Арматура в фундаменте как закладывать: К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Содержание статьи

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см²

.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см². Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см² (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см²)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см², а это больше чем 2,8 см², которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см². Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см², чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки.

Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут. 

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

• Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

  По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

• Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Армирование фундамента: какую арматуру заложить в фундамент?

Многие задаются вопросом: какой диаметр арматуры можно применить при выполнении фундамента под жилой дом, дачу или коттедж? Ниже я приведу полезную информацию, которая вам будет полезна.

Какой диаметр арматуры можно использовать при выполнении фундамента?

Какую арматуру нужно закладывать в фундамент?

Весьма часто фундаменты малоэтажной застройки армируют арматурой либо недостаточной по сечению (например, применяют кладочные сетки из проволоки диаметром 3…4 мм), либо арматурными стержнями больших диаметров 20 мм и более.

Для этого случая приведем значения минимально допустимых диаметров продольной и поперечной арматуры при армировании фундамента на основании различных внутриведомственных нормативов, табл. 1.

Таблица 1

Минимально допустимые диаметры стальной арматуры для армирования фундаментов

Область применения арматуры	Минимальный диаметр арматурных стержней	Источник (нормативный документ)
Продольная рабочая арматура на участке фундамента длиной 3 м и менее	10 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных изделий» (М:, 2007 г. )
Продольная рабочая арматура на участке фундамента длиной более 3 м	12 мм
Конструктивная арматура	Сечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты	п.3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения (М:, Стройиздат, 1978 г.)
Поперечная арматура (хомуты) вязанных каркасов	не менее 6 мм	п.8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения.
Поперечная арматура (хомуты) вязанных каркасов высотой 80 см и менее	6 мм	п.3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения (М:, Стройиздат, 1978 г.)
Поперечная арматура (хомуты) вязанных каркасов высотой более 80 см	8 мм

Думаю, эта информация вам будет полезна.

Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте в комментариях ниже или воспользуйтесь формой обратной связи в шапке сайта.

Автор статьи — эксперт GIDproekt

Исмагилов Андрей Олегович

какую арматуру закладывают в фундамент

Армированный фундамент спасает дом от разрушения. Но над выбором арматуры придется поразмышлять: ее выполняют из стали разных классов и из стекловолокна. Так какую арматуру лучше заложить в фундамент?

Узнайте больше о том, зачем и как армировать фундамент.

Стальная арматура

Для фундамента используют стальную строительную арматуру класса А1 и А3.

Арматура класса А1 гладкая, поэтому используется в основном в не нагруженных частях конструкции — там, где бетон не подвержен растяжению. Если говорить о ленточном фундаменте, то это поперечное и вертикальное армирование. Такую арматуру еще называют монтажной, потому что она служит для создания единого каркаса.

У арматуры класса А3 ребристая поверхность и повышенная прочность: ее изготавливают из высоколегированной стали с примесями хрома, титана, марганца, кремния. Такая арматура дает наилучший контакт с бетоном и хорошо противостоит нагрузкам на растяжение. Ее следует применять в наиболее уязвимых местах фундамента. К тому же она обычно толще монтажной.

Под легкие дома до 50 т можно брать рабочую рифленую арматуру диаметром 8-10 мм, а монтажную — 6 мм. Для домов тяжелее используют прутья в 12-16 мм. Тонкая строительная арматура до 10 мм производится в бухтах и в прутках, а вот более толстая только в виде прутьев.

Стеклопластиковая арматура

Стеклопластиковую арматуру разработали еще в 60-х годах прошлого века, но стоила она недешево, поэтому применяли ее только в условиях сурового климата. Развитие химической промышленности сделало этот материал доступным каждому потребителю. Теперь стеклопластик используют так активно, что специалисты разработали и утвердили ГОСТ 31938-2012 для такого вида арматуры.

Арматура из стеклопластика бывает гладкой и рифленой, тонкой и толстой — правила применения арматуры сохраняются и здесь. Но есть плюс: стеклопластиковые прутки диаметром 8 мм равнозначны 12-миллиметровой стальной арматуре.

Таблица соответствия диаметров стальной и стеклопластиковой арматуры

Какими еще преимуществами обладает стекловолокно:

• Стекловолокно не поддается коррозии: ему не страшна щелочная и кислотная среды.
• Полимерные материалы, из которых изготавливают стеклопластиковую арматуру, обладают куда более низкой теплопроводностью, чем сталь. А значит, при армировании фундамента такой арматурой не возникнет мостиков холода, что важно для нашего климата.
• При использовании стеклопластика в бетонных конструкциях в последних не образуется трещин, потому что коэффициенты теплового расширения этих двух материалов близки по своим значениям.
• Такая арматура прочнее на растяжение: для стальных прутков этот показатель составляет 400 МПа, а для стеклопластиковых — 800-1400 МПа.
• Полимерные материалы не проводят электрический ток и не создают радиопомех.
• Вес стеклопластиковой арматуры меньше металлической в 8-10 раз, что позволяет не утяжелять конструкцию при дальнейшем использовании легких пеноблоков и газоблоков (при использовании тяжелых материалов разницу в весе двух видов арматур можно не учитывать).
• Стеклопластиковая арматура обычно поставляется в бухтах, что облегчает ее транспортировку и дает возможность монтировать армирующие конструкции с минимумом швов. А именно места стыков арматуры являются самыми слабыми в каркасе.

Стекловолокно имеет и крупный недостаток: низкая прочность на излом. Поэтому при отсутствии повышенных требований к коррозионной устойчивости, теплопроводности и диэлектрическим характеристикам следует выбрать стальную арматуру. В любом случае подходящую арматуру для армирования фундамента вы легко найдете на Где Материал.

Арматура для фундамента – какую лучше использовать? + Видео

Арматура для фундамента — это важный элемент основания дома. На него воздействуют всевозможные нагрузки. Именно поэтому для заливки фундамента используется железобетон (бетон с каркасом из арматуры).

1 Типы арматуры, используемой в фундаменте

Для заливки фундамента используется бетон. Но этот материал хоть и отличается высокой прочностью и долговечностью, является довольно хрупким. Поэтому дополнительно он укрепляется арматурой. Раньше в основном использовались только металлические прутья, однако современные технологии расширили выбор.

Сегодня для укрепления фундамента применяются 2 основных вида арматуры:

1. Металлический. Представляет собой стальные прутья. Наиболее часто используются стрежни, имеющие круглую форму сечения. Для улучшения прочностных характеристик прутки имеют ребристую винтовую поверхность.
2. Стеклопластиковый. Композитные прутки были изобретены еще в конце 70-х гг. XX века, однако стали использоваться при строительстве фундамента сравнительно недавно. Постепенно начали вытеснять металлический тип. Изготовлены они из прочного стеклопластика. Главное преимущество таких стержней заключается в стойкости к коррозии, чего не скажешь о стальных прутках.

Арматура для фундамента

Какая арматура лучше: металлическая или стеклопластиковая? Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, второй вариант появился недавно, и на практике пока не доказаны его долговечность и прочность.

Основным параметром арматуры является ее сечение (диаметр). Металлические прутки выпускаются диаметром от 5 до 32 мм, стеклопластиковые — от 4 до 20 мм. Благодаря этому можно подобрать оптимальный вариант под строительство любого здания или сооружения, обеспечивая при этом необходимую прочность основания.

При возведении частных домов используются стальные стержни диаметром 8-16 мм. То, какую арматуру использовать при заливке фундамента, зависит и от его типа. Для ленточного, плитного, свайного оснований стальные стержни подбираются отдельно.

Использование стальных стержней при возведении домов

Кроме того, металлическая арматура подразделяется на 2 вида: с ребристой или гладкой поверхностью. Первый вариант используется в зонах, на которые приходятся растягивающие нагрузки. Гладкие стержни применяются, как правило, в качестве соединительных перемычек. И на них не оказывают воздействие основные нагрузки.

Различается арматура для фундамента и по марке стали. Для изготовления прутков может применяться углеродистая и низколегированная сталь. Марка материала выбирается потребителем либо указывается непосредственно самим заводом-изготовителем.

То, какая арматура нужна для фундамента, зависит от множества факторов. Необходимо учитывать тип грунта, сезонные деформации, мощность строящегося здания и все нагрузки. Не меньшее значение в выборе типа прутков имеет и вид основания (ленточное, плитное, буронабивное).

2 Сборка металлического каркаса

Арматура в фундаменте устанавливается по-разному. Как правило, изначально собирается металлический каркас из арматуры, который затем устанавливается в опалубку. Способ сборки каркаса тоже может быть различным.

Сборка металлического каркаса

При промышленном строительстве зданий и сооружений металлические прутки собираются в каркас при помощи точечной сварки. Это позволяет быстро собирать металлическую конструкцию. Однако такой способ имеет свои нюансы. Во-первых, сварить каркас можно только из тех стержней, которые имеют в маркировке букву «С». Во-вторых, с помощью сварки получается жесткое соединение, что относится к недостаткам. Постоянное воздействие нагрузки требует наличия люфта в местах соединения, что исключается при сварке. В-третьих, в месте сваривания прутки теряют свою первоначальную прочность.

Вторым популярным способом создания каркаса является вязка стальных стержней. Для выполнения процесса используется специальная вязальная проволока. С ее помощью создаются и закручиваются петли в местах пересечения стальных стержней.

Вязка стальных стержней

Обвязка фундамента, в отличие от сваренного каркаса, имеет люфт, что оставляет небольшую свободу движения. Изготавливать ее можно из любой арматуры, а прочность прутков сохраняется на первоначальном уровне.

3 Армирование фундамента

Укладка стержней в фундамент зависит от его типа. Для каждого отдельного вида схема различна. Для ленточного основания используются прутки диаметром 10-14 мм. Выбор зависит от нагрузки: чем мощнее строящееся здание, тем толще должна быть арматура.

Ленточное основание, какой бы высоты оно ни было, требует устройства только 2 армирующих поясов: один располагается сверху, второй — снизу. Каждый пояс выполняется из 2 продольных ребристых стержней, соединенных перемычками из гладкой арматуры диаметром 8 мм.

Армирование ленточного основания

Важно знать, что стержни должны быть полностью утоплены в бетон, никаких концов выглядывать не должно. Это обеспечивает долговечность и надежность каркаса.

Армирование плитного фундамента требует значительных вложений, как и устройство самого основания. Плитный фундамент — это самый надежный и прочный, но в то же время и наиболее дорогостоящий тип основания.

Для усиления плитного основания применяются прутки с ребристой поверхностью диаметром 10-16 мм. Диаметр стержней выбирается, исходя из типа грунта и мощности здания. Чем сложнее условия строительства, тем толще стержни.

Усиление плитного фундамента

Армирование заключается в укладке 2 стальных поясов, которые имеют клетки со сторонами размером 20 см.

Для усиления буронабивного основания используются стержни диаметром 10 мм. В одну сваю устанавливаются 2-4 прутка. Иногда устанавливается большее количество стержней. Количество зависит от диаметра заливаемой сваи. Прутки должны располагаться не менее чем за 50 мм от стенок сваи и устанавливаться на специально подготовленную площадку. Для связки используется поперечная гладкая арматура сечением 6 мм.

4 Сколько нужно арматуры?

Прежде чем покупать арматуру для усиления фундамента, необходимо рассчитать требуемое количество. Для каждого вида основания количество определяется индивидуально. Правила подсчета регламентируются нормативными документами.

Для ленточного фундамента, согласно СНиП 52-01-2003, относительное содержание продольных стержней должно быть свыше 0,1% от общей площади сечения железобетонного объекта. То есть учитывается соотношение общей площади сечений прутков и площади ленты.

Стержни в ленточном фундаменте

Сколько арматуры нужно для плитного фундамента? Определение количества проводится аналогично его расчету при заливке ленточного основания.

Арматура в плитном основании

О количестве требуемой арматуры при строительстве буронабивного фундамента сказано выше. Расчет провести несложно, учитывая количество прутков в одной свае и общее количество самих свай.

Естественно, арматуры не должно быть меньше чем положено. От этого зависит прочность фундамента. А это, в свою очередь, сказывается на надежности здания в целом и на безопасности его использования.

Таким образом, арматура играет важную функцию в создании прочного, надежного и долговечного основания.

При этом необходимо правильно рассчитать количество используемых прутков, подобрать оптимальный диаметр и тип прутков.

Армирование бетонного фундамента: вязка каркаса и установка

Фундамент является частью здания, которая располагается внизу и принимает основные нагрузки, передавая их пластам почвы. Есть несколько методов изготовления бетонного основания. Строители выбирают тот или иной метод в зависимости от особенностей грунта, массы строения и других факторов. Так, при возведении малоэтажных домов чаще всего закладывают ленточные фундаменты. Важно, чтобы бетонная основа здания была прочной и долговечной. Чтобы укрепить ее, специалисты прибегают к армированию бетона. При этом важно принимать во внимание, что разные виды оснований из бетона предполагают применение разных стяжек и способов армирования.

Преимущества армирования фундамента

Установка арматуры помогает сделать бетон более качественным и прочным. Следовательно, здание, которое стоит на таком фундаменте, будет устойчивым и долговечным. Использование стяжки необходимо для того, чтобы со временем основание не подвергалось воздействию различных факторов. Стяжка помогает укрепить конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Вязка каркаса арматуры

Вязка армированной сетки на каждом углу бетонного строения требует особой тщательности. Прутья загибают, а перехлесты – прячут в цементные стены. Чтобы определить, насколько прочна армированная вязка для стяжки основания, можно встать непосредственно на каркас. Правильно сделанная конструкция выдержит вес рабочего, и не будет деформироваться. Размещать прутья арматуры следует следующим образом:

1. Перед тем как осуществить вязку и заливку бетона, нужно высчитать нагрузку бетона на основание. Эта величина позволит определить расход стройматериала (диаметр и объем прутьев при армировании).
2. Во время изготовления каркаса особое внимание нужно обратить на возможную максимальную нагрузку, которая будет оказываться на основание вследствие деформации грунта.
3. Чтобы бетон сделать крепче, арматуру следует поместить в бетонный раствор на глубину пять сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Виды армирующих сеток для фундаментов

На современном рынке строительных материалов представлены четыре основных вида армированных сеток, которые используются для стяжки и других работ:

1. Рабочая. При работе с фундаментом строители используют это изделие для противодействия растягиванию и давлению, которые возникают при нагрузках как извне, так и изнутри.
2. Распределительная. С ее помощью можно закрепить прутья рабочей армирующей сетки, – это будет способствовать правильному распределению нагрузок.
3. Монтажная. Такое армирование применяется при установке каркасов в нужное положение. После заполнения фундамента бетоном арматуру можно демонтировать.
4. Хомуты. Используются для создания каркасов, несут некоторые нагрузки на себе. Хомуты схожи с распределительной армирующей сеткой.

Помимо этого, арматура бывает гладкой, рифленой. Применение рифленого каркаса позволяет повысить сопряжение бетона и армирующей стяжки.

Вернуться к оглавлению

Правила армирования

Установка каркаса в бетоне – сложный процесс, от правильности выполнения которого будет зависеть прочность фундамента. Перед армированием и закладкой основания из бетона, нужно произвести расчет всех нагрузок. Расчеты позволят подобрать правильный вид армирующей сетки. Для этого следует обратиться к специалисту.

Однако для стяжки фундамента существуют общие советы и рекомендации. При выполнении работ важно учитывать, что при строительстве малоэтажных зданий каркас скрепляется при помощи проволоки, а не сварочного аппарата, поскольку сварка изменяет свойства металлических прутьев на швах, что отрицательно сказывается на армирующей сетке. Кроме того, каркас необходимо располагать в конструкции основания здания (расстояние – минимум пять сантиметров от поверхности). Углы армируют при помощи согнутых прутьев. Сетку нужно очистить от ржавчины и сора, так как они снижают контакт каркаса с бетонной смесью.

Вернуться к оглавлению

Армирование монолитного ленточного фундамента

Для укрепления ленточного основания строения необходимо установить опалубку из древесины. В почву вбивают армирующую сетку, длина которой должна равняться глубине фундамента. Арматуру следует расположить на расстоянии пятидесяти миллиметров от деревянной опалубки. В котлован необходимо установить подставки для арматуры высотой в сто миллиметров. Можно приобрести их в специализированном магазине или воспользоваться кирпичами. Затем к штырям необходимо закрепить перемычки, а область пересечений скрепить проволокой.

Вернуться к оглавлению

Армирование плитного фундамента

Армирование плит предполагает использование армирующего каркаса из стали, который располагается внутри бетона. Сначала вам понадобится вырыть котлован, проверяя размеры с помощью специального уровня. Под основание укладывают подушку, в состав которой входит гравий, песок. Затем подушку гидроизолируют и укладывают на плиты. После проведения всех необходимых работ (укладка подушки, гидроизоляция) можно приступать к установке арматурного каркаса.

Для начала следует создать две армирующие сетки (диаметр каждой клетки – двадцать на двадцать сантиметров) из прутьев. Когда сетки будут готовы, одну из них располагают на нижнем слое гидроизоляционного материала, другую – в нескольких сантиметрах от поверхности плиты. Для армирования таких изделий устанавливают опалубку по всему периметру плитки. Она должна в точности повторять очертания строения. Каркас прикрепляют к стойкам, стоящим в вертикальном положении с внешней стороны основания. Стенки щитов накрывают картоном, при помощи которого можно удержать жидкость в цементной смеси. Затем раствор, залитый в деревянную опалубку, тщательно утрамбовывают.

Вернуться к оглавлению

Армирование столбчатого (свайного) фундамента

Армирование столбчатого фундамента.

Как правило, свайное основание делают на рыхлой почве при повышенном уровне подземных вод либо на неравномерном рельефе. Специалисты применяют разные сваи, которые следует связывать с помощью ростверка (конструкции, позволяющей скреплять материалы). Ростверк может быть бетонным (армированным), выполненным из разных деталей и стройматериалов. Ростверк из железобетона считается одним из наиболее качественных вариантов.

Перед началом работ определяют состав почвы. От этого будет зависеть длина свай, а также расстояние, размеры конструкции и ее способность выдерживать нагрузки. При произведении расчетов необходимо учитывать вес будущего строения, крыши, перекрытий и других нагрузок. Для основы применяют винтовые, буронабивные материалы. Вне зависимости от выбора свай, их следует армировать, чтобы придать прочность и устойчивость. Свайное основание нужно укрепить с помощью арматуры. Диаметр прутьев при этом должен составлять десять-четырнадцать миллиметров. Ростверк армируют каркасом поясов, связанных стержнями. Верхний арматурный пояс представляет собой сетку, состоящую из горизонтальных и вертикальных металлических стержней.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Применение любого метода установки металлического каркаса в бетонное основание здания всегда требует правильного расчета всех данных: размеров изделия, объема строительных работ, количества материалов, особенностей грунта и пр.

Самое главное о ленточном фундаменте

Наша компания профессионально занимается возведением монолитных конструкций и фундаментов, убедиться в этом можно, ознакомившись с фотографиями наших работ.

Мы готовы поделиться с вами нашими знаниями об устройстве ленточных фундаментов, чтобы и вы стали немного профессионалами!

Для выбора типа фундамента необходимо учесть различные факторы .

Ленточный фундамент – самый распространенный тип фундамента при строительстве коттеджей.

И это не случайно, так как такой фундамент является самым экономичным среди всех типов фундаментов.

Перед выполнение ленточного (да и любого фундамента) необходимо выполнить чертеж – разрез стены по фундаменту. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем избежать «сюрпризов» в виде слишком выступающего цоколя (завалинка), мостиков холода.

По исполнению подразделяются:

• Монолитный
• Сборный из блоков ФБС

По конструктиву ленточный фундамент бывает:

• Простой ленточный. Он просто прямоугольный в сечении. Чаще всего высота больше ширины. Ширина чаще всего диктуется толщиной стены. Может выполнятся как монолитным, так и из боков ФБС. Разница в том, что монолитно исполненный фундамент лучше сопротивляется нагрузкам. В сборном – более высокая вероятность деформаций, сдвигов блоков относительно друг друга. Поэтому, с точки зрения сопротивления деформациям, монолитный всегда является лучшим решением. Особенно это касается устройства фундамента на глинистых грунтах – глинах и суглинках (которые дают медленную, но продолжительную деформацию под нагрузкой)
• Ленточный со сваями. По другому такой фундамент называется – свайно-ростверковый. Сваи повышают несущую способность фундамента, но ведут к удорожанию возведения фундамента. Буронабивные сваи (сваи, изготавливаемые в грунте) можно использовать не во всех условиях. Так, если грунтовые воды находятся слишком высоко, бетон в скважину не залить. В этом случае придется сделать другой тип фундамента — на монолитной подушке, или монолитную плиту.
• На монолитной подушке. Такой тип фундамента можно выполнять, если несущая способность грунта невысокая и высоко стоят грунтовые воды – и выполнить буронабивные сваи из-за этого невозможно. Такой фундамент в сечении напоминает перевернутую букву «Т». Так же, такой тип фундамента целесообразен, если вы хотите сделать высокий цоколь на плохом грунте.

Ленточный фундамент на монолитной подушке (п.Железный перебор, возводила компания House Concept)

Глубина заложения ленточного фундамента

Известно, что ленточный фундамент необходимо закладывать ниже глубины промерзания. Но внесем некоторую ясность. Ниже глубины промерзания надо закладывать подошву фундамента только в пучинистых — глинистых грунтах (глины и суглинки). В песчаном же грунте можно подошву фундамента закладывать и выше. Подготовка под фундамент тоже выполняется из непучинистых материалов – песка и щебня, и таким образом, при правильно выполненной подготовке, достаточной толщины, подошва может располагаться и выше линии промерзания грунта.

Этапы устройства:

• Выравнивание основания
• Устройство песчано-щебеночной подготовки с вибротрамбованием
• Устройство бетонной подготовки (min 50мм). Бетонную подготовку можно заменить на укладку водонепроницаемой мембраны типа «Изостуд» – такая мембрана достаточно прочная на разрыв, и она не позволит просачиваться грунтовым водам снизу, а из фундамента не «убежит» цементное молочко
• Изготовление арматурного каркаса и установка его в проектное положение
• Прокладка необходимых инженерных коммуникаций, труб
• Сборка и установка опалубки, установка закладных проходов, хомутов, деталей
• Заливка бетона в опалубку с постоянным уплотнением глубинными вибраторами
• Уход за бетоном
• Снятие опалубки
• Уборка строительного мусора

Подбетонку можно заменить мембранной гидроизоляцией. Главное — герметичное выполнение стыков (На фото — объект House Concept)

Но этим работы по устройству фундамента не заканчиваются. Необходимо будет выполнить его гидроизоляцию. А в дальнейшем – утепление и облицовку.

Обмазочная гидроизоляция фундамента (Комарова, House Concept)

Работа арматуры, устройство каркаса

Ленточный фундамент работает по типу балки. Все растягивающие напряжения в теле фундамента воспринимает арматура. Поэтому и расположение ее в ленточном фундаменте такое же, как и в балке – продольная арматура наибольшего сечения располагается в несколько рядов по нижней и верхней части фундамента. А арматура по средней линии фундамента и хомуты —  выполняют конструктивную функцию. При установке арматурного каркаса важно выдержать защитный слой – в фундаменте (из-за непосредственного контакта с грунтом) он больше, чем в наземных конструкциях. Защитный слой – это расстояние от наружной части фундамента до арматурного стержня.

Согласно нормам защитный слой арматуры равен:

Для рабочей арматуры (кроме нижней) – 30мм;

Для нижней (с бетонной подготовкой) – 35мм;

Для нижней (без бетонной подготовки) – 70мм;

Для поперечной и конструктивной – 15мм.

Защитный слой рабочей арматуры

Еще один момент – при создании каркаса арматуру обязательно связывают вязальной проволокой, предварительно выполнив нахлест арматуры. Соединение с помощью вязальной арматуры можно делать, если ее диаметр не превышает 40мм. Но мы думаем, что вы не будете настолько расточительны, чтобы приобретать такую мощную арматуру 🙂

Схема армирования ленточного фундамента (Т-образное примыкание и угол)

Нахлест рабочей арматуры

В ленточном фундаменте следует выполнять не менее:

Ар.D10мм – min нахлест 300мм
     D12мм – 380мм
     D16мм – 480мм
     D18мм – 580мм
     D22мм – 680мм
     D25мм – 760мм
     D28мм – 860мм
     D32мм – 960мм
     D36мм – 1090мм
     D40мм – 1580мм

Эти цифры приведены для растянутой арматуры. В балке растянутая арматура обычно – внизу. Но ленточный фундамент – это не совсем балка, так как работает в других от балки условиях. Здесь  растяжение может возникать как внизу, так и в верхней части. Поэтому этих величин следует придерживаться для всей рабочей арматуры. Есть нормы для сжатой зоны – нахлест  там меньше, чем для растянутой, поэтому здесь не приводим.

При прохождении арматуры углов, Т-образных стыков, рабочая арматура должна загибаться. Не допустимо выполнять в таких местах обрезать арматуру, необходимо ее загибать.

Стоимость ленточного фундамента

Складывается из следующих составляющих:

• Геодезические работы 
• Материалы на опалубку (доски в дальнейшем можно использовать, например, для стропильной системы)
• Щебень, песок (для подготовки)
• «Тощий» бетон или мембрана – под подошву фундамента
• Арматура, вязальная проволока
• Бетон
• Работа машин и механизмов (бетононасос, кран для разгрузки арматуры, и т.п.)
• Гидроизоляция обмазочная и оклеечная – мастика, рулонная гидроизоляция
• Транспортные услуги
• Работа строителей
• Мелкие расходы (гвозди, диски, макловица, ведра и т.д.)

Расчет арматуры для фундамента – рекомендации от ТК Газметаллпроект

Любой жилой дом, производственное, офисное или складское помещение монтируются на заранее подготовленный фундамент. Конструкция основания может отличаться в зависимости особенностей почвы, климатических характеристик региона, массы и размеров здания. При этом армирование фундамента является обязательным условием длительной эксплуатации объекта, без повреждений и деформаций конструкции.

Назначение арматурного каркаса в фундаменте здания

Существует несколько типов оснований, выполняемых из бетонного раствора. Наиболее востребованными считаются плитные и ленточные фундаменты, мелко- и глубокозаглубленные. Также применяются основания на сваях, глубина заложения которых зависит от параметров грунта и уровня промерзания почвы.

Для армирования фундамента применяются металлические прутья с рифленой или гладкой поверхностью, которые соединяются в жесткий и прочный каркас. Армирование выполняется в следующих целях:

• стальная основа принимает нагрузки на растяжение и изгиб, равномерно распределяет их по всей конструкции основания;
• каркас исключает деформации бетона, позволяет избежать или минимизирует образование трещин и других дефектов фундамента;
• за счет арматурного каркаса удается снизить объем используемого для заливки основания бетонного раствора, уменьшить и снизить стоимость конструкции;
• армирование делает возможным строительство дома или производственного здания на слабых грунтах, в том числе сыпучих, болотистых, в регионах с экстремально низкими зимними температурами;
• возрастает несущая способность основания, арматура делает фундамент более приспособленным к высоким нагрузкам по массе, усилиям на растяжение и деформацию.

После заливки фундамента бетонный раствор постепенно набирает прочность. При этом монолит приобретает высокую прочность к сжатию, но не отличается хорошими показателями на растяжение. Арматурный каркас позволяет поднять данные параметры на должный уровень.

Как правильно рассчитать арматуру для фундамента

Для монтажа прочного и долговечного фундаментного основания необходимо выполнить расчет арматуры и каркаса. Такой подход обеспечивает соответствие требованиям нормативных документов. Для правильного расчета необходимо учитывать следующие моменты:

• в качестве конструктивных элементов лучше всего закладывать металлические прутья с рифленой поверхностью, толщина которых начинается от 12 мм – посмотреть каталог арматуры для фундамента;
• оптимальным является использование проката марки А400, А500 и А240;
• все расчеты выполняются в соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003 и 2.02.01-83;
• при проектировании учитываются характеристики грунта, для каменистой, болотистой, сыпучей почвы арматурный каркас будет отличаться;
• обязательно учитывается при расчетах суммарная нагрузка на конструкцию, которая складывается из собственного веса фундамента, массы стен, перекрытий, перегородок, установленного в здании оборудования и предметов повседневного использования, среднегодового количества осадков;
• обязательно учитывается запас прочности, каркас должен быть прочнее расчетных показателей на 5-10%;
• несмотря на большое количество доступных онлайн-калькуляторов, расчет арматуры с их использованием получится приблизительным, желательно воспользоваться услугами специалиста в данной отрасли.

Выполняя указанные правила расчета арматурного каркаса можно быть уверенным в прочности и долговечности бетонного основания. При движении грунта, больших климатических и механических нагрузках, фундамент не получит повреждений. Соответственно стенам здания не угрожают деформации, появление трещин и щелей.

Конструктивное исполнение каркаса

В зависимости от типа и сложности фундамента, арматурный каркас может быть выполнен несколькими способами. Соответственно расчеты также отличаются для конструкций плитного, ленточного, свайного и других типов. После выбора подходящей схемы каркаса выполняется подбор необходимых комплектующих. Рассчитывается количество и длина прутьев, объем армирующей сетки. Необходимо определиться со способом соединения стержней между собой, направленностью конструкций, сечением металла и другими характеристиками.

Стандартный каркас собирается из прутков, расположенных в продольном и поперечном направлениях. Шаг ячеи определяется нагрузкой на основание, а для соединения используется технология сварки, вязальная проволока, специальные муфты.

Для ленточных фундаментов каркас представляет собой набор продольных прутков, соединенных между собой поперечными элементами. Такие сетки располагаются в несколько рядов. Для плитной конструкции подойдет плоский каркас из арматуры. Для свайного фундамента металлические прутки монтируются вертикально.

Расчет арматуры для фундамента плитного типа

Использование фундамента плитного типа актуально при возведении жилых домов и коттеджей, в которых не планируется выделение подвального помещения. Визуально основание выполнено в форме монолитной плиты, толщина которой может превышать 0,2 метра. При этом армирующая сетка укладывается в 1, 2 или более рядов, в зависимости от массы здания и типа грунта.

При выборе арматуры в первую очередь оценивается категория грунта. Для непучинистой почвы подойдут ребристые прутки толщиной от 10 мм. Если планируется строительство на слабой почве или участке с наклоном. Минимальный диаметр стержней должен быть 14 мм и более. Связи между сетками выполняются из арматуры на 6 мм. Стандартный шаг сетки составляет 0,2 метра, но данный показатель может меняться в большую или меньшую сторону. Связки продольных и поперечных стержней выполняются проволокой или сваркой.

Технология расчета арматуры предполагает выполнение следующих этапов:

• при толщине фундамента до 0,2 метра желательно использовать 2 плоских каркаса с вертикальной связкой, если основание более габаритное, число сеток увеличивается;
• для расчета количества продольных прутьев длина большей стороны делится на шаг 0,2 метра, что позволяет получить общую длину стержней;
• аналогичным образом рассчитывается общая длина поперечных звеньев каркаса;
• так как диаметр прутка принимается одинаковым, можно быстро вычислить необходимое количество стержней и рассчитать объем приобретаемой арматуры;
• для расчета вертикальных прутков подсчитывает количество точек соединения одной и сеток, размер связей равняется высоте фундаментной подушки, далее нетрудно подсчитать общую протяженность стальных стержней;
• если фиксация прутков выполняется на вязальную проволоку, вычисляется число соединений арматуры, средний расход составляет 0,4 метра на одну точку.

После выбора конструкции фундаментного основания и необходимой толщины арматуры, рассчитать объем приобретаемой продукции можно самостоятельно. Для этого достаточно знать площадь фундамента и его высоту, количество арматурных сеток, шаг ячеи. Все расчеты можно выполнить с помощью обычного калькулятора.

Расчет арматуры для фундамента ленточного типа

Для большинства зданий и сооружений выбор ленточного фундамента является оптимальным вариантом. Такая конструкция качественно выполняет свои функции, а затраты на монтаж существенно ниже, чем расходы на заливку монолитного основания. В состав каркаса входят продольные, поперечные и вертикальные металлические стержни.

Для продольной арматуры стандартным диаметром является 12-16 мм, поперечные и вертикальные связи могут быть меньшей толщины. Шаг ячеи принимается равным 0,2 метра, но может быть изменен в зависимости от конструкции и нагрузки на основание. Технология расчета арматурного каркаса ленточного фундамента будет следующей:

• в конструкцию обязательно закладывается 2 сетки, верхняя связывает основание при просадках грунта, нижняя исключает деформации при вспучивании почвы;
• для обустройства каркаса потребуется 4 продольных прутка, протяженность каждого из которых равняется периметру ленточного фундамента;
• количество поперечных прутков рассчитывается, исходя из принятого шага ячейки, длина стержней равна толщине бетонного основания;
• вертикальная арматура рассчитывается, исходя из количества соединение продольных и поперечных стержней, высота прутков определяется аналогичными показателями фундамента;
• для соединения прутков используется вязальная проволока, длина которой определяется из расчета 0,4 метра на 1 узел.

Путем достаточно простых вычислений удается подсчитать общую длину продольных, поперечных и вертикальных стержней, а также вязальной проволоки. В зависимости от длины имеющейся в продаже арматуры вычисляется число отдельных элементов. При этом учитывается некоторый запас, наличие которого необходимо в непредвиденных случаях.

Арматурные каркасы для фундаментов другого типа рассчитываются аналогичным образом. Для этого необходимо знать размеры каждого блока, определиться с конструкцией, толщиной используемых прутков. С помощью несложных математических расчетов определяется общая длина стержней, расходы на их приобретение.

Монтаж фундамента любого типа будет некачественным, если в основу не заложить металлический каркас. Стальные прутья, сваренные или связанные между собой, защищают фундамент от деформации, выкрашивание, излома и растяжения. Количество и стоимость необходимого материала можно рассчитать самостоятельно. При отсутствии опыта желательно обратиться к профессионалам, предлагающим свои услуги в данной сфере.

Как построить ленточный железобетонный фундамент

Самая важная часть армирования в ленточном фундаменте — это арматура между фундаментом и стеной фундамента, если стена фундамента построена из железобетона. В этом случае бетонная арматура может быть арматурой фундаментной стены. Армирование фундаментной стены в этой ситуации напоминает армирование бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента под действием горизонтальных сил; и основание может быть построено из бетона или нет, при условии, что наверху его, вдоль его средней оси, подготовлен паз для предотвращения скольжения фундаментной стены по опоре.

Фундаментная стена должна быть залита деревянной опалубкой.

Самая простая форма армирования получается размещением двух стальных стержней (арматурных стержней, арматуры, стержней арматуры) в нижней части опалубки, отделенных на несколько сантиметров (около 3) от нижней части опалубки и примерно на 2 см от боковых сторон. .

Стержни должны оставаться прочными во время укладки бетона, привязав их к маленьким бетонным блокам, связанным стальной проволокой, образующей основу.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы арматура не сместилась при укладке влажного бетона в опалубку.

Самым простым способом настройки стержней является следующий, но он может быть поврежден.

Но наиболее правильной конфигурацией стержней является следующая, при которой никогда не бывает стержней, непрерывных под углом, угол которого меньше 180 ° градусов.

Наиболее продуманное и надежное решение для усиления фундамента — это строительство целого арматурного стального каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (двумя внизу и двумя вверху) и стальными стержнями меньшего диаметра. согнуты поперечно продольным стержням, на расстоянии около 30 см.

Бетон всегда должен содержать и покрывать арматурные стержни, чтобы он защищал их от ржавчины, оставаясь рядом с углом бетонной секции, чтобы противостоять изгибу.

Еще более эффективное решение — укрепить весь фундамент. В этом случае можно выполнить описанную выше процедуру для усиления системы, состоящей из опор и фундамента. Это также самое затратное решение.

Есть два случая. В растворе железобетонные фундаменты и стены железобетонного фундамента отливаются раздельно, в два раза.Это решение проще, но требует больше времени для сборки и слабее последнего.

В последнем варианте фундамент и фундаментная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной.

Также можно использовать железобетон для равномерного распределения нагрузок на неармированные ленточные фундаменты.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Укрепление слабого основания | JLC Онлайн

В моей статье «Частичная модернизация фундамента» (19 июня) я упомянул два места, которые требовали внимания в фонде этого клиента.В этой статье я сосредоточился на тех местах, где существующий фундамент потерял всю структурную целостность и нуждался в полной замене. Здесь я обращаюсь ко второму месту, где инженер посчитал, что существующий фундамент — хотя и слабый — просто требует усиления.

Эта часть существующего фундамента была слабой, но все еще прочной. В ходе расследования команда обнаружила, что под первоначальным фундаментом нет опоры, и обратилась к инженеру за решением.

Решение заключалось в заливке того, что мы называем «стеной скамьи», которая в основном представляет собой усиленную подпорную стену, залитую и привязанную к исходной стене фундамента. Перед началом мы проверили место, где плита сломалась, и обнаружили, что под исходной стеной нет опоры. Ответом инженера было выкопать под первоначальным фундаментом чередующиеся двухфутовые секции, поддерживая старую стену, позволяя новому бетонному основанию проникать в пустоты под стеной.

Бригада вырезала плиту и вырыла траншею шириной 1 фут и глубиной 1 фут. Под стеной они вырыли пустоты шириной 2 фута на расстоянии 2 фута друг от друга, которые должны были быть заполнены бетоном как часть нового основания. С помощью специального инструмента арматурный стержень приобретает необходимые формы.

После того, как стена скамейки была залита поверх новой опоры, мы обрамили плотно прилегающую стену 2х4 между балками пола и верхом бетона.Эта стена помогла выдержать нагрузку на внешнюю стену и нагрузку на пол, а также помогла недавно залитой стене сопротивляться изгибу в горизонтальном направлении.

Арматура была необходима для привязки новой стены скамейки к существующему фундаменту. Член бригады начал с просверливания отверстий в верхней части прилегающих фундаментных стен. Затем бригада с помощью высокопрочной эпоксидной смолы прикрепила два отрезка арматуры на одном конце стены. Короткие отрезки арматуры, просверленные и заделанные эпоксидной смолой в фундаментной стене, обеспечивают поддержку арматуры по всей ее длине. Другой конец арматурного стержня был загнут и залит эпоксидной смолой в существующей стене. Концы вертикального и горизонтального отрезков были связаны вместе для заливки. В траншее для фундамента на стулья, прикрепленные к основанию фундамента, устанавливали отрезки арматуры.На переднем плане видна одна из 2-футовых пустот, которые были выкопаны под существующим фундаментом каждые 2 фута. Бетон для фундамента продлился в пустоты под существующей стеной, чтобы поддержать ее. Бригада смешала и залила бетон для фундамента из мешков, затирая верх для получения гладкой поверхности. Шпоночный паз, залитый в основание, помог зафиксировать стену скамейки на месте, в то время как лазерная линия использовалась для размещения формы. Прикрепив форму фанерой к прилегающей стене, бригада построила для формы каркас. Основание формы 2х4, прикрепленное к плите, удерживало на месте основание. Чтобы гарантировать, что форма не сдвинется и не расколется во время заливки, команда прикрепила горизонтальную стойку посередине.Две диагонали, прикрепленные к полу, обеспечивали дополнительную поддержку. Уложив бетон и дав ему застыть в течение нескольких дней, бригада сняла форму и плотно обрамила стену 2х4 между стеной скамейки и балками наверху. Помимо того, что стена помогает выдерживать нагрузки на пол и внешние стены, давление на стену увеличивает поперечную устойчивость стены скамьи.

Фото Джейка Левандовски

Как укрепить бетонную плиту на земле для контроля трещин

Большинство плит на земле не армированы или номинально армированы для контроля ширины трещин. При размещении в верхней или верхней части толщины плиты стальная арматура ограничивает ширину случайных трещин, которые могут возникнуть из-за усадки бетона и температурных ограничений, осадки основания, приложенных нагрузок или других проблем.

Этот тип армирования обычно называют усадочным и температурным армированием.

Усадка и температурное армирование отличается от структурного армирования. Структурная арматура обычно размещается в нижней части толщины плиты для увеличения несущей способности плиты.Большинство строительных плит на грунте имеют как верхний, так и нижний слои армирования для контроля ширины трещин и увеличения несущей способности. Из-за проблем с конструктивностью и затрат, связанных с двумя слоями армирования, конструкционные плиты на земле не так распространены, как неструктурные плиты.

Несмотря на то, что существует несколько вариантов армирования неструктурных плит на грунте, в этой статье основное внимание уделяется стальным арматурным стержням и арматуре из сварной проволоки для контроля ширины трещин.

Неограниченный рост ширины трещины приводит к выкрашиванию кромок вдоль несоединенных трещин при воздействии колесного транспорта, особенно жестких колесных погрузчиков.

Основы

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки не предотвращают растрескивание. Армирование в основном бездействует, пока бетон не потрескается. После растрескивания он становится активным и регулирует ширину трещины, ограничивая ее рост.

Если плиты размещены на высококачественных основаниях с однородной опорой и состоят из бетона с низкой усадкой и правильно установленными стыками с шагом 15 футов или меньше, в армировании, как правило, нет необходимости. Скорее всего, случайных или несвязных трещин будет немного.Если все же возникают случайные трещины, они должны оставаться достаточно плотными из-за ограниченного расстояния между стыками и низкой усадки бетона, что ограничивает будущую пригодность к эксплуатации или техническому обслуживанию.

Когда плиты размещаются на проблемных основаниях с риском неоднородной опоры, или состоят из бетона средней или высокой усадки, или если расстояние между стыками превышает 15 футов, то необходимо армирование для ограничения ширины трещин в случае их возникновения. По мере того, как ширина трещины увеличивается и приближается к 35 мил (0,035 дюйма), эффективность передачи нагрузки через блокировку заполнителя уменьшается, и могут возникать дифференциальные вертикальные перемещения по трещинам или «раскачивание» плиты.Когда это происходит, края трещин становятся обнаженными, и, вероятно, произойдет скалывание кромок, особенно если плита подвергается воздействию колесного транспорта и особенно жестких колесных погрузчиков. Как только начинается отслаивание, ширина трещин на поверхности становится шире, и износ плиты по трещинам значительно увеличивается.

Если усадочные швы недопустимы и не установлены, требуется усиление усадки и температурного усиления. Такой подход к проектированию иногда называют непрерывно армированными плитами или плитами без швов, и он позволяет множеству мелких трещин, расположенных близко друг к другу (от 3 до 6 футов), по всей плите.

Неограниченный рост ширины трещины приводит к выкрашиванию кромок вдоль несоединенных трещин при воздействии колесного транспорта, особенно жестких колесных погрузчиков.

Опции контроля трещин

В целом, существует два варианта контроля трещин в плитах на земле: 1) контроль местоположения трещин путем установки усадочных швов (не контролирует ширину трещин) или 2) контроль ширины трещин путем установки арматуры (не контролирует трещину место расположения).

В варианте 1 мы указываем плите, где происходит трещина, а ширина усадочных швов или трещин в швах в значительной степени определяется расстоянием между швами и усадкой бетона.По мере увеличения расстояний между швами и усадки бетона ширина швов увеличивается. Подобно трещинам, если ширина шва приближается к 35 мил, эффективность блокировки заполнителя для передачи нагрузок и предотвращения дифференциальных вертикальных перемещений по швам может быть значительно снижена. По этой причине многие проектировщики используют устройства для передачи нагрузки, включая стальные дюбели, пластины или непрерывную арматуру через усадочные соединения, чтобы обеспечить положительную передачу нагрузки и ограничить дифференциальные вертикальные перемещения в соединениях.

В варианте 2 мы допускаем случайное растрескивание плит, но контролируем ширину трещин с помощью стальных арматурных стержней или арматуры из сварной проволоки. Обычно с этой опцией не устанавливаются усадочные швы. Вместо этого растрескивание происходит беспорядочно, образуя многочисленные плотно скрепленные трещины. Из-за внешнего вида этот вариант борьбы с трещинами всегда следует обсуждать с владельцем.

Порезка арматуры на стыках

Будьте осторожны при использовании обоих вариантов контроля трещин в одной плите.Если через усадочные стыки проходит слишком много арматуры, стыки становятся слишком жесткими и могут не треснуть и раскрыться, как задумано. Когда усадочные соединения не активируются (т. Е. Трескаются и открываются) из-за армирования, обычно происходит расслоение или случайное растрескивание. Если используются оба варианта, необходимо ограничить количество арматуры, проходящей через стыки, чтобы обеспечить правильную активацию.

Некоторые проектировщики предписывают обрезать всю арматуру в усадочных соединениях, в то время как другие могут указать обрезать все остальные стержни или проволоки. Обрезая все остальные стержни или проволоки, оставшаяся арматура поможет обеспечить передачу нагрузки и минимизировать дифференциальные движения панели, но не ограничит срабатывание соединений. Если в спецификациях и строительных чертежах не указано, что делать с температурной и усадочной арматурой в стыках, подрядчикам следует подать запрос о предоставлении информации. Часто подрядчиков необоснованно обвиняют в несоответствии трещин, связанных с этой проблемой проектирования.

Метод «тянуть и тянуть» для перемещения арматуры из сварной проволоки в указанное место является неэффективным методом, которого подрядчикам следует избегать.

Расположение арматуры

Стальную арматуру и арматуру из сварной проволоки следует располагать в верхней трети толщины плиты, так как усадочные и температурные трещины возникают на поверхности плиты. Трещины шире на поверхности и сужаются по глубине. Таким образом, арматура, предотвращающая трещины, никогда не должна располагаться ниже середины плиты. Арматуру также следует размещать достаточно низко, чтобы пропил не повредил арматуру. Для армирования сварной проволокой Институт армирования проволоки рекомендует размещать сталь на 2 дюйма ниже поверхности или в пределах верхней трети толщины плиты, в зависимости от того, что ближе к поверхности.Проектировщики обычно определяют положение армирования, указывая бетонное покрытие (от 1 1/2 до 2 дюймов) для арматуры.

Не рекомендуется размещать один слой арматуры в центре или на средней глубине плиты (за исключением плит толщиной 4 дюйма). Это универсальное место, где проектировщик надеется увеличить несущую способность плиты в дополнение к обеспечению контроля ширины трещин. Однако размещение арматуры в середине плиты не может эффективно решить ни одну из задач.

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки должны поддерживаться и в достаточной степени связаны вместе, чтобы минимизировать перемещения во время укладки бетона и отделочных работ. В противном случае арматура может неправильно расположиться в плите. Поддерживайте арматуру стульями или опорами из сборных железобетонных стержней. У стульев должны быть песочные или опорные плиты, а у брусьев должно быть как минимум 4-дюймовое квадратное основание, чтобы они не проваливались в основание. Используйте такие расстояния между опорами, которые гарантируют, что арматура не провисает между опорами и не сдавливается пешеходами или свежим бетоном.Гибкое армирование, включая арматуру из сварной проволоки, требует меньшего расстояния между опорами. Помимо указания типа и количества арматуры, проектировщики должны указать тип и расстояние между опорами, чтобы обеспечить правильное расположение арматуры.

Сварную проволочную арматуру нельзя класть на землю и тянуть на место после укладки бетона. Техника «зацепи-тяни» всегда приводит к неправильному расположению арматуры. Как рабочие могут равномерно «зацепить и потянуть» арматуру из сварной проволоки в указанном месте, стоя на арматуре?

Арматура, частично заглубленная в основание, не обеспечивает контроль ширины трещины. Без поддержки стульев или сборных бетонных блоков арматура обычно заканчивается внизу плиты или заглубляется в основание.

Допуски размещения

Допуск вертикального размещения арматуры в плитах на земле составляет ± 3/4 дюйма от указанного места. Для плиты толщиной 12 дюймов или менее допуск бетонного покрытия составляет — 3/8 дюйма, измеренный перпендикулярно бетонной поверхности, и уменьшение покрытия не может превышать одну треть указанного покрытия.Во многих случаях допуск покрытия имеет приоритет над допуском вертикального размещения. Правильное размещение и поддержка арматуры поможет обеспечить соблюдение этих допусков по вертикальному размещению.

Эта статья была первоначально опубликована 25 февраля 2013 года.

Ссылки:

ACI 117-06. «Спецификация допусков для бетонных конструкций и материалов»

ACI 302.1R-04. «Руководство по устройству бетонных перекрытий и перекрытий»

ACI 360R-06.«Соображение плит на земле»

Положение ASCC № 2. «Расположение катаной сварной проволочной сетки в бетоне»

WRI Tech Facts. «Опоры необходимы для долговременной работы арматуры сварной проволокой в ​​плите на одном уровне» (TF 702-R-08)

WRI Tech Facts. «Как определить, заказать и использовать арматуру из сварной проволоки» (TF 202-R-03)

Графики строительства с infoforbuilding.com

Temporary Услуги | Геодезия и макет | Земляные работы | >> Опоры / фундамент | Фонд Опции | Subrough Сантехника и HVAC | Гидроизоляция, Гидроизоляция и оконные колодцы | Вода и отводы канализации | Фонд Слив, засыпка и грубый сорт |
Плита цоколя

Опоры часть фундамента, переносящая вес конструкции в почву. Вообще основа и фундамент будет построен тем же подрядчиком. После завершения раскопок все готово. для опор. Фундаменты обычно делают бетона со стальной арматурой. Самый жилой опоры от 16 до 24 дюймов в ширину и от 8 до 12 дюймов толстый. Ширина опоры помогает распределить вес дома, чтобы предотвратить чрезмерную осадку.
Стальной арматурный стержень, также называемый арматурой, проходит горизонтально через основание для дополнительной прочности. Арматура перекрывается и связывается вместе. L-образный арматура укладывается в фундамент вертикально после бетон заливается примерно на 2 фута выше (щелкните значок фотографии, чтобы увидеть пример). Эта арматура укрепляет связь между фундаментом стены и опоры.

Фундаменты формируются из досок 2 x 8 или 2 x 10 (положил на край) и скрепил кольями на каждом сбоку и ремнями или более длинными кольями сверху. Один раз опоры соединены, они установлены на уровне лазерный уровень или транзит.Установка опор на оценка — это процесс их выравнивания. Если опоры не установлены на одинаковую высоту дом не будет быть ровным (плоским).
После формирования фундаментов и укладки арматуры они проверяются строительным инспектором. В залиты фундаменты и бетон может лечить за сутки.Затем формы удаляются и используются повторно. на другой работе.

Наверное, хороший идея нанять подрядчика фундамента, который будет заливать как опоры, так и фундамент. Сесть с подрядчиком и просмотрите планы на предмет особых проблем.

Подрядчики по установке фундаментов и фундаментов обычно оценивают работа по размеру фундамента, количеству углов в фундаменте количество окон и дверей в фундаментных стенах и высоте стен.Следующие пункты должны быть согласованы в контракте / спецификациях:
Цена за работу.
• Цена на изменение заказов.
• Почасовая оплата за работу, не покрываемую договор.
• Описание работы, которую необходимо выполнить.

• Тип и прочность используемой бетонной смеси.(прочность на сжатие, осадки и т. д.). Или, если блокировать, размер блока, требования к затирке и требуется армирование.
• Тип и размер анкерных болтов и удерживайте ремни и их расположение.
• Требование, чтобы фундаментные стены были механически завибрировал.
• Размер и количество арматуры, устанавливаемой в опоры и фундамент (обычно указывается по местному кодексу и показано на чертежах).
• Инженерные расчеты, относящиеся к опоры / фундаменты.

Очень важно, чтобы опоры и фундамент были построен по плану фундамента. Делать уверен, что они соответствуют планам. Проверить фундамент стены для кв. Большинство основ не идеально квадрат (как подскажут разработчики). Фонд, который немного не квадрат (1-2 дюйма) обычно не большая проблема. Используйте транзит или лазер, чтобы проверить уровень фундамента.Он должен быть в пределах 1/4 дюйма. дюйм по всей конструкции. Создатели могут компенсировать для фундамента, который немного неровный, но большинство не узнает, «нет», если вы Проверь это.

Обеспечить безопасность сайта особенно при строительстве фундаментов и фундаментов. Как только формы удалены, вот некоторые из задачи (см. график строительства):
• Имейте размеры производителя для ферм.
• Подготовьте комплект пиломатериалов для Доставка.
• Подготовьте экскаватор к засыпке, монтаж водопроводных и канализационных отводов и черновой оценка.
• Если фундамент представляет собой цокольный этаж, черновой можно начинать водопровод и отопление.
• Сложные конструкции фундаментов стоят дороже. Чем больше углов в фундаменте, тем выше Стоимость.

Размещение арматурной стали | Журнал бетонного строительства

Adobe Stock / Peangdao

Хотя на более крупных объектах металлурги будут размещать арматуру, большинство подрядчиков размещают арматуру. Размещение его в нужном месте и сохранение его там во время укладки бетона имеет решающее значение для производительности конструкции. Арматуру следует размещать так, как показано на чертежах размещения. Там детейлер укажет количество стержней, длину стержней, изгибов и положения.

Крышка

Одной из важных причин для правильного размещения арматурной стали является достижение нужного количества бетонного покрытия — количества бетона между арматурной сталью и поверхностью бетонного элемента.Покрытие является самым важным фактором защиты арматурной стали от коррозии. Покрытие также необходимо, чтобы гарантировать, что сталь достаточно хорошо сцепляется с бетоном и развивает его прочность. Требования к минимальному покрытию обычно перечислены в спецификациях проекта или показаны на чертежах. Если не указано иное, минимальное покрытие для монолитного бетона определяется Строительными нормами ACI 318.

Выбор позиции

Важно помнить, что конструкция конструкции основана на размещении стали в правильном месте. Неправильное размещение арматурной стали может привести и привело к серьезным повреждениям конструкции бетона. Например, опускание верхних стержней или подъем нижних стержней на ½ дюйма больше, чем указано для плиты глубиной 6 дюймов, может снизить ее грузоподъемность на 20%.

Размещение арматуры поверх слоя свежего бетона с последующей заливкой поверх него не является приемлемым методом позиционирования. Вы должны использовать опоры для арматурных стержней, которые сделаны из стальной проволоки, сборного железобетона или пластика.Стулья и опоры доступны разной высоты для поддержки определенных размеров и положений арматурных стержней. В целом пластмассовые аксессуары дешевле металлических опор. Справочник по ресурсам для арматурной стали Института бетонной арматурной стали или классический Размещение арматурных стержней содержит три таблицы, которые показывают большинство доступных в настоящее время опор из различных материалов и описывают ситуацию, в которой каждая из них используется наиболее эффективно.

Недостаточно просто разместить штанги на опорах. Арматурная сталь должна быть закреплена во избежание смещения во время строительных работ и укладки бетона. Обычно это делается с помощью проволочной стяжки. Связующая проволока поставляется в мотках по 3 или 4 фунта. Провода помещаются в держатель для проводов или катушка подвешивается к ремню рабочего для доступа. Обычно это проволока 16½ — или черная, мягкая, отожженная проволока калибра 16, хотя для более тяжелого армирования может потребоваться проволока калибра 15 или 14 для удержания арматурного стержня в правильном положении.В индустрии армирования бетона используются различные типы стяжек (стяжки — это в основном проволочные скрутки для соединения пересекающихся стержней), от карабинов до седельных стяжек. CRSI Размещение арматурных стержней иллюстрирует типы связей и описывает ситуацию, в которой каждая из них используется наиболее эффективно.

Для связывания стержней с эпоксидным покрытием используйте стяжки из ПВХ (поставляемые American Wire Tie). Также доступны запатентованные защелкивающиеся стяжки, такие как стяжка Speed-Clip Rebar Tie от Con-Tie Inc. Это простое устройство, которое вручную прикрепляет арматурный стержень параллельно или под любым углом.Никаких инструментов не требуется.

При связывании стержней нет необходимости связывать каждое пересечение — обычно достаточно каждого четвертого или пятого. Помните, что стяжка не придает прочности конструкции, поэтому больше необходимо только тогда, когда сталь может сместиться во время укладки бетона. Обязательно держите концы стяжных проволок подальше от поверхности бетона, где они могут заржаветь. Для предварительно собранных матов или арматурной стали свяжите достаточное количество пересечений, чтобы сделать сборку достаточно жесткой для размещения — как правило, каждое пересечение снаружи и каждое другое в середине мата.Прихваточная сварка пересечений обычно не допускается, поскольку это уменьшает поперечное сечение стержней.

Допуски при размещении
Хотя стержни следует размещать как можно ближе к заданному положению, всегда будут небольшие отклонения. Допуски на положение арматурных стержней, определенные ACI 117, «Допуски для бетонных конструкций и материалов», показаны в таблице. Запомните, что это означает: допуск, согласно ACI 117, — это допустимое отклонение от заданного размера, другими словами, насколько далеко арматурный стержень на самом деле находится от того, что показано на чертежах.Так, например, если расстояние в свету между внешней стороной арматурного стержня и лицевой стороной бетонной балки шириной 6 дюймов задано равным 2 дюймам, допуск позволяет ему быть не менее 1,5/8 дюйма.
Допуск на положение продольных стержней довольно слабый — ± 3 дюйма. Это потому, что точное положение не так важно, пока поддерживается надлежащее покрытие и указанное количество полосок.

При размещении арматуры следует помнить о том, что:

• Опоры для стержней не предназначены для использования в качестве опоры для строительного оборудования, такого как бетононасосы, тележки или лазерные стяжки.
• Расстояние между опорами стержня зависит от размера поддерживаемого арматурного стержня. Например, для односторонней цельной плиты с термоусадочными стержнями №5 высокие стулья используются на расстоянии 4 фута от центра; для баров №4 высокие стулья будут размещены на расстоянии 3 фута от центра.
• Укладка арматуры на слои свежего бетона или регулировка положения стержней или проволочной арматуры во время укладки бетона недопустимы. Неосмотрительная практика при строительстве плит, когда арматура укладывается на земляное полотно и поднимается вверх во время укладки бетона, называется «зацеплением».”
• Распорки для вертикального бетона (конструкции стен) традиционно использовались в качестве опции. Боковые распорки включают двуглавые гвозди, сборные бетонные блоки (доби) и запатентованные цельнопластиковые профили.
• Слесарь, слесарь-слесарь, подрядчик и инспектор несут ответственность за правильное размещение арматурных стержней в бетонной конструкции.
• Отклонение от указанного места: в перекрытиях и стенах, кроме хомутов и стяжек ± 3 дюймаСтремена: глубина балки в дюймах, разделенная на 12. Стяжки: ширина колонны в дюймах, разделенная на 12.

Стандартная практика для предприятий по производству арматурных стержней из нержавеющей стали (ANSI / CRSI – IPG4.1)

Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству

Фундамент перекрытия, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит.На этой странице рассказывается о том, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома. Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и дизайном здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита. Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или изоляции FPSF для плиты на уровне

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных обширных грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

• Нанять инженера, чтобы он установил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
• На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи для утрамбованного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу о плитных плитах как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

Примечания по выемке фундамента плиты перекрытия:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от смыва водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

• На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (мокрый кафель), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
• Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

Примечания для водостоков под FPSF или перекрытиями на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки — хорошая дополнительная функция, поскольку они позволяют легко проводить обслуживание в случае накопления отложений.

3) При борьбе с проблемой железных бактерий основание траншеи из щебня потенциально может быть более долговременным решением, чем обычные французские водостоки. Это предполагает включение уплотненного слоя камня под опорами.

• Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
• Насыпьте гравий вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

ЗАЛИВКА перекрытия уклона

• Покройте траншею слоем проницаемого засыпного материала.
• Постепенно заполняйте и уплотняйте остальную часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре перед тем, как насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
• Выкопайте несколько небольших траншей для установки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты по сорту:

• Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и веревочной линии, проложенной под прямым углом.
• Проведите выровненную меловую линию на внутренней стороне опалубки, чтобы указать высоту заливаемого бетона
• Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

ОТВОД РАДОНА ГАЗА с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном является причиной примерно 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Воздействие радона в высоких концентрациях в течение длительного времени может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о смягчении воздействия радона в домах, см. Здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ РАДОНА:

Детальный дизайн Примечания:

Если вы планируете в конечном итоге построить вторую ванную комнату, попросите подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или неглубокий фундамент с защитой от замерзания (FPSF), поскольку очень трудно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

• Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
• Следите за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
• Установите полиэтиленовый воздух / пароизоляционный слой по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми порами, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа.
• Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не являются проблемой, поскольку «пароизоляция» не должна быть герметичной или герметичной.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через подвальные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло внутри плиты на фундаменте.

БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

• Установите сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническими требованиями инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно держать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно здесь вы должны установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое отопление для пола — это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной теплый пол с водяным обогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этого, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ СОРТНОМ КОНСТРУКЦИИ:

Убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий перед заливкой бетонной плиты FPSF. Согласно CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

• Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
• Затем поместите фундаментные анкерные болты в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
• Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
• Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона мастерком до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
• После затвердевания в поверхности можно прорезать компенсационные швы, чтобы предотвратить появление микротрещин. Швы могут давать эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но швы также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Прочтите пошагово, как построить плиту на уклоне, Построение плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение, чтобы избежать выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

.

фундаментов: пошаговое руководство

Строительство фундамента — это решающая отправная точка при строительстве дома. Фундамент безопасно распределит вес вашего нового дома и предотвратит распространение грунта, избегая неравномерного оседания конструкции, что может привести к структурным проблемам в будущем.

Ошибки на этом этапе могут дорого обойтись, поэтому очень важно дважды проверить все измерения, отметить их на планах и убедиться, что все работают по одному и тому же набору планов. Будьте готовы проявить гибкость, если в процессе раскопок обнаружатся некоторые неожиданные грунтовые условия (на этом этапе важно выделить здоровый бюджет на случай непредвиденных обстоятельств).

Если вы не знаете, какую систему фундамента выбрать или с каким типом грунта вы имеете дело, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по системам фундамента и типам грунтов.

Затем, если вы занимаетесь управлением проектом, берете на себя часть работы или хотите получить представление о том, что собирается делать ваш строитель, вот пошаговое руководство по закладке фундамента вашего здания.

Обычно вам понадобятся:

• сетка для армирования фундамента бетон
• сжимаемый материал для облицовки траншей
• полиэтиленовая скользящая мембрана
• металлические штифты для использования в качестве маркеров готовы на месте
• несколько граблей и пары резиновых сапог (вы будете удивлены, сколько людей приходит на работу в тренерах)
• , чтобы знать время подготовки. Если инженеры спроектировали фундамент, для которого требуются арматурные каркасы, их, возможно, придется изготовить за пределами строительной площадки
• , чтобы заранее продумать ввод в дом услуг, поэтому возьмите несколько длин труб или воздуховодов, чтобы пройти через бетон.

1. Начните строительство фундаментов, отметив точку отсчета уровня

Отметьте точку отсчета уровня (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Что такое точка отсчета?

Базовая точка — это точка отсчета, от которой можно производить дальнейшие измерения.Точка может быть основана на уровне готового пола, существующем здании или ориентире.

Сначала вам понадобится точка отсчета уровня. Если вы строите пристройку, это обычно уровень чистового пола или гидроизоляционный слой (DPC) существующего здания. Для новостроек это будет отмечено на плане как фиксированная точка, такая как крышка люка или маркер на дороге или тротуаре.

Опорная точка важна: все ваши измерения высоты относятся к этой точке, поэтому любые ошибки могут вызвать проблемы в дальнейшем, особенно если на здание накладывается ограничение по высоте.

2. Рассчитайте материал, который необходимо удалить

Рассчитайте, сколько материала необходимо удалить и очистить в качестве отправной точки для вашего фундамента и участка (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Затем рассчитайте, сколько материала необходимо для После того, как все слои напольного покрытия (изоляция, бетон, стяжка и т. д.) разойдутся, необходимо убрать с площадки и вернуться на уровень готового пола. Время, затраченное на уровень участка на этом этапе, облегчит задачу позже, когда копатель не сможет добраться до каких-либо участков, которые не были выкопаны достаточно глубоко.

3. Используйте строковые линии, чтобы разметить фундамент вашего здания

Начните разметку стен, начиная с одной угловой точки (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Начните разметку стен. Установите деревянные преграды в конце каждой стены, в стороне от места, где должен быть экскаватор. На них нанесены струнные линии, которые представляют грани стен вашего здания. Если пространство ограничено, используйте вместо этого угловые штифты и установите препятствия после того, как бетон будет внутри.

4. Разметьте траншеи для фундамента вашего здания

Используйте маркерную краску, чтобы разметить ваши опоры (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Начните выравнивать опоры, ориентируясь на вашу опорную точку. Когда дело доходит до пристроек, никогда не предполагайте, что существующее здание квадратное; выберите сторону, к которой вы должны быть под прямым углом, и проведите линию, а затем выровняйте ее.

Самый простой способ сделать это — использовать теорему Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон).Если вы измеряете длину своей первой стены, а затем закрепляете рулетку на каждом конце, вычисляя длину гипотенузы, вы можете использовать обе ленты, чтобы получить третью точку точно под углом 90 ° к вашей первой линии.

В качестве альтернативы, большинство современных лазерных уровней имеют квадратную функцию, которая делает это за вас.

5. Отметьте все углы

После того, как вы установили две линии под углом 90 °, можно выполнить другие измерения. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Как только вы установили две линии под углом 90 °, все остальные с этой точки можно производить измерения, отмечая все углы и соединения.Многие водители экскаваторов будут рады, если вы отметите линии «центра копания», но вы можете предпочесть отметить обе стороны траншей.

Проверьте ширину ваших стен и оставьте по 150 мм с обеих сторон, затем используйте веревочную линию в качестве ориентира, чтобы отметить траншеи маркерной краской.

6. Начинайте рыть траншеи под фундамент

Можно начинать рытье траншей (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Теперь вы готовы начать копать. Установите уровень вашего сайта на необходимую глубину копания и почаще проверяйте его.В конечном итоге инспектор по контролю за зданием должен решить, как далеко вам нужно спуститься; они осмотрят на этом этапе и посоветуют.

7. Установите колышки глубины и залейте

Установите колышки глубины в траншеи, чтобы показать, где вам нужно заливать бетон до (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

После посещения Building Control вы готовы заливать опоры. Вы должны разместить в траншеях колышки глубины, чтобы показать, насколько глубоко засыпать, но вы можете обнаружить, что разметка сторон траншеи маркерной краской также работает хорошо, с последним повторным просмотром уровня площадки и бетонными граблями, чтобы они находились on — чем точнее вы будете со своими уровнями, тем проще (и дешевле) будет следующий этап.

Также убедитесь, что установлены каналы для любых труб или кабелей, которые должны проходить через траншею под бетоном.

Начните заливку фундаментов с помощью насоса или разнорабочих с тачками (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Если ваш участок труднодоступен, возможно, стоит подумать о бетононасосе. Это может оказаться более рентабельным, чем несколько тел с тачками.

Поддержание порядка на площадке при строительстве фундамента

Перед тем, как запустить экскаватор, вам нужно решить, что будет с отвалом .Если он остается на месте, вам может потребоваться нанять самосвал, чтобы его можно было хранить в подходящем месте, где он не будет мешать сборке.

В противном случае придется организовывать грузовики, чтобы довести дело до чаевых. Время оборота или расстояние до наконечника будет определять, сколько грузовиков необходимо для обеспечения непрерывности копания.

Вам также нужно будет решить, , сможете ли вы загружать бетон непосредственно в траншеи или потребуется насос .Если вы все же решите выбрать насос — это всегда хорошая идея, если ожидается более трех загрузок — тогда его необходимо будет зарезервировать и проинформировать поставщиков бетона, чтобы можно было отрегулировать их смешивание и время цикла для облегчения непрерывной заливки.

Доставка грузовиков на площадку

Если бетон направляется с грузовика в траншею, вам необходимо убедиться в наличии твердой устойчивой почвы для парковки.

Большинство смесей можно «протягивать» вокруг траншей с помощью граблей, но если стороны траншей нестабильны, это может вызвать обрушение и нежелательное загрязнение бетона.(В этом случае может помочь закрытие траншей перед заливкой.)

Грузовые автомобили имеют удлиненные аппарели, но они обычно могут достигать не более 4 м. Если грузовики не могут разгружаться в различных удобных точках вокруг здания, лучше всего использовать насос.

Добавление подвала при строительстве фундамента

Если ваши грунтовые условия кажутся сложными, вы можете подумать о строительстве подвала. Если вы планируете потратить, скажем, 30 000 фунтов стерлингов на то, чтобы выбраться из-под земли, то, возможно, вы на полпути к стоимости подвала и можете обнаружить, что можете добавить к дому значительно большую ценность, чем дополнительные затраты на его строительство.