Обрезка плодовых деревьев весной – советы для начинающих и не только
Вы искали схему обрезки плодовых деревьев весной в деталях? Мы собрали для вас схемы и рекомендации для яблони, груши, вишни, сливы, черешни, персика и абрикоса в одном материале. Сохраните в закладках!
Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.
Например, приступая к весенней обрезке яблонь, стоит учитывать, что около трех-четырех десятков листьев кормят всего один плод!
Сроки обрезки деревьев весной
Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».
Идеальная погода для «стрижки» сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.
Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев
Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них. О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?
1. Подготовка инвентаря.
Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1 стакан воды).
2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.
3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.
4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.
Обрезка на почку
Обрезка яблони весной
Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.
В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.
Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:
Колонновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.
Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель.
Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.
Более подробные инструкции ищите в нашем материале Как правильно обрезать яблоню весной – советы начинающим садоводам
Обрезка груши весной
По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.
Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.
Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.
Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).
Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.
Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.
О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:
youtube.com/embed/OLnBnSJcgQM» frameborder=»0″>Обрезка персика весной
Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.
Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.
Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.
В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.
Во время первой «настоящей» весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.
В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.
Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если «жалеть» персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай «перейдет» на верхние ветви.
Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.
Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.
Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:
Обрезка абрикоса весной
Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.
Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.
Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см выше боковых ветвей.
На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталость 3-5 скелетных ветвей, расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на этом уровне «заложились» новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.
Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.
В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.
Посмотрите видеоматериал о том, как это сделать правильно:
com/embed/l7j3Oqk-Ark» frameborder=»0″>Обрезка вишни весной
Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.
Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.
Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.
Сразу после посадки всю боковую поросль удаляют, а штамб укорачивают на 18-25 см.
Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.
На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.
В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.
На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.
Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.
А на видео это представлено более наглядно:
Обрезка черешни весной
Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.
Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.
На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.
В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.
Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:
Обрезка сливы весной
Весенняя обрезка сливы схожа с обрезкой черешни. Для этой культуры также решающее значение имеет самая первая обрезка сразу же после высадки растения в сад. Если в этот период «пожалеть» саженец и не укоротить штамб до 75 см, сформировать дерево правильно будет если и возможно, то очень сложно.
На второй год жизни дерева удаляют конкурирующие с центральным проводником ветви, а также немного укорачивают скелетные ветви, обрезая их на почку для лучшего ветвления.
В последующие годы удаляют на кольцо все побеги, которые загущают крону, конкурируют с основными ветвями, пострадали от механических повреждений, морозов или оголились.
В определенный момент центральный проводник обрезают на сильную боковую ветку, не позволяя сливовому дереву вырасти выше 2,5 м в высоту.
Схема омолаживающей обрезки сливы весной заключается в удалении четырехлетних ветвей. Это не позволит дереву прекратить рост и простимулирует появление новых побегов. Повторяют такую обрезку спустя 3 года.
Учитывая, что старому дереву сложнее залечивать раны после обрезки, все места срезов желательно замазывать садовым варом.
Детальная обрезка сливы представлена наглядно в видеоматериале:
youtube.com/embed/_P3pM8idPsE» frameborder=»0″>Не забывайте, что сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от вида. Чтобы наглядная информация всегда была под рукой, сохраните в закладках наш Календарь обрезки плодовых деревьев.
Как обрезать плодовые деревья летом – 5 простых и эффективных приемов
Садоводы-любители убеждены: обрезать плодовые деревья надо только весной. Но это всего лишь дань истории и сложившимся традициям. При формировании молодых плодовых деревьев летняя обрезка не только возможна, но и более эффективна.
Летняя обрезка поможет значительно ускорить формирование молодых плодовых деревьев и вступление их в плодоношение. В итоге уже к зиме растения будут выглядеть опрятными и крепкими, их ветви станут меньше обламываться под тяжестью мокрого снега. Какие приемы летней обрезки существуют, и как их правильно провести, рассказывает кандидат биологических наук Раиса Матвеева, консультант издания «Садовод и огородник».
Прием 1: ослепление почек (глазков)
Если в какой-то части кроны есть хорошо развитая почка, из нее обязательно вырастает ветка. Нередко она нежелательна, и вы понимаете, что со временем ее придется вырезать. Поэтому такую почку лучше сразу ослепить (удалить садовым ножом). Освободившиеся питательные вещества пойдут на усиление роста других, более нужных веток. Применяют прием только на молодых растениях. На взрослых деревьях выщипать все ненужные почки просто нереально.
Прием 2: пасынкование
Пасынкование – это выломка лишних зеленых побегов в начале их отрастания. Прием близок к прореживанию. Побеги, которые загущают крону, лучше удалить в начале их развития.
Летнюю обрезку зачастую применяют как дополнение к весенней. Например, если дерево подмерзло, и трудно установить границы гибели ветвей, обрезку лучше перенести ближе к лету, когда полностью распустятся почки и начнется вегетативный рост.
Прием 3: пинцировка (прищипка)
Чтобы приостановить рост побегов в длину, удалите (прищипните) их верхушки (5-10 см). Пинцировка помогает регулировать рост скелетных ветвей молодых деревьев – у сильно развивающейся ветки временно приостанавливается рост, что дает возможность отставшим ветвям догнать ее, уравновешивая тем самым развитие кроны. Рост после пинцировки обычно прекращается на 10-15 дней. После его возобновления пинцировку можно повторить. Прищипку проводят секатором, ножницами, ножом или просто руками.
Прием 4: выломка побегов
Процедура заключается в удалении из кроны неодревесневших, травянистых побегов. Если основание побега одревеснело, его лучше вырезать на кольцо секатором. Выламывают те побеги, которые не нужны для формирования скелетных и полускелетных ветвей (в первую очередь конкуренты, волчки). Делать это надо, когда побеги достигнут длины 5-10 см. Раны, нанесенные дереву при выломке, быстро заживают, уменьшается возможность инфекций. Кстати, если вы упустили время, и побеги уже одревеснели, летняя выломка все равно даст лучший результат, чем последующая обрезка.
Также нужно вырезать побеги, образующиеся после снижения кроны. Если снижение было сильным, то таких побегов образуется очень много. Оставите их – и уже к осени они станут похожи на щетку из сильных, хорошо облиственных веток.
Прием 5: отклонение ветвей
Этот прием регулирует рост и плодоношение ветвей. Садоводы уже давно заметили: чем ближе положение ветки к горизонтальному, тем слабее ее рост и тем больше на ней закладывается цветковых почек. Отгибать ветки можно в любое время, но наиболее эффективно – в начале одревеснения побегов. Закрепляют ветки в горизонтальном или пониклом положении, подвязывая их шпагатом к стволу, соседней ветке или колышку, вбитому в землю, либо подвешивая на них грузики (например, бутылки с водой). Когда ветка примет устойчивое положение (примерно через 4-5 месяцев), шпагат снимают, поскольку он может врезаться в кору, и ветка или даже все дерево погибнут.
Если вы еще сомневаетесь в целесообразности летней обрезки, доктор сельскохозяйственных наук Валерий Матвеев представляет свои доводы в пользу процедуры:
- обрезка вишни, черешни, сливы, алычи сразу после уборки урожая не вызывает неизбежного для весенней обрезки камедетечения; к зиме раны хорошо зарастают;
- обрезка поможет легко избавиться от небольших поражений ветвей опасными болезнями (монилиоз, цитоспороз, черный рак). А главное, не оставит возбудителей болезней зимовать в саду и не позволит им начать свою вредоносную работу ранней весной.
Как видите, летняя обрезка – важная и полезная процедура, которой не стоит пренебрегать, если вы хотите получить в следующем году хороший урожай.
Еще больше полезных советов и рекомендаций специалистов вы найдете на страницах журнала «Садовод и огородник». Оформите подписку на издание, чтобы своевременно узнавать обо всех самых важных садово-огородных работах. А если у вас возникли вопросы, пишите на адрес редакции: [email protected]. Опытные специалисты обязательно на них ответят.
Два способа обрезки новых фруктовых деревьев
Обрезка — это искусство и наука. А в случае с фруктовыми деревьями это необходимо для здоровья и хорошего урожая. Взрослые фруктовые деревья ежегодно обрезают, чтобы сохранить их размер и форму, сбалансировать вегетативный и репродуктивный (плодоношение) рост и обеспечить распределение света по кроне дерева. Однако вся обрезка, которую вам нужно будет сделать с вашими взрослыми фруктовыми деревьями, в значительной степени продиктована тем, как вы тренируете и обрезаете их в первые три года. Если вы не сделаете все правильно с самого начала, вам придется принять радикальные меры по сокращению, чтобы исправить ошибки, сделанные годами ранее. И если вы думаете, что массовая обрезка при обновлении не повлияет негативно на ваше взрослое дерево, вы ошибаетесь. Сильно обрезанные деревья дают маленькие, плохо окрашенные плоды с низким уровнем сахара и ограниченным количеством цветочных почек на следующий год. Поэтому обучение в начале жизни дерева необходимо для урожая вашей мечты.
Центральная направляющая система | Центр открытых систем |
Для выращивания фруктовых деревьев используется несколько систем обучения, но две из самых простых, позволяющих получить крепкие и здоровые деревья, — это система с центральной направляющей, которая создает форму рождественской елки (рисунок вверху слева), и система с открытой планкой. центральная система, которая создает форму вазы (рисунок выше, справа). Оба этих режима дают деревья с хорошо расположенными ветвями и прочным каркасом, способным поддерживать большие урожаи. При правильном обучении взрослые деревья имеют умеренную силу роста и требуют лишь умеренной ежегодной обрезки.
Центрально-линейная система
Такой подход позволяет получить крепкое дерево идеальной пропорции и идеально подходит для яблонь, груш и черешни (на карликовых подвоях).
Груши | Яблоки | Вишня |
При посадке
1. Поддержите дерево колом
Вкопайте столб (длиной не менее 6 футов) на 2 фута в землю рядом с деревом и привяжите ствол к столбу для поддержки. Это особенно важно для деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях, у которых слабые корни.
2. Удалите плохие ветки
Вырежьте слишком низкие ветки; От 30 до 36 дюймов над землей идеально, потому что эта высота позволяет легко косить под деревом. Также удаляйте ветки с узкими углами разветвления (менее 60 градусов от вертикали). Узкие промежности слабые, и с возрастом ветки могут сломаться. Держите ветки с широкими углами разветвления, которые возникают по разным сторонам ствола. После обрезки идеальное дерево будет иметь от двух до четырех ветвей, расходящихся в разные стороны.
3. Обрежьте длинные ветки и поводок
Обрежьте (обрежьте) ветки длиной более 30 дюймов примерно на одну треть, чтобы сделать их жесткими и укрепить. Обрежьте лидер примерно на 10 дюймов выше самой высокой оставшейся ветки, чтобы стимулировать развитие новых побегов.
Сезон 1
1. Выберите новый лидер и срежьте конкурентов
Почки должны развиться на 4-8 дюймов ниже среза на лидере, что приведет к прорастанию новых побегов. Примерно через два месяца после начала роста (обычно в середине лета) выберите самый вертикальный и крепкий из этих побегов в качестве нового лидера и удалите конкурирующие побеги (все, что похоже на лидер по высоте и ширине) и все ветви с узкими промежутками. Ежегодное удаление вершины лидера улучшает прочность каркаса дерева под ним.
2. Вырезать или расправить отклоняющиеся ветки
В конце зимы или ранней весной удаляйте все появившиеся низкорослые ветки, а также ветки с узкими углами ветвей. Ветки, которые растут слишком вертикально, должны быть переориентированы примерно на 60 градусов от горизонтали. Их можно распространить, поместив деревянные планки между стволом и веткой или связав ветки специальными резинками. Наклоните поводок примерно на четверть, чтобы придать стволу жесткость (сделать его более крепким) и стимулировать развитие новых ветвей ниже среза шапки. Не беритесь за другие ветки, потому что это снизит ваш урожай.
Сезон 2
1. Снова установите новый лидер
Побеги снова разовьются ниже среза, который вы сделали на лидере. Как и в первом сезоне, оставьте самый энергичный вертикальный побег в качестве нового лидера, удалите конкурирующие побеги и побеги с узкими углами промежности и закройте новый лидер примерно на четверть.
2. Расправить, но не скручивать
Любые ветки, расположенные слишком вертикально вокруг остальной части дерева, следует перенаправить с помощью распорок. Чтобы стимулировать раннее плодоношение, молодые деревья следует обрезать как можно меньше в течение этого сезона.
Сезон 3
1. Удалите плоды и срежьте водяные побеги
Однако к третьему или четвертому году деревья могут зацвести. Обязательно удаляйте плоды с центральной ведущей и молодых ветвей в верхней части дерева, чтобы избежать поникших ветвей и возможной поломки. Водяные побеги (мощные, неплодоносящие прямостоячие побеги, развивающиеся из горизонтальных участков ветвей) летом следует удалять.
2. Контролируйте высоту
Как правило, деревья можно поддерживать на желаемой высоте, удаляя верхушку дерева чуть ниже умеренно сильного бокового побега (на двухлетней секции центрального лидера) .
Совет: что делать, если у моего дерева нет ветвей? Иногда все ветки на новом дереве слишком высокие или слишком низкие, чтобы придерживаться стандартных методов обрезки; в других случаях на новом дереве есть только одна или две пригодные для использования ветки. В этих случаях удалите все ветки и направьте поводок на 6 дюймов выше, чем высота самой нижней желаемой ветки. Почки под этим срезом разовьются в крепкие побеги, и вы сможете обрезать их соответствующим образом. |
Система с открытым центром
При использовании этого метода обрезки требуется меньше обрезки, чтобы получить крепкое дерево правильной формы. Попробуйте его для персиков, слив и нектаринов.
Персики | Сливы | Нектарины |
При посадке
1. Обрежьте верхушку до цветения
В первый раз обрежьте новое дерево за две-четыре недели до цветения. Если вы обрежете его раньше, дерево может быть восприимчиво к поздним весенним заморозкам; если вы обрежете его позже, дерево может уже завязывать плоды. Поднимите верхушку дерева так, чтобы она находилась на высоте от 24 до 30 дюймов над землей; новые ветви будут развиваться из почек вдоль основного ствола примерно на 4-6 дюймов ниже точки, где срезан основной лидер. Также удаляйте сломанные или поврежденные ветки.
2. Удалите плохие ветки
Вырежьте все ветки с узкими промежутками (менее 60 градусов от точки крепления). Ветки с широкими углами или те, которые длиннее 2 футов, должны быть укорочены примерно до 6 дюймов, чтобы укрепить их. Слабые ветки — тонкие, короткие или плохо растущие — следует укоротить, потому что желательные побеги часто развиваются из маленьких почек вокруг оставленного пня.
Сезон 1
1. Головные сильнорослые побеги
В течение лета сразу под головным срезом на стволе развиваются несколько сильнорослых прямостоячих побегов с узкими углами прицветника. Примерно через два месяца после цветения укоротите эти побеги примерно на одну треть. (Эти ветки в конечном итоге будут удалены зимой.) Это подавляет рост побегов с кочанами, но стимулирует рост более низких, более желательных побегов. В конце первого лета на дереве должно быть несколько побегов с узкими промежутками, которые были привиты, а ниже на стволе будет от двух до четырех ветвей с широкими промежутками, которые сохранятся в качестве постоянных опорных ветвей.
2. Разработка каркаса
Первая зима — самое критическое время для выбора того, что превратится в сильные постоянные ветви, способные нести тяжелые будущие урожаи. Удалите ветки на стволе, которые находятся менее чем в 2 футах от земли. Снимите с дерева верхушку, срезав ствол чуть выше самой высокой ветки с широкой промежностью, чтобы удалить ветки, которые были кочанами летом. Одна ветвь иногда развивается прямо над другой, и ее следует удалить, потому что верхняя ветвь будет затенять нижнюю ветвь. Удалите горизонтальные ветки, потому что они наклоняются вниз под весом урожая и могут сломаться.
3. Укрепите ветки срезами
Идеальная ветка должна располагаться под углом от 50 до 60 градусов от точки крепления. Теперь дерево должно состоять из трех-четырех ветвей, расходящихся в разные стороны от ствола. Удалите около одной четверти длины каждой из этих ветвей лесов, зарубив их. Если у дерева только две желательные ветви, будьте терпеливы, потому что новые ветви часто развиваются вдоль ствола во время второго сезона; если нет, вы все равно можете построить дерево только с двумя основными ветвями.
Сезон 2
1. Удаление или перенаправление побегов
Весной необходимо удалить любые сильные вертикальные побеги, развивающиеся в центре дерева, которые будут затенять внутреннюю часть дерева. Кончики других новых побегов имеют тенденцию расти вверх, и их можно перенаправить наружу, удалив кончик побега чуть выше растущего наружу вторичного побега. Это известно как скамья.
2. Обрежьте слишком низкие или слишком вертикальные ветки
Зимой также необходимо выполнить небольшую обрезку в период покоя. Удалите любые низкорослые ветки или вертикально ориентированные побеги длиной более 2 футов, которые будут затенять внутреннюю часть дерева. Удалите все побеги или ветки, которые трутся друг о друга. Поощряйте рост опорных ветвей наружу, обрезая каждую из второстепенных ветвей до побегов, растущих наружу. В конце второго сезона дерево будет около 4 футов в высоту и будет иметь несколько ветвей-эшафотов.
Сезон 3
1. Подрезать побеги, но не ветви резать. Если деревья хорошо растут, они дадут небольшой урожай фруктов в третий сезон. Примерно через два месяца после цветения удалите сильнорослые вертикальные побеги, которые будут затенять внутреннюю часть дерева. Вертикальные побеги можно обрезать до побегов, растущих наружу, с помощью скамейки. Деревья обычно можно поддерживать на высоте 7 или 8 футов, обрезая более высокие ветви до побегов, растущих наружу.
2. Укоротить поникшие ветки
Обрезать концы более мелких провисших ветвей до побегов, которые растут выше горизонтали. На побегах, выросших летом, появятся цветочные почки, а на следующий год они дадут плоды. Плодовые побеги длиной менее 6 дюймов дают маленькие плоды, и их следует удалять каждый год. Плодоносящие побеги длиной более 2 футов слишком сильнорослы и должны быть удалены.
Рич Марини — профессор и заведующий кафедрой садоводства Пенсильванского государственного университета.
Фото: Даниэль Шерри, JJHarrison/любезно предоставлено commons. wikimedia.org, Адам Гиббс, Luckydoor/dreamstime.com, Эрин Сильверсмит/любезно предоставлено commons.wikimedia.org, Ольгаволодина/dreamstime.com. Иллюстрации: Бриттани Леандра, раскрашенная Биллом Годфри
Обрезка молодых фруктовых деревьев
Щелкните здесь для печати PDF-файла
Для получения качественных плодов плодовые деревья, такие как яблони, груши, вишни и сливы, нуждаются в регулярной обрезке в первые несколько лет для развития здорового роста и хорошо расположенных ветвей, а затем в постоянной незначительной обрезке. Существует множество различных способов обрезки фруктовых деревьев, которые позволяют получить деревья хорошего качества, такие как центральный лидер, многолинейный стиль, открытый центр, шпалеры и кордоны, и мы рекомендуем вам изучить другие методы, если вы заинтересованы. Это обзор централизованного обучения лидеров, результатом которого является привлекательное фруктовое дерево для декоративного использования дома.
Важно быть готовым пожертвовать максимальным урожаем плодов в первые несколько лет, чтобы придать фруктовому дереву правильную форму. Это обеспечит большее производство фруктов в последующие годы.
Дерево, обрезанное до центральной воронки, в зрелом возрасте будет иметь форму рождественской елки, слои нижних ветвей длиннее, чем верхние, и заканчиваются единственной воронкой наверху. Каждый слой ветвей должен иметь 3 или 4 ветви, которые расходятся от ствола достаточно равномерно, а не прямо друг над другом или напротив друг друга. Следующий слой ветвей должен начинаться на 18-24 дюйма выше нижнего, чтобы свет мог проникать внутрь. Слои ветвей, чередующиеся с открытыми пространствами, продолжаются до нужной высоты дерева. Для создания такой формы требуется тщательная обрезка в течение первых нескольких лет.
Что обрезать
При обрезке фруктовых деревьев следует удалять следующие типы побегов:
A. Водяные побеги и побеги
B. Сломанные ветки или пни
C. Ветви, растущие вниз
D. Перекрещивание или перетирание ветви (удалить более слабую ветвь)
E. Заштрихованные или внутренние ветви
F. Конкурирующие лидеры
G. Длинный тонкий прирост во внутренней части дерева
H. Мутовки (ветви в одной плоскости с другой ветвью)
Яблоки — Плоды обычно образуются из плодовых почек на коротких побегах двухлетнего возраста или старше. Шпоры могут жить 15-20 лет и, как правило, плодоносить раз в два года. Когда завязываются плоды, со стороны шпоры появляется новый рост, в результате чего развивается зигзагообразный рисунок роста. Неплодоносящие побеги прямые. При обрезке следите за тем, чтобы не удалить плодовые побеги.
Груши — Деревья обрезаются так же, как яблони, но растут более вертикально. Разбрасыватели ветвей — хороший метод развития более широких углов промежности. Груши медленно начинают плодоносить и дают плоды на шпорцах.
Сливы — Плодоносит в основном на сильнорослых побегах на древесине двухлетнего и старше возраста. Избегайте сильной обрезки, которая стимулирует рост водяных побегов. Каждый год необходимо легкое прореживание мелких ветвей и побегов, чтобы открыть дерево и предотвратить снижение урожайности плодов во внутренней части дерева. Старое дерево, которое не было должным образом обрезано, плодоносит только на внешних 2-3 футах каждой ветки.
Абрикосы — Большая часть плодов образуется на коротких побегах, которые продуктивны до трех лет. Ежегодная прореживание верхних ветвей необходима для предотвращения внутреннего затенения и стимуляции развития новых плодоносящих побегов.
Вишня — Плодоносит на однолетних побегах, но больше всего на побегах. Легкая прореживание верхних ветвей необходимо, чтобы дерево оставалось открытым и обеспечивало хорошее проникновение солнечных лучей.
Когда проводить обрезку
Деревья, подвергшиеся сильной обрезке зимой, реагируют весной множеством сильных побегов, называемых водяными побегами, которые можно узнать по четко выраженному прямому росту. Они нежелательны и должны быть удалены, вызывая цикл сильной обрезки и энергичного повторного роста. Сильная зимняя обрезка также может привести к чрезмерному вегетативному росту, что может замедлить развитие плодов. Зимняя обрезка должна быть ограничена легкой обрезкой и удалением больных или сломанных ветвей.
При зимней обрезке обрезайте как можно позже, чтобы избежать зимних повреждений. В первую очередь следует обрезать яблони и орехи пекан, а затем вишни, персики и сливы.
Летняя обрезка удаляет части дерева, производящие энергию, и может замедлить рост дерева. Летняя обрезка должна быть ограничена удалением вертикального и сильного прироста текущего сезона с помощью прореживания. Летнюю обрезку можно начинать, как только начинают расти почки, хотя обычно лучше подождать, пока новый рост не достигнет нескольких дюймов в длину. Особенно это касается молодых деревьев, которые легче повреждаются поздними похолоданиями. Чтобы свести к минимуму вероятность зимних травм, летнюю обрезку не следует проводить после середины августа.