Подшивка карниза крыши своими руками: Подшивка карниза крыши своими руками

Разновидности подшивки кровли

Финишная косметическая отделка крыш выполняются в двух вариантах:

• Подшивка карниза;
• Отделка фронтонного свеса.

Карнизный свес осуществляет подачу свежего воздуха в полости кровли, пространство чердачного помещения. При плотной забивке, неправильном монтаже — не будет вентилироваться «кровельный пирог», начнет скопляться влага.

Полное отсутствие обшивки вызывает проблемы серьезного характера:

• Срыв крыши ветром;
• Повреждение гидроизоляции, утеплителя птицами, мышами, насекомыми,
• Гниение стропил, важных опорных элементов конструкции;
• Подтекание потолка (при попадании воды в полости «кровельного пирога», разрушении гидроизоляции) с его последующим обрушением.

Отделка свесов карниза всегда делается не сплошная, а вентилируемая!

Процесс подшивки

• Стена здания, и деревянная подшивка – имеют щели (зазоры), оставленные во время монтажных работ, прикрытые сеткой для защиты от насекомых, залетевшей листвы, сухих веток;
• Использование вентиляционных решеток при отделке свесов металлическими листами, плитами, деревянной вагонкой;
• Применение перфорированного материала в процессе отделки свесов софитами.

Боковая часть ската кровли образует наклонный фронтонный свес. В процессе подшивки заботимся о герметичности, чтобы сильный порывистый ветер не загнал снег, капли дождя на доски, в пространство между ними, выступающей наружу обрешетки.

Намокнувший утеплитель перестанет хорошо сохранять тепло. Поврежденная гидроизоляция не сможет полноценно выполнять свои функции.

Отделка незакрытых элементов

Видимые торцевые части конструкции называются «кромками». Часто комплектующие находятся в комплекте с кровельными материалами, их не нужно самостоятельно изготавливать.

Свесы имеют открытые участки, нуждающиеся в защите, аккуратном оформлении:

• Карнизный – стропила, их торцевая часть;
• Фронтонный – обрешетка, ее выступающие концы.

До подшивки карниза ровно, сохраняя расстояние, обрезаются все выступающие концы стропил, кобылок. Скрепляются доской для обвязки, поверх которой прибивается лобовая. Обычно последний элемент крепления – металлический, но может быть деревянным, обработанным специальным защитным составом.

На лобовой доске монтируется водосточный желоб вдоль карниза.

При оформлении фронтонного свеса выравниваем выступающие части обрешетки. К кромкам, брусу конька прибиваем торцевую доску, которая на финише прикрывается отделочным кровельным материалом.

Технология

На фото можно увидеть популярные виды обшивки крыш с применением разнообразного материала. Всё многочисленные существующие варианты отделки в конечном итоге сводится к двум способам оформления:

• Прямая стропильная;
• Отделка по горизонтали.

Прямая подшивка свесов крыш – менее хлопотная, наиболее легкая. Важно, чтобы кромки стропил были общие, кровля имела малый уклон. Заделка — по торцам обрешетки.

При крутом скате выполняется горизонтальное оформление кромок. Сооружается деревянный короб, который прикрепляется к торцам стропил, к поверхности стены. С помощью брусков этой конструкции, закрепленных на разной высоте, делают уклон для стекания воды.

В процессе подшивки фронтонного свеса игнорируем оформление карниза. На торцы обрешетки прикрепляем брусы, по которым делаем отделку.

Классификация материала

Каждый мастер, работая с кровлей, имеет свое понятие о том, как это делать правильно. Какой вид работ выполнять на объекте. Что лучше всего использовать в той или иной ситуации.

Современный строительный рынок предлагает следующий набор материала для обшивки крыш:

• Оформление софитами;
• Использование ОСП;
• Обивка фанерой;
• Использование листовой стали;
• Подшивка крыши профнастилом;
• Оформление ПВХ-панелями;
• Использование деревянной вагонки;
• Обшивка струганной, обрезной доской хвойных пород.

В процессе подбора материала учитываем стиль оформления дома. Темное дерево, которым утеплялись внешние стены, не будет гармонировать с белоснежной вагонкой, используемой в отделке свесов! Важна разумная контрастность.

Все материалы продаются по метражу – в расчет принимается 1 кв.м. В процессе принятия решения об отделке кровли отталкиваемся от финансовых возможностей.

Самый дешевый простой вариант – обшивка свесов доской, обработанной специальным антисептическим составом. Чуть дороже – оформление деревянной вагонкой. Не менее популярна подшивка крыши водостойким сайдингом.

Дорогой, элитный вариант – отделка свесов софитами. Отделка фанерой, профнастилом – чуть дешевле.

Работа с софитами — наиболее легкий способ подшить крышу своими руками без привлечения специалистов. Этот материал специально предназначен для оформления свесов, сконструирован под этот вид работ.

Софиты изготавливаются из меди, стали, алюминия, пластика (винила). Имеют различную расцветку. Бывают:

• Тройными;
• Двойными;
• Одинарными;
• Сплошными ;
• Перфорированными.

Софиты удобны тем, что их можно подобрать на любой вкус, оформить ими любой дом. Работа с ними не вызывает сложностей. Планки просто нарезаются, закрепляются, собираются как конструктор. В результате крыша смотрится красиво, элегантно, стильно.

Ошибки во время подшивкикрыши.

Работа с софитами доставляет истинное удовольствие мастерам своего дела. Простота сборки привлекает многих непрофессионалов к процессу активного их использования. На основе популярных ошибок, совершаемых ими дадим ряд полезных рекомендаций:

• Соблюдаем процесс монтажа, добиваемся аккуратности в оформлении.
• Надежно фиксируем софитные панели. Не экономим на крепежных деталях. Иначе – сильный ветер сорвет всю конструкцию;
• Подшивку выполняем после установки водостоков, по окончанию оформления, утепления внешних стен;
• Используем нержавеющие крепежные элементы, чтобы пятна ржавчины не испортили эстетический вид.
• Соблюдаем технологический зазор – крепим панели с отступами.

Таким образом, оформляя свой дом, делая косметический ремонт, нужно разумно подойти к выбору строительного материала. Не покупать, например, слишком тонкую вагонку или неподходящую по техническим параметрам струганую доску.

При отсутствии опыта лучше не учиться на своих ошибках самому, привлекать к процессу оформления специалистов своего дела – строителей, архитекторов, дизайнеров. Только так можно сделать своё жилище модным, стильным, элегантным, а не испортить дорогой строительный материал.

Фото подшивки крыши

Пост опубликован: 05.12

Подшивка карниза крыши своими руками

Любая кровля после установки требует заключительного этапа – установки карниза той или иной конструкции. Край зашивают даже у плоских кровель из рулонных материалов – по периметру пускают жестяной уголок, который предохраняет обрез от воздействия ветра и попадания осадков. Ведь именно с этого участка чаще всего и начинаются проблемы с ковром кровли. Единственным исключением из правила можно считать лишь крыши с парапетом, расположенным по всему периметру здания и выступающим над уровнем кровли. Здесь примыкание обрабатывается другими способами.

Особенно чувствительны к устройству подшивки карниза скатные крыши всех конструкций. Жизненно важна правильная установка узла для утепленных крыш и тех зданий, где в чердачном пространстве оборудована мансарда. Ведь хорошая вентиляция термоизолирующего материала – залог того, что он не намокнет, и не потеряет своих эксплуатационных свойств. Но и для “холодных” крыш вентиляция также играет значительную роль: влажность подкровельного пространства в зимнее время напрямую зависит от равной температуры внутри крыши и на улице. А сделать эти показатели одинаковыми можно только при помощи нормального “дыхания”.

Сразу следует обратить внимание: вентилируемыми устраивают карнизы со стороны боковых свесов. Понятно, что у вальмовых (где все скаты имеют уклон) кровель подшиваться будут все карнизы, у одно- и двухскатных крыш фронтоны зашивают “наглухо”.

Любая подшивка карниза скатных кровель тем или иным образом основывается на использовании стропил. При этом порядок и состав работ зависят от выбранного материала, а также способа крепления.

Для подшивки используют:

• Деревянную или пластиковую вагонку
• Обрезную доску
• Специальные элементы – софиты, которые делают из металла или пластика

Смонтировать карниз крыши своими руками вполне реально, но для этого необходимо выполнение нескольких условий:

• Иметь хорошее представление о технологии работ и некоторые технические навыки
• Обладать необходимым инструментом и инвентарем
• Соблюдать технику безопасности

Как подшить карниз крыши вагонкой или доской

Подшивку карниза крыши, как правило, выполняют снизу при помощи стремянки или лесов. При значительной высоте здания используют строительную люльку. Важный момент – это утепление стен. Оно должно быть выполнено до начала установки подшивочных элементов, в противном случае либо часть стены останется без утепления и начнет мокнуть, либо придется демонтировать конструкцию для установки термоизоляции.

Также следует помнить еще до монтажа кровельного материала о подготовке стропил под устройство обшивки. Их концы обрезаются таким образом, чтобы образовать линию, параллельную стене дома и перпендикулярную земле. Понятно, что все стропила должны быть отпилены на одном и том же расстоянии от стены. Здесь впоследствии будет закреплена  ветровая планка, и в противном случае она будет неровной.

Далее следует процесс крепления материала к нижней поверхности подшивки. Она выполняется в случае с вагонкой или доской двумя способами. В первом – подшивка крепится прямо к нижней поверхности стропил, параллельно настилу кровельного материала.

Во втором: устраивается каркас из доски, при этом один отрезок крепится вертикально непосредственно к стене, напротив стропила,  таким образом, чтобы его нижний край находился вровень с обрезом стропил. Второй кусок доски прикручивается с одной стороны – к первому, с другой – к стропилу, параллельно земле. Таким образом, между стеной и стропилом  образуется несущая поверхность, к которой и прибивается вагонка или доска подшивки. Доски крепят с зазором 1-2 см для вентиляции, в вагонке придется через каждые 1,5 м врезать специальные решетки. На местах переломов кровли доски, идущие по каждой из примыкающих стен закрепляются на угловом стропиле под соответствующим углом. При этом стыки досок в рядах располагаются в шахматном порядке, то есть не следует стыковать на одной доске каркаса доски из соседних рядов.

При подшивке доской используется обрезная доска толщиной 11-20 мм, по ширине подгоняется в зависимости от размеров свеса. Перед тем как подшить карниз крыши, и доску, и вагонку следует пропитать антисептическим и водоотталкивающим составами, а после крепления на месте – провести повторную обработку открытой поверхности.

Монтаж софитов на карниз крыши

Более модными вариантами подшивки свеса являются использование материала облицовки стен (например, винилового или алюминиевого сайдинга), или специальных материалов – софитов. В этом случае отделочные материалы крепятся по собственной технологии, но не следует забывать о необходимости просверливать вентиляционные отверстия – это обязательное условие, которого требует отделка карниза крыши.

В случае с софитами все возможные проблемы с карнизом уже предусмотрены производителями. Поскольку свесы могут отступать от стены на разное расстояние – основной материал, металл или пластик, идет в полосах различной длины, в виде двойных или тройных панелей. При этом планки могут быть сплошными (используются на фронтонных карнизах) или перфорированными. Тройные панели перфорируются только по центру. Таким образом, после установки софита каких-либо дополнительных операций для обеспечения вентиляции не требуется.

Перед монтажом софита к нижней линии стропил и к стене напротив крепятся деревянные планки. К пристенной планке крепится F или J-образный профиль, выполняющий роль паза, куда вставляется одна сторона полосы. К подстропильному бруску другая сторона панели софита прикручивается саморезами. Впоследствии эта сторона закрывается L-образным профилем (его еще называют лобовой планкой), который выполняет одновременно и роль ветрового козырька. Работа по установке софитов своими руками совсем несложна, единственное, что необходимо перед тем, как закрыть карниз крыши – тщательно измерить все расстояния.

Использование подобных панельных материалов привлекательно по нескольким причинам: они весьма долговечны, не требуют никакого ухода, легко разделываются даже для самых сложных конфигураций кровли, и просты в монтаже.

Подшивка свесов и карнизов крыши: варианты + монтажные инструкции

В процессе строительства дома к внешнему виду крыши предъявляются самые высокие требования: защищать стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придавать всей постройке безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже с той, что находится под карнизом. Ведь именно туда устремляется взгляд, когда кто-нибудь стоит возле дома.

Вот для этой цели и существует подшивка свесов крыши из самых разных материалов: винил, металл и даже дерево. Специальные изделия для этой цели называются софитами, которые ко всему обеспечивают вентиляцию всему подкровельному пространству, которая так необходима.

Давайте первым делом разберемся, что собой представляет подшивка карниза крыши.

У подшивки карнизов крыши есть такие варианты устройства:

К слову, софиты не обязательны – в большинстве случаев достаточно сплошных или частично перфорированных панелей:

По большому счету, софиты – это тот же сайдинг, только для оформления потолка. Отсюда и название, ведь «софит» с итальянского означает «потолок».

Софиты производят самых разных видов. Они бывают:

• двойные и тройные;
• сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные бывают комбинированными: сплошными по краям и перфорированными по центру. Полностью сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:

И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:

К слову, у GrandLine представлены необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, поэтому ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

По сути, софиты по своей конструкции, и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. Как и по прочности, ведь софитам тоже необходимо иметь механическую прочность к ударам и сильному ветру.

Софиты из пластика или винила относительно пожаробезопасны, очень легки и не гниют, хорошо поддаются обработке и принимают практически любые формы. Благодаря этому софиты перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые софиты прекрасно сочетаются с популярным виниловым сайдингом, пластичны, долговечны и обладают легким весом. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Т.к. софиты находятся всегда в тени, нет нужды переживать, что они выцветут на солнце. Также ПВХ хорош тем, что не разрушается плесенью или грибком, не нуждается в покраске и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С. К слову, виниловые софиты сегодня часто изготавливают не только под цвет кровли или фасада, но и с имитацией натурального дерева.

Современные металлические софиты изготавливают  на специальном оборудовании путем проката. Производят их из оцинкованной стали с таким полимерным покрытием, как пурал, пластизол, полиэстер или поливинилденфторид. От покрытия, собственно, напрямую зависит их цена. Они долговечны, надежны и практичны.

Полиэстер в качестве покрытия для стальных софитов хорош цветостойкостью и пластичностью, а пластизол – устойчивостью к механическим воздействиям. Пурал отличается большей стойкостью к ультрафиолету и перепаду температур, и наиболее пригоден для использования под открытым небом.

Обычно производители предлагают приобрести сразу целый комплект необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела завершенный вид, где все элементы идеально гармонируют друг с другом и по форме, и по цвету, и по виду покрытия.

Гибкие и легкие алюминиевые софиты производят из тонкой (в 0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие софиты радуют высокой стойкостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже, если ему приходится переживать значительные перепады температур. Благодаря этому алюминиевые софиты подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты практически не подвержены коррозии, не горючи, мало восприимчивы к температурным расширениям, выцветанию и механическим повреждениям. Впрочем, это наиболее дорогой вид софитов.

В этом плане куда выгоднее деревянные софиты. Правда, их время от времени придется приводить в первоначальный вид, обрабатывая антисептиками и подкрашивая.

Есть и такой интересный вид софитов, как планкен. По сути, этот тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенный, и прямой планкен. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечена вентзазором.

А вот медные софиты считаются не только самым долговечным материалом, но и самым неприхотливым, эстетичным и обладающим естественной защитой от воздействий окружающей среды. У изделий из меди образуется естественное антикоррозийное покрытие, благодаря которому срок службы таких софитов может достигать 150 лет!

К примеру, пользуется популярностью система подшивки Soffitto. Это медные софиты, цвет которых за два-три года меняется от золотистого до темно-бурого, а потом и до матово-черного. И наконец, последний этап окисления – зеленоватая патина.

Также становится популярным фиброцементный сайдинг, который достаточно прочен и привлекает красивой фактурой кедровой породы древесины. Изготавливают такую подшивку из цементно-песчаной основы и волокон — синтетических или натуральных.

Срок службы такого материала достигает 50 лет, отсутствует линейное расширение при перепадах температур. Кроме того, сайдинг из фибробетона, в отличие от обычной древесины, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги. А обрабатывается и крепится такая подшивка так же, как и деревянная.

Если подшивка сплошная, тогда в панелях изготавливают специальные щели в 0,5 см толщиной. При этом с внутренней стороны нужно установить москитную или металлическую сетку. При этом важно, чтобы все комплектующие были сделаны из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-профили и соединительные планки.

Также для подшивки свесов подходят профилированные листы толщиной от 0,45 мм из оцинковки или стали с полимерным покрытием. От других аналогов они отличаются хорошей прочностью и жесткостью и большим выбором цветового решения.

Если вы решили сделать свесы из такого материала, тогда разрежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно закрасьте срезы – так, чтобы коррозия не распространялась, но и краски не было заметно на основной поверхности листа.

Перейдем к процессу монтажа софитов. Они не выполняют особо важной конструктивной функции, но все же проявить мастерство и аккуратность здесь придется.

Дело в том, что если при подшивке карниза допустить ошибки, то он минимум будет выглядеть нелепо, а в худшем случае в подкровельное пространство легко проникнут птицы и создадут проблемы.

Крышу со стороны фронтонов обшивают по периметру J-профилем или специальным профилем для внутреннего угла.

Здесь такие же правила монтажа, как и для вертикальных элементов, где верхний крепеж монтируют к верхней кромке отверстия от гвоздя, а все последующие – в их центре.

Монтаж перфорированной виниловой подшивки

Виниловые софиты особенно ценны тем, что подходят для труднодоступных мест. Для их монтажа не нужно специальное оборудование, особые знания и навыки.

Достаточно только изучить инструкцию от производителя и наши мастер-классы:

Итак, первым делом к фронтонному или карнизному свесу по всей его длине монтируют две планки. Далее следуйте инструкции:

• Шаг 1. К первой с нижней стороны прикручивают J-паз.
• Шаг 2. Далее софиты нарезают по длине свеса.
• Шаг 3. В угол вставляют J-профиль и фиксируют его саморезами.
• Шаг 4. Вырежьте край самых близких к профилю софитов и вставьте.
• Шаг 5. Теперь переходим к облицовке ветровой доски.
• Шаг 6. Между собой закрепите такую облицовку в замок.
• Шаг 7. Зафиксируйте все планки саморезами и закройте встык угол.

А вот замечательный мастер-класс монтажа виниловых софитов со скрытой перфорацией:

Монтаж сплошной металлической подшивки свеса

Чтобы зафиксировать металлический софит на стене, необходимо первым делом закрепить вдоль стены J-образный профиль.

При помощи строительного уровня сделайте на стене метки, которые будут идти параллельно нижнему краю карниза. На них и прикрепите принимающие профили. Далее отмерьте расстояние между желобами и профилями и отнимите 6 мм, чтобы учесть возможное расширение и сжатие материала. Что именно нужно делать, вам подскажет наша фотоинструкция:

Чтобы завести верхний край J-фаски под финишную планку, в ней необходимо сделать просечку специальных «заусенцев». С этой задачей вы вполне справитесь самостоятельно, особенно если воспользуетесь специальными для этой цели инструментами.

Так, просекатели Freund 360020 и Малко NHP1R легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край софита нужно вставить в паз, другой – прикрутить ко второй из планок. Установите все на место, и закрепите каждую из панелей по центру отверстия.

Далее прикройте лобовую доску J-фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, нужно лишь вычесть 6 мм на термическое расширение и, если ширина свеса больше 90 см, тогда сразу с обеих сторон. Установите листы софита между J-фаской и J-профилем.

Вот пример подшивки металлическими софитами сложной формы:

Финишная отделка свеса крыши

Место соединения софита со второй планкой закрывают лобовой планкой. Это необходимо, чтобы придать торцевому краю законченный вид:

Вырежьте планку нужной ширины и отогните край. При помощи специального гиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно для глаз превосходит размер J-фаски, а поэтому следует вести монтаж с выносом на лобовую доску через два J-профиля или внешний угол.

Здесь используется софит светлого оттенка, и это правильно – темные в таком случае не рекомендуются. И, наконец, зафиксируйте финишную планку.

Монтаж деревянной подшивки

Подшивать кровлю можно как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, учитывайте, что при параллельном способе будут заметны все неровности, а вот подшивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все недостатки.

Если лобовой доски нет как таковой, тогда софит нужно закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе кровли и на стене:

На практике установка деревянной подшивки выглядит так:

Подобрали для себя подходящий вариант? Рады, что смогли помочь!

Подшивка карнизов крыши: инструкция, материалы, инструменты

Когда завершены главные этапы монтажа перекрытия, можно приступать к не столь масштабным, но очень важным работам. Одна из них – подшивка карниза кровли. Целью данного этапа строительных работ является создание окончательного внешнего вида как крыши, так и дома в целом.

Одновременно с обшивкой свесов карнизов выполняют и установку водостоков, а также системы вентиляции подкровельного пространства.

Кровельный свес

Кровля выполняет несколько функций, главной из которых, несомненно, является защита здания от неблагоприятного воздействия ветров и влаги. От осадков надо сохранять не только внутреннюю часть дома, но и его стены.

Для того чтобы дождь не мог разрушить верхнюю часть стен, а ветер не проникал внутрь, крышу создают с выступающим над стенами выносом. При проявлении фантазии свесы вносят своеобразную изюминку в дизайн здания, делают его намного привлекательнее.

Свесы планируют и рассчитывают одновременно с проектированием самой кровли. С одной стороны, они увеличивают количество нагрузки на стены, а с другой – становятся ее составной частью и продолжением.

При подборе как формы, так и внешнего вида свесов обращают внимание на несколько обстоятельств:

• особенности климатических условий региона;
• геометрическая форма кровли и угол ее наклона;
• размер отмостки фундамента;
• материалы крыши и подшивки для ее свесов.

Применение определенных материалов для кровли диктует выбор конкретного вида подшивки, и это вносит некоторые изменения в вес всей конструкции и в расчет крепления.

Кровля может иметь два типа свесов:

• фронтонный;
• карнизный.

Фронтонный свес – это края кровли, которые выступают за границу фасадной стороны постройки.

Он может быть как балконным навесом, так и расположенным над входом или окном изолированным козырьком или небольшим свесом – это зависит от величины проектируемого выступа.

Карнизный свес устраивают по боковым сторонам здания на скатной кровле. На нем закрепляются устройства для водооттока. При этом нередко стропила не выходят за границы стен, а присоединяются к мауэрлату.

Очень большое значение имеет система оттока воды, поскольку при попадании под деревянный брус влага наносит непоправимый вред.

Варианты конструкций водостока со слезниками или капельниками, с применением специальных желобов или пленки защищают кровлю от попадания дождевой воды или влаги, образующейся при таянии сосулек. Окна для вентиляции предохраняют деревянные части от гниения и плесени.

Свесы могут отсутствовать только на оснащенных парапетами плоских кровлях.

А вы знаете что такое планка ендовы нижняя? Узнайте все об этом в нашей статье.

А знаете ли вы, что простейший флюгер на крышу можно сделать даже из подручных средств. Узнайте здесь.

Особенности конструкции подшивки кровли

Работы по подшивке свесов начинаются после окончания установки стропил, когда по границе покрытия крыши надо делать настил обрешетки.

До того как подшивать свесы, концы стропил следует отпилить четко по ровной линии. При этом необходимо следить, чтобы данная линия была параллельна примыкающей стене здания.

Обычно подшивку карниза выполняют досками. Чтобы добиться эстетически привлекательного вида, для различных отрезков стены надо использовать одинаковые по ширине доски. Концы стропил обрезают вертикально. Торцевая часть зашивается с подшивкой аналогично.

Завершив работы по отпиливанию по одной линии стропил, необходимо сверху прибить первую доку обрешетки. Она станет своеобразным ориентиром для следующих этапов работ.

Наружные стены можно утеплять только тогда, когда завершены работы по подшивке свесов кровли. При нарушении данной последовательности работ во время работы с карнизом утепление может быть повреждено.

Материалы для обшивки

Для подшивки карниза используют множество разнообразных материалов. Все они обладают различными свойствами и внешним видом, но при этом непременно должны соответствовать конкретным требованиям:

• надежно защищать карнизную часть крыши от мороза и влаги;
• обеспечить утепление;
• защищать от осадков;
• давать возможность проветривания подкровельного пространства.

Помимо перечисленных качеств, необходимо, чтобы материал сохранял все свойства по возможности более длительный промежуток времени.

Профнастил – это покрытая слоем полимерного материала оцинкованная сталь. На сегодняшний день рынок переполнен полимерными материалами разной цветовой гаммы.

Материал этот довольно жесткий и устойчивый по отношению к механическим воздействиям, ветровой и другой нагрузкам, резким колебаниям температурного режима.

Проветривание подшивки из профнастила осуществляется через зазор, равный по размеру высоте волны. Можно также самостоятельно изготовить панели, при этом следует руководствоваться их шириной.

Это значительно сократит количество потраченного на монтаж времени и стоимость подшивки.

Софиты представляют собой особые конструкции, созданные для облегчения работ по подшивке карнизов. Они состоят из планки и готового каркаса.

Эти пластиковые панели применяются для подшивки свесов наиболее часто. Внешне софит похож на сайдинг. Отличие состоит в наличии в софитах более толстого слоя пластика и особой перфорации, целью которой является возможность циркуляции воздуха под крышей.

Очевидным преимуществом софитов является наличие в данном материале специальных веществ – УФ-стабилизаторов, благодаря которым они надежно защищены от неблагоприятного воздействия солнечных лучей.

Софиты изготавливаются в соответствии со вкусом заказчика из таких материалов, как медь, алюминий, оцинкованная сталь с полимерным покрытием, поливинилхлорид (или пластик ПВХ).

Каждый вид софитов обладает особыми преимуществами.

Софиты из меди внешне очень привлекательны. С течением времени они становятся еще более презентабельными в результате естественной патины.

Медные софиты огнестойки, обладают высоким уровнем прочности. Кроме того, они не нуждаются в уходе и имеют длительный срок эксплуатации.

Минусом данного материала является относительная дороговизна, поскольку медные софиты изготавливаются из стали с применением особой технологии нанесения слоя меди – патинирования, покрытия оксидной пленкой, лужения оловом.

Алюминиевые софиты очень легки, эластичны, огнестойки, при температурных колебаниях сохраняют форму, после длительного нахождения на солнце не теряют насыщенности коричневого цвета, их легко ремонтировать. Выпускаются только в коричневом и белом варианте.

Оцинкованные софиты обладают высоким уровнем влаго- и огнестойкости, не нуждаются в обслуживании и обработке, не меняют форму под воздействием высокой температуры, очень прочны, прекрасно выносят изменения температуры, не теряют цвет (имеет расцветку под дерево). Минусом этого вида софитов является значительный вес.

Виниловые софиты недороги, очень легки и удобны, обладают высокой устойчивостью к коррозии. Однако они непрактичны, поскольку расширяются при нагревании, пожароопасны, не очень прочны, к тому же при нагревании выделяют токсичные вещества. Выпускаются в разной цветовой гамме.

Все софиты очень удобны и легки в монтаже. Собрать из них подшивку по силу даже новичкам. Однако некоторые моменты работы требуют совета профессионалов: когда необходимо подогнать нужный размер, подобрать сложную конфигурацию или выложить замысловатый угол.

Панели софитов нарезают по длине свеса кровли, а устанавливают их перпендикулярно стене, а не вдоль нее.

Обычная вагонка из дерева используется на улице, в результате чего подвержена влиянию экстремальных климатических условий. Поэтому к выбору древесины надо отнестись очень ответственно.

При покупке вагонки надо обращать внимание на толщину: не следует приобретать слишком тонкий материал.

Еще один существенный момент – влажность. Древесина должна быть средней влажности: очень сухой или мокрый материал не подходит.

Оптимальным выбором является вагонка, хранившаяся не менее месяца на открытом воздухе, влажность которой равна влажности внешней среды.

Обрезные и строганные доски толщиной 1,5-2 см дают возможность равномерной и качественной вентиляции воздуха по всему подкровельному пространству.

При набивании этого материала следует сохранять зазор размером от 1 до 1,5 см.

Важный момент: при применении деревянной подшивки надо самостоятельно позаботиться о системе вентиляции, в то время как софиты выпускаются перфорированными, притом в разной степени – частичной, полной или по центру.

Устройство подшивки и ее особенности, каркас для подшивки

Различают два типа подшивки свесов.

В первом варианте прошивку выполняют прямо по стропилам. Выбор данного варианта целесообразен при наличии не очень крутого уклона или когда необходимо увеличить высоту здания.

Для данного способа подшивки нужно, чтобы нижняя часть всех стропил располагалась в одной плоскости. При нахождении стропил в разных плоскостях выравнивание осуществляется при помощи дополнительных досок.

Они набиваются на стропила внахлест. После этого устанавливаются первая и последняя планки, между которыми натягивают нити, которые в дальнейшем служат уровнем.

Затем монтируются все остальные планки необходимого материала. При двустороннем схождении кровельных скатов установка стропильных досок производится с обеих сторон. Обычно длина свесов составляет 600 мм.

Второй способ является более популярным. Все используемые стропила обрезают по горизонтали и вертикали. В нижней части стропил закрепляется доска, а к стене прикрепляется брус.

Располагается он на 1 см выше лобовой доски для того, чтобы обеспечить возможность схода влаги.

Когда ширина свеса больше 450 мм, появляется необходимость установления дополнительной доски по середине. При схождении скатов кровли в одном месте доска прибивается от угла дома до угла кровли.

В обоих случаях короб кровельного свеса устанавливается одним и тем же способом: вдоль стены по фронтону доска набивается на обрешетку, потом от нее отделяют расстояние, которое соответствует ширине свеса, после чего доска прибивается параллельно стене фронтона.

Установка подшивки из профнастила

Кровельные свесы подшивают профнастилом следующим способом. Материал прикручивается к каркасу по линии карниза (параллельно стене) при помощи шурупов.

В точках стыка профнастила и стены устанавливается лобовая планка и внутренний уголок. Планку прикручивают к лобовой доске, а внутренний уголок – к профнастилу.

Закрепление наружного уголка производится по внешним стыкам материала. Профнастил по фронтону устанавливается вдоль стен, по внешней кромке свеса.

Затем закрепляются торцевая планка и уголки. Для удобства проведения монтажа и обеспечения вентиляции ширина листа профнастила должна быть на 2 см меньше ширины свеса.

Чтобы установить софит к основе, используется J-образная планка. Она закрепляется вдоль карниза и стены при помощи шурупов.

Между планками располагаются листы софита. Они нарезаются по длине, которая равна расстоянию между планками в форме буквы J минус 6 мм (предназначено для термического расширения).

В таком случае при размере свеса более 900 мм следует вычитать по 6 мм с двух сторон. Лобовая доска должна быть закрыта лобовой планкой.

Как и из каких материалов лучше сделать фронтоны крыши. Читайте об этом в нашей статье.

Как делать стропила для крыши можно узнать по ссылке.

А соорудить двускатную крышу своими руками читайте тут https://rooffs.ru/vidy-krysh/dvuhskatnaya/sdelat-svoimi-rukami.html

Итак

• Функцией кровельных свесов является защита от воздействия неблагоприятных факторов и придание дому более привлекательного вида.
• Выбор подшивки зависит от климатических условий и кровельного материала.
• Свесы бывают фронтонными и карнизными.
• До начала работ по подшивке свесов стропила необходимо подпилить.
• Для подшивки используют многие материалы, но наиболее удачным выбором являются софиты.
• Свесы подшиваются двумя способами.
• При установке подшивки из профнастила необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

Видео инструкция по монтажу софитов:

Подшивка карниза крыши своими руками

Подшитый аккуратный карниз

Содержание:

После того, как вы закончили строительство крыши, уложили и выбрали настил, приходит такой ответственный момент, как подшивка карниза кровли.

Она требует правильного выбора материала, потому что очень часто в конструкции коробки есть крепёж для водостока и прокладки системы вентиляции.

Подшивка карниза производится после установки стропил, однако до того, как сооружены обрешётки под покрытие кровли.

Сначала нужно отпилить выступающие части стропил по одной линии, которая параллельна дому.

Если подшивка делается доской, то если между стеной дома и концами стропил будет разное расстояние, работа будет смотреться не эстетично.

После опиливания стропил начинают настилать первую доску либо другой материал подшивки.

Помните в том числе о таком важном элементе, как внутреннее утепление кровли. Утеплитель необходимо проложить до начала работы по подшивке кровли.

Какой материал лучше всего выбрать для подшивки?

Подшивка пластиком

Подбор подшивочного материала определяется запланированной суммой и задуманным обликом, который планируется придать зданию.

Плюс ко всему нужно брать во внимание ширину участка, который нужно подшить.

Для узкого карниза наилучшим вариантом является сайдинг, а для широкого – вагонка либо доска.

Сейчас очень востребованы такие материалы, как:

Деревянная вагонка. Этот материал необходимо выбирать особо тщательно, потому что он будет подвержен влиянию внешней среды и должен будет прослужить много лет. Ввиду этого необходимо выбирать достаточно толстую вагонку, с влажностью, которая приблизительно равна влажности окружающего воздуха.

Этот уровень влажности достигается с помощью хранения древесины на улице как минимум в течение 4-х недель. Плюс ко всему материал необходимо обработать антигрибковыми средствами и растворами, которые предотвращают гниение.

Важно: Через каждые 1,5 м нужно установить отверстия вентиляции, которые забраны специальными решётками, притом лучше решётки установить сразу, потому что потом будет трудно осуществить данную работу ввиду отсутствия леса.

Обрезная доска. Доску необходимо подбирать в полтора-два сантиметра толщиной. Это самая лучшая толщина для подшивки кровли.

При набивании доски стыки необходимо делать с зазором в один-полтора сантиметра, это даст возможность воздуху свободно циркулировать, предотвратит накапливание лишней влаги в коробке кровли и гарантирует отличное вентилирование.

Минус доски и вагонки в том, что данный материал подвергается влиянию окружающей среды и его нужно всё время обрабатывать специальными растворами и ухаживать за ним.

Чтобы придать необходимый оттенок, карниз нужно будет всё время красить, что влечёт за собой почти ежегодный материальные расходы.

Подшивка карниза кровли софитом является среди застройщиков очень распространённым методом.

Применяется по большей части софит 2-х типов: алюминиевый и виниловый. У этого материала есть очень много достоинств, на него наносится перфорация, что гарантирует отличное вентилирование, он не подвергается загниванию и не поражается грибками и плесенью, долговечный и прочный.

Широкая цветовая палитра даёт возможность выбрать материал, который идеально сочетается с общим оттенком крыши либо стен, ввиду этого подшивка карниза кровли не влечёт за собой в дальнейшем расходов и выгодна.

Подшивка карнизов сайдингом не очень популярная, потому что виниловый сайдинг не очень прочен, а металлический подвергается коррозии под влиянием осадков.

Подшивка карниза по шагам:

Схема, как нужно делать карниз

Для этого нужно знать устройство коробки кровли.

Каждый дом имеет индивидуальный проект, и во время осуществления работ по подшивке кровли необходимо брать во внимание определённые нюансы и особенности. Однако кое-какие моменты обязательные и общие для всех.

Подшивку карниза кровли самостоятельно можно сделать 2-мя главными методами:

• Прямо по стропилам. Притом угол наклона ската равняется углу подшивки. Этот вариант больше подходит для имеющих маленький наклон и плоских крыш. Нижнюю часть стропил стёсывают так, чтобы поверхность была ровной, потому что доска либо вагонка прибивается прямо к ним. Поверхность можно выровнять самим, для этого к стропилам прикрепляют куски досок шириной десять сантиметров и толщиной четыре сантиметра.
• Подшивка кровли предварительным изготовлением горизонтальной коробки либо каркаса. Данные метод актуален при вальмовой крыше, которая имеет очень большой угол наклона. Каркас делается из тонких досок и прикрепляется встык плашмя. Данный стык должен точно проходить между местом схождения скатов и стен. Эта конструкция не зависит от состояния крыши и стены и очень надёжная. Эта конструкция крепится с помощью шурупов, однако с применением металлических уголков она становится намного прочнее.

Деревянный карниз

После изготовления каркаса начинают обшивать карниз кровли вагонкой либо другим материалом.

Обшивка кровли сайдингом, который профилирован по всей длине, лучше использовать для крыш, у которых нет зазоров вентиляции.

Софитные панели с виду красивые, легко поддаются обработке и резке, что даёт возможность отделывать сложные конфигурации свесов карнизов.

Софитные сплошные панели можно в том числе использовать для отделки фасада дома.

Виниловый софит мало весит, характеризуется стойкостью к коррозии, простотой установки, долговечностью и низкой ценой.

Алюминиевый софит делается из цельного листа и покрыт защитным декоративным слоем.

Его достоинство на фоне винилового софита состоит в стойкости к изменениям температуры, широкой цветовой палитре, долговечности, устойчивости к солнечному свету.

Делаем коробку под свесы кровли

Для обработки сайдинговой кровли устраивают коробку. Каркас делается из алюминиевых профилей либо деревянных брусков.

Если вы собираетесь прошивать карниз кровли вагонкой, то, естественно, каркас делается из дерева, которое предварительно необходимо обработать антисептирующими средствами.

Для крыш с небольшим уклоном можно выполнять подшивку прямо по стропилам.

Для этого с нижней стороны стропил набиваются выравнивающие бруски размером сечения десять на четыре сантиметра, чтобы в будущем получилась горизонтальная плоскость. До этого натягивают шнур между крайними брусками, по которому и набивают все остальные бруски.

Для скатов крыши с большим уклоном делают короб из 2-х досок, одну из них прибивают снизу на стропила. 2-ю доску прикрепляют на стену здания, там, где стропила выходят за рамки стены.

Нижняя поверхность досок должна располагаться на одном горизонтальном уровне.

Потом на данные доски набивают поперечные бруски, к которым в дальнейшем будет выполняться подшивка кровли вагонкой.

Установка металлической крыши со стоячим фальцем

Металлические крыши — это здорово потому что они служат долго, не требуют особого ухода и выдерживают хорошо при сильном ветре. Есть много варианты, если речь идет о металлической кровле. Вы можете получить традиционная гофрированная металлическая кровля или металлическая кровля со стоячим фальцем. Отличие в том, что на фальцевых крышах нет открытых винты, проходящие сквозь металл — другими словами, вам не нужно так беспокоиться об утечках в будущем.Фальцовые кровли немного дороже, но не так много, учитывая долгосрочную перспективу преимущества. Эта веб-страница проведет вас через шаги установка фальцевой металлической кровли.

Крыша со стоячим фальцем

Металлическая гофрированная крыша

Для кровли из гофрированного металла используются винты с резиной. шайбы для герметизации отверстий в металле, но через 10-15 лет воздействия элементов и ультрафиолетового излучения, они часто разрушаются и тогда вы каждый год попадаете на свою крышу с трубкой кремния пытаюсь закрутить все винты.Я видел это на старой ферме дома, в которых я вырос.

Стоимость фальцевой металлической кровли

Мы приобрели бесшовную кровлю в Harrington. и компания в Солт-Лейк-Сити, которая продает металлочерепицу Fabral. Посетите Fabral.com для ознакомления с полным ассортиментом продукции. Есть доступно множество различных цветов и опций. Некоторые сертификат Energy Star и позволяет получить налоговый кредит в размере до 1500 долларов США (30% материальных затрат).

Цена на металл постоянно меняется, но когда мы купили металлическую крышу, она обошлась нам в 4750 долларов за все материалы (металлические листы, обрезанные по длине, водосточная кромка, облицовка, потолок, винты с полукруглой головкой и доставка).

Лист со стоячим швом шириной 26 футов и шириной 16 дюймов. было 45 долларов. Это дало 1,32 доллара за квадратный фут для металла. кровля.

Стоимость Монтаж металлической фальцевой кровли : 0 $ — поэтому вы читаете этот сайт 🙂

Руководство по установке металлической кровли со стоячим фальцем

Оценка и заказ

Сделайте набросок крыши с высоты птичьего полета и пометьте каждую секцию (см. пример ниже)

Нарисуйте схему каждой секции крыши.Показать все измерения (см. пример ниже). Важно измерить точный центр конек до кромки карниза. Не позволяйте ничего свес.

С помощью схемы каждой секции крыши вы можете определить длину и количество необходимых панелей. Типичная панель со стоячим фальцем — 16 дюймов. ширину, чтобы вы делили общую ширину на 1,33 фута (16 дюймов), чтобы получить число нужных вам листов. Вальмы и впадины на твоей крыше должны быть приходилось. Эти углы можно обрезать на месте, но вам нужно убедитесь, что у вас достаточно длины.

Новая кровля

Следующим шагом при установке металлической фальцевой кровли является подготовить поверхность крыши. Убедитесь, что гвозди или другие предметы не выступают из субстрат, который может проткнуть подкладки или повредить кровельные панели. Удалите весь мусор с палуба.

Проверьте все детали на предмет возможных проникновений в крышу, которые должны быть добавляется на настил перед установкой кровельной панели (например, вентилируемый гребень).

Покройте весь настил крыши 30-фунтовой фетровой бумагой или титаном. Подложка (далее именуемая подложка).Начните с карниза в конце фронтона и разверните подстилку по горизонтали (параллельно карниз). Разрешить каждому последующему маршруту перекрывать предыдущий на 4-6 ”. Перекрывайте конец минимум на 6 дюймов при запуске нового рулона подкладки. Подложки, которые были порваны или порезаны должны быть заменены или отремонтированы перед установкой металлической кровли. (Видеть Рисунок ниже) Ice & Water Shield
следует использовать в холодном климате, начиная с карниза и продолжая не менее 24 дюймов за внешними стенами.

Монтаж панели

Примечание: Перед установкой панели со стоячим фальцем определите, какие элементы необходимо быть установлен перед панелями (такими как вентиляционная решетка, карниз, ендовы
, стреловидное крыло и т. д.)

1. Установите облицовку карниза (также известную как отлив).
2. Обрабатывая край карниза, установите прямую линию вверх по фронтону. край, с которого вы начинаете. Это
гарантирует, что первая уложенная панель будет прямой и квадратной с карниз.
3. Перед тем, как прикрепить панель к настилу крыши, подшейте 1 дюйм панели. 180град. (или позвольте 1-дюймовому выступу прикрепить угловой элемент
к карнизу).
4. Как только первая панель окажется в правильном положении, прикрепите ее к крыше. настил с соответствующими креплениями вдоль фланца винта
(Шуруп №10 x 1 дюйм, максимум 18 дюймов).
5. Установите облицовку фронтона и прикрутите ее торцевым винтом к облицовке. Этот полностью закрепляет первую панель на крыше
.
6. Поместите вторую панель (край внахлест поверх подкладки. край первой панели), убедившись, что край карниза
находится в нужном положении (выступ 1 дюйм).Прикрепите вторую панель к первую панель, слегка надавив ногой
на шов внахлест (или используя резиновый молоток), работая от карниз к гребню. Кромка панели внахлест
содержит нанесенный на заводе герметик для обеспечения водонепроницаемость. Убедитесь, что
добился положительного взаимодействия между панелями. Прикрепите панель к палуба крыши.
7. Каждая последующая панель будет применяться как на шагах №4 и №5. над.

Детали установки металлической кровли со стоячим фальцем

Перед коньком следует установить фасадный оклад. Фанеру следует придерживать или обрезать на 1 дюйм с каждой стороны гребень, если вы используете установку с вентилируемым гребнем.

Фотографии нашей каюты: установка металлической крыши со стоячим фальцем

Надеюсь, это даст вам основы для установки кровля металлическая фальцевая .Я думаю это проще чем установка черепицы, но я уверен, что другие будут возражать иначе.

Для тех, кто не может самостоятельно установить крышу, есть такие компании, как RoofClaim, специализирующиеся на ремонте и реставрации крыш.

Вернуться к началу — Установка Standing Кровля металлическая фальц

Металл Часто задаваемые вопросы по кровле

Цены на металлическую крышу — Обзор

9 причин выбрать сталь Кровля

Факторы, которые влияют Цены на металлическую крышу

Детали кровли: взгляд на софиты

Крыши намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.Есть много компонентов, которые используются для создания долговечного, прочного материала, который будет отражать постоянные ультрафиолетовые лучи солнца, отталкивать град и дождь и не двигаться при сильном ветре. Специалисты по экстерьеру Brett Hayse в районе метро Атланты предлагают лучшие кровельные системы для жилых и многосемейных домов. Мы серьезно относимся к своей работе, так как знаем, насколько ваша крыша делает ее работу. В этом сообщении блога мы рассмотрим потолочные перекрытия. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную смету кровли!

ЧТО ТАКОЕ СОФИТ В КРОВЛИ?

Софит работает вместе с облицовкой вашей крыши, помогая герметизировать вашу крышу и защищать ее от воды и тварей, которые хотят сделать вашу крышу своим домом.Софиты — это нижняя сторона карниза (или стропил) вашего дома (или часть крыши, которая нависает над краем). Софиты могут быть изготовлены из любого материала, который идет под свес вашей крыши, например из дерева или пластикового композитного материала.

ЧЕМ ДЕЛАЕТ СОФФИТ КРОВЛИ?

Софиты важны, потому что они помогают вентилировать вашу кровельную систему. Ваша крыша нагревается от солнечных лучей, которые нагревают ее в светлое время суток. Это тепло необходимо рассеивать, иначе оно может вызвать серьезные проблемы.Например, перегретая крыша может испортить черепицу, из-за чего она прогнется. Чердаки на крышах также могут создавать влажность или влажную среду, что может способствовать росту плесени и грибка, а также гниению древесины. Зимой, если ваша крыша плохо вентилируется, могут образовываться ледяные дамбы, потому что ваша крыша будет теплее внутри и прохладнее снаружи, что приведет к таянию снега и образованию луж.

Софиты также придадут вашему дому четкий завершенный вид, а не просто доски, выступающие из крыши.Софиты бывают разных цветов, и многие люди используют их, чтобы дополнить другие части экстерьера своего дома.

Как упоминалось ранее, софиты помогают не подпускать к себе трудолюбивых тварей, которые всегда ищут уютное теплое место, где можно было бы вырастить своих детенышей. Чердаки — частые места, куда животные любят называть свой дом, и поэтому важно регулярно осматривать ваши софиты снаружи, чтобы искать отверстия, созданные животными.

Когда ваш местный кровельщик, например Бретт Хейз, специалист по экстерьеру из Атланты проведет ежегодный осмотр крыши, кровельщики также проверит ваши потолки, чтобы убедиться, что они функционируют должным образом, без дырок, протечек или трещин.Софиты не пропускают элементы и защищают древесину вашего дома. Вы можете заметить, что ваши потолки перфорированы или содержат вентиляционные отверстия. Опять же, это поможет проветрить чердак и кровельную систему.

НУЖНО ЗАМЕНИТЬ СОФФИТ?

Обычно при замене кровельной системы заменяют перекрытия. Если нет отверстий или других повреждений, потолок должен прослужить весь срок службы вашей кровельной системы. Как и ремонт кровли, перекрытия тоже можно отремонтировать, если повреждена лишь небольшая их часть.

Софиты — это одна из эстетических характеристик вашей крыши, которую вы можете выбрать. Древесина и винил — популярные варианты, потому что их легко раскрасить, и они прекрасно дополнят ваш дом. Фиброцемент также является выбором. Софиты — это один из способов, с помощью которого вы можете легко настроить свой дом и при желании подобрать отделку или сайдинг.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ BRETT HAYSE В АТЛАНТЕ ОБСЛУЖИВАЕТ ВАС

Когда вы устанавливаете новую крышу с помощью специалистов по экстерьеру Brett Hayse в районе Атланты, вам будет гарантировано, что все части вашей крыши, включая потолки, будут функционировать в соответствии со стандартами.Наша миссия — предоставить вам крышу, которая прослужит долгое время с минимальными проблемами при надлежащем уходе. Мы предлагаем финансирование наших жилых и многоквартирных кровель, а также полную гарантию на материалы и рабочую силу. Мы также предлагаем уход за кровлей жилых домов, который помогает продлить срок службы вашей кровли. Мы стоим за свою работу, и если по какой-то причине она не правильная, мы исправим ее. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную смету кровли!

Капельная кромка и ледозащитная мембрана

Q. Некоторые производители кровельного покрытия и строительные нормы и правила, похоже, расходятся во мнениях, когда дело доходит до установки водосточного края с защитной мембраной от ледяной плотины (термин IRC — «ледяной барьер»). Есть ли способ удовлетворить и то, и другое?

А . Майк Гертин, строитель и специалист по ремонту в Восточном Гринвиче, Род-Айленд, и ведущий на JLC Live, отвечает: Вы правы, что некоторые производители кровельных ледозащитных мембран, похоже, не согласны с Международным жилищным кодексом (IRC) в отношении правильный способ установки отливной кромки с защитной мембраной от ледяной дамбы.IRC ясно дает понять по этому поводу: R905.2.8.5 Drip Edge говорит: «Подложка должна быть установлена ​​поверх оттока вдоль карниза …». Поскольку ледозащитная мембрана в этой ситуации заменяет подкладку по краю карниза, ее следует устанавливать поверх края оттока в соответствии с нормами.

Но ледяные дамбы могут образовываться как в желобе, так и на крыше. При рекомендуемой в кодексе установке ледяного барьера над отливной кромкой вода может подниматься по кромке карниза и попадать за вертикальную ножку отливной кромки, где в конечном итоге может затекать в стык между облицовкой и обшивкой крыши. .

Оказавшись внутри карниза или потолка, вода может безвредно стекать через непрерывное вентиляционное отверстие в потолке (в лучшем случае). Однако в худшем случае вода течет обратно к стене. Как только вода достигает стены, она может попасть между сайдингом и обшивкой, между обшивкой и обшивкой и внутрь самой полости стены, и все это плохие ситуации.

Как вы заметили, некоторые производители ледозащитных мембран (особенно с пластиковым покрытием) рекомендуют устанавливать ледозащитную мембрану до того, как внутрь войдет капельный край.Они предполагают, что мембрана спускается примерно на дюйм на лицевую сторону фасции, а затем поднимается на кровельную обшивку. Это герметизирует стык обшивки и фасции и блокирует путь воды в карниз и потолок. Затем на верхнюю часть ледяного барьера устанавливается капельная кромка.

По моему опыту, большинство строительных инспекторов понимают логику рекомендаций производителя после того, как им объяснили эти рекомендации. Я бы посоветовал показать инспектору руководство по установке от производителя и объяснить, почему эти рекомендации имеют смысл.Будем надеяться, что затем инспектор одобрит метод установки «капля за ледяной барьер» (на который инспекторы имеют полномочия). Если инспектор по-прежнему не одобряет метод защиты от капель по кромке льда, существует несколько обходных путей, которые позволят герметизировать стык между панелью и кровлей и соответствовать требованиям правил.

Нажмите для увеличения

Метод 1 : Установите ледобарьерную мембрану в соответствии с инструкциями производителя, установив капельницу поверх мембраны.Затем установите обычную кровельную подкладку (битумную бумагу) поверх водосточного края (и над ледяным барьером) и продолжайте подниматься по крыше. Такой подход удовлетворит как инспектора, следящего за кодом, так и рекомендации производителя.

Метод 2 : Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) — признанный орган по монтажу кровли — предлагает другое решение. Сначала установите ледяной барьер так, чтобы капельный край был наверху, затем нанесите самоклеящийся «зачищающий слой» шириной от 4 до 6 дюймов, чтобы перебросить его через верх капельного края на ледяной барьер.Метод зачистки листа основан на адгезии слоя зачистки для герметизации воды. Это действительно противоречит методу черепицы, который мы все используем для правильного отвода воды.

Метод 3 : Я рекомендую этот гибридный метод — просто подумайте о нем как о методе снятия изоляции NRCA, но в обратном порядке. Перед установкой отливной кромки нанесите полосу мембраны «карниз» шириной от 4 до 6 дюймов (многие компании делают узкие рулоны мембраны для детализации вокруг стыков крыши и проходов, которые подходят для этого применения, или вы можете вырезать полосы из ледозащитная мембрана на всю ширину).Убедитесь, что полоса карниза герметизирует стык между обшивкой крыши и облицовкой, и что полоса достаточно широкая, чтобы выступать на несколько дюймов выше опоры крыши водосточного края. Наклеив планку карниза, установите на нее отливной край. Наконец, нанесите ледозащитную мембрану на край водостока карниза, подняв ее до требуемой высоты (см. «Мембрана ледяной плотины на карнизе», 18 февраля / 18). Этот гибридный подход герметизирует стык между оболочкой и лицевой панелью, и это соответствует нормам.

Архитектурные детали: оклады и перекрытия

Описание: Детали, содержащиеся в этом разделе, предназначены для демонстрации различных условий карниза и кровельных материалов. Одна из ключевых проблем, которая является общей для всех карнизов, — это способность противостоять ветровой нагрузке. Это очень уязвимая часть фасада здания. Во многих случаях именно способность этой и других кромок крыши выдерживать силы всасывания предотвращает отслоение всей кровли в условиях сильного ветра.

По этой причине рекомендуется использовать непрерывную кромочную полосу для закрепления нижнего края карниза. Полоса должна быть прибита гвоздями к надежной части крыши, фасада или карниза гвоздями, расположенными на расстоянии не более 3 дюймов друг от друга, в шахматном порядке.

Верхний край карниза, фартук, может быть подобным образом прибит гвоздями, как показано в Детале 9.12A, или заклепан на 12 дюймов OC, как показано в Детале 9.12B. Как правило, фартук должен выходить как минимум на 4 дюйма на крыша.

При проектировании карниза следует учитывать капельную линию, предусмотренную для отвода воды с крыши.Это особенно важно, если ниже используется пористый материал, который может окрашиваться. См. Деталь 9.12A для обсуждения конструкции капельницы. См. Таблицу 9.7A для ознакомления с конструктивными особенностями лицевой панели.

9.12А. Карниз на кровле стоячий фальц без водостока

На этой детали изображен типичный медный фартук, прибиваемый гвоздями к крыше. Фартук также может быть очищен, как показано на Детале 9.12B. Нижний конец стоячего шва можно также загнуть, как показано на Детале 9.12C.

. Этой детали следует избегать при использовании водосточных желобов, поскольку они не обеспечивают достаточной защиты, если водосточные желоба забиты, или если лед и снег препятствуют надлежащему дренажу.

9.12Б. Типовая планка карниза

Эта деталь обычно используется для окладов карнизов немедных крыш. Медный оклад продлевается на крышу как минимум на 4 дюйма, образуя фартук. Верхний край фартука имеет планку с углом наклона 12 дюймов. max., или он может быть прибит, как показано в Деталь 9.12A. Ширина фартука должна учитывать местные условия, такие как ветер, дождь, снег и образование льда.

9.12C. Карниз на кровле со стоячим фальцем с желобом или без него

Эта деталь может использоваться с желобом или без него.Верхний край непрерывного фартука зарезан на 12 «O.C. Непрерывная стопорная планка припаяна как минимум на 4» от этого верхнего края. Медная кровля фиксируется в полосе. Расстояние от замка полосы к краю крыши зависит от наклона крыши, независимо от того, используются или нет желоба, вероятность воды запруживания из льда или снега и соображений архитектурного дизайна. Нижний конец стоячего шва может заканчиваться вертикально, как показано на Детале 9.12D.

9.12D. Карниз на кровле со стоячим фальцем с желобом или без него

Эта деталь аналогична детали 9.12C, за исключением того, что крыша из фальца фиксируется двойной складкой в ​​фартуке вместо припаянной фиксирующей планки. Нижний конец стоячего шва можно загнуть, как показано на Детале 9.12C.

9.12E. Карниз на обрешетке кровли

Типичная деталь для обшивки карниза фальцевой кровли. Эта деталь не рекомендуется для карниза с водостоком, см. Деталь 9.12H.

Медный фартук выходит на крышу минимум на 4 дюйма. Его верхний край прибивается гвоздями на 3 дюйма в шахматном порядке или может быть заклепан на 12 дюймов макс. фартук выполнен в виде замка 3/4 дюйма. На этот замок загибают поддоны фальцевой кровли. Процесс показан в детали 8.3C. Нижний край оклада удерживается непрерывной медной кромочной полосой.

9.12F. Карниз на кровле с горизонтальным швом

Техника оклейки карниза горизонтально-фальцевой кровли аналогична технологии фальцевого обрешетки.Медный фартук выходит на крышу как минимум на 4 дюйма. Верхний край фартука прибивается или прибивается к деревянному гвоздезабивателю у карниза. Гвоздезабиватель должен быть достаточно широким, чтобы обеспечить поверхность, которую можно использовать гвоздями под фартуком или планками. кровли закрывается замком 3/4 дюйма, образованным медным фартуком. Нижний край оклада фиксируется в непрерывную кромочную полосу.

На этой детали также изображена декоративная деревянная отделка.

9.12G. Кровля и фасция со стоячим фальцем

Эта деталь показывает состояние карниза, в котором фальцевая медь используется для кровли и облицовки.Показан процесс строительства, справа готовый карниз. Эта деталь не предназначена для использования с водосточными желобами.

Эта деталь может быть также использована для сооружения мансарды со стоячим фальцем. Если вертикальный размер фасции превышает 12 дюймов, шипы должны располагаться не более чем на 12 дюймов. требуются, как показано в шаге 1.

Дно панелей облицовки зафиксировано на непрерывной медной фиксирующей планке. Верх поддонов загибается, образуя замок. Над этим замком загибаются поддоны крыши.

Две следующие детали предназначены для того, чтобы показать, как осветить один и тот же карниз с водостоком и без него.

9.12Н. Карниз декоративный с желобом

Декоративный медный карниз крепится к деревянной облицовочной доске с помощью планок, расположенных не более чем на 12 дюймов. Верхний край карниза должен быть расположен достаточно высоко, чтобы он был закрыт желобом. Его нижний край удерживается непрерывным медный край, прикрепленный к стене здания. В форме карниза формируется капля диаметром 3/4 дюйма, чтобы вода не попадала на фасад здания и уменьшалась вероятность появления пятен.Это особенно важно, если фасад здания выполнен из пористого материала светлого цвета.

Фартук, который является неотъемлемой частью водосточного желоба, выходит на крышу минимум на 6 дюймов. Он прикреплен к крыше с помощью планок, расположенных максимум на 12 дюймов. Непрерывная полоса медь замокла припаяна как минимум 4″ ниже верхнего края. Обрешетка или напольные швы заканчиваются на этой блокировке полосе, и кровельные сковородки заблокированы на него.

Желоб поддерживается латунными скобами, расстояние между которыми не превышает 30 дюймов.C. в снежных областях и 36 дюймов OC в неснежных областях. Могут потребоваться латунные или медные ремни, дополнительную информацию о желобах см. В разделе «Водостоки и водостоки».

9.12I. Карниз декоративный без желоба

Эта деталь очень похожа на деталь 9.12H, за исключением того, что медный фартук проходит вдоль лицевой панели и фиксируется на декоративном карнизе. Замок 3/4 дюйма образует водосток для отвода воды с крыши.

Особые условия: Для участков, подверженных обледенению и возможному повреждению водосточного желоба, обращайтесь к конструкции, состоящей из двух частей, как указано в Разделе 10.2. Навесные желоба.

Для дополнительной информации:

Сохранение тепла — Глава 5: Крыши и чердаки

Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для утепления для многих домовладельцев, несмотря на то, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типовой чердак. Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и прочность дома за счет герметизации воздуха.Утечки воздуха на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и вызвать множество проблем, связанных с влажностью. Невозможно переоценить важность герметизации воздуха. Прочтите всю эту главу, если вы модернизируете чердак, чтобы получить полезные советы и другую важную информацию.

5.1 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ВСЕМ ЧЕРДАКАМ

Независимо от типа мансарды или потолка в вашем доме, есть ряд вещей, которые необходимо изучить перед началом работы. Тщательная проверка следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

Доступность

Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний потолочный люк, хотя наружная крыша или настенные входы не редкость. Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли загружать материалы. В противном случае или при отсутствии доступа вы можете вырезать отверстие в потолке в незаметном месте, например, в чулане. Установленные снаружи входы с двускатным концом представляют собой на одно отверстие меньше, которое необходимо герметизировать, что обеспечивает легкий доступ пожарным в случае пожара.

Проверьте пространство под крышей на предмет препятствий и легкости передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам двигаться свободно. Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Разделе 5.4 «Тесные чердаки, соборные потолки и плоские крыши».

Оценки

Помимо проверки структурных проблем, проверьте состояние каркаса крыши, обшивки, отделки, потолка и облицовки на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниль.Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниль древесины или расколотые стропила. Плесень или гниль — верные признаки серьезных проблем с конденсацией. Определите причину и устраните ее, прежде чем добавлять изоляцию.

Влага может поступать извне из-за обрушения крыши или гидроизоляции. Типичные проблемные области включают плохое высвечивание на бедре, впадине или в дымоходе и протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

Рисунок 5-2 На одних чердаках работать легче, чем на других

Изображение большего размера

Влага также может поступать из дома и выноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха. Типичные проблемные области возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг водопроводных труб и дымоходов, а также в местах проходов проводки и светильников в горшках. Признаком утечки воздуха является изменение цвета изоляции, поэтому не стесняйтесь заглядывать под существующую изоляцию, чтобы найти утечки воздуха.

Проверьте чердак во время или сразу после похолодания на предмет накопления конденсата, который в холодном климате проявляется как иней. Следует ожидать некоторого нарастания наледи, но если наросты особенно сильные (10 мм [2 дюйма] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы влажности внутренними или внешними источниками.

Проверьте существующую изоляцию на предмет типа и состояния (сухая, мокрая, компактная и т. Д.).), средняя глубина и охват. Если он был поврежден или загрязнен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Раздел 1.4, Меры безопасности и охраны здоровья).

Если изоляция мокрая, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если утеплитель высохнет, его, вероятно, можно будет оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее изоляционные свойства.Сравните это с рекомендованными значениями изоляции в Разделе 2.2, Контроль теплового потока.

Убедитесь, что изоляция распределена равномерно и по всей глубине, особенно по периметру чердака над стеновыми плитами. В неизолированных помещениях образуется холодное пятно на стыке стены и потолка, что может привести к появлению влаги и плесени.

Существующие воздушные и пароизоляционные барьеры

Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя.В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, ватой на основе крафт-бумаги или слоями краски. В более новых домах обычно есть пароизоляция из полиэтиленовых листов, но в целом очень немногие дома имеют эффективный воздушный барьер.

Если есть воздушный барьер, найдите и определите его состояние. Помните, что воздушный барьер должен быть сплошным; дыры или разрывы необходимо отремонтировать, а отверстия заделать. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть места утечки, и герметизировать эти области.Однако не следует нарушать изоляцию из вермикулита, как было ранее предупреждено.

Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет удалить. Важно обеспечить герметичность чердака, чтобы внутрь не проникал влажный воздух.

Если нет воздухо- и пароизоляции, сконцентрируйтесь на комплексной герметизации воздуха. Создайте эффективный воздушный барьер, используя уплотнения, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания.Не полагайтесь на войлок, выдувную или налитую изоляцию, чтобы уменьшить необходимость в надлежащей герметизации воздуха.

Рисунок 5-3 Держите горючие материалы вдали от дымохода из кирпичной кладки

Изображение большего размера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Некоторые участки чердака могут представлять серьезную опасность для здоровья и возгорание. Перед герметизацией и изоляцией чердака убедитесь, что вы или ваш подрядчик решаете следующие проблемы со здоровьем и безопасностью.

5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Изображение большего размера

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

• Грозовой хомут (только зажим, без пломбы)
• 75 мм (3 дюйма.) воздушное пространство
• Воздухопароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
• Противопожарная защита установлена ​​снизу
• Накладка на потолок
• Радиационный барьер для сохранения расстояния до горючего материала
• 75 мм (3 дюйма) над изоляцией
• Высокотемпературная герметизация

Дымоходы металлические

Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма.), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную перегородку к воздухо- и пароизоляции негорючим герметиком. Верхняя часть радиационной защиты также должна быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой добавляемой изоляции. Чтобы изоляция не проваливалась за экран, прикрепите штормовой хомут зажимного типа без герметика в верхней части экрана.

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер.

Изображение большего размера

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Минимальный зазор 12,5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

Отцентрируйте приспособление, если это возможно, сохраняя расстояние не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боковых сторон и сверху

Фанерный ящик диаметром 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнестойким материалом, например гипсокартоном или листовым металлом, для обеспечения воздушного пространства вокруг приспособления; герметизируйте все стыки и края коробки, чтобы минимизировать утечку воздуха

Минимальный объем коробки — разрешите 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например.грамм. для прибора на 150 Вт потребуется коробка объемом 120 000 см³)

Электроустановки

Соблюдайте осторожность при работе с электропроводкой (выключите питание). При наличии сомнительной проводки или корродированных электрических соединений проконсультируйтесь с подрядчиком по электрике.

Встраиваемое освещение

Стандартные внутренние встраиваемые светильники трудно герметизировать и могут стать причиной пожара, если их покрыть изоляцией.Замените на одобренные герметичные утопленные приспособления или крышки, которые можно безопасно установить под изоляцией.

Помет животных

Если вы обнаружите на чердаке значительное количество помета животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут содержать легко переносимые по воздуху плесень, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать тяжелое заболевание. Дополнительную информацию см. В разделе 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Изображение большего размера

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Водопроводная труба

Хомут

Плотная полиэтиленовая лента (внахлест, заделка акустическим герметиком и скоба к потолку)

5.1.3 Воздушное уплотнение

Уплотнить следующие области:

• Вокруг трубы водопровода и любых других труб. Для пластиковых водопроводных труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, прикрепленную к фанерному воротнику (см. Рисунок 5-6).
• Вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через чердак и верхние панели перегородки и наружных стен (см. Рисунок 5-7 и Рисунок 5-8.) См. Раздел 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, чтобы узнать, как бороться с встроенные светильники.
• Вокруг воздуховода, который выходит на чердак изнутри дома. Герметизируйте стыки воздуховодов алюминиевой изолентой, краской или мастикой. Заделайте зазоры, в которых воздуховоды проникают в потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от раздавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выходить наружу, но не непосредственно под вентиляционными отверстиями карниза.
• На стыке потолка и внутренних перегородок отодвиньте изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
• В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен от чердака (обычно верхней пластиной). Заблокируйте все открытые пространства в открытой полости с помощью куска жесткой теплоизоляции и уплотнения. Если верхняя пластина треснула или плохо подогнана, используйте герметик и полиэтилен для создания плотного уплотнения (см. Рисунок 5-7).
• Вокруг чердачных люков (см. Рисунок 4-7).
• Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и конструкциями пола или потолка, через которые они проходят, были герметизированы негорючим противопожарным устройством (см. Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4).
• По краю общих стен. Часто существует зазор между стеной для вечеринок (то есть общей стеной между блоками в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа. Убедитесь, что этот зазор хорошо закрыт. Если вы подозреваете, что воздух выходит наружу из стены для вечеринки из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки. На Рисунке 5-5 показан особый случай электрических коробок для встраиваемых осветительных приборов

Изображение большего размера

Рисунок 5-7 Герметизация электрического ящика
(Примечание: См. Рисунок 5-5 для особого случая утопленных электрических ящиков освещения.)

Закупорка вдоль зазоров наверху внутренних стен

Заполнить отверстия вокруг электрических проводов герметиком

Толстый полиэтиленовый лист (герметик со звукоизоляцией и скоба к потолку)

Электрический шкаф

5.1.4 Вентиляция

Вентиляция чердака служит нескольким целям. Он снижает накопление тепла летом, продлевает срок службы кровли и снижает нагрузку на кондиционер. После герметизации вентиляция чердака является вашей второй линией защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак.Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное пространство, менее подверженное образованию ледяных завалов на карнизе.

Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

Изображение большего размера

Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. Ниже). Это соотношение относится к свободному вентиляционному пространству, поэтому его необходимо увеличить, если вентиляционные отверстия закрыты экраном (для защиты от насекомых и т. Д.) И перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их чистую площадь.В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую сквозную вентиляцию от конца до конца и сверху вниз. Однако, хотя и важно, вентиляционные отверстия не предотвратят конденсацию и не решат проблем, связанных с утечкой воздуха.

Убедитесь, что существующие вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия в крыше или потолке снаружи, если они не видны изнутри чердака.

Хотя воздухонепроницаемый потолок значительно снизит вероятность попадания влаги на чердак, строительные нормы по-прежнему требуют минимальной вентиляции чердака.Отношение площади вентиляции к площади потолка должно быть примерно от 1 до 300.

Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, поскольку они могут втягивать больше воздуха, чем может подаваться через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически будет втягивать воздух из дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги. Они также подвержены поломкам, шумообразованию и повышенному потреблению энергии. Ветряные вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто лучше всего работает сочетание типов и местоположений. В следующих разделах подробно описан лучший подход в зависимости от типа мансарды.

5.2 ЛЕГКО ДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАЧИ

Рисунок 5-9 Укладка полиэтиленовых листов на перекрытия чердака.

Жесткая пенопластовая плита на карнизе для вентиляции.

Изображение большего размера

После того, как вы осмотрели чердак и выполнили все ремонтные работы, сосредоточьтесь в первую очередь на контроле воздуха и влажности.

5.2.1 Контроль воздуха и влажности

Возможны пять вариантов установки системы воздушной преграды на недостроенном чердаке:

• концентрат на воздушном уплотнении
• установить полиэтилен поверх балок
• установить полиэтилен между балками
• распыляемая пена между балками (нанять подрядчика)
• распыляемая пена под крышей для создания кондиционированного чердака (нанять подрядчика)

Первый вариант наиболее практичен, поскольку установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке чревата засорением и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, аэрозольная пена обеспечивает воздухонепроницаемость и первоначальный слой высококачественной изоляции, который можно доливать до желаемого уровня RSI (R).

Если модернизация мансарды завершается в связи с внутренним ремонтом, проще всего установить новый одинарный воздухо- и пароизоляционный слой на нижней стороне балок перекрытия.

5.2.2 Концентрация на воздушном уплотнении

Хорошая идея — покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является подходящей пароизоляцией.

Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и заделанный в качестве воздухо- и пароизоляции

Изображение большего размера

См. Главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха» для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.

Установить полиэтилен поверх балок

Если на чердаке относительно нет препятствий из-за дымоходов, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно над балками потолка.Этот метод требует наименьшего количества швов и требует меньшего количества уплотнений и скоб, чем другие методы. Это также оставляет на месте существующую изоляцию. Однако перед укладкой полиэтилена закройте все очевидные пути утечки воздуха.

Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможной гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите поверх пароизоляции минимум вдвое больший изоляционный слой (т. Е. Нанесите одну треть, две правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2.1 (R-12), установите не менее RSI 4.2 (R-24) поверх полиэтилена.

Основная трудность этой техники заключается в герметизации перегородки на верхней панели стены, особенно на карнизе, где мало места для маневра. Эта зона должна быть хорошо заделана. Распыляемая пена или изоляция из жестких плит могут помочь восполнить пробел в этой области. Обрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между балками потолка и продолжалась от верхней пластины внешней стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой панелью. Тщательно заделайте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты аэрозольной пены (или услуги компании по производству аэрозольной пены) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

Установить полиэтилен между балками

Если препятствия, такие как стропильная крыша, делают предыдущий метод слишком трудным, установите между балками перекрытия полиэтиленовый воздушный барьер или низкопроницаемую пенопластовую изоляционную плиту.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

Удалите существующую изоляцию с участка, на котором вы работаете, и отложите его в сторону. Обрежьте пенопласты так, чтобы они плотно прилегали к фермам. Все края, зазоры и стыки зашпаклевать. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезов барьера; тщательно заклейте их, чтобы барьер оставался непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Положите валик герметика на боковые стороны балок по всей их длине и установите полиэтилен с помощью скоб, вставленных через герметик каждые 75 мм (3 дюйма).) См. Рисунок 5-10.

Распылительная пена между балками

Специалисты по монтажу пены с закрытыми порами могут укладывать пену с закрытыми порами между балками для обеспечения воздушной герметичности и одновременной изоляции потолка. Вся существующая изоляция и пыль должны быть сначала удалены, чтобы обеспечить хорошее соединение. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); после этого долейте другой утеплитель.

Распылительная пена под крышу

Этот подход предполагает укладку аэрозольной пены с закрытыми ячейками непосредственно под поверхностью крыши, вплоть до стыка потолка и наружных стен.Это исключает вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, когда чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может быть подходящим для некоторых чердаков, но он не может продолжаться без одобрения вашего строительного инспектора, а затем использовать только сертифицированного подрядчика по пенообразованию, который знаком с процессом.

5.2.3 Установка изоляции

Обычные материалы для использования на доступных чердаках — это войлок, одеяла или изоляция с неплотным заполнением.Если над балками есть препятствия, например, в случае стропильной крыши, проще всего будет положить изоляцию из войлока в пространство балок, а затем использовать изоляцию с неплотным заполнением, чтобы создать полную изоляцию над балками и вокруг всех препятствий. Сыпучая изоляция также хороша сама по себе, особенно в неровных или затрудненных пространствах.

Изоляция из батата или одеяла

Плотно, без сжатия, установите изоляцию между балками потолка.Если расстояние между балками отличается от стандартных 16 или 24 дюймов (400 или 600 мм), обрежьте войлок по размеру пространства или используйте неплотный утеплитель.

Дополнительные советы по установке:

• Приклад концы ватина максимально плотно прилегают друг к другу.
• Батты должны закрывать верхнюю пластину внешней стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания воздушного потока оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым промежутком между стропилами, чтобы они не блокировались (см. Рисунок 5-11).
• Изолируйте над и под поперечными распорками, разделив или разрезав войлок, чтобы приспособить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. Вы также можете разрезать один войлок на несколько клиньев, а затем вставить клин под каждую скобу. В любом случае не сжимайте изоляцию.
• Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство балки до верха. Затем второй слой может проходить перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой тепловой поток через балки и вокруг них (см. Рисунок 5-13).Следите за тем, чтобы между двумя слоями утеплителя не было зазоров.
• Заполните все неудобные места или зазоры кусками войлока или неплотным наполнителем.
• Нанесите изоляцию одеяла таким же образом, как и войлоком. Его можно предварительно разрезать ножом или разрезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло
.

Сыпучая изоляция

• Сыпучий утеплитель можно заливать вручную или вдувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эту задачу может выполнить домовладелец с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
• Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или отметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).
• Заполните все укромные уголки и трещины.
• На карнизе не загораживайте вентиляцию.Чтобы изоляция не исчезла в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. Рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция выходит достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
• Если рыхлая засыпка глубже балок, постройте изоляционный каркас (кроватку) вокруг люка чердака так, чтобы его можно было заполнить до краев (см. Рисунок 4-7).
• На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить количество необходимых сумок.
• Если работу выполняет подрядчик, вычислите желаемое значение RSI и проверьте изоляционные пакеты, которые будут использоваться. Они должны указать площадь, которую один мешок покроет при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество пакетов, которые будут использоваться, ожидаемые значения теплоизоляции и минимальную установленную глубину изоляции на чердаке, исходя из определенной плотности.
• Не забудьте закрыть люк чердака (см. Рисунок 4-7).
• Герметизируйте и изолируйте стены в пристроенном корпусе (см. Раздел 5.1, Общие положения для всех чердаков).
• Не закрывайте встраиваемые осветительные приборы, если они не установлены в утвержденные крышки.

Рисунок 5-11 Перегородки могут использоваться для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия в потолке

Изображение большего размера

Рисунок 5-12 Установка изоляции вокруг поперечных распорок

Изображение большего размера

Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

Изображение большего размера

Рисунок 5-14 Установка неплотной изоляции.

Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

Изображение большего размера

5.2.4 Вентиляция

В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий чердака должны быть сплошными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов — вентиляционными отверстиями фронтона, конька или крыши. На Рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любой из них подходит для использования в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это целесообразно, но они должны быть оборудованы перегородками, чтобы отражать ветер, поднимающий крышу, и предотвращать проникновение воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия на потолке. В этом случае установите щипцы, коньки или вентиляционные отверстия на крыше, чтобы получить поперечную вентиляцию.

Различные виды вентиляции

1. Вентиляционные отверстия на потолке
2. Вентиляционная решетка с фронтоном
3. Коньковая отдушина
4. Вентиляционная решетка

Рисунок 5-15 Вентиляция крыши

Изображение большего размера

5.3 ДОМОВ ПОЛУЭТАЖА

Дома с 1 ½ или 2 ½ этажами имеют чердаки с несколькими небольшими секциями, что может затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если место доступно, в следующем разделе даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

5.3.1 Контроль воздуха и пара

Если у вас есть доступ на чердак, следуйте инструкциям по контролю потоков воздуха и пара, как указано в Разделе 5.2, Легкодоступные чердаки.

В полуэтажных домах есть один основной источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через балки потолка непосредственно под коленными стенами (см. Рисунок 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть заподлицо с тыльной стороной отделки стенки колена. Это можно сделать, разрезав и установив пенопласт, который заполнит отверстие в балке потолка и запечатает его на месте с помощью герметика или распыляемой пены.

Другой вариант может заключаться в том, чтобы плотно уложить рыхлую изоляцию между половицами и нижним потолком, при этом обеспечив установку воздушного барьера.

5.3.2 Вентиляция

Проветривайте чердаки над и рядом с верхним этажом отдельно, используя форточки.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не проникал сквозь изоляцию.

Второй вариант — использовать форточки над чердачным потолком и форточки в боковых частях. Это хороший вариант, если в доме уже есть рабочие карнизы (см. Рисунок 5-19). Пространство для вентиляции в стропильной секции обеспечит циркуляцию воздуха между изолированными участками.

В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил в секции вдоль стропил, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию (см. Рисунок 5-18 и Рисунок 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны находиться на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которая может быть добавлена ​​к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

5.3.3 Изоляция

Рисунок 5-16 Стеновые и напольные секции полуэтажного этажа должны быть изолированы.

Изображение большего размера

Можно использовать аэрозольную пену и изоляцию из жесткого пенопласта, но войлок дешевле и с ним легче обращаться в ограниченном пространстве.Если есть какие-либо электрические розетки (будьте осторожны, чтобы избежать ударов — а также воспользуйтесь этой возможностью, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы в коленной стенке, держите их на теплой стороне воздухо- и пароизоляции и изоляции и закройте воздухо-пароизоляция вокруг них.

• Обработайте чердачный пол за коленной стеной и чердачное пространство над потолком полуэтажа (см. Рис. 5-17) точно так же, как описано ранее для стандартного недостроенного чердака; Кроме того, добавьте воздухонепроницаемость под стенку колена.
• Обрабатывайте торцевые стены, как описано в главе 7 «Изоляция стен». (Торцевые стены — это стены во всю высоту, которые выходят наружу.)
• Коленную стену можно рассматривать как недостроенный чердачный пол (см. Рис. 5-9) с учетом того, что она вертикальна. Установите комбинированный воздухо- и пароизоляционный слой из полиэтиленовых полос, запаянных между каждой стойкой. Герметизация всех трещин и проникновений, а также нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также могут создать воздушный барьер.Затем установите изоляцию и закрепите ее на месте с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или проволочной сетки. Еще лучше прибейте 25 мм (1 дюйм) или более жесткой теплоизоляции к внешней стороне шпилек, чтобы удерживать изоляцию. Это также увеличит тепловое сопротивление секции стены и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, тоже можно утеплить, как колено.
• Секция между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок заделаны и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. Горячую кровлю в Разделе 5.2.2, Сконцентрируйтесь на герметизации воздуха, подраздел Распыление пены под крышей). Горячая крыша может охватывать наклонный потолок, а затем пространство коленной стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке это вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство между коленями стен для хранения вещей (как это часто бывает).
• Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
• Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке, подумайте о том, чтобы добавить жесткую плиту непосредственно к потолку, а затем герметизировать и накрыть гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя может уменьшить запас пространства.
• Некоторые подрядчики специализируются на выдувной изоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить воздушный поток при одновременном улучшении тепловых показателей.

Слуховые окна

Многие дома в 1 ½ или 2 ½ этажа имеют мансардные окна. Стены слухового окна могут быть утеплены войлоком, как описано для коленной стенки. Слуховые окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, подумайте о плотной обдуваемой изоляции, а также о добавлении жесткой теплоизоляции и гипсокартона для уменьшения тепловых мостиков.

Доска пола

В некоторых домах мансарда будет перекрыта, даже если она не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половицы и обращаясь с ними, как с незавершенным чердаком, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

В качестве альтернативы подрядчик может полностью заполнить черновое пространство, вдувая плотный рыхлый утеплитель через отверстия для доступа.Утечки воздуха, например, вокруг водопроводных труб и открытых карнизных пространств, следует сначала закрыть. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), утопленные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла необходимо защитить от утеплителя или полностью удалить.

Вы вряд ли сможете достичь минимальных рекомендованных производителем уровней теплоизоляции чердака, если заполните только это пространство.Если возможно, добавьте немного теплоизоляции поверх половиц, чтобы они оставались теплыми и уменьшали тепловые мосты через балки и доски пола.

5.4 НАКРЫТЫЕ ЧЕРДАК, ПОТОЛКИ СОБАРА И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

В этом разделе обсуждаются методы изоляции сложных участков.

5.4.1 Мансарда тесная

Существует три варианта утепления слишком тесного чердака для работы в нем:

• Выполните изоляцию поверх существующей крыши (см. Раздел 5.5 «Ледяные дамбы»).
• Добавьте жесткую плиту и гипсокартон к потолку, если имеется достаточный запас высоты.
• Попросите опытного подрядчика взорвать плотную изоляцию с неплотным заполнением.

Последние два варианта также можно использовать вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе прочности.

Вероятно, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если его еще нет, установка изоляции должна быть приемлемой, если нет доказательств проблем с влажностью, если уровень влажности в доме приемлемый и если утечки воздуха через потолок на чердак герметизированы.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции на карниз и блокирование вентиляции. Если на чердаке есть утопленные осветительные приборы, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности возгорания.

Проветривание тесных чердаков может быть затруднено из-за трудности создания надлежащего воздушного потока.Если крыша выступает за внешние стены, можно использовать вентиляционные отверстия в потолке в сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше или надстроенными вентиляционными отверстиями на коньках.

Во многих домах с тесным чердаком отсутствуют карнизы. В таких случаях осторожно подходите к вентиляции. Лучше всего тщательно заделать потолок под чердаком изнутри дома, а затем утеплить без установки дополнительных форточок.

Если возможно, проверьте пространство под крышей на наличие проблем с влажностью во время или сразу после похолодания в середине зимы.Ожидается небольшой мороз, но если наросты особенно сильные, вам придется проветрить пространство, тщательно закрыть все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Узнайте у местных строительных властей, какие процедуры разрешены в вашем районе.

Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита гвоздями к шпилькам приставной секции

Изображение большего размера

Рисунок 5-18 Каждая секция имеет свою собственную поперечную вентиляцию

Изображение большего размера

Рисунок 5-19 Вентиляция между секциями осуществляется через стропильные вентиляционные отверстия чердака, установленные в стропильной секции

Изображение большего размера

5.4.2 Соборные потолки и плоские крыши

Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, сводчатым потолком или другой конструкцией без чердаков сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

Основная проблема этих крыш — ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве балок уже есть какая-то изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит потратить время на повышение уровня изоляции, существует ряд вариантов.Каждый вариант связан с определенным риском либо проблем с влажностью, либо тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Ниже обсуждается техника, включающая выдувную изоляцию.

В разделе 5.6 «Реконструкция и ремонт» обсуждается внутренняя и внешняя модернизация, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть плотно заполнено изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг / м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./ куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

Этот подход исключает вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными органами). Тем не менее, высокая плотность изоляции в сочетании с комплексным воздушным уплотнением должны значительно уменьшить воздушный поток, чтобы избежать проблем с конденсацией.

Удостоверьтесь, что утечки воздуха в потолок заглушены снизу. Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно прокалывают потолок в нескольких местах.Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

Там, где внутренние стены полностью открыты для потолка, нет простого решения, если только вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и загерметизированы по всей отделке, выходам и другим проходам.

5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Ледяные плотины — это большие массы льда, которые обычно собираются на нижнем крае крыши и в желобах.Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречает эту ледяную массу и отступает, иногда под черепицу, а затем просачивается на чердак.

Ледяная плотина обычно возникает, когда на крыше находится значительное количество снега. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор. Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает обшивку крыши, которая растапливает слой снега, непосредственно соприкасающийся с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретит выступ.

Если воздух и свес ниже нуля, вода на крыше замерзает и образует ледяную дамбу. Кроме того, темный сайдинг, выходящий на юг, нагретый солнцем, может вызвать попадание теплых конвекционных потоков в карниз и зону крыши над ним, вызывая заторможенность льда.

5.5.1 Тип кровли и ледяные дамбы

Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, имеет тенденцию таять снег при приземлении и предотвращает его накопление. Хорошо запечатанный и изолированный чердак дает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных дамб.Ледяные дамбы встречаются чаще, если много долин и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостиков и зон утечки воздуха.

5.5.2 Определение участков, подверженных образованию ледяных плотин

Один из способов найти участки, подверженные ледяным завалам, — это посмотреть на крышу после первых сильных осенних морозов или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и выясните, что находится под этим пятном. Обычным зрелищем в таких условиях является горизонтальная линия плавления, проходящая через крышу полутораэтажного дома, где короткая стенка по колену встречается с потолком.Другие места были бы под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над дырявым люком на чердаке. Лучшая профилактика обледенения — закрыть все утечки воздуха на чердаке и тщательно их изолировать.

Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки в стенах, которые могут быть причиной образования ледяных плотин. Уплотнение соответствующих вентиляционных отверстий на потолке может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, для обеспечения надлежащей вентиляции пространства на крыше может потребоваться другая вентиляция.

5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством

На многих чердаках, в том числе под наклонными крышами, не хватает места для надлежащей теплоизоляции на краю чердачного этажа. Если для изоляции потолка требуется перегородка, которая удерживает вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Этот ограниченный уровень изоляции позволит снегу растаять чуть выше выступа и будет способствовать образованию плотин от льда.

Постарайтесь нанести на этот край как можно лучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла.Пена для распыления идеальна, поскольку она обеспечивает как воздушное уплотнение, так и изоляцию. Также помогут нарезанные кусочки из экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от обшивки, чтобы обеспечить вентиляционное пространство, а затем заполните изоляцией между пенопластом и чердачным полом (см. Рисунок 5-22).

Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

Изображение большего размера

5.5.4 Соборные потолки

Ледяные дамбы на крышах с высокими потолками труднее устранить, поскольку к ним труднее получить доступ.Те же принципы применимы к предотвращению ледяных плотин — остановка утечек воздуха в птичнике, улучшение изоляции, возможно, улучшение вентиляции крыши. Проблемы с ледяной плотиной на крышах соборного типа обычно лучше всего решать, используя изолятор с плотной изоляцией или при замене кровли.

5.5.5 Установка новой крыши

При замене кровли удалите отделку крыши и обшивку, воздухонепроницаемое уплотнение и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, включая ледозащитную мембрану.Хорошо закрытая крыша практически не требует вентиляции. Если вы не уверены в эффективности герметизации, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от потолка до пика. Иногда внутри потолка можно добавить утеплитель, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

Альтернативная мера для предотвращения образования ледяных завалов — сделать крышу непроницаемой с помощью самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы и правила требуют наличия таких мембран на нижней части крыши в новых домах.Эти мембраны не останавливают ледяные дамбы, но предотвращают протекание воды через кровельную обшивку в дом. Все еще может произойти обледенение и, возможно, повреждение черепицы и желобов.

5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

Есть много популярных и быстрых решений, но у них есть недостатки:

• Прикрепление электрических нагревательных кабелей растапливает каналы во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и вызывают утомление на большинстве крыш.
• Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба удерживают воду с крыши подальше от фундамента.
• Атака ледяных плотин каждую зиму с помощью топора или ледоруба приведет к повреждению поверхности крыши.
• Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных плотин и снега не всегда легко или безопасно.
• В некоторых старых домах со сложной крышей может быть невозможно полностью устранить ледяные дамбы, не прибегая к нескольким различным методам.

Для большинства домов предпочтительным решением является отвод тепла от чердака с помощью герметизации и теплоизоляции.

5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

Ремонт или реконструкция дает возможность обеспечить хорошую изоляцию потолка и стен мансарды с помощью эффективной воздухо- и пароизоляции.

Популярное мероприятие по ремонту — превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое пространство. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть трудно достичь рекомендуемых высоких значений RSI на чердаке.Если вы решите достроить чердак, проверьте требования местных норм и выполните следующие действия:

Рисунок 5-23 Балки воротника или хомуты обеспечивают дополнительную поддержку

Изображение большего размера

• Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23). Эти стяжки обеспечат структурную опору как для крыши, так и для нового потолка.
• Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных пространствах, плотно прилегает к верху стен, образуя непрерывную тепловую оболочку.По периметру мансардного этажа не должно быть щелей, иначе тепло будет уходить, а возле карниза может произойти заторможение льда. В большинстве случаев должно быть возможно утеплить каждое стропильное пространство вплоть до карниза и поверх внешней стены. Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Заделайте вентиляционные отверстия на крыше в неотапливаемых частях чердака.
• Прикрепить сплошную полиэтиленовую воздухо- и пароизоляцию к стропилам и стойкам торцевых стен; затем тщательно заклейте края и швы акустическим герметиком.
• Если на чердаке не слишком тесно, подумайте о том, чтобы добавить обвязку на основания стропил и стойки стен, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака, если это возможно). После установки утеплителя в существующие полости используйте гвоздь или винт (2 x 2 или 2 x 3 по краю) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите ленту по ширине утеплителя, который вы будете использовать. Тем не менее, обвязка должна располагаться на расстоянии не более 610 мм (24 дюйма) друг от друга (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с прикреплением внутренней отделки.Плотно уложите утеплитель между обвязкой, закрыв все стропила и шпильки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара. В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной 25-50 мм (1-2 дюйма) к стропилам и стойкам, закройте или установите пароизоляцию, а затем накройте утвержденной отделкой (например, гипсокартоном).
• Изоляция между стяжками воротника накладывается снизу почти таким же образом, с последующим нанесением сплошной полиэтиленовой воздушно-пароизоляции.Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

5.6.1 Подвесной потолок

Рисунок 5-24 Расширение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции

Изображение большего размера

Там, где высота потолка достаточна, строительство подвесного потолка для удержания изоляции — отличный способ термического улучшения сводчатого потолка или плоской крыши, особенно при планировании в рамках ремонта.Ниже приведены несколько вариантов:

• Постройте новый потолок сразу под существующим потолком. Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), возможно, удастся закрыть пространство, что создаст новый потолок. Установите в помещении войлок или жесткую изоляцию, затем установите сплошную пароизоляцию и новый потолок. Во всех случаях необходимо не допускать попадания теплого воздуха в пространство новой полости и обхода изоляции. Заделайте периметр нового потолка и все возможные пути утечки воздуха через перегородки.
• После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы для размещения дополнительной изоляции. Перекрестно закрепите существующие стропила или расширьте полость стропил с помощью бруса 2 x 4 и фанерных косынок (см. Рисунок 5-24).

Хотя нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхнюю часть стен при строительстве нового потолка, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию воздуха, проверить состояние изоляции и проверить, есть ли пароизоляция.

• Прикрепите жесткую изоляционную плиту механическим способом непосредственно к конструкции существующего потолка. Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для снятия потолка, он затруднит доступ к пространству между потолком и чердачным этажом (например, для установки встраиваемых светильников). Если жесткая изоляция плит выполняет функцию воздушного барьера, плотно установите плиты и хорошо заделайте швы. Расширьте электрические приспособления, чтобы они соответствовали глубине нового потолка.

5.6.2 Добавление новой крыши

Изоляция также может быть добавлена ​​поверх существующего потолка или крыши. Этот вариант лучше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Воздушное уплотнение, установка новой изоляции, обшивки, кровельного покрытия и замена карнизов, потолков и облицовки плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

Один из методов заключается в установке жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. Рисунок 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

Рисунок 5-25 Новая утепленная крыша может быть построена поверх старой

Изображение большего размера

Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу для обеспечения воздухо- и пароизоляции в соответствии с правилом 1/3 — 2/3. В качестве альтернативы можно установить слой аэрозольной пены с закрытыми порами или жесткую плиту с низкой проницаемостью, заклеив стыки лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

Важно изолировать (т.е. заблокировать) и герметизировать пространство между балками по периметру крыши. Это предотвращает выход нагретого воздуха вокруг изоляции. Выровняйте края блокирующего материала с внутренней отделкой внешней стены и тщательно заделайте все швы. Другой подход — нанять подрядчика по изготовлению пены, знакомого с воздушным уплотнением, чтобы заблокировать эти критические области.

Другой метод — возвести существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее изоляционным войлоком или изоляцией с сыпучим наполнителем, которую вдувают.Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить нагрузку на конструкцию всей сборки, поэтому это должно выполняться в соответствии с требованиями местных норм.

Этот подход лучше всего реализовать с помощью новых ферм или путем установки поперечных элементов (так называемых прогонов), которые перекрывают длину крыши. После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует надлежащая установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостов.Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новыми стропилами крыши для вентиляции.

Чем лучше отделать карниз крыши. Установка точечных светильников на карниз и карниз своими руками. Свес крыши профнастил

Сегодня вы легко можете купить разные материалы для устройства карниза. При таком большом изобилии многим людям трудно сделать выбор и им нужна помощь. Необходимо ориентироваться не только на цену и стоимость работ, но и на характеристики материала и его внешний вид.

Требования к материалам:

• Защита свеса кровли от разрушительного воздействия атмосферных осадков (дождь, снег, ветер) и перепадов температур.
• Обеспечение хорошей вентиляции кровли.
• Длительный срок службы в летнюю жару, зимние морозы и повышенную влажность в межсезонье.
• Приятный внешний вид.

Рассмотрим основные материалы, используемые для свесов крыши:

Софиты

Софиты — это панели ПВХ, которые используются для опиливания свесов кровли.Их используют чаще всего по сравнению с другими материалами. Внешне они похожи на сайдинг, но отличаются большей толщиной пластика.

Установка точечных светильников на карниз решает проблему вентиляции подкровельного пространства, так как панели имеют небольшие отверстия, через которые проходит воздух. Благодаря защитному покрытию софиты не боятся воздействия ультрафиолетовых лучей и сохраняют свои свойства независимо от погодных условий.

В большинстве случаев точечные светильники будут наиболее подходящим материалом как по свойствам, так и по цене.

Вагонка

Устройство карниза с помощью вагонки довольно распространено. Это всем знакомый материал, с которым легко работать. Обязательно выбирайте подкладку, предназначенную для использования на открытом воздухе. Он не должен быть сухим или слишком влажным.

Самым оптимальным решением считается вагонка, которая находилась на открытом воздухе около 20-30 дней. В этом случае он будет иметь влажность, соответствующую погодным условиям.

Доска

Пошив карниза доской толщиной 2 см также дает хорошие результаты.При соблюдении небольшого зазора пространство под крышей получит необходимое количество свежего воздуха, что очень важно для защиты от образования грибка и плесени.

Панели ПВХ

Если у вас нет средств на покупку более дорогих материалов, то вы можете использовать панели ПВХ для подшивки карниза. В этом случае важно уделить особое внимание качественным монтажным работам.

Гофрокартон

Стальной оцинкованный лист с нанесенным полимерным слоем, выполняющий эстетические и защитные функции.Материал обладает хорошей прочностью и идеально подходит для монтажа карнизов.

Цинковое покрытие защищает сталь от коррозии, а полимерный слой предотвращает появление царапин. Профнастил выдерживает большие порывы ветра и не боится перепадов температур.

При выборе этого материала обращайте внимание на высоту волны и размеры листа с учетом выступа свеса.

Существующие варианты подшивки

Первый метод предполагает подшивку по стропилам.Эта технология применяется при небольшом уклоне крыши. Стропила должны быть в одной плоскости. Если это условие не соблюдается, то необходимо засыпать доски.

Кровля может быть обшита как по длине, так и по горизонтали. Сначала крепятся первая и последняя панели, после чего между ними протягивается капроновая нить. Остальные полосы устанавливаются вдоль нее и фиксируются застежками.

Второй способ применяется, если крыша имеет большой уклон. Монтажные работы ведутся горизонтально.С помощью бруса изготавливается ящик, крепящийся к стене дома и непосредственно к свесу.

Важно, чтобы брус на стене был примерно на 1 см выше, чем доска, прикрепленная к стропилам. Это условие необходимо для того, чтобы влага с края крыши не попадала на стену дома. После этого приступают к креплению панелей. Такая установка карниза встречается чаще всего.

Чем отличается фронтальный свес от карниза?

Свесы бывают двускатные и горизонтальные (карниз).Давайте подробнее рассмотрим их отличия, так как от этого зависит способ обшивки кровли.

Свес карниза

Необходим для подачи свежего воздуха на чердак и в подкровельное пространство, где находится утеплитель. Воздушный поток, попадая под крышу через карниз, устремляется вверх и создает необходимый микроклимат, предотвращая гниение и образование плесени.

Следовательно, устройство карнизов необходимо производить таким образом, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.Карнизный свес нельзя плотно закрыть вагонкой или досками. Лучше отдать предпочтение подшивке софитами с перфорацией.

Этот метод защитит крышу от проникновения птиц и грызунов, оставив место для свободного движения воздушного потока на чердак.

Основное правило : при подшивке карниза выбирайте материалы и технологии, предусматривающие возможность вентиляции!

Как это можно сделать?

• Прикрепив панели, можно оставить небольшой зазор между ними и стеной дома.Например, при подшивке сайдингом или профнастилом зазор может достигать 1,5 см.
• Если вы предпочитаете отделку вагонкой, установите вентиляционные решетки.
• Подшивка карнизов доской осуществляется таким образом, чтобы оставались щели, размер которых не превышает одного сантиметра.
• При использовании софитов нужно выбирать перфорированные панели.

Какого размера должны быть вентиляционные отверстия?

Практика показывает, что общая площадь отверстий должна составлять не менее 1/500 площади поверхности, требующей вентиляции.Если вы используете дышащее кровельное покрытие, например керамическую плитку, то площадь вентиляционных отверстий должна быть еще больше.

Отверстия должны быть защищены решетками или сетками для предотвращения попадания птиц, мышей или грязи на крышу. Эти условия необходимо соблюдать при установке карнизов.

Фронтальный свес

В отличие от карниза, фронтальный свес не требует вентиляции. Это сторона крыши уязвима для сильных порывов ветра.Поэтому в этом случае подшивку кровли нужно делать максимально качественно, именно по технологии, чтобы ветер не задувал влагу во время дождя внутрь между панелями.

Главное правило: с облицовкой крыши спереди, наибольший упор делается на целостность конструкции.

Свесы крыши зашивают по нескольким причинам. Один из основных — эстетичный внешний вид, так как отсутствие точечных светильников придает общей картине некоторую неполноту, а значит, и дизайн недостаточно точен.

Производители современных строительных материалов позаботились о том, чтобы максимально упростить процесс устройства этой секции крыши. Если раньше для закрытия нижнего пространства свесов использовались различные подручные материалы, такие как влагостойкая фанера, обрезки досок, сайдинг или вагонка, то сегодня в продаже можно найти специальные профилированные листы определенных размеров, а также необходимую фурнитуру для их. Из-за простоты установки таких деталей даже установить их не представляется возможным.опытный мастер, умеющий работать с простейшими строительными инструментами. Все, что вам понадобится, это отвертка, электрический лобзик или ножницы по металлу, в зависимости от материала, из которого изготовлены софиты.

Естественно, при выполнении данного вида работ необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности, так как основной процесс будет проходить на высоте.

Узнайте, как выполнять работу на высоте, из новой статьи на нашем портале.

Слово «софит» в переводе с итальянского («софитто») означает «потолок».Эти детали представляют собой панели из металла, дерева или пластика и предназначены для опиливания карнизов и двускатных свесов, а также других горизонтальных поверхностей. По своим функциям их можно сравнить с такими популярными сегодня материалами, как сайдинг или вагонка. Однако у этих панелей есть ряд отличий, учитывающих область их применения. И одна из них — их ширина, которая может доходить до 800 мм.

Софиты классифицируются по типам по различным критериям:

— по конструктивным особенностям;

— по материалу изготовления;

— по области применения.

По своему конструктивному устройству софиты бывают трех видов — перфорированные, частично перфорированные и полностью закрытые.

• Перфорированный вариант представлен панелями, равномерно покрытыми мелкими сквозными отверстиями по всей своей поверхности. Этот вид материала предназначен для опиловки горизонтальных поверхностей свесов, не подверженных прямому воздействию атмосферных осадков.Перфорация способна обеспечить эффективную вентиляцию не только самих свесов, но и всего подкровельного пространства кровельной конструкции. И здесь должен быть обеспечен постоянный воздухообмен. Это необходимо для предотвращения скопления конденсата, сырости и, как следствие, начала гнилостных процессов на древесине и появления плесени или грибка.

Перфорированные панели отлично защищают пространство под карнизом от попадания птиц и насекомых (например, ос) в эти полости под кровлей, так как отверстия имеют очень маленький диаметр.

• Частично перфорированные панели имеют вентиляционные отверстия не по всей поверхности, а только на одном или двух участках профлиста. Благодаря таким подшивающим материалам становится возможным определенным образом регулировать воздухообмен. Частично перфорированные панели софита используются для подшивки наружных горизонтальных поверхностей дома, а также потолков террас, беседок, веранды или крыльца. Поэтому этот вид материала можно назвать универсальным.

• Без перфорации версия панелей не имеет отверстий на поверхности и предназначена для обшивки участков, которые с наибольшей вероятностью будут подвергаться прямому воздействию атмосферных осадков.К таким участкам можно отнести свесы на двускатной части крыши, а также вертикальные стены вдоль карниза. Кроме того, для облицовки вертикальной части фронтона можно использовать софиты без перфорации.

Все, кроме деревянных самодельных точечных светильников, как пластиковых, так и металлических, имеют специальные замки, с помощью которых они фиксируются на свесе и соединяются между собой. После того, как софиты будут состыкованы и закреплены на обрешетке навеса, замков видно не будет.

Софит панели цены

Панели перекрытия

Стандартные размеры виниловых и металлических профильных панелей софита могут быть шириной от 300 до 800 мм, а их длина обычно составляет 3050 мм.

Если каркасные работы будут производиться самостоятельно, то необходимо учесть, что чем шире выбрана панель, тем быстрее можно будет осуществить установку точечных светильников на месте.

По материалу изготовления, как уже было сказано выше, готовые софиты можно разделить на пластиковые и металлические (сталь, алюминий и медь) варианты. Иногда также используется натуральное дерево. Чтобы определиться с выбором панелей софита по материалу изготовления, стоит более подробно рассмотреть их характеристики.

Пластиковые софиты изготавливаются из того же материала, что и фасадные стены.

Заявленный производителем срок службы такого пластика в уличных условиях — 30 лет и более, что, согласитесь, немало. Ухаживать за ним несложно — достаточно периодически очищать от пыли. Материал не требует окраски, так как имеет постоянный цвет — краситель вводится в виниловую конструкцию на этапе производства самого пластика.В специализированных магазинах представлена ​​широкая цветовая гамма панелей, что позволяет выбрать ту, которая будет гармонировать с оттенками цвета фасада и цветом кровли. Панели продаются упаковками по 16 ÷ 22 шт.

В группу металлических потолков входят панели из алюминия, стали и меди. Однако наиболее востребованными металлическими панелями являются стальные как самые доступные по цене. На втором месте алюминий, за ним идет медь, но не из-за низкого качества, а из-за дороговизны.

У каждого из вариантов металла есть свои недостатки.

Уже говорилось, что самые доступные металлические панели — это стальные перекрытия с эмалевым защитно-декоративным покрытием. После резки деталей для опиловки кромки среза требуют обработки, иначе при неизбежном воздействии влаги они станут очагами появления и дальнейшего развития коррозии.

Алюминий также может быть поврежден кислородной коррозией, и чтобы этого не произошло, его срез также необходимо обработать специальным составом.

Медь, хотя и имеет самую высокую стоимость, также подвержена окислению. Поэтому материал для этих продуктов часто подвергается процессу окисления. Правда, окисление меди не приводит к повреждению конструкции. Поэтому часто считается, что такие продукты не имеют ограниченного срока годности.

Цены на пластиковые панели

пластиковые панели

Медные панели дорожают из-за того, что их обычно покупают с дренажной системой из того же материала.

К положительным характеристикам металлических точечных светильников можно отнести следующие качества:

• Широкая гамма цветовых решений для стальных и алюминиевых потолков.
• Очень презентабельный вид медного варианта обшивки карниза, особенно если он сочетается с медной кровлей.
• При соответствующей обработке срезов материал становится устойчивым к атмосферным агрессивным воздействиям.
• Полная инертность к грибку, плесени, мху, биоразложению.
• Прочность материала и достаточно высокая устойчивость к механическим повреждениям.
• Инертность к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.
• Диапазон рабочих температур очень широкий — от — 60 до +100 градусов.
• Материал экологически чистый и не выделяет токсичных паров.
• Относительно небольшой вес материалов облегчает монтажные работы. Кроме того, благодаря такому качеству материала его можно использовать на старых постройках.Такая декоративная облицовка существенно не увеличивает нагрузку на несущую конструкцию.
• Простота обслуживания созданной конструкции.
• Длительный срок службы, который должен составлять не менее 30 лет для стали и алюминия. Про медь мы уже говорили — особых ограничений по продолжительности эксплуатации нет.

Нередко на деревянных и каменных постройках можно увидеть свесы, подшитые досками или деревянными досками.Такие точечные светильники домашние мастера чаще всего изготавливают своими руками. Другой вариант — заказать их в столярных мастерских.

Однако, выбирая этот материал для подшивки свесов, не забывайте о необходимости вентиляции. Для этого между деревянными досками часто оставляют зазоры, а чтобы насекомые не могли поселиться в подкровельном пространстве, перед креплением узких досок к свесам крепят металлическую антимоскитную сетку.

Деревянный потолок можно крепить вдоль карниза или перпендикулярно ему.Их расположение зависит от выбора хозяина дома, общей конструкции фасада и ширины свеса крыши.

При установке панелей софита потребуются дополнительные элементы профиля, которые играют не только функциональную, но и декоративную роль. Для точечных светильников используется фурнитура из комплекта, применяемого для облицовки стен и других поверхностей сайдингом или пластиковой вагонкой.

• Для обрамления и фиксации краев панелей на сантехническую обрешетку закрепляется J-профиль, который может иметь разные размеры по ширине в зависимости от модели комплекта.

Цены на сайдинг

• Отделочная планка используется для украшения верхних краев панелей, прикрепленных к ветровой доске. Она — заключительный элемент дизайна. Этот элемент закрепляется по верхнему краю ветрового борта и в него скрывается край панели.

• H-профиль необходим для стыковки отдельных панелей в тех местах, где невозможно использовать замки, расположенные по краям софитов. Например, без него не обойтись при оформлении угловых зон карниза.

Использование H-образного профиля упрощает диагональный монтаж панелей и маскирует их неровные края. Кроме того, между панелями необходимо установить H-образный профиль в тех случаях, когда длина карниза превышает 8000 мм. Соединительный элемент укрепит конструкцию и сделает ее более надежной.

• Для установки потолочных панелей на стену здания используется не только J-образный, но и F-образный профиль. Удобно тем, что фиксирует панель не только снизу, но и сверху.В этом профиле, закрепленном по линии стены, панели вдвигаются и прочно удерживаются в одном положении.

• Профиль, называемый внешним или внешним уголком, обычно монтируется на стыке нижнего края ветрового борта и обшивки свеса, в него устанавливаются облицовочные панели ветрового борта и перекрытия свеса.

Кроме того, внешний угол можно использовать в других областях облицовки, где две панели необходимо соединить по угловой линии.

• Внутренний угол — данный профиль будет необходим, если дом имеет в плане Г-образную или П-образную форму, а также если крыльцо, веранда или терраса дома выступает за пределы основной конструкции.

Внутренний угол также подходит для соединения потолочных панелей и сайдинговых досок или облицовки, используемой для облицовки стен вдоль стены.

• J-образная фаска — это широкий профиль с S-образным нижним краем.Он рассчитан на то, чтобы в него вписался передний край потолочной панели. Этот элемент профиля можно использовать при установке точечных светильников в том случае, если в конструкции свеса имеется ветровая (лобовая) доска. Выбирая размер этого профиля, необходимо ориентироваться на ширину ветровой доски.

Пример использования такой J-образной фаски хорошо показан на одной из иллюстраций выше.

Дополнительная фурнитура для установки софитов подбирается в зависимости от дизайна, который будет иметь облицовка карнизного свеса.Иногда разные профили могут использоваться как взаимозаменяемые. Например, вместо внутреннего уголка устанавливают два J-профиля, повернутых в разные стороны. Однако лучше всего использовать элемент профиля, который непосредственно предназначен для той или иной зоны стыковки или обрамления панелей.

Чтобы при покупке материала не пропустить ни один из элементов монтажа конструкции, рекомендуется заранее составить схему и измерить длину и ширину поверхностей свесов и ветрового борта.В строительном магазине по составленной схеме продавец поможет определиться с выбором размера и формы профилей, а также их длины и количества.

Как будет установлен потолок, зависит от ширины свеса, то есть от расстояния, которое образовалось от стены до конца стропила (или кобылки), а также, зачастую, от высоты последней.

• Если ширина свеса меньше 400 мм, то панель софита может быть установлена ​​в профили, закрепленные горизонтально на стене дома и по торцам.В этом случае дополнительная обрешетка даже не потребуется.

• Если ширина свеса больше 400 мм, но меньше 500 мм, то на концах стропил по всему периметру свеса крепится обводная рейка или брус, к которому устанавливается J-образный профиль. фиксируется, в который будут устанавливаться края панелей софита. Такая обвязка усилит свес и станет местом дополнительного крепления для софитов. То есть шаг их фиксации будет меньше, а значит, они будут держаться надежнее.
• Если свес имеет ширину более 500 мм, то необходимо монтировать обрешетку под панели софита. Для этого на стене, а также по краям стропил закрепляют бруски, а затем между ними по всей длине свеса, в результате чего образуется надежное основание для панелей. На балки, закрепленные по краю стропил и на стене, закрепляют направляющие профили — какой выбрать, определяется заранее. Панели софита будут установлены и закреплены в этих профилях.Получается, что каждая из панелей будет закреплена в шести точках.

• Если ветровая доска имеет небольшую ширину, то для обшивки можно использовать одну длинную, но узкую, которая устанавливается вдоль карниза крыши. Если фасадная доска имеет ширину более 150 мм, рекомендуется крепить панели вертикально. Независимо от того, как будут установлены панели, перед их установкой необходимо рубероидом, а также по краю стропил закрепить соответствующие профили.
• Здесь стоит рассмотреть оформление угловых отвесов. Их можно обшить под косым или прямым углом, как показано на рисунке.

Фундамент для углов крыши:

а) наклонный угол;

б) прямой угол;

1 — внешний приемный карнизный профиль — J-профиль или J-образная фаска

2 — потолочная панель;

3 — два J-образных профиля, установленных вплотную друг к другу, или один H-профиль;

4 — пристенный профиль: это может быть F-профиль или J — профиль;

5 — J-профиль, как дополнительный опорный элемент, устанавливается при формировании опиловки под прямым углом.

Для проведения монтажных работ по подшивке карниза необходимо подготовить следующие инструменты:

• Строительный уровень.
• Рулетка, линейка, строительный угольник.
• Угловая коробка.
• молоток и
• «Болгарка» и (или) ножницы по металлу для металлических панелей. По-прежнему рекомендуется пользоваться ножницами, так как при резке листового металла абразивным диском края панели из-за перегрева теряют защитное покрытие, и на этих участках не исключено появление очагов коррозии.
• Пила по дереву с мелкими зубьями для пластиковых и деревянных точечных светильников.
• Острый строительный нож.

Имея под рукой эти инструменты и зная, как ими пользоваться в процессе установки, вы легко справитесь с задачей опиливания точечных светильников.

Сами по себе монтаж панелей софита не представляет особой сложности. Однако проблема может заключаться в том, что основные операции придется проводить на высоте.

Поэтому профессиональные строители перед началом работ по устройству водостока и обшивке свесов кровли устанавливают по всей длине ската строительные леса … достаточно сложную конструкцию, но позволяющую спокойно передвигаться и делать все работа в одиночку.

Если нет возможности использовать строительные леса, и вам придется работать с лестницы, то вам понадобятся два из них, и вам также придется пригласить помощника.

Итак, работы по устройству софитов начинаются после того, как закончено покрытие пола.Первым делом снимите мерки с площади свеса: вам нужно будет узнать его ширину, длину и ширину ветрового борта с обеих сторон крыши. Если планируется покрыть двускатные свесы или даже весь фронтон, то размеры берут с него.

Чтобы свес выглядел аккуратно, необходимо соблюдать последовательность процесса установки.Даже небольшое отклонение или упрощение может иметь неприятные последствия.

Стоимость вагонки

• Не стоит пренебрегать дополнительными элементами в обрешетке каркаса, а также сэкономить на крепеже. Поднявшийся сильный ветер может легко испортить всю работу, порвав и сломав панели перекрытия, если они не закреплены достаточно надежно. В результате деньги и время будут потрачены зря, и вам снова придется проделывать ту же работу, обедняя семейный бюджет на дополнительные расходы.
• Подшивка потолка выполняется после облицовки стен вагонкой или сайдингом и установки водостоков.
• Все части конструкции потолка рекомендуется крепить только нержавеющими элементами. В противном случае через очень короткое время первоначальный аккуратный вид отделки будет радикально поврежден пятнами ржавчины.
• Панели софита из любого материала при установке требуют соблюдения технологического зазора, так как при повышении температуры и расширении материала он может деформироваться. В таких случаях облицовка начинает коробиться, и ее приходится демонтировать, чтобы потом заново переделать.

Придерживаясь всех правил и рекомендаций по выполнению монтажных работ, а также неукоснительно соблюдая необходимые меры безопасности, выполнить опилку карнизных свесов софитами вполне возможно самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров и сэкономив на очень приличная сумма при этом.

С некоторыми дополнительными нюансами подшивки свесов софитами вы можете ознакомиться, посмотрев видео рекомендуемый к вниманию:

0

Последняя редакция: 17.01.2015

Чтобы придать жилому пространству законченность, необходимо прикрыть карниз карниза.Они сделают стропильную конструкцию привлекательной и придадут крыше дополнительную защиту. Тогда на оборудованную крышу будет приятно смотреть.

Зачем подшивать основания карнизов

Обшивать кровельный комплект необходимо только тогда, когда стропильная конструкция полностью собрана и армирована, а обшивка каркаса для монтажа наружного кровельного покрытия еще не начата. Прежде чем приступить к рассмотрению вариантов подшивки карниза крыши, желательно завершить все работы по гидроизоляции кровли и утеплению чердака.

Примечание! Перед началом обшивки карнизов поверхности стен не следует утеплять, чтобы не нарушить уже готовое настенное покрытие во время работы.

Перед началом работ необходимо отпилить выступающие части заподлицо стропильной системы … Если крыша скатная, то свесы зашиваются таким образом, чтобы оставалось место для монтажа водостоков и обеспечения вентиляции всей кровли. пирог. Вы можете выбирать из разных материалов и различной конфигурации подшивки для обшивки.

Как выбрать материал

Самыми популярными считаются обрезные доски. Многих интересует, как подшить карниз крыши, чтобы он выглядел красиво и изящно. Для этого необходимо использовать для обшивки доски одинаковой ширины и толщины. Помимо деревянных досок используются и другие виды материалов. Но все они должны соответствовать следующим требованиям:

• обеспечивает надежную защиту карниза от проникновения влаги, холода, дождя и снега;
• должна быть предусмотрена вентиляция крыши;
• длительный срок службы и невосприимчивость к вредным воздействиям окружающей среды;
• должен иметь привлекательный внешний вид.

Эти строительные материалы с вышеуказанными свойствами включают:

• вагонка деревянная или ПВХ;
• алюминиевый или виниловый софит;
• профнастил.

Остановимся подробнее на характеристиках этих материалов. Строганная и обрезная деревянная доска достаточно практична для установки опалубки и обеспечивает качественную и равномерную вентиляцию конструкции крыши.

Примечание! Вагонка из дерева выбрана таким образом, чтобы она хранилась на открытом воздухе более месяца, а ее влажность была равной влажности окружающей среды, в которой ее планируется использовать.

Простой и недорогой материал — вагонка ПВХ. Он прост в установке, водонепроницаем и имеет длительный срок службы. Если вы используете его для облицовки, то нужно заранее купить пластиковые П-образные планки. Они пригодятся для обтачивания краев. Не будут лишними уголки, которыми можно укрепить стыки.

Есть также такие варианты, как пластиковые или алюминиевые плиты, специально разработанные для обшивки карнизов. Их называют прожекторами.По внешнему виду материал похож на сайдинг, но в нем есть специальные перфорированные отверстия для создания циркуляции воздуха внутри крыши. Он прочен и устойчив к атмосферным осадкам. Его панели обрезаются по длине карниза. Софиты монтируются перпендикулярно поверхности стены.

Для подшивки карниза крыши дома можно использовать профнастил из стали с примесью цинка. Обычно его используют для кровли, которая также изготавливается из этого материала.Его главные преимущества — высокая жесткость, отличная устойчивость к внешним воздействиям и резким перепадам температур.

Сначала производится обшивка обвесов по следующим схемам:

1. При небольшом уклоне крыши или необходимости увеличения высоты жилища по стропилам применяют обшивку. Уже были проведены ранее подготовительные работы, в ходе которых стропильные ноги выравниваются в одной плоскости. После этого с двух сторон по краям монтируются планки подшивки карниза.Между ними проведена маркировочная нить. В соответствии с заданным направлением резьбы усиливается остальная часть обвеса.
2. Во втором случае ноги стропил выравнивают по горизонтали и вертикали. Внизу стропил прибивается доска, а к стене крепится брус, который должен быть на один сантиметр выше армированной доски. Это обеспечит нормальный отвод влаги. Если свес больше 450 мм, то ровно посередине необходимо укрепить еще одну доску.

Обшивка карниза крыши своими руками требует создания специального карнизного короба. В описанных ниже способах обустройства обшивки коробка делается аналогично. А именно по фронтону на обрешетку пришивается доска. От него отмеряют расстояние, соответствующее ширине свеса. Затем параллельно стене фронтона окончательно прибивают доску.

Если выбран вариант прикрытия карниза софитом, то потребуется J-образная планка.Монтаж карниза крыши осуществляется с помощью саморезов и крепится вдоль стены и карниза.

Листы софита закрепляются между планками. Между установленными планками необходимо выдерживать расстояние 6 мм. Это делается для того, чтобы при высоких температурах стыки между досками не разбухали из-за расширения материала. При большой длине свеса (более девяноста сантиметров) между планками следует делать зазор около двенадцати сантиметров. На переднюю доску пришита отдельная планка.Использование потолка и специальных элементов позволит создать привлекательный, функциональный и прочный свес крыши.

Примечание! Перед тем как обшить карниз доской или деревянной вагонкой, заранее подготовленный материал необходимо пропитать антисептиком, а также водоотталкивающей и противопожарной смесью. Это продлит срок службы продукта.

По длине обрезную доску необходимо подбирать в соответствии с размером свеса. Сами элементы необходимо усилить с шагом в десять миллиметров.Это создаст вентиляционные зазоры. При использовании в качестве облицовки карниза его планки монтируются с соединением «шпунт-паз». Через каждые полтора метра необходимо установить специальные решетки, которые будут выполнять функции вентиляционных отверстий.

При обшивке свесов кровли профнастилом необходимо предварительно прикрутить мерные и нарезанные листы параллельно стене и по карнизу к изготовленному каркасу. Крепление осуществляется при помощи саморезов. Стык между стеной и листовым материалом закрывается внутренним уголком и лобовой полосой.Фронтальная планка крепится к лобовому борту, а внутренний уголок — к профнастилу. Внешний уголок крепится к наружным стыкам профлиста.

По внешнему краю свеса крыши монтируется профнастил вдоль фронтона. После чего монтируется торцевая пластина и уголки. Ширина профлиста должна быть на два сантиметра меньше ширины свеса. Это обеспечит достаточный доступ наружного воздуха для вентиляции крыши.

Примечание! Если опиловка выполнена из металлического профнастила, то следует помнить, что металл подвержен коррозии и срок службы такой опилки намного короче, чем у древесного материала.

Видео

Для более детального изучения технологии хранения предлагаем посмотреть специальный видеоролик.

При строительстве жилья, как правило, особое внимание уделяется крыше. А неотъемлемой частью кровли является двускатный свес.Если не подойти к этому вопросу серьезно, то деньги, потраченные на обустройство всей кровли, можно выбросить. Нам нужно обшить кусок, ограниченный скатами самой крыши. А снизу проводим утепление. И именно на эту тему мы сегодня поговорим. Разберем типы фронтальных свесов, способы утепления и облицовки и, конечно же, технологию монтажа.

• Способ, при котором не имеет двускатного свеса … Это когда фронтон находится на той же высоте, что и крыша.Присуща постройкам в стиле минимализм.

Для усиления свеса выньте промежуточные балки и опорные коньки, которые называются несущими элементами крыши. Такая схема позволяет сделать большой свес.

Используется на крышах с толстым кровельным покрытием (бетонная черепица, керамическая черепица).

Как подшить двускатный свес

Способы опиловки свесов

Exist два способа опиливания свесов :

1. ящик деревянный
2. по стропилам.

Материалы, используемые при отделке свесов

После этого приступаем к установке. Каждую доску нарезают по длине индивидуально, а при креплении между досками оставляют расстояние 2-3 мм.

• Пластиковые пустотелые панели из ПВХ … Часто используются для двускатных свесов. В настоящее время самый дешевый способ подачи документов. Очень легко повредить и ненадежно.

При резке оцинкованной стали края обрабатываются краской, чтобы не появлялась ржавчина.А алюминий и медь покрыты специальным полимерным покрытием для лучшей защиты.

Алюминиевые и медные листы крепятся специальными фиксирующими защелками.

Не превышайте длину листа 5-6 метров, возможны провисания.

Есть точечные светильники из ПВХ и металла. Самый востребованный материал. Они бывают разного дизайна — плоские, перфорированные, в виде решеток. У них богатая палитра.

В комплекте для софитов следует приобрести планки в виде латинских букв L и F.

F крепится со стороны карниза. А планка L находится на специальной рейке, которая крепится к стене.

Желательно все разметить перед установкой.

Затем снимаем размеры от рейки до F планки, вычитаем 5-6 мм. для теплового расширения. И нарезаем софиты необходимой длины.

Подготовленные элементы слегка сгибают и фиксируют саморезами по металлу.

Как вы понимаете, правильно смонтированный свес не только защитит фасад здания, но и увеличит срок службы кровли.

Монтаж двускатного свеса крыши можно произвести своими руками, сейчас в интернете много фото и видео, изучайте и вперед. Не торопитесь и будьте осторожны. Но лучше доверить дело специалистам.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

— Premier Construction of Virginia

Сапоги для труб: Или вентиляционные сапоги бывают разных стилей и предназначены для установки над вентиляционными трубами, которые выступают из вашей крыши, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение и являются причиной примерно 80% всех протечек крыши.Те, которые необходимо обслуживать, — это резиновые или неопреновые, потому что со временем они высыхают и трескаются, вызывая попадание воды, и их следует проверять один раз в год.

Обшивка основания дымохода: Устойчивый к коррозии листовой металл, установленный в основании дымохода для предотвращения утечек.

Карниз: Нижний край крыши, выступающий за стену.

Фасция: Вертикальная доска карниза часто покрывается винилом или алюминием.

Горизонтальный сайдинг: Обеспечивает стиль и функциональность. Доступен в различных материалах, цветах, фактурах и дизайнах.

Обертка для дома: Материал, предназначенный для отвода влаги и предотвращения попадания воздуха.

Осторожно: Горизонтально расположенная доска, используемая для крепления стропильных ферм крыши.

Грабли: Внешний край крыши от карниза до конька.

Коньковая балка: Верхняя опорная балка между противоположными скатами или сторонами крыши.

Коньковая черепица: Битумная черепица, используемая для покрытия горизонтального внешнего угла, образованного пересечением двух плоскостей наклонной крыши.

Капельная кромка: Узкая полоса из некоррозионного, не оставляющего пятен отделочного материала, установленная вдоль карниза и граблей, чтобы вода могла стекать с подстилающей конструкции. На карнизах, где есть желоба, этот материал обычно называют фартуком водосточного желоба.

Обшивка кровли (доски): Конструктивная основа кровли.Также называется настилом крыши или настилом.

Обшивка кровли (фанера): Конструктивная основа кровли. Также называется настилом крыши или настилом.

Ферма крыши (стропила): Каркас, поддерживающий крышу.

Гонт Сайдинг: Вариант сайдинга, обычно изготавливаемый из красного кедра, который может приобретать серебристо-серый или средне-коричневый цвет, в зависимости от местного климата; и белый кедр, переходящий в серебристо-серый цвет.