Фундамент дома из блоков: Фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция, плюсы и минусы материалы

Фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция, плюсы и минусы материалы

Как сделать фундамент из блоков ФБС

Классификация материала

Рекомендации по хранению и перевозке

Проектирование дома

Преимущества и недостатки ФБС

Как выполнить монтажные работы

• Делаем разметку
• Траншея или котлован
• Устройство подошвы
• Как правильно производить кладку
• Дополнительные меры

Каждому дому, даже не очень большому, необходима опора, без которой он осядет, уйдет в землю под воздействием собственной массы, либо разрушится из-за перемещений грунта, который всегда находится в движении, если, конечно, здание не стоит на гигантской каменной плите. Основание сооружений, рассчитанных на круглогодичное проживание, сделанных из кирпича или тяжелых бревен, устраивается несколькими способами. Каждый из них обладает определенными преимуществами и недостатками. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по возведению фундамента из блоков ФБС, а также дан сравнительный анализ, позволяющий его сопоставить с другими технологиями.

Изделия отличаются по размерам, массе и прочности, а также по наличию или отсутствию пустот для электропроводки и других коммуникаций. В последнем случае применяется обозначение «ФБП». Как правило, в раствор на стадии производства не закладывается арматура, без чего устойчивость к нагрузкам заметно снижается. Арматура монтируется на заказ в заводских условиях, однако эти меры требуются далеко не всегда, а лишь при большой высоте и толщине несущих конструкций здания.

В качестве материала используется три вида бетона: тяжелый, силикатный и керамзитовый с соответствующей плотностью 2400, 200 и 1800 кг/м³. От данного параметра зависит устойчивость к распределенным вертикальным нагрузкам. Эти три вида отображены в маркировке тремя заглавными буквами: «Т» — тяжелый; «П» — на пористых заполнителях, то есть керамзитовый; «С» — силикатный.

Класс по прочности на сжатие указан в таблице

Размеры блоков ФБС для фундамента варьируются в широких пределах. Наряду с классом, весом и видом материала они отображены в обозначении изделий по ГОСТ.

Морозостойкость превышает 50 циклов заморозки и оттаивания. Если учесть, что внутренняя сторона конструкции может постоянно находиться в контакте с теплым воздухом, что не дает ей промерзнуть, срок службы становится значительно больше, чем у самых надежных типовых строений.

Водостойкость W2 надежно защитит от влаги, если не подведет кладочный раствор, и если расчет проекта выполнен без ошибок.

Все изделия оснащены монтажными петлями, необходимыми для того, чтобы их можно было подцепить краном. При установке они легко загибаются и никаких проблем не создают, однако возможно производство и без них.

Действующие нормативы допускают нестандартные размеры и массу.

Хранение следует осуществлять в штабелях максимальной высотой 2,5 м, сложенных на твердой и ровной поверхности. Каждый ряд должен лежать на деревянных прокладках толщиной от 3 см. Это же правило действует и при транспортировке. Груз должен быть хорошо закреплен в кузове таким образом, чтобы не допустить его перемещения. Высота штабеля при этом зависит от грузоподъемности автомобиля.

С 1 марта 2019 года загородная недвижимость стала подразделяться на две категории:

• садовый дом;
• объект индивидуально жилищного строительства (ИЖС).

В первом случае сооружение может представлять собой что угодно: от небольшой постройки для сезонного проживания до коттеджа. Во втором оно является полноценным жильем, в котором его обладатель имеет право получить прописку как в городской квартире. Для такого вида собственности действуют те же санитарно-технические нормы и стандарты, что и для всех жилых зданий. Чтобы получить документ, позволяющий считать такой объект полноценным жильем, необходимо создать и утвердить в государственных инстанциях проект. Заниматься его разработкой включая расчет подземной части, должна организация с соответствующей лицензией.

Pixabay

Для садового дома, чем бы он ни был с инженерной точки зрения, подобного согласования не потребуется. При незначительной массе стен и кровли технические параметры можно заложить на свой страх и риск, руководствуясь личным опытом. Если же садовый дом планируется возвести на века с возможностью его перевода в ИЖС, лучше обратиться в проектную организацию.

Опытные инженеры должны в первую очередь обследовать грунт на территории, где планируется строительство. В глинистый слой, для которого характерна подвижность и глубокое промерзание, нужно закладывать тяжелое основание на глубину от 0,7 м. Для песчаного достаточно глубины 0,5 м. Здесь допустимы более легкие конструкции. Подошву необходимо расположить ниже линии промерзания, так как при охлаждении до отрицательных температур почва начинает расширяться. Глубина заложения также напрямую зависит от уровня грунтовых вод. Возможно, обследование покажет, что применение того или иного инженерного решения на участке недопустимо.Опасность представляют водяные линзы — подземные скопления воды, образующиеся на слое глины, покрытом песком. Обнаружить их способна только специальная инженерная техника.

Pixabay

Ширина и высота, также как и все конструктивные особенности, не должна приниматься на глаз. Сделать правильные выводы на основе необходимых измерений и расчетов в состоянии только квалифицированные специалисты.

План основания дома является частью его проекта. Он представляет собой горизонтальный разрез по верхнему краю. Как правило, берется масштаб 1:200 или 1:400. На плане должны быть отмечены все коммуникации, места их ввода. Информацию необходимо отобразить в технической записке. В графической части указывается раскладка сборных элементов на всех ярусах. Если предполагаются монолитные участки, их также следует отметить на чертеже вместе со всеми техническими данными.

В малоэтажном строительстве используется в основном два вида опорных конструкций для домов, построенных из тяжелых бревен, кирпичей и других материалов, обладающих значительным весом:

• бетонная монолитная подушка, создание которой предполагает применение опалубки;
• блочное сборное сооружение.

Монолитная лента более прочная, но менее гибкая, поэтому у нее меньше шансов уцелеть при пучении грунта.Преимущество второго способа заключается в его удобстве. При одинаковых финансовых вложениях и масштабах строительства в случае его использования работы будут выполнены в несколько раз быстрее, поскольку отпадет необходимость ждать четыре недели, когда раствор в опалубке схватится и наберет нужную прочность.

Instagram @ooo.nbb

Еще одна отличительная особенность — возможность применения блочной кладки в зимний период. Следует помнить, что смесь при отрицательных температурах застывает хуже и набирает меньшую прочность, чем в сухую теплую погоду. Тем не менее, даже его ухудшенных характеристик будет достаточно при устройстве ленточного фундамента. Если время поджимает, не важно, что показывает термометр на улице — плюс или минус. Ждать весны не придется.

Важный бонус —  возможность строительства из изделий, бывших в употреблении. Их запаса по срокам хватает более, чем на 100 лет.

Проектная стадия упрощается, так как заложить известный типовой размер проще, чем правильно рассчитать параметры опалубки.

Неудобство заключается в том, что для монтажа потребуется подъемный кран, который нужно разместить на участке. Хорошо, если в наличии имеется ручная лебедка или самодельный подъемный механизм, но нельзя не признать, что укладывать раствор в опалубку лопатой или насосом гораздо удобнее.

Как мы убедились, сделать все своими руками не получится — для получения расчетных данных нужны специальные приборы, а снять со штабеля, дотащить и точно установить груз весом около тонны под силу только подъемному крану или строительной бригаде.

Делаем разметку

Начать нужно с подготовки территории. Необходимо заранее рассчитать, куда встанет кран, где будет расположено место для хранения.

Instagram @kabrus_msk

После того, как все помехи устранены и есть четкий план действий, производится разметка периметра. Отмечаются углы будущего дома, в эти места вбиваются колышки с флажками, а между ними протягивается шнур. Колышки должны находиться в середина запроектированной бетонной ленты на одинаковом расстоянии от ее внутренней и внешней стороны. Вбивать их следует на расстоянии метра от края чтобы они не упали вместе с осыпающейся почвой. Флажки нужны, чтобы их лучше видели крановщик и экскаваторщик.

Затем обозначаются остальные важные элементы, наличие которых повлияет на устройство основания. Если здание имеет сложную форму периметра и планировку, разметка производится краской, мелом или известью. В это же время ведется закупка и доставка материалов. Количество сборных элементов и их расположение в кладке определяется на стадии проектирования.

Траншея или котлован?

Ленточный фундамент из блоков ФБС укладывается в траншею или котлован. Последний вариант уместен, если планируется цокольный этаж, либо, если грунт осыпается. Рыть его также потребуется при укладке под основную конструкцию специальных горизонтальных плит ФЛ, имеющих форму усеченной трапеции, что позволяет им лучше распределять нагрузки.

Unsplash

В первом случае задается ширина около 1,5 м, взятая с учетом места для дренажа, тепло- и гидроизоляции, и глубина 0,5-0,9 м, во втором разброс гораздо больше. В обоих случаях эти параметры следует взять согласно проекта. В холодных регионах, где почва промерзает на глубину нескольких метров, не стоит слишком зарываться вглубь. Добавлять лишние 20-30 см нецелесообразно.

Почву лучше складывать подальше от площадки, чтобы она не перекрывала доступ технике и не мешала передвижению.

Устройство подошвы

В зависимости от свойств грунта используется либо щебень или песчаная подушка либо пояс из плит ФЛ. Первый вариант подходит для малоподвижных грунтов, второй — для подвижных с большим содержанием глины. Он требует значительных вложений, но обеспечивает необходимую устойчивость сооружению. Вместо плит часто применяется метод опалубки. Он дешевле, но при его использовании придется ждать 3-4 недели, пока раствор схватится и наберет марочную прочность. Тем не менее, предпочтение отдается в основном именно ему. Рассмотрим его более подробно.Сначала поверхность выравнивается и на ней устраивается пятнадцатисантиметровая подушка из песка. Сверху насыпается 15 см щебеня. Чтобы повысить эффективность этого приема, следует производить уплотнение каждого слоя ручной трамбовкой или виброплитой. Материал уплотняется быстрее при его смачивании. При слабой подвижности грунтов на такое основание можно ставить блоки. Предположим, что у нас почва содержит большое количество глины, и нам все же требуется сделать бетонную подошву.

Instagram @kairosstudio_official

Instagram @kairosstudio_official

Instagram @kairosstudio_official

Instagram @kairosstudio_official

Опалубка собирается из ровных досок так, чтобы смесь не вытекла наружу. Они укрепляются кольями и подпорками чтобы не прогнуться под давлением и не завалиться. Внутрь закладывается арматурный каркас, состоящий из толстых горизонтальных прутьев диаметром 10-15 мм, пущенных по краям сверху и снизу и образующих четыре грани. При помощи проволоки они связываются между собой более тонкими горизонтальными вертикальными прутьями или скобами, идущими с шагом 10-20 см.Каркас должен быть утоплен в растворе и изолирован от контактов с окружающей средой во избежание его коррозии, поэтому его привязывают к небольшим металлическим стойкам, чтобы он находился на высоте 1-2 см над землей. Это позволит ему полностью погрузиться в смесь не столько сверху, но ее и снизу. Дно можно выстелить дешевым гидроизолятором, чтобы жидкая фракция не ушла вниз.

Unsplash

Заливка производится медленно и равномерно. Для уплотнения смеси и устранения пустот ее нужно постоянно протыкать лопатой или металлическим стержнем. На завершающем этапе поверхность выравнивается. В жаркую погоду ее придется постоянно смачивать. В противном случае при резкой и неравномерной усадке будут образовываться трещины.

Как правильно производить кладку

На основание укладывается бетон марки М100. На один блок в среднем расходуется 10 л. Чтобы все сборные элементы стояли ровно, от края до края стены натягивается веревка. Блоки выставляются по уровню, чтобы их стороны находились на одинаковой высоте. Швы между ними заливаются раствором. Каждый ряд следует укладывать вперевязку, двигаясь от внешних несущих конструкций к внутренним.

Дополнительные меры

Фундамент, даже в южных регионах, где выпадает мало осадков, нуждается в гидроизоляции. В грунте всегда скапливается влага, способная вызвать коррозию материала, просочиться в щели, разрушая его. Чтобы этого не происходило, можно воспользоваться жидкой мастикой. В средней полосе, где почва влажная, рекомендуется сделать дополнительную оболочку из рубероида.

Instagram @karkasrostov

Instagram @karkasrostov

Instagram @karkasrostov

Конструкция станет более прочной и долговечной, если сверху методом опалубки залить еще один слой бетона толщиной около 25 см. Нагрузки от здания будут его изгибать, сверху сжимая, а снизу растягивая, поэтому снизу лучше положить дополнительные арматурные прутья.

Подробную инструкцию смотрите на видео.

Фундамент из ФБС — пошаговая инструкция строительства фундамента из блоков своими руками, видео

Ленточное фундаментное основание для дома заслужено считается одним из самых надежных, долговечных и стабильных к нагрузкам. Но возводится оно достаточно долго – пара дней на выемку земли, пара на сборку опалубки плюс минимум двадцать на застывание бетонного раствора. Чтобы ускорить процесс строительства, застройщики нередко заменяют его на сборно-ленточный фундамент из блоков ФБС заводского изготовления. Этот вариант сделать гораздо проще, а времени на установку и монтаж уходит в разы меньше.

Содержание

1. Что это такое?
2. Виды и подвиды
3. Плюсы и минусы
4. Пошаговая инструкция
5. Применение

Что такое фундамент из блоков ФБС?

Конструкция основания из ФБС являет собой кладку из бетонных блоков различного размера на песчаной подушке. Между рядами и поверх них иногда устанавливается армированный ж/б пояс, но многие строители обходятся и без него. Плюс фундаментный бетон защищается стандартной для всех сооружений в земле гидроизоляцией.

Так они выглядят

Часто ФБС называют «стеновыми», но это в корне неверно. Правильней их именовать «сплошными» либо «сплошного сечения». Фактически это железобетонные изделия блочного вида, предназначенные для возведения исключительно фундаментов и стен подвалов. Строить из них стеновые перегородки в жилых домах и иных зданиях категорически нельзя. Они слишком тяжелы для этого.

Виды фундамента из блоков

Его рекомендуется выбирать лишь для участков с сухими и малопучинистыми грунтами. Но по факту при грамотном расчете устраивать такую опору можно под любой дом и на любых почвах. Блоки ФБС из железобетона изначально разрабатывались для ускорения и упрощения строительства. Они способны выдержать немалые нагрузки, надо только правильно их подбирать.

Так выглядит блочное основание

На блочном фундаменте строения возводить можно из всех известных стройматериалов. Ограничений здесь нет. Но для того же дома из СИП-панелей, отличающегося своей легкостью в весе, лучше выбрать более дешевые винтовые сваи. А в целом, на рассматриваемое основание стены строительными правилами и нормами ставить разрешается из кирпича, пеноблоков, бруса и бревна. Все на усмотрение хозяина коттеджа.

Преимущества и недостатки блоков ФБС

Среди достоинств числятся:

• Высокая скорость работ;

• Отсутствие необходимости замешивать бетон либо заказывать бетоновоз;

• Применимость практически на всех типах грунтов;

• Высокое заводское качество исполнения бетонных изделий;

• Отсутствие потребности в опалубке.

Фундаментные блоки привозятся на стройплощадку уже в полностью готовом для работ виде. Из них надо лишь выложить кладку. Ждать схватывания бетона и набора им прочности не требуется. По скорости возведения такому основанию для частного дома фору в состоянии дать разве что фундамент на сваях. С этим вариантом конкурировать вообще сложно.

Минусы основание из ФБС имеет следующие:

• Дороговизна по сравнению с обычным монолитным ленточным аналогом;

• Сложности с раскроем изделия из бетона на куски нужного размера;

• Необходимость использования спецтехники (крана либо лебедки).

Выбор для устройства ФБС часто обусловлен минимизацией затрат по времени. Плюс его строительство можно производить даже зимой. Однако за это приходится платить необходимостью привлечения подъемной техники. Вручную выполнить укладку в фундамент изделий невозможно, они имеют слишком большой вес. В итоге такой вариант выходит на 15–25% дороже аналога в виде монолитной ленты.

Для подъема необходим кран

Главное – при сравнении с монолитом блочная разновидность оснований для зданий несколько проигрывает по несущей способности. И если высокие вертикальные нагрузки она еще с легкостью выдерживает, то с горизонтальными есть серьезные проблемы. При сильном пучении блок из опорной конструкции может быть просто выдавлен.

Инструкция по монтажу

Бетонный фундамент своими руками по всем инструкциям обустраивается в четыре этапа:

1. Проектирование и выбор блоков.

2. Земляные работы с отсыпкой подушки из песка.

3. Установка (с армированием либо без).

4. Гидроизоляция.

Готовить проект лучше доверить профессионалу. Это позволит получить фундамент с нужными характеристиками при минимуме затрат на материалы. ФБС выпускаются с разными габаритами. Однако слишком большие по размеру – лишние траты и нагрузки на грунт. Выбирать эти изделия из бетона надо под конкретные параметры будущих стен. Но обычно для нижнего ряда берутся шириной в 400 мм, а для последующих выше – 300 мм.

Все фундаментные блоки делятся четыре подвида:

1. ФБС – сплошные рядовые.

2. ФБП – с пустотами внизу для уменьшения нагрузок на почву.

3. ФБВ – с вырезом по длине под коммуникации.

4. ФЛ – плиты трапециевидной формы для нижнего ряда.

По ГОСТу в маркировке после этих букв идут три цифры (длина-ширина-высота в дециметрах) и литеры «Т», «П» или «С», обозначающие тип использованного бетона. В первом случае это «тяжелый» вариант из цемента, песка и щебня. Во втором «пористый» аналог, в котором в качестве заполнителя применен керамзитобетон. А в третьем это «силикатное» изделие, сделанное с добавлением извести. Строительство фундаментов всегда ведется с использованием класса «Т». Только они имеют необходимые несущие способности и не боятся влаги.

Земляной этап – стандартен. Необходимо вырыть траншею глубиной ниже точки промерзания грунтов на участке. Затем на ее дне делается утрамбованная из песка толщиной 30–40 см подушка для последующей укладки плит ФЛ. Здесь важно все выполнить так, чтобы на всем протяжении котлована песчаный слой оказался по горизонтали на одном уровне. Иначе основание, скорее всего, получится с перекосами.

Разделить бетонный фундаментный блок на две части нужного размера практически нереально. Если при монтаже в кладке остаются пустоты, то их обычно заполняют кирпичами с оштукатуриванием этого проема. ФБС в ряд сверху всегда устанавливаются со смещением, сквозные вертикальные швы здесь недопустимы. Для кладки используется стандартный цементный раствор с маркой не ниже М100.

Если требуется армирование, то необходимо сверху на уже составленный ряд уложить 2–5 прутков в один слой. При этом применяются те же технологии, что и при устройстве фундамента-ленты. Только армирующий пояс получается однорядным.

Для гидроизоляции поверх верхних рядов укладывается рубероид или иной рулонный аналог. Для этих целей подойдет даже мягкая кровля, только стоит она дороже. По бокам кладка полностью обмазывается мастикой. Гидроизоляционный слой должен закрывать бетон со всех сторон, чтобы минимизировать на него воздействие влаги. Так он прослужит гораздо дольше.

Рекомендуем прочитать статью: размеры листа ондулина.

Прежде чем приступать к строительству блочного основания для коттеджа, необходимо все тщательно распланировать. Надо предусмотреть площадку для разгрузки блоков и место для крана. Это для установки опор свайного фундамента или заливки монолитной ленты спецтехника не обязательна. Здесь же без спецтехники никак не обойтись.

Разгружаем

Подготавливаем поверхность: размечаем бечевкой линию блоков и подкладываем на основание гидроизоляцию

Подготавливаем раствор и краном подаем первый

Опускаем первый по натянутому уровню

Укладываем второй на раствор к первому

Корректируем расположение вручную с помощью лома

Аналогично укладываем все последующие

Фундамент из блоков и его применение

Блочная конструкция по смете выходит немного дороже монолитной ленты, но возводится гораздо быстрее нее. По несущим характеристикам они во многом схожи, главное чтоб на ФБС сбоку не оказывалось слишком сильное воздействие при пучении.

Быстрее рассматриваемого варианта можно сделать лишь фундамент на винтовых сваях. Но последний часто выбирают только для легких построек, для возведения стен которых взяты СИП панели или легкий газобетон. Основание из блоков более универсально. Соорудить его самостоятельно несложно. Представленная выше пошаговая инструкция позволит вам исполнить все, избежав возможных ошибок новичков.

Читайте также про другие виды оснований:

Смотрите также видео по монтажу фундамента из блоков ФБС

Читайте про другие наши материалы:

Понимание блочных фундаментов | Бюджетная гидроизоляция подвала

В основе каждого здания лежит фундамент, и этот фундамент является основой устойчивости дома. Как много вы знаете о своем? Если ваш фундамент сделан из пустотелых бетонных блоков, это блочный фундамент. В блочном фундаменте используется простая конструкция блоков, уложенных поверх основания фундамента, соединенных раствором, с арматурой внутри для укрепления стен. Толщина фундамента должна быть равна ширине блоков, а ширина должна быть в три раза больше ширины блоков. Это создает прочный фундамент, который может выдержать большой вес, но это не означает, что блочные фундаменты непобедимы. Как и любой фундамент, блочный фундамент имеет сильные и слабые стороны. Давайте немного углубимся в тему блочного фундамента.

Хотя блоки использовались для строительства на протяжении веков, только в начале 19 ^го века они вошли в моду для американского жилья. Дом в Соединенных Штатах, полностью построенный из бетонных блоков, был построен в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, в 1837 году. К концу столетия Хармон С. Палмер запатентовал первый пустотелый бетонный блок, что привело к разработке блоков из гравия и песок. Легкие и удобные в хранении, но способные выдерживать огромные нагрузки, эти блоки быстро завоевали популярность.

Сегодня они в основном используются для возведения фундаментных стен. Их несущая способность больше, чем у залитого бетона, поэтому они обеспечивают прочный фундамент. Кроме того, стены из бетонных блоков легко возводятся. Для опытной бригады их можно построить очень быстро, и единственные необходимые инструменты — это лопаты, растворосмеситель, мастерки и уровни. Закладка фундамента из бетонных блоков — отличный способ начать строительство дешево и эффективно, оставив место в бюджете для других элементов строительства.

Это плюсы, но, как и все остальное, блочный фундамент имеет и минусы. Иногда они изгибаются и прогибаются, требуя ремонта. Более того, суровые погодные условия могут стирать раствор со стен из бетонных блоков и разрушать конструкцию. Однако погода — не единственная проблема, которая может повредить блочный фундамент.

• Гидростатическое давление является самой большой проблемой для стен подвала . Поскольку блочные фундаменты окружены почвой, все, что влияет на почву, повлияет и на ваш подвал. Гидростатическое давление возникает, когда вода скапливается в земле вокруг фундамента. Это может быть дождь или снег, плохой дренаж во дворе или протечка в подземном водопроводе. Какой бы ни была причина избытка воды, она начинает оказывать давление, просачиваясь под почву. Это давление может привести к тому, что стены фундамента выгнутся наружу и треснут, что позволит влаге проникнуть в ваш подвал, вызвав цепь неприятностей, которые потребуют ремонта и восстановления.
• Урегулирование является еще одним крупным вопросом . Вы поверите, что это тоже связано с водой? Осадка происходит, когда почва слишком влажная или слишком сухая, или уплотнение почвы недостаточно твердое. В слишком влажной почве фундамент может утонуть, как ботинок в мокрой грязи. Во время засухи почва может сжиматься и трескаться, становясь неподдерживающей. Наконец, плохо уплотненная почва будет слабой, что позволит фундаменту просесть.
• Есть способы защитить фундамент от повреждений .
  • Гидроизоляция подвала использует различные решения для решения проблем фундамента . Стеновые анкеры могут быть вставлены для выравнивания изогнутых стен, осушители могут использоваться для удаления избыточной влаги, внутренние дренажные системы и дренажные насосы могут удерживать влагу от фундамента. Также может быть рекомендована внешняя дренажная система, чтобы отводить воду от фундамента. Все эти меры могут защитить от гидростатического давления.
  • Усадке можно противодействовать с помощью пирсовых систем . Чтобы стабилизировать ваш фундамент, длинные оцинкованные стальные стержни вставляются под землю в почву, которая может выдержать нагрузку вашего фундамента. Bedrock является хорошим примером, потому что на него не влияют проблемы с влажностью. Затем эти опоры будут использоваться для того, чтобы отодвигать любые неровные части фундамента туда, где они должны быть, закрывая трещины и укрепляя ваш дом. Поскольку пирсы находятся под землей, вашему двору и ландшафту ничто не помешает.

Нужна ли вам помощь в восстановлении поврежденного фундамента, активной защите фундамента от повреждений или содержании подвала в чистоте и сухости, бюджетная гидроизоляция может помочь. В дополнение к гидроизоляции, устранению плесени, очистке от плесени и герметизации подполья, мы обеспечиваем ремонт фундамента, выходя за рамки латания трещин, чтобы найти источник проблемы. Компания Budget Waterproofing обладает более чем 55-летним опытом обслуживания как коммерческих, так и частных клиентов по всему штату Мэриленд. Мы гордимся своим мастерством и уверены в своих навыках, а все наши специалисты полностью лицензированы и застрахованы. Мы также имеем рейтинг A+ от Better Business Bureau штата Мэриленд и являемся членом Ассоциации многоквартирных домов штата Мэриленд. Если вам нужен ремонт фундамента, гидроизоляция подвала, дренажная система, гидроизоляция подполья или установка выходного окна, мы поможем вам, обладая опытом и навыками, необходимыми для улучшения вашего подвала и защиты вашей семьи. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня по телефону (410) 609-1240.

Фундаменты бетонные, блочные и плитные

Фото: concreteworkz.com

При строительстве дома используются два основных типа фундаментов: плитный на уровне земли или подземный с цокольной плитой. Климат, включая высокий уровень грунтовых вод, линии промерзания, суровые зимы и уязвимость к штормовым нагонам и сильным ветрам, будет определять, будет ли выбран плитный или нижележащий фундамент.

Залитые и блочные фундаменты устанавливаются на бетонные основания или заливные подушки, которые служат основанием для стен. Фундаменты устраивают в траншеях, вырытых ниже уровня цокольного этажа. Эти траншеи шире и длиннее, чем стены, которые они поддерживают, и функционируют как опоры для распределения веса стены и конструкции над ней. Фундаменты обеспечивают твердую поверхность, препятствующую погружению или смещению в землю или субстрат. Траншея для фундамента имеет глубину от шести дюймов до трех футов, в зависимости от размера здания и характеристик почвы.

Литой бетон более популярен для строительства подвала, чем блочный, потому что он бесшовный и устойчив к проникновению воды. При заливке цельного фундамента алюминиевые или изолированные стеновые опалубки помещаются на фундаменты, скрепляются зажимами и поддерживаются для сохранения формы во время заливки бетона.

После установки опалубки арматура размещается вертикально внутри стенного канала для поддержки и придания дополнительной прочности бетонной стене после снятия опалубки. Затем в форму заливается бетон для формирования стен.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

Найдите профессионалов сейчас

Бетонные стены должны создаваться в виде непрерывной заливки, чтобы обеспечить хорошее сцепление и избежать растрескивания шва, когда первый слой бетона уже схватился.

Цемент можно заливать на место с помощью автоцистерны или выгружать по желобу автобетоносмесителя, если он может подъехать достаточно близко к фундаменту. Время установки зависит от используемого навоза, времени года, жары и влажности. Временные формы обычно снимаются через неделю, когда бетон достаточно затвердеет, чтобы поддерживать себя. Бетон будет продолжать затвердевать и выделять влагу гораздо дольше. При использовании утепленных бетонных форм они остаются на месте и утепляют дом.

В блочном фундаменте используются шлакоблоки (8 x 8 x 16 дюймов), которые укладываются друг на друга и цементируются раствором. Процесс начинается с верхней части фундамента, при этом каждый ряд образует свой собственный курс. Блоки затем армируют арматурой, размещают вертикально в отверстиях или ячейках и заливают бетоном.

Блочные стены также можно использовать для формирования стволовых стен, которые поддерживают плиту над ними. При строительстве стволовых стен ряды блоков на фундаментах устанавливаются ниже уровня земли и укрепляются арматурой перед заливкой бетона непрерывной заливкой для получения цельной бесшовной плиты. Фундаменты из плит стволовой стены предотвращают проникновение воды и отделение плиты от основания, которое может быть вызвано подъемом или гидростатическим давлением.

Как монолитные, так и блочные фундаменты армируются арматурой. В залитых стенах в раствор вставляется карандашный вибратор, чтобы завибрировать бетон на месте и убедиться, что в стене не осталось воздушных карманов или пустот.

При устройстве плитных фундаментов заливка бетона производится после схватывания фундаментов и перед возведением стен. Грязь уплотняется и засыпается гравием от четырех до шести дюймов. Как правило, полиэтиленовый лист толщиной шесть мил обеспечивает пароизоляцию между почвой и плитой. Поверх пароизоляции кладется двухдюймовый слой песка, за которым следует сетка из проволочной сетки размером 6×6 дюймов, укрепляющая бетон. Если будет использоваться лучистое отопление в полу, пластиковая трубка помещается поверх проволочной сетки. После того, как труба испытана давлением, заливается бетонная плита толщиной от четырех до шести дюймов.

При строительстве с залитыми стенами цокольный этаж подготавливается так, как если бы это был плитный пол, часто с заливкой бетонного пола после установки верхних этажей и установки крыши, окон и дверей.