Полы из досок своими руками: деревянный пол своими руками, как сделать пол из дерева, напольная половая доска, фото и видео

Настилка пола из доски

Нужно знать, что любые напольные покрытия, изготовленные из искусственных материалов, в той или иной степени выделяют вещества, которые отрицательно воздействуют на здоровье человека. Дерево же имеет только положительные характеристики для устройства в жилых помещениях не только напольных покрытий, но и других элементов отделки. Оно имеет преимущество не только потому, что это натуральный материал, но и благодаря своим свойствам хорошей теплоизоляции и способности создавать в жилье наиболее комфортный микроклимат.

Для устройства пола в доме отлично подходят хвойные породы, а особенно для этого хорошо подходит древесина лиственницы, так как не боится повышенной влажности и перепадов температурных режимов.

Правильно подготовленный и уложенный пол из лиственницы не растрескивается и не деформируется, прослужив даже очень значительный срок. Кроме этого, лиственница обладает природными антисептическими свойствами, поэтому на ней не возникает гнилостных процессов — эта древесина оказывает на микроорганизмы губительное воздействие.

Содержание статьи

Пол из натуральной доски и самый чистый с точки зрения экологии, и выглядит отменно

Любой деревянный пол состоит из нескольких слоев, как минимум из двух — это основа и деревянное покрытие. Но, со временем, с появлением новых материалов, конструкции полов совершенствовались и возникали новые схемы с добавлением необходимых элементов общей конструкции. Какое бы строение ни имел деревянный пол, он должен соответствовать определенным требованиям:

— прочность и надежность;

— влагостойкость;

— износостойкость и долговечность;

— простота в уборке и гигиеничность;

— эстетичность покрытия;

— теплоизоляция и звукоизоляция;

— простота в устройстве конструкции.

Если все эти условия примерить на деревянное покрытие, то можно заметить, что качественно обработанная древесина соответствует всем вышеописанным требованиям. Главное, что нужно сделать — это выбрать правильную, подходящую для определенного помещения конструкцию пола. Существует несколько видов устройства напольных покрытий из доски:

— полы по бетонному полу, когда доски укладываются непосредственно на основу, но не прикрепляются к ней, а соединяются только между собой. Такая конструкция называется «плавающей»;

— полы по бетону, застеленному фанерой;

— конструкция на балках, устроенная по грунту;

— полы, уложенные на лаги, закрепленные на балки перекрытия.

Это самые распространенные варианты укладки пола, и каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Из этого перечня нужно выбрать тот единственный вид, который идеально подходит к помещению, где он должен быть уложен.

доска пола

Деревянный пол по балкам перекрытия

В этой системе дощатый настил укладывается на лаги, которые закрепляют на балки перекрытия — они и являются несущими для всей конструкции пола. В данном случае, система пола хорошо защищена от влажности, так как поднята над грунтом на определенную высоту и закрыта от него гидроизоляционным материалом. Кроме того, что это конструкция является надежной и прочной для деревянного настила, она дает необходимую жесткость всему строению дома.

Однако, нужно знать, что большое пустое пространство подполья имеет хорошую звукопроводимость, и посторонние шумы могут передаваться в помещение комнаты. Для того, чтобы исключить подобный негативный момент, это пространство засыпается керамзитом.

Кроме этого, если дощатое покрытие уложить непосредственно на балки, не используя лаги, то вибрационные шумы также через стены строения будет поступать в дом. Поэтому под лаги, обязательно укладываемые перпендикулярно балкам, помещают шумопоглощающие материалы — толстую резину, войлок, пропитанный антисептическими средствами, куски утеплителя или другие приспособления, способные погасить передаваемые колебания, и не позволить посторонним шумам передаться в помещение.

Балки перекрытия — по ним контробрешетка из лаг, а поверх них — дощатое покрытие пола

Под дощатый пол необходимо настилать пароизоляционный материал, который закрепляется за лаги, а уже сверху него укладываются доски.

пароизоляция

Для того, чтобы полы были подняты над грунтом на определенную высоту, часто используется столбчатый фундамент. Балки перекрытия в этом случае не связывают жёстко с фундаментом дома и с его стенами — такой пол называют «плавающим».

Он хорош тем, что при проседании грунта под стенами, этот процесс не коснется пола, и он не деформируется. И наоборот, если один из столбов изменит свое положение по каким-то причинам, то стены останутся в сохранности. Преимущество такого пола в том, что ремонт придется делать не всему дому, а одному из его элементов — это сократит и время, и затраты.

В такой конструкции нужно учесть, что лаги и доски располагают на расстоянии от стены не менее, чем на 15-20 мм, а между ними устанавливают утеплитель, который позволит подпольному пространству «дышать», а самому покрытию, при необходимости, расширяться.

• Для устройства такого фундамента, роется несколько ям на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга – это будут места, где устанавливаются столбики.
• Столбики выкладываются из кирпича или полностью отливаются из бетона.
• Далее, после застывания цемента, столбики покрываются гидроизоляционным материалом.

Опорные столбики для лаг

• Сверху него укладывают лаги. На их толщине не стоит экономить, лучше всего выбрать толстые надежные балки. Можно сделать обрешетку из двух слоев – вначале мощные балки, а перпендикулярно им закрепить более тонкие лаги.
• Нужно помнить, что если брусья не имеют нужной длины, которая перекрывает всю комнату, то их стыки должны обязательно находиться на столбиках. Лаги должны быть выровнены с помощью строительного двухметрового уровня.
• Если устраивается черновой пол, то конструкция приобретает большую жесткость и надежность. Кроме этого, он будет служить хорошим основанием для укладки утеплительных материалов.
• Если же от него отказываются по каким-то причинам, то альтернативой ему может послужить плотная пароизоляционная пленка. Ее закрепляют к лагам таким образом, чтобы она немного провисала — тогда на нее легко будет уложить маты утеплителя. Поверх утеплителя также рекомендуется проложить слой такой же пленки для того, чтобы мельчайшие частицы материала не попадали в жилые помещения. После всех этих проведенных подготовительный мероприятий можно переходить к настилу досок.

Под настилаемый дощатый пол прокладывается слой пароизоляционной пленки

Доски лучше всего приобретать такие, которые имеют толщину не меньше 30 мм и изготовлены из хвойных пород. Направление укладки досок тоже нужно выбрать правильно. Как утверждают специалисты, настил лучше укладывать перпендикулярно стене, на которой устроены оконные проемы, поэтому продумывать расположение дощатого настила нужно с момента устройства столбиков и укладки на них балок.

• Чтобы полы были качественными и сохраняли тепло в помещениях, нужно выбирать хорошо просушенные шпунтованные доски. Закреплять доски на лаги можно двумя способами:

 — гвозди вбиваются (или саморезы закручиваются) через верхнюю плоскость доски;

Шпунтованная доска для пола

 — забивка или вкручивание производится в гребень (шип), расположенный с боковой части доски, под углом примерно в 45 градусов. Чтобы шляпка гвоздя или самореза не мешала соединению элементов материала между собой, ее нужно утопить в древесину.

• Первая доска устанавливается с отступом от стены на 15-20 мм, и закрепляется к каждому лагу гвоздями. Расстояние между стеной и доской позднее закроется плинтусом, но прежде рекомендуется в эту щель проложить эластичный утеплитель.
• Доски могут соединяться между собой разными способами, которые наглядно можно рассмотреть на картинке. Это три основных вида соединения:

Существующие виды соединения половой доски

1. С помощью вставной рейки.

2. Методом «паз-шип» или шпунтом.

3. В четверть.

Последний — самый оптимальный способ, поэтому самый популярный. Он позволяет создать ровное единое покрытие с почти незаметными местами соединений, и не позволит проникать холоду и влаги в жилое помещение.

• Правильная настилка пола обязательно включает в себя период полного просыхания покрытия, который проходит в течение 7-10 месяцев. Спустя это время между досками могут обозначиться щели, и пол потребует перекладки. Поэтому застилая покрытие первый раз, крепить все доски к лагам не рекомендуют — прибивается только каждая пятая или седьмая доска.
• Когда пол будет просушен, демонтируют все плинтуса и снимают незакрепленную среднюю доску.
• Далее все свободные доски сдвигаются, плотно прижимаются друг к другу, затем прибиваются к каждой лаге. Иногда приходится для плотного соединения досок с замком «паз-шип» применять киянку — ею через деревянную прокладку-брусок простукивают доски, плотно вгоняя шип в паз.
• Чтобы плотно установить последнюю доску, обычно используют деревянные клинья, вбиваемые между ней и стеной.
• Щель между скрепленными полотнами досок не должна превышать в ширину 1 мм. Если же доски не входят до конца в паз, и щели имеют большую ширину, то доску снова демонтируют и устраняют все неровности, которые мешают нормальному соединению.

Многие матера применяют свои хитрости для плотного подгона досок. Так, на представленном видео демонстрируется монтаж с помощью самодельной струбцины.

Этот, уже упоминаемый выше, вид полов — гораздо теплее и надежнее одинарного настила, так как состоит из двух слоев и прослойки утеплителя. Нижний слой называют «черным полом» и делают его по-разному, в зависимости от того, какой утеплительный материал будет использован.

Так выглядит качественный черновой пол

Его чаще всего монтируют из третьесортных досок, необязательно идеально ровных, и закрепляют их на расстоянии друг от друга в 10-15см. Такой вариант конструкции может быть использован, если применяется рулонный утеплитель или изготавливаемый в виде матов. Не следует забывать и про пароизоляцию, которую укладывают сверху термоизоляционного слоя.

При использовании насыпного утеплителя, такого, как шлак, керамзит, стружка и других материалов, доски прибиваются плотно друг к другу со щелями минимальных размеров. Если утеплитель имеет мелкую фракцию, то щели «черного пола» придется заделать. Использовать для этого лучше всего глиняную смесь. Глина — это натуральный материал, который хорошо сочетается с деревом, позволяя ему «дышать», но некоторые предпочитают применять для обмазывания густой известковый раствор.

керамзит

В любом случае, замазка должна хорошо просохнуть, прежде чем в проемы «черного пола» будет засыпан утеплитель.

Сверху на утеплительный материал настилается пароизоляционная пленка, которую нужно закрепить к лагам скобами с помощью строительного степплера.

Поверх пароизоляции будет настилаться дощатый пол с соблюдением всех изложенных ранее рекомендаций.

Удобнее всего доску укладывать на установленное фанерное основание

Настил половой доски на фанеру можно сделать как непосредственно на бетонное покрытие, так и на лаги.

Настил на фанеру, уложенную на бетон

• Бетон должен быть хорошо подготовлен, не иметь на своей поверхности пыли и мусора. Очищенное и обеспыленное бетонное покрытие прогрунтовывается и просушивается.
• Далее на него может быть постелена фанера и закреплена с помощью анкерных креплений, или же приклеена на полимерный клей и также закреплена анкерами.
• Во втором случае на загрунтованный бетон наносят клеевой слой и укладывают фанеру, со сдвигом рядов на половину листа. Такая раскладка будет способствовать жесткости основания под настил дощатого пола.
• На фанеру можно уложить тонкий рулонный утеплитель, но если пол достаточно теплый, то обходятся и без него.
• Доски укладываются на расстоянии от стены в 15-20 мм, но таким образом, чтобы планируемый плинтус полностью перекрывал щель между доской и стеной. В этот промежуток можно уложить узкие полосы утеплительного материала.
• Если укладывают короткие доски, то их следует монтировать также со сдвигом каждого ряда на половину длины. Таким образом, все четные ряды начинают с половины доски, а нечетные — с цельного полотна.
• Доску фиксируют к фанере саморезами, которые вкручивают в шип так, чтобы головка была полностью утоплена в древесину.
• Подгоняют доски друг к другу с помощью киянки и куска дерева или другими доступными способами.

Настил доски на фанеру, уложенную на лаги.

Лаги могут быть уложены не только в деревянном доме и на несущие балки — их закрепляют также на бетонное основание, для дополнительного утепления пола.

• Чистый бетонный пол также прогрунтовывается и размечается линиями, по которым будут закрепляться лаги. В этом случае нужно учесть, что бруски должны располагаться на расстоянии 50-100 мм от стен — в этот промежуток прокладываются полосы утеплителя.
• Между лаг укладывают или засыпают утеплитель, затем накрывают его пароизоляционной пленкой, закрепив ее на лагах.
• На лаги устанавливают листы фанеры, таким образом, чтобы стык листов находился на середине бруса.
• Закреплять фанеру к лагам просто — это делают саморезами с помощью шуруповерта. Головка самореза не должна выступать над поверхностью.

Крепление листов фанеры к лагам

• Когда фанера будет полностью настелена, приступают к укладке массивной доски. Этот процесс проходит так же, как и в предыдущих случаях.
• Последним этапом устанавливают по всему периметру комнаты плинтус.

Интересно, что сама половая доска может выпускаться и криволинейной – это придает покрытию очень интересный вид.

фанера

• Как известно, любой пол берет на себя большие нагрузки, которые могут со временем вызвать повреждения и деформацию доски. При появлении подобных изменений, которые проявляются в появлении трещин и сколов, скрипа или даже провалов, не стоит откладывать мероприятия по ремонту. Вовремя проведенная профилактика или удаление небольших изъянов позволят прослужить дощатому покрытию немалый срок.
• Некоторые работы легко проводятся самостоятельно, и сделать это достаточно просто. Например, небольшие щели могут быть зашпаклеваны, залиты двухкомпонентными клеями или герметиком для деревянных поверхностей.
• Широкие щели заделывают с помощью реек, которые вбивают в появившиеся отверстия или укладывают в них обработанную клеем бечевку.
• Если нужно удалить скрип, то это можно сделать с помощью простого прикручивания доски к основе саморезом, удаления старого гвоздя, замазывания повреждений или поднятия скрипящей доски и устройства под нее необходимой подложки из эластичного или жесткого материала. В крайнем случае, проводится замена тех досок, которые невозможно отремонтировать. В каждом случае выбирается свой вариант.
• Если поверхность пола изношена, то можно попробовать перевернуть доски нижней стороной наружу – возможно, она сохранила свои первоначальные качества и вид. После проведения этой процедуры придется полы отциклевать, а затем покрыть краской, лаком или воском. После такого обновления полы получат первоначальный вид.
• Чтобы любое покрытие деревянного пола служило долгое время и имело хорошую устойчивость к истиранию, лучше всего покрывать его защитными средствами в три слоя. Но очень важно учесть и то, что каждый слой должен окончательно просохнуть прежде, чем будет наноситься следующий. Первый слой покрытия сохнет около двух-трех суток, так как проходит активное впитывание какой-то части состава в древесину. Второй же слой будет высыхать четверо-пятеро суток, а третьему нужно дать шесть – семь дней, так как впитываться ему некуда, и он закрепляет собой все нижние слои.

Сам по себе монтаж досок проводится достаточно просто, больше проблем принесут подготовительные работы. Но в любом случае, если действовать, опираясь на отработанные и проверенные технологии, вполне можно выполнить эту работу самостоятельно.

Как сделать полы из досок и лаг самостоятельно от ТД «АНДРАУС»

Так, вам понадобятся:

• доски для пола;
• брус;
• крепеж в виде гвоздей и шурупов;
• пароизоляция;
• электродрель;
• шлифовальная машинка.

Можно смело сказать, что половая доска из натурального деревянного массива – это покрытие, вне сомнения, для настоящих ценителей качества, функциональности в сочетании с привлекательным внешним видом.

Как выбрать доску для пола

Перед каждым человеком, который решил, что доски для пола – это идеальный вариант для его дома, становится вопрос: какую доску использовать для пола. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Однако, подбирать его стоит исходя из ваших конечных целей.

Как правило, половая доска производится из хвойных пород. Ее цена в сравнении с лиственными породами на порядок ниже. Однако, с другой стороны, изделия из липы, осины или дуба, способно прослужить вам намного дольше. Пожалуй, более чем несколько десятков лет, не требуя никаких вмешательств относительно обработки. Кроме того, такие породы реагируют весьма слабо на перемены влажности и температур. Это делает их гораздо более надежными. Какую бы породу дерева вы не выбрали, вам нужно знать, что перед тем, как стелить полы из досок, нужно произвести качественную полноценную предварительную сушку дерева. Так в дальнейшем вы избежите горбатости пола. Например, многим нравится благородство и изысканность половых досок, изготовленных из мягких пород дерева вроде ели, сосны или лиственницы.

Доска для пола из сосны – это замечательная альтернатива лиственнице, которая кроме того является нескольким дешевле. Например, сибирская сосна по плотности близка к лиственнице, а окраска ее мягкая и приятная. Новые технологии обработки делают ее еще более прочной и долговечной. При производстве таких досок не используются химикаты, потому материал отличается хорошей экологичностью. Такая доска вполне заслужено относится к категории элитных покрытий для пола. Как правило, изготавливается она в ширине около 140 мм, а в длину – приблизительно 6 м. Такое решение отличается выгодностью, и, если нагрузки на ваш пол не будут большими, то вы можете предпочесть именно этот вариант.

Перед тем, как сделать выбор, подумайте о том, какие доски нужны для пола именно в вашей ситуации. Сделайте выбор исходя из ваших желаний, предпочтений и финальных целей.

Особенности монтажа досок и лаг

Если вы выбираете полы, которые для сбережения предварительно упаковали в специальную вакуумную пленку, то распаковывать их стоит только лишь перед самой установкой и креплением, так как в противном случае имеется риск их деформации. Половая доска из самого дерева крепится к основанию пола посредством использования шурупов в стыковочный паз досок с разметкой 50 см и под углом 45°. Шляпка шурупа же углубляется на 1-2 мм под глубину пазов для того, чтобы доска в свою нишу входила свободно. Отверстия для дюбелей или шурупов можно сделать заранее, чтобы сэкономить время и упростить процесс укладки.

Ну, а в том случае, если доска монтируется на плоском основании, а не на пленку, которая защищает от влаги, то используется соединение с помощью паркетного клея. Однако клей не может быть единственным методом применяемым для крепления досок, так как ему под силу сделать лучше сцепление доски и основания пола, но крепление шурупами все же является необходимым и в этом случае тоже.

Помните, что части досок пола должны быть плотно состыкованы между собой и в поперечном, и в продольном варианте. Чтобы стыковка половых досок была идеальной, лучше всего будет использовать клинья. Не забывайте, что зазор между стеной и половым покрытием не должен быть меньше, нежели 7-10 миллиметров для всего помещения.

Монтаж на старый деревянный пол

Как правило, половые доски укладывают на тот деревянный пол, качество которого оставляет желать лучшего. Это бывает в том случае, когда предыдущий вариант смонтировали по тем технологиям, которые в наше время уже давно устарели. Прежде, чем начать укладывать новый пол на уже имеющийся, убедитесь, что старый выдержит большие нагрузки. Но более рациональным решением будет демонтировать старый пол, и укладывать новый по стяжкам. В некоторых случаях может возникнуть необходимость демонтажа и основания пола тоже, и тогда придется монтировать все заново, практически с нуля. Если же относительно этого вопроса никаких сомнений у вас нет, то можете приступать к работе.

Первым этапом будет выравнивание и шлифование вашего основного пола с помощью специальной шлифовальной машинки с абразивной лентой шлифовки величиной 40 или 60 шагов. Уделить достаточное внимание стоит тем свойствам, которые отличают старый пол — защите от влаги и теплоизоляции. Если же вы не уверены в этом, то наиболее правильным решением будет специальной пленкой из пенного полиэтилена, которая служит защитой от влаги.

Стоит учесть тот факт, что стелить доски для пола нужно в том направлении, которые было у старого пола. В этом весьма серьезном вопросе без тщательной предварительной подготовки обойтись вы вряд ли сможете.

Многие признают самым лучшим способом монтаж с применением фанерного основания. Старый пол потребуется застелить листами фанеры толщиною не менее 12 мм. Сама фанера должна быть тщательно и правильно отшлифована посредством шлифовочной машинки.

Полы из досок и лаг своими руками

• приготовьте все необходимые материалы. Брус должен быть размерами от 50 до 70 см и выше. Стоит уделить пристальное внимание влажности используемых досок и бруса. В частности, она не должна быть более 15-16%. Перед укладкой материалы выдерживают в комнате в течение трех суток. Основание пола должно быть ровным. Если предварительно на него уложили стяжку, то ее нужно проверить на сухость. Под куском полиэтилена, который около суток пролежал на стяжке, не должно быть никаких потемнений или выступлений влаги;
• на основание уложите пароизоляцию с загибом на стенки. Можно применять с этой целью пленку из полиэтилена толщиною 200-300 мк. Места стыков должны быть перекрыты на 5-10 см. После уложите лаги параллельно стене, где находятся окна. Стыки половых досок в таком случае будут направлены к окнам, что сделает их менее заметными. Расстояние между соседствующими лагами должно быть около 50 см. В зависимости от того, какова толщина доски для пола, необходимо подбирать крепления;
• прикрепить лаги к основанию. Можно закрепить их, не используя гвозди и шурупы. Или же использовать кронштейны – специальные полоски листового металла с толщиною около 2 мм вместе с полками, загнутыми под углом 90°. Одной полкой кронштейн прикрепляется к боковой стене лаги, а другой – к бетонному основанию. Кронштейны располагают поочередно то с одной, то с другой стороны лаги. К основанию вам будет наиболее удобно пристреливать с помощью монтажного пистолета. Расстояние между местами крепления должно быть приблизительно 1 м;
• укладка досок на основание. Первая доска укладывается к стене пазом таким образом, чтобы зазор между стеной и ней был около 10 мм. Край, который направлен к стене, то есть тот, который окажется под плинтусом, нужно прикрепить к лаге сверху. А другой – к основанию шипа под углом около 50°. Отверстие под шуруп или гвоздь нужно засверлить электродрелью;
• укладка досок со стороны шипа. Доску плотно прижимают к предыдущей с помощью распорок и клиньев, которые прибиты к лагам. Стыки соседних досок нужно сместить относительно друг друга. Самую последнюю закрепите сверху, при этом учитывая, что место крепежа скроется плинтусом. Зазор между доской и стенкой должен быть примерно 10 мм;
• в местах стыков досок отшлифуйте пол шлифовальной машинкой или же обработайте их с помощью электрорубанка. Зернистость шлифовальной шкурки должна быть около 80-120.

Товары по теме

Пол из досок своими руками. Фото, инструкция укладки

 Древесина является самым чистым в экологическом смысле материалом, поэтому ее применение оправдано и с точки зрения экологичности. Все остальные напольные покрытия, выполненные из полимерных материалов, так или иначе выделяют вредные для здоровья вещества (формальдегид, стирол, винилхлорид, ацетон, этилацетат, метиламин, бензол, тетрахлорэтилен и др.). Часто производителей синтетики прикрываются показателем УПДК (уровень предельно допустимых концентраций), но нигде данная характеристика особо не принимается во внимание, тем более если речь идет о жилье.
 Именно поэтому деревянные полы, очень востребованы. Дерево кроме экологичности также имеет отличительные, благоприятные теплохарактеристики, достаточно сказать, что у древесины с объемной массой 500 кг/м3 показатель теплоусвоения в два раза ниже нормативного предела, за которым следуют простудные заболевания, вызванные переохлаждением ног. У материалов плотностью выше 1200 кг/мЗ, а к ним относится обычный линолеум, этот показатель выше нормы в два и более раз.

 Стоит заметить, что пол из полудрагоценных пород дерева кроме того что нейтрален, даже еще и полезен. Доска из такой хвойной породы как лиственница является хорошим выбором для тех, кто хочет создать в своем доме прочное, не знающее износа напольное покрытие. Половые массивные доски из листвиницы не боятся влаги, при резких температурных перепадах листвиница не деформируется.
 Одним из ключевых достоинств половой доски из лиственницы является то, что эта древесина практически не подвержена гнилостным процессам, то есть на ней практически не образуются грибки, а микроорганизмы и бактерии практически не оказывают на дерево никакого воздействия. Если массивная половая доска перед укладкой была тщательно просушена, то можете не сомневаться в том, что такой настил из такого материала как лиственица прослужит вам долго радуя вас теплотой дерева и своей долговечностью.

Конструкции пола из досок

 Конструктивно деревянные полы состоят из подготовительного слоя и чистового настила. Способ настилки деревянных полов известен давно и, казалось бы, здесь ничего не может быть нового. Но это кажется только на первый взгляд. Поиск новых технологий, направленный на совершенство конструкций, облегчение работ и повышение стойкости полового покрытия не прекращается ни на один день, и деревянные полы в данном случае не являются исключением.
Независимо от конструктивного исполнения и используемого материала, полы должны отвечать ряду требований, среди которых главенствуют водостойкость, эстетические функции, стойкость к истиранию, гигиеничность, простота конструкции, надежность, долговечность, технологичность укладки и т. д. Кроме того, полы должны быть теплыми, хорошо гасить звук, легко поддаваться уборке и соответствовать выбранному интерьеру. И неудивительно, что процессу настилки полов предшествует этап мучительных раздумий и предварительных расчетов. Ведь выбрать из множества существующих вариантов единственно правильный с потребительской точки зрения – задача далеко не простая.
 Полы деревянного дома могут быть закреплены по лагам которые установлены в балках перекрытий, либо по грунту с использованием лаг. И тот и другой способ имеют право на существование и обладает своими достоинствами и недостатками. Выбор того или иного конструктивного исполнения полов в основном зависит от конструкции дома. В двухуровневых домах и в домах с подвалом неизбежно часто полы настилают по балкам перекрытия. Более подробно, о том и другом способе далее

Полы по балкам перекрытия

Полы по балкам перекрытия предусматривают использование в качестве несущих элементов балки, служащие основой перекрытия дома. Преимущество таких полов заключается в надежной изоляции конструктивных элементов от грунта. Кроме того, такая конструкция пола служит одним из элементов общего каркаса дома, повышая его прочность и жесткость. Существенный недостаток этих полов заключается (как ни парадоксально) в жестком закреплении несущих балок с венцами дома. Подобная жесткая конструкция обладает повышенной шумностью, так как все звуки и колебания, прикладываемые к полу, передаются через балки перекрытия на стены дома. Поэтому и не рекомендуют устраивать дощатый настил непосредственно по балкам, используя их в качестве лаг. Жесткая фиксация балок в венцах (каркасе) дома неизбежно приведет к повышению уровня шума. Частично избежать этого помогают изолирующие прокладки из пропитанного антисептиком войлока, резины и другие вибропогашающие приспособления. Основным методом борьбы с «шумными полами» является установка поперек балок деревянных лаг, под которые уложены шумопоглощающие прокладки. Изолирующие прокладки снизят уровень шума, передаваемого дощатым настилом ограждающим конструкциям, и полы перестанут быть шумными.

Полы по на столбчатом фундаменте

Основанием для столбиков из красного отожженного кирпича может служить бетонная подготовка, щебень, втрамбованный в грунт, уплотненный грунт с ненарушенной структурой. Столбики устанавливают рядами с промежутками, равными расстоянию между лагами и зависящими от толщины дощатого настила. Обычно это расстояние лежит в пределах 50 – 100 см. На столбики укладывают лаги, под которые подкладывают слой толя или рубероида и антисептированные прокладки из обрезков досок толщиной не менее 30 мм. Лаги укладывают в одной плоскости со строгим соблюдением горизонтального уровня. Стыки лаг неизбежно должны приходиться на столбики.

Технология укладки пола из досок

Дощатый настил стелят из чисто строганных досок хвойных и лиственных пород древесины толщиной от 3,5 см.
  Сначала устанавливают первые маячные лаги поперек комнаты на расстоянии 2 – 3 см от стены и проверяют по уровню горизонтальность. Подкладывание клиньев,  под лаги для их выравнивания не допускается. Если требуется поднятие лаги, то для этого необходимо применять антисептированные доски различной толщины, подкладывая их между лагой и столбиком лаги. Точность установленных лаг проверяют рейкой с уровнем, прикладываемым к лагам по всем направлениям. Просветы между лагами и рейкой не должны превышать З мм. Между лагами и стенами (простенками) оставляют зазор величиной не менее 8 мм; для возможной их самостоятельной осадки.
Настил крепят к лагам Полы по грунту устанавливают по специальной бетонной (асфальтовой) подготовке или на отдельных опорах и не связанных с конструктивными элементами стен. Также данное конструктивное исполнение позволяет легко изолировать полы от стен дома, а значит снизить передачу звуковых и вибрационных колебаний. Однако такая конструкция полое требует хорошей гидроизоляции, так как влага, присутствующая в грунте, губительно сказывается на деревянных элементах гвоздями, длина которых в 2,5 раза больше толщины досок.

Крепление и соединение досок при укладке пола

Расположение досок настила лучше выбирать перпендикулярно к стене с оконными проемами, но в случае устройства полов по балкам перекрытия, выбирать не приходится. Для настила лучше использовать шпунтованные доски, влажность которых не превышает 15 – 18%. Различают два метода крепления досок.
Обычный (простой) метод заключается в том, что гвозди вбивают с лицевой пласти досок.
Паркетный метод – гвозди вбивают под углом 45° в угол гребня с утапливанием шляпки в древесину.
Первую доску укладывают на расстоянии 10–15 мм от стены и прибивают гвоздями длиной 120 -150 мм к каждой балке или лаге. Щель между стеной и первой доской в последующем будет перекрыта плинтусом и является компенсатором на случай изменения размера при различных температурных режимах, а также при усадке дома.
 Между собой доски соединяются впритык, в четверть, в шпунт или на вставную рейку. Соединение впритык не показано. Соединение с использованием вставной рейки аналогично соединению с помощью шпунта

Соединение досок в шпунт дает наиболее плотное прилегание их друг к другу, обеспечивающее качественную теплоизоляцию и влагонепроницаемость.

Соединение в четверть

 
 Деревянный пол имеет особенность высыхать, при этом доски дают усадку, между ними через 8–10 месяцев появляются щели и пол необходимо перестилать. Первоначальную настилку полов следует выполнять паркетным способом, т. е. к балкам и лагам прибивают только каждую шестую или седьмую доску. По мере высыхания досок пол перкладывают. При перестилании пола снимают плинтусы, вынимают среднюю, не прибитую, доску плотно прижимают друг к другу и прибивают гвоздями к каждой балке или лаге. Обратите внимание на первом рисунке в статье приведен способ как можно прижимать одну доску к другой при помощи клиньев. Устанавливается упорная скоба на лагу и далее между ней и доской к укладке вставляются клинья, прижимая тем самым доски одна к другой.
 При настилке пакетным способом первую доску устанавливают гребнем к стене, а при настилке паркетным способом – пазом к стенке. Если доски шпунтованные, у них острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом или с рейкой в шпунт. Пол из таких досок настилать сложнее, так как, не имея выемки внизу для продуха воздуха, доски при малейшей неровности не ложатся ровно на лагу или балку. Если неровность не удалить, то доска в этом месте образует провес и его удаляют строганием. Каждую последующую доску придвигают к ранее уложенной и ударом киянки (через деревянную прокладку) насаживают пазом на гребень и прибивают гвоздями длиной в 2 – 2, 5 раза больше чем толщина доски. Гвозди на доске забивают в каждую лагу под углом 45°, а шляпки утапливают в древесину при помощи добойника. Расстояние от крайних досок до стены не должно превышать ширину плинтуса или галтели. Последние доски устанавливают при помощи клина, забиваемого между последней доской и стеной.
Так как при настилке полов бывает невозможно при помощи молотка плотно сжать две доски, то прибегают к помощи клиньев или скобы. Зазор между плотно пригнанными досками не должен превышать 1 мм. Если при сжатии досок зазор получается больше, то доску вынимают, устраняют все неровности и затем устанавливают на место.

Двойные (утепленные) полы

Состоят из двух настилов – чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол настилают из горбылей или досок толщиной 40 – 50 мм, которые не прибивают к балкам (лагам), а укладывают в выбранные в балках шпунты или на черепные бруски. Для этого сначала стелют черный пол, смазывают его известковым раствором, просушивают, засыпают сухим крупным песком, шлаком или керамзитом на половину высоты балки. Песок заливают слоем известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого приступают к настилке чистого пола, устраивая по углам вентиляционные отверстия.

Альтернативы и особенности при укладке деревянного пола

 Светлый пол из натуральной древесины может стать хорошим украшением интерьера. Поэтому половую доску нужно очень тщательно подбирать. В современной торговле появились дощатые полы, изготовленные в заводских условиях, что значительно снижает трудоемкость их укладки и окончательной обработки. К примеру, половую доску немецкая фирма LOPARK выпускает четырех типоразмеров: 9, 11, 13 и 15 см. Высококачественное дубовое покрытие ценно само по себе, но если проявить изобретательность, то декоративное качество пола можно усилить. Это достигается набором досок различной ширины, создавая эффект настоящего палубного пола. К примеру, укладывают несколько досок шириной 9 см, одна шириной 13 см, далее – 11 — сантиметровая и снова несколько 9-сантиметровых. Конечно, это усложняет работу, но позволяет уйти от стандартных решений. Доски обработаны в заводских условиях, поэтому их долго не нужно будет циклевать. Диагональная настилка деревянных полов поможет зрительно расширить пространство и придаст определенный динамизм интерьеру.
Конечно, укладка такого пола требует более высокой квалификации и больших трудозатрат, так как он не подвергается дальнейшей обработке и отделке. Для этого основа пола должна быть подготовлена идеально ровно, доски должны плотно примыкать друг к другу и к клеящей эластичной прокладке.  

Звукоизоляция деревянного пола

З вукоизоляция деревянного пола – тема сложная. Особенно актуальным этот вопрос становится в двухэтажных и более высотных домах, когда каждый шаг по полу верхнего этажа передается в нижнюю комнату как удары молотка. Рассматривая конструктивные особенности междуэтажных перекрытий, мы частично затрагивали вопрос звукоизоляции, но существуют и другие способы, позволяющие выполнить изоляцию с достаточно большой эффективностью. Одним из таких способов является «плавающий пол», идея которого заключается в «подвеске» пола на слое звукоизолятора. В качестве изолятора можно использовать рулоны минеральной ваты, листы вспененного полистирола, маты из стекловатина и др.
При таком исполнении звукоизоляции пола важно, чтобы «плавающий» пол нигде не прикасался к конструкциям дома. Для выполнения этого маты из стекловатина укладывают по деревянным балкам перекрытия под прямым углом к ним. Применяя маты из стекловатина, нужно внимательно прочитать инструкцию по их применению, так как некоторые виды этого материала настилаются бумажной подложкой вниз, а некоторые -наоборот. Особое внимание следует уделить устройству звукоизоляции между стенами и полом комнаты. Для этого маты заворачивают вверх так, чтобы они в последующем перекрывались плинтусами. По слою стекловатина или другого изолирующего материала устанавливают лаги нужного сечения, по которым в последующем настилают чистовой пол. Доски пола должны плотно прижимать к стенам загнутые вверх концы. Особенностью такой настилки является то, что лаги не прибивают к балкам перекрытия, создавая тем самым плавающую конструкцию. Для удобства лаги можно на время прибить небольшими гвоздями, которые в процессе настилки дощатого пола вынимаются. Щели между дощатым настилом и стеной закрывают плинтусами, прибивая их к полу, а не к стене. «Плавающий» пол обеспечит достаточно надежную звукоизоляцию, создавая в квартире уют. Достоинством такого способа является то, что можно избежать укладки тяжелого наката, который должен удерживать вес звукоизолирующего материала. В данном случае потолок можно сделать из легких материалов (гипсокартон, евровагонка и др.), которые не будут нагружены слоем звукоизоляции.

Чтобы пол служил нам долго…

 Всем известно, что деревянный пол не просто украшает любое помещение, он принимает на себя огромные нагрузки, которые со временем могут вызвать различные повреждения и тогда напольное покрытие нуждается в ремонте. Исправить положение может грамотно проведенный ремонт, который позволит еще долго наслаждаться прекрасным видом таких полов.
 Все ремонтные работы проводят с учетом того насколько испорчена доска пола. Такие незначительные повреждения как скрип половиц и тому подобные устраняются легко и быстро, это можно сделать даже собственными силами.
 Для того чтобы доска пола перестала скрипеть, необходимо просверлить над лагой небольшое отверстие и залить в него цементный раствор. После полного высыхания, примерно через 48 часов, туда забивают деревянную пробку, смазанную клеем, обрезают ее излишки и зачищают и наносят поверхностное покрытие.
 Нередко причиной, по которой доска пола может скрипеть, является ее провисание. Для устранения такой проблемы необходимо установить между лагами дополнительные опоры. Для этого необходимо снять часть досок, установить брусочки или дощечки на одном уровне с лагами и снова восстановить напольное покрытие.
 Иногда из-за рассыхания половиц между ними могут образовываться щели, исправить такую проблему можно с помощью шпатлевок. Перед тем как заполнить щели, нужно ввернуть между досками шурупы, так чтобы головки их были утоплены на 5 мм. После этого наносят шпаклевку, после высыхания удаляют излишки, шлифуют и покрывают декоративным покрытием.
 Если повреждена только одна доска пола или несколько, но не все, их можно заменить новыми. Если возникла проблема с наличием половиц такой же толщины, как уже имеющиеся, то это можно легко исправить. Подложите под тонкие доски куски рубероида или картона, а в толстых выпилите пазы нужной глубины.
 Кроме того, изношенному полу можно придать привлекательный вид, перевернув доски другой стороной. Нужно зачистить кромки и покрыть их декоративным покрытием и каждая доска пола будет выглядеть новой и аккуратной.
 Для того чтобы защитное покрытие лучше справлялось со своими функциями, его нужно наносить в три слоя, обязательно давая каждому слою просохнуть. Так для первого слоя достаточно трое суток, для второго нужно уже четверо, а последний должен сохнуть не меньше недели. С таким покрытием каждая доска вашего пола, будет долго служить, и радовать отличным внешним видом.

Настил деревянного пола своими руками: инструкция

Деревянный пол — оптимальный выбор для частного дома и квартиры. Если его правильно уложить и вовремя ухаживать, то он служит десятилетиями, не теряя своих качеств. Дерево — экологически чистый материал, оно обладает низкой теплопроводностью и хорошим звукоизолирующим коэффициентом. По такому полу приятно ходить босиком, он сохраняет тепло даже зимой и отлично выглядит. Выполнить настил деревянных полов можно самостоятельно — для этого используйте наши рекомендации.

Как правильно выбрать древесину

Если вы решили создать в своем жилище деревянный пол, то первым делом необходимо выбрать качественный материал. К этому нужно подойти крайне ответственно, поскольку если приобрести недосушенные доски, то они могут лопнуть, а между ними появятся щели.

Обратите внимание: некоторые люди считают, что укладывать на пол следует только твердые виды древесины. Это не совсем верно: для пола отлично подходит сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

Для пола необходима качественная доска одинаковой толщины, обрезанная с двух сторон

Выбирайте ту древесину, которая доступна в вашем регионе. Специально переплачивать за более твердые виды дерева для жилых помещений нет особого смысла, поскольку даже мягкая сосна неплохо держит нагрузку. Из среднего ценового сегмента можно посоветовать дуб, ольху, осину. Экзотические сорта можно стелить в том случае, если вы не собираетесь покрывать их сверху напольным покрытием.

Основные критерии выбора для древесины:

• Материал должен быть высушенным. Если он сырой, то обязательно потеряет свою форму и ссохнется. Если он пересушен, то может лопнуть или завернуться “винтом”.
• Перед тем как купить доски, осмотрите их поверхность. На них не должно быть трещин, большого количества сучков, темных пятен, следов от насекомых.
• Длина панелей должна быть не менее 2 метров. Она должна лежать минимум на трех лагах, чтобы не качаться из стороны в сторону.
• Помните, что вам наверняка придется обрезать доски, поэтому берите материал с запасом в 10-15%.
• Если хотите, чтобы у вас не было сквозных щелей в подполье, заказывайте шпунтованную доску. Она соединяется друг с другом посредством замка “шип” — “паз” и надежно фиксируется к лагам.
• Старайтесь покупать доски из одной партии. Если это невозможно, то берите “покомнатно”, чтобы рисунок и время сушки хоть примерно совпадали.

Виды доски для настила

Существует несколько видов половой доски:

• Цельная (массив). Считается самой распространенной и дешевой — ее просто обрезают с двух сторон.
• Паркетная из массива дерева. Она похожа на ламинированные панели: имеет замки с четырех сторон и вентиляционный вырез снизу. Укладывается на черновой пол, имеет толщину около 20 мм, длину 500-2000 мм.
• Клееная. По сути, это классическая паркетная доска, которую “собрали” из трех слоев. Верхний слой состоит из ценных и красивых пород дерева, второй и третий — защитные и “наполнительные” слои.
• Классический паркет. Это небольшие деревянные ламели. Могут быть гладкими или с шипами и пазами.

Как укладывается пол

В 99 случаях из 100 настил полов делается на лаги. Это классическая система, которая подходит и для квартиры, и для частного дома. В квартире лаги укладывают на стяжку или бетонную плиту, в домах — на столбики или балки. Если пол делается в частном доме, то его лучше всего делать двойным: первый черновой слой подшивается снизу лаг, затем укладывается пароизоляция, утеплитель и чистовой пол. Это самая оптимальная схема.

Лаги позволяют спрятать между ними утеплитель, коммуникации, паробарьер

Предварительные работы

Перед тем как стелить доску, необходимо проделать несколько манипуляций. Обязательно обработайте древесину антисептиками и антипиренами, чтобы защитить ее от гниения. Если у вас в доме повышенная влажность, то можно пропитать дерево биопропитками — они хорошо сохраняют его от появления гнили, плесени, грибка и др.

Второй этап подготовки — укладка гидроизоляции. Используйте для этого рулонные или пленочные материалы, обязательно делайте нахлест и склеивайте края друг с другом. Правильная гидроизоляция делается “корытцем” — материалы заводятся на стены, а после укладки досок обрезаются с заведением краев под плинтус. Не экономьте на гидроизоляции — она защитит ваше жилище от сырости, а доски — от гниения.

Установка лаг

После того как все материалы были обработаны, пришло время установить лаги. Это длинные деревянные бруски толщиной не менее 50 мм, высотой от 70 до 150 мм. При помощи лаг можно выровнять поверхность, под ними можно скрыть коммуникации, уложить утеплитель и др.

Обратите внимание: лаги имеют определенную высоту, как и доска. Обязательно учитывайте это при обустройстве — уровень пола поднимется примерно на 100-200 мм.

Если вы укладываете лаги на стяжку в квартире, то просто укладывайте их сверху на гидроизоляцию поперек будущего расположения досок. Шаг между лагами выбирается в зависимости от толщины имеющейся у вас доски. Так, для сороковки шаг должен быть 85-90 см, для пятидесятки — 100 см, для тридцатки — 60-70 см.

Если лаги укладываются на грунт, то для них необходимо создать кирпичные или бетонные столбики. Желательно использовать красный кирпич, поскольку он не боится влаги. Поверхность столбиков также гидроизолируется. Шаг между столбиками выбирается от толщины лаги — обычно это 90-100 см. Лага должна лежать минимум на трех столбиках. Рекомендуется укладывать цельные лаги, но если это невозможно и их нужно сращивать, то шов должен лежать на столбике, а не висеть. Бруски симметрично запиливают на половину толщины, соединяют и сбивают гвоздями насквозь. Также для соединения можно использовать саморезы.

Лаги не должны жестко упираться в стены — оставьте между ними расстояние в 15 мм с каждой стороны. Это позволит дереву расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Крепить лаги к столбикам не нужно — они не сдвинутся с места после того как к ним прибьют доски.

Лаги располагаются на ширине не более метра друг от друга

Разметка и укладка лаг

Как правильно уложить лаги, чтобы получить идеально ровный пол? Сначала уложите первую и последнюю лагу у противоположных стен. Выровняйте их по уровню. Можно использовать лазерный уровень или обычную водянку. Через каждые полтора метра натяните нить — она покажет вам нужный уровень. Затем заводите лаги под нитки и выставляйте их на необходимый уровень. Для подкладки используйте твердые материалы, которые не распадутся от влаги — остатки керамической плитки, плоские камушки, кусочки профиля. Можно использовать клинья из дерева, но их рекомендуется обработать антисептиком. Если лаги укладываются на балки, то лучше их прибить, чтобы избежать трения дерева о дерево.

Обратите внимание: проверить правильность укладки можно длинным уровнем или доской, которая укладывается на три лаги. Она не должна играть, а плотно лежать на всех точках опоры.

Укладка досок

После того как лаги выставлены по уровню, пришло время начать укладывать доски. Допускается два варианта обустройства пола:

• Пол в один слой. Сверху на лаги укладывается доска, которая служит основанием для напольного покрытия. В качестве чистового варианта ее редко используют, поскольку однослойное покрытие достаточно холодное.
• Пол в два слоя. Подобный пол делают тогда, когда доска будет использоваться как конечный вариант покрытия. В этом случае снизу под лаги подшивают недорогую третьесортную доску, затем в промежуток закладывают паробарьер и утеплитель.

Сначала укладывается первая доска параллельно стене. Обычно их кладут вдоль падающего из окон света, чтобы щели были менее заметными. Но если сверху будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие, то нет никакой разницы в том, как располагать доску. Обязательно оставляйте отступ от стен в 15 мм. Его можно закрыть демпферной лентой или плинтусом. Надежно закрепите первую доску гвоздями или саморезами. Длину гвоздей следует выбирать так, чтобы ⅓ находилась в доске, ⅔ в лаге. Если доски с пазами, то можно закручивать в них саморезы под углом в 45 градусов. Но все же лучше крепить их нормальным способом, забивая гвозди на глубину в 2-3 мм. насадкой, а затем шпаклюя отверстия. Вторая плотно поджимается к первой распорками или скобами. Если доска шпунтированная, то необходимо вставить зуб в паз до упора и затянуть ее саморезами.

Доски необходимо хорошо поджимать друг к другу и сращивать только на лагах

Несколько рекомендаций

Если вы решили выполнить настил деревянного пола своими руками, то обязательно придерживайтесь перечисленных ниже советов.

• Доски нужно укладывать с учетом вековых колец. Они должны смотреть в разные стороны — так вся поверхность будет прочнее и меньше играть при температурном расширении.
• Первым делом разложите доски по лагам, стараясь подбирать их так, чтобы зазоры были минимальными. Пронумеруйте отобранные доски, чтобы не перепутать их.
• Обязательно оставляйте шов в 10-15 мм по периметру комнаты. Его можно заполнить демпферной лентой или набить сверху плинтус.
• Старайтесь вбивать гвозди и вкручивать саморезы под углом в 60-80 градусов, а не вертикально. Так они лучше держатся и не будут выдавливаться обратно при эксплуатации.
• Обязательно углубляйте шляпку на глубину в 2-3 мм. Получившиеся ямки потом можно будет зашпаклевать.
• Доски нужно плотно поджимать друг к другу. Закрепите первую, затем уложите рядом вторую. На расстоянии в 5 см от края забейте столярную скобу, заложите в щель предохранительную рейку и раздвиньте конструкцию деревянными клиньями. Доски плотно сожмутся, после чего их можно намертво закрепить.
• После закрепления второй доски скобы вытаскивают, укладывают третью и процедура повторяется.
• Последнюю доску наверняка придется подрезать. Отмерьте расстояние от предпоследней панели до стены, вычтите из него 15 мм на тепловой зазор и вырежьте необходимый брусок. Рекомендуем вам также срезать углы, которые будут примыкать к стене — так доску будет проще уложить.
• После того как весь материал уложен и закреплен, прибейте по периметру плинтус. Если вы использовали пленку для гидроизоляции, то обрежьте ее на уровне 20 мм от поверхности досок.
• Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентиляционные отверстия, соединяющие подполье и комнату. Обычно их оборудуют в углах или под батареями. Это необходимо для того, чтобы влажный воздух не застаивался внизу, а доски не гнили.

Завершающий этап

После того как доски уложены, их необходимо покрасить или покрыть лаком. Если хотите придать полу цвет, но оставить фактуру дерева, то используйте разнообразные морилки.

Обратите внимание: если доски разной высоты, то необходимо провести их шлифовку. Для этого используют специальные шлифмашины, которые можно взять в аренду.

Обязательно обработайте поверхность досок лаком или краской

Красить поверхность нужно параллельно волокнам, приглаживая их, а не задирая. Рекомендуем вам покрывать поверхность минимум двумя слоями, поскольку первый наверняка впитается в дерево.

Деревянный пол в квартире своими руками: устройство, материалы

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Содержание статьи

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Лаги

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она  придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой».  Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Порядок работы такой:

1. Установили опорную доску, закрепили.
2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
6. Вкручиваем саморез.
7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

   Укладка деревянного пола в квартире

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

• Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
• Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
• На лагах полосы Вибростек-М.
• Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
• Доска толщиной 32 мм.
• После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

Плюсы и минусы полов из досок в квартире

Когда встает вопрос выбора напольного покрытия для загородного дома, наиболее логичным решением представляется пол из массивной доски. В городской квартире чаще используют ламинат, линолеум, чистовой дощатый пол настилают довольно редко. Стоит ли делать пол из досок в квартире, какие плюсы и минусы есть у такого решения?

Достоинства полов из досок

Древесина – натуральный материал, и это его основное достоинство. Сейчас такие материалы в моде, хотя и не во всяком стиле интерьера они уместны. Дощатый пол, покрытый лаком, смотрится благородно, доска под маслом выглядит максимально естественно. Искусственно состаренная, брашированная доска придает интерьеру особый шарм. Порой дизайнеры экспериментируют, окрашивая пол из массивных досок в неожиданные цвета.

Эстетическая составляющая – важный, но не главный довод в пользу дощатых полов. Есть у них и другие плюсы:

• Долговечность. Если использовать качественную, просушенную, не зараженную гнилью и обработанную антисептиками доску, такие полы могут прослужить до ста лет. Массивную доску можно неоднократно циклевать, освежая верхний слой, сглаживая неровности
• Теплоемкость. Натуральная древесина – теплый материал, по такому полу приятно ходить босиком, он будет уместен в спальне, детской. Иногда и деревянные полы бывают холодными, причины такой проблемы детально описаны здесь.
• Хорошие теплоизоляционные характеристики. Утечки тепла через деревянный пол минимальны, даже если он не утеплен
• Экологическая чистота, гипоаллергенность

Хотя обработка антисептиками и антипиренами несколько снижает экологичность дерева, пренебрегать ею нельзя. Пораженная грибком древесина не только быстро разрушается, но и является источником опасных для здоровья токсинов.