Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери: Статьи экспертов «ДвериКом»

Как собрать коробку межкомнатной двери правильно: сборка своими руками

Автор Michael На чтение 7 мин Просмотров 2.4к. Опубликовано Фев 8, 2020

Несмотря на визуальную простоту конструкции дверные блоки достаточно требовательны к выполнению их монтажа. Неверно сделанные замеры и обрезка отдельных элементов может привести к негативным последствиям, которые уже нельзя будет исправить. Например, двери не будут плотно прилегать к основаниям, а сама конструкция не будет иметь достаточной прочности. Поэтому перед тем, как собрать самостоятельно без привлечения мастера коробку межкомнатной двери, необходимо ознакомиться с правилами монтажа и рекомендациями специалистов.

Содержание статьи

1. Требования к коробу межкомнатной двери
2. Инструменты и расходные материалы
3. Демонтаж старой конструкции
4. Сборка коробки
5. Запил элементов короба под угол 45º
6. Сборка элементов коробки под углом 90º
7. Дверная коробка с порогом
8. Рекомендации по установке конструкции
9. Что еще необходимо знать

Требования к коробу межкомнатной двери

Коробка – это основа дверного блока, которая должна соответствовать установленной высоте, ширине и толщине. Она должна обеспечивать поддержку и полный охват конструкции.

Дверное полотно должно соответствовать предназначению помещения, в т.ч. требованиям вентиляции. Например, парная в бане требует максимальной теплоизоляции. Поэтому все соединения отдельных элементов дверного блока должны быть герметичными.

В ванной комнате, наоборот, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить образование в помещении плесени. Между коробом и полотном специально оставляют зазоры. Также хорошая вентиляция предусматривается для помещений, в которых расположено газовое оборудование.

Поэтому в любом случае важно знать, как правильно сделать расчеты, подготовить необходимые материалы и собрать своими руками коробку для двери в помещение.

Инструменты и расходные материалы

Большая часть инструментов, необходимых для изготовления и монтажа дверной конструкции, есть дома у любого хозяина. Но некоторые придется приобрести или арендовать на период выполнения монтажных работ.

Перечень инструментов:

• Молоток, лом и гвоздодер – для демонтажа старой дверной конструкции;
• Рулетка, карандаш – для выполнения замеров и разметки расходных материалов;
• Ножовка, торцовая пила, острый нож – для обрезки заготовок дверного блока;
• Стамеска – для изготовления выемок под дверные петли;
• Стусло – для обрезки бруса из дерева под необходимым углом;
• Дрель, перфоратор и шуруповерт – для изготовления отверстий и соединения отдельных элементов конструкции;
• Строительный уровень – для проверки правильного расположения дверной конструкции по вертикали и горизонтали;
• Монтажная пена – для герметизации и утепления конструкции;
• Акриловая краска, строительный скотч – для покраски заготовок из дерева.

Перед тем, как собрать своими руками коробку для межкомнатной двери, необходимо подготовить все перечисленные инструменты.

Демонтаж старой конструкции

Если планируется замена старой двери, соответственно первым этапом является ее демонтаж.
Порядок разборки дверной конструкции:

• Снятие наличников и дверного полотна;
• Удаление анкерных болтов и прочих крепежных элементов;
• Демонтаж деталей коробки.

Перед тем, как собрать и установить новую дверную коробку для межкомнатной двери, необходимо проверить прочность стенового проема и самому при необходимости его укрепить.

Демонтажные работы рекомендуется выполнять не спеша, аккуратно, не выламывая элементы старой конструкции, чтобы не повредить основания межкомнатного проема. В противном случае можно увеличить объем работ, соответственно временных и финансовых затрат на установку нового дверного блока.

Сборка коробки

Многих домашних мастеров интересует, как правильно собрать без привлечения мастера коробку для межкомнатной двери. Предварительно рекомендуется начертить схему сборки. Для этого необходимо:

Все элементы конструкции предварительно разложить на ровном половом основании.

Выполнить разметку коробки. Запилить торцы заготовок под 45º или 90º.

Определить место расположения петель, сделать разметку для их закрепления на вертикальном брусе. При этом сверху и снизу участка размещения петель вымерять по 20 см в зависимости от того, в какую сторону планируется открытие дверей. Накладные петли просто прикручиваются саморезами в установленном месте. А при использовании врезных петель для них в деревянном основании делаются выемки с помощью стамески.

Стянуть отдельные элементы коробки между собой саморезами. Эту процедуру необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не перетянуть соединение и не повредить элементы конструкции.

Завершающий этап – установка полотна двери, выравнивание его по горизонтали и вертикали, выставление необходимых зазоров.

Если ширина стенового проема больше 7 см, а наличники устанавливаются с обеих сторон, для увеличения короба используются доборы.

Запил элементов короба под угол 45º

Для соединения отдельных элементов коробки, имеющих округлое сечение, их торцевые части обрезаются под 45º. Чтобы сделать одинаковый запил необходимо использовать специальную торцовочную пилу или стусло.

Если нет специального инструмента, для обрезания заготовок под необходимый угол можно использовать транспортир и линейку. На торцевую часть бруса предварительно наносится разметка простым карандашом, затем по линиям делается распил заготовки.

При соединении двух заготовок между собой саморезы вкручиваются под углом.

Сборка элементов коробки под углом 90º

Сборка элементов коробки межкомнатных дверей под углом 90º своими руками осуществляется быстрее и проще, чем под 45º. В данном случае горизонтальные стойки и верхняя перекладина обрезаются ножовкой под прямым углом. Для этого делается разметка необходимой длины деревянных брусьев.

Предварительно коробка собирается на ровном половом основании. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой саморезами. При помощи уголка проверяется угол 90º. Параллельность двух противоположных горизонтальных стоек короба можно проверить, приложив дверное полотно.

Дверная коробка с порогом

Сборка своими руками коробки межкомнатной двери с порогом практически ничем не отличается от процедуры сборки конструкций без порога.

Дверные блоки с порогом более прочные и надежные. Они способны выдерживать большие нагрузки, поэтому короба с порогом чаще всего изготавливают для тяжелых полотен из массива дерева. Для санузлов порог наличие порога – это обязательное требование.

Независимо от типа конструкции такую дверь собрать самостоятельно сможет каждый желающий. Для этого всего лишь нужно изучить инструкцию по сборке и подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Рекомендации по установке конструкции

Сегодня многие при строительстве частных домов или ремонте имеющихся жилых объектов стараются сэкономить собственные средства на монтажных работах, которые можно выполнить самостоятельно. Поэтому одним из актуальных вопросов является как правильно подобрать и установить своими руками коробку для деревянной входной или межкомнатной двери.

Как правило, дверные блоки подбираются под размеры стенового проема, непосредственно в который планируется их установка. Предварительно измеряется высота и ширина входного проема. От полученных результатов вычитаются необходимые зазоры для проведения монтажа. В результате получаются максимальные размеры коробки дверной конструкции.

После выбора и покупки дверного блока можно приступать к его установке.

Порядок действий:

Дверной короб вставляется в проем и выравнивается по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвесов.

После выравнивания короб фиксируется в проеме деревянными клиньями, которые вставляются в зазоры между ним и стенами по всему периметру конструкции.

Выполняется разметка участков крепления коробки к стене проема. В этих местах сверлятся отверстия в элементах короба и в самой стене.

Специалисты рекомендуют закреплять дверные блоки со стеной в местах фиксации петель дверей и ответной планки затворного устройства. Это позволит сохранить целостность конструкции и первоначальный внешний вид.

Далее для фиксации коробки к стене проема в подготовленные отверстия вставляются и затягиваются анкерные болты. В зависимости от типа крепежного элемента может понадобиться гаечный ключ или шуруповерт. В качестве альтернативы возможна установка на длинные саморезы.

Устанавливаются и закручиваются саморезами дверные петли, навешивается полотно. Если монтаж коробки был выполнен правильно без нарушения горизонтальности и вертикальности конструкции, двери должны легко открываться и закрываться.

Заключительный этап – все щели между стеной и дверным блоком задуваются монтажной пеной.

Что еще необходимо знать

Сборка своими руками дверной коробки межкомнатной двери с первого раза может получиться не у каждого. Но не стоит сразу отчаиваться, так как многие недочеты можно будет устранить.

Например, если дверной короб не влезает в стеновой проем, можно немного подрезать вертикальные стойки и горизонтальную планку.

Некрасивый нижний шов можно закрыть небольшим порожком или половым плинтусом. А большие боковые щели между коробкой и стеной проема перекрываются наличниками.

При выполнении монтажа дверного блока в проем бетонной или кирпичной стены понадобится перфоратор. При этом, если дверная конструкция изготовлена из МДФ панелей, сначала делаются отверстия элементах коробки электродрелью, затем перфоратором в бетонной стене.

Для облегчения установки межкомнатных дверей производители изготавливают специальные монтажные системы. С их помощью дверные блоки можно устанавливать в проемы стен, возведенных из любых материалов, при этом без дополнительных распорок и деревянных клиньев. В такие комплекты входят крепежные элементы для выполнения скрытого монтажа и подробная инструкция по применению.

Как собрать дверную коробку для межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция от IVD.

ru

Перед тем как собрать дверную коробку, нужно тщательно замерить проем. Даже при небольшом отклонении связи между вертикальными и горизонтальными элементами ослабнут. При постоянной механической нагрузке от створки крепежи быстро придут в негодность. В результате монтаж придется начинать с начала. Важно не допустить ошибку при выборе конструкции. Она отличается в зависимости от назначения помещения. Так, например, для ванн и кухонь требуются повышенная влагозащита и паропроницаемость. Детали должны обеспечивать активную циркуляцию воздуха внутри порога, верхних и угловых элементов. Зазор с полотном делают шире, чем обычно. 

Все о сборке коробки для межкомнатной двери

Материалы для рамы
Элементы короба
Способы соединения
Пошаговая инструкция по сборке

• Инструменты для работы
• Подготовка основания
• Стыковка
• Установка фурнитуры
• Монтаж каркаса в проем

• Натуральный массив — его свойства зависят от качества древесины. При отсутствии дефектов обладает высокой прочностью и долговечностью. На поверхности не должно быть смоляных подтеков, сколов, трещин, пятен плесени, выпадающих сучков. Изделия меняют форму и размер при перепадах влажности и температуры. В жилом помещении температурные колебания незначительны. Чтобы защитить заготовку от воздействия влаги, ее пропитывают антисептиками и покрывают слоем лака.
• Панели МДФ — не деформируются и не рассыхаются со временем при условии, что их торцы герметично закрыты. Внешняя стона мало отличается от натурального массива. Боковины без декоративного слоя нужно прятать в швах либо под наличниками.
• Пластик — не боится воды и сохраняет свои размеры и форму в любых условиях. Он может расплавиться по температуре от 70 градусов, поэтому лучше его держать на большом расстоянии от кухонной плиты и нагревательных приборов.
• Сталь — применяется в частном строительстве либо при дополнительном усилении проема. Металлический профиль обладает высокой прочностью, но быстро ржавеет. Для защиты от коррозии используют грунтовку и краску. Они задерживают ржавение лишь на несколько лет. Кроме того, их легко повредить. Самым надежным средством является оцинковка и омеднение в заводских условиях. Раму сваривают либо собирают при помощи шурупов. Применение в квартире сварочного аппарата крайне нежелательно.

ShutterStock

Каркас состоит из четырех основных частей. Они представляют собой брусья с Г-образным сечением, уложенные по периметру проема и зафиксированные в нем при помощи шурупов. Створка входит во внутренний угол буквы «Г». Детали отличаются по форме, размерам и назначению.

• Порог — его устанавливают вровень с полом либо делают объемным. В первом случае полотно к низу прилегает неплотно. Во втором соединение получается более герметичным, особенно при использовании уплотнителей. Существуют П-образные конструкции без порога.
• Петельные стойки — они удерживают створку.
• Притворные стойки — они стоят напротив петельных. Выпускаются модели с гладкой поверхностью и с отверстием под личинку замка.
• Верхняя опора.

Для нормального закрывания и открывания с каждой стороны оставляют зазоры по 3 мм. Если порог отсутствует, внизу над полом оставляют 10-15 мм. Внутрь под внешнюю облицовку можно положить слой гидро- и звукоизоляции.

При сборке дверной коробки межкомнатной двери верх и боковины закрываются наличниками — декоративными планками. В случае, когда между наличником и рамой остается свободное пространство, его заполняют доборной доской — дополнительной декоративной планкой внутри проема. Существуют телескопические доборы, которые можно приспособить под любую ширину.

Pixabay

• Прямая стыковка — брусья располагают под прямым углом. Край одного упирают в торец другого. Чтобы соединить планки со сложным рельефом, нужно срезать выступающие части на боковине, к которой прикладывается торец.
• Диагональная стыковка — края обрезают под углом 45 градусов с помощью стусла или торцовочной пилы. Когда их складывают вместе, они образуют прямой угол.

Способы фиксации элементов

• Шурупы — следует использовать изделия с оцинкованной поверхностью, защищающей металл от коррозии.
• Соединение шип в паз — этот вариант подходит только для установки деревянных заготовок, а также изделий из фанеры и МДФ. Метод обеспечивает жесткую стыковку и является самым надежным. Изготовить шип и прорезать паз, соответствующий ему по размеру, может только опытный мастер.

Pixabay

В качестве примера рассмотрим, как правильно собрать дверную П-образную коробку самому. Порог, выступающий за уровень пола, редко используется в интерьере. Обычно он устанавливается на входе в жилище и служит для усиления рамы.

Инструменты для работы

• Рулетка, линейка и уголок.
• Строительный уровень и отвес.
• Распорки и клинья из массива, обрезки брусьев и досок.
• Болгарка с диском для резки древесины либо ножовка.
• Чтобы обрезать заготовки под углом 45 градусов, потребуется торцовочная пила. Для этого также используют стусло — желоб с прорезями под лезвие пилы, расположенными на его сторонах.
• Молоток и гвозди.
• Отвертка, шуруповерт и саморезы.
• Стамеска.
• Монтажная пена.
• Струбцина — ей прижимают склеенные детали.

ShutterStock

Подготовка основания

Проем расчищают от старых материалов и при необходимости выравнивают его поверхность. Щели расшивают и заполняют цементным раствором. Жировые пятна стирают спиртом. Внутренние стороны пропитывают антисептиками, предотвращающими появление плесени. Замер внутренних граней проводят после окончания их подготовки.

Стыковка

Под 90 градусов

Рама собирается на ровном полу — так проще правильно привести ее элементы в нужное положение.

К боковинам крепится верх. Он располагается сверху либо между ними. Если зафиксировать стойки по сторонам, соединение получится таким же прочным. В месте примыкания выступающий рельеф горизонтали срезается. Соприкасаться с вертикалями должна только ее широкая часть.

Длина вертикалей рассчитывается так, чтобы между ними и створкой оставался зазор по 3 мм. Если порог отсутствует, ширина нижнего зазора должна быть равна 10-15 мм. Возьмем ее минимальное значение. Соответственно, длина опор равна высоте полотна и суммарной ширине зазоров, составляющей 10 + 3 = 13 мм.

Шурупы вкручивают сверху. При монтаже нельзя допускать перекосов. Каждый шаг следует проверять угольником и рулеткой.

ShutterStock

Под 45 градусов

Места сопряжений обрезаются под 45 градусов. Вместе делали должны образовать прямой угол.   Чтобы придать им нужную форму, используют торцовочную пилу. Она дает возможность зажать заготовку и провести срез в заданном направлении. Такое оборудование, как правило, используют профессиональные мастера. Проще купить или самостоятельно изготовить стусло. Оно представляет собой желоб, в который помещается деталь. В стенках желоба проделано по несколько отверстий с каждой стороны. В них вставляется лезвие ножовки.

Когда элементы каркаса готовы, их соединяют, вкручивая шурупы сверху по диагонали. Так их головки не будут заметны. Перед тем как собрать коробку для межкомнатной двери, необходимо выбрать правильную длину саморезов. Они должны входить в стойки минимум на 3 см.

Установка фурнитуры

Если использоваться будет старое полотно, проводится замер расположения его петель и замка. Размеры переносятся на соответствующие боковины.

Новые петли ставят на расстоянии 20 см от верха и низа. На заготовках делаются отметки, к ним прикладываются петли и обводятся карандашом по контуру. Материал по этим отметкам удаляют стамеской на толщину петель. Затем отмечают расположение отверстий под саморезы на металлических пластинах и высверливают их в массиве. Углубление пропитывают антисептиком и сушат, после чего крепят пластины петель. По такой же схеме устанавливают обрамление для входа замочной личинки.

Instagram @ploskost.spb

Instagram @ploskost.spb

Монтаж каркаса в проем

Створка вешается на петли. Чтобы не повредить материал, зазоры по 3 мм прокладывают кусками картона. Перекосы устраняют и затягивают шурупы. Затем готовую конструкцию ставят в проем и приводят в положение, которое она должна занимать. Опоры фиксируют при помощи деревянных клиньев, после чего крепят монтажной пеной. Ее подают медленно, следя за тем, чтобы она равномерно заполняла свободное пространство. Пустоты оставлять нельзя, поскольку они снижают прочность. Излишки пены удаляют столярным ножом после ее высыхания. На завершающем этапе несущие элементы закрывают наличниками.

Instagram @remont_ugorsk

Instagram @remont_ugorsk

Instagram @remont_ugorsk

Instagram @remont_ugorsk

Дверная рама и руководство по установке

Список

26 статей и видеороликов, полных надежных методов навешивания всех типов дверей, чтобы они функционировали должным образом и выглядели великолепно.

Завешивание дверей — важный строительный навык для любого строителя или ремонтника нового дома. Процесс, безусловно, самый простой, если ваши грубые проемы с самого начала обрамлены отвесно и квадратно, но есть и надежные методы установки двери в кривом проеме. Эта коллекция видео, статей и советов охватывает все, что вам нужно знать об обрамлении стен для дверей, подкладке косяков, обрезке дверей по размеру и многом другом. В этом руководстве подробно рассматриваются основные предварительно навесные двери, но также подробно рассматриваются особые ситуации, такие как французские двери, разрезные косяки и толстые стены.

• Как 1

  Как разметить и обрамить черновой проем для двери

  В этом видео Скотт Грайс делится своим методом эффективной разметки и обрамления черновых дверных проемов.

• Как 2

  Не очень грубые дебюты

  Точное обрамление наружных проемов упростит установку окон и дверей.

• Как 3

  Сделай грубый проем двери

  Профессиональный плотник научит вас трем простым правилам для эффективного обрамления дверных проемов.

• Как 4

  Регулировка петли для окончательной подгонки двери

  Легкая регулировка винтов, пазов и петель на межкомнатных дверях способствует идеальной подгонке.

• Как 5

  Отвесные идеальные предварительно подвешенные двери

  Хотите верьте, хотите нет, но уровень нужен только один раз, и это еще до того, как вы прикоснетесь к двери.

• Как 6

  Как обрамить дверной проем

  Следуйте этой пошаговой процедуре открытия межкомнатной двери.

• Как 7

  Новая дверь подходит к старому косяку

  Ваши двери выглядят уставшими? Замените их быстро и легко техникой, которая работает каждый раз.

• Как 8

  Устранение неполадок при установке предварительно навесной двери

  Если вы знаете, где что-то идет не так, вы можете установить дверь, которая будет открываться так, как должна, долгие годы.

• Инструменты и материалы 9

  Сделайте свой собственный регулировочный калибр

  Этот удобный самодельный инструмент избавит вас от догадок, связанных с мерцающими дверями и окнами.

• Как 10

  Как установить предварительно навесную наружную дверь

  Установите дверь на ровный подоконник и используйте прокладки для постоянного зазора между дверью и косяком.

• Как 11

  Резка предварительно навешенной наружной двери

  Хотя хорошей практикой является заказ двери, вырезанной по размеру, на лесопилке, можно укоротить блок самостоятельно.

• Как 12

  Повесить двустворчатую дверь

  С уже установленным корпусом распашные двери предлагают небольшое пространство для маневра в старых домах, где толщина стен может варьироваться.

• Как 13

  Замена входной двери: как зашить черновой проем

  Строитель Мэнни Сильва демонстрирует, как защитить от непогоды грубый проем перед установкой новой входной двери в старом доме.

• Как 14

  Выпрямление деформированной двери

  Неравномерная сушка, вероятно, вызвала изгиб вашей двери, и его исправление, вероятно, потребует аналогичного процесса.

• Как 15

  Приспособления для косяков (и других устройств для подвешивания дверей)

  Измерительные и режущие приспособления обеспечивают быстрое, точное и надежное навешивание дверей.

• Как 16

  Установка наружных французских дверей: подготовка чернового проема

  Первая задача – проверить проем на наличие отвеса, уровня и угольника.

• Дизайн 17

  Окна и двери в стенах с двойным каркасом

  Архитектор из Миннесоты Рэйчел Вагнер делится советами, как сделать оконные и дверные детали привлекательными, функциональными и простыми в установке при строительстве дома с толстыми, хорошо изолированными стенами.

• Как 18

  Как обрамить арочный дверной проем

  Фанера и вырванные шпильки обеспечивают прочную основу для создания арок из гипсокартона.

• Как 19

  Обрамление черновых проемов для навесных дверей

  Создатели рам Ларри Хаун и Скотт Грайс демонстрируют, как настроить триммеры так, чтобы не было необходимости в прокладках.

• Как 20

  Как вырезать оконные и дверные проемы фрезером

  Мастерство за минуту: Пилотные биты для панелей делают четкие пропилы заподлицо с каркасом.

• Как 21

  Как обрезать низ двери

  Когда вам нужно отрезать нижнюю часть двери, используйте линейку, циркулярную пилу и эти советы для точной и чистой работы.

• Как 22

  Установка высоких дверей

  Столкнулся с установкой какой-то 60, 3-футовой. на 8 футов. предварительно навесных дверей, я разработал приспособление для установки косяка, показанное на рисунке. Крепление не только сохранило шарнирный косяк и…

• 23

  Основы обрамления: 3 простых совета по обрамлению стены

  Изучите несколько быстрых советов, чтобы идеально и быстро обрамить любую стену.

• 24

  Легко повесьте тяжелые двери с помощью дверной шпильки

  Советник редакции Майк Гертин демонстрирует, как этот умный инструмент может сделать задачу выравнивания и установки дверей более удобной и комфортной.

• Инструменты и материалы 25

  Как сделать простой дверной косяк

  Этот дверной замок с минимальными затратами материалов и высокой полезностью можно легко изготовить.

• Как 26

  Подвесные цельноядерные двери Solo

  Инструмент, позаимствованный у мастеров гипсокартона, позволяет легко поднимать и устанавливать тяжелые деревянные двери.

×

Получите советы, предложения и советы экспертов по строительству дома по электронной почте

Обрамление двери. Часть 2 из серии «Как построить стену»

Собираетесь ли вы обрамлять дверь во внутренней стене? Вы должны проверить это подробное руководство о том, как построить внутреннюю стену с дверью. Мы также объясним, как рассчитать дверной проем!

Когда мы приобрели верхнюю часть шкафа-купе, часть планов по ремонту включала преобразование второй гостиной в детскую, гардеробную и ванную комнату. Это означало, что нам нужно добавить новые внутренние стены!

На прошлой неделе мы поделились подробным руководством о том, как построить стену, и сохранили его до основ, пообещав предоставить вам более подробную информацию, если вы собираетесь строить стену с дверью.

В продолжение нашего руководства по сборке стен, сегодня мы собираемся показать вам, как расположить стойки во внутренней стене, чтобы учесть дверь.

Если вы еще не читали статью о том, как построить стену, обязательно вернитесь и начните сначала с нее!!

Сегодня мы приступим к делу и поговорим об обрамлении двери. Не волнуйтесь, мы обязательно дадим определение всему «жаргону» и объясним, как рассчитать грубое открывание вашей двери!

Обрамление двери во внешней стене? Процесс дверного обрамления немного отличается для наружных дверей. Вот хороший учебник по наружным дверям, которому вы можете следовать!

Продолжайте читать, если вы собираетесь обрамлять дверь в своей внутренней стене!

Расчет чернового проема двери

При обрамлении двери сначала необходимо выделить пространство для двери в каркасной стене, которое называется черновым проемом.

А теперь давайте немного поговорим на жаргоне. Двери сначала измеряются в футах, а затем в дюймах. Например, дверь шириной 32 дюйма и высотой 80 дюймов, которую мы использовали, на самом деле называется «дверью 2/8» или 2 фута + 8 дюймов = 32 дюйма.

При расчете дверного проема вы всегда добавляете от 1 1/2″ до 2 1/2″ высоты (в зависимости от пола) и 2″ ширины. Таким образом, грубый проем для двери, которую мы устанавливали, имел размеры 81 1/2 дюйма – 82 1/2 дюйма в высоту и 34 дюйма в ширину.

Важное примечание о высоте дверного проема :

• Вы должны добавить 2 1/2 дюйма, если вы собираетесь добавить напольное покрытие
• Добавьте 1 1/2 дюйма, если вы собираетесь использовать оригинальные паркетные полы, как будто нам было

С дверью, которую мы устанавливали, высота 82 1/2″ предполагает, что вы будете укладывать напольное покрытие. грубое открытие двери на 81 1/2 ″ вместо этого.

Шпильки дверной рамы в стене

Следующим шагом при вставке двери в новую внутреннюю стену является добавление шпилек для дверной рамы.

Вам необходимо рассмотреть шпильки домкрата, центральную шпильку и перемычку (все они составляют каркас, необходимый для двери).

Королевские стойки

Королевские стойки идут от опорной плиты и верхней плиты (основание и верхняя плита — это именно то, что называется стойками 2×4 внизу и вверху стены).

Примечание: опорную плиту также иногда называют подошвой .

Верхняя пластина проходит через верхнюю часть стоек и прибивается к балкам потолка.

Если вам повезет, шпильки совпадут со шпильками, которые уже будут в стене для ваших 16-дюймовых центральных шпилек во внутреннем каркасе стены. Но если они не совпадают идеально, то их, возможно, придется добавить.

Нажимные шпильки

Далее вы прикрепите нажимные шпильки, на которые вы будете устанавливать жатку (см. фото выше). Домкратные шпильки прибиты к королевским шпилькам.

Примечание: домкрат также иногда называют шпилькой триммера .

• Расстояние между шпильками домкрата должно быть равно примерной ширине проема вашей двери, в нашем случае это было 34″.

Теперь распорный штифт будет находиться поверх опорной пластины, поэтому не забудьте учесть толщину опорной пластины, прежде чем отрезать распорный штифт.

• Шпильки 2×4 имеют толщину 1 1/2″, поэтому шпильку нужно будет обрезать на 80″.
• Важное примечание о высоте дверного проема, 82 1/2″ предполагает, что вы будете укладывать напольное покрытие. поэтому Логан определил приблизительную высоту проема в 81 1/2 дюйма.

Теперь, когда учтены шпильки короля и валета, пришло время подумать о заголовке дверного проема.

Жатка надевается на распорные шпильки.

• При добавлении внутренней стены есть вероятность, что она не будет несущей, поэтому в перемычках не нужно учитывать вес дома. (Если вы в конечном итоге построите несущую стену, посмотрите местные нормы и убедитесь, что каркас соответствует требованиям.)
• Если стена не является несущей, это просто означает, что вы можете соединить две стойки 2 × 4, которые отрежьте до длины, которая будет сидеть поверх ваших шпилек домкрата и между шпильками.
• Перемычка всегда должна быть на 3″ длиннее, чем ширина проема вашей двери, чтобы сидеть поверх ваших домкратных шпилек, которые имеют толщину 1 1/2″.
  • Помните, что 2×4 НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеют размеры 2 дюйма на 4 дюйма в ширину. Узнайте больше о запутанных размерах пиломатериалов здесь.

Вы могли заметить, что на нашем рисунке мы не использовали две шпильки 2×4, соединенные вместе, для заголовка. На самом деле у нас валялся старый 4×6, который был полностью высохшим, поэтому Логан решил использовать его вместо него.

Что бы вы ни делали, не покупайте новые 4×4 или 4×6 и не используйте их в качестве жаток.

Они, скорее всего, скрутят и испортят ваш гипсокартон позже, так как свежесобранная древесина все еще содержит некоторое количество влаги. Как только эта влага уйдет, балки скрутятся.

С шипами 2×4 вам не нужно особо беспокоиться об этом, потому что они уже высушены в печи.

Деформируемые шпильки

Если у вас есть зазор между коллектором и верхней пластиной на линии потолка, вам также необходимо добавить деформируемые шпильки. Кривые шпильки — это вертикальные шпильки, которые находятся между жаткой и верхней пластиной.

Так как наша дверная рама доходит до потолка и у нас не было лишнего места, нам не нужно было добавлять каленые шпильки.

Наилучший порядок обрамления двери в стене

Теперь, когда мы разобрались с основным термином обрамления двери и поговорили о размерах, давайте поговорим о порядке обрамления двери.

При возведении стены шпильки будут вставлены в каркас стены, поэтому очень важно, чтобы у вас был разработан план строительства, прежде чем вы начнете строить стену.

1. Когда вы будете готовы приступить к обрамлению дверного проема, отрежьте домкрат до нужной длины и прибейте его к опорной плите.
2. Теперь добавьте головку, поместив ее поверх распорных шпилек и прикрепив ее гвоздями как к шпилькам, так и к шкворням.
3. Вы можете вырезать дополнительные шпильки, чтобы заполнить любое пространство, которое у вас может быть между коллектором и верхней пластиной, и прибить их гвоздями.
4. Поместите два дополнительных деревянных бруска по обеим сторонам жатки и один или два посередине на равном расстоянии друг от друга (они называются калеными шпильками). Вы не видите их на нашей картинке, потому что наша жатка доходила до нашей верхней пластины.

Если вы строите стену, не забудьте сначала прочитать этот пост, чтобы узнать, как построить стену.

Если вам нужно добавить дверь к стене, теперь вы знаете, как ее обрамить и рассчитать примерный проем!

Что читать дальше…

Далее вы повесите свою дверь, и у нас есть целая статья о том, как установить предварительно навесную дверь здесь!

Многому ли вы научились из этого урока по обрамлению двери??

---

Материалы

• 2×4 шпильки
• Заголовок деревянный
• Гвозди

Инструменты

• Гвоздезабивной обрамляющий
• Рулетка
• Циркулярная пила (или торцовочная пила)
• Уровень

Инструкции

1. Когда вы будете готовы приступить к обрамлению дверного проема, отрежьте домкрат до нужной длины и прибейте его к опорной плите.
2. Теперь добавьте головку, поместив ее поверх шпильки домкрата, и прибейте ее гвоздями как к шпильке домкрата, так и к шкворню.
3. Вы можете вырезать три или четыре 2×4, чтобы заполнить любое пространство, которое у вас может быть между жаткой и верхней пластиной, и прибить гвоздями.
4. Поместите два этих наполнителя по обеим сторонам коллектора и один или два посередине на равном расстоянии друг от друга (они называются гибкими шпильками). Вы не видите их на нашей картинке, потому что наша жатка доходила до нашей верхней пластины.

Хотите увидеть больше наших современных питомников на ферме??

Chelsea @ Making Manzanita

Челси является основателем Making Manzanita — блога о ремонте и самодельных работах, где все рассказывается о том, как превратить свой дом в дом, который вам нравится. Челси и ее муж Логан занимаются ремонтом домов с 2015 года и видят, как окупаются вложения. Им нравится учить читателей, как делать ремонт с уверенностью.