Вода в частном доме: Водоснабжение частного дома своими руками: схема устройства системы

Часто забывают заложить кабель для насоса из дома в колодец. С этой проблемой я столкнулся сам лично. Проложил трубы, все делал в спешке, потому что нужно было строить скорее фундамент, и кабель от реле давления к насосу прокинуть забыл в итоге.

Потом мне пришлось этот кабель вести уже по фундаменту когда фундамент был построен, дальше делать отдельное отверстие в колодце и заводить этот кабель в колодец к насосу.

Так как я делал все в гильзе 110мм (труба рыжая) и можно было не заведенный кабель просунуть по трубе, но увы, я пробовал и проволокой стальной, и полимерной арматурой, 15 м. расстояние большое, поэтому пришлось вести отдельно из котельной в колодец.

Вот видео как я закладываю ввод воды в баню и там много раз напоминаю о том что бы этот кабель не забыть заложить.

Не вывели летний водопровод.

у себя я это заложил сразу. Вывел летний водопровод из котельной через стену на улицу, просверлил дырки и сложностей у меня с этим не возникло, причём я сразу сделал ответвления при разводке воды в доме.

Но потом я столкнулся с следующей ситуацией. Шашлыки мы жарим и основное время проводим на веранде сзади дома, а кран с водой расположен в передней части дома и крайне неудобно было ходить постоянно к этому крану мыть руки или посуду и т. д.

Как вариант, конечно, можно использовать резиновые шланги, но они валяются по участку, по дорожкам и это крайне неудобно и не эстетично..

Ходишь, постоянно спотыкаешься и зимой их не оставишь.

Осенью резко наступает мороз, а вы не успели слить из них воду. Если дешёвые шланги то они трескаются, а если шланги хорошие то они замерзают и так и лежат до первой оттепели.

Как следствие я сделал вывод шланга из колодца (ниже видео как у меня это сделано). Скажу сразу, что это неправильный вариант. Правильный вариант прокладывать этот шланг в земле чтобы он не замерзал и на зиму его сливать. Потому как если его не сливать, то мороз по трубе начиная от верха этого шланга будет проникать в нашу трассу, в основную трубу и тоже прихватывать.

Поэтому мой вам совет — закладывать сразу летний водопровод чтобы у вас по участку было хотя бы две точки и вы могли им удобно и комфортно пользоваться.

проектирование и обустройство своими руками

Ваш частный дом оснащен автономным источником воды и вы хотите организовать водоснабжение частного дома из скважины? Согласитесь, что иметь абсолютно независимые коммуникации весьма удобно. У вас нет практического опыта в обустройстве системы водоснабжения и вы сомневаетесь в собственных силах?

Мы поможем вам справиться с поставленной задачей. Ведь человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому организация бесперебойных поставок воды из скважины является первоочередным делом в вашем ежедневнике.

На помощь придут полезные рекомендации по обустройству системы водоснабжения, собранные с нашей статье.

Также здесь вы найдете поэтапный инструктаж с красочными фотографиями и подробными схемами. Для более простого восприятия информации мы подобрали видеоролик о самостоятельной организации системы автономного водоснабжения из скважины.

Содержание статьи:

Вода для автономного водоснабжения

Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.

Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.

• Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
• Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
• Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.

Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на организации.

По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.

Схема, имитирующая гидрогеологический разрез без соблюдения масштаба, демонстрирует принцип залегания и распространения подземных вод

Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.

Типы скважин для частного водопровода

Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также . Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.

Абиссинский колодец – самый простой в исполнении и дешевый способ получения воды для временного снабжения дачного участка

Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы. Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок.

Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.

Галерея изображений

Фото из

Комплект оборудования для абиссинской скважины

Устье скважины иглы

Абиссинский колодец в подвале дома

Полив огорода из скважины иглы

Скважины на песок могут поставлять воду как для технических, так и для питьевых целей. Все зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на загородном участке.

Если водонос сверху перекрывает слой водоупорных грунтов, то вода вполне может оказаться питьевого разряда.

Препятствующие проникновению воды грунты водоупора пресекают проникновение бытовых стоков. Если вмещающий воду песок не имеет природной защиты в виде суглинка или твердой супеси, о питьевом назначении вероятнее всего придется забыть.

Стенки скважины укрепляют колонной стальных обсадных труб, соединенных между собой муфтами или сварным швом. В последнее время активно используется полимерная обсадка, востребованная частниками из-за доступной цены и устойчивости к коррозии.

Конструкция скважины на песок предусматривает установку фильтра, исключающего проникновение в ствол гравия и крупной песчаной взвеси.

Устройство скважины на песок обойдется значительно дороже абиссинского колодца, но дешевле бурения выработки в скальных грунтах

Рабочая часть должна выступать за пределы водоносного пласта сверху и снизу минимум на 50 см. Т.е. ее длина должна быть равна сумме толщины водоносного пласта и как минимум 1 м запаса.

Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше диаметра обсадной трубы, чтобы его свободно можно было погрузить и извлечь из ствола для прочистки или ремонта.

Без фильтра и частично без обсадки могут обойтись скважины, ствол которых заглублен в скальный известняк. Это наиболее глубокие водозаборные выработки, извлекающие воду из трещин в коренной породе.

Служат они дольше аналогов, заглубленных в песок. Им не свойственен процесс заиливания, т.к. в толще вмещающих воду грунтов нет глинистой взвеси и мелких песчинок.

Риск бурения артезианской скважины заключается в том, что зону трещиноватости с подземной водой можно не обнаружить

Обсадка артезианских скважин устраивается по телескопическому принципу. Каждый нижележащий ярус конструкции должен быть на 50 мм уже предыдущего.

На глубине свыше 100 м допустимо применение асбестоцементных труб или проходка скважины вовсе без обсадки, если скальные стенки гидротехнического сооружения нет необходимости укреплять.

Если артезианской скважиной пройдено больше 10 м трещиноватой скальной породы, вмещающей подземные воды, то фильтр устанавливается. Его рабочая часть обязана перекрыть всю поставляющую воду толщу.

Схема системы водоснабжения автономного дома с одним фильтром характерна для артезианских скважин, не требующих многоступенчатой очистки воды

Тонкости обустройства системы водоснабжения

Процесс обустройства автоматизированной системы прямиком в дом для удовлетворения бытовых и хозяйственных потребностей условно можно разделить на несколько этапов. Разберем подробнее каждый из них.

Этап #1 — правильный выбор места

Первым делом нужно определиться с местом расположения скважины. Когда-то их предпочитали бурить прямо под домом — кухни тогда часто устраивались в подвале и такое решение казалось удобным.

Но дело в том, что при таком расположением проблематично при необходимости. А уж если она выйдет из строя, то то пробурить новую и вовсе невозможно. Так что лучшее место для скважины — где-то снаружи, хоть и не сильно далеко.

Обязательно учитываем санитарные нормативы. Точка водозабора должна находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы или септика при глинистых грунтах: суглинках, супесях.

Наличие песка, способного пропускать и “впитывать” бытовые стоки, увеличивает указанное расстояние до 50 метров.

Расстояние между скважиной и поверхностными источниками загрязнения допускается 20 м, так как скважина считается защищенной точкой водозабора

Следует помнить, что чем дальше точка водозабора от точки водоразбора, тем больше средств уйдет на . Дачникам, прокладывающим летний водопровод на участке, удаленность от источника не слишком интересна.

Учитывать ее должны любители постоянного проживания за городом. Ведь для сооружения стационарной системы водоснабжения потребуется рыть траншею.

Абиссинский колодец и мелкие скважины не стоит располагать ближе 5 м к фундаменту. Извлекая подземную воду, они будут заодно тащить частицы рыхлого грунта и постепенно вымывать породу.

Со временем процесс подобного ослабления может привести к просадке и деформации фундамента. Зато глубокие скважины на свойства подстилающих фундамент пород практически не влияют.

Галерея изображений

Фото из

Место для неглубокой скважины

Поиск места под глубокую скважину

Кессон для источника воды

Оптимальная длина трубопровода

Этап #2 — определение общей схемы

Конструктивно вся схема выглядит просто. Главный элемент — насос. Он и поднимает воду с глубины. Может располагаться непосредственно в скважине () или работать на поверхности (). Первый вариант обеспечивает забор воды с большей глубины.

Внутренний водопровод устраивается или с расположенным на чердаке баком-накопителем, из которого вода поступает к потребителю самотеком, или с гидропневматической установкой, расположенной в подвальном помещении или перовом этаже

Второй удобнее монтировать и обслуживать, он предпочтительней при больших сезонных перерывах (на дачном участке, например). Но поверхностный насос не обеспечивает подъема с глубин свыше 8 метров.

Тут еще следует учитывать и удаление по горизонтальным участкам на поверхности — 10 метров транспортировки воды в горизонте приравниваются метру подъема. Кстати, еще одна причина не удалять сильно скважину от дома.

Галерея изображений

Фото из

Подготовка гидроаккумулятора к подключению

Уплотнение соединения сантехническим льном

Навинчивание отвода на гидробак

Подсоединение водопроводной трубы к отводу

Далее вода поступает в . Он представляет собой стальной или пластиковый резервуар. В нем имеется резиновая емкость, куда накачивают воздух.

Этот сжимаемый объем и создает давление в системе и вытесняет воду к точкам разбора— вода, как известно, не сжимается, а вот воздух таким свойством обладает.

Автоматика следит за перепадами давления. При падении давления ниже заданного уровня она включает насос, при достижении — выключает. Так создается стабильное давление в системе и нормальная подача воды к точкам разбора.

Мощность и объем гидроаккумулятора (и насоса) подбирают с небольшим запасом, исходя из пикового варианта расхода. То есть плюсуют все точки: туалет, раковину, душ и так далее. Если есть сезонный полив, то его тоже учитывают при расчете.

Типовая схема водоснабжения частного дома от скважины, обустроенной кессоном

Помимо насоса и накопителя, в набор входит , препятствующий току воды обратно в скважину, предохранительный клапан, сбрасывающий давление, различные датчики и реле, запорная арматура и фильтры.

Песчаные косые фильтры обязательны и предотвращают проникновения песка в систему. А вот фильтры тонкой очистки нужно подобрать, исходя из состава добываемой воды.

Все линии автономной водопроводной сети должны отсекаться запорными вентилями. Желательно, чтобы соединения выполнялись разборными — при помощи так называемых «американок».

Но вообще, окончательная конфигурация всей схемы варьируется, исходя из конкретных задач. Но основа на базе насоса и гидроаккумулятора всегда остается неизменной.

Схема водоснабжения из скважины не сильно сложная и может быть собрана своими руками

Этап #3 — компоновка и расположение оборудования

При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.

Наиболее рациональным стоит признать — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны.

Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.

Часто оборудование насосной станции устанавливают непосредственно в кессоне скважины — тише в доме

Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.

Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля.

Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.

Если устройство кессона невозможно по каким-либо техническим причинам, устье скважины закрывают герметичным оголовком

Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме.

Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.

При продуманном размещении оборудования оно не занимает много места в выделенном для него помещении

Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату.

Но если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.

Накопительный бак, фильтры для очистки воды и систему нагрева лучше всего расположить в специально устроенном техническом помещении

Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив.

Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа – да. Но не на работу.

Можно расположить оборудование в кухонном шкафу под мойкой – это один из самых популярных вариантов размещения оборудования

Этап #4 — особенности прокладки труб

Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета.

Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.

Утепление ввода на пути от скважины до дома никогда не бывает излишним. Особенно, если в регионе проживания наблюдаются холодные зимы

На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.

Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.

Если прокладка стационарного трубопровода производится ниже глубины сезонного промерзания грунтов, утепляют только участок выше уровня промерзания

Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению.

Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.

Если планируется выход питающей трубы в пределах промерзающего участка, ее следует обязательно утеплить — при этом утепление должно начинаться на участке, расположенном ниже расчетной глубины промерзания

Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще.

Главное, чтобы это было надежно и добротно.

Грамотное устройство водоснабжения от скважины до частного дома гарантирует безотказность работы системы и отсутствие поломок оборудования

Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.

Выводы и полезное видео по теме

Лучшим подспорьем для пояснения подобных темных мест будет видео, представленное ниже.

Просто помните принцип: всегда берите все параметры с запасом.

Соорудить систему водоснабжения из скважины собственными руками можно самостоятельно, если следовать указаниям сборников строительных и технологических правил.

Если же у вас есть большие сомнения в своих силах, то лучше пригласить специалистов. И хотя этот вариант обойдется дороже, чем обустройство своими руками, но результат вас порадует. Тем более, что вы сможете сэкономить силы и личное время.

У вас есть опыт самостоятельного обустройства скважины и прокладки водопровода? Или вы столкнулись с определенными трудностями при сооружении системы водоснабжения? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях к нашей статье.

Схема водоснабжения частного дома — основные составляющие

Водоснабжение — обязательная часть современного домовладения. Возможность в любое время пользоваться водой – не просто комфортное проживание, но требование санитарии, составляющая здорового образа жизни. Правильно разработанная и смонтированная схема водоснабжения частного дома способна работать десятки лет, постепенно дополняясь и при необходимости модифицируясь.

Краткое содержание статьи:

На даче, загородной усадьбе, где вода требуется для полива растений, разведения домашних животных, водопровод является частью технологической схемы хозяйства. От того, насколько эффективна его работа, во многом зависит благополучие жильцов. 

Устройство столь важной составляющей требует скрупулезного подхода. Смонтировать водоснабжение в частном доме своими руками может получиться не всегда, но представлять, как оно устроено, принципы функционирования, уметь проверить качество монтажа — необходимо.

Основные составляющие систем водоснабжения

Внешний водопровод в частном хозяйстве включает:

• Точку подключения системы – колодец, скважину, магистральную линию, проходящую по улице, родник, открытый водоем и т.п.
• Наружные линии (магистрали). Как правило, их прокладывают в подземной траншее. Магистрали могут связывать и отдельные строения усадьбы, если это предусматривает схема подключения водоснабжения в частном доме.
• Узлы ввода воды жилого дома, а также других зданий (сооружений) хозяйства (при их наличии).

Внутридомовая разводка, включающая инженерное оборудование, бывает трех типов:

• последовательная или тройниковая;
• коллекторная, которую иногда называют шлейфовой;
• гибридная, представляющая сочетание первых двух.

Для экономии схема разводки воды частного дома, дачи или фермерского хозяйства нередко разделяется на два независимых контура: питьевого и технического водоснабжения. Первый обеспечивает санитарно-бытовые нужды жителей коттеджа, второй — полив огорода, а также водопой скота, если качество воды соответствует предусмотренным для этого нормам. Помимо холодного водоснабжения, в систему водопровода может входить контур ГВС. 

Читайте также: Водоснабжение и канализация в частном доме

Точка подключения водопровода

Начало схемы водоснабжения загородного дома — источник воды. В черте города, при наличии развитой системы водоснабжения в регионе, где находится дом или дачный участок питанием служит централизованная магистраль.

Чтобы сделать подключение к магистрали необходимо выполнить следующие действия:

• Получить разрешение с тех. условиями на присоединение от владельца магистрали — городского или районного управления сетями ВКХ.

• Построить приямок (колодец, кессон) для размещения вентилей и водомеров. Для этого выкапывается яма, в которой он и монтируется из бетонных колец, пластика или керамического кирпича. Если подходящее сооружение уже есть, используют его.
• Выполнить подключение или, как говорят сантехники — врезку. Для ее устройства магистраль перекрывается, но возможен вариант врезки и в действующую линию.
• Смонтировать вентиль, позволяющий при необходимости перекрыть подачу воду на дом, и установить водяной счетчик.
• На заключительном этапе представитель системы ВКХ опломбирует водомер, снимает показания, в некоторых случаях даже делает фото узла.
• Далее заключается договор водопользования, где указывают лимит потребления воды, а также сброса стоков (при наличии централизованной канализации).

Параллельно засыпают пазухи колодца, ставят плиту перекрытия, смотровой люк. Прокладывают линию водопровода к дому.

Автономные источники в схеме водоснабжения частного дома

При отсутствии центрального водопровода используют автономные источники водозабора. К наиболее распространенным относят колодцы и скважины.

Важно! Согласно требованиям законодательства для размещения колодца или скважины требуется разрешение местных органов власти.  Кроме того, если скважина глубже 5 метров, по закону полагается вводить ее в эксплуатацию, с получением лицензии. 

1. Скважины бывают трех типов:

• артезианские, глубиной свыше 50 м. Иначе их еще называют «на известняк», поскольку обычно подземные водяные линзы расположены в известковых породах.
• на водоносный слой или, как еще говорят — «на песок». Такие скважины питаются верхней водой, насыщающей песчаные слои грунта;
• игловая скважина, как и песчаная, рассчитана на забор воды из грунтовых водоносных слоев неглубокого залегания. Её главное отличие кроется в технологии устройства. Обычную скважину бурят или пробивают желонкой, с последующим погружением обсадной трубы. Скважина-игла выполняется забивкой специальной перфорированной трубы до самого водоносного слоя.

Неглубокие скважины имеют заметно меньший дебит (объем воды, который они дают за промежуток времени), чем артезианские. Последние способны давать от 3 м³/час (объем зависит от производительности насоса и диаметра скважины). Средний дебит скважины, использующей грунтовые воды – 0,5 м³/час.

2. Шахтные водяные колодцы используют на неглубоких водоносных слоях. Их максимальные глубины достигают немногим более 20 м. Однако даже колодцы глубже 10 метров сооружаются редко.  
3. На участках также встречаются родники. Фактически — это естественные скважины созданные трещинами в земляной толще либо выходами водоносной породы на поверхность. Использование родника, как постоянного источника водоснабжения, возможно при достаточном дебите и хорошем качестве воды из него.
4. Открытые водоемы: пруд, озеро, протекающая рядом река – еще одна возможность добыть воду. Сюда же можно отнести накопительные резервуары для сбора осадков популярные в засушливых регионах. Однако такие водозаборы редко дают воду пригодную для питья без предварительной очистки. Но даже после этого она используется в основном на технические нужды.

Важно! Фактору экологической чистоты также следует уделять особое внимание при эксплуатации неглубоких скважин или колодцев. Из-за малой глубины они чрезмерно подвержены влиянию осадочных, а также близких очагов загрязнения на местности. Кроме того, на производительность мелких скважин, колодцев, родников, открытых водоемов влияют сезонные колебания уровня грунтовых вод.

Оборудование для водозабора

В отличие от магистрального водоснабжения, при автономном подключении в схему водопровода в частном доме включают оборудование для подачи воды из источника и создания рабочего давления в трубопроводах, а также накопители.

Для подачи используют самые различные типы насосов. Их условно можно разделить на два основных вида:

• глубинные (погружные) – работают полностью или частично погруженными в жидкость;
• поверхностные.

Глубинные насосы

Для забора воды из скважин, колодцев и водоемов, как правило, используют погружные насосы. Наиболее распространены следующие их виды:

• Вибрационные. Дешевые, имеют небольшие размеры, вес, но вместе с тем невелики по мощности и ресурсу. Кроме того, их вибрация разрушительно влияет на стенки скважин, приводит к ускоренному заилению водозабора.
• Центробежные. Подходят для глубоких скважин, в том числе артезианских. Способны подавать воду на сотни метров, обладают высокой производительностью и надежностью. 
• Вихревые насосы. Разновидность центробежных. Способны создавать большие напоры. Из существенных недостатков — высокая чувствительность к загрязнению воды.
• Винтовые насосы. Просты, надежны, малочувствительны к посторонним примесям. Из существенных недостатков — маленькая производительность. Отлично подходят для водозаборов из естественных водоемов, для объектов с небольшим водопотреблением.

Схемы водоснабжения с поверхностными насосами и насосными станциями

Поверхностные насосы условно делят на подающие и перекачивающие. Для водозабора (подачи), в котором расстояние до поверхности воды невелико или отсутствует, используют первый тип (обычно центробежные самовсасывающие агрегаты). Например, при эксплуатации накопительных баков для сбора дождевой воды.

К этому же типу оборудования относят насосные станции. Их отличает наличие автоматики, а также встроенного гидроаккумулятора — металлического резервуара, с резиновой емкостью внутри, в которую поступает вода от насоса. Между стенками резервуара и емкости под давлением закачан воздух. Именно он сжимается при поступлении воды и выталкивает её обратно, когда насос отключен и осуществляется водоразбор. Гидроаккумулятор решает две задачи:

• Выступает ресивером, поддерживая давление системы, снижая количество запусков насоса.
• Ликвидирует опасность гидроударов — резких скачков давления при включении подающего или перекачивающего насоса.

Автоматика служит для поддержания постоянного давления необходимого для функционирования инженерных систем или сантехнического оборудования. Работает она следующим образом:

1. При открытии кран или сработке системы полива давление в трубах падает. Благодаря гидроаккумулятору этот процесс протекает плавно.
2. На определенном этапе срабатывает датчик давления, включая станционный насос.
3. Когда использование воды прекращается, насос некоторое время еще работает, наполняя аккумулятор.
4. Отключение происходит после набора верхнего порогового давление, что является окончанием цикла.

Важно! Теоретическая глубина, с которой поверхностные насосы способны поднять воду – 10 метров (больше не позволяют законы физики). Но на практике эта величина не превышает 8 м.

Баки запаса воды (накопители)

Важная часть внутридомовой системы водопровода — бак запаса воды. Его емкость, как правило, принимают из расчета минимальной потребности воды в сутки.

Чем выше бак установлен, тем лучше. В домах более 2-х этажей его устанавливают на верхних этажах или чердаках, в одноэтажных – на чердаках. Таким образом, даже при отключении электроэнергии на первом этаже за счет высоты водяного столба создается давление достаточное, чтобы вымыть руки, умыться, активировать слив в унитазе.

Система функционирует следующим образом:

• Насос водозабора по уличной линии подает воду непосредственно в накопительный бак. Включает насос поплавковый датчик, срабатывающий, когда уровень воды опустится ниже заданной отметки.
• Поступление воды во внутренние трубопроводы происходит уже из бака.
• Для создания комфортного давления может использоваться небольшой насос подкачки.

В такой схеме водоснабжения возможно устройство нескольких выходов на её различных участках. Например, с высокой очисткой для питья и приготовления пищи либо с более грубой для санитарно-бытовых нужд. 

Очистка и обеззараживание воды для схемы автономного водоснабжения

Далеко не всегда вода, получаемая из природных источников, соответствует санитарным нормам. Часто, чем выше уровень её зеркала, тем ниже качество состава, а наиболее проблемная добывается из открытых водоемов.

Основные этапы водоочистки:

1. На стадии водозабора – естественная циркуляция воды через песчаные слои грунта в скважинах или колодцах. При организации водоснабжении из открытых источников поступают следующим образом: вблизи водоема выкапывают приямок, укрепляемый деревянными плахами или камнем. Его закрывают крышкой, препятствующей попаданию пыли, мелких животных или насекомых. Между приямком и водоемом оставляют дренажный канал, ограждаемый решетками. Канал заполняется пескогравийной смесью.
2. Обеззараживание источника. Для него используют химические реагенты, из которых наиболее популярна хлорная известь. Она убивает большинство болезнетворных бактерий и микроорганизмов, но её применение должно осуществляться под строгим контролем.
3. В приямках или на входе схемы водоснабжения в дом устанавливаются фильтры грубой очистки. Они избавляют воду от взвешенных частиц, улучшая прозрачность.
4. Углубленная водоподготовка – тонкая очистка и обеззараживание. Для нее используют облучение УФ-лампами, адсорбционные, мембранные, ионообменные фильтры. Эти методы относятся к дорогостоящим и малопроизводительным. Поэтому воду, прошедшую подобную обработку, рационально использовать лишь для питья и приготовления пищи. 

Важно! Простое отстаивание воды в накопительном баке так же дает некоторый эффект очистки. Однако постепенно на его дне и стенках накапливаются отложения, которые необходимо смывать, а емкость дезинфицировать.

Читайте также: Водоснабжение и водоочистка для комфортного проживания в доме

Схема трубопроводной системы частного дома

Устройство наружного трубопровода

Водозабор, накопительный бак, инженерные системы существуют не сами по себе, но завязаны в общую систему с помощью трубопроводов. До недавнего времени прокладку выполняли стальными водопроводными трубами. Сейчас их практически полностью вытеснили пластиковые (полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид) и медные аналоги.

Прокладку и подключение внешних магистралей ведут с учетом их зимней эксплуатации. Чтобы трубы не перемерзали, врезку выполняют ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для этого у колодцев или над скважинами обустраивают приямки, в которых размещают вентили, насосное оборудование (при использовании поверхностных насосов) и т.п. В скважинах также может использоваться специальный быстроразъемный переходной адаптер. Он позволяет соединять вертикальный и горизонтальный участки трубопровода сквозь обсадную колонну.

Прокладка труб наружного водопровода выполняется в траншеях также ниже уровня промерзания грунта. Если по каким-либо причинам устройство траншей необходимой глубины невозможно, трубы и узлы водозабора утепляют, устраивают их подогрев с помощью греющего кабеля.

Во время ремонтов или ревизии трубы необходимо опорожнять от воды, поэтому их горизонтальные участки лучше монтировать с уклоном 0,5% к точке общего слива со сбросным краном.

Схема разводки внутри дома

Необходимость устройства приямка иногда возникает и при вводе трубопроводов в здание. Обычно здесь размещают запорные вентили, сливные краны, системы контроля. Это оказывается удобным при необходимости ремонта внутридомовой системы зимой, когда доступ к колодцу или приямку водозабора затруднен.

После ввода воды в дом, если не используется гидроаккумулятор, она поступает в накопитель. Из него через насос подкачки непосредственно в схему внутреннего водоснабжения. Как уже указывалось выше, они бывают трех типов. Из них два основных:

1. Последовательная или тройниковая система – наиболее проста. По дому проходит одна труба, от которой посредством тройников выполняются отводы на водоразборные точки. Такая схема подойдет в небольшой дачный дом.
2. Коллекторная (шлейфовая) схема выручит там, где присутствует значительное число потребителей. Хотя для нее требуется большее количество труб, на каждом её участке можно обеспечить желаемый напор и качество воды. Кроме того, для ремонта не потребуется перекрывать всю систему. Достаточно лишь отключить проблемный шлейф.

Отдельная линия прокладывается для работы системы горячего водоснабжения (ГВС), а также в котельную для пополнения радиаторов отопления, обеспечения нормальной рециркуляции теплоносителя. Подогрев воды выполняет накопительный бойлер либо проточный водонагреватель – электрический или газовый (двухконтурный котел, газовая колонка). Для расположения этих устройств обычно служит отдельное помещение — котельная, куда проводится линия водопровода. От системы нагрева разводка дополняется еще одним шлейфом — линией горячей воды. Она подключается к душу, к смесителю в ванной, а на кухне – к смесителю мойки.

Завершаются линии водопровода запорной арматурой: клапаном бачка унитаза, смесителями, водоразборными кранами, электромагнитными клапанами автоматического полива и т.п.

При наличии огорода отдельный шлейф направляется на полив. Поскольку в зимнее время огород не функционирует, прокладка труб этой линии в глубокие траншеи ни к чему. Заглубления на полтора-два штыка лопаты, чтобы не повредить коммуникации при перекапывании почвы, будет достаточно.

Рассчитываем систему водоснабжения 

Лучше всего если проектирование вашего водопровода выполнит специалист. Однако это не всегда возможно, к тому же затратно. С другой стороны, если речь идет не об огромном дворце, а о типовом загородном доме или даче, то упрощенные расчеты не составят особой сложности.

В первую очередь необходимо рассчитать общее количество труб, соединительной и распределительной фурнитуры (тройники, колена, муфты, гребенки и т.п.), запорной арматуры, инженерного оборудования. Для этого необходимо нарисовать общую схему разводки водопровода в частном доме, включая трубы для уличной прокладки. Для двухэтажек и зданий выше эскиз для наглядности лучше выполнить в изометрии. При этом масштаб не соблюдается, а необходимая длина участков проставляется прямо на схеме.

Диаметр трубопроводов вычисляется по формулам. В них учитывается объем водопотребления, напора, другие параметры. Однако для упрощенных расчетов можно руководствоваться следующей табличкой:

Участок	Диаметр трубы, мм	Материал
Прокладка от точки водозабора до внутридомовой системы и систем хоз. водопровода на участке	25÷32	Полиэтилен, ПВХ, полипропилен для наружных водопроводов
Внутридомовая разводка:
Стояки	20÷25	Полипропилен, медь
Основная разводка бытового водопровода	10÷20	Полимеры, медь
Внутридворовая разводка, система полива	20÷25	Полипропилен, полиэтилен, ПВХ

Чтобы определить, достаточен ли дебит источника (скважины) используют нормы водопотребления. Согласно СП 30.13330.2012 расход воды на одного человека составляет 200-350 л/сутки. Это значение умножают на число проживающих. Расход воды для хозяйственных нужд также определяют по нормам полива растений и потребления воды домашними животными.

Из полученного суммарного объема водопотребления, зная глубину водозабора и высоту подачи, можно определить необходимую мощность и производительность насоса. Объем гидроаккумулятора рассчитывается. Однако для среднего двухэтажного коттеджа, с двумя санузлами, с ванной и душевой кабиной вполне хватит 50 литров.

Несколько слов в заключение

Современные материалы и методы строительства позволяют собрать простую схему водоснабжения типового частного дома своими руками. Тем не менее для крупного хозяйства или усадьбы с большим числом проживающих и разнообразием потребителей воды без привлечения профессионалов не обойтись.

Особое внимание следует обратить на качество воды. Обязательно передайте на исследование СЭС образцы из своего автономного водозабора. Делать это стоит, как минимум — ежегодно.

разводка воды для частного дома своими руками: составление схемы, монтаж

Разводка воды в частном доме.

Чтобы создать автономную систему канализации в доме, следует хорошо разбираться в особенностях монтажа трубопровода. Разводка водопровода в частном доме должна быть выполнена по всем правилам, чтобы не приводить к повышению давления, неполадкам в работе всей системы.

Перед прокладкой труб разрабатывают подробную схему разводки, которая учитывает все нюансы расположения приборов в доме.

Содержание статьи:

Разновидности схем водопроводной разводки

Различают два способа проведения разводки водопровода, в зависимости от подключения приборов:

1.последовательно.

2.параллельно.

Выбирая схему трубопровода для воды, опираются на число постоянно приживающих людей в доме, частоту употребления водопроводом.

Выделяют смешанный метод прокладки труб, когда смесительное устройство подводят к трубам с помощью коллектора, далее вся сантехника подключается последовательно.

Последовательный тип подключения

Данный тип называют тройниковым. Он представляет собой отведение трубопрокатов от сантехники к стояку в порядке очереди. Первым делом прокладывают общие патрубки, далее, применяя тройники, отводят ветки до каждого прибора.

Данный метод считается экономным, при его монтаже требуется меньше труб, дополнительных элементов. Монтаж отличается простотой. Разводка имеет компактный вид, трубы легко убрать под отделку.

Внимание! Применяя данную схему, можно ощутить снижение напора воды при использовании водопровода одновременно несколькими людьми.

Последовательная схема подходит для установки в квартирах, в домах, где проживают временно, либо небольшое количество жильцов.

Вода по трубам распределяется неравномерно, если системой пользуются ни один человек. Давление самой удаленной точки будет низким.

Если придется ремонтировать либо подключать прибор, то надо будет перекрывать воду во всем здании.

В частном доме, где проживает много человек, расход воды высокий, следует устанавливать разводку параллельного вида.

Параллельная разновидность подключения

Данный тип водопровода отличается подведением каждой трубы к основному коллекторному устройству от любой точки водозабора. Под системы с горячей и холодной водой организуются отдельные коллекторы.

Параллельный водопровод отличается большим количеством трубопрокатов, их тяжело замаскировать во время укладки.

Все водозаборные точки равномерно снабжаются водой, не образуя перепады давления при их одновременном включении.

Коллектор представляет собой конструкцию, которая имеет один ввод и много выходов для жидкости. Число отверстий для выхода столько, сколько приборов в доме будет подключено к водопроводной сети.

Коллекторная конструкция, поставляющая холодную воду, устанавливается рядом с вводящим отверстием для трубопроката в здание, горячую воду — около выхода из нагревающего оборудования.

Перед коллекторной конструкцией ставят очищающий фильтр для грубых частиц, редуктор, контролирующий давление.

Внимание! На каждой трубе, идущей от коллектора устанавливается запорный кран, чтобы перекрыть воду при необходимости, не затронув функционирование других точек. Также можно установить отдельные регуляторы, для поддержания рабочего давления для каждой сантехники.

Разновидности по способу подачи жидкости

Монтаж систем водоснабжения любой воды можно проводить различными методами:

1.метод «глухой» разводки. Трубопрокат, подводящий воду к крайнему узлу, упирается в тупик. Проект экономит пространство с деньгами, однако не всегда удобна во время использования. Жидкость к крайнему узлу доходит долго, потому что сначала она достигает заглушки, а потом в кран.

2.метод разводки замкнутой циркуляции. Жидкость внутри сети двигается по кругу, к каждому узлу вода подается одинаковой температуры, быстро поступает в смесительное устройство при его открытии. Данный тип удобно использовать в горячем трубопроводе, чтобы не было перепадов температуры внутри системы.

Лучшим решением для монтажа водопроводной системы в частном доме считается применение комбинированной схемы. Холодную воду обустраивают с помощью глухого вида разводки, горячий водопровод циркуляционным методом.

Разработка схемы своими руками

Для правильно составленной схемы потребуется подробный план жилого помещения, в котором указывают все приборы сантехники.

Схему выполняют, придерживаясь одного масштаба, опираясь на настоящие размеры комнат. Подробный проект позволит верно подсчитать необходимый объем материалов, комплектующих деталей.

На схеме следует указать точное нахождение точек сантехники, длину водопровода, место расположения трубопрокатов, подающих воду, канализационные трубы, потому что обе системы располагаются рядом друг с другом.

В схему включают все фильтры, бойлер, насосы.

Важно! Схема не должна быть сложной, чтобы трубы не пересекались между собой. Канализационные и водопроводные контуры следует прокладывать рядом, чтобы спрятать их за одним коробом. Если трубы располагаются в полом, то тройники следует выводить перпендикулярно вверх.

Во время создания схемы стоит опираться не требования СНиП, действующие в России.

Основные точки системы

Стандартная схема водопроводной разводки, включающая скважину либо колодец, может прокладываться последовательным способом.

Схема содержит такие точки водопровода, как:

1.насос: погружной для колодца глубиной свыше восьми метров, поверхностный либо насосная станция.

2.переходные ниппели, чтобы соединять части системы, у которых сечение отличается от размера патрубка, выходящего из насоса.

3.клапан обратного действия, чтобы вода не вытекала из трубопровода, когда насос не работает, либо напор воды слабый.

4.трубы устанавливают из стали, полипропиленового материала, металлопластика. Материал зависит от разновидности прокладки труб: снаружи, внутри, скрыто, открыто, стоимости труб, легкости прокладки.

Внимание! Для трубопровода наружного типа требуется теплоизоляция.

5.арматура водоразборного типа соединяет трубы, перекрывает подачу воды, прокладывает их под наклоном. Состоит из фитингов, тройников, специальных розеток.

6.фильтры защищают приборы от грязевых частиц, содержащихся в воде, снижают количество соли, смягчают ее.

7.гидроаккумуляторный бак нужен для обеспечения хорошего напора, исключения постоянного реагирования насосного оборудования.

8.приборы группы безопасности контролируют давление в трубах, продлевают срок службы приборов.

Данные узлы монтируются в систему последовательно.

В загородном доме коллектор располагают в специальном строении, к примеру, котельной, либо в подвале, цокольном этаже.

Если дом в несколько этажей, то требуется установка коллектора на каждый этаж. В небольшом жилище коллектор располагают сзади бачка в санузле либо в шкафчике.

Для экономии средств коллекторную конструкцию устанавливают недалеко от всех приборов, в равной удаленности от каждого.

Как установить коллектор по направлению течения жидкости:

1.в месте стыка трубы, соединяющейся с коллектором, ставят затворный кран, чтобы отключать при авариях.

2.затем идет фильтр грубой очистки.

3.фильтр для мелких взвесей.

4.установка обратного клапана.

К трубе, подающей воду, подводят коллектор, у которого число выходов зависит от числа приборов сантехники.

Если не все выводы задействованы, то можно установить заглушки.

Особенности прокладки скрытой, открытой системы

Различают открытый и скрытый способ монтажа. Выбор полностью зависит от желания хозяина.

Закрытый тип считается эстетичным, экономит пространство до десяти сантиметров.

Все трубы в системе спрятаны от глаз. Полипропиленовые трубы применяют для прокладки данным методом. Контуры убирают в шторы в стене, либо строят гипсокартонную стену, которую отделывают облицовкой.

Если укладывают трубы в монолит, их покрывают кожухом, вставляя одну трубу в другую.

Если потребуется ремонт, то придется снять облицовку, затем заново отделывать – это считается недостатком метода. Протечки не сразу видны, поэтому может затопить весь дом. Скрытым методом укладывают трубы на прямых участках с цельными контурами, все стыки производят открытым методом. Участки с затворной арматурой оснащают дверцами, чтобы выполнять осмотр и ремонт оборудования, мест соединения.

Внимание! Скрытым методом можно укладывать трубы из меди, металлопластика либо полипропилена.

Укладку открытого участка совершают после отделочных работ, так как трубы не надо прятать за конструкциями. Данный метод делает доступным ремонт, обслуживание деталей.

Внимание! В открытом типе разводке сразу видны неполадки, протечки, что дает возможность быстро отремонтировать поломки.

Рекомендации

До начала монтажных работ устанавливают крепежные детали, заканчивают все сварочные мероприятия. Если трубы лежали в помещении при низкой температуре, то их заносят на сутки в теплое место. Трубы выравнивают, далее не допуская прогибов.

Внимание! Хомуты и крюки нужны для крепежа труб к опорам либо стенам.

Стояки должны иметь наружное сечение более двадцати миллиметров, для разводки на этажах – четырнадцать либо шестнадцать миллиметров.

Рекомендуют применять наименьшее количество соединений разборного типа.

Все участки соединений должны быть из труб одной серии, детали ревизии и арматуры должны быть доступны для ремонта.

Трубы, горизонтально проложенные, должны быть расположены под наклоном по направлению к сливной арматуре, подъем направляют к устройству для выхода воздуха, если трубы заполнят водой.

Вертикальные конструкции не должны иметь угол наклона свыше двух миллиметров на погонный метр. Если вертикальная разводка в доме, то трубы горячей воды находятся правее труб с холодной водой. Если горизонтальная разводка, то холодная вода находится под горячей водой, чтобы не допустить образование конденсата. Трубы при перепадах температуры могут деформироваться от теплового расширения, это свойство имеют полипропиленовые трубы. Трубопрокаты удлиняются, образуются протечки.

Следует правильно располагать крепления, учитывать компенсацию на данных участках системы, в местах изгибов, поворотов, змейки деформация отсутствует.

схема водопровода, система своими руками

Водоснабжение частного дома из колодца – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Приходится устанавливать различные системы повышения давления, а также автономной подачи воды. Существуют несколько основных моментов:

1. Выкопанный колодец, глубиной не менее 6–8 метров.
2. Магистраль подачи воды в строение.
3. Погружной насос повышенной мощности, станция.
4. Разводка трубопровода.
5. Монтаж бака (расширительного), накопительного резервуара и др. оборудования.

Требования к источнику

При составлении схемы водоснабжения, будь то водопровод на даче или монтаж системы в частном доме, нельзя забывать про СНиП. Вот несколько технических характеристик, которые нужно соблюдать:

1. Шахта должна быть глубокой. Не менее четырех-пяти железобетонных колец.
2. Материал, из которого собирается колодец, должен быть надежным и прочным. Лучше всего подойдет железобетонное кольцо диаметром 1,5–2,0 метра, с пазовой системой сборки. Вместо них можно использовать железобетонные трубы диаметром не менее 800 см, установленных вертикально раструбом вверх.
3. Необязательное требование – внешняя герметизация колец листом ПНД. Новая передовая технология будет преградой ила и глины, которая в любом случае будет проникать вовнутрь. Тут следует помнить, что отверстия в кольце все равно придется делать, иначе источник просто высохнет.
4. При монтаже источника обязательно на самое его дно насыпают 20–30 см песчано-гравийной смеси, а лучше всего отсева с камнями крупной фракции.
5. После установки колодца его полностью засыпают отсевом или ПГС. Так как в шахту должна проникать вода, его нельзя делать слишком герметичным.
6. Последним требованием будет абсолютный запрет на использование металла. Он со временем начнет окисляться и ржаветь и никакой фильтр здесь не поможет.

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком (из колодца или скважины

Работает эта система так:

• Вода из колодца или скважины насосом подается в емкость, ее уровень контролируется поплавковым механизмом. При достижении порогового значения насос отключается.
• За счет того, что накопительная емкость находится выше всех точек раздачи воды, в системе создается некоторое давление. При открывании крана за счет этого давления вода поступает в точку раздачи.
• При снижении уровня воды в емкости ниже определенной отметки, включается насос, добавляя воду.

Система водоснабжения частного дома или дачи с накопительным резервуаром проста и недорога. Но есть целый ряд серьезных недостатков:

• При такой организации водоснабжения давление в системе низкое, да еще и переменное — зависит от уровня воды в емкости и количества открытых кранов. Из-за этого никакая бытовая техника работать не будет (автоматическая стиральная машина, электрический водонагреватель (бойлер), посудомойка, автономная система отопления и т.д.).
• При отказе автоматики есть реальная угроза затопить дом водой, переливающейся через край. Опасность можно уменьшить, если сделать систему аварийного слива воды. Для этого в накопительную емкость чуть выше требуемого уровня воды приваривают трубу, через которую в случае повышения уровня вытекают излишки. Трубу вывести можно в канализацию или дренажную систему, а можно — в огород. Но нужна какая-то индикация того, что воды в баке слишком много (звук льющейся воды — тоже один из сигналов).
• Емкость имеет солидные размеры, и место для нее найти не всегда легко. Как вариант — построить вышку рядом с домом, на которой расположить бак для воды.

Если на даче никакой техники не предвидеться, использовать можно и такую схему снабжения водой. Но в доме мало кого такой вариант устроит. Нужно будет рассмотреть следующий вариант.

Схема с гидроаккумулятором и насосной станцией

Эта система водоснабжение частного дома из колодца и скважины обеспечивает стабильное давление, потому можно подключать любую технику. В ее основе тоже лежит насос, но подает воду он в гидроаккумулятор, а управляется системой автоматики. Если все эти компоненты объединены в одно устройство — оно называется насосной станцией.

Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором

Гидроаккумулятор для водопровода — железный бак, разделенный эластичной мембраной (резиновой) на две части. В одной части закачан под определенным давлением газ, во вторую поступает вода. Заполняя бак вода, растягивает мембрану, сжимая газ еще больше, из-за чего в системе и создается давление.

Принцип работы системы водоснабжения с гидроаккумулятором такой:

• Насос включается, качает воду, создавая заданное давление в системе. Оно контролируется датчиками. Их два: верхнего и нижнего порога давления. При достижении верхнего порога датчик отключает насос.
• При открывании крана или расходе воды техникой происходит постепенное снижение давления в системе. При достижении нижнего порога второй датчик дает команду на включение насоса. Вода подается снова, выравнивая его.

Такая система автономного водоснабжения дает более высокий уровень комфорта. Но для ее организации требуется больше средств: насосная станция и гидроаккумулятор достаточно дорогие устройства. Кроме того, это оборудование более требовательно к качеству воды (минимум примесей) для чего должен стоять хороший фильтр. Есть требования и к трубопроводу (гладкие внутренние стенки) и к производительности насоса: вода должна подаваться постоянно, без перебоев. При использовании в качестве источника воды колодца, он должен иметь хороший дебет (вода должна поступать быстро), что не всегда возможно. Потому такие схемы чаще реализуются со скважинами.

Про то, как собирать скважинный насос, смотрите видео.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

• уложить их ниже глубины промерзания грунта;
• закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Из чего состоит

Источник воды и ввод его в дом — далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню — тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.

План водоснабжения частного дома из колодца

Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:

• на всасывающей трубе — сетчатый фильтр;
• перед входом в насос — фильтр грубой очистки;
• перед подачей в дом — фильтр тонкой очистки.

На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.

Автономное водоснабжение

Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции. Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.

Как собрать автономное водоснабжение частного дома своими руками

В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.

Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.

КАК ВОДИТЬ ВОДУ В ЧАСТНЫЙ ДОМ. ОЧИСТКА И СБРОС ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ВОДЫ. | | Своими руками

Насосное оборудование

Если вода берется из скважины, создается насосная система. Его конструкция зависит от диаметра и глубины скважины. Обычный центробежный насос не может перекачивать воду с глубины более 9 метров. Для этого разработан специальный погружной насос. Его параметры зависят от расхода воды и напора. Если насос доставляет воду с глубины 20 м, а его номинальный напор составляет 50 м, давление воды на поверхности составит 30 м или 3 атм.А если учесть его доставку на второй этаж и потерю гидравлического сопротивления — около 2 атм. Этого недостаточно. Обычно, если скважина находится недалеко от дома, который имеет не более трех этажей, насос выбирается из расчета 40 м напора «плюс» динамический уровень воды «плюс» 20%. Требуемая производительность насоса, измеренная в л / мин, должна быть эквивалентна количеству точек отбора, умноженному на шесть (расход воды из одного крана). Другой вариант — насосная станция. Его можно разместить в колодце возле колодца или в подвале дома.Станция с центробежным насосом обязательно включает в себя обратный клапан на линии нагнетания, чтобы при ее подъеме толща воды не падала обратно в скважину. Насос оснащен фильтром грубой очистки, запорным клапаном и реле давления. Последнее необходимо отключить насос, когда давление в системе водоснабжения достигает 3,5-4,5 атм. (вода не расходуется, аккумулятор полон). Затем подключите аккумулятор. Он сглаживает гидравлический удар, возникающий при запуске насоса, а также служит для накопления 20-80 л воды, в зависимости от его размера.Если жильцы нуждаются в небольшом количестве воды — например, чтобы вымыть руки или использовать туалет — вода для этих целей обеспечит запас, накопленный в аккумуляторе. Чем меньше пусков насоса, тем дольше будет работать система.

Виды труб для сантехники

Стальные трубы в современном частном доме — анахронизм. Обычно выбирают между медью, полиэтиленом, поливинилхлоридом или металлопластиковыми. Если речь идет о системе горячего водоснабжения, к этому списку добавляются трубы из модифицированного термостойкого поливинилхлорида.Давление в системе водоснабжения частного дома небольшое (оно не превышает 5 атм.), Поэтому трубы, пригодные для его монтажа, подходят для любого давления. и медные трубы являются самыми надежными (их срок службы составляет 60 лет и более) и в то же время дорогими. Они легко сгибаются, и прорывы в них практически исключены. Но использование таких труб в частном доме вряд ли оправдано: они выдержат само строительство. И вода в них быстро остывает. Полиэтиленовые трубы самые дешевые.Они безвредны для здоровья и химически инертны. Соедините с помощью сварки, резьбовых соединений или опрессовки. Поливинилхлоридные трубы просты в установке. А поливинилхлорид позволяет делать прочные стыки путем склеивания, а также производить достаточно надежные фасонные изделия с резьбой. и металлопластиковые трубы удобны тем, что они сохраняют форму после изгиба, так что их маркировка и резка не требуют высокой точности. Некоторые из пластиковых труб имеют сантиметровую маркировку, что помогает проводить расчеты.Трубы должны быть проложены до отделочных работ, чтобы последние могли скрыть проводку

Схемы водоснабжения частного дома

В общем коллекторе вода делится на горячую и холодную. Отвод горячей воды дополнительно оборудован водонагревателем — проточным или накопительным. Далее распределение водопроводных труб возможно по двум схемам: последовательной и параллельной, с общими коллекторами для холодной и горячей воды. Первая схема требует меньше труб, поэтому она дешевле.Однако у него есть недостаток: при значительном снижении давления давление в ближних кранах выше, чем в дальних. Кроме того, период ожидания нагреваемой воды в отдаленных районах может быть значительным (вода в трубах остывает). Диаметры магистрального трубопровода обычно составляют 32-40 мм, отводы к точкам отвода — 16 мм. Но если на выходе двух потребителей (поставить тройник для разветвления) или предполагать большой расход, используйте трубу диаметром 20 мм. Более популярна параллельная разводка: от «гребенки» — коллектора — прокладывается отдельный трубопровод к каждой точке водозабора.«Расчески» может быть несколько. Эта схема, в отличие от предыдущей, удобна тем, что давление и расход во всех ветвях коллектора одинаковы, а путь горячей воды от нагревателя к потребителю меньше. Еще одним преимуществом является отсутствие скрытых соединений в полах или стенах, что в случае аварии значительно облегчает ремонтные работы. Недостатки — больше труб и более высокая стоимость. Диаметр труб, ведущих от коллектора к точкам отбора, как и в предыдущем случае, равен 16 мм.Согласно этой схеме, последовательно соединены не более двух расположенных рядом насосных точек, которые, как правило, не работают одновременно (например, биде и умывальник), и труба диаметром 20 мм. Горячее водоснабжение допускает третий, замкнутый контур — наиболее удобный для жителей. В этом случае для циркуляции используется встроенный насос. За счет этого поддерживается температура горячей воды (вне зоны циркуляции длина участков трубы не превышает 1 м), а время ее ожидания минимально.К этому трубопроводу можно прикрепить полотенцесушители, которые будут играть роль нагревательных устройств, что позволит их использовать и тогда, когда система отопления не работает. Недостатками этой схемы являются повышенное потребление тепла, значительная длина трубы и высокая стоимость. Кроме того, необходимо установить обратный клапан в линии подачи волов в систему горячего водоснабжения.

Установка счетчиков для воды

Владельцы частных отходов, подключенных к централизованному водоснабжению, не нуждаются в насосном оборудовании, но они не могут поставить водомер на воду.Домовладельцы имеют дело непосредственно с водоканалом, который ведет автономный учет использованной воды. А если дом не оборудован специальным счетчиком, владелец должен будет заплатить завышенную ставку, что указывает водоканал. При заключении договора водоснабжения с водоканалом арендодатель должен предоставить проектную документацию, в которой указан диаметр трубопровода и условное количество необходимых быков. На основании этой информации Водоканал выдает сертификат-рекомендацию, в которой написано, какой счетчик подходит для данного здания.Счетчики устанавливаются специалистами организаций, имеющих государственную лицензию на установку такого оборудования. Опечатав счетчик, представители водоканала выдают клиенту акт приемки и сдачи в эксплуатацию. Он записывает показания, с которых начинается обратный отсчет.

Прокладка трубопровода

Трубы водопроводные, обычно до отделочных работ и заливки пола под ним или на стенах, а затем прячутся под штукатурку, керамическую плитку или бетонную стяжку. Часто существуют специальные каналы для трубопроводов.Трубопроводы горячей воды должны быть снабжены теплоизоляцией. Это может быть оболочка из полиэтиленовой пены или обычная гофрированная гильза. Изоляция не только выполняет свою прямую функцию, но и обеспечивает компенсацию температурных деформаций. Как правило, шаровые краны размещаются перед съемными узлами, так что в случае аварии или обычного технического обслуживания можно отрезать необходимую ветвь водопровода. Для последовательного соединения шаровые краны обычно располагаются вблизи точек отбора, на ответвлениях.Если вы выбрали параллельную схему, на коллекторе достаточно кранов: с их помощью вы можете отключить любую ветку. Помимо труб для прокладки водопровода, понадобятся так называемые фитинги — уголки, тройники и муфты. Необслуживаемые соединения (те, которые скрывают штукатурку или бетон) выполнены цельными, а те, к которым можно получить доступ, являются съемными (резьбовыми). Обычно цельные соединения являются предпочтительными, поскольку резьбовые соединения менее надежны. После монтажа, но перед герметизацией в стенах или на полу, ветвь водопроводной трубы должна быть нажата — заполните водой под давлением выше рабочей и оставьте примерно на сутки при отключенном насосе.Это необходимо для своевременного обнаружения и устранения утечек. Давление в отводе контролируется манометром. Если он нестабилен, вам нужно искать утечки в суставах и переделывать сайт. Пайка является простым и, следовательно, распространенным способом соединения пластиковых труб. При необходимости трубопроводы должны быть изолированы вспененным полиэтиленом

Фильтрация водопроводной воды

Чудесных систем, которые делают воду абсолютно чистой, не существует. Кроме того, «идеальная» вода, предназначенная для питьевых и бытовых нужд, различается по составу.Например, для мытья, купания и мытья посуды наиболее подходящей является мягкая вода с минимальным содержанием солей жесткости, а в случае питья волов определенная жесткость лучше всего ценится: растворенные в воде растворенные вещества улучшают ее вкус. Чтобы получить качественную воду из природного колодца, используйте регенерированные фильтры или мембранную систему очистки воды, которая работает по принципу обратного осмоса (нанофильтрация). Содержание солей жесткости и железа в воде из водопровода обычно приемлемо.Только воду, предназначенную для питья, желательно очищать от остаточного хлора и хлорорганических веществ. С этой задачей успешно справляется установка обратного осмоса малой мощности. Такие установки часто используются и для того, чтобы дополнительно очищать отложенную и умягченную воду для питья. Первичный анализ воды проводится сертифицированными лабораториями и фирмами, занимающимися установкой водоочистного оборудования. Их услуги могут быть бесплатными (экспресс-анализ на жесткость, содержание железа и pH) или платными:.По результатам анализа выбирается количество и тип оборудования. Блок обезжелезивания с аэратором давления используется при высоком содержании железа в исходной воде. Эта схема также позволяет избавиться от сероводорода.

Кстати, конечно, это может не совсем соответствовать теме, потому что здесь речь идет о водоснабжении, но и полезная статья — Как найти воду на сайте самостоятельно — искать воду с виноградной лозой и без

Устройство выгребной ямы

Самое простое и дешевое решение проблемы утилизации сточных вод — это герметичный контейнер, в котором сточные воды собираются из дома.Они откачиваются по мере заполнения ямы. Использование ям без дна с фильтрацией запрещено. Хранилища сточных вод должны быть спроектированы в виде колодцев. Чтобы максимизировать использование их объема, быки сточных вод подаются как можно выше. Дно колодца должно находиться на глубине не более 3 м от поверхности земли (чтобы канализационная система могла осушать сточные воды). Такая выгребная яма построена из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или монолитного глиняного кирпича и снабжена гидроизоляцией.Аккумулятор покрыт крышкой, которая должна обеспечивать теплоизоляцию (использовать минеральную вату или полистирол). Если необходимо увеличить объем отстойника, можно предусмотреть несколько резервуаров, соединенных патрубком. Уровень накопления можно контролировать, установив поплавковый выключатель. Аля вентиляции в потолке привода установлен стояк диаметром не менее 100 мм с выходом 700 мм над уровнем планировки грунта. И самое главное, вам необходимо обеспечить доступ к отстойнику канализационной машины.Недостатками выгребной ямы являются возможный запах, зависимость от эффективности и чистоты канализации, а также оплата услуг по уборке.

Системы биологической очистки

Это, пожалуй, самый эффективный метод очистки сточных вод. Он основан на жизнедеятельности микроорганизмов, изначально присутствующих в быках сточных вод. Такие системы очистки бывают двух видов. Первый самонесущий, они просто зарыты в землю, только люки для обслуживания покидают поверхность.В местах, где они установлены, транспортировка запрещена. Второй — несущие, они монтируются внутри железобетонных скважин в местах транспортных проходов или с высоким уровнем грунтовых вод. Оба не нуждаются в бактериальной «закваске». С помощью аэрации (искусственная подача воздуха) ускоряется биологическая обработка сточных вод, а вредные органические вещества окисляются, превращаясь в безвредные. Основное оборудование таких систем очистки делится на отсеки: первичный отстойник (фактически тот же септик), активатор и вторичный отстойник.Сточные воды поступают в основной отстойник, где плавающие загрязнения отделяются от тяжелых компонентов. Предварительно очищенная отработанная жидкость направляется в активатор, на дно которого (с помощью компрессора) подается воздух. В кислородной среде микроорганизмы поглощают и окисляют органические вещества. После обработки части этих веществ из очищенной воды активный ил отделяется, который возвращается в загрязненный сток. В таких установках нет неприятных запахов, а степень очистки сточных вод на выходе составляет около 98%.Очищенная вода поступает на землю через дренажные канавы или колодцы. На самом деле они похожи на другие колодцы. Но, во-первых, они почти в три раза меньше. А во-вторых, из-за высокой степени очистки волов (до септика — 98%, после — 50-60%) дренажным устройствам в обозримом будущем не грозит заиление, а владельцу — значительное количество «грязная работа. Основным недостатком системы биологической очистки является энергетическая зависимость

Натуральные системы очистки

Септический резервуар — это подземный отстойник, состоящий из одного или нескольких отсеков, через которые последовательно протекают сточные воды.В септиках происходит механическая очистка (вследствие осаждения воды с образованием осадка и плавающих веществ), а также частичная биологическая очистка (из-за разложения органических загрязнителей). Кроме того, в септиках флотационная очистка сточных вод проводится с помощью газов, выделяющихся при разложении осадка. Они расщепляют сложные органические молекулы на более простые. В результате сточные воды очищаются от взвешенных веществ на 50-60%, а от органических соединений — на 30-40%.После этого они попадают в поле фильтрации (биофильтр), где очистка происходит в слое щебня и окружающих слоях почвы под действием биопленок бактерий. Фильтрующий слой в этой структуре постепенно забивается взвешенными частицами. Через 5-10 лет его нужно будет заменить или помыть. Такая индивидуальная канализационная система подходит, если участок расположен на фильтрующих площадках (песок, супеси), грунтовые воды находятся на глубине не менее 2 м, а в радиусе 25 м нет колодцев для питьевого водоснабжения.Минимальное расстояние от септика до жилища должно составлять 5 метров. Нерастворимые фракции на дне такого отстойника должны удаляться один или два раза в год. Септик является энергонезависимым (то есть его работа не связана с электричеством) и является недорогим по сравнению с усиленной системой биологической очистки.

Требования к внешним трубопроводам

При прокладке наружных канализационных систем необходимо соблюдать СНиПы. Вот их основные требования: минимальный диаметр наружных трубопроводов для самотечной канализации должен составлять 100 мм, уклон — 0,01%, а при диаметре трубы 150 мм — 0,008%; Минимальная глубина прокладки трубопроводов от земли до верха трубы в местах, где могут перемещаться транспортные средства, должна быть не менее 0,7 м, в других местах — 0,5 м.Желательно прокладывать трубопроводы ниже глубины промерзания (1,2-0,8 м), в противном случае не исключается закупорка канализации. Если трубопроводы должны прокладываться выше глубины замерзания, они должны быть изолированы (обсыпаны ослом, керамзитом или другими материалами). В этом случае необходимо защитить теплоизоляцию от воды, осушающей строительную площадку; Колодцы должны быть покрыты крышками с теплоизоляцией, чтобы канализационные трубы не замерзали; Угол между соединительной трубой и нагнетательной трубой должен быть не менее 90 °.Если технология не соблюдается, система не справляется со сбрасываемой водой и сточными водами.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

Прокладка и установка дренажных труб на площадке своими руками Как сделать установку дренажных …

Вода на даче своими руками — самый дешевый способ Мы проводим воду в доме отдыха…

Что и как делать — колодец или колодец? Что лучше — это колодец или колодец …

Как пробить пробку в раковине (засор) Как избавиться от засоров? Если забиты …

Как избавиться от воды, которая накапливается в погребе, если пол с уклоном Вода в погребе похожа на …

Как проверить качество труб Проверка качества труб Ремонт в квартире …

Как сделать металлопластиковую сантехническую установку для смесителя в ванной Как подать воду в…

---

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

Очистка сточных вод в частном доме: септик или ЛОС? | | Своими руками

Загородные дома, расположенные в дачных товариществах, сельской местности и даже в ряде коттеджных поселков, не всегда имеют возможность подключения к централизованной канализационной сети. Оптимальным решением проблемы является использование локальных очистных сооружений — VOC

---

Смотрите также: Устройство канализационной системы частного дома

---

От выгребной ямы до ЛОС

Современные технологии в области инженерного оборудования шагнули стремительно, и сегодня разработано много типов установок для очистки бытовых сточных вод.Давайте вспомним, как развивалась история частной канализации.

Сначала — выгребная яма, затем ее модернизированная версия — септик и, наконец, установки, в которых проводится полный цикл очистки сточных вод. Последние называются по-разному: станции (системы) для глубокой биологической очистки, очистные сооружения (СОСВ), локальные очистные сооружения (ЛОС) и т. Д.

Чтобы не запутаться в этих именах, по сути, обозначая одно и то же, мы будем использовать сокращение VOC.

Но о ЛОС мы поговорим чуть позже, а теперь обсудим вопрос: септики уже прошли или нет?

Поскольку неопытный человек в вопросах частной канализации иногда неверно истолковывает значение этого термина, не лишним будет напомнить, что септик промышленного производства представляет собой большой контейнер (чаще всего из пластика), расположенный в земле и связанный по трубе с канализационным выходом из дома.

Самый простой септик — это, по сути, большой ствол, более сложные модели делятся на две или три секции или состоят из двух или трех отдельных резервуаров.Септик — это не просто накопленные стоки, это их первичное разложение на тяжелые, постепенно оседающие, и легкие, всплывающие на поверхность. Благодаря этому методу очистки, который называется механическим, сточные воды очищаются на 60%, что является очень низкой степенью очистки, и поэтому запрещено сбрасывать их на поверхность.

Технологии десятилетней давности предложили устройство на смежном поле полей фильтрации — дренажную систему, через которую проходила последующая очистка сточных вод из септика.Сегодня это уже устарело. Однако сам по себе септик нельзя сбрасывать со счетов. Иногда это помогает решить определенные задачи. Например, если это не загородный дом для круглогодичного проживания, а дача, где семья сезонная или непостоянная. Поскольку септик подходит для обработки относительно небольшого объема (1-3 м ³ / суг.) Бытовых сточных вод и фекалий, необходимо периодически вызывать канализационную машину. Чтобы уменьшить скорость заполнения резервуара, стоки можно разделить на «серый» (вода после мытья посуды, купания, мытья) и «черный» (поступления из туалета), и только «черный» направляется в септик.

В любом случае для дома отдыха септик будет самым экономичным решением. Иногда это нужно ставить по другим причинам. Например, в водоохранных зонах, где запрещено использование даже ЛОС, продувка стоков составляет 94-98%. На самом деле, это все, что вам нужно знать о септике для частного строителя, чтобы сделать выбор в пользу септика или ЛОС.

---

Ссылка по теме: Веерная труба в частном доме своими руками

---

Варианты удаления сточных вод

a) Подача очищенной воды в существующую дренажную сеть
b) Сброс сточных вод в промежуточную скважину, в которой установлен дренажный насос
c) Сброс сточных вод в дорожную кювету
d) Самотечный дренаж сточных вод в фильтрацию (дренаж) колодец

Принципы работы аэрации ЛОС

На российском рынке существует множество индивидуальных канализационных сооружений.Некоторые из них, называемые по-разному, на самом деле почти «близнецы». И поэтому нет смысла описывать каждую модель отдельно и заниматься их сравнением. Для будущего пользователя гораздо важнее понять фундаментальное структурное отличие систем друг от друга.

Условно все установки можно разделить на два типа: аэрация и комплекс. В первом случае стоки очищаются аэробными бактериями, которые используют кислород в своем воздухе для своей жизни.Как это входит в емкость ЛОС? Аэрация (насыщение воды кислородом воздуха) принудительная: для этого используются компрессоры (пневматическая аэрация) или насосы (эжекторная аэрация), подключенные к установке.

Метод обработки отходов, используемый в таком оборудовании, является биологическим, поэтому этот тип ЛОС также называют системами биологической очистки (реже — биосептиками). Конструктивно устройство представляет собой контейнер (обычно из полипропилена) с технологическими люками, разделенный перегородками на несколько секций: септик, анаэробный биореактор, аэротенк первой ступени — биофильтр, отстойник, аэротанк второй ступени, вторичный отстойник — контактный бак, насосный отсек.Количество камер-отсеков для разных моделей может быть разным.

Их цель общая — последовательная очистка бытовых сточных вод до параметров, указанных в техническом паспорте. Это осуществляется следующим образом. Сточные воды направляются в септик, где они сбраживаются, взвешиваются, оседают на песке и других нерастворимых включениях. После этого частично осветленные стоки поступают в анаэробный биореактор, где их обрабатывают анаэробным илом (сообществом микроорганизмов).Процесс протекает без доступа кислорода. Анаэробные бактерии превращают трудноокисляемые органические соединения в легко окисляемые. Затем наступает черед очистки в аэротенке первой ступени с воздействием кислорода (с использованием принудительной аэрации). Здесь сточные воды смешиваются с активным илом, поглощая и окисляя загрязнения. После того, как сточные воды поступают в аэротенк второй ступени, где они обрабатываются (путем окисления и адсорбции) биопленкой микроорганизмов, образующихся под нагрузкой искусственных водорослей во время непрерывной аэрации мелких пузырьков.Затем во вторичном отстойнике активный ил осаждается и возвращается в септик с помощью эрлифта, а сточные воды, очищенные до 98%, сбрасываются в нижнее место сброса. Так что ЛОС первого типа работают — аэрация.

Комплексные очистные сооружения в частном доме

ЛОС второго типа представляют собой сложные установки, в которых очистка сточных вод происходит тремя способами: механическим, биологическим и химико-физическим (коагуляция). Конструктивно они значительно отличаются от аэрации растений.Комплексные ЛОС состоят из вертикального отстойника с перегородками (септик) и биореактора, расположенного над ним. В отстойнике септического осадка происходит и анаэробная очистка. В биореакторе — аэробная (с кислородом) очистка уже осветленных стоков. Бактерии прикрепляются к бионагружаемому реактору, образуя активную биопленку. В комплект оборудования входит осаждающее химическое вещество (коагулянт) в форме таблеток. Он связывает фосфор, значительно снижает его концентрацию в стоках и ускоряет процесс осаждения.Коагулянт находится в пластиковом контейнере, который подвешен на чаше унитаза. С каждым потоком частицы вещества попадают в систему вместе со стоками.

Что должен знать потребитель?

ЛОС с аэрацией

не допускает залпового сброса стоков (более 100 л / ч). Например, если гости часто бывают в доме, скорость потока (принимая ванну, душ и т. Д.) Резко возрастает, из-за чего колония бактерий, используемых для его очистки, частично (или полностью) вымывается.И поэтому в течение некоторого времени после сброса залпа установка не сможет очистить сточные воды до показателей, указанных в паспорте. Длительное отключение электроэнергии также отрицательно влияет на работу систем первого типа, а именно приводит к частичной или полной гибели бактериальной колонии. Правда, некоторые производители «забывают» уведомить об этом покупателя. Другие убеждены, что это не является существенным недостатком устройств, потому что вам нужно просто положить бактерии, приобретенные в магазине, для септиков в бак, и установка начнет функционировать в предыдущем режиме.Это правда, но достижение заявленной производителем степени очистки сточных вод в этом случае произойдет не ранее, чем через две-три недели.

Но сложный ЛОС, без залпового разряда, без перебоев в подаче электроэнергии не грозит негативными последствиями. Причина этого заключается в конструктивных различиях между установками первого и второго типа. Дело в том, что в аэрированных ЛОС аэробные и анаэробные процессы происходят в одном объеме, где из-за аэрации происходит постоянное перемешивание активного ила.В сложных ЛОС осаждение ила происходит в отдельной камере, где он находится в состоянии относительного покоя, и поскольку бактерии в таких системах живут не только в воде, но и в биореакторе, им не угрожает вымывание нормальными сточными водами. , а также смерть из-за отключения электричества. Даже при длительном перерыве в электроснабжении бактерии на биофильтре живут три месяца. Выход на заявленный режим работы производителем происходит через 4-10 дней после начала установки.

Бытовые отходы (туалетная бумага, предметы гигиены) не должны утилизироваться на аэрационных установках, так как это может привести к блокировке насосов, обеспечивающих работу станции. Кроме того, не рекомендуется сливать туда химические бытовые моющие средства, которые ухудшают условия, необходимые для жизнедеятельности бактерий. Но сложные установки более «лояльны» к этим факторам, в основном из-за их конструктивных особенностей. Попавший в них бытовой мусор (туалетная бумага, салфетки, остатки пищи, шерсть домашних животных, полимерные пленки) остается в отстойной камере и не может проникнуть в секцию, где расположены насосы.Небольшое количество хлорсодержащих препаратов (стиральный порошок, отбеливатели), которые вместе с водой попадают в ЛОС второго типа, также не приведет к снижению производительности системы.

Оба типа устройств являются энергозависимыми — компрессор (насос) должен работать непрерывно. Однако для сложных летучих органических соединений энергопотребление несколько ниже из-за того, что они используют не компрессор, а насос с таймером (15 мин / вкл — 15 мин / выкл).

На российском рынке представлены системы различной сложности, как отечественных, так и зарубежных производителей.В некоторых из них процесс очистки контролируется программируемым контроллером, который изменяет режим работы установки в зависимости от количества поступающих сточных вод. Если их недостаточно, контроллер переключает систему в экономичный режим, а залповые разряды — в принудительный режим. Хотя автоматизация упрощает работу системы, она значительно увеличивает стоимость ЛОС и его дальнейшее обслуживание.

---

Ссылка по теме: Мы производим своими руками канализацию из ПВХ труб

---

Где взять дренаж в загородном доме

При установке оборудования одним из наиболее важных является вопрос о том, откуда поступает очищенная вода.Самый простой вариант — вывести его самотеком. После очистки в ЛОС сточные воды сбрасываются непосредственно в рельеф или в дренажную сеть (траншею, придорожный ров) на глубину не менее 80-90 см, защищенную от затопления наводнением. Второй вариант — это фильтрующая скважина, используемая в тех случаях, когда отвод под действием силы тяжести невозможен.

Из ЛОС на расстоянии, определенном проектом, железобетонная скважина строится на глубине около 3 м, на дне которой выливают щебень (для повышения производительности системы).Пропускная способность скважины зависит от типа почвы.

В песчаных почвах это 80 л / день. на 1 мг площади поверхности фильтрующего цилиндра скважины, в песчаных суглинках — 40 л / сут. В глинистых почвах или при высоком уровне грунтовых вод эта схема не работает. В этих случаях используются дренажные насосы. Для откачки очищенной воды из ЛОС используются погружные устройства с номинальным проходом (максимальный размер примесей) 10-12 мм. Насос может быть установлен непосредственно в последней камере ЛОС или в дополнительной промежуточной скважине, он должен быть герметичным.Необходимо, чтобы насос также не качал грунтовые воды.

При установке системы очистки сточных вод важно учитывать, что она должна располагаться на расстоянии 3-5 м от коттеджа, чтобы зимой поступающие из дома стоки не замерзали по пути к ЛОС

Цены

Производители указывают стоимость установки по-разному. Некоторые называют цену только за само оборудование, а другие называют это системой «под ключ», то есть с учетом установки.

При выборе устройств для очистки сточных вод лучше сосредоточиться на полном спектре услуг. Средний ЛОС + доставка до места заказчика + установка обойдется от 80 000 руб. (объем установки рассчитан на четырех пользователей) до 140 000 руб. (на десять пользователей).

Специалисты

рекомендуют внимательно изучить паспорт устройства и график технического обслуживания.

Для некоторых систем может потребоваться ежемесячное обслуживание, стоимость которого в год иногда достигает 20% от цены оборудования.

Общее правило для всех установок — очищать отстойную камеру в среднем один раз в год от скопившегося избыточного ила с помощью канализационной машины. Стоимость услуг санитарии — 750-800 руб / м ³ .

Какой объем сточных вод выбрать

Выбор отечественных очистных сооружений для конкретных условий строительства является сложной многофакторной задачей. Прежде всего, необходимо рассчитать производительность оборудования, так как от этого зависит размер контейнера.

Удельный расход воды (согласно СНиП 2.04.01-85) составляет от 200 до 300 л на человека в день и включает в себя пользование туалетом, ванной, душем, кухонной раковиной и стиральной машиной. Семья из трех или четырех человек тратит в среднем день на стирку, мытье посуды и мытье 200 л воды, в туалете — 200 л, на душ и ванну — 400 л.

Всего 800 произведено. Размер резервуара выбирается с учетом того, что его рабочий объем превышает суточную норму водопотребления в три-пять раз.Поэтому в нашем примере нам нужен танк на 4 м ³ .

Самостоятельная установка станции аэрации (ЛОС) — фото

a) Подготовка котлована для подсистемы b, c) Установка фундамента в котловане, d, e) Вставка подводных и внедорожных линий в корпус очистной установки e, g) Установка электрооборудования, заполнение установка с водой и покрытие песком, ч) Наружная часть станции аэрации

---

---

СТАНЦИЯ СЕПТИЧЕСКОГО, БИОСЕПТИЧЕСКОГО ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОЧИСТКИ — ВЫБИРАЕТЕ ЧАСТНЫЙ ДОМ?

Раньше организация «средств к существованию» в сельской местности по городским стандартам была более сложной, чем в космосе.К счастью, времена изменились, проблема решается, когда подключение к централизованной системе водоснабжения и канализации является вопросом нереально отдаленного будущего. Это просто решается локально для одного или нескольких домохозяйств — путем бурения артезианской скважины и выбора автономной канализации.

Что выбрать — септик, биосептик или биологические очистные сооружения?

Септик, Лос или очистная станция?

Все варианты локальных систем очистки (ЛОС) имеют как «плюсы», так и минусы.Давайте разберемся!

Местные принципы

Сначала немного науки. Следует понимать, что любое современное устройство, которое решает проблему «туалета» (кстати, в том числе биотуалеты), работает благодаря микроорганизмам. В результате жизнедеятельности этих существ, невидимых глазу, в сточных водах происходят процессы биологического окисления. Твердая фракция отходов разлагается, образуются другие органические соединения, а вода оседает. Все просто, но есть нюанс.Биологическое окисление может быть двух типов: аэробное (когда процесс идет с доступом кислорода) и анаэробное (без доступа).

И бактерии, участвующие в этих процессах, разные. Когда аэробика заботится, степень очистки соответствует применимым гигиеническим стандартам; когда работают анаэробные работники, это не соответствует, и требуется последующая обработка.

Что такое септик

На самом деле, септик — это сборщик отложений с анаэробными бактериями.Конструктивно это резервуар — герметичный или без дна. Есть модели, состоящие из не-

сколько емкостей, связанных трубами и переливами. Тяжелые частицы опускаются на дно, наиболее жидкая фракция последовательно течет из камеры в камеру. Поселившись таким образом, сливы постепенно очищаются.

Теоретически, чем больше камер (емкостей) у септика, тем лучше и надежнее он. Но на практике в сложных системах существует более высокий риск выхода из строя, их эксплуатация обходится дороже, поскольку многие компоненты требуют периодического обслуживания.Кроме того, как правило, наибольшее количество осадков остается в первом разделе. Таким образом, нет необходимости усложнять септик, три контейнера являются оптимальными.

Часть большого целого

Septic — это автономное устройство. Благодаря анаэробным процессам, сливы оставят в нем где-то 65% загрязняющих веществ. Что делать с вонючей влагой, которая все еще далека от идеального состояния? Его выливают в дренажный колодец или забирают через так называемое «поле фильтрации» (участок земли, специально отведенный от дома для очистки воды путем фильтрации через почву).Поэтому на этом земельном участке необходимо иметь этот дренажный колодец или место, достаточное для организации «фильтрационного поля». Что делать с отложениями, накапливающимися на дне камер? Периодически сгребается. Увы, без мусорщика не обойтись. Итак, необходимо обеспечить свободный доступ грузовика к септику. Эти моменты необходимо учитывать при выборе автономной канализации.

Септик, Лос или очистная станция?

«Плюсы» и «минусы» септиков

Поддержание работоспособности после длительных перерывов в использовании.

Некоторые модели не требуют электрического подключения.

Низкая степень очистки сточных вод — до 65%.

Возможны неприятные запахи вблизи установки.

Установка требует значительного места на сайте.

Сервис требует подъездных путей.

Комплексная установка объемного и тяжелого оборудования.

Септик — не лучшее решение с высоким уровнем грунтовых вод, и если на участке глина.

Что такое биосептик

Это тип септика, в котором процесс очистки усиливается за счет регулярной загрузки бактериальных препаратов.

В его конструкции предусмотрен биофильтр — небольшой резервуар с химически инертной, устойчивой к гниению засыпкой. Это могут быть, например, пенопластовые шарики, шунгизит, керамзит или ракушечник. Засыпка является отличной средой для роста бактериальных колоний и в то же время играет роль механического фильтра — он удерживает твердые фрагменты канализационных стоков. Степень очистки у биосептиков несколько выше, чем у обычных, и на дне камер образуется меньше осадка.То есть, при прочих равных условиях мусорщик будет вызываться реже.

Что такое аэротенк

Фактически, первоначально резервуар назывался резервуаром, в котором очищенные стоки смешивались с активным илом — биоценозом микроорганизмов, которые могут поглощать органику. Сегодня аэротенки часто называют установками глубокой биологической очистки, включая этот резервуар. Своего рода биосептик? Возможно, мы можем так сказать. Но, безусловно, разница между аэротенком и септиком с биофильтром принципиальна: здесь используются другие бактерии, аэробные.

Работа системы основана на биологическом окислении с доступом воздуха, который закачивает компрессор. Из-за аэрации процесс окисления происходит равномерно по всему объему. «Конечный продукт» — шлам без запаха — подается в специальный отсек. Отфильтрованная вода не нуждается в обработке!

ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Любой VOC рассчитан на определенное количество пользователей. Для расчета объема очистных сооружений рекомендуется исходить из 200 л / сутки на человека.Объем одновременного сброса сточных вод («залповый сброс») также важен. Этот показатель может сильно повлиять на качество уборки. Чем больше пропускная способность ЛОС в день, тем больше должно быть резервов для одновременного приема разрядов от различных водопроводных агрегатов в течение часа.

Септик, Лос или очистная станция?

«Плюсы» и «минусы» аэротенка

Высокая степень очистки сточных вод — продукт не имеет запаха.

Возможность установки в вентилируемом подвале. Резервуар для аэрации не нужно погружать в землю, как септик (требуется подъемный вентилятор!).

На сайте сэкономлено место — «поле фильтрации» не требуется.

Зимой аэротенки более эффективны, чем септики (аэробные процессы происходят с выделением тепла, анаэробные процессы с абсорбцией).

Приобретение и периодическая загрузка биопрепарата не требуются.

Для компрессора требуется постоянная подача электроэнергии (она должна работать непрерывно).

Необходима постоянная динамика потока (бактерии быстро погибнут без питания).

Станция биоремедиации

Эффективные ЛОС (обеспечивающие очистку до 98%), устройства, объединяющие несколько методов очистки сточных вод, а также очистные сооружения, способные перерабатывать приличные количества сточных вод, обычно называются установками биологической очистки.

В таких системах имеется аэротенк с компрессором. Существуют варианты, сочетающие аэробные и анаэробные технологии, оснащенные УФ-дезинфектором, насосами. В то же время электроэнергия для эксплуатации канализационных систем расходуется скромно.

Независимо от количества пользователей, станция биоремедиации очищается без накопления стоков. На выходе получается технологическая вода без запаха, которую можно использовать на месте.

«Плюсы» и «минусы» станции

Качество обработки жидких отходов составляет до 98%.

Покупка биологического продукта не требуется.

Минимальная занимаемая площадь на участке;

Стабильная работа станции при высоких грунтовых водах.

Отсутствие запахов и загрязнение территории.

Регулярное обслуживание не требуется.

Простая установка и настройка оборудования.

Требуется постоянная подача электроэнергии (но потребление электроэнергии минимально).

На некоторых станциях требуется регулярный сток сточных вод, хотя для сезонной жизни можно использовать комплекс биологической очистки.

Септик, Лос или очистная станция?

Септик проигрывает?

По качеству очистки — да, обычный септик значительно теряет аэротенк и станции. После септика, вы не можете слить воду только где-нибудь. Конечно, важны компактный монтаж, простота монтажа и эксплуатации — и здесь септики не на высоте. Так почему же они продолжают производить и приобретать их? Это не просто цена. Если речь идет о даче, а не о доме постоянного проживания, септик может стать разумной покупкой.

И там, где электроснабжение нестабильно (особенно там, где просто нет электричества), оно вне конкуренции.

---

Установка очистки сточных вод: видео

Также по теме Септик или ЛОС можете прочитать эту статью

© Автор Т.Каракулова Фото: Макита, ОдинЭко, septiki-tut.ru

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Как часто нужно чистить септик — профессиональный совет Перекачка септика — как часто…

Мини-ванна своими руками — фотографии и рисунки Как построить мини-ванну Хочу сказать …

Септик в районе с высоким уровнем грунтовых вод своими руками — как мы его построили Do-it Септик просто …

Как мы поставили ЛОС (септик) на даче — наши отзывы и опыт ОЧИСТКА СТАНЦИИ В коттедже Тот, кто …

Как защитить септик от затопления ВОДОЗАЩИТА Септика КЛЕЙ ДЛЯ ВОДОЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ Осень…

Как бороться с водой заводи Водоснабжение и затопление -…

Туалет-туалет своими руками — это еще одно устройство Как сделать свою дачу …

---

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

.

частных колодцев Главная | Частные Водные Системы | Питьевая вода | Здоровая вода

Многие люди в Соединенных Штатах получают воду из частных колодцев подземных вод. Правила EPA, защищающие общественные системы питьевой воды, не распространяются на частные скважины. В результате владельцы частных скважин несут ответственность за обеспечение безопасности своей воды от загрязнений. Здесь вы можете найти информацию об основах скважин, надлежащих методах размещения и расположения скважин, о тестировании и частоте проведения испытаний скважин, правильной обработке скважин и обслуживании скважин, а также информацию о выходе из эксплуатации скважин, распространенных заболеваниях и связанных с ними загрязнителях. с колодцами, аварийной обработкой скважин и ответами на часто задаваемые вопросы о колодцах.

грунтовых вод и скважин

Когда падает дождь, большая часть его впитывается в землю. Вода, которая не используется растениями, движется вниз через поры и пространства в скале, пока не достигнет плотного слоя породы. Вода, пойманная в ловушку под землей в порах и пространствах над плотным каменным барьером, называется грунтовой водой, и именно такую ​​воду мы получаем при бурении скважин. Другим распространенным термином для подземных вод является «водоносный горизонт» или «подземный водоносный горизонт».

Факты о

частных колодцев подземных вод

• Более 15 миллионов U.Семьи S. полагаются на частные, бытовые колодцы для питьевой воды ¹ .
• Все частные колодцы используют грунтовые воды. Если загрязненные грунтовые воды потребляются, это может вызвать заболевание. Загрязнение грунтовых вод может быть вызвано просачиванием через свалки, вышедшими из строя септиками, подземными топливными баками, удобрениями и пестицидами, а также стоками из городских районов.
• Важно, чтобы частные колодцы подземных вод регулярно проверялись, чтобы гарантировать, что вода безопасна для питья.
• Обычно частные системы водоснабжения, которые обслуживают не более 25 человек не менее 60 дней в году и имеют не более 15 подключений к услугам, не регулируются EPA.

,

Защитите воду вашего дома | Частные колодцы питьевой воды

На этой странице:

---

Тестирование скважин для защиты вашей воды

Частота тестирования

Ежегодно проверяйте свою частную скважину на общее количество кишечных бактерий, нитратов, общего количества растворенных твердых веществ и уровней pH. Если вы подозреваете наличие других загрязняющих веществ, вам следует проверить их также. Вы также можете связаться с местным отделом здравоохранения, чтобы узнать, какие вещества распространены в подземных водах вашего района.

Возможно, вы захотите чаще проверять, живут ли в вашем доме маленькие дети или пожилые люди или кто-то в вашем доме беременен или кормит грудью. Эти слои населения часто более уязвимы к загрязнителям, чем другие.

Вы также должны немедленно проверить свою частную скважину, если:

• В вашем районе есть известные проблемы с водой или питьевой водой
• Условия, прилегающие к вашей скважине, значительно изменились (т. Е. Наводнения, земельные беспорядки, а также новое строительство или промышленная деятельность)
• Вы заменяете или ремонтируете любую часть вашей системы скважин.
• Вы заметили изменение качества воды (то есть запах, цвет, вкус).

Кроме того, владельцы скважин также должны определить, находится ли грунтовая вода, на которую вы полагаетесь для домашнего использования, под прямым воздействием поверхностных вод. Подземные воды под прямым воздействием поверхностных вод подвержены загрязнению от деятельности на поверхности. Прямое влияние определяется на сайте по сайту в соответствии с критериями государственной программы. Чтобы найти государственное агентство для связи, пожалуйста, нажмите здесь.

Определение причин для проверки вашей воды

В приведенной ниже таблице перечислены общие условия или близлежащие виды деятельности, о которых должны знать владельцы скважин, и вещества, которые вы должны рассмотреть, чтобы убедиться, что ваша скважина безопасна. Не все перечисленные вещества представляют собой непосредственную или долгосрочную проблему со здоровьем, а некоторые влияют на качество жизни, такие как внешний вид, вкус и запах.

PH

Условия или близлежащие виды деятельности:	Тест на:
Периодические желудочно-кишечные заболевания	Колиформные бактерии
Сантехнические или бытовые линии, содержащие свинец	pH, свинец, медь
Радон в воздухе или в помещении обогащен радоном	радон
Коррозия труб, сантехника	Коррозия, рН, свинец
Близлежащие районы интенсивного земледелия	Нитраты, нитриты, пестициды, колиформные бактерии
Уголь или другие добычные работы около	Металлы, pH, коррозия
Газовые буровые работы около	Хлорид натрия, бария, стронция
Свалка, свалка, свалка, фабрика, заправка или химчистка около	Летучие органические соединения, общее количество растворенных твердых веществ, pH, сульфат, хлорид, металлы
Запах бензина или мазута, а также возле заправочной станции или закопанных топливных баков	Летучие органические соединения
Неприятный вкус или запах	Сероводород, коррозия, металлы
Витражная сантехника, прачечная	Железо, медь, марганец
Соленый вкус и морская вода или сильно засоленная дорога около	Хлорид, общее количество растворенных твердых веществ, натрий
Чешуйчатые остатки, мыло не пенится	Твердость
Быстрый износ водоочистного оборудования	, коррозия
Смягчитель воды, необходимый для обработки жесткости	Марганец, железо
Вода выглядит мутной, пенистой или цветной	Цвет, моющие средства

Где проверить свою воду

Используйте только лаборатории, сертифицированные для тестирования питьевой воды.Чтобы найти сертифицированную лабораторию в вашем штате, вы можете связаться с:

Результаты испытаний

Результаты вашего теста на воду должны включать концентрацию веществ, которые вы тестировали. Это может также включать, превышает ли концентрация вещества национальный первичный или вторичный стандарт питьевой воды. В случае, если результаты вашего теста не сравниваются с национальными стандартами здравоохранения EPA, они предоставляются для вашей справки:

Лечение

Если обнаружено, что содержание загрязняющих веществ превышает стандарты здоровья в вашей пробе, обратитесь в ваш отдел общественного здравоохранения, чтобы выполнить конкретные шаги, и проведите повторную проверку вашей скважины для подтверждения наличия и концентрации загрязнителя.Некоторые проблемы могут быть решены быстро. Например, высокие концентрации бактерий иногда можно контролировать, добавляя дезинфекцию в скважину, такую ​​как: хлор, озон, ультрафиолетовый свет и электронное излучение. Более конкретную информацию можно найти в руководстве Центра по контролю за заболеваниями по очистке питьевой воды для домашнего использования.

Процессы очистки на месте, такие как дезинфекция, дистилляция и фильтрация, могут удалить загрязнения, содержащиеся в вашей колодезной воде. Однако, в зависимости от загрязнителя, его концентрации и состояния скважины, вам может потребоваться новый источник воды или для бурения новой скважины.

Начало страницы

---

Предотвращение загрязнения водозаборных скважин

Защитите свое водоснабжение, тщательно управляя действиями около источника воды. Для домашних хозяйств, использующих домашнюю скважину, это включает в себя удаление загрязняющих веществ от провалов и самой скважины. Храните опасные химические вещества в септических системах.

• Наклоните участок вокруг скважины для отвода поверхностного стока от колодца.
• Установите крышку или санитарное уплотнение для предотвращения несанкционированного использования или проникновения в скважину.
• Вести точный учет технического обслуживания скважины, такой как дезинфекция или удаление осадка, что может потребовать использования химических веществ в скважине.
• Нанимайте сертифицированного бурового бурильщика для строительства, модификации или закрытия или закрытия новых скважин.
• Избегайте смешивания или использования пестицидов, удобрений, гербицидов, обезжиривателей, топлива и других загрязняющих веществ вблизи скважины.
• Не выбрасывать отходы в сухие или заброшенные колодцы.
• Не отрезать обсадную трубу под поверхностью земли.
• Прокачивайте и осматривайте септические системы так часто, как это рекомендовано местным отделом здравоохранения.
• Никогда не выбрасывайте агрессивные химикаты, растворители, нефтепродукты или пестициды в септическую систему или в сухую скважину.
• Периодически осматривайте открытые части скважины на наличие проблем, таких как:
  • Трещины, коррозия или повреждение обсадной колонны
  • Сломанная или отсутствующая крышка скважины
  • Отстаивание и растрескивание поверхностных уплотнений
• Регулярно проверяйте целостность любых надземных и подземных резервуаров, в которых хранится топливо для дома, дизельное топливо или бензин, в вашей собственности
• Свяжитесь с местным отделом здравоохранения или природоохранным агентством, чтобы убедиться, что деятельность и промышленность, расположенные на вашей территории или рядом с ней, находятся на безопасном расстоянии от вашего колодца.

Начало страницы

---

Определите потенциальные источники загрязнения в вашем сообществе

Помимо области рядом с колодцем питьевой воды, вы должны знать о других возможных источниках загрязнения, которые могут уже присутствовать в вашем сообществе или могут перемещаться в этот район.

Проконсультируйтесь с местным экспертом, чтобы узнать физические и химические свойства подземных вод, на которые вы полагаетесь, и наличие любых потенциальных загрязнителей питьевой воды.Такие эксперты могут включать, но не ограничиваются:

• Чиновники местного департамента здравоохранения
• сотрудников Государственного агентства по охране окружающей среды
• Агенты для расширения сельского хозяйства
• должностных лиц системы общественного водоснабжения
• Местные профессиональные геологи и инженеры-строители

Узнайте о существующих и предлагаемых объектах, которые могут загрязнять вашу питьевую воду. Проверьте местную газету на наличие объявлений или позвоните в свою комиссию по планированию или зонированию, чтобы найти слушания или призывы к зонированию по проектам развития, строительства или промышленности.Посетите эти слушания, запланируйте встречи или призывы зонирования. Задайте вопросы, чтобы гарантировать, что ваша питьевая вода будет защищена во время строительства и эксплуатации объекта. Убедитесь, что у проекта есть планы по управлению ливневыми стоками и любыми сточными водами, которые он может производить. Запросите проект отчета о воздействии на окружающую среду, чтобы подтвердить, что он включает обзор источников питьевой воды.

Начало страницы

---

Защитите свою воду после стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации

Наводнения, землетрясения, оползни и другие стихийные бедствия могут повлиять на безопасность вашей питьевой воды, позволяя загрязняющим веществам попадать в вашу систему частных колодцев.Если вы подозреваете, что ваш колодец питьевой воды может быть загрязнен после наводнения или другого стихийного бедствия, свяжитесь с вашим местным или государственным департаментом здравоохранения или природоохранным агентством для консультации по осмотру и тестированию вашей скважины. Если возможно, используйте подрядчика с опытом обслуживания скважин для питьевой воды, чтобы осмотреть и проверить вашу скважину.

Этапы реагирования на наводнение в колодце

• Держитесь подальше от скважинного насоса во время затопления, чтобы избежать поражения электрическим током.
• Не пейте и не стирайте из затопленного колодца, чтобы не заболеть.
• Получите помощь от скважины или подрядчика по очистке и дезинфекции скважины перед включением насоса.
• После того, как насос снова включается, прокачивайте скважину до тех пор, пока вода не станет чистой, чтобы очистить колодец от паводковой воды.
• Если вода не очищается, обратитесь за консультацией в окружную или государственную службу здравоохранения или службу распространения знаний.

EPA предлагает более конкретные шаги для владельцев скважин, чтобы следовать в своем кратком руководстве «Что делать после потопа».

Колодец, стихийное бедствие и аварийное реагирование

Наводнение является частой причиной загрязнения частных скважин.Однако существуют и другие чрезвычайные ситуации, которые могут повлиять на безопасность воды в колодце. Центр контроля заболеваний (CDC) имеет веб-сайт, посвященный подготовке к стихийным бедствиям и суровой погоде, реагированию на них и выживанию.

Полезные страницы CDC для владельцев скважин:

Начало страницы

,