Как одеть топор на топорище: Как правильно и навсегда насадить топор на топорище

Многим из нас знакома ситуация, когда великолепно насаженный топор вдруг начинает соскакивать с топорища. Мало для кого этот феномен является необъяснимым. Каждому из нас понятно, что виной всему процесс высыхания древесины. Но вы должны знать, что этого вполне можно избежать, если насаживание произвести технологически верно и если по его окончании выполнить пару простых, но очень надежных действий. Вот об этом-то я и расскажу по порядку.

Содержание статьи

Технология насаживания топора

В данном процессе имеется два последовательных этапа:

1. Подбор и подготовка топорища.
2. Собственно насаживание топора.

Именно этой логике я и буду следовать в своем рассказе.

Подбор топорища и его предварительная подготовка

Какой стороной насадить топор? Многие мастера знают, что входная проушина топора меньше выходной. Для чего это сделано? Да для того, чтобы топорище можно было расклинить в нем и надежно закрепить.

Для начала нужно снять размер выходного отверстия (большего по размеру), обрисовав его внутренний контур на листке бумаги.

Затем по вычерченному контуру из бумаги вырезают шаблон, на основе которого будет вестись поиск подходящего топорища на рынке.

Надо постараться найти такое топорище, торец которого будет лучше всего подходить к подготовленному шаблону. Этим можно свести к минимуму объем предстоящей работы по подготовке деревянной заготовки.

Подобранному топорищу надо дать пару-тройку дней для того, чтобы оно окончательно просохло. Для этого его надо просто положить на радиатор отопления и изредка его там переворачивать.

Хотите узнать, как обустроить свою мастерскую так, чтобы работать в ней было очень удобно? Тогда прочтите вот эту статью моего коллеги!

Насаживание топора

Насаживание топора начинают с того, что его укладывают на край топорища миллиметрах в 5-7 от его края, а затем отмечают границу той части, которая будет подвергаться обработке, т. е. границу насаживания.

Затем контур шаблона надо перенести на торец топорища.

Выполнив разметку и вооружившись крупным рашпилем по дереву, обрабатывают конец топорища вплоть до граничной метки так, чтобы в торце выйти на контур шаблона.

Торец заготовки в итоге должен совпадать с нанесенным на него контуром.

После этого можно начинать производить примерку. Причем примерять нужно на выходном (большом) отверстии топора. Если понадобится, следует подточить еще. Обработку следует заканчивать тогда, когда топор начнет слегка «закусывать» дерево топорища.

Добившись такого «закусывания», самый край деревяшки подтачивают так, чтобы она вошла в топор где-то на 1 см.

А точить топор вы умеете? Если не очень, то кликайте сюда!

После этого надо взять штангенциркуль и замерить размер входного отверстия топора.

Путем дальнейшей обработки следует добиться этого размера на топорище в районе изначально нанесенной граничной отметки. Причем обработка производится по всему периметру заготовки, чтобы она полностью вписалась в выходное отверстие топора.

Дальнейшая обработка должна привести к тому, что конец деревяшки должен напоминать своей формой пробку от шампанского с утолщением книзу.

Как и вначале, обработка заготовки производится с помощью рашпиля.

Контроль размеров заготовки на их соответствие размерам отверстий топора должен постоянно производиться с помощью штангенциркуля. Добившись полного соответствия, на самом краю топорища снимают небольшую фаску, чтобы облегчить процесс вхождения заготовки в топор.

Закончив обработку, делают разметку для двух прорезей на обработанном торце.

Размеченные прорези выполняются на глубину, не доходящую примерно 1 см до границы насаживания топора.

Вставив пропиленный конец топорища во входное отверстие, по его противоположному концу начинают постукивать, чтобы насадить топор на деревянную заготовку.

Затем на клей в пропилы устанавливаются 3 клина: один большой продольный и два клинышка по бокам. Вставив клинья, торец топорища следует обработать, чтобы придать ему идеальную ровность.

Теперь топор очень надежно закреплен на топорище. Но если топор оставить в таком состоянии, то неизбежно произойдет процесс усыхания дерева, и инструмент может прийти в негодность.

Что нужно сделать, чтобы топор надежно закрепился на топорище навсегда

Чтобы не произошло усыхания топорища, конец его следует законсервировать, пропитав его, например, олифой, любой масляной краской, клеем ПВА или эпоксидным и т.д. В этом и состоит секрет того, чтобы топор оставался навсегда на топорище.

Остальную часть топорища также имеет смысл чем-то обработать. Выбор материала зависит лишь от предпочтений его хозяина. Это и законсервирует дерево, и сделает его более приятным для рук.

Вот и все секреты, позволяющие правильно насадить топор на топорище и гарантировать, что он навсегда останется в рабочем состоянии.

Автор статьи: Сергей Минеев

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Как правильно надеть топор на топорище

Автор: Валерий Самович.

Категория: Строим и мастерим

В этой статье хочу рассказать о топорище и о том, как надёжно и качественно насадить на него топор.

Разметка заготовки топорища.

Топорище обычно делается из куска сухой берёзы или из берёзовой заготовки, которая потом доводится до нужных размеров. Заготовка должна быть обязательно сухой. Если мы делаем насадку в холодное время года, то даже сухую заготовку желательно выдержать в тёплом помещении 2-3 дня.

Разметка контура проушины.

Вначале на верхнем торце топорища делаем разметку. Отрисовывем карандашом контур проушины для того чтобы видеть размеры проушины.

Измеряем длину проушины.

Контур глубины посадки топора.

Отмечаем на топорище глубину посадки топора. Для этого измеряем длину проушины и, прибавив 5мм рисуем эту линию на топорище.

Глубина пазов под клинья.

Пазы под клинья.

Отмечаем глубину пазов под клинья. Она меньше глубины посадки на 5-10мм.

Размечаем пазы под клинья.

Пилим пазы под клинья.

Готовые пазы под клинья.

Пилим пазы под клинья. Запилы я обычно делаю ножовкой по металлу для того чтобы ширина пазов была минимальна.

Доводка топорища до необходимых размеров.

Таблица 1. Размеры топорищ.

Охват рукоятки топорища.

Основные требования для топорищ изложены в ГОСТ 1400-91 «Топорища для топоров строительных». В таблице 1 указаны размеры топорищ для различных типоразмеров топоров и сечение рукоятки топорища, которых я обычно придерживаюсь. Вообще, я считаю, размеры сечения рукоятки топорища должны быть индивидуальны под ладонь каждого конкретного плотника и должны быть такими чтобы при охвате рабочей рукой расстояние от среднего пальца до подушечки ладони было примерно 5мм.

Доводка лепестковым кругом.

Контроль размеров в процессе доводки.

Доводку топорища до необходимых размеров я обычно делаю болгаркой с лепестковым кругом. Размеры верха топорища делаются на 2-3мм больше размеченного контура проушины.

После доводки топорища до необходимых размеров делаем чистовую обработку шлифшкуркой.

Снимаем фаску верха топорища.

Снимаем фаску с обратной стороны проушины.

Для того чтобы топорище легче входило в проушину топора, снимаем фаску. Также напильником снимаем фаску с обратной стороны проушины.

Насадка топора.

Наживление топора на топорище.

Задиры после наживления.

Так как размеры верха топора чуть больше размера проушины, вначале деревянной киянкой или какой-либо колодкой наживляем топор на топорище. По задирам, которые появились после наживления, хорошо видно сколько нужно снять древесины для плотной посадки топора.

Подгонка лепестковым кругом.

Подгоняем топорище для плотной посадки топора лепестковым кругом или ножом. Операцию наживление-подгонка делаем несколько раз, каждый раз насаживая топор всё глубже.

Забиваем топорище киянкой.

Топорище в проушину должно входить очень плотно. Оно должно забиваться киянкой. Если топор с топорища легко снимается рукой, то толку с такой насадки не будет. Топор очень быстро разболтается.

Как снимать топор с топорища в процессе насадки.

Как нужно снимать топор.

Как нельзя снимать топор.

При насадке топора его приходится снимать с топорища несколько раз.

Соосность лезвия топора и оси симметрии топорища.

В процессе насадки контролируем соосность лезвия топора и оси симметрии топорища. В случае небольшого перекоса топора (несоосности лезвия и оси проушины) его можно чуть повернуть, выбрая при насадке с одной стороны топорища больше, чем с другой.

Засверливаем конец паза под клин.

Засверливаем конец паза под клин.

Для того чтобы после расклинивания трещина не пошла за концы выбранного паза, концы паза под клинья можно засверлить. Диаметр сверла примерно 5мм.

Клинья.

ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.3.2. Клинья должны быть изготовлены из стали марок 10, 15 или 20 по ГОСТ 1050 или из любых марок сталей по ГОСТ 380.

Клинья я обычно делаю из листовой стали толщиной 5мм. Процесс изготовления прост. Срезаются излишки металла и заготовке придаётся клиновидная форма. Длина клиньев на 5мм меньше чем глубина паза под клинья. Расклиновка производится на крест.

Среди некоторой части плотников бытует мнение что металлические клинья хуже, чем деревянные. Однако мой опыт говорит об обратном. Дело в том, что при работе топора круглый год, в холодное время года влажность древесины топорища и клиньев повышается, а значит объём увеличивается. При наступлении тёплых дней топорище и клинья усыхают и топор начинает болтаться. Деревянные клинья, которые по технологии садятся на клей, подбить невозможно, а подбить металлические клинья или заменить на более толстые не составит особого труда.

Забиваем клинья.

Забиваем клинья в пазы. Клинья заходят очень плотно, обеспечивая надёжную фиксацию топора. Однако здесь есть одно НО. Расклиненное таким образом топорище очень сильно давит на стенки проушины. И для того чтобы проушина не лопнула, топор должен быть закален павильно. То есть режущая часть топора – твёрже, а остальная – мягые и пластичнее. (см Закала топора в домашних условиях )

После насадки топорище выходит из проушины на 1-5мм.

Проверка соосности лезвия топора и топорища.

Проверка соосности топора и топорища.

ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.2.12. Лезвие топора и ось симметрии топорища должны лежать в одной плоскости. Допуск симметричности оси топорища и лезвия топора – 2 мм на 100 мм длины.»

Проверка изгиба топорища.

Таблица 2. Основные размеры насаженного топора.

Проверка изгиба топорища.

Для каждого типоразмера топора нормируется расстояние от конца топорища до касательной, проведенной к середине лезвия. Это величина К, значения которой указаны в таблице 2.

Насадка топора на топорище

Процесс насадки топора показан в видеоролике «Насадка топора на топорище».

Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!

Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.

Как правильно насадить топорище на топор и изготовить его самому, должен знать каждый огородник. Подбор топора — проблема довольно-таки серьезная, потому как специфика работы с этим прибором связана с высокими рисками. Не всегда те топоры, что представлены в строительных магазинах соответствуют потребностям плотника, поэтому чаще специалисту приходится мастерить топорище собственноручно.

Топор незаменимый инструмент в частном секторе, поэтому необходимо уметь правильно его подготовить к работе и поддерживать в «боевой готовности».

Выбор заготовки из древесины

Согласно росту и силе мастера, определяется длина самого топорища. Качество древесины при этом очень важно. Более легкие варианты топоров имеют вес 800-1000 г при длине рукоятки 40-60 см. Тяжелые же инструменты по весу составляют 1000-1400 г, при этом длина топорища — 55- 65 см.

Большинство же топоров на сегодняшний день имеют фиберглассовую ручку, сделать которую своими руками в быту нельзя. Но отличное деревянное топорище можно сделать и своими руками с умом совсем не хуже заводского. При этом инструмент будет также комфортен в использовании и, что немаловажно, экономен по деньгам.

Чаще всего используемый материал, из которого выполняют топорище для топора — береза. Ее древесина довольно крепка и имеет отличную ударную вязкость, то есть повышает силу удара. Из минусов можно назвать: подверженность гниению, повышенную впитываемость и отдачу влаги. Этот материал применяют в основном для плотницких топоров.

Для туристических топоров желательно применять древесину из клена. Она не подвергается разложению и почти не рассыхается. Однако ударная вязкость его пониже, но для походов в лес вполне приемлема. Так как древесину березы ручным способом весьма трудно подвергать обработке (она очень твердая), то выбор наиболее оптимального материала для любого топорища падает на древесину ясеня — весьма крепкой и почти не подлежащей сжатию и расширению.

Приобретение топора или как подобрать колющую его часть

Конечно же, при приобретении топора, а точнее колющей его части, нужно сосредоточить интерес на качестве металла, из которого изготовлен инструмент. На нем обязательно должен быть знак ГОСТа, подтверждающий государственные требования и стандарты по качеству металла. Будьте бдительны, другие знаки (ТУ, ОСТ или МРТУ) означают, что изготовитель внес изменения в технологию производства.

Проверку по качеству металла проводят следующим образом: берутся 2 топора и ударяются лезвием одного из них по лезвию другого. Если после удара на изделии не останется зазубрин, значит оно качественное. Еще одним признаком хорошего качества является специфичное звучание, которое исходит при постукивании по топору, находящегося в этот момент в подвешенном состоянии.

Помимо этих проверок, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

• отсутствие изгибов и вмятин на хорошо оттянутом лезвии;
• проушины должны быть конусообразной формы;
• соосность проушины и лезвия топора;
• умеренная толщина обуха и перпендикулярность его торцов лезвию.

Однако не стоит отчаиваться, в случае если отыскать топор соответствующий абсолютно всем требованиям не получится. Все обнаруженные отличия можно ликвидировать, посредством заточки заусенцев, расточки проушины и придания обуху симметричной формы.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы правильно насадить топор на топорище понадобится следующее:

• ножовка;
• наждачная бумага;
• раствор олифы с охрой;
• бесцветный лак;
• кисточки для лака;
• брусок качественного дуба;
• простая медицинская марля;
• эпоксидная смола.

Изготовление топорища

Правила насадки топорище на топор.

Для того, чтобы смастерить топорище собственноручно, берется бревно с диаметром в 140 мм, предпочтительно из прикорневой части дерева. При выборе длины бревна следует учесть его уменьшение за счет среза растрескавшихся после просушки концов, предположительно оно должно быть где-то на 200 мм больше длины предстоящего топорища. Бревно раскалывается вдоль (пополам) и счищается от коры. Итого выходят две заготовки для топорища, которые хранятся при комнатной температуре при влажности около 12% в течение года для обеспечения лучшей обсушки и наибольшей безопасности топорища.

При создании предстоящей рукоятки для топора, необходимо иметь перед собой пример желаемого топорища, либо использовать уже готовые чертежи. Болванку с помощью небольшого топора, стамески и ножа обтесывают до тех пор, пока не добьются требуемой формы или размера эталонного образца.

Далее следует учесть, что модель болванки обязана быть непременно овальной, так как круглая ручка способствует повышенной напряженности мышц у человека при работе с таким топорищем, а также снижает точность удара. Заднюю часть рукоятки следует выполнить изогнутой и утолщенной (в случае выскальзывания она поможет удержать топор в руке). Для того, чтобы верхний конец беспрепятственно входил и выходил из отверстия лезвия, его необходимо обтесать соответственно, при этом верх его должен выступать из отверстия приблизительно на 10 мм. Отделанное топорище в самом конце ошкуривают до совершенной гладкости с помощью крупнозернистой, а потом мелкозернистой наждачки. Затем готовую заготовку необходимо проолифить.

Как правильно насаживают топор на топорище

Как насадить топор на топорище? Каждый, кто насаживал когда-нибудь топор на топорище знает, какой это важный этап, потому что от правильного насаживания топорища зависит безопасность жизнедеятельности работника.

Итак, первоначально на верхнем торце деревянной рукоятки необходимо сделать один продольный и два поперечных пропила. Углубления делаются ножовкой примерно на 2/3 от высоты проушины лезвия плюс 1 см, предусмотренный для выступа.

Далее делаются 5 клиньев из твердой древесины (дуба или бука): два из них должны быть равны по ширине проушины лезвия, два боковых — плотно упираться в проушину, а средний продольный клин по ширине должен соответствовать расстоянию меж двух поперечных. Уменьшение клиньев обязано идти параллельно волокон дерева.

Затем берется самая простая медицинская марля, сложенная в 4 слоя, пропитывается эпоксидной смолой. Пока она не застыла, пропитанную марлю обматывают на торец топорища так, чтобы концы ее свисали под лезвием, при этом торец рукояти очень плотно должен входить в проушину, излишки марли потом срезаются.

Смола − выполняет функцию отталкивания влаги и забивает микротрещины в древесине.

Заключительный этап состоит в том, что пропилы также где-то на 1/4 глубины заливаются эпоксидной смолой, ею же пропитывают и клинья, которые потом наглухо всаживают в топорище. Сначала вгоняют поперечные клинья, а затем и продольные.

На этом насадка топора на топорище завершается. Приблизительно через 2 суток следует произвести спил выступающих частей клиньев и зашкурить возникшие неровности. Топор, насаженный подобным образом, прослужит своему владельцу еще очень долго.

Несмотря на множество дельных советов (многими воспользовался), ни разу не увидел чёткой инструкции на тему, как же это сделать в виде последовательных шагов. Желательно с фото. По сути, я ничего не придумал, а лишь объединил то что прочёл в понятном и последовательном виде. В результате получился весьма надёжный способ насадки топора.

Рассматривая топоры именитых мастеров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах. Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими. Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача. Cпособ 5 клиньев. Посему если топор велик и проушина длинная, имеет смысл сделать не один поперечный распил, а два. Как бы деля проушину на 3 равные части и тогда получится нечто похожее на топор Верескунова Крепыш (фото взято с сайта автора). Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных.Сразу предупреждаю, так же красиво у меня не получилось ни в первый, ни во второй раз. Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина) несколько клиньев, эпоксидка, марля и очумелые ручки. Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы. В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном.

1. Место под посадку топора.

При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см, тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее.

2. Пропилы.

Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины+ высота выступа над проушиной см п.1

3. Клинья.

Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель в частности стулья, не выкидывайте старые стулья). Приходилось читать рекомендации что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять. Сразу хочу сказать что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того какое дерево вы используете на рукоять. Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается. Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины. Соотвественно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удасться.

Примерка клиньев.

Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка которое выступает наружу, потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом, чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины.

4. Марля

Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удасться. Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки. Чтобы их избежать я использую марлю или бинт пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем, обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала не дающего эпоксидке растрескиваться. Также эпоксидка стойка к воде и пропитыва древесину не даёт ей намокать. После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мелчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью. Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища. Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверх усилий. После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается.

Заливаем в пропилы, смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины. Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала. Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины, при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины. Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент. Так вот смола заполнит трещину и не даст ей развится. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина. Натираем клинья эпоксидной смолой и акуратно забиваем, вначале поперечные. А затем и вертикальные. Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается. Остатками марли можно зашпатлевать отверсия, если такие остались.

Вытираем всё что вытекло и ставим сушится. На след день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы и пользуйтесь. Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами.

Как качественно насадить топор на топорище своими руками

Хорошее качество ручного инструмента считается наиболее главным критерием при его выборе. Удобный и практичный инструмент способен увеличить производительность труда, облегчит его и исключит многие виды травм. Наиболее это применимо для такого орудия, как топор. Его применение предусматривает большую динамическую нагрузку, которая отличается огромной опасностью для человека. При неумелой работе с топором риск получения увечий возрастает многократно. Для исключения этого нужно сначала ознакомиться, как правильно насадить топор на топорище. А также в сети стоит поискать подробный чертеж топора.

Основные виды топоров

Сейчас выпускается больше десяти видов инструментов для рубки. Поэтому перед насаживанием топора на топорище, нужно узнать, к какому виду он относится. Основные виды такие:

• плотницкие;
• туристические;
• боевые;
• для колки дров.

Все топоры состоят из железной части и рукоятки, но любой тип отличается от остальных своей конструкцией и предназначением. К каждому типу необходимо применять особенные способы правильной насадки топора на топорище.

Способы насадки топора на топорище

Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:

1. При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
2. Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
3. Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
4. Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.

Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.

Как насадить топор на топорище

Даже несмотря на легкость соединения с помощью насадки и расклинивания, сделать такую работу сложно. В ней есть небольшие нюансы, которые необходимо учесть. Чтобы упростить эту работу, специалисты предлагают пользоваться подробной инструкцией, которая включает в себя такие этапы:

• подготовка к выполнению работы;
• изготовление металлических и деревянных частей для расклинивания;
• насадка и расклинивание.

Советы профессионалов могут помочь новичкам научиться, как качественно насадить топор на деревянное топорище своими руками.

Как сделать топорище

В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.

Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление. А также стоит сделать специальный пропил вверху ручки топора. Эту работу нужно выполнить в торце. Пропилом называется специальный продольный паз, выполненный с помощью ножовки. По желанию стоит сделать один или пару таких пропилов. Их количество зависит от того, как будет выполняться насадка изделия.

Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.

Как изготовить клинья

Качественное крепление металлической части с топорищем возможно лишь при условии хорошего расклинивания. Для подобной работы будут необходимы специальные клинья из дерева или металла, которые можно купить в обычном магазине или сделать своими руками. Габариты и форма клиньев обязаны соответствовать типу пропила и материалу топорища. Клин из дерева лучше всего делать из хорошо просушенной березы. Металлический клин стоит изготовить из качественной жести.

Как забить клин в топорище

Забивка клина является простой работой. К ней нужно приступать, когда полностью изготовлены клинья и топорище. Сначала необходимо вбить продольный клин при помощи легких ударов небольшого молотка. Сильно стучать не надо, потому что так можно расплющить древесину, а это уменьшит надежность соединения. Когда клин полностью заполнит весь пропил, оставшийся материал необходимо обрезать при помощи полотна от ножовки. Работу можно считать выполненной, если в ходе испытаний посаженный на топорище обух не болтается и надежно держится.

Как выполняется расклинивание

Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил. Поломанный клин не сможет хорошо распереть топорище. Оптимальным расклиниванием можно считать то, когда клин заполняет собой весь пропил и не выскакивает из него.

Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами. Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.

Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.

Особенности насаживания топора

Главные особенности насадки топора очень зависят от его размеров и формы. Для изделий старого образца характерна конусовидная форма металлической части, которая усиливает ее расклинивающие способности и позволяет избежать ошибок. Надевать топор необходимо так, чтобы торец топорища и клин выпирали за проушину на один сантиметр. При подобном способе насаживания человек сможет насадить разболтавшуюся железную часть на место, просто постучав топором о любую поверхность. Потом необходимо снова вбить клин, но намного глубже.

В плотницких работах часто применяется обратная посадка топора. Подобная посадка нужна, когда топор применяют не как основной инструмент, а как дополнительное орудие труда, чтобы подстругать или подтесать заготовку. Этот метод насадки часто применяют для колунов или кувалд, потому что в них не предусматриваются клинья, а нагрузка идет на самый край топорища, которое удерживает железную часть топора.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Как правильно насадить топор на топорище и снять его обратно

Хороший инструмент — залог продуктивной работы и сэкономленного времени. Бывает, что, настроившись, поработать все идет не по плану. Особенно это касается садового инвентаря: лопата, грабли, сапка, топор. Деревянные ручки последнего часто рассыхаются и рубящая металлическая часть слетает, что может быть травматично. Как правильно насадить топор на топорище, какую породу дерева выбрать для рукояти и какой основной прием проверки соосности описано ниже.

Технология насаживания топора

Правильно насадить топор на топорище задача не из лёгких. В этой задаче главное безошибочное выполнение следующих процессов:

1. Подбор топорища.
2. Разметка будущих пазов для клиньев, их запиливание и обозначение контура проушины.
3. Доводка рукояти.
4. Снятие фаски.
5. Насаживание топора на топорище.
6. Корректировка соосности.
7. Засверливание конца паза.
8. Расклинивание.
9. Проверка изгиба топорища своими руками.

Если не соблюсти хотя бы один из этих пунктов, топор будет слетать и всё придется повторять заново. На практике применяется 2 способа насадки:

1. Первый при помощи инерции, когда тупой частью рукояти бьют по твердой поверхности, тем самым металлическая часть плотно насаживаетсяна топорище.
2. Второй, путём раскаливания металла. При нагреве он расширяется, и горячим его надевают на топорище. После остывания обе части топора плотно схватываются.

Какой бы не был выбран способ, ключевые моменты подготовки и доводки до окончательного результата неизменны.

Подбор топорища

Деревянную рукоять можно изготовить самостоятельно или купить уже готовую. Идеально подходит черенок из берёзы, акации, ясеня, дуба. Желательно, чтобы дерево было зрелым, возрастом около 40 лет. Но заготовка топорища для топоров непременно должна быть сухой, для этого её необходимо подержать в теплом месте несколько суток. После чего можно приступать к нанесению будущей проушины.

Разметка контура проушины и пазов под клинья

Первоначально на топорище необходимо сделать правильную разметку:

• контуров проушины и пазов под клинья;
• глубины посадки.

Для начала определить, какой край черенка более широкий — это и будет верх. На нем необходимо обрисовать контуры проушины, которые покажут излишки дерева для удаления, измерить ее глубину.

Далее рассчитать глубину посадки лезвия, равняющаяся длине проушины плюс 5 мм. Также необходимо отметить длину пазов, которая меньше глубины посадки на 0,5-1 см. Все замеры лучше производить штангенциркулем.

Нанести разметку на торец топорища.

Запиливание пазов под клинья

Запилы лучше производить ножовкой с мелкими зубьями, тогда их ширина будет минимальна. Но подойдет и обычная пила, и даже болгарка с диском по дереву.

Доводка топорища

Размер рукояти изготавливается согласно общепринятым критериям, но лучше изготавливать индивидуально под размер своей руки. После проверки на соответствие всех размеров, проводится доводка при помощи напильника с крупной насечкой. Удалять излишки вокруг контура проушины стоит отступив от разметки 2-3 мм. Завершается этап обработкой деревянной части наждачной бумагой.

Снятия фаски с обратной стороны проушины

Чтобы было легче одеть лезвие, снимают фаску с противоположной стороны проушины и торца рукояти.

Для металлической части подойдет напильник, а для деревянной — лепестковый круг. Чтобы было удобнее снимать фаску, лучше воспользоваться тисками.

Можно переходить к следующему этапу.

Насаживание топора

Перед тем, как насадить топор необходимо провести несколько так называемых «примерок». Первоначально фаска с рукояти снималась отступив от разметки несколько миллиметров. Поэтому деревянным молотком необходимо набить металлическую часть до появления задир. Именно по ним станет видно, сколько надо убирать излишков для плотной насадки.

Задиры можно снимать, как лепестковым кругом, так и ножом. Но не стоит спешить и снимать сразу много. Лучше провести процедуру насаживания пару раз.

Лезвие должно садиться плотно и забиваться молотком, а не болтаться с легкостью снимаясь. В таком случае срок службы такого инструмента не долгий, он весьма быстро разболтается и слетит с топорища.

Как снять топор с топорища

Во время доводки насаженный топор потребуется снимать не один раз. А если все выполняется правильно и сидит он плотно, то легко сделать это не получится. В этом случае не обойтись без тисков. В них легко можно зажать металлическую часть и при помощи деревянного клина и молотка, аккуратно выбить топорище.

А вот снимать металлическую часть, ударяя по ней молотком не стоит. Тогда и на черенке, и топорище остаются заусеницы, вмятины.

Корректировка несоосности лезвия топора и проушины

Иногда у топора наблюдается несоосность острой части и проушины. Что такое несоосность? Это перекос лезвия относительно проушины и при насадке на конец топорища, оно располагается не вдоль него. Чтобы это исправить можно прибегнуть к небольшой хитрости. Еще на этапе чистовой доводки, с одной стороны рукояти удалить излишки больше, чем с другой. Тогда насадить топор получится немного развернув его, совпав с серединой проушины.

Засверливание конца паза под клин

Для того, чтобы трещина от выпиленных пазов не пошла глубже, их закрепляют путем просверливания конца каждого паза, диаметр сверла 4-6 мм.

Если этого не сделать, то в рукояти появится трещина и во время работы она попросту расколется. Слетевший топор не только может испортить настроение, но и нанести серьезную травму.

Клинья

Согласно общепринятым стандартам клинья вставляют в топор из стали, но допускается применение и деревянных клиньев. Для них используют твердые породы лиственных деревьев. Но в сравнении с металлическими они значительно уступают в прочности. Дело в том, что при работе инструментом весь год, деревянные детали набирают влажность, в связи с чем увеличиваются их объемы. Позже, они усыхают и лезвие сильно расшатывается. Тем более, клинья из дерева необходимо садить на клей, что затрудняет их повторную подбивку в будущем.

Процесс расклинивания проводится накрест. Металлический клин для топора лучше изготавливать из стали толщиной 5 мм. Его длина должна быть на 5 мм меньше, чем подготовленная глубина паза. Изготовить их своими руками не сложно. Для этого кусок стали зажимается в тиски, и при помощи болгарки и диска по металлу срезается лишняя часть. После чего ему придается клиновидная форма.

Чтобы расклинить инструмент, надо упереться рукояткой об твердую поверхность и забить 3 клина. Важное уточнение, при таком методе создается давление на стенки проушины, а потому выплавка металлической части должна быть выплавлена правильно. То есть лезвие более твердое, а остальная часть мягче.

Правильно насаженное лезвие должен быть ниже его деревянной части не более, чем на 1 см.

Как достать клинья и снять топор

Если по какой-либо причине надо удалить клинья, то для этого к одному из них приваривается металлическая пластина.

Если заклинили деревянными клиньями, тогда все сложнее, так как с ними обязательно крепление на клей. В этом случае лучше изготовить новую рукоять.

Соосность топорища и лезвия топора

Согласно принятым критериям оценки правильности изготовления топора, ось его лезвия и деревянной части должны находиться в одной плоскости. Их ось симметричности на 10 см длины должна составлять 2 мм. Другими словами при длине 15 см, перекос не должен превышать 3 мм.

При изначальном искривлении металлической части, еще на раннем этапе изготовления рукояти можно провести балансировку. Если перекос большой, то сделать качественный топор своими руками не выйдет.

Проверка изгиба топорища

Как сделать проверку изготовленной собственноручно рукояти? Все просто, достаточно измерить значения инструмента и сверить с таблицей ниже.

Положив его в горизонтальное положение на твердой поверхности, необходимо измерить расстояние до конца рукояти — это будет переменная К.

Следовательно, для типоразмера А0 и А1 переменная должна составлять 2,5-6 см, а для А2 и А3 -3,5…7 см. Если показатели находятся в пределах нормы, значит инструмент изготовлен правильно, а при бережном уходе насажен навсегда.

Таким образом, весь процесс занимает немного времени, но требует точности и терпения. Зато результат не заставит себя ждать. Работать качественным инструментом, к тому же самостоятельно собранным вдвойне приятнее.

Как правильно насадить ручку на топор

quote: Originally posted by Volkhov:
. От велосипедной камеры отрезаем кусок в 6-8 см, один край зашиваем любым способом. Ручку окунаем в машинное масло, надеваем этот резиновый презерватив, снова в масло и ручка должна войти в молот при лёгком постукивании. Срезаем шов и забиваем клин. Отставим молот на пару недель в сторону, потом зачищаем торец и красим масляной краской или лаком. Гарантия – 10 лет. Резина взята не бензино-маслостойкая, поэтому она разбухает в несколько раз, а потом полимеризуется, соединяя молот и ручку в одно целое, вот и вся хитрость. —

Пробовал я такой способ и в масле и в бензине вымачивал.
Не разбухает современная резина. Ну нисколько.
Пробовал совецкую велосипедную камеру 1990г, нашёл у тёщи, такая же фигня.
Видимо резина маслобензостойкая, а где взять другую не знаю. Может сырую попробовать.

А лучший способ который пробовал неоднократно, посадка 5ю клиньями, на эпоксидку да ещё и с марлей. Если деревяха сухая была перед посадкой, никогда не слезет.
Неоднократно потому что у меня много топоров.
Только пропилы под поперечные клинья, да и продольные, надо делать глубокие, а то может треснуть деревяха.

Качество ручного инструмента является одним из важных критериев его оценивания при выборе. Практичное, удобное и надежное орудие существенно увеличивает производительность труда, облегчает сам процесс и исключает возможность нанесения травм. Особенно это актуально для такого инструмента, как топор.

Его использование предусматривает наличие интенсивной динамической нагрузки, отличающейся особой травмоопасностью. При неумелом обращении с орудием топор нередко слетает с рукоятки и травмирует работника. Чтобы этого не произошло, необходимо в первую очередь узнать, как насадить топор на топорище.

О разновидностях

Сегодня существует около десяти разновидностей рубящих инструментов. И перед тем как насаживать топор на топорище, необходимо определить, к какому он относится типу: плотницкий, боевой, туристический или же это инструмент дровосека. Хотя все топоры и состоят из рукояти и металлической части, каждый тип орудия отличается своим предназначением и конструкционными особенностями. К каждому применяются специальные рекомендации относительно того, как правильно насадить топор на топорище. Фото внизу, например, представляет особенности крепления металлической части к рукояти в плотницком топоре. В других типах орудия оно несколько отличается.

Как крепятся топорища?

Существует несколько методов крепления рукоятки с металлической частью:

• Сварка. Обеспечивает надежность и прочность инструмента.
• Производство топора в виде цельного орудия. Характеризуется жесткостью и сильной отдачей.
• Метод склеивания в специальной камере при помощи эпоксидных материалов. Для топорищ применяются полимерные материалы, которые склеить в домашних условиях очень сложно. Для такой работы требуются сушильные камеры.
• Насаживание металлической части на рукоять с дальнейшим расклиниванием. Этот метод соединения считается самым идеальным для выполнения в домашних условиях.

Для успешного выполнения работы нужна хорошая квалификация, время и представление о том, как насадить топор на топорище. Самому с этим справиться можно при наличии навыков и необходимых инструментов. В случае неудачи, если металлическая рубящая часть ненадежно держится на рукоятке или конструкция расшаталась со временем, процедуру насаживания и расклинивания следует повторить снова.

Как насадить топор на топорище?

Несмотря на кажущуюся простоту соединения при помощи насаживания и расклинивания, выполнить эту работу непросто. В ней имеются свои нюансы, которые следует учитывать. Для облегчения процесса профессиональные плотники рекомендуют следовать пошаговой инструкции, которая содержит следующие этапы:

• подготовка к работе;
• изготовление стальных и деревянных изделий для расклинивания;
• насаживание и расклинивание.

Рекомендации специалистов помогут новичку разобраться, как насадить топор на топорище.

Начало. Подготовительный этап

Перед началом работы необходимо:

1. Приобрести топорище. В качестве материала для его изготовления, по мнению опытных плотников, идеально подойдет просушенная береза. Данное дерево очень популярно, так как обладает всеми необходимыми для этого свойствами. При выборе рукоятки нужно учитывать толщину изделия и его форму.
2. Рекомендуется проверить топорище на удобство хвата. Игнорирование этого аспекта приведет к необходимости во время рубки выполнять неестественные компенсирующие силовые движения, а это, в свою очередь, чревато быстрой утомляемостью.
3. Подогнать приобретенное топорище под проушину топора. Работа заключается в том, чтобы с помощью ножа или другого деревообрабатывающего инструмента обтесать рукоятку до нужной формы (прямой или конической). Проушины с конической формой считаются лучшими, поскольку обеспечивают очень надежное крепление.
4. Сделать пропил в верхней части ручки. Данная работа выполняется в торце. Пропил – это продольный паз, который выполняется при помощи ножовки по дереву. Можно сделать один (вдоль торца) или несколько пропилов (три боковых и один продольный). Это зависит от того, как решит насаживать топор мастер. По мнению профессионалов, самым эффективным является пропил продольный с четырьмя боковыми. Важным нюансом на этом этапе считается ширина и глубина пропила. Образовавшийся паз обязательно должен быть скрыт в проушине, иначе при расклинивании или при эксплуатации топора его рукоятка может расколоться. Ширина должна соответствовать толщине клиньев. Но в то же время они не должны входить в пропилы как слишком легко (процедура пропиливания утрачивает смысл), так и туго, поскольку это может повлечь раскалывание топорища.
5. Перед тем как насадить топор на топорище, нужно выровнять в одной плоскости ось клинка и ось рукояти.

Приготовление клиньев

Надежное крепление рубящего элемента с рукояткой возможно при условии качественного расклинивания. Для этого мастеру понадобятся деревянные и металлические клинья.

Их можно приобрести в хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и материалу, из которого изготовлено топорище. Для деревянного клина подойдет древесина просушенной березы. Для металлического изделия подойдет твердая жесть (совковая лопата).

Забивка

Часто начинающие домашние мастера задают вопросы: как правильно насадить топор на топорище, как забивать деревянные и стальные клинья?

Забивка – это несложный процесс. К этой работе следует приступать, если уже полностью приготовлены рукоятка и клинья.

Первым нужно забить продольный клин. Это выполняется легкими ударами молотка. Сильно стучать нежелательно, так как это может расплющить дерево, снизив устойчивость соединения. После того как клин заполнит собой пропил, остатки нужно аккуратно срезать, используя ножовочное полотно. Работа считается успешной, если при испытании насаженный на рукоять топор держится крепко и не шатается.

Расклинивание

Согласно бытующему у новичков убеждению, деревянные клинья должны быть из того же дерева, что и топорище. Но это не так.

• Прежде всего древесина должна быть прочной.
• Необходимо учитывать также направление волокон. Оно должно быть параллельным сужению клина. Такое направление предотвратит поломку последнего при вбивании в пропил. Сломанный клин не выполняет качественного распирания топорища в стороны. Успешным расклинивание считается, когда клин заполнил собой полностью все пространство пропила и вынуть его невозможно.
• При изготовлении клиньев важно, чтобы размеры поперечных изделий соответствовали величине проушины.
• В некоторых случаях проушина может иметь зазоры. Исправить их можно при помощи марли или бинта, пропитанных в эпоксидной смоле. Эпоксидный материал защищает древесину от намокания и выполняет армирующую функцию. Для выполнения армирования необходимо перед насадкой топора несколько слоев марли обмотать вокруг верхней части рукоятки. Смола заливается в пропилы и заполняет собой все имеющиеся пустоты и трещины. После ее застывания забиваются клинья. При этом первыми загоняются деревянные, а уже после железные клинья. Расстояние между ними должно составлять не менее 0,3 см. Железный клин в конце одним краем загибается так, чтобы прикрыть собой деревянный.

Какой стороной насаживать топор на топорище?

Особенности насаживания топора зависят от его формы. Для стандартных изделий советского производства характерной является конусовидная форма рубящей части. Это усиливает ее расклинивающие качества и исключает ошибки при насаживании на рукоятку.

По правилам, надевать топор нужно таким образом, чтобы клин и торец рукоятки выступали за проушину на 0,5 см. Это возможно, если топор насажен своей узкой частью в сторону клина, а широкой – в сторону топорища. При таком насаживании работник может при необходимости насадить разболтавшуюся рубящую часть обратно на место, постучав топором о что-нибудь твердое. После этого нужно заново забить клин, но уже поглубже.

В плотницком деле нередко используется обратная посадка топора. Она необходима в тех редких случаях, если топор используется не как основное орудие, а как вспомогательный инструмент, чтобы что-то подтесать или подстругать. Обратный способ насадки преимущественно используется для кувалд и колунов. Для них не предусмотрены клинья. Вся нагрузка идет на крайнюю часть рукоятки, которая и удерживает металлическую часть топора.

В завершение

В зависимости от того, какой формы выбрана металлическая рубящая часть, решается, какой стороной насадить топор на топорище. Важно, чтобы инструмент при этом был удобен и эргономичен.

Следуя пошаговой инструкции, можно быстро подготовить топор к работе самостоятельно.

Хорошее качество ручного инструмента считается наиболее главным критерием при его выборе. Удобный и практичный инструмент способен увеличить производительность труда, облегчит его и исключит многие виды травм. Наиболее это применимо для такого орудия, как топор. Его применение предусматривает большую динамическую нагрузку, которая отличается огромной опасностью для человека. При неумелой работе с топором риск получения увечий возрастает многократно. Для исключения этого нужно сначала ознакомиться, как правильно насадить топор на топорище. А также в сети стоит поискать подробный чертеж топора.

Основные виды топоров

Сейчас выпускается больше десяти видов инструментов для рубки. Поэтому перед насаживанием топора на топорище, нужно узнать, к какому виду он относится. Основные виды такие:

• плотницкие;
• туристические;
• боевые;
• для колки дров.

Все топоры состоят из железной части и рукоятки, но любой тип отличается от остальных своей конструкцией и предназначением. К каждому типу необходимо применять особенные способы правильной насадки топора на топорище.

Способы насадки топора на топорище

Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:

1. При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
2. Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
3. Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
4. Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.

Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.

Как насадить топор на топорище

Даже несмотря на легкость соединения с помощью насадки и расклинивания, сделать такую работу сложно. В ней есть небольшие нюансы, которые необходимо учесть. Чтобы упростить эту работу, специалисты предлагают пользоваться подробной инструкцией, которая включает в себя такие этапы:

• подготовка к выполнению работы;
• изготовление металлических и деревянных частей для расклинивания;
• насадка и расклинивание.

Советы профессионалов могут помочь новичкам научиться, как качественно насадить топор на деревянное топорище своими руками.

Как сделать топорище

В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.

Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление. А также стоит сделать специальный пропил вверху ручки топора. Эту работу нужно выполнить в торце. Пропилом называется специальный продольный паз, выполненный с помощью ножовки. По желанию стоит сделать один или пару таких пропилов. Их количество зависит от того, как будет выполняться насадка изделия.

Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.

Как изготовить клинья

Качественное крепление металлической части с топорищем возможно лишь при условии хорошего расклинивания. Для подобной работы будут необходимы специальные клинья из дерева или металла, которые можно купить в обычном магазине или сделать своими руками. Габариты и форма клиньев обязаны соответствовать типу пропила и материалу топорища. Клин из дерева лучше всего делать из хорошо просушенной березы. Металлический клин стоит изготовить из качественной жести.

Как забить клин в топорище

Забивка клина является простой работой. К ней нужно приступать, когда полностью изготовлены клинья и топорище. Сначала необходимо вбить продольный клин при помощи легких ударов небольшого молотка. Сильно стучать не надо, потому что так можно расплющить древесину, а это уменьшит надежность соединения. Когда клин полностью заполнит весь пропил, оставшийся материал необходимо обрезать при помощи полотна от ножовки. Работу можно считать выполненной, если в ходе испытаний посаженный на топорище обух не болтается и надежно держится.

Как выполняется расклинивание

Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил. Поломанный клин не сможет хорошо распереть топорище. Оптимальным расклиниванием можно считать то, когда клин заполняет собой весь пропил и не выскакивает из него.

Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами. Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.

Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.

Особенности насаживания топора

Главные особенности насадки топора очень зависят от его размеров и формы. Для изделий старого образца характерна конусовидная форма металлической части, которая усиливает ее расклинивающие способности и позволяет избежать ошибок. Надевать топор необходимо так, чтобы торец топорища и клин выпирали за проушину на один сантиметр. При подобном способе насаживания человек сможет насадить разболтавшуюся железную часть на место, просто постучав топором о любую поверхность. Потом необходимо снова вбить клин, но намного глубже.

В плотницких работах часто применяется обратная посадка топора. Подобная посадка нужна, когда топор применяют не как основной инструмент, а как дополнительное орудие труда, чтобы подстругать или подтесать заготовку. Этот метод насадки часто применяют для колунов или кувалд, потому что в них не предусматриваются клинья, а нагрузка идет на самый край топорища, которое удерживает железную часть топора.

Насаживаем топор на топорище — Топоры

Важно,

слои древесины в топорище должны быть вертикально

тобиш паралельно плоскости лезвия,

Горизонтальные слои в топорище зло, долго не послужит.

Это не есть факт, уважаемый Глеб! Это лишь одна точка зрения и я склонен с ней не согласиться! И вот почему: помимо т.н. годичных (годовых) колец (волокон древесины) существуют ещё сердцевинные лучи — именно по ним идёт растрескивание в процессе высыхания. И вот эти самые лучи пересекают кольца (слои, волокна) перпендикулярно. Растрескивания при сушке можно избежать, закрасив торцы, но никто не застрахован от трещины в топорище при работе в результате приложения значительной нагрузки (испытания на прессе показали, что при всех прочих одинаковых габаритах, брусочек с горизонтальным расположением слоёв (т. е. прилагаемая нагрузка как бы прошивала годичные слои перпендикулярно) выдержал бОльшую нагрузку, нежели при вертикальном расположении слоёв с нагрузкой параллельно (вдоль) волокон). Иными словами, при вертикальном расположении слоёв в топорище, сердцевинные лучи будут проходить перпендикулярно плоскости топора и топорища и в результате велик риск скола выступающих частей топорища (грибка на конце топорища или верхней части топорища, которая выходит из проушины). При горизонтальном расположении слоёв на топорище, лучи будут обходить топорище вдоль плоскости топора. Зачастую, лучи расположены редко, на некотором расстоянии друг от друга, и если для топорища взять ту часть, которая расположена в этом промежутке, то оно будет намного прочнее топорища с вертикальными слоями.

Но всё вышеперечисленное актуально лишь для топоров, предназначенных для валки леса и колки дров, где возникает большая механическая нагрузка. Для плотницких, и иных топоров, рассчитанных на точные, но не сильные удары расположение волокон не принципиально.

ВАЖНО другое — заготовка должна быть прямослойной (в идеале — полученная путём раскола пенька клиньями, но не путем распила!), т.е. кручёность, свилеватость, сучковатость недопустимы. Для топориков плотницких и других для легкой работы можно даже располагать слои под углом (не горизонтально и не вертикально).

Вот как-то так. Критика приветствуется. С Уважением, Иван.

Как насадить молоток на рукоятку без клина «намертво»

Видеоролик, как можно прочно насадить молоток на рукоять без применения клина:

Как заменить рукоятку топора

Мало кто доверяет себе приспособить новую рукоять или древко к топору. Но если у вас есть достаточный опыт работы с деревом и вы следуете этим указаниям, сделать это будет довольно легко.

Будьте осторожны, покупайте рукоять хорошего качества. Рукоять должна быть сделана из хорошо выдержанной или тщательно высушенной древесины. Волокна должны быть прямыми и доходить до ручки. Любое дикое зерно или биение зерна по существу запрограммируют разрыв в слабом месте.Чаще всего рекомендуют древесину из ясеня и гикори, а для японских топоров обычно используют белый дуб. Если вы хотите сделать рукоять топора своими руками, что действительно несложно с ножом для рисования, используйте только сухую, хорошо выдержанную древесину.

Древесина для древка должна быть как можно более сухой и, если возможно, более сухой, чем это было бы обычно с учетом ее обычного места для хранения и использования. Так что новый купленный вал топора следует оставить хотя бы на неделю на сухом воздухе, например, в помещении с центральным отоплением. Или его можно разместить на радиаторе или рядом с ним. После того, как головка установлена, чем больше будет влажность в месте сушки рукояти и влажность там, где она будет храниться, тем плотнее будет головка. Если топор хранить в сушилке, чем когда была установлена ​​голова, голова выйдет из строя по мере высыхания ручки!

Фото слева: предварительная подгонка древка к голове японского топора. Перед окончательной установкой необходимо снять вал и клин.

Снять старую рукоять полностью или частично с головы несложно. Вы просто просверливаете отверстия в верхней части, пока остальные не будут выбиты тупым зубилом или выколоткой.

Чтобы надеть новую рукоять на старую головку топора, размеры новой рукоятки должны быть немного больше отверстия. Это важно, потому что старые головки и новые рукоятки редко подходят точно. В основном вы видите это в соотношении ширины к длине овальных, круглых или треугольных ручек.

Чтобы придать рукоятке форму по размеру глаза, существует ряд методов. Самый простой и эффективный — использовать рашпиль. Если вы хотите использовать натяжной нож или бритвенную ленту, даже лучше! Держите конец рукоятки, хорошо отцентрированный, напротив нижней части глаза и с другой стороны острым карандашом обведите контуры отверстия на конце рукояти.Затем удалите ровно столько дерева, чтобы вы могли рукой надеть головку на вал. Карандашные пометки помогают лишь немного, в основном вам приходится работать на глаз, методом проб и ошибок.

Фото слева: забивание вала молотком.

Фото слева: Топор-колун с деревянным и металлическим клином.

Рекомендации по безопасному использованию

Перед каждым использованием убедитесь, что головка надежно закреплена на рукоятке. Ослабленная головка топора опасна! Если топор будет храниться какое-то время, смажьте его маслом, чтобы предотвратить ржавчину.

Никогда не ударяйте молотком по затылку топора и никогда не используйте сам топор как молоток. Это исказит отверстие и может привести к расшатыванию головки.

Используйте достаточно большой и твердо установленный блок для рубки древесины, чтобы справиться с выполняемой вами работой.Не подпускайте других людей к рабочей зоне.

В случае древесины гикори, которую часто используют для изготовления рукояток топора, может случиться так, что древесина была заражена своего рода грибком, который разрушает клеточную структуру древесины. К сожалению, эту проблему невозможно обнаружить с поверхности дерева. Так что будьте особенно внимательны при первом использовании рукояти из гикори! Рукоять может сразу сломаться! Этот вид поражения грибком легко диагностируется по губчатой ​​структуре разрыва, очень резкой и резкой, которая не перемещается вверх и вниз по структуре зерна.

Как заменить ручку топораБлог — Hults Bruk

Теперь, когда мы выяснили, как правильно выбрать рукоятку топора, пора переходить к установке. Во второй части этой серии статей о том, как заменить рукоять топора, я расскажу, как я лично устанавливаю новую рукоять. Прежде чем мы начнем, нужно сказать несколько очень важных вещей. Во-первых, есть много способов повесить топор; шаги, которые я делаю, и то, как я делаю вещи, будут отличаться от других.Несмотря ни на что, будут люди, которые будут критиковать вашу работу. Не позволяйте этому разочаровывать вас, так как вы не сможете стать экспертом, не будучи сначала новичком. Многие часы проб и ошибок привели к тому, что я сейчас вешаю топор, и я нашел эти методы полезными для многих топоров, которые я вешал. Я надеюсь, что вы узнаете что-нибудь из этого урока, будь то ваш первый или сотый топор, который нужно повесить!

Первым шагом, который был рассмотрен в первой части этой серии статей, является снятие старой ручки, если применимо. Короче говоря, вам нужно отрезать ручку чуть ниже проушины и выгнать древесину в том же направлении, в котором была вставлена ​​ручка. Обязательно используйте соответствующие средства индивидуальной защиты. Вы можете узнать, как я это делаю, изучив Часть 1: Выбор рукоятки топора. Некоторые могут не согласиться, но следующий шаг для меня — очистить головку топора и удалить все дефекты перед процессом повешения. Я считаю, что сейчас это сделать намного проще, потому что после установки ручки некоторые шаги могут быть затруднены.

В частности, я использую топор винтажного образца Hults Bruk Montreal, который будет использоваться для раскалывания растопки и принесен с собой в походы. У этого топора была довольно значительная вмятина в правом нижнем углу, и потребовалось бы много работы, чтобы сделать весь опрос плоским. Вместо этого я импровизировал и создал изогнутый опрос, похожий на тот, который вы можете найти на топоре охотника, используемом для снятия шкуры с дичи. Я также очистил остальную часть головы и придал ей выпуклый край, хотя я сделаю окончательную заточку после подвешивания. Вероятно, лучше всего защитить себя и лезвие, наклеив на бит липкую ленту, чтобы предотвратить несчастные случаи, хотя я не делал этого во время этой серии.

Теперь нам нужно определить, насколько хорошо новая рукоятка поместится на головку топора. Попробуйте воткнуть рукоять топора в ушко. Полностью ли голова скользит до плеча ручки? Или есть какое-то сопротивление из-за того, что рукоять немного больше, чем ушко топора? Вторая ситуация более идеальна, и именно это произошло при обращении с этим топором Hults Bruk.

Чтобы ручка начала входить в глаз, вам нужно знать, сколько материала нужно сначала удалить, чтобы начать работу. Что я делаю, так это обрисовываю нижнюю часть ушка топора, используя толстую бумагу, например картон. Накройте глаз бумагой, а затем потрите ее большим пальцем. Масло и грязь от ваших рук покажут края и придадут вам форму, которую вы хотите для ручки. Затем я обрисовываю этот контур, вырезаю его и кладу на ручку, где будет висеть голова. Это показывает мне, насколько рукоять больше, чем ушко топора.

Я начинаю с того, что медленно удаляю часть материала с помощью протяжного ножа или рашпиля, чтобы ручка начала подходить. Как только он хоть немного попадет в глаз, я переворачиваю голову вверх ногами и забиваю основание рукояти деревянным молотком (предпочтительно) или молотком. Голова начнет двигаться вверх по рукоятке (к плечу) и в какой-то момент перестанет двигаться. Если ваш шлем действительно тугой, он поднимется только на несколько миллиметров.

Теперь вам нужно снять головку с рукояти, и это можно сделать двумя способами. Во-первых, вы можете ударить по головке топора киянкой или глухим молотком, ударяя по основанию, пока оно не оторвется от рукоятки. Или ты можешь делать то, что делаю я; Я зажимаю головку в тисках, помещаю выколотку на вершину штыря, а затем забиваю выколотку, пока стержень не выскочит наружу.

После того, как ручка выскочит наружу, вы увидите темные пятна на дереве. Это нормально и показывает, где хелве натирает внутреннюю часть глаза. Проще говоря, темные пятна необходимо удалить, чтобы голова могла продолжать двигаться вниз к плечу. Внутри моего Hults Bruk было очень чисто, поэтому было трудно увидеть, где трутся глаза. Однако у большинства топоров внутри есть немного ржавчины, и вы четко увидите пятна.

Теперь приступим к удалению древесины ниже потертых пятен. Это можно сделать несколькими способами. Если вы новичок, я предлагаю использовать деревянный рашпиль или четверку в руках.Если у вас есть опыт, вы можете использовать несколько методов шлифования. Мой предпочтительный метод — это 5-дюймовый диск, который вставляется в сверло, которое можно соединить с липкой наждачной бумагой. Мне нравится зернистость 80 для тяжелого удаления, но я считаю, что зерно 120 — лучшая универсальная бумага для удаления древесины. Начните чуть ниже нижней части линии растирания и зашлифуйте по направлению к плечу.

Примечание о «плечах»: если у рукоятки, которую я использую, есть выраженное плечо, мне нравится шлифовать его, чтобы создать больше эффекта клина, когда топор скользит по рукоятке. Ручка Hults Bruk была как раз подходящей, поэтому я отшлифовал ее только за нижнюю часть, чтобы облегчить подвешивание. Это означает, что если бы я каждый раз останавливался в одном месте, я бы в конечном итоге создал ярко выраженное плечо, поскольку я удаляю больше материала над этой линией. Линия, о которой я говорю, находится рядом с затылком, где плечо немного выступает вперед. Нижняя линия, которую я нарисовал (на картинке выше), показывает, где останавливается плечо, а верхняя линия — это то место, где я хочу, чтобы нижняя часть глаза остановилась. Я не вешаю топоры до самого низа плеча, на тот случай, если потом придется повесить голову ниже.

Продолжайте опускать голову вниз до тех пор, пока она не отойдет от лески. Как только топор окажется в нужной точке, часть рукоятки должна выступать наружу. Затем я обрисовываю карандашом верхнюю часть глаза, прежде чем подготовить ручку для пропила.

Как только головка опустится достаточно далеко вниз по ручке, пора убедиться, что наш пропил и клин готовы к работе. Я снимаю ручку и наблюдаю за линией карандаша из предыдущего шага.Если бы я отрезал эту линию, верх рукоятки был бы на одном уровне с верхом ушка топора. Я предпочитаю, чтобы мои ручки слегка выступали или оставались «гордыми» примерно на дюйма. Используя линейку, я измеряю эту длину над моей линией и создаю новую линию отреза. Чтобы упростить задачу, я затем использую копировальную пилу, чтобы пропилить новую леску, чтобы глубина пропила была точной до окончательного подвешивания.

Прорезь — это прорезь по средней линии ручки, в которую забивается деревянный клин. Теперь, когда шпилька отрезана, проверьте текущую глубину пропила по отношению к линии, на которой останавливается головка.Возможно, на этом этапе пропил недостаточно глубок, поэтому пора достать ручную пилу. Мне нравится, чтобы пропил составлял глубины головки топора, чтобы облегчить сильное заклинивание. Сделайте отметки на каждой стороне пропила на нужной глубине и отрежьте до этой линии. Для этого шага я использую немного более широкую пилу, потому что более широкий пропил лучше, чем слишком узкий.

Правильная установка клина может испортить или нарушить весь процесс подвешивания, поэтому на этом этапе необходимо проявлять особую осторожность.В большинстве случаев клин, поставляемый с рукояткой, будет подходящим, как в случае с этой рукояткой Hults Bruk, которую я получил. Я измеряю длину клина по отношению к длине глаза и отмечаю длину, на которой клин полностью заполняет глаз. Затем я обрезаю излишки материала копировальной пилой или ленточной шлифовальной машиной. Затем измерьте глубину клина по отношению к глубине пропила и проведите линию поперек. Это линия, которая будет на одном уровне с ручкой, если бы она достигла дна, что я не предпочитаю (клин с нижним краем означает, что он, возможно, мог бы пойти дальше).

Некоторые люди могут не согласиться, но я предпочитаю использовать столярный клей для своих клиньев. Это предотвращает откатывание клина, но это может быть сложно, если когда-либо потребуется его замена. В дебатах «клей против отсутствия клея» есть свои плюсы и минусы, но я считаю, что использование клея для меня лучше всего. Я забиваю головку топора по штырю и зажимаю ее в тисках. Я наношу ровный слой клея по обе стороны клина и забиваю его молотком. Сначала я ударяю достаточно, чтобы клин был несколько тугим и не выскочил (возможно, на ½ дюйма вниз).Пришло время окончательно вклинить клин или забить его домой.

Забить клин до его окончательной посадки можно одним из трех способов, в том числе с помощью деревянного молотка:

1. Удерживая рукоятку от земли, ударьте по клину так, чтобы он не продвигался дальше.

2. Положив рукоятку рукоятки на твердую поверхность (например, бетон), ударьте по вершине клина, пока он не перестанет двигаться.

3. Положив верхнюю часть клина на твердую поверхность (например, бетон), ударяйте по рукоятке до тех пор, пока клин не пойдет дальше.

Вариант 2 (центральный рисунок выше) был моим методом долгое время, хотя я начал экспериментировать с вариантом 3 (правое изображение выше) и получил хорошие результаты. Предпочтительно использовать деревянный молоток, хотя раньше я пользовался молотком и санями. Не торопитесь и смотрите, что вы делаете. После каждого удара молотком проверяйте свой прогресс, чтобы убедиться, что клин не дошел до дна. Когда клин не пойдет дальше (желательно до того, как он опустится), он будет издавать глухой звук. Не волнуйтесь, если клин расколется, так как клей заполнит трещины.Я не думаю, что расколотый клин — это плохо; это означает, что клин образовался до несовершенного ушка и пропила, и это не повлияет на производительность.

После установки деревянного клина дайте клею высохнуть не менее двух часов. Используя копировальную пилу, срежьте лишний клин возле вала. С помощью шлифовального диска, вставленного в сверло, отшлифуйте древесину до гладкости и ровности. На этом этапе вы должны решить, использовать ли металлический клин.Я считаю, что металлический клин не всегда нужен, но используйте его, если считаете это необходимым.

Когда я установил деревянный клин, он слегка сдвинулся по мне и образовал щель возле затылка. Итак, для этой демонстрации я решил использовать металлический клин для ствола, поставляемый с ручкой. Поскольку верхняя часть рукояти теперь находится на одном уровне, затяните рукоятку топора в тисках так, чтобы верхняя часть была направлена ​​вверх. Нарисуйте крестик в том месте, где должен быть клин, в центре рукояти и как можно ближе к затылку, насколько это необходимо.Медленно вбейте металлический клин в ручку с помощью кувырка или молотка. Не стесняйтесь положить нижнюю часть дощечки на твердую поверхность и стучать по клину, пока он не станет заподлицо. После промывки окончательно отшлифуйте верхнюю часть сверлом, чтобы подготовить ее к смазке.

Теперь вы готовы смазать ручку маслом. Я использую лист наждачной бумаги с зернистостью 120 и в последний раз отшлифовываю рукоять вручную. Это удалит масло с ваших рук, разгладит его и позволит маслу впитаться в древесину. Выбор масла зависит от вас, но я использую вареное льняное масло (BLO), потому что оно дешевое и эффективное. Просто не забудьте правильно утилизировать тряпки после использования, потому что, как известно, они самопроизвольно воспламеняются, если их пропитать BLO.

Наносить масло можно несколькими способами, но я предпочитаю использовать одноразовые латексные перчатки, чтобы все было в чистоте. Наденьте перчатки на обе руки, налейте немного масла в одну руку, а затем обильно нанесите его на всю ручку и голову. Дайте ему высохнуть в течение нескольких минут и обязательно вытрите излишки бумажным полотенцем или тряпкой без ворса.Повторите описанные выше шаги столько раз, сколько захотите, просто поймите, что они могут залипнуть, если не будут выполнены должным образом. Я лично оставил его на ночь, на следующий день снова смазать маслом, а затем еще раз в течение 2-3 дней после этого. Это позволяет ручке впитать большое количество масла и предотвратить его высыхание. Старое практическое правило смазывания выглядит следующим образом: один раз в день в течение недели, один раз в неделю в течение месяца, один раз в месяц в течение года и один раз в год после этого. Думаю, это может быть излишним, хотя для засушливого климата это может быть необходимо.Экспериментируйте и не бойтесь пробовать что-то новое.

Теперь, когда ваша новая ручка установлена, пришло время проверить ее. Попробуйте несколько раз в разных условиях, чтобы увидеть, как он работает. Я вообще стараюсь довести дело до предела, не злоупотребляя топором. Если все пойдет по плану, ваша ручка останется красивой и плотной.

Самый важный совет по уходу за ручкой — хранить ее в сухом теплом месте. Однако это место не должно быть слишком сухим или горячим, поскольку это может привести к усадке ручки.Я также предлагаю не прислонять топор к стене, так как рукоять может покоробиться. Не забывайте хорошо ухаживать за своим топором, и он позаботится о вас!

Заявление об ограничении ответственности: Только для образовательных и информационных целей. Несмотря на то, что при подготовке этой информации была предпринята тщательная подготовка, Hults Bruk и Jared Allement не несут ответственности за какие-либо ошибки или упущения, и ни одна из сторон не несет ответственности за любые убытки или ущерб.

Производственные дефекты покрываются гарантией на продукцию.Гарантия не распространяется на повреждения в результате неправильного использования или естественного износа. Если у вас есть новый топор HB, который, по вашему мнению, неисправен, сначала обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели топор.

HB использует высококачественные ручки из американского гикори, которые должны прослужить долгие годы. Щелкните здесь, чтобы получить информацию о заказе сменных рукояток оси через Интернет.

Руководство по повторному обращению с топором

Если вы используете топор достаточно долго, велика вероятность того, что ручка в какой-то момент повредится или полностью сломается.В этом нет ничего необычного — дерево не вечно, независимо от того, насколько хорошо вы за ним ухаживаете — и вы можете относительно легко заменить ручку, если знаете правильный подход и шаги. Это руководство посвящено замене старой деревянной рукоятки на новую красивую и закреплению ее на месте, чтобы дать вашему топору то, что ему нужно, чтобы рубить еще долгое время. Без лишних слов, вот как заменить рукоять топора.

Во-первых, вам понадобится новая рукоятка для топора.Вам решать, покупать вы это или делать, но если вы не знакомы с деревом и деревообработкой, легко напортачить. Вот почему я рекомендую купить сменную рукоять — часто для топоров требуются стандартные рукоятки, и если она слишком велика, вы можете сточить ее, пока она не станет подходящей. Если вы все же решили сделать ручку своей собственной, постарайтесь найти кусок дерева гикори с как можно более прямолинейной структурой. Это поможет продлить срок службы. Вы можете посмотреть это видео, чтобы узнать, как сделать рукоять топора с нуля.

Для замены рукоятки топора вам понадобится несколько минимальных инструментов и расходных материалов. Это:

• Комплект для клина (некоторые ручки идут с ними, или вы можете сделать свой собственный клин)

• Молоток
• Пробойник (также может быть импровизированный или самодельный)
• Молоток или кусок дерева, который может действовать как такой
• Пила

Настоятельно рекомендуется:

Первый шаг к замене сломанной ручки — удалить все, что от нее осталось, из проушины топора. Для этого вы должны использовать пилу, чтобы отрезать ручку прямо под топором. Как только это будет сделано, используйте молоток и пробойник, чтобы выбить то, что осталось. Поскольку верхняя часть проушины находится там, где ручка «заклинивает», ручка будет там чуть-чуть шире. По этой причине вы должны нажимать снизу и сверху. Вы можете использовать электрическую дрель, если у вас есть одна, чтобы просверлить несколько отверстий в древесине и упростить задачу. Как только большая часть исчезнет, ​​я рекомендую использовать наждачную бумагу, чтобы удалить всю древесину, которая все еще застряла в ушке топора, особенно если ручка была приклеена к ушку.

Наконечник — отметьте наконечник топора, чтобы вы знали, где находятся нижняя и верхняя части.

Как только в ушке топора не останется остатков старой рукоятки, можно начинать вставлять новую рукоятку внутрь. У многих купленных в магазине рукояток есть заранее подготовленный «пропил», то есть там, где посередине рукоятки сделан надрез, который позволяет ей слегка сжиматься и входить в проушину топора. Отметьте, где заканчивается пропил, так как это даст вам визуальное представление о том, насколько глубоко ваша ручка должна входить в глаз.Кроме того, когда вы устанавливаете ручку, снимите мерки, так как некоторые ручки могут выступать больше, чем другие, и вам, возможно, придется немного удлинить пропил.

Попробуйте сначала взять ручку руками. Затем вы можете использовать киянку или кусок дерева и ударить по нижней части рукоятки, чтобы попасть в ушко топора. Будь осторожен! Металлические инструменты, такие как молотки, могут повредить деревянную ручку или даже сломать ее. Не используйте металлические инструменты для вбивания ручки!

Когда ручка установлена, самое время зафиксировать ее на месте, заклинив.Для этого нужно вбить в пропил тонкий кусок прямоугольной древесины — клин. Некоторые ручки поставляются с клином, или вы можете сделать его самостоятельно. Это достаточно легко сделать, если у вас есть стамеска или пила, подходящие для детальной работы. Если ваш клин шире, чем ушко топора, вы можете удалить лишнюю ширину стамеской. Старайтесь, чтобы он оставался как можно более широким, но при этом продолжал входить в пропил.

Если у вас есть лишняя ручка, торчащая сверху, ее следует срезать. Чтобы определить, сколько отрезать, просто поднесите клин к голове на ту глубину, на которую вы хотите, чтобы он вошел в глаз.Затем отрежьте ручку примерно на четверть дюйма короче, чем длина клина. Если вы удалите больше пропила, чем необходимо для клина, вы можете осторожно расширить его с помощью пилы.

Установите клин и осторожно вбейте его. Сделайте все возможное, чтобы он не сломался, что, очевидно, ослабит фиксацию, которую он обеспечивает. Некоторые люди используют столярный клей, чтобы удерживать все на месте, но вместо этого я рекомендую стальной клин в качестве последнего штриха. Вы можете использовать либо обычный стальной клин, либо круглый стальной клин, что еще лучше, поскольку он равномерно выталкивает древесину во всех направлениях. В любом случае, просто введите их через ручку и деревянный клин.

Если вы действительно хотите, вы можете добавить столярный клей, чтобы заполнить все оставшиеся зазоры (хотя их не должно быть, если вы будете осторожны). Если деревянная ручка не обрабатывается — как и должно быть — вы можете покрыть ее тонким слоем закаливающего масла, такого как льняное, тунговое или даже конопляное масло, втереть и протереть тряпкой и дать высохнуть. Некоторые люди тоже натирают свои ручки пчелиным воском.Топоры следует обработать минеральным маслом.

При необходимости перед смазкой следует обрезать конец ручки, если он слишком длинный для вашего вкуса или удобства. Но будьте осторожны и начинайте с малого — длину можно убрать, но нельзя вернуть обратно!

И вот — вуаля! У вас есть совершенно новая ручка, которая должна отлично лежать в ваших руках и выглядеть стильно. Спасибо за чтение!

Как установить рукоятку оси из стекловолокна | Home Guides

Если ваша рукоятка топора кажется хлипкой, когда она летит по воздуху, лучше отложить этот разделитель, пока вы не сможете его заменить. Самая сложная часть проекта — снять старую ручку, на что можно немного попотеть. Выбирайте новую ручку из стекловолокна, которая прочнее дерева и может не потребовать замены в будущем. В кратчайшие сроки ваш верный топор вернется на рубку.

Снимите старую рукоять топора, отпилив деревянную как можно ближе к голове топора, используя ножовку или ножовку. Если старая ручка сделана из стекловолокна, пропитайте верхнюю и нижнюю части топора эпоксидным растворителем и оставьте на 5-10 минут, чтобы клей растворился.

Вставьте сверло диаметром 1/4 дюйма в сверло. Наденьте защитные очки и рабочие перчатки. Просверлите от 10 до 15 отверстий в оставшейся деревянной части ручки. Поместите большой металлический штырь или болт поверх дерева и сильно ударьте по нему молотком, чтобы полностью его выбить. Если ручка сделана из стекловолокна, пропустите сверление, но используйте болт или шип, чтобы отделить ручку от головки.

Вставьте небольшую проволочную щетку в отверстия в центре головки топора. Тщательно очистите стороны отверстия в течение одной-двух минут, чтобы удалить оставшийся мусор или эпоксидную смолу.При желании можно отшлифовать участок крупной наждачной бумагой.

Вставьте новую рукоятку топора из стекловолокна в нижнюю часть головки топора. Остановитесь, когда верх рукоятки окажется заподлицо с верхним отверстием в головке топора.

Оберните кусок малярной ленты вокруг основания ручки в месте ее соединения с головкой. Плотно прижмите его к небольшому зазору вокруг головки и ручки, чтобы эпоксидная смола не вытекла при высыхании.

Откройте упаковку с двухкомпонентной эпоксидной смолой и смешайте две части вместе.Некоторые продукты можно смешивать в упаковке, в то время как для других необходимо налить их в одноразовую чашку. Смолу перемешивать две минуты.

Поверните топор рукоятью вниз. Медленно вылейте эпоксидную смесь по центру верхней части головы, где находится ручка. Сосредоточьтесь на заливке эпоксидной смолы в небольшую трещину по периметру ручки.

Сотрите излишки эпоксидной смолы старой тряпкой.

Прислоните топор к дереву или стене головкой вверх, чтобы удерживать эпоксидную смолу.Дайте топору высохнуть в течение одной недели, чтобы смола застыла и полностью высохла. Снимите ленту и выбросьте ее через неделю.

Ссылки

Предупреждения

• Эпоксидная смола лучше всего работает при температуре от 75 до 115 градусов по Фаренгейту.
• Ручки для топоров бывают разных размеров, поэтому при покупке новой ручки из стекловолокна лучше отнести старую в строительный магазин.

Writer Bio

Кимберли Джонсон — писатель-фрилансер, статьи которой публиковались в различных интернет-изданиях, включая eHow, Suite101 и Examiner.Она получила степень по журналистике в Университете Джорджии и начала профессионально писать в 2001 году.

Как использовать топор — DIY

Когда дело доходит до элементарного выживания, есть один инструмент, который определенно превосходит все остальные, и это хороший двуручный топор. На самом деле, с острым топором мало что можно сделать в плане обеспечения еды и укрытия … даже для изготовления новой рукоятки топора, если старая сломается. Однако этот инструмент нужно держать острым, и вы должны знать, как им правильно пользоваться.В противном случае топор может быть чрезвычайно опасным, как многие потенциальные лесорубы узнали, сильно поранив ногу.

Выросший на ферме в Миссури, я рано научился пользоваться топором; нужно было рубить дрова, расчищать щеткой и живые изгороди, а также рубить и раскалывать столбы ограды. Я многому научился у дяди-чероки, который, избегая остального мира, зарабатывал на жизнь небольшим отловом и дрессировкой собак (охотничьих собак) для горожан. Было настоящей радостью смотреть, как он рубит и раскалывает груду бревен.Топор был продолжением его руки, который выполнял его абсолютные приказы и, казалось, никогда не утомлял его.

Топор качества

Вы должны знать первое правило хорошего топора, если вы заинтересованы в овладении этим инструментом: купите качественный топор, который хорошо подходит для работы, на которой вы его будете выполнять. Существует множество стилей изготовления топоров и, к сожалению, многие из них низкого качества. Держитесь подальше от лишних товаров и торгуйтесь с военными топорами. Они сделаны из низкокачественного металла, и их края после нескольких ударов становятся круглыми, как пончики.Совершенно невозможно заточить такой инструмент и сохранить его острым.

Если хотите поторговаться «дешевым» топором, смотрите дачные аукционы. Топор может быть старым, а его ручка может быть потрескавшейся или расшатанной, но если голова не треснута и не сломана, топор можно легко отремонтировать, и он, вероятно, будет продаваться менее чем за доллар. Такой топор, скорее всего, был куплен новым в хозяйственном магазине небольшого городка, поэтому, если вы не можете найти выгодную покупку на аукционе, попробуйте местный магазин в любом небольшом фермерском или горном городке.

Типы топоров

Что касается «стиля» или дизайна топора, решите, что вы хотите, чтобы инструмент делал, а затем попытайтесь найти идеальный топор для работы. Если вы планируете в основном колоть каминные дрова, например, приобретите однолезвийный (лезвийный) топор с толстым клиновидным лезвием. Он не будет так легко застрять в концах бревна, а дополнительный вес головы поможет обеспечить силу раскола. Для валки деревьев или постройки бревенчатой ​​хижины возьмите тяжелый (3 1/2 фунта) топор с двойной головкой и длинной ручкой.Эта комбинация практически сама собой разовьется в течение долгих часов работы, особенно если вы держите оба лезвия очень острыми и тонкими.

Я использовал много топоров, и мой универсальный фаворит для чего угодно: от срезания саженца до раскалывания нескольких дров для камина и обеспечения укрытия и огня во время кемпинга — это уменьшенная версия двуслойного стиля Гудзонова залива. Я предпочитаю ручку примерно на 6 дюймов короче стандартной. Для меня это прекрасно сбалансированный инструмент, но вы должны понимать, что топор — вещь очень личная.Если вы планируете использовать один много, попробуйте несколько стилей и весов, чтобы найти именно тот, который вам подходит. Я заточу лезвие моего любимого топора до острого состояния и с его помощью могу одним ударом отрубить 2-сантиметровую конечность. Противоположный край лезвия никогда не затачивается так резко и используется для всего: от раскалывания до обрезания корней.

Сохраняйте резкость

Заточка лезвия топора не является тайной, но требует немного терпения и времени. Просто отпилите зазубрины на лезвии (сохраняя существующий скос), затем заточите круглым топором.

И вот в чем загвоздка: требуется много смазки для локтей, чтобы нанести острый край на лезвие, и большинство начинающих топорщиков просто не торопятся. Однако опытный лесоруб знает, что по-настоящему острое лезвие делает топор более безопасным: это тупые лезвия, которые смотрят (а не кусают) и оставляют серьезные порезы на ногах и ступнях.

Прикладывая лезвие к топору, проверьте его голову и убедитесь, что она не болтается. Если это так, вбейте деревянный или металлический клин в головной конец ручки.

Хранилище Smart Axe

Вешайте топор в кабине, когда им не пользуетесь.Никогда не оставляйте его прислоненным к стене или торчащим из живого дерева. В любом случае топор может быть чрезвычайно опасной опасностью, и во втором случае дерево будет навсегда покрыто шрамами и, возможно, погибнет.

Топор, оставленный воткнувшимся в бревне, может быть живописным, но также очень опасным. Это тоже плохо сказывается на лезвии, так как оно впитывает влагу из сырого дерева и может заржаветь и изъедиться. Лучшая идея (как для лезвия, так и для невиновных прохожих) — это ножны, которые должны быть на лезвии все время, когда топор не используется.Такие ножны следует хорошо смазывать оружейным маслом хорошего качества.

Использование топора

Хотя топор может использоваться (и зачастую фермерами) для раскалывания дыр во льду, лезвие всегда следует сначала согревать у костра или дуя на него. Холодное лезвие чрезвычайно хрупкое и может легко сломаться. Перед тем как приступить к работе с топором, убедитесь, что вокруг вас — земля, над головой, слева, справа, спереди и сзади — нет кустов, веток и мусора. Самая маленькая конечность может зацепиться за лезвие и вывести вас из равновесия, а самая маленькая веточка у вас под ногами может покатиться, что приведет к падению и серьезным травмам.

Поставьте ноги в удобную широкую стойку и смотрите прямо в то место, которое вы планируете ударить лезвием. У охотников-лучников есть способ сосредоточиться на самом маленьком месте, которое они могут видеть, а не на общей цели. Если вы сделаете то же самое, вы приблизитесь к цели.

Возьмитесь за рукоять топора примерно в двух дюймах от конца обеими руками вместе. Поместите лезвие на место перед собой и плавным движением потяните топор назад, позволяя ему качаться вверх и проходить мимо вас с одной стороны.Вам нужно будет повернуть топор вверх, чтобы он продолжал двигаться, но когда он достигнет вершины своей дуги, он начнет падать самостоятельно. Все, что вам нужно сделать, это направить его для легкого и легкого стрижки.