уплотнения.
2. Установка опалубки по контуру плиты и в проёме для выхода обсадки. Толщина опорной плиты должна составлять порядка 25 сантиметров.

   Опалубка для бетонной плиты собирается из обрезной доски и скрепляется распорками и стяжками

3. Установка арматуры. Для этой конструкции достаточно заложить армирующую сетку в один слой.
4. Заливка бетоном. Используется бетон марки 200. Дальнейшие работы можно продолжать спустя не менее 7 дней.
5. Кладка стен в половину кирпича. Предпочтительно использовать силикатный материал или газонаполненные блоки.

   Для устройства кессона лучше использовать белый силикатный кирпич

6. Устройство гидроизоляции. Для неё можно использовать битумную мастику, наносимую в два слоя.
7. Засыпка керамзитом. Используется материал фракции 5–10 миллиметров.

   Керамзит засыпается за внешнюю стенку кессона для образования надёжного теплоизолирующего слоя, предохраняющего рабочее пространство от замерзания

8. Установка плиты перекрытия.
9. Установка входного люка.
10. Вывоз вынутого грунта и рекультивация земли.

Видео: самодельный приямок (кессон) для скважины

Бетонный кессон для скважины

Размеры устройства берём те же — глубина 2 м при габарите 2,5 м. Для отливки кессона из бетона понадобятся инструменты:

Таблица: инструменты для отливки кессона

Наименование	Назначение	Примечания
Лопата совковая	Приготовление бетонной смеси и затворение раствора
Ёмкость	Приготовление раствора
Бетономешалка	Приготовление раствора	Возможна аренда
Инструмент плотницкий	Монтаж опалубки
Плоскогубцы и бокорезы	Для работы с вязальной проволокой при армировании
Вибратор глубинный	Уплотнение раствора при заливке	Возможна аренда

Понадобится также инструмент для нанесения гидроизоляции на наружную сторону отлитого корпуса.

Материалы для кессона

Рассчитываем объём бетона, который понадобится для отливки сплошного корпуса кессона. Достаточная толщина стенки составит 20 сантиметров. Используется бетон марки 200. Площадь стен составляет 2,7х2 + 2,5х2 = 10,4 м², объём при высоте 1,8 метра составит: 10,4 х 1,8 х 0,2 = 3,74 м³.

Для изготовления высокой опалубки лучше использовать листовые материалы: фанеру водостойкую или металлический лист. Площадь высокой опалубки составляет 2,7 х 4 х 1,8 = 19,44 м² по наружной стенке и 2,5 х 4 х 1,8 = 18 м² по внутренней. Общая площадь — 37,4 м². Исходя из этого и нужно приобрести материалы, учитывая их раскраиваемость.

Для сборки опалубки понадобятся также деревянные бруски 50х50 миллиметров в количестве 12 штук. Длина каждой стойки — 2 метра, то есть понадобится 3 шестиметровых бруска. Укосины и распорки можно изготовить из подручного материала.

Порядок подготовки к заливке бетонного корпуса такой же, как описан выше.

Пошаговая инструкция по отливке корпуса бетонного кессона

Для изготовления нужно выполнить ряд последовательных операций:

1. Изготовить опорную плиту указанным выше способом. По истечении семи дней можно снять опалубку и приступить к дальнейшим работам.
2. Установить опалубку для стен, одновременно монтируя арматурную сетку.

   Внутрь опалубки закладывается металлическая сетка для образования армирующего каркаса

3. Произвести заливку бетона в вертикальную опалубку. По мере заливки обязательно обрабатывать массу глубинным вибратором, чтобы не оставалось пустот и воздушных пузырей.
4. Опалубку можно снять спустя семь дней после заливки.

   Бетонная смесь застывает в течение семи дней, после чего можно продолжать работы по обустройству бетонного кессона

5. Произвести гидроизоляцию наружной поверхности стен битумной мастикой.
6. Произвести засыпку керамзитом.
7. Верхнюю плиту установить с использованием гидроизоляции из рубероида.
8. Смонтировать крышку.

В процессе заливки нужно установить закладные детали для выхода труб разводки водоснабжения и кабеля электропитания.

Видео: как сделать бетонный приямок для гидроаккумулятора

Кессоны металлические

Наиболее популярными являются кессоны из металла двух видов:

• прямоугольной формы без каркаса из листового металла;
• круглые, из труб большого диаметра с приваренным днищем и крышей из листовой стали.

Общим правилом для любого вида кессонов является устройство дренажной подушки под ними и засыпка промежутка керамзитом.

Прямоугольные металлические кессоны

Кессоны металлические прямоугольные собираются из листовой стали толщиной 3–4 миллиметра способом электросварки. Сборка, как правило, производится наверху поочерёдным привариванием листов друг к другу под прямым углом. Корпус усиливается рёбрами жёсткости, которые могут изготавливаться из сортовых профилей — швеллера, уголка или тавра. Расстояние между рёбрами должно быть в пределах 0,5–0,7 метра, и устанавливаются они вертикально.

При сборке кессона металлические листы привариваются друг к другу, а затем усиливаются рёбрами жёсткости

Расчёт потребности в металле для прямоугольного кессона

Учитывая, что металлический лист имеет свои стандартные размеры, целесообразно использовать рулонный материал толщиной 3 миллиметра и шириной 2 метра. Отрубить по длине в условия металлобазы в размер 2,5 метра не составит труда и будет стоить недорого. Чтобы не нести дополнительных затрат, лучше остановиться на размере кессона 2х2,5х2 метра. В таком случае понадобится 6 деталей размерами:

• 2,0х2,5 м — 4 штуки;
• 2,0х2,0 м — 2 штуки.

Общая площадь листового материала составит: 2 х 2,5 х 4 + 2 х 2 х 2 = 20 + 8 = 28 м². Вес квадратного метра листа такой толщины составляет 23,56 кг. Таким образом, полный вес корпуса кессона составит 28 х 23,56 = 660 кг.

Один погонный метр трубы горловины размером 630х12 миллиметров весит 183 кг, если высота горловины принимается равной 60 см, её вес составит 183 х 0,6 = 110 кг.

Таким образом, общий вес кессона составит 770 кг.

Инструменты для изготовления металлического кессона

Для сборки устройства из металлического листа понадобятся следующие инструменты:

Таблица: инструменты для изготовления кессона

Наименование	Назначение	Примечания
Аппарат сварочный	Выполнение сварочных работ при монтаже кессона	Возможна аренда
Болгарка	Зачистка сварных швов	Возможна аренда
Струбцины	Фиксация деталей перед сваркой
Уголок слесарный	Контроль взаимного расположения деталей
Мел, керосин	Проверка сварных соединений на герметичность
Кисти малярные, краскопульт	Обработка листов преобразователем ржавчины, нанесение защитного покрытия

Обязательной операцией при сборке кессона является проверка сварных швов на герметичность. Для этого используется керосин и мел. Порядок контроля следующий:

1. Намелить шов со стороны сварки.
2. Нанести на него с обратной стороны керосин, используя кисть.
3. В местах, где монолитность шва нарушена, на меловом слое проступят желтоватые, хорошо заметные пятна.

В этих точках шов нужно проварить повторно и ещё раз проверить таким же способом. Сварку кессона может качественно выполнить только сварщик высокой квалификации.

Далее последовательность действий следующая:

1. В верхней крышке нужно прорезать отверстие диаметром не менее 600 миллиметров и приварить к нему горловину соответствующего размера.

   В верхней части металлического кессона приваривают горловину, через которую можно будет попасть внутрь для проведения ремонтных или профилактических работ

2. Для её изготовления можно использовать кусок электросварной трубы диаметром от 630 миллиметров. Высота горловины может быть от 50 до 90 сантиметров.
3. Под входным отверстием к стенке кессона нужно приварить скобы для спуска-подъёма. Для этого подойдёт пруток диаметром 14–16 миллиметров, согнутый соответствующим образом.

   Для того чтобы иметь возможность спускаться в кессон и подниматься обратно, к его стенке приваривают лестницу из металлических скоб

Такое сооружение можно опустить в котлован только с применением грузоподъёмной техники. Но перед этим необходимо произвести следующие мероприятия:

1. Если есть следы коррозии на поверхности металла нужно обработать её преобразователем ржавчины. При его использовании на поверхности металла образуется защитная плёнка. Тем не менее наружную поверхность нужно дополнительно окрасить краской по металлу в несколько слоёв. Нужно учитывать, что после установки кессона в котлован обслуживание в течение всего срока эксплуатации будет невозможно.
2. Изнутри поверхность металла обрабатывается грунтовкой по металлу. Использование эмалевых красок внутри кессона категорически запрещено.
3. Наружную поверхность следует покрыть несколькими слоями битумной мастики для гидроизоляции.
4. Перед выполнением мероприятий по защите металла от коррозии к верхней стенке приваривается гусак из трубы размером 40–50 миллиметров с таким расчётом, чтобы сгиб был выше уровня земли. Это вентиляционное устройство.

   Перед тем как установить кессон в котлован, его обрабатывают битумной мастикой и оборудуют устройством для вентиляции

Пошаговая инструкция по изготовлению металлического кессона

Сделать кессон из листа можно по следующей технологии:

1. Подготовить ровную площадку для сборки, установить стапель, плоскость которого должна быть ориентирована строго горизонтально.
2. Уложить на него лист донышка.
3. Второй лист для боковой стенки закрепить струбцинами под прямым углом к нижнему. Дополнительно закрепить его временными укосинами.
4. Проварить шов, окалину удалить.
5. Таким же образом установить второй лист боковой стенки, затем торцевые детали.
6. Проверить сварные швы на герметичность, при необходимости — проварить повторно негерметичные места.
7. По контуру верхнего проёма приварить пруток диаметром 6–10 миллиметров на расстоянии 5 миллиметров от края. Такое обрамление нужно для того, чтобы верхний лист имел точку опоры и его можно было варить снаружи. Сварка в невентилируемом закрытом пространстве крайне опасна.
8. На верхнем листе вырезать отверстие под горловину, после чего уложить на обрамление и приварить.
9. Установить на место горловину и приварить.
10. Установить крышку. Для всех конструкций крышку и горловину нужно утеплить рулонным утеплителем.

Изготовление кессона из трубы большого диаметра

Металлические трубы могут иметь диаметр от 420 до 2520 мм. Именно последний вариант очень подходит для изготовления кессона. Предпочтение можно отдать такому способу по следующим причинам:

1. Возможность механизированного исполнения котлована буквально в несколько минут. Для этого используются буровые установки с буром диаметром до трёх метров.
2. Доступность материалов. На рынке металлопродукции существует такой сегмент, как трубы большого диаметра вторичного применения. Это демонтированные по сроку газовые, нефтяные или водопроводные магистральные трубы. Именно такие и нужно искать, выбирая изделия с толщиной стенок от 12 миллиметров. Обрезок такой трубы длиной 1,8–2,0 метра послужит прекрасным корпусом для кессона. Остаётся только приварить днище и верхнюю стенку с горловиной. Для этого можно использовать листовую сталь толщиной 3 миллиметра. Цены на такие трубы значительно ниже, чем на новый материал.
   

   Круглый металлический кессон изготавливается из труб большого диаметра, доступных на вторичном рынке

Очевидно, что трудозатраты и стоимость такого материала будут значительно ниже, чем для всех остальных из перечисленных выше.

Видео: установка кессона вручную

Задача укрытия оборудования кессона в техническом и технологическом отношении не представляет собой сложной проблемы. Все работы легко могут быть проделаны своими руками, а для выполнения специальных операций, таких, как сварка и установка кессона на место, можно пригласить квалифицированных специалистов. Остальное скорее трудоёмко, чем сложно. Успехов вам!

64 года, пенсионер, образование высшее, инженер — металлург. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

пластиковый и металлический варианты, установка и обустройство своими руками

При строительстве дач и загородных домов каждый хозяин встает перед проблемой проведения коммуникационных систем. Это касается не только газоснабжения, но и водоснабжения. Для их монтажа используются различные системы и оборудование. Сегодня мы поговорим о таких деталях, как кессоны для скважин и рассмотрим поэтапно, как правильно их нужно устанавливать.

Что это такое?

Кессон – это специальная камера, которая предназначена для обустройства устья скважины на уровне, находящемся ниже поверхности земли. Подобные элементы устанавливают над водозаборной выработкой, чтобы добиться максимально удобного доступа, а также для дальнейшего монтажа специального оборудования, предназначенного для водоснабжения дома/дачи.

Особенности

Изначально кессоны предназначались для проведения различных работ под водой. Они являли собой закрытую камеру, в которую не проникала вода. Форма таких объектов, как правило, была круглой либо квадратной. В настоящее время главная особенность кессона, заключающаяся в его водонепроницаемости, осталась неизменной. Однако сегодня спектр его применения стал более широким. Так, например, кессоны по праву признаны полезными элементами автономного водоснабжения.

Если вы желаете круглогодично пользоваться водой из собственной скважины, вам не обойтись без качественного кессона (или специального скважинного адаптера). Его установку возможно провести своими руками, хотя сделать это не так просто, как может показаться.

Как правило, за этим домовладельцы обращаются к специалистам. Однако если вы решили сделать все сами, то вам крайне важно придерживаться инструкции и не пренебрегать ни одним из этапов монтажа.

Кессоны отличаются герметичностью, которая бережет оголовок скважины от грунтовых вод. Данная особенность играет важную роль, поскольку оберегает домочадцев от течения жидкости из соседской канализации при включении крана. Это обусловлено тем, что конец обсадной трубы скважины не пересекает грунтовую поверхность, а располагается на глубине, составляющей примерно 2 м. Именно в этом месте находятся грунтовые воды.

Подобная глубина оголовка скважины объясняется замерзанием грунта (его глубина – примерно 2 м). Конечно, в данном вопросе много зависит от местности, в которой расположен дом. Кроме того, соответствующая глубина оголовка необходима и для того, чтобы в зимнее время вода выходила из кранов, не замерзая. Само оборудование при такой конструкции так же надежно защищается от губительного промерзания.

Внешне кессон похож на обычную бочку из железа или же коробку, имеющую горловину. Между тем, горловина таких элементов закрывается специальной крышкой люка, дополненная теплыми пенопластовыми листами.

Распространенными в наше время являются кессоны круглой формы. Подобные изделия имеют диаметр в 1 м и высоту 2 м. Габариты этих предметов объясняются тем, что скважина располагается на глубине 2 м, и чтобы к ней был доступ, люк кессона выносят на поверхность земли.

Сегодня кессоны создают из разных материалов, однако наиболее распространенными и надежными по праву признаны варианты, произведенные из железа. Такие агрегаты не боятся механических повреждений или температурных перепадов, однако подвержены появлению коррозии, поэтому требуют качественной защитной обработки. Кроме железных, существуют также кирпичные, бетонные и пластиковые модели кессонов. Каждый из них имеет свои отличительные черты.

Устройство

Устройство кессона является достаточно простым. Этот элемент являет собой герметичную емкость, изготовленную из одного из подходящих материалов. В нижней части этого агрегата находится вход для обсадной трубы скважины, а сбоку кессона, как правило, располагают вводы, предназначенные для трубопроводов водоснабжения.

В верхней части таких предметов находится специальный люк, который необходим для обеспечения доступа к проведению ремонтных работ и обслуживанию оборудования, присутствующего во внутренней части емкости.

В обстановке переменчивого и сурового российского климата особенно актуальны высококачественные кессоны, дополненные утепляющими материалами. Это может быть не только вышеупомянутый пенопласт, но и вспененный полимер.

Обычная конструкция кессона – это цилиндр, отличающийся сечением в 1 м и высотой в 2 м. Последний параметр обусловлен тем, что является оптимальным для защиты внутреннего наполнения кессона от воздействия низких температур.

Что касается оголовка скважины, то он, как и вход для трубопровода, должен располагаться на уровне ниже промерзания грунта. Как упоминалось выше, именно от этого параметра, в первую очередь, зависит подходящая глубина размещения дна агрегата. Диаметр кессона должен быть таким, чтобы в его внутренней части беспроблемно умещались все требуемые компоненты и еще дополнительно имелось пространство для осуществления определенных работ, предусмотренных регламентом.

Внутри камеры находятся такие составляющие:

• насос и его автоматика;
• запорная арматура;
• расширительный бак;
• фильтр;
• манометры.

Материалы

Кессоны изготавливают из разных материалов. Различные экземпляры имеют разные эксплуатационные характеристики и особенности. Рассмотрим их детально.

Металлический

Агрегаты, изготовленные из металла, пользуются особой популярностью у потребителей. По сути, такой аппарат представляет собой крупный металлический ящик с вваренными втулками для прохода коммуникаций. Как правило, кессон производится из листового материала – его оптимальная толщина должна составлять 3-4 мм. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение надежным и долговечным агрегатам из нержавеющей стали. Если же вы не хотите покупать стальной кессон, то можно приобрести алюминиевую конструкцию.

Металлические кессонные агрегаты славятся своей надежностью, прочностью и долговечностью – эти характеристики объясняют востребованность подобных моделей. Кроме того, и специалисты, и домашние мастера утверждают, что устанавливаются такие кессоны достаточно быстро и легко.

Изготовить подобный агрегат можно своими руками, но для этого нужно иметь подходящий инструментарий, а также обладать определенными навыками. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше обратиться к опытным специалистам.

Несмотря на то, что сварные швы в большинстве случаев отличаются хорошим качеством и являются надежными, при деформации металла они могут подвергнуться растрескиванию. По этой причине даже те кессоны, которые изготовлены из качественной нержавеющей стали, необходимо дополнительно гидроизолировать. Встречаются аппараты из черного металла. Их так же очень важно качественно гидроизолировать. Однако надо учитывать, что даже в том случае, если утеплитель был зафиксирован максимально плотно и не пропускает влагу, его нельзя расценивать как полноценную гидроизоляционную защиту агрегата.

Качество и срок службы кессона во многом зависят от толщины металла, из которого он изготовлен. Так, недорогие аппараты с тонкими стенками допустимо устанавливать только на сухой почве. Что же касается более сложного пучинистого грунта, то для него подойдет модель со стенками, имеющими минимальную толщину в 5-7 мм. В противном случае кессон может быть раздавлен.

Если вы решили установить стальной кессон, то вам стоит учесть, что он имеет внушительный вес, поэтому установить в одиночку его будет проблематично. Для этого рекомендуется нанять кран.

Кирпичный

По утверждениям специалистов, кирпичный кессон является одним из самых удачных и практичных вариантов. Чаще всего к подобной конструкции обращаются домашние мастера, которые в одиночку конструируют эти агрегаты своими руками. Конечно, в строительстве этот аппарат так же является достаточно сложным, но его долговечность окупит все денежные и энергозатраты домашнего мастера.

Для конструкции из кирпича нужно заливать фундамент. Рекомендуется подготавливать ленточную основу, поскольку она подойдет больше всего. Будущий фундамент совсем не обязательно заливать бетоном – можно заполнить вырытые траншеи кирпичные осколками, щебенкой или песчано-цементным составом.

Пластиковые

Не менее популярны сегодня кессоны, изготовленные из пластика. По мнению многих людей, такие агрегаты являются не самыми надежными и долговечными. Однако это не относится к канализационным и сантехническим установкам, присутствующим на сегодняшнем рынке.

В настоящее время кессоны изготавливают из пластика таких разновидностей:

• полиэтилен;
• ПВХ;
• стекловолокно;
• полипропилен.

Пластиковые кессоны популярны, поскольку имеют много положительных качеств, среди которых:

• Модели из пластика не требуют сложного и регулярного ремонта. В обслуживании они так же являются податливыми.
• Пластиковые кессоны отличаются долгим сроком службы (в среднем 50 лет), несмотря на кажущуюся легкость.
• Такие агрегаты отличают неплохие показатели теплоизоляции. Им не страшны перепады температур. В условиях холодного региона такие модели достаточно дополнить лишь утепляющей полкой.
• Эти устройства стоят недорого. Цена пластика сама по себе не является высокой, поэтому и изделия из этого материала доступны для большинства потребителей.
• В течение всего срока службы пластиковые кессоны не теряют своих качественных характеристик. Причем на данный фактор не оказывают влияния ни существенные нагрузки на систему, ни суровые окружающие условия.

• Характерна для этих агрегатов и повышенная герметичность. Во время установки таких кессонов нет необходимости в обмазке и фиксации гидроизоляционных материалов.
• Пластиковые конструкции имеют маленький вес, что делает их более легкими и податливыми в вопросах монтажа.
• Эти конструкции имеют корпус без швов, что делает их более надежными и прочными.

Главным минусом пластиковых кессонов признана их подверженность деформированию. Такие дефекты могут появиться в том случае, если емкость находится на земле с высоким залеганием грунтовых вод.

Чтобы защитить пластиковый агрегат от повреждений, его рекомендуется дополнить бетоном. Для этого вокруг емкости обустраивают бетонное кольцо, имеющее толщину в 10-15 см.

Из бетонных колец

Не так давно самыми популярными были кессоны, изготовленные из бетонных колец. Такие конструкции делаются быстро и просто, а в результате получаются надежными и долговечными, о чем свидетельствуют отзывы домовладельцев. Хороши кессоны из бетонных колец и тем, что собираются на конкретном месте из типовых материалов, поэтому с ними сможет справиться и домашний мастер. Варианты из бетонных колец не боятся пучинистого грунта. Конечно, многое зависит и от правильности монтажных работ. В случае, если вы допустили ошибки, конструируя подобный кессон, со временем грунт может сдвинуть бетонные детали.

Также стоит брать в учет тот факт, что подобным возведениям необходима качественная гидроизоляция, поскольку сам по себе бетон пропускает через себя капиллярную влагу. Кроме того, конструкции внушительной массы со временем могут дать усадку.

Размеры

В настоящее время наиболее популярными считаются конструкции из металла и пластика, поскольку обладают хорошими эксплуатационными характеристиками.

Так, востребованные металлические емкости выпускаются со следующими параметрами:

• 1200х1200х2000 мм, при этом толщина стенок таких изделий составляет 3-10 мм;
• 2000х1000 мм со стенками, имеющими толщину от 3 до 8 мм;
• 4000х1500х2400 мм с толщиной металла 3-10 м.

Пластиковые кессоны для скважин имеют другие размерные параметры:

• 950х2000 мм – толщина стенок таких моделей составляет 10 мм;
• 1240х2100 мм/1500х2500 м со стенками в 25 мм;
• 2000х2500 мм – толщина стенок подобных вариантов составляет 40 мм.

Выбор скважинной конструкции подходящих габаритов зависит от удаленности водозабора от дома, а также наличия свободного пространства на имеющемся участке. Сегодня большим спросом пользуются модели кессонов под названием «Тритон-К» и «Тритон К-1». Такие изделия выпускаются в формате мини и изготавливаются из полиэтилена низкого давления.

Установка

Самостоятельный монтаж кессона нельзя назвать простым процессом – с этим справится не каждый. Однако это не говорит о том, что проделать такую работу своими руками невозможно. Ниже рассмотрим пошагово, как самому установить различные кессоны для скважины. Процедура монтажа кессонов из разных материалов примерно одинакова. Однако очень важно учитывать некоторые особенности и нюансы, чтобы установка емкости прошла успешно.

Котлован под эту емкость должен быть больше, чем сам кессон, не менее чем на 30 см. Благодаря этому агрегат удастся поставить более точно. При этом будет возможно подправлять совпадение скважинной трубы и гильзы для ее прохода. Кроме того, таким образом вы сможете дополнительно утеплить стенки аппарата или сделать их крепче, что необходимо емкостям из пластика.

Учтите и то, что обсадную трубу надо обрезать с учетом последующего уровня высоты пола камеры. Дно ямы следует покрыть подушкой из песка (толщина данного слоя должна составлять не менее 20 и не более 30 см).

Песчаную засыпку нужно обустроить под водой для дополнительного уплотнения. На подушке из песка необходимо залить бетонную плиту со стальным армированием. Допустимо предварительно установить в ней анкерные болты, чтобы с их помощью надежно закрепить кессон. Однако в данной ситуации велика вероятность ошибок. Лучше сначала установить емкость на нужное место, а потом просверлить на плите дырки для креплений.

В настоящее время в магазинах можно встретить саморасширяющиеся и клинящиеся виды крепежей, поэтому вы без труда сможете приобрести подходящие варианты. Далее рассмотрим подробнее, как установить популярные вариации кессонов с учетом их особенностей.

Из бетонных колец

Монтаж такой конструкции во многом схож с технологией установки колец колодца, только в данном случае имеет место меньшая глубина. Друг с другом бетонные кольца скрепляются специальными пластинками из стали. Подобные детали необходимы на тот случай, если произойдет сдвиг грунта. Что касается швов, остающихся между отдельными кольцами, их перекрывают цементным составом или железнят (то есть промазывают специальной цементной смесью без песка и прочих добавок).

Бетон будет пропускать воду, пусть и не слишком сильно. По этой причине крайне важно вовремя заняться гидроизоляцией стен сооружения. Для этого можно использовать такие материалы, как рубероид или полимерная пленка. Но специалисты рекомендуют обращаться к армированным гидроизолу или стеклоизолу.

Бетон беспроблемно переносит низкие температуры и не подвергается замерзанию, однако его стандартных свойств недостаточно, поэтому конструкции понадобится дополнительное утепление. В данной ситуации важно учитывать, что утепляющий материал не должен впитывать в себя воду. В противном случае он окажется абсолютно бесполезным. Также утепляющий слой должен сопротивляться давлению грунта, так как слишком мягкое сырье может быть им сильно сжато.

Опытные мастера рекомендуют утеплять кессоны более плотными и плитными материалами. Например, это может быть пеностекло, но оно стоит очень дорого, поэтому его выбирают редко. Если вы хотите приобрести более доступный вариант, то стоит приглядеться к экструдированному пенополистиролу. Самым дешевым утеплителем для бетонного кессона станет пенопласт. Он податлив в работе, а горючесть никак не повлияет на его качества, пока он находится в земле.

Утеплять нужно не только стенки бетонного кессона, но и его перекрытия. Не стоит бояться данной работы – провести ее проще. Нужно только помнить о том, что утепляющий материал не должен выходить за периметр емкости. В противном случае его может разорвать во время усадки из-за веса конструкции.

Некоторые люди утверждают, что бетонным кессонам не требуется дно (то есть кольца нужно ставить сразу на подушку из песка и дренаж из гравия). Таким образом, в случае скопления конденсата он будет переходить в грунт. Также можно не закрывать цементной смесью шов между нижним кольцом и основой из бетона – так конденсат сможет уйти.

Однако нужно учесть, что к подобной технологии можно обращаться далеко не во всех случаях. Сработает такая схема только в случае, если на участке имеется сухой и высокий грунт. В других ситуациях углубление на 2 м приведет к тому, что кессон будет ежегодно затопляться.

Проблему с конденсатом можно решить, установив качественное утепление. Некоторые мастера поступают хитрее – устанавливают в конструкцию вентиляцию подобно погребу.

Под кольцами обязательно должна быть бетонная основа. Кроме того, пересечение труб через стенки сооружения должно быть изолировано, как и вводы через фундамент жилища – цементной смесью, а также битумной мастикой.

Металлического

Установка сооружения из металла осуществляется следующим образом:

• Сначала надо вырыть котлован под емкость.
• Затем готовится основа в виде подушки из песка и плиты из бетона.
• Далее обсадная трубка скважины подрезается в размер.
• Над вырытым котлованом на бруски и швеллеры ставят сам кессон. Необходимо внимательно выставить его до совпадения трубы скважины и гильзы.
• После этого сооружение фиксируется на своем месте.
• Затем выкапываются дополнительные траншеи, например, для проведения воды к жилищу.
• Осуществляется подключение коммуникаций.
• Устанавливается утепляющий материал и слой гидроизоляции. В завершение кессон закрывается грунтом.

Пластикового

Такие виды кессонов устанавливаются так же, как и стальные агрегаты. Разница заключается лишь в том, что при герметизации сочленения обсадной трубы с гильзой нужна не сварка, а специальный клейкий состав для поливинилхлорида. Также пропуск труб через перегородки должен осуществляться не по резьбовым втулкам, а через особые муфты – их в дальнейшем герметизируют крышками.

Надо учесть одну отличительную черту – таким кессонам не понадобится защита от влаги и утепление, но просто необходима защита от лишнего давления со стороны грунта. Обустройство таковой осуществляется путем заполнения бетонным раствором пространства между стенками котлована и самого сооружения. Для этого не нужен высокопрочный состав. Будет достаточно простого раствора в соотношении 5 к 1 (5 частей наполнителя, 1 часть цемента). Для наполнителя можно использовать песок и щебень.

Советы

• Если на вашем участке пучинистый грунт, то вокруг кессона необходимо залить «рубашку» из армированного бетона.
• Стальной кессон необходимо обработать антикоррозийным средством. В противном случае на нем может появиться разрушительная ржавчина, избавиться от которой почти невозможно.
• Стальные резервуары стоит утеплять с наружной стороны. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой скопления конденсата на внутренних стенках сооружения.
• Присутствие дополнительного патрубка в конструкции дает возможность подключить к ней шланг, который можно будет использовать для полива садовых и огородных насаждений.

• В процессе установки кессона необходимо дожидаться, пока бетон полностью не просохнет, прежде чем переходить к следующему этапу. В противном случае все работы придется переделывать.
• Большое количество сварных швов в конструкции негативно повлияет на долговечность изделия, так как шов является потенциальным источником появления и распространения ржавчины.
• Если на вашем участке имеет место высокий уровень грунтовых вод, то от установки кессона лучше отказаться. В таком случае стоит обратиться к менее требовательному адаптеру.
• Если у вас возникли проблемы по ходу монтажа кессона, не нужно экономить на габаритах котлована, важнее обеспечить доступ и удобство работы при оснащении сооружения.

• Даже если конструкции дополнены ребрами жесткости, это вовсе не значит, что она достаточно защищена от сжатий при расширении грунта в мороз.
• Если вы хотите установить в колодце специальный гидроаккумулятор, то отверстие для монтажа обсадной трубы лучше сделать не в центре, а ближе к боковой части.
• Специалисты советуют выкапывать погреб еще на этапе строительства дома/сарая, поскольку для кессона потребуется котлован.
• Утепление особенно важно для металлических конструкций, поскольку они редко поддерживают нужный температурный режим.
• Учтите, что вода из скважины далеко не всегда бывает кристально чистой. По этой причине рекомендуется устанавливать дома специальные фильтры тонкой очистки.

О том, как поэтапно установить кессон на скважину, смотрите в следующем видео.

Кессон для скважины — виды, устройство, монтаж, как выбрать

Автор Монтажник На чтение 21 мин. Просмотров 11.3k. Обновлено 07.12.2020

Водоснабжение из скважины является самым распространенным видом обеспечения водой индивидуальных домов при отсутствии центральной водопроводной магистрали. После бурения она заглубляется под землю ниже глубины промерзания, чтобы получить удобный доступ к устью, установить насосное оборудование и подключить водопроводные трубы, используют глубокую яму с отделанными стенками — кессон для скважины.

Устройство кессона для скважины после ее бурения обычно производят на этапе строительства — для сооружения дома нужно много воды, также необходимы системы очистки и защита скважинного источника в зимнее время от замерзания. При монтаже кессонов используют различные способы установки и материалы, чтобы выбрать оптимальный вариант, следует рассмотреть все их типы с точки зрения себестоимости и удобства дальнейшей эксплуатации.

Рис. 1 Кессон для скважины с насосным оборудованием

Что такое кессон и где используется. Санитарные нормы и правила при устройстве

Кессон для скважины, это герметичная камера, обеспечивающая удобный доступ к устью для установки насоса для скважины и скважинного оголовка, имеющую габариты и глубину погружения под землю, создающие тепловую изоляцию и возможность установки внутрь емкости необходимого насосного оборудования.

Согласно СНиП 2.04.02-84 кессонная яма должна иметь следующие параметры:

• Обеспечивать возможность: замеров дебита, статического и динамического уровней, забора проб, проведения профилактических и ремонтных работ насосного оборудования.
• Размер обсадной колонны, используемой в кессоне, должен быть на 50 см. больше номинального диаметра напорной трубы (сечения входного патрубка наружного насоса для скважины), погруженной в источник. При использовании погружной модели диаметр обсадных труб и электронасоса принимают равными.
• Верхняя часть обсадной трубы в кессонной яме должна выступать над уровнем почвы не менее чем на 0,5 м.
• Габаритные размеры кессона определяются из удобства расположения поверхностной насосной станции и мест в нем для автоматики при использовании погружного электронасоса.
• Высота подземного кессона определяется из габаритов установленного в нем оборудования, она должна быть не менее 2,4 м.
• Установку и выемку насосного оборудования из скважины следует производить через люки, расположенные над устьем скважины с использованием средств механизации.

Рис. 2 Пример обустройства системы скважинного водоснабжения

Какие бывают виды и конструкции кессонов

Кессоны изготавливают из герметичных строительных материалов, устойчивых к воздействию поверхностной влаги земли, непригодными к строительству являются популярные стройматериалы, хорошо впитывающие воду. Производство скважинного кессона осуществляет при помощи следующих стройматериалов:

Кирпич. Наиболее неэффективный метод устройства подземной камеры, помимо слабой устойчивости подземной кирпичной стены к воздействию влаги, давление грунта на боковые стенки со временем может привести к их обрушению. Кладка кирпича под землей является долгим, затратным и опасным для размещаемого оборудования и здоровья способом, поэтому из кирпича кессон делают довольно редко.

Еще одна проблема кирпичной кладки — устройство герметичного люка-лаза для спуска в колодец и защиты оборудования. Придется своими руками сооружать легкую конструкцию из стального листа с откидной крышкой (бетонная плита с люком слишком тяжела), которая будет ржаветь и с большой вероятностью пропускать воду.

Бетонные сооружения. Это трудоемкий метод, обычно перед заливкой выкапывают котлован, покрывают его стенки пленкой и устанавливают внутри опалубку с арматурой. Для замешивания заливаемого раствора из щебня, песка и цемента используют строительную бетономешалку.

Бетонные кольца. Популярный народный вариант благодаря простоте монтажа и невысокой стоимости, для установки бетонных колец даже не понадобится спецтехника — народные умельцы опускают их на глубину до 20 м при помощи ручной лебедки. К тому же вместе с кольцами можно приобрести днище и бетонную крышку с установочным отверстием под люк, который можно приобрести в легком пластиковом варианте.

Рис. 3 Пластиковые трубы для колодцев

Статья по теме:

Как найти воду на участке для скважины – народные и научные способы. Читая про кессон для скважины, возможно будет интересно также узнать про варианты самостоятельного поиска воды на участке для бурения скважины или рытья колодца.

Стальные емкости. Сварная конструкция из стальных листов отличается малым весом и простотой монтажа, основной недостаток — низкая коррозионная стойкость, которую можно устранить соответствующей гидроизоляцией.

Пластиковые камеры. Современная технология производства скважинного кессона, материал обладает высокой коррозионной устойчивостью, герметичностью, конструкцию легко монтировать в приямке. К недостаткам можно отнести малый полезный объем и самую высокую стоимость в сравнении с другими разновидностями.

Пластиковые трубы. Использование высокопрочных пластиковых труб больших диаметров является современным технологическим способом устройства бытовых глубинных колодцев, в продукции известных производителей гофрированных труб КОРСИС есть типоразмеры с внутренним диаметром 1000 и 1200 мм., позволяющие использовать их для устройства кессонного колодца.

Двухслойные гофрированные трубы из полиэтилена КОРСИС обладают высокой прочностью (имеется несколько классов жесткости), устойчивы к воздействию широкого ряда агрессивных химических веществ и отрицательных температур. К недостаткам оригинальных Корсис можно отнести запредельную стоимость, за один погонный метр которых придется выложить более 300 у.е., к тому же они реализуются отрезками по 6 или 12 м.

На строительном рынке можно найти и более дешевые полиэтиленовые трубы больших диаметров, их стоимость будет в 2-3 раза ниже.

Рис. 4 Полимерпесчаные кольца

Полимерпесчаные кольца. На рынке представлены колодцы для септиков из наборных полимерпесчаных колец, их диаметр составляет 110 см., высота каждого сегмента 20 см., вес 60 кг., в комплект входит верхняя крышка с люком и днище. Колодец собирается соединением элементов шип в паз, для повышения прочности и герметичности стыков используют подходящий к пластику клей или герметик.

К достоинствам полимерпесчаных колец можно отнести простоту монтажа и возможность демонтажа без потери целостности элементов, недостатком является слишком высокая цена одного сегмента (около 25 у.е.) стоимость всего 2-х метрового колодца с крышкой и дном может достигать 500 у.е.

Другие виды материалов. Выше были перечислены наиболее распространенные традиционные виды кессонных камер, фактически для их устройства может быть использован любой прочный влагонепроницаемый строительный материал. Можно сложить стены из железобетонных или металлических сэндвич панелей, укрепленного вертикальными стальными стойками самого плотного Пеноплекса, сделать опалубку и залить ее керамзитобетоном. Вместо кирпичной кладки можно сделать стены из пено- и керамзитобетонных блоков, обладающих легким весом, более низкой теплопроводностью по сравнению с кирпичом, малой водопроницаемостью.

Конструктивно любой вид кессона представляет собой герметичную камеру из различного вида материалов, в нижней части которой имеется отверстие для обсадной трубы, а в боковой части расположены вводы для водопроводных труб, кабеля электропитания. Сверху камеры располагается вентиляционное отверстие и герметичный люк, защищающий от проникновения внутрь влаги, удерживающий тепло и обеспечивающий доступ внутрь для обслуживания насосного оборудования.

Для защиты от воздействия низких температур, кессон для скважины должен быть герметичным, а его стена и крыша при необходимости покрыты слоем теплоизоляционного материала.

Рис. 5 Подземные сооружения из блоков

Материалы, из которого производят кессоны и их особенности

При изготовлении кессонов может быть использован любой прочный и водонепроницаемый материал, стандартный размер камеры составляет 1 метр в диаметре и 2 метра в высоту. Кессон, в котором размещается скважина, должен выполнять следующие функции:

• Предохранять оголовок скважины и помещенное внутрь насосное оборудование от попадания на них внешних осадков и мусора.
• Защищать оголовок от попадания в его устье поверхностных грунтовых вод, которые опускаясь вниз вдоль наружной поверхности обсадной трубы, проникают в источник и загрязняют питьевую воду.
• Обеспечивать теплоизоляцию водопроводных труб и размещаемого внутри оборудования от наружного холода зимой, предотвращать замерзание воды в скважине.
• Создавать удобную платформу для опускания и выемки насосного оборудования через верхний люк с помощью специальной техники или ручных лебедок.

Рис. 6 Разновидности бетонных колец и их размерные параметры

Кессон для скважины из бетонных колец

Кессонная камера из бетонных колец является наиболее распространенным вариантом при бытовом использовании, на рынке представлен широкий ряд колодезных колец различных типоразмеров — их максимальная высота достигает 2-х метров. Если колодец состоит из 2-х элементов, приобретаются изделия с замком шип в паз, позволяющим надежно фиксировать элементы относительно друг друга.

Стандартная маркировка изделий: КС — колодцы стеновые, если имеется замок, добавляется литера З (КСЗ). Многие производители поставляет на рынок модели колец с отлитым дном и верхней крышкой, их маркировка КСД (КД) и КСП (КП) соответственно, поставляемые плиты перекрытий с люком маркируются ПП (плита перекрытия), днище обозначается ПН (плита нижняя).

Размерные параметры колец из 2-х цифр ставятся за их условным обозначением и указывают на диаметр и высоту стенки в дециметрах, их основные особенности:

• Бюджетная стоимость. Производитель поставляет на рынок широкий ассортимент колодезных колец по различным ценам, стоимость 2-х погонных метров изделия по высоте диаметром 1 метр составляет 30 — 40 у.е., полный колодец можно собрать из комплектующих меньше, чем за 100 у.е. Основные расходы повлечет транспортировка, разгрузка и установка тяжелых колец с привлечением сторонних рабочих.
• Широкий ряд типоразмеров. Для монтажа кессонного колодца можно использовать кольца диаметром 100, 120 или 150 см., их стандартная высота 30, 60 и 90 см. позволяет построить камеру любого нужного размера.
• Различные виды. Монтировать колодец можно из различного вида изделий: если использовать конструкцию с готовым дном и верхней крышкой, то достаточно 2 элементов для создания цельной герметичной конструкции. Менее надежный и изолированный вариант — установка в яму днища, колец и верхней крышки отдельно.

Рис. 7 Стоимость колец и вспомогательных элементов из бетона

• Простота монтажа. Изготовление кессонов из колодезных колец не представляет особых сложностей, если камера собирается из отдельных стандартных элементов, то вес каждого из них не превышает 560 кг. (КС 10 — 9) — изделия с такой массой можно опустить в яму на веревках или с помощью ручной лебедки. Кольца, сделанные с готовым отлитым днищем или верхней плитой, весят в полтора раза больше, для их установки в яму колодца может понадобиться специальная техника.
• Большой вес. При установке колец из-за большого веса следует учитывать возможную усадку грунта под конструкцией, поэтому боковые отводы водопроводных труб нужно размещать спустя некоторое время после установки кессона и учитывать возможное смещение отверстий вниз. Также транспортировка тяжелых бетонных колец, их разгрузка и монтаж с привлечением сторонних рабочих повлекут дополнительные финансовые расходы.
• Влагопроницаемость. Бетонная конструкция хотя не пропускает воду, способна напитывать влагу, создавая в камере повышенную сырость — это приводит к ускоренной коррозии металлических деталей насосного оборудования. Для уменьшения влажности в кессоне необходима гидроизоляция бетонной поверхности, которую делают снаружи битумной мастикой.
• Высокая теплопроводность. Бетон в зимнее время остывает на морозе и способствует созданию в камере низкой температуры — это может привести замерзанию воды в скважинном источнике. Из-за круглых стенок его довольно сложно утеплить изнутри, поэтому придется принимать меры по нагреву воды в трубопроводе электрическим кабелем.
• Большой срок службы. В настоящее время находят изделия из бетона, которые простояли в земле 70 лет — предполагается, что срок службы бетонных колец не меньше, и составляет около 100 лет.

Рис. 8 Металлические кессоны — разновидности

Металлический кессон для скважины

Металлические кессоны являются одним из популярных вариантов защиты скважин, изготавливается из стального листа толщиной 3 — 6 мм. методом сваривания. При изготовлении изделия покрываются защитными слоями гидроизоляции как внутри, так и снаружи, швы промазываются два — три раза. Особенности применения металлических кессонов:

• Простота монтажа. Установка кессона на скважину и ее обсадную трубу производится сквозь отверстие, вырезанное в днище, а высокая масса обеспечивает его устойчивость в грунте.
• Прочность. Металлический кессон не боится высоких нагрузок при подвижках грунта, гибкость стали обеспечивает его целостность после сдавливания, он легко устанавливается в приямок.
• Высокий срок службы. Металлический кессон можно эксплуатировать около 50 лет.
• Герметичность. Сваренный кессон не пропускает воду, в камере будет всегда сухо, при выборе следует отдавать предпочтение заводским изделиям с полуавтоматической сваркой — это обеспечит герметичность и высокий срок службы сварных швов, которые являются наиболее уязвимым местом металлоконструкций.
  К тому же во многих конструкциях металлических кессонов крепление к обсадной трубе из металла производят методом сваривания — это делает кессонную камеру полностью герметичной.
• Высокая теплопроводность. Основной недостаток металлоконструкций — намерзание в зимнее время, при установке желательно сделать наружную теплоизоляцию стен пенопластом, внутри камеру можно оклеить вспененным самоклеющимся полиэтиленом (Пенофол).
• Конструктивное разнообразие. Из металлического листа можно сварить любую конструкцию подходящего размера, на рынке представлены кессоны квадратной и круглой формы, последние имеют меньше сварных швов и предпочтительнее с точки зрения коррозионной устойчивости. Немаловажным преимуществом металлических изделий являются встроенная внутрь готовая лестница из приваренных к боковым стенкам скоб — в аналогах из бетона и кирпича проблему спуска придется решать самостоятельно.
• Приемлемая стоимость. Металлические кессоны выпускают частные фирмы полукустарным способом, их стоимость отличается у разных производителей и в среднем составляет 400 у.е. при использовании стального листа толщиной 4 мм. и 500 у.е. для 5 мм стали (для изделий стандартных размерных параметров 1 м в ширину и 2 м в высоту).

Рис. 9 Стоимость металлических кессонов

Пластиковый кессон для скважины

Пластиковые кессоны являются наиболее современными видами из всех изделий своего класса, изготавливаются методом ротоформования из полиэтилена низкого давления, их отличительные особенности:

• Высокая герметичность. Полимеры устойчивы к воздействию влаги, при монтаже наверх обсадной трубы одевают резиновые манжеты подходящего размера.
• Долговечность. Подавляющее большинство пластиковых моделей выполняют округлой формы, срок службы полимерного кессона составляют около 50 лет.
• Простота монтажа. Кессон имеет легкий вес и гильзу под размер обсадной трубы, он легко устанавливается в выкопанную яму двумя рабочими. Во избежание его вскрытия при деформации днища предусмотрены воздушные карманы, в которые засыпают песок или бетонный раствор.
• Хорошая теплоизоляция. Пластиковые модели имеют самую низкую теплопроводность и лучше других видов сохраняют тепло в камере, их стандартная толщина стенок 8 мм.
• Прочность. Для уменьшения давления грунта на боковые стенки многие модели пластиковых кессонов делают с ребрами жесткости, также при установке обсыпку производят цементно-песчаной смесью, которая при застывании сохраняет свою форму.
• Высокая стоимость. Цена пластиковых кессонов доходит до 700 у.е., на рынке можно обнаружить изделия стандартного размера со скидкой стоимостью от 250 у.е.

Рис. 10 Пластиковый кессон — характеристики и стоимость со скидкой

Статья по теме:

Пластиковый кессон для скважины – преимущества, конструкция, выбор и монтаж. Возможно будет интересно более подробно узнать про пластиковые кессоны. Их виды, нюансы выбора и монтажа, популярных марках.

Монтаж кессона

Установка кессонов является довольно дорогостоящей операцией, если посмотреть на прайс-листы выполняемых работ различными фирмами, то доставка, рытье стандартного размера котлована и установка в яму кессонной камеры обойдутся не менее 300 у.е. — по 100 у.е. за каждую из перечисленных операций (не считая выкапывания траншеи для водопровода к дому). Поэтому монтаж кессона своими руками является актуальной задачей для домовладельцев, желающих сэкономить немалые финансовые средства.

Стандартный размер кессонов по высоте составляет 2 м, ширина 1 м — это достаточно для установки оголовка и отводов труб, если в камере размещается гидроаккумулятор или насосная станция, для этого необходимо иметь пространство шириной около 1,5 м.

В зависимости от сложности выполняемых работ, для установки понадобится различный инструмент, не всегда доступный в домашнем хозяйстве, во многих случаях без посторонней физической помощи или привлечения сторонних специалистов не обойтись, если устанавливается кессон для скважины своими руками.

Рис. 11 Монтаж пластиковых емкостей

Монтаж кессона из бетонных колец

Для обеспечения высокой герметичности лучше монтировать конструкцию из отдельного днища или кольца с готовым дном, для верха используют крышку с люком. Перед проведением работ обязательно обрабатывают битумной мастикой все наружные поверхности элементов, установка кессонной камеры из бетонных колец производится в следующем порядке:

1. Выкапывают котлован стандартной глубиной около 2-х м нужной ширины с запасом для удобного монтажа утеплителя, на дно засыпают песок толщиной около 10 см по горизонтальному уровню.
2. Прорезают или пробивают в днище отверстие в нужном месте для обсадной трубы, опускают донную плиту на низ котлована — ее использование обязательно из-за большого веса колец и их высокой усадки.
3. Укладывают по периметру круглой плиты цементно-песчаный раствор, одновременно заделывая им щели около обсадной трубы, затем опускают при помощи спецтехники кольцо на дно (его стандартная высота составляет 90 см.).
4. Обрезают крепежные ушки, если кольцо имеет замок, его промазывают битумной гидроизоляцией или покрывают монтажной пеной, после чего наверх укладывается следующее. При отсутствии замка все элементы ставят на цементно-песчаный раствор.
5. Поверх второго кольца укладывается верхняя плита с люком (на раствор или гидроизоляцию), отверстие закрывается легкой пластиковой крышкой.
6. В пробитые входные отверстия для водопроводных труб и электрокабеля вставляют гильзы, щели замазываются цементно-песчаным раствором и изолируются битумной мастикой.
7. Так как бетонные кольца обладает высокой теплопроводностью, важно утеплить их снаружи жестким влагостойким теплоизолятором, лучше всего подойдет пенопласт или экструдированный пенополистирол (Пеноплекс). Из плит можно вырезать отдельные сегменты и наклеить на внешнюю поверхность, также тонкие листы из пеноплекса можно согнуть. Не следует использовать для утепления пористые полиэтилены (изолон, пенофол, тилит, пенолин) — они при давлении земли деформируются и затем из-за малой толщины теряют свои теплоизолирующие свойства. Правильный метод утепления колодцев — использование пенопластовой или пенополиуритановой скорлупы, но ее стоимость довольно высока.
8. По окончании работ бетонный колодец засыпают извлеченным грунтом и устанавливают люк.

Рис. 12 Монтаж бетонных кессонов из колец

Монтаж металлического кессона

Металлические кессоны бывают двух видов — круглые и квадратные, производитель выпускает их с готовой гидроизоляцией и гильзой в днище под конкретный размер наружного диаметра обсадной трубы. Толщина стального листа колеблется в пределах 3 — 6 мм, стандартные размеры камеры составляют по ширине 100, 120 и 150 см с высотой около 200 см.

Установку кессона из металла проводят следующим образом:

1. Выкапывают котлован нужной высоты с запасом по ширине для утеплителя, на дно укладывают бетонный круг во избежание дальнейшей усадки или уплотняют землю трамбовкой, можно сделать цементно-песчаную стяжку толщиной около 100 мм.
2. Вваривают в стенки переходные металлические гильзы с резьбой с обеих сторон для подсоединения труб водопровода и вывода на внешний поливочный кран, приваривают гильзу для подключения электрического кабеля.
3. Обсадная труба обрезается на высоте, на нее опускается кессон с гильзой.
4. Спускается в скважину насос через оголовок, подключаются все трубы.
5. Снаружи монтируется жесткая теплоизоляция, при этом исходят из того, что квадратные модели намного проще утеплять гидроизолирующими плитами, но они более подвержены протечкам из-за разгерметизации сварочных швов.
6. После установки колодец засыпается грунтом.

Рис. 13 Установка металлической емкости

Установка готового пластикового кессона

Отличительная особенность пластикового кессона от других  емкостей — более легкий вес и подверженность сдавливанию, поэтому при монтаже применяют специальные меры для устранения этих недостатков, операции проводят в следующей последовательности:

• Выкапывают котлован, выравнивают его дно цементно-песчаной стяжкой и погружают на обсадную трубу скважины пластиковую емкость, используя герметичную резиновую муфту.
• В воздушные карманы дна емкости насыпают песок или заливают их бетоном, цементно-песчаным раствором (данный вариант используется в некоторых моделях).
• Проделывают в боковых стенках отверстия для труб, пропускают через них водопровод и питающий кабель, заделывают щели монтажной пеной.
• Размешивают цемент с песком в соотношении 5:1 и засыпают данной смесью пространство между ямой и боковыми стенками — данная скорлупа препятствует сдавливанию стенок грунтом.

Рис. 14 Кессон для скважины из пластика и его монтаж

Как самому сделать кессон

Устройство кессона своими руками поможет сэкономить довольно существенную сумму, немалая часть который уйдет на доставку и установку камеры в яму с использованием специальной техники. Своими руками можно сделать бетонный и кирпичный кессон, один из вариантов — сварная конструкция из металлических листов, но добиться высокого качества швов в домашних условиях вряд ли получится.

Утепленный кессон из кирпича

Расчеты и обзоры доказывают, что кирпичный кессон с утепленной крышкой является самым бюджетным вариантом. Для его устройства понадобятся остатки кирпича после строительства дома или хозяйственных построек, и небольшое количество цемента с песком. Строительные работы проводят в следующей последовательности:

• Вручную или с использованием спецтехники выкапывают котлован необходимого размера с учетом толщины основы и утеплителя, его дно  выравнивают, покрывают листами рубероида или иным гидроизолятором, затем заливают бетонным раствором толщиной около 10 — 15 см.
• Для удобства кладки при отсутствии необходимых навыков лучше сделать снаружи деревянную коробку соблюдением вертикального уровня из сбитых досок, к которым можно просто прикладывать кирпич без постоянной проверки правильности кладки. К тому же такая конструкция предотвратит давление почвы на боковые стенки кладки в случае осыпания грунта. Еще один из вариантов — использование вместо деревянной коробки плит из Пеноплекса, которые можно прикрепить к вбитым в землю вертикальным брусам — наружная стенка кладки будет опираться на их ровную поверхность, а конструкция получит тепловую изоляцию.
• Для укладки разводят цемент с песком в соотношении 1:4, предварительно запасаются гильзами для вывода труб и электрического кабеля (можно использовать одну гильзу для труб и кабеля).
• Начинают кладку горизонтальными рядами не забывая вставлять гильзы на нужной высоте, после ее завершения делают внутренние распорки из досок или щитов для более плотного прилегания стен к поверхности плит утеплителя.
• Для перекрытия лучше использовать легкий квадратный стальной лист со смещенным от центра лючком и откидной крышкой, который укладывается на монтажную пену поверх кирпичной коробки.
• После высыхания кирпичной кладки ее стенки изнутри обрабатывают гидроизоляцией (можно использовать сухие смеси в мешках, которые наносятся на поверхность шпателем или кистью).

Помимо кирпича для укладки стенок используется широкий ряд более легких и менее теплопроводных популярных строительных материалов — шлакобетон, пенобетон, пенополистиролбетон.

Рис. 15 Примеры  устройства приямка из кирпичной кладки

Теплый кессон из бетона

Для установки необходимого оборудования можно сделать своими руками герметичную конструкцию из бетона, правда данный метод является наиболее трудоемким и выполним при использовании заказного бетонного раствора или бетономешалки. Также для качественного выполнения работ  понадобятся прочные фанерные щиты или плотно пригнанные доски толщиной около 3 см., соотношение цемента и песка берется 1:4 или 1:3,5. Выполнение работ по монтажу бетонного кессона состоит из следующих операций:

• Выкапывают яму нужной глубины, стараясь максимально точно соблюдать строгую геометрию куба, ширину берут на 15 — 20 см. больше предполагаемого размера внутренних стенок камеры. Если грунт рыхлый, размеры ямы делают чуть больше.
• Уплотняют дно, изолируют его рубероидом или полиэтиленовой пленкой, заливают на поверхность слой бетона толщиной 10 — 15 см.
• Вырезают листы утеплителя из Пеноплекса (приобретается наиболее плотный материал) по размеру куба, устанавливают их в пазы друг друга, прислоняя к стенкам камеры, крепят к земляной поверхности, пробивая насквозь штырями арматуры длиной 20 см. с таким расчетом, чтобы отрезок длиной 5 — 7 см. выступал наружу. Одновременно делается подсыпка песка снаружи плит до плотного заполнения всех воздушных полостей — в противном случае утеплитель будет сильно деформирован бетоном. Расстояние между штырями берут в произвольном порядке около 20 — 50 см., также в стенки вбивают монтажные гильзы для водопроводных труб и электрокабеля.

Рис. 16 Разновидности колодезных плит перекрытия

• Привязывают или приваривают к арматуре вертикальную прочную сетку толщиной не менее 5 мм, с внутренней стороны делают опалубку.
• Для устройства стенок опалубки используют плотно пригнанные доски или щиты, их крепят на вертикальный брус и горизонтальные распорки между противоположными сторонами, для фиксации используют гвозди или саморезы. При монтаже внутренняя сетка должна располагаться посередине на расстоянии 5 — 7 см. от наружной и внутренней поверхностей.
• Далее приступают к заливке бетона, лучше использовать бетономешалку — в отличие от заказной машины, это позволит более медленно произвести заливку и лучше осадить раствор.
• Так как расстояние между стенками довольно узкое, для осадки применяют метод штыкования или простукивания по внутренним стенкам опалубки, также можно использовать вибрацию от перфоратора по щитам через прокладку.
• После заливки приямок накрывают целлофаном во избежание быстрого высыхания и растрескивания бетона, в жаркую погоду его следует регулярно поливать водой, время высыхания составляет 5 -7 дней.
• Для устройства верхней крышки используют готовую плиту или делают ее из бетона. Для этого верхние стенки закрывают досками или щитами, укладывают на них прочную сетку или арматуру из толстых стальных прутьев, делают квадратный лаз шириной около 70 см. Затем на вверх наливают бетон толщиной около 10 см., накрывают его пленкой до полного высыхания.
• По окончании работ бетонные стены покрывают гидроизоляцией, верхнюю крышку оклеивают изнутри пенопластом или Пеноплексом, входные отверстия труб изолируют монтажной пеной.

Хотя наружная гидроизоляция считается более эффективной, бетонную конструкцию всегда можно утеплить и изнутри. Для этого при заливке в качестве внешней оболочки используют пленку из целлофана, которой покрывают боковые стены ямы, а сам бетон заливают в пространство между внутренней опалубкой и целлофановым изолятором.

Рис. 17  Самодельный кессон из бетона – этапы монтажа

Кессон для скважины — обслуживание и эксплуатация

Правильно собранный кессон для скважины редко нуждается в обслуживании, в бетонных и кирпичных камерах может понадобиться дополнительное утепление изнутри или гидроизоляция. Для утепления внутренних стенок взамен традиционных пенопласта и Пеноплекса можно использовать такие изделия из пористых материалов, как вспененный полиэтилен — на него не оказывается давление земли и поэтому эффективность довольно высока.

Из-за наличия сварных швов металлические камеры наиболее часто подвержены потере герметичности — в этом случае их изнутри заваривают специальными дорогостоящими электродами, рассчитанными на сварку в среде с повышенной влажностью.

При устройстве скважин для установки рядом с ними насосного оборудования используют кессон для скважины, изготавливаемые из различных материалов. Лучшим вариантом с точки зрения герметичности и теплоизоляции являются современные модели из пластика, обладающие самой высокой стоимостью, бюджетную конструкцию своими руками можно сделать из бетона, кирпича или строительных блочных материалов — пенобетона, керамзитобетона.

Кессон из бетонных колец своими руками: технология изготовления

Обустраивая скважину своими руками, начинают работу с установки в грунт кессона. Его монтируют на обсадную трубу глубиной около 1,5 метра. Не стоит устанавливать на ближнее расстояние к поверхности земли, так как существует риск промерзания при наступлении морозов. Кессонное оборудование подходит для установки в него насосов, трубопроводов, фильтров и аккумуляторов.

Понятие кессона

Кессон представляет собой водонепроницаемую камеру, внутри которой размещено оборудование скважины. Чтобы смонтировать кессон для колодца или скважины своими руками, для начала нужно определить каким он будет. Существует бетонный кессон, пластиковый или металлический. Главной задачей кессонов является создание камеры в почве для формирования места под водоподъемные оснащения.

Вернуться к оглавлению

Конструктивные особенности

Кессон представляет собой металлическую или пластиковую емкость, которая внешне похожа на коробку или двухметровую бочку. Зачастую для изготовления кессонов используют сталь, которую нужно утеплить (частично или полностью) и покрасить с помощью специальных растворов. В случае необходимости внутрь кессоновой конструкции устанавливают лестницу, это необходимо при больших размерах емкости.

Отталкиваясь системы водопровода, а, точнее, какие его части будут установлены в конструкцию, выбирают габариты сооружения с кессоном. Внизу конструкции существует отверстие, через которое происходит подача воды. Также устанавливают над отверстием трубы крышку, чтобы легче было добираться до скважины для ее чистки.

Вернуться к оглавлению

Назначение и где применяется?

Герметичному кессону присущи две функции:

• Защита верхней части трубы скважины и внутреннего оборудования от проникновения подземных вод. Таким образом, экономится место для установки больших технологических конструкций и увеличивается продолжительность службы скважины.
• Защита расположенных внутри кессона оборудований, а также труб водоснабжения от влияния на них низких температур в холодное время года. Чтобы обеспечить утеплительную систему емкость покрывают утепляющими материалами.

Кессоны возводятся для любых сооружений под землей с большим содержанием воды за счет своей гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления

При большом желании можно сделать кессон своими руками. В свою очередь, материал для сооружения емкости различный. В строительной практике применение нашли бетонный, металлический, кирпичный и кессон из бетонных колец. Размеры подбираются индивидуально в зависимости от габаритов скважины.

Начинают работы с копания ямы под погружаемую емкость с учетом размеров кессона. Рассчитываем объем так, чтобы над землей было видно только люковое отверстие, при этом корпус находиться под землей. Также не стоит забывать о герметичности конструкции, которая особенно необходима при высоком уровне воды в почве.

Вернуться к оглавлению

Обустройство котлована под конструкцию

Обустройство бетонной конструкции происходит следующим образом: роют яму нужной длины, ширины и высоты вокруг обсадной колонны. Чтобы сделать защиту в бетонном сооружении от проникновения вод (гидроизоляцию), его стены обкладывают пленкой для фундаментов. Также укладывается слой щебня на дно конструкции.

Вернуться к оглавлению

Монтаж сетки из арматуры

Монтировать сетку из арматуры в кессоне нужно строго по всей площади конструкции с шагом 30х30. Начинают укладку с дна необходимой высоты запланированного сооружения. Рекомендуют заливать весь объем целиком, но, к сожалению это не всегда получается.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки конструкции

Опалубка – это конструкция коробок из досок и брусков, которая заполняется бетоном. После того как бетон схватился ее разбирают. Чтобы снять опалубку было легче, опытные строители советуют обтянуть ее пленкой и с помощью строительного степлера зафиксировать.

После установки опалубки приступают к заливке бетонного раствора. Выполняя работу поэтапно, проводят заливку несколько раз, для этого опять прокладывают арматуру, крепят опалубку и заливают бетонным раствором, все это позволит увеличить конструкцию до нужной высоты. Как только сооружение окончательно просохнет, в его стенах сверлят дырки, чтобы подвести водопроводные трубы.

Стоит помнить, что на месте соприкосновения с бетоном на деталь одевается металлическая трубка, образовавшийся шов обрабатывают монтажной пеной, а между трубкой и бетоном нужно промазать раствором.

Вернуться к оглавлению

Бетонирование

Замешивая вручную бетонную смесь, прилагается немало усилий, для облегчения можно применить специальную бетономешалку. Бетонная смесь укладывается в несколько этапов:

• Малыми слоями заливают дно сооружения, при этом каждый ярус нужно тщательно утрамбовывать. У профессиональных строителей в арсенале инструментов, конечно же, есть электрический вибратор для трамбовки бетона, но при монтаже конструкции своими руками, приобрести такой инструмент не каждому по карману. Тогда используется метод штыкования, для которого берут арматуру, погружают в раствор и делают покачивающие движения из стороны в сторону и постепенно достают из бетона.
• Поддерживают оптимальную влажность бетона, что очень важно в первые несколько дней. Пересушенный бетонный кессон подвергается появлению трещин, что отрицательно сказывается на его прочности. Чтобы это предотвратить застывший раствор увлажняют водой.

Через 7 дней уже опалубку убирают, но эксплуатировать кессон еще рано, так как функционировать он может только спустя 28 дней.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж опалубки

Распалубка осуществляется только после того, как бетон достигнет своей максимальной прочности. Процесс демонтажа опалубки происходит в обратном порядке от этапов ее строительства. Поэтому, устанавливая опалубку, нужно заранее позаботиться о беспроблемном ее удалении.

При демонтаже учитывают основные правила. Первым делом убирают проволоку, которая стягивала конструкцию, и параллельно откручивают болты. Затем избавляются от верхних элементов, переходя постепенно к краям, углам и низу. Не стоит надеяться, что процесс пойдет быстро, иногда он затягивается на несколько дней и доходит до недели. Удаленную опалубку можно применять и в дальнейших заливках, но только обеспечивают правильное ее хранение в подходящих условиях.

Вернуться к оглавлению

Изготовление опалубки для крышки

Опалубка крышки представляет собой деревянный щит, усиленный снизу брусками.

Опалубка для крышки состоит из деревянного щита, который уложен на бруски. Чтобы смонтировать ее нужно взять прочный строительный материал, который прокладывается на доски в вертикальном положении, а сверху укладывают горизонтально брусья. Вся конструкция фиксируется саморезами.

Создавая сооружение, предусматривают выемку для люка. Далее, идет этап заливки, но перед ней желательно увеличить несущую способность крышки брусками. Также для прочности крышки применяют арматуру, которая укладывается по всему периметру в шаге 5х5.

Вернуться к оглавлению

Армирование и заливка

Заливка бетоном осуществляется в подготовленное сооружение. Лучше проводить ее за один раз, но сделать это не так просто. Поэтому зачастую заливают конструкцию поэтапно. Для этого прокладывают на застывший бетон блок арматуры, сверху которой фиксируют опалубку и делают заливку стен нужной высоты. После чего емкость армируется прутами из железа. Эти действия усилят прочность стенок и предотвратят их деформацию и продавливания.

Вернуться к оглавлению

Обслуживание и ремонт

При обслуживании кессонных конструкций из пластиковых, бетонных и кирпичных материалов проблем не возникает. Однако, есть некоторые нюансы при работе с металлическими листами для кессоных сооружений. Спустя длительный срок эксплуатации они способны терять герметичность, особенно это касается стыков и входов в трубопровод.

Ремонтируют кессоны сваркой. Но к сожалению, сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. За счет повышенной влажности в подземельных сооружениях процесс сварки значительно усложняется. Но опытные сварщики справятся с этой проблемой, применяя сварочные технологии во влажной среде. Если же приходится все делать своими руками, тогда достают конструкцию наружу и работают в сухой среде.

Установка кессона — все о монтаже кессона своими руками

Вдали от городской инфраструктуры для владельцев загородных домов одним из самых актуальных вопросов становится обустройство автоматического водообеспечения и канализации. Полноценная защита скважины — важнейший фактор для ее продолжительной эксплуатации. С этой целью и производится установка кессона.

Содержание:

1. Что это такое
2. Виды кессонов
3. Рекомендации по монтажу
4. Установка кессона своими руками
5. Преимущества пластикового кессона
6. Выгодное сотрудничество с нами

Что это такое

Первоначально кессон использовался для проведения подводных работ. На сегодняшний день его основное свойство — водонепроницаемость, нашло свое полезное применение и в других сферах. Чтобы наладить бесперебойную работу водозабора в частном доме, требуется знать особенности устройства скважины. Когда при минусовых температурах замерзает вода, на водоносных линзах это не сказывается, а вот насосная система может выйти из строя, например из-за разрыва трубы. Пластиковый кессон представляет собой герметичную термокамеру с горловиной и крышкой, которая фиксируется на обсадной колонне на глубине до двух метров. Его обустраивают, чтобы:

• уберечь оборудование и трубопровод от замерзания;
• разместить гидроаккумулятор и другие чувствительные к влажности электроприборы, запорную арматуру и трубы. Также он защитит оборудование от насекомых и грызунов;
• предостеречь от попадания различных загрязнений, грунтовых и сточных вод в обсадную трубу;
• предотвратить несанкционированный доступ к скважине;
• организовать удобный доступ для обслуживания и ремонта.

С помощью большой утепленной камеры, установленной на значительной глубине, система автономного водоснабжения может функционировать круглогодично. Кессон позволяет организовать систему водоснабжения от скважины на несколько объектов: дом, баня, летний душ, гараж. В нем всегда поддерживается плюсовая температура, что позволяет не сливать воду из накопительного бака. Это значительно облегчает консервацию летнего домика к зимнему периоду. Там, где уровень грунтовых вод слишком высокий, рекомендуется использовать менее требовательный вариант — адаптер.

Виды кессонов

По назначению и характеристикам различают три основных вида изделий. Самодельное сооружение может быть из любых материалов, любой формы и габаритов. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Пластиковые

Долговечность, приемлемая стоимость, простые транспортировка и монтаж объясняют популярность современных изделий из полимерных материалов, которые характеризуются хорошими теплоизоляционными свойствами. Чаще всего для производства используют стеклотекстолит и высокопрочный полиэтилен. К минусам относят лишь вероятность деформации под тяжестью почвы. Этого можно избежать с помощью покупки пластикового кессона для скважины, оснащенного ребрами жесткости. Дополнительно его можно укрепить металлическими решетками.

Кирпичные

Популярность такого сооружения обусловлена небольшим бюджетом и возможностью самостоятельно провести все монтажные работы. Для этого вам даже не потребуется большой опыт в строительстве. Толщина кирпичных стен и размеры конструкции зависят по большей степени от внешних факторов. Чтобы избежать затопления скважины, не допускается установка кессона при весенних паводках, во время которых вода поднимается выше трех метров.

На практике эта конструкция встречается все реже, что довольно закономерно, потому что она уступает по своим характеристикам металлическим и современным пластиковым изделиям. Для такого сооружения требуется провести гидроизоляцию с помощью прокладок. Если толщина стен будет слишком мала, то понадобится также утепление. Большой вес кирпичного колодца обусловливает наличие прочного бетонного основания, чтобы избежать усадки.

Железобетонные

До недавнего времени такой вариант конструкций был одним из самых распространенных. Основным элементом при изготовлении служат бетонные кольца. Такой кессон прочный и с довольно продолжительным сроком эксплуатации. Однако он не всегда справляется с одной из основных функций — защитой скважины от промерзания. К основным недостаткам также относят слишком трудоемкую установку, большой вес и плохую гидроизоляцию.

Нанесение мастики на стенки колец не гарантирует надежной защиты от талых и грунтовых вод, потому что они все равно могут проникнуть через дно. Бетон со временем начинает крошиться и разрушаться, а большой вес использованных материалов оказывает давление на грунт, из-за чего кессон может просесть и вызвать деформацию трубопровода.

Металлические.

Емкость изготавливается из листовой стали, толщина которой не превышает 5 мм. Она может быть в форме квадрата, цилиндра, прямоугольника или комбинированной.

Металлический кессон на скважину грунтуют и красят внутри, а снаружи тщательно и неоднократно наносят антикоррозийные покрытия. Сварочные швы, произведенные в несколько слоев, защищают конструкцию от разрывов, если происходит деформация грунта. Установку кессона можно произвести своими руками, значительно сэкономив на монтажных работах. К плюсам такой конструкции относят:

• герметичный корпус и продолжительный срок службы;
• невозможность поднятия наружу грунтовыми водами;
• благодаря гибкости металлу предотвращается образование трещин в сварных швах.

К недостаткам причисляют:

• большой вес, что требует привлечения при установке специализированной техники;
• подверженность коррозии, которая влечет за собой постоянное обновление защитного покрытия;
• слишком трудоемкое и сложное удаление ржавчины с внешних стенок.

Существует такое заблуждение, что от толщины металлического кессона будут зависеть его свойства. На самом деле большую роль играет обязательное проведение гидроизоляции. Многие ошибочно полагают, что можно обойтись без нее. При монтаже кессона на артезианскую скважину рекомендуется использовать изоляцию на основе битума, например оклеечную или любую другую. В таком случае, вне зависимости от толщины металла, изделие может прослужить более 60 лет.

Конструкция не требует внутреннего и наружного утепления. Его проведение является бессмысленным, так как изделие должно находиться ниже уровня промерзания грунта. В металлических резервуарах советуют использовать две крышки — внешнюю и внутреннюю. Как раз между ними вам и потребуется утеплитель, который не следует убирать даже летом. По сравнению с погребом здесь нет необходимости оборудовать вентиляционную систему, а наоборот — нельзя допускать образования конденсата.

В качестве распространенных дефектов таких конструкций выступают протечки. Они образуются вследствие неправильной установки металлического кессона. Для устранения протечки ниже ее уровня необходимо выкопать яму. С помощью насоса удается понизить грунтовые воды и заново произвести сварку. Правильно установленное изделие ориентировано на срок эксплуатации не менее 25 лет. Но если хозяин сэкономит на гидроизоляции, то конструкция может сгнить в короткий промежуток времени. Частое проведение ее ремонта можно считать пустой тратой денег и времени. Рациональнее будет приобрести новый кессон.

Рекомендации по монтажу

Чтобы защитить оголовок скважины от различных повреждений и разместить оборудование, установка кессона должна соответствовать всем требованиям. Наземные сооружения необходимо отапливать, поэтому создание подземной камеры намного выгоднее в эксплуатации.

В первую очередь необходимо учесть расположение емкости ниже уровня промерзания. Другого монтажа практически и нельзя осуществить, потому что при слишком низких температурах грунт ее просто вытолкнет наружу. Иногда такое происходит даже при соблюдении глубины. Чаще всего это актуально для местности с высоким уровнем грунтовых вод.

Специалисты рекомендуют делать бетонную заливку в качестве основания как для пластиковых конструкций, так и для металлических, к которому закрепляют дно камеры с помощью анкерных болтов. Даже если место, где вы собираетесь монтировать камеру, не подвержено затоплению, для подстраховки лучше обустроить тяжелую плиту, хотя многие в таких случаях обходятся песчаным пластом.

Высота кессона не должна быть менее 2 метров. Это позволит избежать промерзания, создаст благоприятные условия для обслуживания скважины и обеспечит достаточный простор, чтобы разместить оборудование. Еще одним важным условием при монтаже является вертикальное расположение кессона.

Необходимо также защитить нагревательный кабель в трубопроводе. Он имеет двойную изоляцию, но при этом его нельзя укладывать непосредственно в землю. Ему не потребуется заглубление большого размера — примерно 30 см от поверхности. Все электрооборудование заземляют и размещают над полом, чтобы избежать непредвиденного затопления.

Обсадная труба должна быть выше дна где-то на полметра. Ее стык с гильзой герметизируется. На скважину устанавливают крышку с отверстиями для кабеля насоса и трубы. Она защищает от попадания мусора и грязи. Сверху оборудуют люк, конструкция которого зависит от пожеланий хозяина. Он также может быть двойным для дополнительного сбережения тепла. Расположение люка необязательно должно быть по центру, главное, чтобы он располагался над оголовком скважины для удобной эксплуатации.

Процесс установки у разных видов кессонов очень похож. Перечислим его основные этапы:

1. Сначала нужно выкопать котлован. Для точной установки он должен превышать размер кессона минимум на 30 см.
2. Рассчитать будущую высоту пола конструкции. С учетом этого производится обрезка обсадной трубы.
3. На дно ямы засыпают песок, поливают его водой, чтобы образовалась плотная прослойка.
4. Потом оборудуют бетонную плиту, о которой шла речь ранее.
5. Необходимо сначала разметить отверстия, с помощью которых будет крепиться сама камера, потом просверлить их.

Установка кессона своими руками

Несмотря на похожую технологию, при монтаже различных видов кессонов существуют различия. Рассмотрим подробнее конструктивные схемы, применяемые для каждого материала при самостоятельной установке.

Пластиковые

До недавнего времени считалось, что емкости из полиэтилена не подходят для применения в суровых условиях российской зимы. Современные технологии позволили создать материал нового поколения, который быстро обрел популярность. Пластиковые кессоны отлично подходят для установки на скважине. Компания «Экспоком» на протяжении нескольких лет занимается производством, реализацией и установкой таких изделий. За это время наше предприятие зарекомендовало себя только с положительной стороны и завоевало доверие как частных клиентов, так и крупных строительных и монтажных объектов.

Если в вашем населенном пункте отсутствует центральное водоснабжение, то такой вариант будет одним из самых приемлемых по качеству и стоимости. Если вы решили оборудовать скважину, например на своем дачном участке, то вам не обойтись без современной герметичной емкости из пластика. В нашем интернет-магазине вы можете приобрести модели от эконом- до премиум-класса. Входящие в состав добавки обеспечивают надежность и прочность емкости. Мы можем доставить их к вам на объект и с помощью высококвалифицированных специалистов осуществить установку в кратчайший срок. Также вы можете заняться изготовлением и монтажом самостоятельно. Расскажем вам о некоторых правилах, которых следует придерживаться.

Сначала вам необходимо определиться с размерами, от чего будет зависеть выбор изделия. Можно использовать кессон различной формы — в виде большой бочки или еврокуба. Емкость должна быть с достаточным размером крышки, чтобы через нее можно было опустить оборудование без проделывания дополнительных отверстий. Благодаря легковесности камеры установку можно выполнить без использования тяжелой грузоподъемной техники. Самое главное при монтаже — правильно подготовленный котлован. В основание насыпают песок, сверху располагают арматуру и заливают бетонной стяжкой. Рекомендуется заранее обмотать емкость алюминиевой фольгой. Для горловины нужно сделать опалубку и также залить ее бетоном, потому что емкость опускают ниже уровня промерзания земли.

Для надежного соединения обсадной трубы и гильзы используют специальный клей для пластика. Когда кессон установлен, его засыпают для дополнительного утепления керамзитом. Бетонная заливка обычно не превышает 30 см. Она служит надежной защитной оболочкой и позволяет избежать выдавливания. Трубы через стены прокладывают с помощью муфт, которые закрываются водонепроницаемыми крышками. Кессон может обойтись и без утепления и гидроизоляции. Главное — принять все меры для избежания сдавливания конструкции почвой. Верхнюю часть горловины можно обложить металлическими уголками и приварить к ним крышку. Когда бетон окончательно высыхает, кессон можно присыпать землей.

Таким образом, можно самостоятельно изготовить несколько видов кессонов различными способами. Принцип их монтажа очень схож. Покупка пластиковой, уже специально оборудованной всем необходимым конструкции является оптимальным решением:

Металлические

Для установки такого кессона потребуются бетонная плита, анкерные крепежи, сварочный аппарат, болгарка, грунтовка и краска по металлу. Обычно форма камеры определяется наличием у хозяина необходимых материалов. При выборе конструкции рекомендуем учесть, что чем меньше количество сварочных швов, тем и меньше вероятность, что они разрушатся и дадут протечку. Для оборудования емкости в виде четырехугольника потребуются металлические листы толщиной 3-5 мм, в виде круга — труба диаметром 1250 мм, для горловины — 600 мм.

Чтобы самостоятельно изготовить стальной корпус из металла, необходимо предварительно сделать чертеж, указав на нем все размеры и технологические отверстия. Все металлические заготовки предпочтительнее делать цельными, так как чем больше будет сварочных швов, тем больше шансов на образование протечек. Конструкцию начинают собирать именно от основания, к которому постепенно привариваются все стеновые панели. По периметру конструкции проводят обвязку трубы. В верхней части кессона делают горловину, которую оснащают крышкой.

После того как конструкция готова, ее проверяют на герметичность: натирают мелом каждый сварочный шов, после чего заполняют водой. Любая металлическая камера не может обойтись без тщательной гидроизоляции со всех сторон. Для внутренних работ используют специальную краску по металлу, антикоррозионные средства и грунтовку, для внешних — битумные непористые герметики, которые отлично проявляют себя при перепадах температур. Когда высохнут все нанесенные покрытия, необходимо заняться утеплением кессона. Для этого подойдет любой негигроскопичный изолятор, например пеностекло или пенопласт, его отличают отличные свойства теплопроводности в сочетании с доступной стоимостью.

При монтаже кессона на яму укладывают деревянные брусья с тем расчетом, чтобы они смогли выдержать вес всей конструкции. Чтобы ее поднять, потребуется специализированная техника — подъемник с мягкими стропами. Убирают брусья и помещают камеру на обсадную трубу, потом подводят трубы и кабель. Для уверенности, что конструкция не была повреждена, рекомендуется еще раз провести проверку на герметичность. После сварки гильзы с трубой и остальных работ емкость засыпают землей.

Кирпичные и бетонные

Чтобы установить одну из самых бюджетных версий кессона, сначала также требуется выкопать котлован, размер которого должен быть немного больше, чем запланированная конструкция. Заранее оговоримся, что такой тип не обладает герметичными свойствами, поэтому при уровне грунтовых вод выше 4 метров он не подойдет. Необходимо обустраивать камеру так, чтобы не оставалось пустот между ее стенками и ямой. Для изготовления потребуется кирпич, песок, щебень, цемент, доски, арматура и уголки из металла. В качестве оборудования и инструментов понадобятся болгарка, сварка, уровень, лопата, ведра и другой хозяйственный инвентарь. Для уменьшения трудоемкости работ придется задействовать бетономешалку.

Разделим весь процесс монтажа на три этапа.

1. Основание. Сначала рисуют чертеж и рассчитывают все размеры. При обустройстве фундамента учитывают его ширину. Она должна быть больше предполагаемой кладки — не менее 50 см. Это создаст более комфортные условия для работы и предоставит необходимое пространство для теплоизоляции боковых стенок и обсыпки. По периметру делают траншею, засыпают ее песком и тщательно трамбуют. В камере необходимо предусмотреть внешний выход для люка. Основную крышку нужно расположить ниже уровня земли и потом засыпать ее. Это помогает значительно улучшить теплопроводность за счет создания особого микроклимата внутри камеры, обеспечивается снижением взаимодействия внешней поверхности с воздухом.

Обычно для создания фундамента применяют два способа — ленточный с подушкой из щебня и песка или монолитный. Чаще всего выбирают первый, потому что бетон не пропускает воду. Вообще, определиться с основанием легко во время весеннего сезона, когда грунтовые воды достигают своего пика. Если грунт будет влажный, то делают бетонирование, которое в принципе можно заменить на смесь из щебня, битого кирпича и цементного раствора. Если земля остается сухой, то используют щебневую прослойку. Чтобы сделать монолитное основание, яму углубляют еще на 30 см. Делают песчаную подушку, для чего поливают ее водой для лучшего утрамбовывания. Потом требуется провести гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки, рубероида или других материалов. На подложку укладывают арматуру и уже потом заливают ее бетоном — не более 15 см. Когда основание схватится, можно приступать к последующим работам. На это обычно уходит не меньше недели.

2. Стены. Перед началом кирпичной кладки нужно рассчитать выходы для трубопровода и электрооборудования, вентиляции, металлической или пластиковой гильзы. Выгонку начинают с углов, качественно заполняя все швы раствором, который замешивается из цемента и песка в пропорции 1 к 3 соответственно. С помощью отвеса, уровня, рулетки тщательно следят за правильностью кладки — квадратная или прямоугольная форма. Гильзы устанавливают, когда кирпичи достигнут место предполагаемого трубопровода и электрокабеля. Когда стены полностью высохнут, их штукатурят и грунтуют.

3. Крышка. Ее изготовлением занимаются на завершающем этапе из металла или бетона. Второй вариант более предпочтителен, потому что не подвержен коррозии. В деревянной или металлической вспомогательной конструкции выделяют достаточное место для технологических выводов, люка. Через него нужно пролезть самому и опустить все необходимое оборудование. Люк можно также изготовить двумя способами: отлить из бетона или выложить из кирпича. Толщина крышки обычно не превышает 15 см. По ее центру кладут арматуру и заливают раствором. Когда бетон застывает, то приямок засыпают керамзитом, а крышку землей. Если обрешетка сделана без зазоров, другой способ — накрыть кессон жестью или пластиком. С внутренней стороны конструкцию утепляют пенопластом.

Более простой монтаж выйдет, если применять готовые бетонные кольца. Их стыки обрабатывают битумной мастикой и дополнительно запениваются, чтобы избежать скорого разрушения и протечек. Основание и люк для такой камеры делают таким же способом, что был описан выше. Для монтаже придется также задействовать спецтехнику и главное — следить за точной стыковкой колец.

Преимущества пластикового кессона

1. Продолжительный срок службы. Не подвержен коррозии и не вступает в химическую реакцию с веществами, содержащимися в земле или воде.
2. Простые уход и эксплуатация. Не требует покраски и обработки защитными покрытиями, не нуждается в регулярном ремонте. Не подвержен образованию плесени и грибков, легко очищается сильным напором воды.
3. Надежность. При изготовлении используется только высококачественный пластик, который отличается неподверженностью усталостному разрушению, сопротивлением ударным нагрузкам и трению.
4. Большой выбор. Разнообразие цветовых решений, шарообразная и цилиндрическая форма, различный объем.
5. Устойчивость к перепадам температур. Не требует утепления. Допустима эксплуатация при температурах от -40 ℃ до +50 ℃.
6. Безопасность. Экологичность материала обусловлена устойчивом видом полимеров, которые не наносят вреда человеку и окружающей среде.
7. Герметичность. Цельная конструкция без швов не пропускает воду и со временем не истончается, в отличие от других видов кессонов.
8. Экономия пространства. Возможность разместить электрооборудование внутри емкости позволяет рационально использовать площадь на участке. Также защищает от шума насоса, который скрыт под землей.
9. Простой монтаж. За счет легкого веса можно обойтись без использования специализированной техники, не требует утепления и гидроизоляции.
10. Доступная стоимость в сочетании с отличным качеством. В большинстве своих технических свойств пластиковый кессон превосходит металлический, кирпичный и бетонный.

Виды пластиковых кессонов, представленные в нашем магазине

• «Тритон». Полностью литой корпус с новой системой оребрения. Не требует бетонной заливки основания, достаточно прослойки из песка. Мощное дно и цилиндрическая форма гарантируют прочность конструкции.
• «Дочиста». На рынке появился значительно недавно. Представляет собой цельное, бесшовное изделие. В основном используется для обслуживания скважин, предназначенных для малоэтажных построек — коттеджей, домов. Изготовлен с помощью ротационной формовки. Предполагает внутреннюю установку электрооборудования.
• «Термит». Усовершенствованная модель универсального кессона с уменьшенным весом, которая позволяет реализовать проекты любой сложности. Изготовлена ротоформованием с помощью высокоточного оборудования. В комплект входит обсадная муфта, имеются отверстия под лестницу и обсадную трубу. Отличается компактными размерами и приемлемой ценой.
• Rodlex. Надежное сооружение для артезианских скважин. Массивные ребра выступают главным элементом жесткости в конструкции, отличается уникальной конфигурацией. Обладает повышенной защитой от всплытия, что позволяет применять его при любых видах грунта.
• «Титан». Модель, которую относят к премиум-классу. Она выполнена из пищевого пластика толщиной 10-15 мм. Усилена металлопластиковыми ребрами жесткости, характеризуется стабильной шириной корпуса, так как изготавливается с помощью заводской сварки из цельного листа. Мощный корпус и высокое качество изготовления помогли зарекомендовать себя одним из самых устойчивых к сдавливанию в грунте.
• «Чергар». Изделие из спиральновитой трубы с прочными стенками, надежно предохраняет скважину от паводковых вод и зимнего промерзания. Наши инженеры могут изготовить эту конструкцию по индивидуальным размерам и дополнительно усилить ее ребрами жесткости.

Выгодное сотрудничество с нами

• Бесплатные консультации и помощь в подборе модели, гибкий заказ монтажных работ.
• Сертифицированные изделия собственного изготовления.
• Доставка и установка по Москве и области.
• Высокое качество по конкурентоспособной стоимости.

Если вам требуется приобрести пластиковый кессон для водяной скважины по доступной цене, то обращайтесь в нашу компанию по указанным телефонам. Следите за специальными предложениями на нашем сайте, чтобы покупка стала еще более выгодной!

Самостоятельная установка кессона своими руками

Для того чтобы самостоятельно смонтировать и установить кессон, Вам понадобится следующее оборудование ну и конечно же силы!

Во первых по оборудованию и материалам

1. Сам кессон для скважины.
2. Лопата для копки грунта.
3. Электросварка (напряжение не менее 210 A, для качественных швов).
4. Сварочные электроды.
5. Болгарка с дисками по металлу.
6. Пруток металлический (6-8 мм, длиной 50 см).
7. Небольшая кувалда, молоток.
8. Щетка по металлу.
9. Гильза под обсадную (159 мм для скважины 133 мм — гильза, если нет уже с кессоном).
10. Перфоратор (по необходимости).
11. Мастика антикорозионная.

По работам

Выкапываем котлован под кессон вокруг обсадной трубы скважины, в зависимости от формы кессона.

      

Затем врезаем гильзу в кессон, если таковая отсутствует. Врезка делается со смещением для того, чтобы свободно расположить гидробак на 100-500 литров в зависимости от размера устанавливаемого скважинного кессона.

Если есть необходимость, то нужно приварить петли для крышки скважины и петли для замка (в дешевых кессонах, как правило, не приваривается).

      

На фотографиях представлены кессоны производства компании «ПромБурКом», которые уже изначально идут с гильзой и петлями.

Затем обрезаем обсадную трубу вровень с гильзой (либо обрезать трубу можно заранее, но при этом предварительно промерив).

      

Когда котлован под кессон готов и обсадная труба срезана, необходимо опустить кессон (минимум 3-4 человека, т.к. его вес порядка 250-300 кг).

      

Далее пруток вставляем между обсадной трубой и гильзой и хорошо провариваем сваркой, но при этом нужно учесть, что если используется двойная обсадная труба металл + пластик, то при обварке шва место очень нагревается, тем самым, пластик начинает плавиться и возможно возникновение его возгорания с выделением едкого запаха и угарного газа. В связи с этим следует при заказе бурения попросить, чтобы пластик не выводили до устья скважина, а был меньше на 2 метра, чтобы избежать данной ситуации.

      

Место сварки зачищаем щеткой по металлу и это место обрабатываем мастикой.

После сварочных работ производится монтаж необходимого оборудования в кессоне или помещении. Запускается система и проверяется гидравлическая часть на негерметичность. Можно пролить вокруг кессона водой для определения мест течи, если таковые имеются!

      

Конечный результат! Смонтированный поливочный кран, который необходим для летнего полива.

      

Самостоятельный монтаж кессона требует определенных навыков, но лучше данные работы лучше доверить профессионалам нашей компании «Промбурком», которые несут ответственность и предоставляют гарантию на монтажные работы 12 месяцев.

Как выкопать колодец вручную

Добавить в избранное

Если вы поселенец, полезно уметь выкопать колодец вручную. Из трех основных типов скважин — выкопанные, пробуренные и забивные — вырытые скважины являются самыми старыми и до относительно недавнего времени наиболее распространенными. В США их основными недостатками являются подверженность загрязнению грунтовых вод и постоянно понижающийся уровень грунтовых вод, а также большой объем рабочей силы. В определенных благоприятных местах или там, где нельзя использовать современное оборудование — или в возможных чрезвычайных ситуациях — копание может быть единственным вариантом, особенно при рассмотрении автономных систем водоснабжения для вашей усадьбы.

Из соображений экономии и прочности колодцы, вырытые вручную, обычно имеют круглую форму. Опыт показал, что для комфортной работы одному человеку необходим диаметр от трех до четырех футов. Два человека могут работать вместе в яме диаметром от четырех до пяти футов. Поскольку было обнаружено, что два человека, работающие вместе, более чем в два раза эффективнее, чем один человек, работающий в одиночку, больший размер, вероятно, встречается чаще. Похоже, нет никаких преимуществ в том, чтобы делать колодец больше, чем необходимо, когда вы пытаетесь выкопать колодец вручную.

Футеровка из прочных материалов необходима для предотвращения просачивания грунтовых вод в колодец и его загрязнения. Построенный по мере раскопок, он также является защитой от обвалов. Кроме того, футеровка служит фундаментом для крышки скважины и насосных или подъемных механизмов.

Железобетон — лучший выбор для облицовки, но можно использовать кладку или кирпич. Неравномерное давление может привести к вздутию и ослаблению двух последних материалов, поэтому они должны быть толще бетонной футеровки.При работе из ямы в земле работать с кладкой и кирпичом труднее, чем с бетоном. Мы нашли старые упоминания деревянных подкладок в материалах, в которых рассказывается, как копать колодец вручную. Хотя это и не рекомендуется, многие поселенцы предпочитают оставлять такую ​​информацию на задворках своей головы. Бетонные формы можно отлить на месте. Обычно достаточно толщины в три дюйма на хорошей почве и пяти дюймов на плохой. В связи с этим «бедной» почвой будет подвижный песок, сланцы и т. Д.

Как выкопать колодец вручную: начало работы

Для начала выкопайте яму глубиной около четырех футов. Затем устанавливаются «ставни». Эти накладки выступают примерно на шесть дюймов над уровнем земли. Вокруг ставен плотно утрамбуйте землю. Их функция заключается в предотвращении закругления краев выемки, что не только создает дополнительную работу, но и может быть опасно для всех, кто работает в яме. Створка остается на месте при проходке первой секции колодца и остается на месте до тех пор, пока секция не будет забетонирована.Затем специалисты сооружают водопроводные стержни, чтобы убедиться, что отверстие идет вертикально. Он состоит из перемычки, которую можно установить точно по центру колодца.

Крюк над точкой мертвой точки поддерживает веревку, которая, в свою очередь, поддерживает триммеры. Эти штанги — точный диаметр колодца. При опускании в котлован они позволяют экскаватору держать борта ровными и ровными. Они также помогают поддерживать правильный размер отверстия сверху вниз.Отклонение всего в один дюйм приведет к использованию на 33 процента больше бетона. Затем вы начинаете копать, используя кирку, пруток и лопату с короткой рукоятью.

Если почва достаточно твердая и сухая, должна быть возможность поднять первый «подъем» (так говорят специалисты по добыче скважин) примерно на 15 футов. Тогда вы готовы к подкладке. Глубина ямы 15 футов, дно выровнено, а рот все еще защищен ставнями. Следующим шагом будет установка другой створки или формы на дно отверстия.Он должен быть около двух футов высотой и обычно делается из металла.

Эта первая форма чрезвычайно важна. Если не будет точно отцентрирован и выровнен на , вся дыра будет выброшена из строя. Просуньте рыхлую землю за формы. Затем протолкните 20-футовые арматурные стержни в землю так, чтобы они выступали на пять футов над верхом колодца. Количество требуемых стержней зависит от типа грунта. Я предпочитаю использовать слишком много, чем слишком мало. Семи стержней достаточно для нормальных условий, но для подвижного грунта может потребоваться до 19 стержней.Штанги поддерживаются на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от забоя колодца по всей их длине шпильками, прикрепленными или скрученными к штангам, и вдавливаются в земляные стороны колодца. Второй комплект ставен теперь расположен над первым. Пространство позади залито бетоном. Обязательно смазать ставни маслом, чтобы бетон не прилипал к ним.

Бетон смешивается в соотношении 5: 2,5: 1 из гравия, песка и цемента. Удобный способ измерить это — соорудить два бездонных деревянных ящика.Ящики имеют размеры 30 дюймов на 30 дюймов. Один имеет глубину 12 дюймов для измерения гравия, а другой — шесть дюймов для измерения песка. При смешивании со 100 фунтами цемента пропорции будут правильными. Это количество должно быть как раз подходящим для заполнения за одной двухфутовой заслонкой. Гравий должен проходить через ¾-дюймовую сетку, а песок должен быть острым речным песком. Оба должны быть очищены от земли или глины. Используйте только чистую воду. Бетон следует аккуратно утрамбовать в ставне, чтобы исключить воздушные карманы, но будьте осторожны, чтобы не повредить арматурные стержни.Оставьте верхнюю часть бетона шероховатой, чтобы он хорошо сцепился со следующим слоем.

Когда заливка за второй ставней будет завершена, сделайте первый бордюр. Это выемка в грунтовой стороне колодца непосредственно над верхней частью второй ставни. Канавка должна быть примерно восьми дюймов в высоту и врезаться в стенку колодца примерно на 30 сантиметров. По одному штифту для каждого арматурного стержня вбивают в канавку, и загнутый конец штифта прикрепляют к армирующему стержню. Затем устанавливается горизонтальный стержень и прикрепляется к каждому штифту и вертикальному стержню.Затем вручную заполните бордюр бетоном, установите на место третий комплект ставен и залейте бетон позади них.

Верх будет слишком высоким, чтобы добраться до него после закрепления третьей заслонки, поэтому на следующие ступени придется добираться до стула боцмана, подвешенного на полудюймовой веревке от лебедки. Еще два комплекта ставен устанавливаются на место и цементируются. Вершина теперь находится на высоте пяти футов над уровнем земли. Бетон следует оставить на ночь, прежде чем продолжить.

Самая слабая часть колодца находится на уровне земли.По этой причине верх должен быть толщиной шесть дюймов. Если колодец имеет диаметр 4-1 / 2 фута, вам нужно будет выкопать до диаметра пяти футов. Ставни внизу оставлены на своих местах. Оставьте их минимум на неделю, чтобы бетон застыл. Но снимите заслонку с поверхности, стараясь не повредить сантехнические колышки, на которых держатся ваши сантехнические стержни.

Добавляются еще три ставни и бетонируются по одной. Перед бетонированием верхней облицовки верхние части арматурных стержней загибают вокруг колодца на высоте около двух дюймов над уровнем земли.Бетон заливается на высоту шести дюймов над уровнем земли. Это предотвратит попадание поверхностных вод и защитит колодец от падающего мусора. Первый подъем завершен. У вас есть 13 футов бетонной облицовки, опирающейся на бордюр, шесть дюймов стены над землей, а два нижних фута — это выемка без футеровки.

Продолжайте этот процесс, пока не достигнете водоносного горизонта.

Единственная проблема, с которой вы должны столкнуться в следующих разделах при обучении рытью колодца вручную, — это место, где верх второго левого колодца встречается с низом первого.Одно из решений — сделать сборные кирпичи с язычком. Их можно вдавить в бетон в проеме, образуя плотное прилегание. При достижении водоносного горизонта заливать бетон будет невозможно. Тогда вам понадобятся сборные кессонные кольца. Эти кольца, изготовленные на поверхности несколькими неделями ранее, имеют внутренний диаметр 3’1 дюйма и внешний диаметр 3’10 дюйма. Каждый цилиндр имеет высоту два фута. Кольца состоят из четырех стержней диаметром 5/8 дюйма, встроенных в стены, и четырех равноудаленных отверстий для приема стержней из кессона непосредственно под ним.Штанги выступают на два фута над верхней поверхностью (для двухфутовых кессонов), а отверстия имеют расширенные вершины, поэтому штанги можно прикручивать болтами и оставаться заподлицо.

Опустите первое кольцо в стену. Когда второе кольцо опускается, его необходимо маневрировать так, чтобы стержни из нижнего кольца вошли в отверстия верхнего кольца. Они плотно прикручены. Когда четыре или пять колец прочно скреплены вместе, опускание продолжается путем выкапывания вручную внутри кессона. По мере того, как кессон опускается, добавляются новые кольца до тех пор, пока вода не будет поступать с такой скоростью, что выкачивание кусков более невозможно.Вы достигли дна … что хорошо при рытье колодца. (Копание колодцев — единственная работа, где вы начинаете с вершины и постепенно спускаетесь вниз.)

Пространство между футеровкой и кессоном нельзя заполнять цементом, раствором или камнем. Это позволяет кессону в дальнейшем осесть, не разрушая футеровку. В зависимости от характера водоносного горизонта вода может поступать в колодец через дно или через стены. Когда предпочтение отдается второму способу (а это обычно так), кессоны должны быть из пористого бетона.Это достигается смешиванием бетона без песка, заполняющего воздушные пространства, с небольшой утрамбовкой; и смешивание с минимальным количеством воды. Очевидно, этот бетон не такой прочный, как тот, что сделан из песка. Правильное лечение даже более важно, чем обычно.

Как выкопать колодец вручную: простой метод копания

Звучит ли обучение копанию колодца вручную сложным или требует больше работы, чем вы ожидали или к чему были готовы? Если вы живете в одном из немногих районов, где вы можете получить воду, не заходя на большие глубины, вам может подойти более простой и примитивный метод.

Простой способ научиться копать колодец вручную — это просто выкопать яму желаемого диаметра и глубины. Вынутый материал помещают в ящики или ведра и поднимают из ямы с помощью тросов. Когда вода будет достигнута, вылейте ее твердым материалом. Чем суше вы сделаете яму, тем глубже вы сможете пройти, и колодец будет производить больше воды.

Когда вы войдете как можно глубже, положите вокруг дна камни высотой два или три фута.Просто положите стену из камня или кирпича и раствора оттуда до поверхности. Это не сделает стену такой же прочной, как ранее описанный метод выкапывания колодца вручную, а также труднее сделать стены водонепроницаемыми, чтобы не допустить попадания загрязненных грунтовых вод. Но если вы не можете получить воду другим способом и готовы начать фильтровать колодезную воду, это не будет проблемой.

Вы можете выжать воду из земли

Еще в начале 1960-х мы взяли интервью у профессора Фаррингтона Дэниэлса, который занимался исследованием солнечной энергии и фактов о солнечной энергии в Университете Висконсина.Он упомянул способ получения воды из почвы, который может быть полезен в чрезвычайной ситуации. Это очень простой солнечный перегонный аппарат.

• Выкопайте яму в земле. Размер не имеет значения, но чем больше отверстие, тем больше воды можно ожидать.
• Поставьте емкость в центр.
• Закройте отверстие листом пластика, заделав края землей.
• Поместите небольшой груз в центр над контейнером.
• Влага из почвы испаряется под действием солнечного тепла, конденсируется на пластике, стекает по перевернутому конусу в емкость.
• Обратите внимание, что с некоторыми типами пластика капли воды будут падать прямо вниз, а не к конусу. Тедлар избегает этого.
• Размещение зеленой растительности в яме увеличит ее производительность, особенно если она мокрая от росы.

Вы научились копать колодец вручную? Какими советами или советами вы бы поделились с кем-то еще, кто хочет научиться выкопать колодец для своей усадьбы вручную?

Первоначально опубликовано в выпуске Countryside & Small Stock Journal за январь / февраль 1999 г. и регулярно проверяется на точность.

Кессоны для колодцев — виды и самостоятельная установка, описание технологии установки

Кессоны для колодцев

Артезианские колодцы помогают решать вопросы, связанные с водоснабжением загородных домов, такие как: получение питьевой воды, орошение сельскохозяйственных растений, использование воды для других целей. потребности. Климатические особенности нашего региона заставляют владельцев частных домов задуматься о размещении всего водоподъемного оборудования ниже уровня промерзания почвы.В противном случае система может зависнуть. В свою очередь такое расположение коммуникаций приводит к попаданию в них грунтовых вод, что существенно влияет на чистоту питьевой воды. Наверное, никто не хочет открывать кран, чтобы найти в нем товары соседей. Кессоны для скважин помогают предотвратить эти неприятности.

Содержание

• Функциональные обязанности, геометрические отличия
• Типы кессонов, их недостатки и преимущества
• Самостоятельная сборка кессона для скважины

Функциональные обязанности, геометрические отличия

По внешнему виду кессон представляет собой обыкновенный ящик или бочку с горловиной, которая закрывается крышкой люка, обычно утепленной поролоном.Широко используются кессоны цилиндрической формы, диаметр которых в основной части составляет один метр, а высота не менее двух метров. Если диаметр устройства меньше метра, то проводить в нем обслуживание невозможно, а кессоны с большим диаметром дороги из-за расхода большего количества материала.

Кессоны различной формы

Кессоны — водонепроницаемое оборудование, гидроизолированное снаружи и загрунтованное изнутри. Для лучшей теплоизоляции внутренняя поверхность устройства покрыта пеной.Это простое устройство позволяет не только надежно защитить систему от промерзания и попадания грунтовых вод, но и стать небольшим подземным помещением, позволяющим проводить необходимый ремонт в любую погоду.

Кроме того, кессон позволяет разместить внутри себя такое необходимое оборудование для корректной работы системы, как реле давления, пульт управления насосом, мембранный аккумулятор и другие автоматические устройства, надежно защищая их от несанкционированного доступа.

Типы кессонов, их недостатки и преимущества

На данный момент существует три типа кессонов для скважин:

• металлические;
• железобетон;
• пластик.

Рассмотрим подробнее каждый тип, в чем заключаются их недостатки и достоинства.

Металлические кессоны нуждаются в антикоррозийном покрытии снаружи и грунтовке внутри.

Металлические кессоны — это старое поколение таких устройств.Обычно для их изготовления используется нержавеющая сталь или алюминий, так как они наиболее устойчивы к коррозии. Кроме того, металл относится к гибким материалам, что предотвращает появление трещин. Качественный металлический кессон изготавливают из стали, толщина которой должна быть не менее трех миллиметров.

Такое оборудование требует обязательной антикоррозионной обработки снаружи и грунтования внутри. Но прослужит несколько десятков лет. Установить металлический кессон для колодца можно своими руками, существенно сэкономив на монтажных работах.

Кессон из железобетонных колец: прочный, практически вечный, но довольно дорогой, помимо необходимости утеплитель

Железобетонные кессоны изготавливаются из железобетонных колец. Установка такого устройства требует немалых усилий и финансовых затрат. Эти конструкции считаются самыми дорогими. Бетонные кольца кладут на специально подготовленное основание. Поскольку бетон — очень гигроскопичный материал, кессоны из него требуют усиленной гидроизоляции снаружи.На практике добиться абсолютной влагонепроницаемости конструкции очень редко и грунтовые воды все равно попадают внутрь.

Еще один существенный недостаток железобетонных колец — плохая теплоизоляция. Очень часто при сильных морозах заключенное в такие кессоны оборудование все равно замерзает. А большой вес материала приводит к постепенному проседанию устройства в целом, что приводит к деформации используемого оборудования.

Экономичный пластиковый кессон не «боится» ржавчины и коррозии; он отлично служит много десятилетий

Пластиковый кессон для колодца изготовлен из полимерных материалов, толщина его стенок составляет около 20 мм.Такие устройства очень прочные и имеют долгий срок службы. Они абсолютно не подвержены коррозии и водонепроницаемы. Установив пластиковый кессон, можно сэкономить на гидроизоляционных и антикоррозионных составах. Конструкции из пластика или стекловолокна не рекомендуются для защиты скважин, так как под давлением грунтовых вод они могут сильно деформироваться, а также «всплывать» на поверхность из-за небольшого веса.

Самостоятельный монтаж кессона для скважины

Установка кессона на колодец собственными силами не требует специальных навыков.Такая работа под силу любому человеку, имеющему хоть малейшее представление об этом процессе. Итак, как самому сделать кессон для колодца?

Конструкция колодца

Вокруг готового колодца необходимо вырыть котлован глубиной не менее двух метров и размерами, превышающими размеры кессона не менее чем на 10 см в каждую сторону.

Яма выкапывается с тем, чтобы горловина конструкции находилась над поверхностью на расстоянии не менее 10 см.Это предотвратит попадание дождя и других поверхностных вод в кессон.

Как закрепить кессон в земле

Теперь приступим непосредственно к монтажу кессона. На нижней части устройства отметьте место для отверстия, необходимого для кожуха. Отверстие можно смещать в любую сторону, исходя из личных требований.

Установка оборудования в кессон

Совет: Если вы планируете разместить гидроаккумулятор в кессоне, то отверстие для обсадной колонны необходимо будет немного сместить от центр.Это необходимо для того, что после установки бака давления можно было опустить инструмент в люк.

Важно: кабель и гидропровода должны идти до места входа трубопровода в дом.

Главное, чтобы в результате кожух попал в люк. В вырезанное отверстие вваривается гильза большего диаметра, чем сама труба, и длиной 10-15 см.

Совет: Перед приваркой муфты обязательно наденьте ее на трубу, чтобы убедиться, что это можно сделать с небольшим запасом.

В этом случае обсадную трубу необходимо разрезать на высоте около 300-500 мм от дна кессона и сделать конус с помощью продольных надрезов на конце и кувалды.

Кессон следует подготовить заранее: в его стенки вварить бочату, необходимую для вывода труб в траншею. Одна труба понадобится для входа в кабель, а остальные для вывода в водопровод.

Далее над котлованом устанавливают кессон так, чтобы оси хвостовика и обсадной колонны совпадали.Сначала конструкция устанавливается на брусьях, после вытягивания из которых она будет опускаться в яму по обсадной трубе, выполняющей роль направляющей. Теперь кессон устанавливают горизонтально по уровню, для чего необходимо между ним и стенками котлована установить бруски.

Подключение запорных клапанов

Втулка должна быть приварена по периметру к корпусу и после этого, HDPE трубы должны быть вставлены внутрь кессона через предварительно установленных сосков.Все сварные швы обрабатываются грунтовкой.

Важно: для труб ПНД 40 необходим штуцер 1,5 дюйма, а для ПНД 32 — 1,25 дюйма. Если трубы проходят с трудом, то внутренняя поверхность ниппеля обрабатывается напильником грубого помола.

Герметизация патрубков внутри ниппеля осуществляется ПНД-разветвлением с внутренней резьбой. Электрический кабель протягивается через одну из труб для питания насоса. В результате мы получаем абсолютно герметичную конструкцию, надежно защищающую устье колодца.

Для достижения наилучшего результата в кессон из пенопласта и фанеры можно установить вторую крышку на расстоянии 30-50 см от первой, а верхнюю часть конструкции утеплить. Не забывайте, что малейшее нарушение правил монтажа может привести к выходу из строя всей системы водозабора, поэтому лучше пригласить специалиста, который сможет составить адекватный алгоритм действий и организовать его четкое выполнение.

Сколько времени нужно, чтобы утонуть? Факты, безопасность и меры предосторожности

Ежегодно более 3500 человек в США умирают от утопления, сообщает Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).Это пятая по частоте причина смерти от несчастных случаев в стране. Большинство людей, умирающих от утопления, — это дети.

Утопление — это форма смерти от удушья. Смерть наступает после того, как легкие поглощают воду. Это потребление воды мешает дыханию. Легкие становятся тяжелыми, и кислород перестает поступать к сердцу. Без подачи кислорода организм отключается.

В среднем человек может задерживать дыхание примерно на 30 секунд. Для детей длина еще короче.Человек, у которого отличное здоровье и есть подготовка к работе в чрезвычайных ситуациях под водой, обычно все еще может задерживать дыхание всего на 2 минуты.

Но событие, связанное со здоровьем, которое мы называем утоплением, происходит всего за пару секунд.

Если человека погрузить в воду после того, как он вдохнул воду в течение 4–6 минут без реанимации, это приведет к повреждению мозга и, в конечном итоге, к смерти в результате утопления.

В этой статье обсуждаются стратегии безопасности для предотвращения утопления.

Чтобы вызвать утопление, не нужно много воды.Ежегодно люди тонут в ваннах, неглубоких озерах и даже небольших лужах. Количество жидкости, необходимое для остановки легких человека, зависит от его:

• возраст
• вес
• респираторное здоровье

Некоторые исследования показывают, что человек может утонуть в 1 миллилитре жидкости на каждый килограмм, который они вес. Так, человек весом около 140 фунтов (63,5 кг) мог утонуть, вдохнув лишь четверть стакана воды.

Человек может утонуть на суше через несколько часов после вдыхания воды в случае почти утопления.Это так называемое вторичное утопление.

Сухое утопление, которое относится к утоплению, которое происходит менее чем через час после того, как кто-то вдохнул воду, также может произойти. Однако медицинское сообщество пытается дистанцироваться от использования этого сбивающего с толку термина.

Неотложная медицинская помощь

Если вы или ваш ребенок вдохнули значительное количество воды во время почти утопления, как можно скорее обратитесь за неотложной помощью, даже если все кажется хорошо.

Утопление происходит очень быстро, но постепенно.Этап может занять от 10 до 12 минут до наступления смерти. Если ребенок тонет, это может произойти гораздо быстрее.

Вот разбивка по стадиям утопления:

1. В течение первых нескольких секунд после вдыхания воды утопающий находится в состоянии борьбы или бегства, поскольку ему трудно дышать.
2. Когда дыхательные пути начинают закрываться, чтобы предотвратить попадание большего количества воды в легкие, человек начинает непроизвольно задерживать дыхание. Это длится до 2 минут, пока они не потеряют сознание.
3. Человек теряет сознание. На этом этапе их все еще можно оживить с помощью реанимации, и у них есть шанс на хороший исход. Дыхание останавливается, а сердце замедляется. Это может длиться несколько минут.
4. Тело переходит в состояние, называемое гипоксической судорогой. Это может выглядеть как припадок. Без кислорода тело человека становится синим и может беспорядочно дергаться.
5. Мозг, сердце и легкие достигают состояния, за пределами которого их можно оживить. Эта заключительная стадия утопления называется церебральной гипоксией, за которой следует клиническая смерть.

Утопление происходит быстро, поэтому очень важно принимать меры по предотвращению несчастных случаев с утоплением.

Дети в возрасте от 5 до 14 лет, а также подростки и взрослые старше 65 лет подвергаются более высокому риску утопления.

Дети в возрасте до 5 лет подвергаются чрезвычайно высокому риску утопления. Мужчины имеют более высокий риск, чем женщины, особенно подростки.

Чтобы предотвратить утопление, вы можете следовать нескольким рекомендациям.

Ограждение бассейнов и входов в водоемы

Если вы живете в доме с бассейном или рядом с озером, создание барьера доступа между водой и детьми, которые еще не могут плавать без присмотра, может быть разницей между жизнью и смерть.

Инвестируйте в уроки плавания

Уроки под руководством лицензированного инструктора, сертифицированного по СЛР, могут помочь детям и взрослым меньше бояться воды, а также дать им здоровое уважение к тому, насколько опасной может быть вода.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что уроки плавания и водное образование имеют важное значение для снижения показателей утопления во всем мире.

Всегда присматривайте за детьми в воде

Когда дети играют в любом источнике воды, будь то ванна, душ или даже небольшой наземный бассейн, никогда не оставляйте их без присмотра.

По данным CDC, утопление является причиной № 1 непреднамеренной детской смерти в Соединенных Штатах среди детей в возрасте от 1 до 4 лет.

Помните: детям не обязательно находиться в глубокой воде, чтобы утонуть. Это может произойти даже на мелководье.

Держите надувные лодки под рукой

Всякий раз, когда вы проводите время в бассейне или озере, убедитесь, что есть плавающие объекты, за которые люди могут ухватиться, если они окажутся в воде над головой.

Дети, которые еще не умеют плавать без присмотра, должны носить надувные спасательные жилеты, прыгуны по лужам или «плавки», чтобы обезопасить себя.

Не смешивайте плавание и алкоголь

Не допускайте опьянения во время плавания в озере, бассейне или океане. Ограничьте употребление алкоголя, особенно в жаркие дни, когда вы подвержены более сильному обезвоживанию, чем обычно.

Learn CPR

Если вы владелец бассейна или лодки, пройдите курс CPR. Если кто-то начинает тонуть, вы должны быть уверены в своей способности оживить его, пока ждете прибытия неотложной медицинской помощи.

Утопление остается основной причиной предотвратимой смерти в Соединенных Штатах.

Никогда не оставляйте детей без присмотра, когда они проводят время в любом водоеме, даже если он неглубокий. Чтобы вдохнуть воду, требуется всего секунда, и начинается цепочка событий, которые приводят к утоплению.

Упреждающие меры, такие как уроки плавания и хранение под рукой защитного снаряжения, могут снизить риск утопления.

Tagged «сделай сам» | Улучшения дома TNT

Что лучше: иметь террасу на заднем дворе или расслабиться в джакузи? Ответ для людей в джакузи — оба; сидя в горячей ванне , а на вашей палубе.Сочетание палубы и гидромассажной ванны действительно может создать несколько удивительных мест, где можно отдохнуть и понежиться, но что нужно для того, чтобы палуба выдержала гидромассажную ванну?

Вам необходимо удвоить опоры платформы, чтобы она могла удерживать гидромассажную ванну. Вам понадобятся пиломатериалы большего размера и их больше. Все это должно быть спроектировано с учетом конкретных деталей вашего проекта, таких как высота над землей, общий вес и многое другое.

Смешивание гидромассажной ванны и террасы может иметь очень много разных форм.У вас уже может быть внутренний дворик из бетонных плит с гидромассажной ванной на нем, и вы просто хотите окружить его приподнятой палубой, чтобы ванна казалась погруженной в нее. Или, может быть, ваше идеальное место — на высоте двенадцати футов от ползунка основной кровати, и вы хотите убедиться, что у вас под ним достаточно древесины, чтобы прыгать каждую ночь и не молиться о силе своей колоды.

Если вы хотите узнать больше о различных идеях палубы с гидромассажной ванной и о том, как их реализовать, читайте дальше, но если вы просто хотите поговорить с кем-нибудь прямо сейчас о своем следующем проекте на заднем дворе, позвоните нам по телефону 970-663-2868 или просто напишите нам по электронной почте.

Палуба на уровне земли

Чтобы встать на правильную ногу, важно получить все размеры вашего заднего двора или территории проекта. Нам нужно учитывать забор или границу собственности, размер террасы по отношению к дому и, наконец, где поставить гидромассажную ванну.

Для настилов на уровне земли мы не рекомендуем устанавливать гидромассажную ванну сверху. Вместо этого мы предлагаем установить ванну на бетонную площадку. Это обеспечивает столь необходимую основу для гидромассажной ванны. Затем мы строим вокруг него колоду, так как это делает весь процесс намного более эффективным.

Но что, если вы захотите снять гидромассажную ванну с палубы через несколько лет? Для этого у нас тоже есть варианты. Каждая палуба, построенная вокруг гидромассажной ванны, состоит из элементов каркаса. Мы держим их на расстоянии не менее 1 дюйма от поверхности гидромассажной ванны. Это дает достаточно места, чтобы вынуть гидромассажную ванну, если хотите. Палуба поддерживает короткую консоль, так что она заполняет область, ближайшую к ванне, оставляя красивую чистую поверхность.

У вас будет некоторый творческий контроль над высотой вашей колоды, но не очень.Я говорю это, потому что есть несколько отличных мест, чтобы прикрепить настил, например, к задней части вашего дома, и одно из них — это основной пол или балка на краю дома. Что ж, это уже константа, поэтому вы, скорее всего, захотите выйти через черный ход на палубу.

Дополнительные соображения

Высота платформы — не единственное, что нужно учитывать при установке гидромассажной ванны. Мы также должны позаботиться о бетонной подушке, если вы хотите двигаться в этом направлении.Сначала мы строим бетонную площадку в соответствии с местными строительными нормами.

Инсталляционная бригада также уточняет рабочие размеры и размеры рычага бака и крышки. Кроме того, мы также учитываем зазоры для палубы, чтобы в дальнейшем у вас не возникло проблем с разрешениями.

Легко пропустить эти важные моменты, если вы пытаетесь сделать это своими руками и установить только палубу и гидромассажную ванну. Помимо этих факторов, мы также сохраняем зазор размером до 1/4 дюйма между досками настила и ванной.Это позволяет гидромассажной ванне и палубе расширяться и сжиматься в экстремальных погодных условиях.

Надземные площадки

Мы не специализируемся на колоде какой-либо одной формы или размера, потому что мы построили их все и на данный момент построили где-то тысячи колод, некоторые довольно большие с джакузи.

Иногда колода находится на более высоком уровне, чем ванна, или нам приходится иметь дело с ровным грунтом, чтобы построить колоду. Эти вещи нас не беспокоят, поскольку у нас работают одни из самых опытных и сертифицированных технических специалистов.Инженер изучит ваш проект и примет решение о присоединениях, соединениях и размере материала, из которого будет сделана ваша колода.

Если вы делаете это своими руками, вам нужно будет выяснить, какого размера стойки и какой размер материала для обрамления вы будете использовать. Используемые стойки обычно представляют собой материал размером 4 × 4, 6 × 6 и 8 × 8 дюймов, а пиломатериалы для обрамления обычно относятся к категориям 2 × 6, 2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12.

Еще одним важным фактором будет расположение балок, обеспечивающее достаточную поддержку веса гидромассажной ванны.Опять же, проверьте местные правила, и если для этого требуется 8 дюймов по центру, вам придется удвоить количество балок. Эти пространства становятся довольно тесными для работы на 8-дюймовом расстоянии от центра. Это также увеличит количество вашего оборудования, что определенно увеличит общую стоимость.

В таких случаях мы начинаем с определения того, где будет располагаться гидромассажная ванна и где будут располагаться внешние размеры палубы, с помощью троса или маркировочного устройства. Опять же, этот шаг предполагает соблюдение местных строительных норм.Это также позволяет нам определять требования к расстоянию для каждого отверстия в стойке.

Следуя местным нормам и правилам, мы будем пробивать отверстия в земле с помощью огромного сверла, называемого шнеком, чтобы инспектор мог выйти и подписать контракт. Затем мы можем залить бетон, чтобы создать кауссоны, на которых будет сидеть ваша настила.

Затем мы можем использовать лазеры, чтобы определить, какой высоты нужно вырезать столбы, которые будут поддерживать вашу колоду. После того, как к вашему дому прикрепят бухгалтерскую книгу и установят раму по периметру, балки просто начинают скатываться.Наши команды имеют такой большой опыт работы с таким количеством разных проектов, что такие этапы могут буквально пролететь незаметно.

Если вы один, эта деталь может оказаться очень сложной, так как вам придется использовать много временного пиломатериала, чтобы удерживать части. Вам нужно будет заказать дополнительные 2 × 4 или 2 × 6 и использовать их в качестве диагональных распорок. Это будет медленный процесс, но, проявив достаточно терпения и выдержки, вы сможете поднять что угодно.

Строительные люки подъемные

Еще одним важным аспектом строительства палубы гидромассажной ванны является обрамление подъемных люков.Они обеспечивают доступ к вещам, которые спрятаны под палубой, например, к сервисной панели гидромассажной ванны. Мы не хотим срывать настил, если что-то пойдет не так с гидромассажной ванной, поэтому мы планируем и создаем небольшие люки на палубе или панели доступа.

Сначала отмечаем расположение люка подъемника на балках палубы. В зависимости от ширины люка мы удаляем одну или несколько балок, чтобы обеспечить пространство, необходимое для люка. Затем мы можем создать небольшой прямоугольник в рамке для обслуживания гидромассажной ванны.Теперь мы можем создать еще пару прямоугольных рамок, которые едва помещаются в законченное отверстие в раме доступа.

Вы можете прикрепить нижнюю из двух рам, сделав съемную верхнюю раму и, надеюсь, идеально выровняемую с остальной частью рамы деки.

Укладка настила

Итак, к настоящему моменту у нас должен быть очень прочный каркас, который прошел как минимум две проверки и готов для укладки материала. Ваш конкретный проект или личные предпочтения определят, будете ли вы начинать дома и работать или начинать с внешней доски и работать в ней.

Независимо от того, какой путь вы выберете, после того, как вы опустили первую доску, вы действительно можете начать летать. Это особенно верно, если вы используете скрытую систему креплений и некоторые пневматические инструменты, чтобы действительно защелкнуть эти доски на месте.

Этот шаг обычно намного проще с частично загруженным настилом, что означает, что вы загрузили в раму около 60-80% незакрепленных досок настила, чтобы создать временное место для стоянки, пока вы прикрепляете настил к раме.

Кроме того, если вы не используете скрытые крепежи и прикручиваете доски, просто используйте что-то вроде треугольного квадрата скорости, чтобы каждый раз создавать постоянный зазор.

При укладке настила можно разметить и вырезать люк съемной панели. Вы можете почти просто настить сверху, добавляя винты к внутренней и внешней рамке съемной панели и отмечая, где будет проходить разрез. Затем в конце нарежьте линию и вырежьте панель доступа. Теперь он должен быть почти неотличим от остальной колоды.

Настоящая сложная часть (получение горячей ванны на палубе)

Это действительно может быть самая сложная часть, особенно если вы собираетесь делать это в одиночку.Идеальной ситуацией было бы нанять настоящую машину для перевозки джакузи или быть на этапе покупки новой. Я говорю это потому, что упомянутым людям приходилось доставлять джакузи в очень много разных ситуаций и они знали, что можно и что нельзя делать с джакузи, прежде чем повредить их.

Но если вы предоставлены собственной изобретательности, то наличие нескольких трубок вокруг наверняка поможет, поскольку вы можете поместить их под ванну и использовать их, чтобы катить ближе к тому месту, где вам это нужно, если земля достаточно гладкая.После этого вам придется использовать какие-то шкивы, рычаги и грубую силу.

Завершение колоды

Ближе к концу проекта пора установить стойки перил и построить перила. Я намеренно исключил лестницы из этой статьи, поскольку они могут быть небольшими мини-палубами, которые занимают столько же времени, сколько и основной проект. В конце концов, палуба должна быть готова к плинтусу, иначе известному как фасция. Фасция покрывает внешний периметр террасы, чтобы скрыть обрамление, а также украшает стороны лестницы.

Читать о построении колоды легко, но изготовление колоды для поддержки джакузи — не самая простая работа. Вот где наш опыт играет решающую роль. Мы можем изготовить индивидуальные настилы в соответствии с вашими потребностями, которые идеально дополнят гидромассажную ванну. Позвоните TNT прямо сейчас по телефону 970-663-2868 или просто нажмите здесь, чтобы связаться с нами. Вы также можете узнать больше на нашей странице услуг по построению колоды.

5. Скважины большого диаметра

5. Скважины большого диаметра

---

---

5.1 Обоснование строительства скважин большого диаметра
5.2 Размеры для колодцев большого диаметра
5,3 Земляные работы
5,4 Футеровка выработок
5,5 Оборудование для подъема и опускания материалов
5.6 Формы
5.7 Бетонные работы
5.8 Безопасность
5.9 Отделка больших диаметр скважины

---

Как указано в Таблице 1, скважины большого диаметра имеют некоторые недостатки по сравнению со скважинами малого диаметра, в том числе:

— большие усилия и более длительное время строительства
— большая угроза безопасности во время и после строительства
— сложность предотвращения загрязнения
— обычно более низкая скорость притока для задействованных усилий.

Однако есть обстоятельства, при которых необходимо строительство колодцев большого диаметра:

и. невозможность получить или обслуживать насосы или специальные ковши, необходимые для скважин небольшого диаметра

ii. желание использовать какой-либо тип системы подъема воды, требующий больше места, чем имеется в колодце небольшого диаметра (например, непрерывная цепь и ведра)

iii. желание улучшить или отремонтировать существующие скважины большого диаметра. iv. необходимость хранения воды там, где водоносный горизонт имеет чрезвычайно низкую проницаемость v.недорогая рабочая сила доступна

vi. доступны местные навыки.

Скважины большого диаметра почти всегда имеют круглую форму в горизонтальном сечении. Эта конфигурация (i) делает стороны наиболее устойчивыми во время выемки грунта; (ii) использует наименьшее количество облицовочного материала для данной площади поперечного сечения; и (iii) наилучшим образом использует прочность облицовки каменной кладкой на сжатие. Одним из возможных исключений могут быть колодцы, в которых в качестве облицовки используется горизонтальная деревянная опалубка. В этом случае горизонтальное поперечное сечение будет прямоугольным, предпочтительно квадратным.

Внутренний диаметр колодцев, вырытых вручную, обычно составляет от одного до двух метров. На нижнем пределе небольшой размер выемки обычно затрудняет работу, поскольку должно быть место, по крайней мере, для одного рабочего, его инструментов и ведра, в которое он загружает выкопанный материал. Кроме того, после достижения уровня грунтовых вод цилиндрический кессон обычно опускается внутрь первоначальной шахты, тем самым еще больше сокращая рабочее пространство.

Однако по мере увеличения диаметра достигаются определенные практические пределы, поскольку объем вынутого материала пропорционален квадрату диаметра, а объем материала, необходимого для выравнивания выемки, примерно пропорционален диаметру.Например, объем материала, извлеченного из колодца диаметром два метра, будет в четыре раза больше, чем объем материала, извлеченного из колодца диаметром один метр. Как следствие, обнаружено, что подавляющее большинство вырытых колодцев имеют диаметр в диапазоне от 1,2 до 1,5 метра (от 4 до 5 футов). Большой размер позволяет одновременно использовать до четырех больших колодцев, если подъемные шкивы расположены правильно.

Рис. 43 Цистерны-колодцы очень большого диаметра с лестницей для спуска на поверхность воды.(а) со стенами из тесаного камня

Рис. 43 Цистерны-колодцы очень большого диаметра с лестницей для спуска на поверхность воды. (б) выемка из выветрившегося гранита

Существуют выемки очень большого диаметра, выполняющие функцию двойной цистерны-колодца (рис. 43). У некоторых есть лестницы, встроенные в боковые стороны, позволяющие людям спускаться к уровню воды, чтобы окунуться в воду. Однако лестницы обычно используются в основном во время строительства и обслуживания. Строительство таких сооружений не может быть рекомендовано, за исключением очень особых случаев, из-за больших затрат на строительство.Очевидно, неэффективно опускать и поднимать весь вес тела водовоза на поверхность земли с уровня грунтовых вод. Наиболее эффективно просто поднять воду.

Основная цель и проблема выемки — точность, как по местоположению, так и по размерам, то есть центральная линия или ось выемки должна поддерживаться как можно абсолютно вертикальной, при этом радиус выемки должен быть как можно точнее относительно оси. Вертикальная точность необходима для предотвращения угловых ошибок и ошибок смещения между последовательными участками футеровки.Радиальная точность необходима, потому что выемка служит внешней формой для облицовки. Если радиус выемки слишком мал, в облицовке образуется тонкое слабое место. Если радиус слишком велик, образуется толстое пятно, расточительное количество материала.

Положение оси можно легко и точно определить в любое время и на любой глубине с помощью отвеса. Линия может быть прикреплена к специальной измерительной линейке с отверстием на каждом конце, которое проходит по диаметру колодца на поверхности земли и обозначает два стальных стержня, надежно вбитых в землю с обеих сторон колодца (Рисунок 44a).Если эту ручку использовать для определения центра скважины в самом начале, она и отвес будут служить для определения оси скважины в любое время, когда она будет индексироваться по двум стальным установочным штифтам. Если существует опасность того, что в процессе строительства эти колышки будут сбиты вбок, их следует установить в бетон.

Ручные инструменты, используемые на месте, обычно подходят для проведения земляных работ. Это могут быть лопаты, бруски, кирки и мотыги. Иногда ручки укорачивают для использования в ограниченном пространстве.Затем яму выкапывают немного меньшего размера до желаемой глубины, сохраняя дно достаточно ровным. Вынутый грунт помещается в ведро или корзину рабочим, выполняющим копку, и поднимается на поверхность с помощью каната и шкива другими рабочими, которые сбрасывают его на некотором расстоянии от колодца. Это расстояние должно быть достаточно большим, чтобы куча выкопанного материала не превратилась в препятствие и не смыла его обратно в колодец дождем.

После черновой выемки яма аккуратно обрезается до готового размера.Это требует использования отвеса. Один из методов состоит в том, чтобы точно вбить заостренный металлический стержень в центр котлована, как определено отвесом, а затем проверить верх стержня отвесом, чтобы убедиться, что он вертикальный. Верхняя часть стержня должна быть не ниже самой высокой точки, которую нужно обрезать. После установки стержень можно использовать как временную ось. Затем можно использовать калибровочную линейку для проверки радиуса выемки в процессе обрезки. В качестве альтернативы для окончательной обрезки можно использовать небольшой скребок или мотыгу, прикрепленную к цепочке правильной длины, поворачиваемой вокруг осевого стержня.Другой метод — это крест, ножки которого чуть короче желаемого диаметра котлована. Этот крест подвешен к отвесу с помощью петли в его средней точке, так что обе его ножки находятся в горизонтальной плоскости. В стенах котлована аккуратно прорезаны четыре вертикальных паза, чтобы крест мог свободно висеть. Затем обрезка продолжается до тех пор, пока крестовина не будет иметь желаемый зазор в любом положении, когда она подвешена к отвесу. Затем следует тщательно выровнять дно котлована, если предполагается разместить опалубку для облицовки котлована.

Футеровка котлована служит как минимум трем целям:

и. Он защищает рабочих от обрушения во время строительства.

ii. Он стабилизирует стенки колодца, предотвращая отслоение и вымывание материала во время использования, тем самым продлевая срок службы колодца.

iii. Это может предотвратить попадание поверхностных вод и последующее загрязнение там, где вода предназначена для потребления людьми.

Обычно используются три разные системы футеровки (Таблица 3).В одной скважине можно использовать более одной системы в зависимости от встречающихся условий. С каждой системой можно использовать несколько различных типов футеровки.

Система I (таблица 3, рисунок 44) состоит из выемки грунта и точной обрезки одного метра глубины. Рядом с дном котлована добавляется горизонтальная кольцевая канавка, которая затем облицовывается. Затем выкапывается еще один метр глубины, обрезается и бороздится, что полностью подрывает облицовку первого метра. Однако эта футеровка поддерживается за счет того, что она входит в кольцевую канавку.Дополнительная поддержка может быть получена путем забивания коротких отрезков арматурного стержня радиально наружу в стороны выемки с торцами, выступающими в выемку, перед укладкой облицовки. Как только будет подготовлен второй счетчик, он также облицовывается. Попеременная выемка грунта и футеровка продолжаются вниз до достижения уровня грунтовых вод. На этом этапе необходим другой метод, поскольку присутствие воды и обычная нестабильность насыщенного материала делают этот метод неприменимым.

Самый распространенный метод футеровки — заливка бетона в кольцевое пространство между котлованом и цилиндрической формой. Толщина подкладки варьируется от 5 до 15 см, причем наиболее распространены размеры примерно посередине между двумя крайними значениями. В целом, чем тоньше подкладка, тем больше навыков и внимательности требуется для получения адекватного результата. Перед заливкой важно выровнять форму и тщательно отцентрировать ее по отвесу. Форма сконструирована так, чтобы ее можно было сложить или разобрать для снятия после того, как футеровка наберет достаточную прочность.После первого метра глубина каждой последующей выемки делается на пять-десять сантиметров больше, чем высота формы. Это оставляет пространство между верхом формы и низом ранее отлитой футеровки, через которое бетон может быть помещен позади формы. Впоследствии это пространство необходимо залить бетоном. Хотя теоретически можно выкапывать и облицовывать один метр в день, этого трудно добиться на постоянной основе, особенно на больших глубинах.

Важно обеспечить непрерывность между последовательными заливками.Это может быть обеспечено путем вбивания отрезков арматурного стержня вертикально вниз в дно котлована по его периферии, где будет размещаться облицовка. При заливке футеровки в нее входят верхние половинки стержней. Нижние половинки стержней обнажаются при последующей выемке и становятся частью следующего участка футеровки. Эти стержни обеспечивают непрерывность между соседними участками футеровки.

Там, где формы недоступны, можно установить довольно мелкую сетку из вертикальных и кольцевых арматурных стержней по периферии обрезанной выемки.Затем бетонный раствор затирается в армирующую сетку и разглаживается без помощи формы. Этот метод требует больше человеко-часов, больше навыков и больше арматурного стержня, чем предыдущий, однако хороший каменщик может добиться удовлетворительного результата.

В качестве альтернативного метода в качестве облицовочного материала используется кирпич или камень. На дно каждого уровня котлована необходимо насыпать железобетонный подоконник или кольцо, на которые кладется кирпичная или каменная кладка. Это кольцо должно хорошо входить в кольцевую канавку вокруг дна котлована, чтобы оно могло поддерживать облицовку над ним после того, как оно будет подорвано.

Этот метод сводит к минимуму необходимое количество бетона, арматурного стержня и формы, но увеличивает количество требуемых человеко-часов и навыков. С помощью такой футеровки также трудно изолировать поверхностные воды.

Некоторые усилия прилагаются для производства полукольца из стекловолокна, которые можно легко установить вместо бетона. Пока что стекловолокно кажется довольно дорогостоящим и, безусловно, требует сложных производственных технологий, которые нечасто доступны там, где необходимы колодцы самопомощи.

Рис. 44 Выемка грунта и устройство колодца большого диаметра. (a) выкопайте и подрежьте первый метр, включая опорную канавку.

Рис. 44 Выемка грунта и облицовка колодца большого диаметра. (b) вбейте арматурный стержень в стороны и дно котлована, поместите форму и залейте бетон

Рис. 44 Выкапывание и облицовка колодца большого диаметра. (c) удалите форму и выкопайте и подрежьте следующий метр глубины

Рис.44 Выемка и строительство колодца большого диаметра. (d) забейте арматурный стержень в стороны и дно котлована, поместите форму и залейте бетон

СИСТЕМА I: ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ГЛУБИНУ И ЛИНИЙНЫЙ ВАЛ
(перед повторением процесса выкапывается и облицовывается примерно один метр глубины)

Общие ограничения и возможности техники	Тип футеровки	А.Монолитный железобетон	B. Бетон затертый в сетку арматурных стержней	C. Кирпич или камень. бетонная основа, закрепленная в стороны котлована
Применяется только над уровнем грунтовых вод, так как отсутствие воды и стабильность земляных работ.Должен использоваться вместе с кессонным методом. ниже, чтобы хорошо закончить. Глубина практически не ограничена.	1. Описание	Бетон заливается в кольцевое пространство, образованное между сторонами котлована. и разборная форма	Уложена достаточно мелкая сетка из вертикального и кольцевого арматурного стержня. вокруг вне раскопа.Бетонный раствор засыпается в сетку. и разглаживается без плесени.	На дно котлована засыпано кольцевое железобетонное кольцо. Его кольцо вставлено в паз за пределами выемки и поддерживает на него кладут вагонку.
	2. Требования	Разборная форма, арматурный стержень, бетон.Кольцевая проточка прорезана по периметру вне котлована для поддержки футеровки при ее последующем подрыве для дальнейшего углубления.	Пруток арматурный бетон, опытный каменщик. Кольцевые канавки и / или стержень радиально забиваемый в стороны выемки, может использоваться для поддержки во время подрыв.	Маленькая форма для бетонного кольца, арматурного стержня, бетона, кирпича или камня.
	3. Преимущества	Гладкая, прочная, однородная подкладка. Наиболее часто используемый метод. Высокое мастерство не требуется.	Форма не требуется.	Количество бетона и арматуры, а также размер формы минимизированы.
	4.Недостатки	Стоимость пресс-формы.	Требуется больше человеко-часов, навыков и арматурного стержня. Бетон, вероятно, будет быть менее прочным и плотным, чем с плесенью.	Больше человеко-часов, медленнее прогресс, требуется больше навыков. Подкладка наверное не такой прочный, как монолитный бетон. Трудно исключить поверхностную воду.

СИСТЕМА II: ОТКРЫТЬ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ЗАТЕМ ПОСТРОИТЬ ОБЛИЦОВКУ ВВЕРХ

Общие ограничения и возможности техники	Тип футеровки	А.Монолитный железобетон	Б. Кирпич или камень по	C. Деревянные опоры или другие деревянные конструкции
Применяется только над уровнем грунтовых вод, так как отсутствие воды и стабильность земляных работ. Должен использоваться вместе с кессонным методом. ниже, чтобы хорошо закончить. Глубина практически не ограничена.	1. Описание	Бетон заливается в кольцевое пространство между формой и котлованом. Каждый заливка равна высоте формы и идет снизу к поверхности.	Заливка кольцевого бетонного фундамента на дне котлована и футеровки. лежит на нем.	Бревна или бревна, уложенные горизонтально в прямоугольной выработке (‘бревенчатый домик’ мода). В качестве альтернативы можно использовать вертикальные столбы с разрезным бамбуком, сплетенные горизонтально. вокруг них мода корзины.
	2. Требования	Разборная форма, арматурный стержень, бетон.	Бетон, арматурный стержень, кирпич или камень	Подходящая древесина.
	3. Преимущества	Минимальные потери времени и материалов, если скважина должна быть оставлена ​​без завершение. Гладкая, прочная однородная подкладка. Не требуется высокого мастерства.	Минимальные потери времени и материалов, если скважина должна быть оставлена ​​без завершение. Количество бетона и арматуры сведено к минимуму,	Минимальные потери времени и материалов, если скважина должна быть оставлена ​​без завершение.Низкая начальная стоимость и трудозатраты.
	4. Недостатки	Вал без футеровки — угроза безопасности! Стоимость пресс-формы-	Вал без футеровки — угроза безопасности! Для облицовки требуется больше навыков и человеко-часов. Трудно исключить поверхностную воду.	Вал без футеровки Угроза безопасности! Не исключена низкая жизнь живой поверхностной воды.

СИСТЕМА III: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФУТБОЛКА ДЛЯ Раковины

Общие ограничения и возможности техники	Тип футеровки	A. Сборный железобетонный кессон	Б.Кирпич или камень на армированном кольце	C. Кессон сборный стальной	D. Вертикальные планки, поддерживаемые внутренними горизонтальными кольцами
Применяется как выше, так и ниже уровня грунтовых вод. (Пористый или перфорированный материал, используемый ниже уровня грунтовых вод, чтобы допустить попадание воды.) Может использоваться исключительно или в сочетании с вышеуказанными методами. Глубина обычно ограничивается трением по сторонам до 5-10 диаметров.	1. Описание	Кессон цилиндрической формы имеет в нижней части переднюю кромку. Он может состоять из двух или несколько секций, надежно скрепленных между собой или он может быть монолитным, выполненным заливки.	Режущее кольцо изготовлено из сборного сплава и опущено на дно.Кессон стоит на приколе звенеть. Могут использоваться специальные блоки, чтобы арматурный стержень мог проходить сквозь их для дополнительной силы.	Цилиндрическая сталь с режущей кромкой внизу и необходимой арматурой ребра.	Доски затачиваются по нижнему краю и забиваются индивидуально. по мере продолжения раскопок.
	2.Требования	Бетон, арматурный стержень, формы для внутренних и наружных поверхностей. Средство для скрепления секций между собой. Средства для опускания кессонных секций в колодец, если необходимо.	Бетон, арматурный стержень, форма для врезного кольца, кирпича или камня.	Цилиндрическая стальная конструкция для опускания в скважину.	Доска, опорные кольца из стали или клееной древесины.
	3. Преимущество	Возможна заливка кессонов на объекте. Не требует высокого мастерства или чрезмерного человеко-часы. Наиболее часто используемый метод.	Количество бетона и арматуры и размер формы	Более легкий вес для опускания в колодец.Не треснет при оседании. Последовательные секции могут быть скреплены болтами.	Достаточно легкие предметы для опускания в колодец. Кессон не треснет, если происходит оседание.
	4. Недостатки	Требуются пресс-формы и опускное оборудование.	Больше человеко-часов, требуется больше навыков.Кессон может треснуть при отстаивании если арматурный стержень не используется.	Вероятно, необходимо изготовить с места и перевезти. Вес может должны быть добавлены, чтобы разрешить затопление.	У досок ограниченный срок службы.

Система II (Таблица 3, Рисунок 45) состоит из погружения котлована до уровня грунтовых вод без какой-либо облицовки.Затем возводится футеровка от дна котлована до поверхности земли любым из методов, описанных в Системе I.

Там, где питьевая вода не требуется, иногда используют деревянную опалубку для выравнивания колодца. Он состоит из горизонтальных бревен, уложенных внутри прямоугольной шахты с перекрытием концов, как «бревенчатый». Там, где много древесины, получается недорогая и быстрая облицовка, но с ограниченным сроком службы.

Еще одна деревянная облицовка, срок службы которой еще более ограничен, состоит из ряда вертикальных столбов, примерно очерчивающих круговой котлован.Они переплетены с тяжелым бамбуком, закрученным по спирали по горизонтали, образуя более или менее непрерывную подкладку.

Хотя Система II несколько быстрее и проще, чем Система I, и должна давать футеровку с минимумом разрывов , ее нельзя рекомендовать из-за опасности для безопасности, присущей работе в нижней части вала без футеровки.

Рис. 45 Установка кессонов из сборного железобетона в колодец, вырытый до уровня грунтовых вод, без футеровки

Система III (Таблица 3) состоит из погружения предварительно сформированного цилиндрического кессона с открытым концом путем выкапывания внутри него и под его краями, что позволяет ему опускаться под собственным весом.Это единственная практичная система для выемки грунта ниже уровня грунтовых вод, поскольку стороны выемки обычно не обладают достаточной прочностью, чтобы поддерживать себя в насыщении. По этой причине Система III почти всегда используется для заканчивания скважин, которые были облицованы либо Системой I, либо Системой II над уровнем грунтовых вод. Кроме того, колодец может быть полностью построен с помощью кессонной системы проходки, начиная с уровня земли (Рисунок 46). Однако в этом случае глубина скважины может быть ограничена примерно в десять раз больше ее диаметра из-за нарастания трения на внешней стороне кессона.Если требуется большая глубина, можно использовать второй кессон с телескопами внутри первого. Обычно часть кессона, которая находится ниже уровня грунтовых вод, либо перфорирована, либо сделана пористой, чтобы вода могла поступать в скважину. Нижняя кромка должна быть скошена внутрь, чтобы образовалась острая режущая кромка, чтобы минимизировать ее сопротивление опусканию. Если кессоны сделаны из кирпичной кладки, следует обильно использовать арматурный стержень, чтобы предотвратить растрескивание при перемещении, во время опускания и при установке.

Рис. 46 Скважина, построенная путем подрыва кессонов из сборного железобетона, начиная с поверхности земли

Кессоны обычно проектируются так, что их высота может увеличиваться по мере опускания. Это помогает сохранить размер и вес единиц, с которыми необходимо работать, на более управляемом уровне. Увеличение роста может быть достигнуто за счет:

и. использование форм для заливки новых бетонных секций целиком поверх старых. В этом случае должна быть непрерывность вертикального арматурного стержня от одной секции к другой;

ii.постепенная кладка кирпича или камня для образования кессона нужной высоты поверх врезного кольца из железобетона;

iii. добавление предварительно сформированных разделов поверх существующих разделов.

В последнем случае чрезвычайно важно, чтобы последовательные секции были надежно соединены, чтобы предотвратить разделение во время погружения или при использовании.

Разработано несколько способов соединения сборных железобетонных секций кессона (Рисунок 47):

(a) Нижняя секция кессона может быть отлита с тремя или четырьмя длинными стальными стержнями, выступающими из нее вертикально вверх.Последующие секции отливаются с вертикальными отверстиями через них, чтобы их можно было надевать на стержни. Стержни могут иметь резьбу на верхнем конце и гайки, используемые для удержания стопки секций кессона вместе.

(b) Три или более стальных стержня, ремня или троса проходят вертикально снизу вверх вдоль внутренней поверхности кессонной трубы. Каждый из них оснащен соответствующими крючками, которые подходят для верхней и нижней части стопки, а также натяжным устройством для надежного удержания стопки вместе.

(c) Горизонтальные стальные выступы в трех или более местах около верха и низа каждой секции кессона выступают на несколько сантиметров в скважину. Выступы в верхней части секции кессона привинчиваются к соответствующим выступам в нижней части следующей секции, таким образом соединяя их.

(d) Маленькие стальные пластины с отверстиями для болтов устанавливаются заподлицо с верхней и нижней поверхностями секций кессона. Эти плиты крепятся к кессону путем приваривания их к вертикальным частям арматурного стержня перед заливкой кессона.При заливке бетона для обсадной колонны вокруг плиты опускается небольшое количество. Это позволяет вставить короткий болт из-за одной пластины. Болт проходит через отверстие соответствующей пластины в соседней секции кессона, и гайка используется для скрепления двух секций вместе. После того, как все гайки затянуты, бетон, который был пропущен вокруг крепежных пластин, затирается на место. Этот способ имеет небольшое преимущество перед двумя предыдущими, так как крепеж не выступает в колодец.

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (а) секции кессона со сборными отверстиями, надетыми на штанги

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (б) секции скрепляются стержнями или ремнями

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (c) стальные выступы, выступающие в скважину

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (d) стальные пластины, закрепленные на секциях

Помимо кессонов для каменной кладки, иногда используются кессоны из стали, досок и кирпича.Стальные кессоны могут потребовать навыков изготовления и оборудования, недоступного рядом с буровой. Кессоны досок состоят из вертикальных досок, нижние концы которых заострены и расположены вокруг внутренних опорных колец. По мере раскопок отдельные доски забиваются вниз. Срок службы кессона из досок, как правило, будет значительно меньше, чем у облицовки из каменной кладки, особенно тех частей, которые время от времени подвергаются воздействию воздуха.

Устройство, позволяющее воде попадать в скважину через стенки кессона (Рисунок 48), вероятно, является наиболее важной характеристикой скважины и часто является ее наименее удовлетворительной характеристикой.Иногда он становится «ахилловой пятой» хорошо построенного колодца.

Рис. 48 Способы обеспечения притока воды через стенки кессона (а) литые отверстия в кессоне

Рис. 48 Способы обеспечения притока воды через стенки кессона (б) пористый бетон

Рис. 48 Способы обеспечения притока воды через стенки кессона (c) «окна» из перфорированной пластины из нержавеющей стали

Формы для кессонов колодцев часто снабжены отверстиями, через которые можно вставить стержни малого диаметра.Эти стержни извлекаются после того, как бетон в форме частично застынет, оставляя отверстия в стенке кессона, через которые вода может попасть в колодец. Однако, если водоносный горизонт не является относительно крупным, таких отверстий бывает слишком мало и они имеют слишком большой диаметр. В результате мелкий материал в водоносном горизонте может уноситься водой и попадать в скважину. Это потребует периодического удаления мелкого материала из колодца. Постепенно в водоносном горизонте за пределами обсадной колонны могут образовываться большие пустоты.Возможное обрушение этих пустот также может привести к обрушению дна скважины, что сделает его бесполезным. Приточные отверстия иногда наклонены вверх снаружи внутрь, чтобы препятствовать поступлению штрафов. Сомнительно, насколько эффективна эта методика. Мелкий гравий может быть введен между внешней стороной кессона и облицовкой колодца во время проходки с целью формирования гравийной набивки вокруг кессона. Такая гравийная набивка может улучшить проницаемость и уменьшить количество мелких частиц, попадающих в скважину.

В качестве альтернативы можно сделать кессон из пористого бетона. Это делается путем уменьшения количества песка из обычной цементно-песчано-крупнозернистой смеси. Предлагаемое соотношение цемент: песок: крупный заполнитель — 1: 1: 4. Изготовленный таким образом пористый бетон значительно менее плотный и прочный, чем обычный бетон. Поэтому его следует делать с большим количеством арматуры и обращаться с ним более осторожно, чем с обычным бетоном. Однако этот метод обеспечивает большую площадь инфильтрации и предотвращает попадание мелкого материала в скважину.

Второй вариант состоит в том, чтобы сделать «окна» в стенах кессона из листа нержавеющей стали с достаточно мелкой перфорацией. Это может предотвратить попадание штрафов, но поскольку «окна» составляют довольно небольшой процент площади кессона, приток воды также может быть ограничен.

Другие системы используют непроницаемый кессон и полагаются на воду, поступающую со дна скважины или через скважинные экраны, погруженные вертикально в дно скважины или вытесняемые радиально через порты в кессоне.Они будут описаны более подробно позже.

Кессон заглубляется путем удаления равномерного слоя материала со дна скважины, работая как можно ближе к краю кессона. По мере опускания кессона необходимо внимательно следить за тем, чтобы он оставался вертикальным. Если одна сторона опускается медленнее, чем другая, раскопки следует в некоторой степени сконцентрировать в этой точке, чтобы попытаться восстановить кессон в вертикальном положении. Если ситуация не исчезнет, ​​к нижней стороне кессона можно прикрепить цепь или трос с поверхности земли и приложить к нему усилие с помощью лебедки или приспособления, чтобы замедлить спуск в этой точке.

Поскольку кессон опускается ниже уровня грунтовых вод, приток воды в колодец начинает препятствовать дальнейшим земляным работам. В этом случае выкачивание грунта обычно чередуется с рытьем. Это сильно замедляет продвижение и нередко приводит к тому, что рытье колодца заканчивается на недостаточной глубине. Строительство или углубление колодца в то время года, когда вода находится на минимальном уровне, может помочь несколько смягчить эту проблему. По возможности, мотопомпы иногда используются для осушения колодца.Однако, если скважина достаточно глубокая, центробежные насосы могут не иметь требуемой грузоподъемности. Установка мотопомпы в колодец с плохим воздухообменом очень опасна для всех, кто находится в колодце, из-за накопления окиси углерода. Твердые частицы, унесенные водой, вызывают чрезмерный износ большинства типов насосов. По этой причине диафрагменные насосы обычно используются для осушения котлованов.

Лучшим решением является разработка методов, позволяющих проводить земляные работы под водой.Такие методы обычно не используются. Исключением является использование обычных кранов с электроприводом или бугельных тросов с ковшами типа «моллюск» или «апельсиновая корка». Аналогичные методы необходимо разработать для проектов с низким капиталом и трудоемкостью. Предлагаются две возможности: (i) большой, тяжелый желонка или шламовый отстойник, аналогичный описанным в разделе о скважинах малого диаметра. Это может быть выполнено рабочими на уровне земли и под руководством рабочего на строительных лесах у дна колодца; и (ii) небольшую апельсиновую корку или ведро аналогичного типа.Как и желонка, он будет подниматься и опускаться рабочими на уровне земли и направляться рабочим у дна колодца.

Возможность выемки грунта под водой позволит опустить кессон на желаемую глубину и будет важным преимуществом при строительстве колодцев, вырытых вручную.

Поскольку весь выкопанный материал должен быть поднят из колодца, а весь строительный материал для облицовки, кессонов и т. Д. Должен быть опущен в колодец, а рабочие должны подниматься и опускаться несколько раз в день, безопасная и адекватная система для выполнения работ. это должно быть изобретено (Рисунок 49).

Рис. 49 Кессон опускается в скважину с помощью подвесного шкива и стального троса, выдаваемого лебедкой джипа

Минимальные требования — наличие прочного троса и шкива, расположенных довольно точно по центру колодца на высоте, по крайней мере, до плеча. Его можно подвесить на штативе, например, показанном на рис. 9, или на поперечной балке на вертикальных опорах. В любом случае опоры или вертикальные опоры должны быть установлены в бетоне или глубоко заглублены, чтобы обеспечить устойчивость при больших горизонтальных нагрузках на канат, проходящий через шкив.Используемые опора шкива, шкив и трос или трос должны выдерживать самые тяжелые нагрузки, которые, несомненно, будут кессонными секциями. Усиленная секция кессона высотой один метр, внешним диаметром 130 см и толщиной стенок 7,5 см будет весить примерно 800 кг. Иногда кессоны делают полуметровыми секциями для уменьшения веса. Для этого потребуется как минимум канат из манильской пеньки диаметром 30 мм, диаметр шкива 20 см и поперечная балка из прочной твердой древесины 25 см на 25 см в поперечном сечении, если расстояние между опорами равно 2.5 метров. В качестве альтернативы можно использовать стальной трос диаметром 12 мм. Следует подчеркнуть, что это минимальных размеров .

Различные ручные лебедки с ручными кривошипами, редуктором, тросовым барабаном, храповиками и ручным тормозом можно приобрести для использования на проектах строительства скважин. Катушка должна быть достаточно большой, чтобы в нее можно было дотянуться до дна колодца. Это несколько дорого, и хотя они удобны, они не являются абсолютно необходимыми. Снижение тяжелых грузов может быть выполнено путем наматывания троса на три или четыре оборота вокруг гладкой круглой стойки, надежно установленной в земле на некотором расстоянии от колодца (Рисунок 50).Между веревкой и стойкой возникает достаточное трение, так что рабочие, удерживающие свободный конец веревки, могут без труда опустить тяжелый груз. Этот столб должен быть ростом примерно с человека, а его верхушка должна отклоняться от колодца, чтобы веревка не сошла с верха столба. Самый тяжелый груз, который необходимо поднять, — это вес одного человека. Его могут поднять 3-5 рабочих. Свободный конец троса следует обвести вокруг тормозного столба и удерживать в натянутом состоянии дополнительный рабочий, чтобы исключить любую возможность падения рабочего.Этой же практике следует придерживаться при подъеме вынутого грунта из колодца для защиты рабочего на дне колодца.

Рис.50 Опускание кессона с помощью тормозного столба

Имеются промышленные формы для облицовки колодцев и кессонов. Они могут дать отличные результаты при небольшом количестве навыков и минимальных трудозатратах (рис. 51). Однако такие формы относительно дороги, и решение о том, покупать их или нет, зависит от того, сколько колодцев будет построено, наличия необходимого капитала, имеющихся навыков и стоимости рабочей силы.Менее дорогие формы можно изготавливать на месте. Для получения хорошего результата может потребоваться немного больше времени и навыков. Одна такая форма показана на рисунке 52. Она состоит из облицовки из листового металла толщиной 2 мм, натянутой вокруг двух деревянных колец. Этот тип формы может использоваться для футеровки колодцев или для формирования внутренней поверхности кессонов. После схватывания бетона деревянные кольца можно свернуть и снять. Затем листовой металл можно удалить.

Формы могут быть полностью деревянными.В этом случае облицовка обычно выполняется из узких деревянных полос, идущих параллельно оси кривизны. Эти облицовочные полосы прикреплены к деревянным ребрам, образуя секции цилиндра, как снаружи, так и внутри. Эти секции должны быть соединены таким образом, чтобы их можно было легко разобрать для снятия. Чтобы получить хорошую отделку поверхности, форму необходимо тщательно очищать и смазывать маслом перед каждой заливкой.

Самая простая форма с наименьшими затратами — это форма, которую формируют путем осторожного вкапывания желаемой формы в землю и заполнения ее бетоном.Однако это требует значительного времени и навыков для достижения точности размеров и хорошего качества поверхности. Кессоны могут быть изготовлены путем аккуратного создания цилиндрической выемки, служащей формой для внешней поверхности. В кристаллизаторе устанавливают сетку из вертикального и кольцевого арматурного стержня. Бетонный раствор вливается в армирующую сетку и затем вручную разглаживается. Таким образом отпадает необходимость во внутренней форме. Должны быть предусмотрены средства для крепления к кессонам, чтобы их можно было опустить в колодец.

Секции водопропускных труб из сборного железобетона могут использоваться в качестве кессонов при условии, что разработаны средства для их надежного скрепления между собой.

Рис. 51 Секции кессона, изготовленные с использованием стандартной формы (обратите внимание на перфорацию на поверхности для впуска воды)

Рис.52 Форма местного производства

Бетон часто играет важную роль при строительстве скважин. Хорошая практика может иметь особенно важное значение для успеха и срока службы скважин большого диаметра.О рекомендуемых практиках написано много книг и статей, поэтому здесь будут упомянуты лишь несколько принципов и практических правил.

Подходящая смесь для использования при строительстве скважин может иметь приблизительное объемное соотношение:

Вода	Портлендский цемент	Мелкий заполнитель	Крупный заполнитель
		(песок)	(гравий или щебень)
3/4	1	2½	3½

Вода должна быть чистой и использоваться ровно столько, сколько необходимо для укладки бетона.Чем меньше воды, тем прочнее бетон. Если песок сырой или мокрый, воды потребуется меньше. И песок, и гравий не должны содержать мелких частиц, таких как ил или глина. При необходимости эту мелочь можно вымыть, разложив заполнитель на сетке и промывая ее водой.

И песок, и крупный заполнитель должны иметь градацию размера своих частиц. Крупнейшие частицы крупного заполнителя не должны превышать 1/3 толщины отливаемой детали.Бетон, который частично затвердел в мешке, следует измельчить и использовать , а не , так как он будет иметь очень низкую прочность.

Если смешивание производится вручную, обычно делают платформу для смешивания из тонкого, слабого бетона размером не менее 2 на 2 метра. Ингредиенты для одной партии отмеряют на этой платформе, тщательно перемешивают и затем добавляют воду.

Когда бетон помещается в формы, пустоты могут быть устранены путем многократного перемещения тонкого стержня вверх и вниз по бетону и ударов по форме молотком.

Бетон следует выдерживать, выдерживая его во влажном состоянии не менее семи дней или дольше, если возможно. Это заметно прибавит ему силы. Это можно сделать, накрыв его влажным песком, землей, соломой или мешковиной.

Бетон прочен на сжатие, но относительно слаб на растяжение. Целью использования стального арматурного стержня является получение достаточной прочности на растяжение без необходимости делать бетон слишком массивным. Если бетон заливается на месте, очень хорошо поддерживается прочным материалом и не распространяется на большие площади, может не потребоваться его армирование.Однако, когда бетон заливается в одном месте, перемещается в другое и затем имеет сомнительную поддержку, как в случае кессонов, армирование является необходимостью. Обычной практикой является использование двух наборов арматурных стержней, расположенных под прямым углом друг к другу (например, вертикального и кольцевого в кессонах). Два набора связаны световым проводом в точках пересечения, образуя жесткую сетку. Обычной практикой в ​​кессоне может быть арматурный стержень 6 мм или 8 мм с центрами 10-15 см в обоих направлениях. Перед использованием необходимо очистить арматурные стержни от грязи и ржавчины.

Строительство колодцев большого диаметра сопряжено с определенными опасностями. Следует приложить все усилия, чтобы минимизировать опасность.

Опасность обрушения может быть эффективно устранена путем облицовки каждого метра выработки по мере ее выполнения. Возможны два других типа несчастных случаев:

и. Рабочий на дне колодца ударил падающим предметом; либо ковш, используемый для удаления вынутого грунта, либо инструмент, либо другое оборудование.

ii.Рабочий падает в колодец при работе вокруг него или при входе в колодец.

ДТП первого типа можно свести к минимуму:

а. иметь постоянное соединение между ковшом и тросом и всегда иметь свободный конец троса, натянутый вокруг тормозного столба;

г. иметь какие-либо инструменты или оборудование, которые необходимо использовать возле края колодца, прикрепленные к надежно закрепленному шнуру, и защищать землю вокруг колодца от любого мусора или выкопанного материала;

г.обеспечение рабочего в колодце каской. Излишне говорить, что рабочий никогда не должен находиться в колодце, когда опускается тяжелый предмет, например, кессон.

Аварий второго типа можно избежать:

а. держать землю вокруг колодца ровной и свободной от препятствий;

г. закрепить свободный конец троса на тормозном посту, чтобы за него мог ухватиться любой, кто потеряет равновесие;

г. обеспечение подходящего стула боцмана для человека, входящего в колодец, и всегда удерживая свободный конец веревки натянутым вокруг тормозного столба при подъеме или опускании рабочего.Веревка местного производства может быть ненадежной или долговечной. По этой причине в качестве меры предосторожности рекомендуется использовать веревку из манильской конопли. Трос следует часто проверять на предмет повреждений или износа. Кроме того, на нем не должно быть грязи и песка, насколько это возможно.

Для входа в колодец и выхода из него можно использовать веревочную лестницу, но это утомляет рабочего. На дне колодца, особенно в теплом климате, работать жарко и душно. После того, как колодец достиг определенной глубины, следует подумать о вентиляции колодца.Применялись такие устройства, как большие кузнечные мехи или ручные воздуходувки, подключенные к трубам большого диаметра.

Когда вода в колодцах большого диаметра опускается ниже своего статического уровня, давление, оказываемое водой в колодце на материал на дне колодца, может быть значительно меньше давления, оказываемого на него водой, окружающей колодец. . В этих условиях может возникнуть так называемое «быстрое» состояние, в результате чего материал забоя поднимется или потечет вверх, частично заполнив скважину.Это показатель того, что кессон недостаточно проницаем и оказывает слишком большое сопротивление притоку воды из водоносного горизонта.

Если материал дна, который втекает, повторно удаляется, вокруг внешней стороны кессона может образоваться полость. Обрушение этой полости может серьезно повредить или разрушить колодец.

Эту проблему можно решить, утяжелив дно колодца либо диском из пористого бетона, либо слоем среднего и крупного гравия или щебня.В любом случае, вероятно, будет достаточно толщины или глубины 20-25 см.

Лучшее долгосрочное решение — найти методы улучшения пористости кессона, тем самым снижая его сопротивление притоку.

Все колодцы большого диаметра должны иметь парапет высотой примерно до пояса. Помимо значительного снижения риска падения детей, взрослых и животных, он также значительно снижает количество мусора, который выдувается или выбрасывается в колодец.

Тип конструкции вокруг кровли колодца определяется функцией колодца.Если он предназначен для хозяйственно-питьевого водоснабжения, круглая площадка из непроницаемого бетона должна выступать из колодца на 2-3 метра. Платформа должна иметь уклон в сторону от колодца. В одном случае обод вокруг платформы был спроектирован так, чтобы собирать всю пролитую воду, которая затем направлялась в поилку для скота. В любом случае пролитую воду нужно слить подальше от колодца.

Если колодец будет использоваться для орошения, тип водоподъемного устройства будет определять, какой тип надстройки потребуется.Если используется ручной или моторный насос, верх колодца можно закрыть сборной бетонной плитой, тем самым исключив источник загрязнения.

---

Кессоны против Коффердамов — Гражданское строительство

Кессон — это водонепроницаемая конструкция, используемая для удержания воды при работе на фундаментах мостов, опор и других сооружений. Вообще говоря, вода откачивается, чтобы создать полностью сухую рабочую среду. Некоторые кессоны могут быть кессонами под открытым небом, в то время как в других может использоваться сжатый воздух для предотвращения попадания грязи и воды.Установка предполагает погружение его в грязь, пока он не достигнет глины или другого твердого основания. Из-за давления внутри кессонов рабочие подвергаются множеству рисков.

Существует четыре основных типа кессонов:

Ящик

Коробчатые кессоны устанавливаются и заполняются бетоном, и могут составлять фундамент для других конструкций. Эти кессоны необходимо закрепить, чтобы они могли оставаться в надлежащем положении до тех пор, пока они не будут заполнены бетоном.

Кессон открытого типа

Открыть

Открытые кессоны не имеют дна и вбиваются в мягкий грунт для создания дна.Поэтому они не подходят для использования там, где на дне водоема много мусора или где грунт недостаточно мягкий, чтобы его можно было забивать в кессон. Иногда может потребоваться забить сваи с поверхности в качестве несущих стен или анкеров.

A Сжатый воздух Caisson

Сжатый воздух Кессоны

Этот тип использует силу сжатого воздуха для создания сухой среды, более подходящей для укладки бетона.

Монолитный

Этот тип является «увеличенной» версией открытого кессона и используется в основном потому, что способен противостоять силам возможного удара кораблей.

Коффердам, заполненный водой, используется для удержания воды при ремонте моста

Коффердамы

Кессоны обычно используются как средство завершения нового строительства и могут выступать в качестве своего рода перемычки, пока строительство продолжается. Однако коффердамы не являются частью постоянной конструкции и обычно используются для ремонта или технического обслуживания конструкции. Коффердамы могут быть использованы и в новом строительстве.

Коффердамы

предлагают менее постоянное и более экономичное решение для обезвоживания рабочей зоны.Установлена ​​перемычка, и вода откачивается из рабочей зоны, чтобы работа могла продолжаться в сухой среде. Коффердамы имеют множество применений, таких как защита от наводнений, восстановление окружающей среды, защита береговой линии, строительство и ремонт трубопроводов, ремонт лодочных аппарелей, а также ремонт мостов.

Что такое подводный бетон | Преимущества и недостатки подводного бетона | Применение подводного бетона

Самый важный момент в этой статье

Что такое подводный бетон?

Подводный бетон — это форма строительного материала, широко используемая в определенных формах строительных инженерных проектов.Во всех остальных зданиях, в которых предполагается, что нижние части зданий останутся под водой, следует использовать подводный бетон.

Преимущество подводного бетона:

• Выполняет строительство, а также земляные работы в сложных условиях.
• Обеспечивает безобидную рабочую среду.
• Шпунтовые сваи легко строить, а затем снимать.
• Материалы обычно могут использоваться в определенных программах.

Недостаток подводного бетона:

• Быстро поднимающаяся вода вытеснит трещину размыва, но это одна из основных причин обрушения моста.
• Растрескивание, образование окалины, растрескивание, в том числе заливка, довольно популярны в бетоне.
• Арматура — это стальная арматура, которая активно монтируется только в бетоне и подвержена коррозии.
• Бетон изогнут, сплющен или сложен из-за неправильной реализации, включая условия окружающей среды.

Применение подводного бетона:

• Bandra Worli Sea Link, Mumbai
• Pamban Setu, Rameswaram
• Sardar Sarovar Dam
• Salem Hydro project, Salem, Andhra Pradesh.

Используется подводный цемент.

• Гидро-проекты.
• Морская разработка.
• Проекты метро.
• Ремонт подводного бетона (сплошные резервуары, плотины, гидротехнические конструкции).

Может ли бетон застывать под водой?

Бетон может затвердевать под водой чаще, чем в атмосфере. Это происходит в виде фрагментов гидрата цемента. Цемент химически реагирует с водой и связывает песок и гравий соответственно.Один из таких методов отверждения занимает около двух недель и позволяет залатать цемент.

Когда бетон распыляется под водой, некоторые компоненты реагируют на создание внешнего слоя воды. Такое покрытие предотвращает проникновение влаги в цемент или, что еще хуже, его дальнейшее разбавление.

После этого другое вещество в бетоне реагирует несколько медленнее, что приводит к максимальной прочности через 28 дней.

Хотя большинство людей согласны с тем, что, возможно, причина конкретных ремонтов в том, что даже вода смешивается с испарением, это не совсем так.Застывание цемента происходит из-за протекающей химической реакции.

После этого большая часть лишней воды была израсходована путем взаимодействия с веществами внутри цемента для создания свежей воды.

Когда бетон оседает, он просто не высыхает сам по себе, потому что это нарушит химическую реакцию. Вот почему погруженный в воду бетон оказывается тяжелее, чем его эквивалент в воздухе.

При этом в отношении негидравлического цемента в качестве связующего используется известь, а также гипсовая штукатурка.его метод отверждения основан на испарении влаги. Эти формы цемента подходят для особых задач, таких как сохранение исторических памятников.

Как заливают бетон под водой?

Если условия требуют укладки бетона под водой, необходимо предпринять любые попытки для обеспечения согласованности позиционирования между сегментами конструкции.

Лужу или любое физическое повреждение необходимо осторожно остановить, как только бетон будет на месте, а также необходимо предпринять любые шаги для устранения сегрегации. Tremie — самый популярный способ обработки бетона под водой .

Tremie обычно представляет собой вертикальную стальную шахту, покрытую бункером, достаточно широким, чтобы войти в самый нижний уровень подводной выработки с рабочей поверхности над водой.

При использовании этого метода стальная труба с таким водонепроницаемым уплотнением всегда наверху размещается только в основании котлована. В зависимости от уровня труба набивается или частично заполняется бетоном.

Поэтому трубу плавно поднимают примерно на шесть дюймов, чтобы бетон начал подниматься по трубе. При правильном расположении толкателя используется уплотнение для закрытия трубы до тех пор, пока не будет уложен бетон.

Как и при падении тремы на основание формы, давление воды удерживает лист на месте. Затем труба и треми упаковываются.

Удерживающая проволока пластины должна быть освобождена, независимо от того, является ли она индивидуальной или извлеченной, если она множественная, а также подъем должен быть приподнят примерно на 4–6 дюймов снова от нижней части формы, позволяя бетону заливаться внутрь. позиция.

Любая подходящая пробка действительно может быть установлена ​​путем прижатия надувного резинового шарика только к верхней части контейнера. Мяч отталкивается назад либо под давлением бетона. Преимущество использования шара также в качестве заглушки будет заключаться в том, что он поднимется на поверхности после выхода из вала.

Остановки во время размещения треми создадут огромные трудности, и следует предпринять любые попытки предсказать и остановить их.

Похоже, основные причины остановки.диаметр трубы будет слишком мал, поскольку эта смесь в конечном итоге создает перемычку через стенки трубы; время транспортировки увеличивается, поэтому смесь внутри трубы начинает затвердевать.

Смесь слишком грубая или слишком твердая, что затрудняет пластическую текучесть; плохая совокупная сортировка, но, в частности, неадекватные штрафы; поверхность смазки на стенках трубы разрушается, а также происходит заедание.

Заливка бетона под водой:

Заливка бетона под водой следующие два различных метода.

№1. Кессоны:

Кессоны действительно представляют собой водонепроницаемую несущую конструкцию и долговечны в существовании, используемые для пирса моста, строительства бетонных дамб или обслуживания судов.

Он также действительно встроен в систему, позволяющую отводить воду, а подводный бетон обеспечивает безопасность рабочего места.

№ 2. Коффердам:

Это краткосрочное сооружение, устанавливаемое внутри водоема или даже в доке, закрытое пространство позволяет откачивать насос, а также создает сухую рабочую среду.

Коффердамы обычно представляют собой скрепленную конструкционную сталь, включая шпунтовые сваи, включая элементы поперечных распорок. Для строительства плотины обычно устанавливаются два коффердама, один выше по течению, а другой ниже по течению.

Способы укладки бетона:

Подводные бетонные методы часто предназначены для предотвращения мытья бетона. Такие методы не имели полной функции предотвращения промывки цемента на начальных этапах использования подводного бетона, за исключением ситуаций, когда было использовано значительное количество бетона.

Однако, возможно, были использованы более современные методы, чтобы избежать вымывания бетона.

1. Метод Треми.
2. Насосная техника.
3. Гидроклапанный метод.
4. Пневматический клапан.
5. Метод пропуска.
6. Метод опрокидывания поддонов на баржах.
7. Бетон с предварительно уложенным заполнителем.
8. Метод переключения пакетов.
9. Метод бетона в мешках.

Укладка бетона Tremie:

• Подводный бетон при использовании процесса tremie идеально подходит для заливки огромных объемов высокотекучего бетона.
• Бетон перемещается в грунт с помощью насоса, ленточного конвейера и скипов.
• Трубка Tremie, верхний диапазон которой будет прикреплен к толчковой трубе, а самые низкие уровни будут постоянно погружены в свежий бетон, используется для укладки бетона только в точном случае, когда подземная толчка находится внизу.
• Оправданием для погружения нижней части дренажной трубы было бы избежать смешивания бетона и воды.

Метод подводного бетона с использованием процесса Tremie:

Кажется, есть ряд соображений, которые должны были быть учтены в основном при методе Tremie pipe для подводного бетона:

Tremie Equipment-

Труба Tremie может быть настроена в три различных способа, такие как постоянная длина, увеличивающаяся во время бетонирования, труба с разными секциями, которую демонтируют во время бетонирования, и телескопическая труба.

Трубы из алюминиевого сплава могут оказывать вредное воздействие на бетон из-за реакции между ними, поэтому этого следует избегать. Труба должна иметь соответствующий диаметр, чтобы избежать засорения из-за габаритных размеров.

Нормальный диаметр будет от 200 до 300 мм , который может использоваться редко между 150 мм , а также 450 мм , хотя необходимо учитывать совокупный размер, например, 19 мм , а также совокупный размер размер 40 мм меньше для труб диаметром 150 мм и 200 мм соответственно.

Tremie Seal-

• Чтобы предотвратить смешивание воды и асфальта в трубе, край трубы закрывается деревянной заглушкой. Это предотвращает попадание воды в канал и оставляет его сухим.
• Потому что после того, как труба достигает желаемого места, смесь размещается, а замок ломается. Какой бетон выливается из трубы и образует уплотнение, собираясь в нижнем конце трубы.

Укладка бетона для Termine-

Как только начинается бетонирование, устье трубы может быть погружено примерно на 1 к 1.5 м в бетонной смеси, чтобы влага не попала в трубу. Скорость подачи бетона регулируется капельницей .

Но увеличение трубы, а затем уменьшение или увеличение утечки бетона означает нарушение герметичности, и поэтому поток бетона необходимо контролировать постоянно и осторожно.

Схема течения для Termine-

Известны два различных типа схем течения, а именно слоистый и выпуклый. Выпуклый поток предпочтительнее, поскольку он равномерно толкает бетон, что приводит к меньшей деформации цементного молока с более пологими уклонами.

Шаги подводного ремонта бетона:

Шаги подводного ремонта бетона заключаются в следующем.

• Ремонт выкрашивания поверхности.
• Масштабная реконструкция подводного железобетона.
• Бетон с предварительно уложенным заполнителем.
• Инъекционный метод подводной реконструкции бетонной конструкции.
• Гунтинг для подводной реставрации бетонной конструкции.
• Процедура восстановления подводного бетона стальной муфты.

---

FAQ

Что такое подводный бетон?

Подводный бетон был специально разработан для повышения конструктивности и производительности в водной среде. Он может характеризоваться сопротивлением бетону к вымыванию, расслоению и вытеканию и зависит от пропорции смеси, формы и градации заполнителя, примесей, вибрации и условий укладки.

Преимущество подводного бетона:

Он позволяет строительство и выемку грунта в неблагоприятных условиях.Это обеспечивает безвредную среду для работы. Шпунтовые сваи легко устанавливаются и снимаются. Материал обычно можно повторно использовать в других проектах.

Недостаток подводного бетона:

• Быстро поднимающаяся вода может выбрасывать промывное отверстие, и это одна из основных основных причин разрушения моста.
• Трещины, образование накипи, растрескивание и заливка очень распространены в бетоне .
• Арматура — это стальные арматурные стержни, которые пассивно находятся внутри бетона , они подвергаются коррозии.

Применение подводного бетона:

Использование этой добавки помогло при подводном бетонировании конструкции . Использование такой добавки в подводном бетонировании теперь относительно просто и значительно улучшает качество бетона . Постепенно использование этой добавки становится популярным в этой области.

Как заливают бетон под водой?

Самый распространенный метод работы с бетоном под водой — это трэми.Треми состоит из вертикального стального трубопровода, увенчанного бункером, и имеет длину, достаточную для того, чтобы проехать от рабочей платформы над уровнем воды до самой нижней точки подводной опалубки .

Заливка бетона под водой —

Самая большая проблема при заливке бетона под водой — это движение. Если вода движется, она может смыть цементное тесто, скрепляющее песок и гравий. Но если вода спокойная, то это вообще не проблема.Вы можете убедиться в этом сами, проведя небольшой эксперимент.

Способы укладки бетона:

• Дозирование и смешивание.
• Транспорт.
• Насос.
• Укладка бетона.
• Специальное размещение.
• Консолидация.
• Литье в лифтах.
• Отделка бетона.

Укладка бетона Tremie —

Бетон Tremie относится к укладке самотеком из бункера через вертикальную трубу, простирающуюся от поверхности до подводного дна.Когда бетон течет из нижней части трубы, в бункер добавляется еще больше, так что труба tremie непрерывно заполняется свежей смесью.

Может сушить бетон под водой —

Бетон сушит под водой даже намного лучше, чем в воздухе. Это происходит, когда частицы цемента и гидратируются. Цемент химически реагирует с водой, связывая песок и гравий. Этот процесс отверждения (отверждения) занимает почти месяц и приводит к схватыванию бетона .

Как ремонтировать подводный бетон?

• Полностью промыть поврежденный участок пресной водой.
• Нанесите связующее покрытие.
• Нанесите ремонтный раствор до схватывания покрытия.
• Нанести отверждающую мембрану на нанесенный ремонтный раствор .
• Защищайте отремонтированный участок от воздействия волн, пока он не затвердеет.

Подводный бетон в кровотоке —

Бетон , содержащий добавку, предотвращающую вымывание, удерживает больше воды для затворения.Поскольку нормальное количество используемой добавки более чем вдвое превышает количество, необходимое для предотвращения вытекания , таким образом, в подводном бетоне , препятствующем вымыванию, происходит очень небольшое вытекание .

Бетонирование в воде —

Самая большая проблема при заливке бетона под водой — это движение. Если вода движется, она может смыть цементное тесто, скрепляющее песок и гравий. Но если вода штиль, то это вообще не проблема.Вы можете убедиться в этом сами, проведя небольшой эксперимент.

Способы укладки бетона:

• Шаг 1. Дозирование и смешивание.