Пол в парилке своими руками: Пол в парилке своими руками

Пол в парилке своими руками

Обустройство пола в бане — это один из важных и достаточно сложных моментов в общем процессе ее строительства. Пол в парилке своими руками может быть исполнен разными способами, и выбор технологии может зависеть как от предпочтения владельца, так и от материала, из которого в основном возведено все строение.

Пол в парилке своими руками

Чтобы баня нормально функционировала и была максимально комфортна для посетителей, при устройстве полов необходимо учесть некоторые условия, к которым относятся:

• Наличие возможности легкого самостоятельного отвода воды.
• Достаточная жесткость поверхности, ее антискользящие качества, удобство для поступи босыми ногами по мокрой поверхности.
• Хорошее сохранение тепла.
• Возможность легкой уборки поверхности.

Конструкция пола в парной во многом зависит от материала, из которого он будет изготовлен, поэтому существует несколько типов его устройства.

Необходимые материалы

Для подготовительных и основных работ по устройству любых полов будут необходимы строительные материалы:

• Цемент, гравийно-песчаная смесь и песок.
• Гидроизоляционный материал — полиэтиленовая пленка и рубероид.
• Труба для отвода использованной воды.
• Армирующая сетка и маячки.
• Утеплительный материал.
• Деревянный брус, размер которого будет зависеть от устраиваемой конструкции. Если предполагается сделать съемные решетки, то брус необходим размером 30 × 50 мм. При устройстве полностью деревянного перекрытия и лаг размеры бруса должны составлять примерно 70 × 100 и 50 × 80 мм.
• Массивная шпунтованная доска с замком «шип-паз» нужна для не протекающего пола, а для протекающего покрытия необходима ровная, хорошо обструганная.
• Составы для обработки древесины, которые сделают ее влагостойкой.
• Для изготовления некоторых вариантов пола будет нужна асбестобетонная труба или кирпич.
• Решетка и сифон для слива.

Основные типы конструкций банного пола

Полы в бане могут быть дощатыми, бетонными или комбинированными.

Какой бы ни был выбран вариант пола, прежде всего, под него готовится основа. На этом этапе главными задачами становятся предварительная установка трубы для отвода использованной воды и правильный расчёт уклона поверхности пола.

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Задать вопрос эксперту

Отверстие для слива располагают в середине помещения или в одном из его углов. В последнем случае несколько сложнее производить расчет параметров, поэтому часто используется вариант, когда сделан общий уклон пола к одной из стен, вдоль которой затем устраивается канавка для слива.

Особенно сложно установить под углом пол из дерева. Поэтому чаще всего используют комбинированную систему пола, когда черновую основу заливают бетонным раствором, формируя нужный угол слива, а сверху устанавливается деревянный протекающее покрытие.

Один из лучших вариантов — протекающий деревянный пол сверху и черновой бетонный — снизу

Этот вариант является оптимальным, так как в нем предусмотрены все вышеперечисленные условия комфортности и надежности конструкции.

Первый вариант

• Работа над таким полом начинается при устройстве фундамента, так как отводная (дренажная) труба сразу же вмуровывается, проходя через одну из его стенок, и отводится в выгребную яму, или же врезается в канализационную систему. Этой трубе необходимо сразу же задать нужный уклон, а с другой, приемной стороны она входит в устроенный приямок.
• Приямок может быть сложен из кирпича или же устроен из бетона с помощью сложной системы опалубки.
• После того, как эта система смонтирована, труба полностью, а приямок снаружи, примерно наполовину или на две трети высоты, засыпается грунтом, который тщательно утрамбовывается.
• Затем под необходимым углом делается гравийная засыпка. ее толщина около стены должна быть примерно больше в два раза, чем у приямка. Устанавливается металлическая армирующая решетка — она поможет соблюсти сформированный уклон.
• Теперь необходимо подумать об утеплении. На сетку накладывается слой бетона, обогащенного утеплительными добавками — это может быть пенополистирольная крошка. Такая черновая утеплительная стяжка должна иметь толщину не менее 30—50 мм. При желании этот слой может быть заменен утеплительным материалом, имеющим жесткую структуру – плитами экструдированного пенополистирола (ЭППС).
• После затвердения бетона укладывают арматурную сетку и устанавливают маячки для заливки «чистовой» стяжки. Если используется плиты утеплителя, то сверху них предварительно нужно уложить пленку гидроизоляции.
• На утеплительный слой укладывается бетонная стяжка, толщиной примерно в 30 мм. Лучше всего для этого использовать специальные растворы или строительные смеси с повышенными гидрофобными качествами и микроармированием, в компонентный состав которых включена микрофибра.
• После окончательной готовности стяжки на нее укладывается керамическая плитка, или же выполняется качественная обмазочная гидроизоляция, например, на основе жидкой резины или жидкого стекла. Последние составы предпочтительнее плитки, так как они не имеют швов.
• На отверстие для слива устанавливается фильтрующая решетка, она должна стоять плотно, быть съемной.
• Деревянный настил, который будет, собственно, служить полом в парной, делается съемным — это удобно тем, что его можно регулярно поднимать и выносить на просушку, а в это время производить уборку кафельного или гидроизолированного пола.

Схематично такой вариант пола выглядит следующим образом:

Схему устройства пола по грунту

1 и 2 — Стена бани с надежной термо- и гидроизоляцией.

3 — Гидроизоляция на стыке стены и пола. Обычно в таких местах долго сохраняется сырость, поэтому материал лучше укладывать таким образом, что он скруглял прямой угол.

4 — Бетонный фундамент стены с проходящей сквозь него тренажной трубой.

5 — Подсыпка под банный пол, состоящая из гравийно-песчаной или песчано-щебеночной смеси.

6 — Слой бетона с утеплительными наполнителями или же плиты ЭППС.

7 —  Поверхность чернового пола —  выравнивающая стяжка.

8 — Керамическая плитка, топпинговое упрочнение, или же для этого слоя может быть применено жидкое стекло или резина.

Эти материалы прекрасно прослужат длительный срок, так как являются не только отличными гидроизоляторами, но и создают абсолютно гладкую поверхность.

9 — Водоотводная труба, которая установлено от приямка — из него жидкость перетекает в канализацию.

10 — Деревянный протекающий съемный настил.

11 — Решетка, через которую вода стекает в приямок.

12 — Гидрозатвор, который сдерживает поступление канализационных запахов в помещение бани.

13 — Приямок для сбора и отвода воды в дренажную трубу.

Второй вариантПарилка с протекающим полом

В этом варианте пол не имеет в своей структуре внутренней термоизоляции — его можно утеплить только с наружной стороны. В данном случае пол состоит из досок, уложенных на расстоянии в 5—7 мм друг от друга, и у воды есть возможность стекать под него.

В качестве чернового пола служит насыпь из гравийно-песчаной подсыпки, которая работает как дренаж.Она уложена на утрамбованный глиняный слой, который не дает подмывать конструкцию фундамента.

В середине подпольного пространства устроено углубление, также засыпанное смесью гравия и песка. Стекающая между досок вода, в конечном счете, концентрируется в этой яме.

Асбестобетонные трубы, которые укладываются на утрамбованную насыпь, служат не только лагами для дощатого настила, но и вентиляционными отверстиями, которые помогают проветривать подпольное пространство.

Пол бани с опорой на асбестоцементные трубы

На схеме цифрами обозначены:

1 — Гидроизоляция, укладываемая на верхний срез фундамента под деревянные элементы стены. В этих целях обычно используется рубероид.

2 – Фундамент бани.

3 — Бревенчатая стена строения.

4 – Плинтус, закрывающий угол от прямого попадания воды.

5 — Подсыпка из щебенки или гравия.

6 — Яма для поглощения использованной воды.

7 — Доски протекающего пола.

8 – Асбестоцементные трубы, играющие роль балок и лаг.

9 – Утрамбованный глиняный слой.

Третий вариант

Такое деревянное покрытие устраивается вообще без чернового бетонного пола непосредственно на столбчатый или ленточный фундамент. Пространство между столбами или тентами может быть забетонировано грубым раствором или же засыпано глиной и утрамбовано.

Для стока воды в данном варианте посередине пола комнаты устанавливается лоток, который соединяют с канализационным стоком трубой. Лоток изготавливается из досок и устанавливается на фундаментную опору через слой гидроизоляции.

Дощатое покрытие укладывают под уклоном, который идет от стен к центральной пола, к месту расположения водоотводного лотка. Доски укладываются плотно друг к другу, то есть деревянное покрытие в этом случае — не протекающее.

Схема устройства не протекающего деревянного пола со сбором воды в желоб

1, 2 и 3 –стена бани с гидро- и пароизоляцией и внутренней обшивкой.

4 – Пристенные опорные брусья-лаги, которые зададут полу требуемый уклон.

5 – уплотненная или забетонированная поверхность грунта между фундаментными опорами.

6 – Лоток для сбора воды

7 — Стенки лотка, выполняющие, помимо этого, роль лаг в центре помещения.

8 — Не протекающее дощатое покрытие пола.

Четвертый вариант

Этот вариант отличается от других тем, что конструкция слива устанавливается между белым и черновым полом, а деревянный настил устанавливается не под уклоном, а горизонтально, но над воронкообразной поверхностью, расположенной ниже.

Горизонтальный протекающий пол

Кроме этого, в данном случае одна система слива используется на две комнаты бани — на парную и моечную. Так как в моечной комнате бани используется намного большее количество воды, нежели в парной, сточное отверстие находится именно под ней. Для парной же достаточно хорошего уклона подпольной конструкции для стока.

Схема «пирога» из чернового и чистового деревянных полов в бане

1 — Лаги.

2 – Дощатый настил протекающего пола.

3 — Черновой деревянный пол.

4 — Насыпь из гравия или щебня. Также такую форму можно вывести и из бетона с утеплительными добавками. Если используется второй вариант, то лаги придется надежно гидроизолировать.

5 – Тонкая бетонная стяжка с гидроизоляционным покрытием на основе жидкой резины или стекло.

6 — Сточная воронка.

7 — Сточная труба.

Рассмотрев схемы разных конструкций пола, стоит остановиться подробнее на монтаже двух вариантов, наиболее популярных у строителей бань.

Цены на различные виды бруса

Брус

Утепленный деревянный пол

В деревянном срубе традиционно устраивают дощатый утепленный пол, без бетонного чернового основания. Монтаж этой конструкции достаточно сложен и начинается еще при возведении фундамента.

Расположение дренажных труб учитывается еще при возведении фундамента бани

• Если устраивается не протекающий пол, то необходимо подведение трубы канализации, и это мероприятие проводится вместе с постройкой фундамента.
• Черновой пол бани должен быть поднят над грунтом на 400 ÷ 600 мм. Для этого устанавливаются кирпичные столбики или стенки, на которые будут укладываться балки перекрытия.

Балки перекрытия с набитыми черепными брусками

• После возведения стен строения переходят к гидроизоляции утрамбованного грунта и фундамента. Для этого обычно используют рубероид.
• На гидроизолированные опоры укладывают деревянные балки перекрытия. По нижнему их краю прибивают черепные бруски для укладки досок чернового пола.
• Далее, работа идет по представленной схеме. Труба для слива проводится через все слои пола, и чаще всего отверстие под нее располагают посередине парной.

Схема двухслойного деревянного пола

• Следующим этапом на черепной брус укладывают доски чернового пола.

Укладка досок чернового пола

• Сверху чернового пола укладывают пленку пароизоляции, сверху которой располагают утеплительный материал, например, маты из минеральной ваты или плиты пенополистирола.

Получившиеся ячейки заполняют плитами утеплителя

• Утеплитель сверху покрывается гидроизоляционным материалом – плотной полиэтиленовой пленкой. Желательно ее уложить единым полотном. Если этого не получается, то между полосами делают нахлест не менее 200 мм с проклейкой швов водостойким скотчем.

Видео: процесс устройства чернового пола в бане

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

• Далее идет сложный процесс выведения нужного уклона досок, направленный к канализационному стоку. В это время труба канализации должна быть поднята чуть выше высоты уровня слоя утеплителя. Вокруг отверстия трубы делается специальная обрешетка, на которую будут закрепляться концы досок. Толщина досок обрешетки должна составлять 15—20 мм.
• Для достижения нужного уклона в виде воронки, по стенам доски пола должны быть несколько приподняты. Для этого по периметру помещения закрепляется брусок, высотой от 30 до 50 миллиметров.

Обеспечение уклона поверхности деревянного пола

Существует еще два способа устройства уклона со стоком не в отверстие трубы, а в водосборную сливную канавку (желоб), который может быть установлен как в середине помещения, так вдоль одной из стен.

— В первом случае доски у стен поднимают с двух сторон, закрепляя их на бруски по параллельным канавке стенам, и уклон будет идти от стен к середине банного помещения.

— Во втором варианте пол приподнимают только с одной стороны, и вода стекает в желоб, расположенный по противоположной стене.

• Когда основа под закрепление досок будет готова, сверху настилают дощатое покрытие. Доски должны быть хорошо подготовлены, покрыты специальными защитными средствами, которые сделают дерево устойчивым к постоянному воздействию влаги.
• Кроме этого, доски должны быть очень плотно подогнаны друг к другу, поэтому для не протекающего пола используют только шпунтованные доски, имеющие замок «шип-паз». Они должны собираться в единую плоскость без щелей и зазоров.

Для не протекающего пола необходимо использовать качественную шпунтованную доску

• По стенам устанавливаются плинтуса. Щели между отверстием канализационного стока и досками герметично заделываются, на слив устанавливается решетка.

Сливная решетка на деревянном полу

Узнайте, из чего лучше строить баню, а также рассмотреть оптимальные варианты, из нашей новой статьи.

Бетонный пол в бане

• Пол, залитый бетоном, можно назвать оптимальным вариантом для парной, если он устроен должным образом. Начинают его монтаж также еще при устройстве фундамента, проводя в нужном месте, согласно проекту, через его стенку патрубок канализации.
• Далее, грунт под будущим полом утрамбовывается, и на него делают подушку из песка, а затем из щебня. Этой насыпи лучше сразу же придать форму широкой воронки с уклоном к центру комнаты.
• Сточную трубу заранее, еще до песчано-щебеночной засыпки, продлевают до центра помещения, и все остальные работы проводят с учетом ее расположения.
• После этого на поверхность растягивается гидроизоляционная пленка, которая накрывает трубу, оставляя не закрытым только элемент слива.

Трап с сифоном для банного слива

• Следующим этапом необходимо уложить жесткий утеплитель (лучше всего – ЭППС), который должен, насколько это возможно, повторять форму широкой воронки, центром которой будет сток.
• Утеплитель сверху рекомендовано накрыть армирующей сеткой, на которую выставляются маячки. По ним будет равняться бетонная стяжка. Поэтому, если нужная форма для направления стекания воды не была устроена ранее, то ее еще можно вывести именно маячками. Однако, заливать неравномерные слои бетона – достаточно сложная задача.

Система маячков для создания воронкообразного уклона пола в бане

• Следующим шагом по периметру комнаты устанавливают демпферную ленту, которая сохранит стяжку от деформации и разрушения при расширительных процессах под влиянием термических перепадов. Далее, подготовленная площадка заливается бетоном, который выравнивается с учетом выставленных маячков.

Исполненная стяжка банного пола

• На готовую застывшую стяжку можно уложить керамическую плитку, а можно накрыть ее съемными деревянными решетками.
• При использовании керамического покрытия, решетку слива можно сделать центром декоративной композиции пола.

Водосборный трап, отделанный керамической плиткой

• Есть еще одно решение, которое можно назвать оптимальным — это укладка на банные полы плитки, а сверху установка деревянных решеток.

Решетчатые настилы поверх пола, выложенного керамической плиткой

В этом случае керамическое покрытие на более долгий срок сохранит пол бани, а деревянный настил сделает его комфортным для посетителей.

Видео: укладка плитки с созданием необходимого уклона для сбора воды

Цены на модельный ряд напольной плитки

Плитка напольная

Отвод воды

Хорошо, если к участку подведена канализационная система — в этом случае проблем с отводом использованной воды не будет.

Один из вариантов дренажного колодца — из старых автопокрышек

Если же центральной канализации нет, то воду отводят в сточную канаву (яму) или же можно обойтись устройством дренажного колодца.

• Он выкапывается глубиной в 1,3 ÷ 1,5 м глубиной (при среднем уровне промерзании грунта в 0,5 ÷ 0,7 м.
• Для небольшой бани, которая построена только для личного семейного пользования, будет достаточно колодца с размерами 90 × 90 или 100 × 100 см. Если баня большая или используется очень интенсивно, колодец нужно делать более объемным.
• Дно колодца засыпается щебенкой или керамзитом толщиной в 40 ÷ 50 см. Можно применить и другие материалы, которые обладают дренажными свойствами. Так, например, часто применяют кирпичные обломки.

Водосборный колодец с дренажной засыпкой из битого камня

• Отводящая воду дренажная труба, должна входить в колодец на глубине 20 ÷ 30 см.

Видео: вариант организации слива воды из бани

Устраивая полы в бане, нужно отнестись к этому процессу очень внимательно, чтобы не упустить ни один технологический этап, так как каждый из них влияет на долговечность конструкции и удобство повседневного использования. Если приступить к выполнению работ, хорошо в них разобравшись, то все эти строительные мероприятия вполне можно провести самостоятельно.

из плитки, деревянные, последовательность работ, фото

Самая важная комната в бане — парилка. От того, насколько правильно она сделана, зависит уровень комфорта и довольствия, которое вы получите в результате процедур. Очень важно сделать правильно пол в парилке. Так, чтобы было тепло, нескользко и надежно.

Содержание статьи

• 1 Как сделать правильно
  • 1.1 Выбор плитки
  • 1.2 Насколько комфортно
• 2 Как сделать «висящий» пол
  • 2.1 Сухая стяжка по деревянному полу
  • 2.2 Деревянные полы
  • 2.3 «Висящая» цементная стяжка

Как сделать правильно

Самый идеальный вариант — сделать в парилке бетонный пол, покрыть его плиткой. Для тех, кто боится того, что будет холодно, в стяжку можно залить теплый пол — электрический или водяной — это уже по обстоятельствам. А еще можно сделать деревянные трапы, которые укладываются на плитку. При необходимости их поднимают и выносят просушить, а пол в это время можно вымести и вымыть.

Пол в парилке: последовательность слоев

Чтобы не тратиться на установку теплого пола и оплату счетов в результате его работы, можно пол хорошо утеплить. Тогда пирог бетонного пола в парилке будет следующий:

• Выбрать землю в образовавшемся котловане насыпать и утрамбовать порядка 10-15 см песка. Насыпаем песок послойно, по 5 см за раз, проливаем водой и трамбуем. Плотность должна быть высокой — чтобы ноги не отпечатывались. Песок должен лежать уже с уклоном в сторону стока.

  Песчаная подушка, в которой установлен слив и бортик из пенополистирола по периметру — чтобы можно было впоследствии приклеить полосу гидроизоляции, а потом — плитку

• Слой гидроизоляции (пленка, гидроизол, рубероид, другие материалы с аналогичными свойствами). Этот слой нужен, чтобы стяжка не тянула влагу из грунта. Полотна заходят одно на другое на 15 см, стыки проклеиваем двусторонним скотчем. Гидроизоляцию кладем с заходом на стены, задираем повыше, потом обрежем.
• В парилке (и моечной тоже) из ППС нарезается полосавысотой около 15 см, которая выставляется по периметру. На пол укладывается ЭППС (экструдированный пенополистирол) высокой плотности — не менее 35 кг/м3. Толщина зависит от региона, а для Средней полосы России достаточно 50 мм. Утеплитель кладут в два слоя (например, 20 мм + 30 мм), укладывают листы с перекрытием швов — чтобы избежать мостиков холода.
• Укладывается армирующая сетка — из проволоки 3-5 мм, ячейкой 50-100 мм. Если листов получается несколько, их между собой связывают пластиковыми хомутами или вязальной проволокой.

  Уложен ЭППС, сверху — сетка

• Выставляются маяки, не забывая об уклоне в сторону стока.
• Заливается стяжка.

  Стяжка залита

• После набора бетоном 50% прочности (7-15 суток в зависимости от температуры) можно класть плитку на водостойкий клей, только сначала на бортик из ЭППС, который идет по периметру парной, наклеиваем полосу гидроизоляции, которая сантиметров на 10-15 заходит на пол, и примерно на столько же поднимается на стену. Клеить ее лучше на гидроизоляционную мастику.

  Важно хорошо заизолировать от попадания влаги примыкание к стенам

• Стяжку можно промазать той же мастикой, а потом клеить плитку.

  Плитка «поднимается! на стены

Затем, обычно парилку оббивают вагонкой по обрешетке. В результате получается, что вагонка выдвинута немного вперед, а бортик из плитки находится возле стены. Тогда получается, что стекающая по стенам влага (брызги или конденсат) попадают на плитку пола, а не затекают в щель между стеной и плиткой.

Выбор плитки

На пол в парилке можно класть плитку любого типа: керамику, керамогранит. Важно, чтобы она была нескользкой в мокром состоянии, а это — напольная плитка. От стеновой она отличается большей толщиной и шершавой поверхностью. Но не стоит думать, что чем более шершавая плитка, тем она менее скользкая. Это не совсем так. Как же определить, какая больше подойдет? Есть простой, но некрасивый метод: елозить мокрым пальцем по поверхности и сравнивать свои ощущения. Не очень хорошо выглядит… Но альтернатива — верить на слово продавцу (если он есть рядом). Так что выбирать особо и не из чего.

Плитка на полу в парилке должна быть нескользкой

Что лучше в парилке на полу — плитка или керамогранит? Скорее — плитка. Она менее теплоемкая, что порой достаточно важно — быстрее нагревается парилка. Но это = не утверждение, а мнение, так что решить вам.

Насколько комфортно

В принципе, если плитка выбрана правильно и не скользит, ощущения вполне комфортные. При температуре воздуха 50-70°C, на полу — около 30-35°C. Вполне комфортно. Тем же, кому хочется под ногами иметь дерево, можно сбить трапы.

Чем хорош этот вариант. Во-первых, пол — теплый. Во-вторых, он гигиеничный — никаких проблем с уборкой или плесенью. В-третьих, он долговечный. Одно условие: «работает» утепление только в том случае, если утеплен и фундамент.

Вариант действительно хороший, но реализуется далеко не всегда. Только если баня построена на ленточном фундаменте и имеет невысокий цоколь. Если же пол бани приподнят над землей, или сделан «плавающим» — висит на стенах, — придется искать другие варианты.

Как сделать «висящий» пол

Тут «правильной» конструкции нет — слишком много разных конструкций и ситуаций может быть. Есть варианты, из которых вы можете выбрать более подходящий для своего случая.

Сухая стяжка по деревянному полу

Чаще всего встречается ситуация, когда лаги и черновой пол — деревянные и на них сверху планируют уложить плитку. Лить стяжку поверх древесины — неправильное решение: в любом случае древесина будет гнить, а бетон будет трескаться — разные температурные расширения у материалов и состыковать их нормально очень сложно. Неплохой вариант в этом случае — сухая стяжка. Для нее используют в основном ГВЛ (толщина 10-12 мм). Он достаточно прочный и влагостойкий. Влагу не впитывает и не проводит. Для наших целей — то, что нужно. Иногда применяют влагостойкий гипсокартон. Его надо укладывать в два слоя (так, чтобы швы не совпадали). Но даже при двойном слое ГВЛ прочнее.

На черновой пол укладывают ГВЛ

Если вы не собираетесь париться с вениками, вам милее суховоздушная сауна, при достаточной вентиляции подпола под черновым настилом, такой пол может продержатся и до 7-8 лет. Если же вы любите попариться с вениками, влаги будет больше. В таком случае, если все сделать тщательно (гидроизоляцию по краям), в нормальном состоянии пол может быть до 5 лет, потом придется менять. Если вас такое положение вещей устраивает — никаких проблем. Делайте стяжку поверх дощатого пола.

Самый распространенный вариант сухой стяжки поверх деревянного пола в парилке выглядит так (слои снизу-вверх):

Самый лучший вариант — если на пол лег целый лист ГВЛ. Нет стыков — нет проблем. Тогда основное задание — сделать примыкание к стенам так, чтобы влага не попадала в щели. Способ описан выше: по периметру вдоль стен делаем бортик. Только он не крепится к стене, а остается «плавающим. Приклеив к нему плитку, щель можно заполнить цементным раствором, замазать герметиком или заполнить затиркой для швов. Все решения неидеальные — трещины там появляются в лбом случае, в них затекает вода, а потом появляется грибок/плесень и другие «прелести». Их приходится периодически удалять, но другого, идеального способа пока не придумали.

Деревянные полы

Некоторые считают, что в парилке должны быть исключительно деревянные полы. Для суховоздушной сауны это вообще не проблема, а вот для русской бани с вениками и высокой влажностью такое устройство полов  — не лучший вариант. Древесина во влажной среде гниет, в щели между половицами набивается мусор и грязь, вычищать которые очень и очень сложно и неприятно. От гнили можно избавиться, если после каждой высушивать все досуха (топить еще некоторое время печку с открытыми дверями/окнами). От грязи между половицами избавиться можно только уборкой. Тем не менее, и деревянные полы в парилке имеют место быть.

Проливной пол в парилке: принцип устройства

Бывают они проливные и непроливные. Под проливные делается стяжка как описано выше. Все точно также, только плитку редко кладут. Чаще железнят поверхность стяжки — пока она сырая, притрушивают цементом и затирают полутерком. На поверхности стяжки образуется блестящая водоотталкивающая пленка (про сток не забудьте). Потом на стяжку кладут лаги, а по ним настилают доски пола, только не вплотную, а с небольшим зазором — в 5-10 мм. Вся влага и мелкий мусор падают вниз и уходят в сток. Но вот что делать с упавшими вниз листьями? Чтобы была возможность убирать, несколько половиц оставляют неприбитыми или съемными. Их периодически поднимают, делают уборку и укладывают на место.

Непроливные деревянные полы делают из влагостойких пород. Лучший вариант — из лиственницы. По лагам настилают пол, в который монтируют трап для слива, и доску укладывают с уклоном (подтесывают лаги). В первый год прибивают так, чтобы можно было легко снять. После усушки пол перебирают, добавляют некоторое количество досок (доски добавляют возле одной из стен).

Непроливной пол в парилке — плотно уложенные шпунтованные доски из влагостойких пород с организованным стоком

При желании, такой пол можно утеплить — уложить теплоизоляцию (обычно минеральную вату) между лагами, сверху ее накрыть гидроизоляционной мембраной (влагу внутрь не пропускает, пар из теплоизоляции выходить может). Обычная пленка не подойдет, так как «запрет» пар внутри минеральной ваты, а она в мокром состоянии быстро теряет свои свойства.

В чем проблема при использовании таких полов? При высокой влажности доски разбухают, их «пучит». Пол становится очень неровный, ходить по нему проблематично. Кроме того имеется проблема с выведением той влаги, что попала в подпол. Для ее удаления должна быть хорошая вентиляция (продухи в цоколе). В общем, такой вид пола лучше делать в «сухих» помещениях.

«Висящая» цементная стяжка

Этот вариант пола надо «готовить» еще при строительстве. В этом случае делается обвязка фундамента из металла (уголка или двутавра — смотря по размерам бани), к ней затем крепятся такие же металлические балки-лаги. Между лагами можно уложить листы шифера, которые будут служить черновым полом. Тут очень будут кстати полочки двутавра — на них можно опирать тот же шифер (не забудьте про сток и канализационные трубы). Далее — по технологии, утепление, армирование, если надо — теплый пол и заливка бетона с уклоном в сторону слива. Дальше — как угодно — плитка или деревянные трап/проливные полы.

Основой для бетонного пола в парилке могут быть металлические балки

Только армирование в данном случае надо делать не из сетки, а из арматурного прутка и желательно диаметром — 10-12 мм, которые укладываться будут от одной лаги до другой, а на них уже можно положить сетку для распределения нагрузки. В этом случае арматура снимает нагрузку с шифера, передавая ее на лаги и балки обвязки.

Если основа из шифера кажется ненадежной, можно залить между балками железобетонную плиту. Дорого и долго, зато надежно.

Подводя итоги можно сказать, что делая пол во влажной парилке (русской парной с вениками) из плитки, необходимо позаботиться о наличии бортика из плитки, которая заходит на стены. Это уже — почти классика жанра. Для суховоздушной парилки таких требований нет и пол может быть, в общем-то, любым.

Строительство парилки дома

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 06.09.22

sl-f / Getty Images

Если вам когда-либо нравилось засиживаться в горячем душе, вы уже почувствовали удовольствие и пользу парилки.

Парилки расширяют представление о долгом горячем душе в специально отведенном месте, предназначенном только для паровой бани. Парилки производят стабильный и надежный пар, предоставляя вам безопасное и удобное место, где можно посидеть и расслабиться. А теперь представьте, что у вас дома есть парная, и вы можете наслаждаться этим блаженством, когда захотите. Если в вашем доме есть дополнительное пространство, вы можете добавить домашнюю парилку.

Что такое парилка

Парилка представляет собой небольшой корпус с устройством, которое производит пар для паровой бани в качестве основного назначения. Комната отделана водостойкими материалами, такими как плитка или камень, хотя в ней могут быть элементы из дерева.

Пар вырабатывается генератором, расположенным снаружи корпуса. Из-за большого количества конденсата паровые камеры имеют наклонный пол и сливы, как и душевые кабины.

Парилки облегчают боль в мышцах, увлажняют кожу и снимают стресс. В сочетании с некоторыми маслами влажный жар парилки может облегчить симптомы простуды и гриппа.

Парилки и сауны

Парилки и сауны генерируют паровое тепло в небольшом пространстве. В остальном это разные комнаты, отвечающие разным потребностям.

Парилки дают пользователю влажный и горячий опыт с таким количеством пара, какое пользователь хочет. Сауны представляют собой скорее сухую, горячую атмосферу со случайным выбросом пара, когда пользователь того пожелает.

В парилках не так жарко, как в саунах, часто на 40–75 °F ниже, чем в саунах. Из-за высокого теплового фактора сауны строят из дерева. Дерево холоднее на ощупь, чем плитка или камень. Сауна с твердым покрытием из плитки или камня непригодна для использования.

	Парилка	Сауна
Опыт	Влажное тепло	Сухой жар
Температура	от 110°F до 115°F	от 150°F до 175°F
Влажность	До 100%	от 10 до 20 процентов
Материалы	Плитка, камень и немного дерева	Дерево

Типы парных

Для бытового использования существует два основных типа парных: парилки и паровые душевые. Парилки — это специальные помещения, производящие пар, которые могут стоить от 5000 до 10 000 долларов. Паровые души — это перепрофилированные души, которые могут производить пар и воду для душа.

Парилки

Специальные парилки производят пар, но не проточную воду. Это либо комнаты, спроектированные в соответствии со спецификациями домовладельца, либо готовые парилки, которые собираются на месте. Парилки имеют много сидений, полок и аксессуаров.

Профессионально установленная паровая баня может стоить от 5000 до 10 000 долларов и даже больше. Сам парогенератор может стоить от 1500 до 3000 долларов.

Пар также является отличным стерилизатором. Стерилизация паром нетоксична и недорога.

Паровые души

Паровой душ — это душ с работающими органами управления, который также имеет функцию подачи пара. Поскольку размер парового душа довольно ограничен, парогенератор обычно остается в диапазоне от 4 до 8 кВт. Несмотря на это, паровой душ должен наполниться мягким паром в течение минуты или двух.

Паровые душевые будут иметь обычные выступы и полки, ожидаемые в обычном душе, а также одно или два небольших сиденья. Стоимость паровых душевых составляет от 3000 до 5000 долларов.

Где построить парилку

• Душевая кабина : Существующая душевая кабина может быть преобразована в паровой душ, поскольку в этом месте уже есть вода и канализация.
• Дополнительная ванная комната : Всю дополнительную ванную комнату можно превратить в парилку. Как и в случае с переоборудованием душевой кабины, этому проекту помогают водопроводы, ведущие в комнату.
• Преобразованная комната : Для еще большей парилки вы можете подумать о преобразовании дополнительной спальни. Хотя в спальнях нет водопровода и канализации, полезно, если есть ванная комната с другой стороны общей стены спальни. Доступ к водопроводу возможен через стену.
• Надстройка : Самый дорогой вариант — создать небольшое дополнение к комнате, предназначенное для парной. Хотя это дорого, это позволяет вам спроектировать парилку так, как вы пожелаете. Кроме того, этот тип парилки добавит ценности вашему дому, так как добавляется пространство.
• На открытом воздухе : Чтобы создать ощущение отпуска на собственном участке, постройте свою парилку как пристройку отдельно от основного дома. Если вы задумали построить дополнительный жилой блок (ADU), например, крошечный дом, бунгало, студию йоги или тренажерный зал, ADU может стать идеальным местом для небольшой парной.

Размеры и расстояние между парилкой

Парилки должны быть расположены рядом с их парогенераторами, обычно на расстоянии до 25 футов, но предпочтительно ближе. Для большинства паровых установок требуется специальное электрическое соединение 240 В. Для многих паровых душей требуется специальный кабель с выключателем GFCI на 20 ампер.

Небольшие парилки обычно лучше, потому что они нагреваются быстрее и потребляют меньше энергии. Поддержание потолка на высоте 7 футов вместо 8 футов или выше также помогает сохранить тепло. Для паровых душей стандартной длиной является 86 дюймов.

Размер парилки также влияет на тип парогенератора, который вам нужно будет купить. Уменьшение размеров парилки позволяет снизить стоимость парилки вдвое и даже больше. Например, генератор для парилки объемом от 550 до 675 кубических футов стоит от 2500 до 3000 долларов. Сокращение парилки вдвое до площади от 250 до 450 кубических футов приводит к тому, что стоимость парилки составляет примерно от 1700 до 2000 долларов.

Размер генератора	Размер комнаты (скорректированные кубические футы)	Сметная стоимость
7 кВт	100-250	от 1500 до 1700 долларов США
10 кВт	250-450	от 1700 до 2000 долларов США
12 кВт	450-550	от 2 000 до 2 500 долл.  США
15 кВт	550-675	от 2500 до 3000 долл. США

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Стерилизация паром . ЦКЗ

Как построить свой собственный паровой душ

Опубликовано в 14:17 в элитных новостях Steam Бен Вакс

Домашний паровой душ «Сделай сам»

Для создания идеального парового душа нужно многое: от дизайна до материалов и выбранных паровых устройств. Знание того, что можно и чего нельзя делать, а также лучшие отраслевые практики могут помочь вам наслаждаться конечным продуктом долгие годы. В этом посте мы расскажем вам все, что вам нужно знать, прежде чем создавать свой собственный паровой душ.

[Примечание: если вы рассматриваете готовый паровой душ, сначала прочитайте наш обзор.]

Прежде чем приступить к установке домашней паровой бани, необходимо принять во внимание несколько моментов:

• Размер и расположение: паровой душ должен быть достаточно большим, чтобы вы могли сесть и расслабиться, но не настолько большим, чтобы мощность, необходимая для обогрева помещения превышает запланированную электрическую мощность вашего дома. Поскольку пар поднимается вверх, идеально подойдет низкий потолок; цельтесь на 7 футов (максимум 8 футов). Для достижения наилучших результатов паровой душ следует располагать вдали от наружных стен, особенно в холодном климате. Вы также должны учитывать, как размер вашего пространства и использование материалов повлияют на требуемую мощность вашего генератора. Воспользуйтесь нашим руководством по размерам парогенератора, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный размер.
• Окна и световые люки: по возможности не располагайте окна внутри парилки. Если вам необходимо окно, выберите окно с максимально возможным R-значением и узнайте у производителя пара, какой размер генератора они рекомендуют. Мансардные окна никогда не должны использоваться внутри парилки. Если у вас световой люк или соборный потолок, подумайте о том, чтобы построить крышу над паровым душем, но ниже потолка ванной комнаты. Вы можете либо построить крышу в виде полки с той же плиткой для ванны, либо проконсультироваться с производителем душевой двери, чтобы узнать, могут ли они поставить стеклянный потолок.
• Дверь душа: поскольку дверь изолирует душ от остальной части ванны, ваш паровой душ фактически является неотапливаемым помещением. Таким образом, паровой душ с наружной стеной зимой будет очень холодным, если дверь останется закрытой. Чтобы решить эту проблему, вы можете оставить дверь открытой, что означает, что достаточно места, чтобы дверь распахнулась в комнату. Если вы не планируете оставлять дверь открытой, вам нужно будет добавить фрамугу к верхней части двери или установить лучистое тепло не только для регулирования температуры, но и для того, чтобы душ высох, чтобы предотвратить появление плесени.
• Расположение парогенератора: Генератор парового душа может быть на расстоянии до 25 футов от душа, но чем ближе, тем лучше. Ближайший шкаф — лучшее место для доступа к сервису. Подвала или чердака также может быть достаточно, но пространство должно быть закрытым и защищенным от экстремальных температур. Помните, что для работы парогенератора вам нужен как водопровод, так и выделенная линия электропередач. Сливное соединение не является обязательным, но оно может увеличить срок службы генератора при регулярном обслуживании, особенно если у вас жесткая вода.
• Приняв во внимание эти детали, вы готовы приступить к проектированию и изготовлению своего парового душа. Основное различие между обычным душем и паровым душем заключается в интенсивности увлажнения, поэтому материалы, дизайн и качество конструкции имеют первостепенное значение. Стены парилки обычно состоят из обшивки, пароизоляции или мембраны, цемента, цементного раствора и плитки, но у вас есть выбор, когда дело доходит до материалов и методов.

Ниже приведены некоторые основные этапы проектирования и изготовления парового душа:

Шаг 1. Проектирование душа

• Сиденье. В парной обязательно должно быть сиденье. Вы можете выбрать встроенную скамью, если у вас большой паровой душ, или откидное сиденье, если пространство ограничено. Встроенные скамейки должны иметь наклон для стока воды.
• Выход пара и регулятор. Для обеспечения безопасности и комфорта парильщика выпускное отверстие для пара должно располагаться вдали от входа и места для сидения. Однако для удобства парильщика пульт управления парилкой должен находиться рядом с сиденьем (примерно в 4 футах от пола). Поскольку регулятор может измерять температуру в помещении, его никогда не следует размещать над выпускным отверстием для пара.
• Потолок наклонный. Можно сделать наклон потолка, чтобы предотвратить капание, но это не всегда эффективно. Например, если у вас плиточный потолок с утопленными линиями затирки, вода может капать на край плитки, а не стекать по всему склону. Если вы решите наклонить потолок, рекомендуется минимум 1 дюйм уклона на фут потолка. Наклон может существенно повлиять на высоту потолка в большом помещении. В большом паровом душе вы можете выбрать пик наклона в центре или просто наклон области над скамейкой.

Шаг 2: Выберите материалы:

• Температурные пределы. Пар, поступающий в душ, будет очень горячим: 212°F. Большая часть плитки и натурального камня сможет выдержать жару, а другие материалы – нет. Всегда консультируйтесь с производителем, чтобы обсудить температурные ограничения и расширение, прежде чем выбирать материалы на основе акрила или искусственного пластика.
• Гидроизоляция. Вам необходимо защитить от влаги все поверхности, в том числе и потолок, поэтому убедитесь, что выбранный вами материал для парового душа полностью водонепроницаем.
• Изоляция и лучистое тепло . Утепление внутренних стен не обязательно. Продолжительность типичной домашней паровой бани очень мала, поэтому экономия энергии за счет изоляции внутренних стен ограничена. Утепление наружных стен является обязательным, и вы не можете переизолировать. В холодном климате лучистое тепло пола и стен может помочь избавиться от холода. Вы даже можете добавить излучающее тепло к встроенной скамье для дополнительного удовольствия.
• Душевая дверь. Обязательно закажите дверь, специально предназначенную для парилки. Как правило, дверь полностью герметична с обеих сторон и сверху. Незапечатанное дно способствует вентиляции и облегчает открытие и закрытие двери.

Шаг 4: Установите дверь:

После того, как стены готовы, можно установить дверь. Установщик теперь может измерить точный проем для установки двери. Не забудьте заказать фрамугу, если вы не планируете оставлять дверь открытой, чтобы душ мог высохнуть.

Шаг 5: Последние штрихи:

Окончательная отделка будет установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя пара. Перед проверкой парового душа убедитесь, что все электрические соединения завершены и что к парогенератору подается вода.

Дополнительные ресурсы:

Североамериканский совет по плитке (TCNA) является главным авторитетом в области производства плитки. Чтобы узнать о лучших методах строительства парилки, мы рекомендуем обратиться к их справочнику.

Многие компании продают запатентованные строительные материалы для паровых душей. Вот некоторые варианты:

• Ресурсный центр USG: Марка USG Durock ^® включает цементную и пенопластовую плиты, а также водонепроницаемую мембрану. Посетите их ресурсный центр, чтобы найти соответствующие инструкции по установке.
• WonderBoard ^® Lite: эта линейка, производимая компанией Custom Building Products, является еще одним вариантом подложки. Щелкните ссылку для получения инструкций по их установке.
• HardieBacker ^® : Еще один хороший выбор — цементная подложка производства James Hardie Technology Limited. Щелкните ссылку для получения инструкций по их установке.
• Schluter ^® -KERDI-BOARD: Эта многофункциональная подложка для плитки и строительная панель отлично подходят для паровых душей.