Как сделать межкомнатную перегородку: Межкомнатная перегородка своими руками: виды и способы монтажа

Межкомнатная перегородка своими руками: виды и способы монтажа

Межкомнатные перегородки используются для разделения одного помещения на два или более отдельных. В отличие от несущих стен, которые закладываются при постройке здания, такие конструкции могут быть возведены в любое время. Для их изготовления используют различные материалы, подбирать которые рекомендуется с учетом условий в помещении и требований к самой будущей стене. Прежде чем установить межкомнатную перегородку своими руками, стоит разобраться, из чего лучше ее сделать, а также изучить технологию монтажа.

Выбор материала.

Межкомнатные перегородки могут быть выполнены из кирпича, пеноблоков, дерева, гипсокартона, стеклянных блоков.

Материал	Где можно использовать
Кирпич, пеноблоки	Здания с железобетонными перекрытиями
Дерево, гипсокартон, стеклянные блоки	Дома, построенные по любым технологиям и с любыми перекрытиями

Кирпич.

Основательные конструкции, сложенные из кирпича, прочны, устойчивы к высоким нагрузкам (на них можно вешать картины, телевизор, тяжелые книжные полки, шкафчики), обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию. К недостаткам относят высокую стоимость материалов и вес конструкции. Приблизительная нагрузка на перекрытия – 300 кг/м².

Для возведения межкомнатных перегородок используют пусто- и полнотелые силикатные или керамические кирпичи. Пустотелые не рекомендуются для помещений с повышенной влажностью.

Толщина конструкций, сложенных в полкирпича, равна 12 см, поэтому полезная площадь помещения уменьшается незначительно.

Небольшие перегородки можно делать, кладя кирпич на ребро, тогда толщина стены еще меньше – 65 мм.

При необходимости создать межкомнатную перегородку с повышенными звукоизоляционными свойствами конструкцию делают трехслойной: между 2 стенками из положенного на ребро кирпича укладывают слой шумопоглощающего материала (например, минеральной ваты).

Кирпичную стенку необходимо армировать, особенно если длина ее превышает 150 см.

Пеноблоки.

Сложенные из пеноблоков перегородки обладают меньшим, чем кирпичные, весом, сохраняя при этом хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Примерная толщина конструкции с учетом слоя штукатурки – 13 см. Работать с блоками удобнее: их легко нарезать на элементы нужной формы или размера (при желании несложно сделать в стене фигурную арку), класть быстрее и проще, чем кирпичи. Однако прочность такой конструкции уступает кирпичной, нельзя нагружать ее слишком сильно, вешать предметы, вес которых превышает 20 кг.

Стеклянные блоки.

Созданные с использованием стеклянных кирпичей или блоков конструкции выглядят эффектно, не нуждаются в дополнительной отделке и сохраняют естественное освещение в обеих частях разграниченного помещения.

Гипсокартон.

Каркасные перегородки, обшитые гипсокартоном, уступают в прочности конструкциям, выполненным из кирпича или пеноблоков. Их нельзя нагружать – они способны выдержать лишь до 15 кг. Однако простота монтажа, эстетичный вид, небольшие толщина и вес, возможность выполнить обшивку готовой конструкции почти любым отделочным материалом делают гипсокартонные межкомнатные перегородки самым популярным решением для разделения помещения на несколько отдельных. При необходимости сделать перепланировку их легко разобрать.

Межкомнатные перегородки должны обеспечивать звукоизоляцию помещений. Каркасные стены не способны справиться с этой задачей, поэтому потребуется дополнительно провести шумоизоляцию.

Требования к межкомнатным перегородкам.

Независимо от того, какой материал был использован для создания перегородок, конструкции должны:

1. Быть устойчивыми и прочными.
2. Обеспечивать качественную звукоизоляцию. По СНиП минимальный показатель звукопроницаемости межкомнатных перегородок – 43 дБ.
3. Иметь длительный срок службы, в идеале совпадающий со сроком эксплуатации самого здания.
4. Не оказывать слишком сильной нагрузки на перекрытия здания.

Как сделать межкомнатную перегородку?

Так как своими силами сделать межкомнатную перегородку достаточно просто, многие предпочитают сэкономить на оплате рабочих и осуществить установку самостоятельно.

Технологии монтажа межкомнатных перегородок своими руками различаются в зависимости от того, какой материал используется.

Из кирпича.

Потребуются:

• Строительный миксер.
• Емкость для замешивания раствора.
• Цемент и песок (1 к 5).
• Шнур для разметки.
• Уровень строительный.
  
• Отвес.
• Кувалда.
• Рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал.
• Арматура или армирующая сетка, арматурные штыри длиной 50 см.
• Мастерок.

Порядок работ:

1. Очищают помещение от строительного мусора, с поверхностей снимают старую отделку.
2. Проводят разметку стен, пола, потолка.
3. Застилают пол в месте возведения перегородки гидроизоляцией.
4. Натягивают шнур в соответствии с разметкой.
   
5. Готовят раствор, соединив сухие компоненты смеси (цемент и песок) с водой в пропорциях 1 кг на 500 мл.
6. Начинают выкладывать первый ряд кирпичей. Раствор при этом не используют. Важно строго придерживаться разметки, постоянно проверять ровность конструкции уровнем.
   

   Насколько качественно будет выполнен первый ряд, зависит прочность и устойчивость всей конструкции.

7. Раствор наносят мастерком, распределяя цементно-песчаную смесь равномерным слоем толщиной 10 мм. Проступающие в швах излишки снимают тем же инструментом.
8. Начинают второй ряд, первым укладывают половину кирпича – такой прием придаст перегородке устойчивости.
9. Выполнив первые 3 ряда, укрепляют их с помощью арматуры, концы которой соединяют со стенами или перекрытиями. Усиление арматурой повторяют через каждые несколько рядов.
   
10. Периодически ровность вертикальной кладки проверяют уровнем. Перекосов и отклонений быть не должно.
11. За 1 раз рекомендуется выполнять только несколько рядов максимальной высотой до 1,5 м. Пока раствор не застыл, конструкция неустойчива, поэтому слишком большая нагрузка приведет к ее разрушению.

Стыковать кладку с несущей стеной можно, используя арматурные штыри. Для этого:

1. Стену размечают, начиная от пола, через каждые 12 см.
2. Вбивают кувалдой штырь в стену в отмеченной точке. Кладут кирпичи. Если все сделано правильно, арматура будет располагаться строго на месте шва. Промазав кладку и прут раствором, закрывают их кирпичом.
3. Те же операции проделывают по всей высоте кладки.

В итоге возведенная конструкция будет прочно соединяться со стеной с помощью штырей.

С потолком межкомнатную перегородку, сделанную из кирпичей, стыкуют, закрепив с одной стороны конструкции лист фанеры, а с другой заполняя пустоты цементно-песчаного раствора, смешанного с битым кирпичом. После того как он просохнет, фанеру снимают.

Из пеноблоков и ячеистого газобетона.

Газобетонные перегородки нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Для сооружения стены из пеноблоков потребуются:

• Специальный клей.
• Арматура.
• Грунтовка и кисть для ее нанесения.
• Монтажная пена.
  
• Мастерок.
• Гидроизоляция.
• Строительный уровень.
• Шнур для разметки.
• Кувалда.

Очистив помещение, выравнивают участок, на котором планируется монтаж межкомнатной стены из блоков, используя цементно-песчаную смесь. После застывания раствора грунтуют, застилают гидроизоляционным материалом (2 слоями рубероида, например). Чтобы повысить ровность кладки, можно прикрепить к стене в месте, где с ней будет соединяться перегородка, рейки или профиль.

Технология кладки блоков почти не отличается от кладки кирпича: на пеноблок наносят клей толщиной 2 мм, укладывают его, выполняют первый ряд, промазывают клеем, после чего кладут в начало второго ряда половину блока, третий ряд снова начинают с целого.

Для соединения с несущими стенами используют штыри.

Пространство между последним верхним рядом блоков и потолком заполняют монтажной пеной.

Каркасные.

Для работы потребуются:

• Стоечный и направляющий профили шириной от 50 мм.
• Гипсокартон для обшивки.
• Уплотнительная лента.
• Строительный уровень.
• Брус
• Звукоизоляционный материал.
• Армирующая лента.
• Крепеж (распорные дюбели, саморезы).
• Шпаклевка, шпатель.
• Шуруповерт.

Порядок действий:

1. После подготовки помещения (снятие старого отделочного материала, выравнивая основания цементно-песчаной смесью) проводят разметку стен, пола, потолка.
2. Нарезают профиль на отрезки нужной длины. Проклеивают их уплотнительной лентой. Это нужно, чтобы уменьшить вибрации, передаваемые плитами перекрытия каркасу.
3. В соответствии с разметкой на плитах перекрытия и стене закрепляют направляющий профиль.
   
   Фиксируют его с помощью распорных дюбелей. После установки проверяют ровность направляющих строительным уровнем.
4. Монтируют стоечный профиль. Его устанавливают вертикально, в направляющие, выдерживая расстояние между стойками в 40 см.
5. В месте, где по плану должен быть проем, также монтируют стоечный профиль.
   

   Соединяют обе стойки профилем чуть выше уровня высоты двери.

   Дополнительно укрепляют горизонтальную перемычку брусом.

6. Обшивают одну сторону каркаса гипсокартоном. Листы фиксируют, используя саморезы. Крепеж нужно утапливать в плите на 1 мм.
   
7. Укладывают между стойками звукоизоляционный материал.
8. Обшивают каркас, с другой стороны.
9. Шпаклюют места стыков, проклеивая их армирующей лентой.

После застывания шпаклевки межкомнатная перегородка готова к отделке.

Раздвижные.

Для изготовления межкомнатной перегородки такого типа потребуются:

• Листовой материал для изготовления полотна перегородки (ДСП, МДВ, ПВХ).
• Шуруповерт.
• Алюминиевый профиль узкий и широкий.
• Уровень.
• Рулетка.
  
• Навесные колесики (8 шт.).
• Двусторонний скотч.
• Ножницы по металлу.
• Электролобзик.
• Саморезы.
• Карандаш для разметки.

Прежде чем начинать работы по монтажу, следует провести тщательные замеры помещения на том участке, где планируется установка межкомнатной перегородки, и составить план.

Дальнейшие действия:

1. Проводят разметку пола и потолка.
2. В соответствии с произведенными замерами вырезают из листового материала полотна нужного размера. Узкий профиль нарезают на элементы, которыми будут обрамляться полотна.
   

   Крепят профиль к полотну с помощью саморезов длиной 3 мм.

3. На верхних и нижних сторонах рамы устанавливают колесики. На линии разметке на потолке закрепляют широкий профиль.
   
4. Вдевают полотно колесиками в направляющую. На этом этапе потребуется помощник – он должен удерживать полотно на весу. Нужно проверить ровность установки с помощью уровня, затем карандашом отметить на полу линию крепления нижней направляющей.
   

   Приклеивают по разметке двусторонний скотч, на него фиксируют профиль.

5. Отодвинув полотна в стороны до упора, вдевают их нижними колесиками в профиль. Закрывают, смотрят, насколько гладко они идут. Если есть отклонения, движение затруднено, корректируют положение профиля. Затем фиксируют направляющую саморезами.

Стеклянные.

Материалы и инструменты:

• Стеклянные блоки.
• Цементно-песчаная смесь.
• Мастерок.
• Уровень строительный.
• Арматура.
• Прокладка пробковая.
• Затирка.
• Арматура.
• Кувалда.

Межкомнатные перегородки из стеклянных блоков выполняют по той же технологии, что и кирпичные. Для сцепления используют жидкие гвозди или цементно-песчаную смесь. Наносят состав на нижнюю и боковые стороны блока. Толщина слоя должна быть около 10 мм. Чтобы швы между элементами были ровными, используют крестики.

Важно помнить, что за сутки выполняют только 3 ряда.

После делают перерыв, чтобы раствор схватился. В противном случае нижние ряды могут покоситься, или конструкция развалится под собственной тяжестью. Выполнив первые 2 ряда, на блоки кладут стальной прут диаметром 5 мм, чтобы придать конструкции прочность.

Для соединения кладки с потолком используют пробковые прокладки – это предотвратит появление трещин в блоках.

После застывания раствора производят затирку швов.

Популярные материалы.

Межкомнатные перегородки могут быть также сделаны из дерева или гипсобетонных плит.

Деревянные представляют собой конструкцию, состоящую из каркаса и обшивки листовым материалом (ДСП, OSB). Процесс их монтажа сходен с установкой гипсокартонной стены, только вместо металлического профиля используют брус. Каркас после сборки необходимо обработать антисептической грунтовкой, чтобы защитить деревянные бруски от преждевременного разрушения.

Гипсобетонные плиты легко класть, поскольку они имеют специальные выступы и пазы, обеспечивающие надежное сцепление элементов друг с другом. Для их фиксации используют гипсовый раствор.  Перегородку собирают, предварительно выровняв перекрытие, подложив под первый ряд гипсобетона рубероид.

Оставшееся пространство между верхним рядом и потолком заполняют гипсовым раствором.

Самостоятельный монтаж межкомнатной перегородки – процесс, требующий строгого соблюдения технологии работ.

Важно правильно подобрать материал для возводимой стены: превышение допустимой нагрузки на плиту перекрытия может привести к серьезным последствиям.

Страница не найдена — Peregorodkainfo.ru

Зонирование комнатного пространства

Способов, как разделить комнату на две зоны, существует много, и каждый из них отличается

Перегородки

Человек нуждается в личном пространстве, чтобы чувствовать себя уютно в собственном доме. Пусть это

Зонирование комнатного пространства

Перегородка на кухне чаще всего служит для разграничения зоны готовки и столовой в студиях

Перегородки

Созданные из стекла и металла лофт перегородки используются для установки в квартирах со свободной

Перегородки

Перегородка на балконе защитит от нескромных взглядов, посторонних запахов и звуков, проникновения соседских кошек

Перегородки

Традиционную ширму для разделения пространства в комнате создают из деревянного каркаса и ткани, натянутой

Перегородки

Квартиры, места общественного назначения, а также технические помещения и производственные зоны нуждаются в грамотном

Перегородки

Квартиры-студии, помещения с большой площадью, загородные дома, а также маленькие жилые пространства нуждаются в

Страница не найдена — Peregorodkainfo.

ru

Перегородки

Современные технологии дают возможность организации пространства в квартирах и частных домах под самые необычные

Перегородки

Каркасные перегородки не являются аналогами несущих стен. Они предназначены для разделения жилого или офисного

Перепланировка

В большинстве современных новостроек будущим новоселам предлагаются нераспланированные квартиры. Они пользуются спросом из-за бюджетности

Перегородки

Перегородка для ванной используется для разграничения, удобства и создания интересного визуального эффекта. По желанию

Монтаж перегородки

Ориентированно-стружечные плиты используют для внутренней и наружной обшивки дома, а также создают из них

Монтаж перегородки

Возведение внутреннего разграничивающего элемента из кирпича до сих пор пользуется популярностью. Хотя кладка перегородок

Перегородки

Звукоизоляция перегородок в помещениях очень важна. Звуковые волны проходят сквозь поверхности с разной силой.

Перегородки

Современный дизайн интерьеров зачастую предполагает установку перегородочных конструкций из стекла. Для нормального функционирования подобных

как самостоятельно построить межкомнатную стену — INMYROOM

Многим приходится сталкиваться с возведением межкомнатных перегородок. Это актуально как для новых квартир со свободной планировкой, так и для старых домов – в том случае, если вы хотите увеличить площадь комнат или изменить конфигурацию помещения. Чтобы жить в квартире было действительно комфортно, необходимо сделать новые стены не только прочными и надежными, но и шумопоглощающими. Рассматриваем варианты строительных материалов, из которых можно сделать идеальную межкомнатную перегородку.

1. Кирпич

Это один из самых популярных материалов для возведения новых стен. Как правило, при бюджетном ремонте используют недорогой и прочный силикатный кирпич. Из него получаются теплые, прочные стены с хорошей звукоизоляцией, к тому же им можно придать нестандартную закругленную форму, если это предусматривает ваш дизайн-проект. Однако такие стены имеют свои недостатки. Во-первых, кирпичная кладка – процесс грязный и трудоемкий, работа займет довольно много времени и обойдется недешево. Во-вторых, она съедает драгоценные сантиметры полезной площади и создает дополнительную нагрузку на перекрытия.

Совет InMyRoom: как мы уже говорили, на возведение кирпичной стены уходит много времени. Поэтому, если вы хотите закончить ремонт по плану, заранее выделите достаточно времени на постройку кирпичной перегородки.

2. Газо- и пенобетонные блоки

Из газо- и пенобетонных блоков межкомнатную перегородку можно построить быстро, бюджетно и довольно-таки просто. Прежде всего потому, что блоки имеют большой размер, и сделанные из них стены не требуют дополнительного оштукатуривания – поверхность и так получается ровной. Лучше всего использовать блоки толщиной не меньше 75 миллиметров: они прочные (например, способны выдержать книжную полку) и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Еще один неоспоримый плюс этого стройматериала – из него можно строить арочные проемы без применения усиливающих конструкций. 

Совет InMyRoom: стены в ванной или санузле лучше возводить из пенобетона. Газобетон – пористый материал, поэтому поглощает слишком много влаги.

3. Пазогребневые гипсовые блоки

Одно из важных преимуществ этого материала – его нетоксичность: блоки делают из экологичного гипса, цемента и легких наполнителей. Кроме того, они отличаются ровной поверхностью и геометрической точностью – так что стену не нужно штукатурить под финишную отделку. Среди отрицательных свойств этого строительного материала – низкая влагостойкость. Поэтому, если вы планируете возводить стены в санузле, выбирайте специальные влагостойкие гипсовые блоки, которые подойдут для ванной. Также к недостаткам можно отнести высокую стоимость гипсовых блоков.

Совет InMyRoom: пазогребневые гипсовых блоки – довольно хрупкий материал. Поэтому будьте осторожнее во время разгрузки, а при монтаже используйте резиновый молоток.

4. Гипсокартон

Самый доступный материал, из которого можно соорудить межкомнатную стену, – это гипсокартонный лист, который монтируют на стальной каркас. Работа занимает совсем немного времени, что особенно важно при ограниченных сроках ремонта. Что особенно важно, стены получаются безупречно ровными, и их можно сделать более звукоизолированными, если заполнить пустоты специальным материалом. Для ванны и санузла подойдет влагостойкий гипсокартон со специальной пропиткой. Однако гипсокартонная межкомнатная перегородка имеет свои недостатки: она не очень прочная, и без дополнительного усиления не выдержит даже обычную книжную полку.

Совет InMyRoom: чтобы сделать такую перегородку более звукоизолированной, стену нужно монтировать из двух слоев гипсокартона. А в середину заложить утеплитель – минвату, эковату, пенопласт или опилки. 

Межкомнатные перегородки из досок своими руками

Перегородки из досок можно разделить на два вида — одинарные, двойные, а так же многослойные:

• Одинарные — это перегородки между помещениями, которые сделаны из досок толщиной 40-50 мм, такие перегородки не имеют внутреннего звукоизоляционного слоя и их можно отнести к разряду тонкостенных перегородок между помещениями дома.
• Двойные — это бескаркасные двустенные перегородки, в которых можно выполнить устройство звукоизоляционного слоя.
• Многослойные — это перегородки собранные из двух и более слоев досок.

Основание для перегородок из досок

Перегородки из досок имеют небольшой вес по сравнению с кирпичными перегородками, также такие перегородки не выполняют функцию несущих стен (не служат опорой для межэтажных перекрытий), поэтому для их основания не требуется устройства капитального фундамента. Основанием для перегородок из досок служат балки перекрытия пола или настил пола. Расположение перегородок можно делать как вдоль, так и поперек балок пола.

Материалы для устройства перегородок из досок

Если говорить о том, какие строительные материалы применяются для устройства дощатых перегородок, то уже само по себе их название говорит о том, что основным строительным материалом, из которого делают такие перегородки, являются доски. В большинстве случаев это обрезные или необрезные доски из хвойных пород деревьев, таких как ель или сосна толщиной не менее 40 мм. Рекомендованная влажность досок не более 12%.

Возведение перегородок из не строганных досок осуществляется в том случае, если в дальнейшем предусмотрено оштукатуривание поверхности стен этой перегородки. В остальных случаях желательно использовать обрезную доску, а если отделка стен не предусмотрена, то в этом случае лицевая поверхность досок должна быть гладкой — необходимо обработать эту поверхность с помощью рубанка и отшлифовать.

В итоге получаем следующие материалы:

• Обрезная доска не строганая.
• Обрезная доска строганая (шлифованная с лицевой стороны).

Перегородки из досок делают из вертикально (реже горизонтально) установленных досок, которые образуют собой сплошную стену перегородки. Крепление досок перегородок осуществляется к брускам, которые крепятся к поверхности потолка и пола. Рассмотрим основные моменты устройства двойных и одинарных перегородок.

Двойная перегородка из досок своими руками

Двойную перегородку из досок обычно делают так:

1. К полу и потолку крепятся бруски (А), далее к этим брускам крепятся доски.
2. Сначала из досок набирают одну стену перегородки (Б), устанавливая доски вертикально.
3. К готовой стенке перегородки (Б) крепят контрольные бруски (В). Расстояние между брусками зависит от использования материала, которым будет заполняться пространство между стенками перегородки, если пространство заполняться не будет, то контрольные бруски можно крепить на расстоянии 400 — 500 мм друг от друга.
4. После крепления контрольных брусков (В) и если требовалось устройства звукоизоляционного слоя (Д), набирают вторую стену перегородки (Е).
5. Если необходимо оформить дверной проем, то в намеченном месте устанавливаются стойки (Г). После устройства стены перед установкой дверной коробки брусок (Ж) можно выпилить или же в этом месте оформить порог.

Одинарная перегородка из досок своими руками

Крепление досок к брускам при устройстве одинарных перегородок можно осуществлять двумя способами:

1. Доски устанавливаются между двумя брусками, которые расположены параллельно друг другу.
2. Доски устанавливаются в пазы, сделанные в брусках, которые крепятся к полу и потолку напротив друг друга.

В первом варианте доски устанавливаются между двух брусков. Сначала к полу и потолку крепятся бруски (А), после крепят таким же способом бруски (Б). Расстояние между брусками должно обеспечивать плотную установку досок (В) в пространство между брусками и иметь одинаковое расстояние по все длине. Например, если доска толщиной 50 мм, то расстояние между брусками можно сделать 50…52 мм.

Брусок (Б) делают короче бруска (А) на ширину одной доски, из которых собирают перегородку. Например, если доска шириной 150 мм, то значит бруски (Б) должны быть короче брусков (А) на 150 мм. Это позволит устанавливать доски между брусками, например, если в перегородке установлена дверная коробка, направление установки досок указано стрелками.

Такой вариант устройства перегородки имеет существенный недостаток — бруски выступают над поверхностью пола и затрудняют установку плинтуса. Такие перегородки можно использовать, например, для разделения пространства в хозблоке, гараже или на даче (не жилой дом).

Второй вариант возведения одинарной перегородки из досок предусматривает крепление досок только к одному бруску, точнее сказать в паз, который сделан в бруске. Этот вариант более трудоемкий, но при этом опорные бруски уже не будут мешать установке плинтуса — получается ровная стена от пола до потолка.

Перед возведением перегородки по этому варианту, необходимо сделать в брусках (А) паз шириной 15 мм (минимальное значение). Глубина паза равна половине толщины бруска, то есть 50 мм/2 = 25 мм, это глубина паза.

На обоих концах досок необходимо сделать шип, при этом толщина шипа должна быть как минимум 14 мм, то есть на 1 мм меньше ширины паза. Это облегчит установку досок и их перемещение в пазу брусков (А). Высоту шипа относительно глубине паза делают на 5 мм меньше. Если глубина паза равна 25 мм, то высоту шипа нужно сделать примерно 20 мм (верхний и нижний шип).

Длина доски (от точки В до точки Г) должна быть не более 2645 мм, при высоте потолков 2700 мм. Так как к полу и потолку крепятся бруски (А) с пазом для установки досок, то для расчета длины досок берется расстояние между пазами, которое в описываемом примере равно 2650 мм. Получается 2650 мм — 2645 мм = 5 мм, это минимальный зазор между торцом доски и торцом бруска (А).

В брусках (А) необходимо сделать место для установки досок. Для этого в нижних брусках, (например, около дверного проема) нужно срезать одну стенку паза, шириной 150 мм (в примере ширина доски равна 150 мм).

Когда доски вставлять в паз с торца уже не представляется возможным, мешает установленная часть перегородки и дверной проем, то в этом случае как раз и используем место, для установки досок сделанное в нижнем бруске (А). Сначала доску под углом заводим шипом в паз верхнего бруска (А), а нижний шип доски свободно проходит в подготовленном месте и таким образом шип устанавливаем в паз.

После того как верхний и нижний шип доски установлены в паз, перемещаем доску в направлении установленных досок и соединяем их между собой. Все направления установки доски указаны стрелками на рисунке 3. Теперь коротко поговорим о торцевом соединении досок.

Эффективного торцевого соединение можно достигнуть путем соединения досок через нагеля. Для этого необходимо на торцах досок просверлить глухие отверстия. Один торец доски оставляем с отверстиями, а в отверстия с другого торца устанавливаем нагеля и так в каждой доске.

Главное чтобы отверстия в торце одной доски находились на одной оси с нагелями, установленными в торце другой доски. Межцентровое расстояние между нагелями и отверстиями делают одинаковым примерно 200 мм, глубина посадки нагеля в доску может равняться 50-80 мм (при ширине доски 150 мм). Глубина отверстия в торце доски, в которое при соединении досок входит нагель, должна обеспечивать полное заглубление нагеля, чтобы между досками не оставалось зазора.

Примечание: Во всех способах устройства дощатых перегородок доски, установленные у стены дома, крепятся к ней с помощью гвоздей или с помощью нагелей.

Основная статья цикла Межкомнатные перегородки.

Межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками

Гипсокартон является одним из наиболее популярных материалов для ремонта. С его помощью можно не только сделать стены гладкими и ровными, но и разделить пространство на зоны. При этом межкомнатные перегородки из гипсокартона имеют множество вариантов исполнения и являются декоративной частью интерьера. Работа с гкл по силам даже начинающему мастеру, что позволяет не только воплощать смелые идеи в интерьере, но и существенно сэкономить на стоимости работ.

Достоинства каркасных перегородок

Существует множество способов для разграничения пространства: текстиль, стеклянные системы, ширмы, стационарные стены из кирпича, а также гипсокартонные межкомнатные перегородки. Такая конструкция представляет собой металлический каркас, обшитый гкл с двух сторон. Перегородка подойдет для любого помещения и обладает рядом преимуществ по сравнению с другими способами разграничения:

• относительно небольшой вес;
• возможность установки шумоизоляции;
• идеальная поверхность, готовая под любую отделку;
• простота монтажа;
• огнестойкость;
• возможность создания фигурных конструкций.

Гипсокартону можно придать любую форму: овала, квадрата, волны, создать встроенные полочки, ниши и другие полезные и стильные элементы. Если разработка проекта вызывает трудности, можно посмотреть фотогалерею межкомнатных перегородок из гипсокартона. Такой материал всегда доступен в Интернете, а также в журналах, посвященных интерьеру и ремонту, и там можно найти массу идей.

Но есть и отрицательные стороны у подобных конструкций. Во-первых, гипсокартон достаточно хрупкий материал. Его можно повредить сильным ударом, на такую стену не следует вешать тяжелые предметы. Максимальный вес картины или светильника не должен превышать 15 кг. Во-вторых, в помещениях с повышенной влажностью межкомнатные перегородки из стандартного гипсокартона делать нельзя. Но эту проблему легко решить с помощью применения влагостойкого листа.

К содержанию↑

Перечень инструментов и материалов

После того как решен вопрос местонахождения конструкции и выбран дизайн, можно отправляться в строительный супермаркет. Но прежде следует составить смету и выполнить расчет «расходников». Результат будет зависеть от толщины, высоты, формы конструкции и выбранного способа установки каркаса.

Для того чтобы своими руками сделать межкомнатные перегородки из гипсокартона, понадобятся:

• профиль направляющий;
• профиль стоечный;
• лента армирующая;
• уплотнительная лента;
• дюбели;
• гкл;
• шпаклевка, грунтовка;
• саморезы;
• лазерный уровень;
• отвес;
• перфоратор;
• шнур трассировочный;
• рулетка;
• ножницы по металлу;
• молоток;
• шуруповерт.

Расход материалов также будет напрямую зависеть от того, какая предполагается обшивка – однослойная или двухслойная. Кроме того, понадобится приобрести минеральные плиты для звукоизоляции межкомнатных перегородок. После того, как все подготовлено, можно приступать к разметке и монтажу.

К содержанию↑

Порядок монтажа гипсокартона

Вначале производят разметку под будущую конструкцию. От стены отступают нужное расстояние, ставят отметки на боковых стенах и отмечают две вертикальных линии с помощью уровня. Их соединяют с помощью шнура по полу и потолку.

После разметки можно приступать к непосредственной установке межкомнатных перегородок. Для этого на потолок и пол крепят направляющие профили, предварительно проклеенные уплотняющей лентой. Стоечные профили монтируют на расстоянии около 0.4 м друг от друга. Это позволит придать конструкции необходимую механическую прочность. После этого остается только установить горизонтальные перемычки в места будущих швов между листами.

Каркас готов, и можно начинать обшивку. Главное не забыть проложить проводку, установить розетки и сделать шумоизоляцию. Правильно выполнить данную задачу поможет обучающее видео по установке межкомнатных перегородок из листов гипсокартона. Для удобства следует сначала «закрыть» одну стену гкл, предварительно сделав отверстия под розетки или светильники. После этого проложить минеральные плиты (вату) и закончить обшивку.

Существует несколько нюансов качественного монтажа гипсокартонных листов:

• обязательно нужно оставлять зазоры между гкл и смежными поверхностями (полом, потолком), а также между самими листами;
• нельзя допускать, чтобы вертикальные стыки совпадали;
• саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно профилю;
• головки саморезов не должны сильно выступать или проваливаться, а могут находиться только в одной плоскости с гкл.

После всех проделанных выше процедур остается только финишная отделка. Именно от ее качества будет зависеть внешний вид будущей комнаты. Поэтому стоит внимательно подойти к выбору оформления и цветовых решений. Хорошим помощником в этом нелегком деле станут фото межкомнатных перегородок из гипсокартона. Конструкции бывают настолько эффектны и необычны, что возникают сомнения, можно ли сделать такое своими руками. На самом деле, все достаточно просто и вполне доступно среднестатистическому ремонтнику-самоучке.

К содержанию↑

Финишная отделка межкомнатной перегородки

Последним этапом возведения межкомнатных перегородок является их окончательная отделка. Обычно, этот процесс включает несколько моментов:

• обработку стыков и головок саморезов шпаклевкой и оклейку швов лентой;
• грунтовку поверхности;
• шпаклевку;
• декоративную отделку.

Наиболее распространенными вариантом оформления конструкции являются оклейка обоями или покраска. Декоративную межкомнатную перегородку можно использовать как функциональную часть интерьера. Например, сделать сквозные прямоугольные отверстия в виде полочек. Они будут служить для книг и красивых мелочей.

Такая простая деталь, как перегородка, поможет полностью изменить внутреннее пространство любого дома. В одной комнате можно сделать спальню, гардеробную и кабинет. А детскую комнату превратить в две – учебный класс и уютную зону отдыха. В любом случае понадобятся фото различных вариантов дизайна и рекомендации по их применению в разных помещениях.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Межкомнатные перегородки: из чего лучше сделать?

Возведение межкомнатных перегородок своими руками – одно из наиболее распространенных решений при перепланировке в частном доме или городской квартире. Главный вопрос, который при этом нужно решить собственнику – из чего строить стену. Он включает два аспекта: прикладной (технический) и юридический. Разберем их подробно, узнаем о важных нюансах выбора материала для межкомнатных стен, взвесим все «за» и «против» и окончательно определимся с правильным выбором.

Не на всякую перегородку нужно согласование

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе материала для перегородки – это вес, который она в результате будет иметь. Например, в Москве согласования требуют только перегородки, создающие сверхнормативные (более 150 кг/м2) нагрузки на перекрытия. Это, например, стены из кирпича, пазогребневых, керамзитобетонных, и пенобетонных блоков, газосиликатных блоков толщиной более 10 см и других тяжелых материалов.

Установку полых перегородок с внутренним заполнением или без него согласовывать не нужно. Поэтому такие решения гораздо более практичны, особенно если учесть, что они не требуют проведения «мокрых» строительных работ.

При этом следует помнить, что снос старых межкомнатных перегородок (с которым часто сопряжено возведение новых) согласования все же требует. Если же речь идет только о строительстве новых или о зонировании квартиры со свободной планировкой, то это можно делать на свое усмотрение.

Комбинированная перегородка из дерева и кирпича идеально впишется в любой интерьер

При желании межкомнатную бетонную перегородку можно оставить без отделки, главно чтобы она гармонично вписывалась в общий интерьер

Дизайн в стиле лофт с эффектной перегородкой из состаренного кирпича

Тишина межкомнатных стен – залог здоровья

Один из главных критериев выбора перегородок – звукоизоляция. Шума современному горожанину хватает на улице и на работе, поэтому хотя бы дома людям нужна возможность уединиться в тишине.

Звукоизолирующие свойства различных материалов принято выражать через так называемый индекс изоляции воздушного шума ∆RW. Согласно нормативу, для межкомнатных перегородок в квартире ∆RW должен быть не менее 43 дБ (уровень шума, сравнимый со звуком работающего холодильника), а для стены, отделяющей комнату от санузла – не менее 47 дБ (шум кондиционера или воды из крана).

Однако на практике звукоизоляция считается приемлемой, если индекс изоляции воздушного шума превышает 52 дБ (например, такую интенсивность звука дает удар дверей лифта, слышимый через стену). Только при таких значениях имеет смысл говорить о реальном акустическом комфорте.

Хорошая звукоизоляция стен – залог тишины и комфорта

Индекс звукоизоляции различных материалов

• Капитальные железобетонные перегородки в панельных домах обеспечивают звукоизоляцию на уровне ∆RW 50-52 дБ, в монолитных домах — ∆RW 53-55 дБ.
• Кладка из полнотелого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича) снизит уровень шума на 50 дБ. Для поризованных керамических блоков этот показатель хуже: 47 дБ при толщине кладки 200 мм и 53 дБ – с учетом оштукатуривания толщиной в 20 мм с каждой стороны.
• Газосиликатные блоки толщиной 100 мм снижают уровень шума на 38 дБ, а гипсовая пазогребневая плита толщиной 100 мм – на 39 дБ.

• По-настоящему эффективную звукоизоляцию обеспечивают композитные решения: пустотелые стены с наполнителем. Например, перегородка из одинарных звукоизоляционных гипсовых плит Gyproc АКУ-Лайн или Gyproc Стронг Акустик по 12,5 мм с каждой стороны со 100 мм звукопоглощающим слоем кварцевой ваты ISOVER Тихий Дом при суммарной толщине 125 мм снижает уровень воздушного шума на 54 дБ, а при толщине 150 мм уже на 62 дБ: это звук работающего на средней мощности телевизора или музыкального центра.

Это объясняется особыми свойствами гипсовой плиты повышенной плотности, сердечник которой поглощает звуковую волну. Сочетание важной составляющей — звукопоглощающей кварцевой ваты с основным звукоизолятором – гипсовыми плитами – позволяет максимально оградиться от воздушного шума.

При желании межкомнатные перегородки из гипсовых плит можно задекорировать мягкими панелями или другим красивым отделочным материалом

Интересно знать! Подобные решения сегодня часто используются, например, в пятизвездочных отелях или в кинотеатрах, где эффективная звукоизоляция между залами или комнатами имеет огромное значение, а стоимость квадратного метра помещений особенно высока.

Что означают децибелы и какой уровень шума может доставлять дискомфорт на практике? Ответ на этот вопрос мучает многих людей, желающих добиться надежной звукоизоляции между комнатами в своих квартирах. Чтобы понять, какой уровень защиты от посторонних звуков можно считать достаточным, нужно знать не только требования нормативов, но и примерную оценку интенсивности звука от различных источников.

Например, тиканье часов может оказаться отнюдь не безобидным: интенсивность этого звука достигает порой 25-30 дБ. Громкость спокойного разговора двух людей обычно находится в пределах 30-45 дБ, а вот оживленная эмоциональная беседа (в том числе по телефону) – это уже 55-60 дБ. Такой же уровень, кстати, имеет и офисный шум. Врачи же считают безопасными для нервной и сердечно-сосудистой систем звуки, интенсивность которых не превышает 35 дБ.

Современные звукоизоляционные материалы для стен способны значительно снизить уровень шума в вашем доме

На что обратить внимание при выборе материала для межкомнатной перегородки

Еще одно важное свойство перегородок – способность нести значительные нагрузки, удерживая навесную мебель: полки, шкафы, кухонные гарнитуры, массивную технику (например, телевизоры) и пр.

Из традиционных материалов для возведения перегородок «мокрым» способом таким свойством обладает только кирпич. Пазогребневые и газобетонные блоки требуют использования специальных дорогостоящих дюбелей или химических анкеров. И даже в этом случае их несущая способность не безгранична. К тому же, эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при навешивании мебели их несложно повредить, а если перегородка даст трещину, то ее придется перекладывать.

Напротив, мнение о хрупкости гипсовых плит ошибочно, поскольку относится только к продукции низкого качества, массово выпускавшейся в прошлом. Сегодня для устройства межкомнатных стен используются гипсовые плиты, обладающие повышенной несущей способностью и устойчивые к ударным нагрузкам.

Например, усиленная плита GYPROC Стронг, благодаря двойной жесткости по сравнению со стандартными для этого материала показателями, в экстремальном режиме способна нести нагрузку до 65 кг на один анкер-дюбель (так называемый болт Молли, в просторечии «бабочка»).

Долговременная расчетная нагрузка для этого материала составляет 35 кг на анкер, что позволяет крепить к перегородке тяжелую мебель, аппаратуру или сантехническое оборудование (при использовании водостойких плит). Еще один вариант решения – сдвоенная плита. Такая перегородка позволяет удвоить стандартную расчетную нагрузку. При этом плиты без проблем переносят такие огрехи монтажа, как, например, случайный удар молотком.

Крепление плит GYPROC Стронг можно производить гвоздями

Межкомнатные перегородки во влажных помещениях

Отдельного внимания заслуживают решения для влажных помещений, например, для возведения стен санузлов в квартирах со свободной планировкой. Традиционные материалы, такие как кирпич и пенобетон, требуют в этом случае серьезной и дорогостоящей гидроизоляции. В противном случае пористая структура будет постепенно набирать влагу, теряя свои свойства и превращаясь в рассадник для плесени.

Один из стандартных вариантов решения – пазогребневые блоки во влагостойком исполнении. Проблема заключается в том, что они позволяют устанавливать только самое нехитрое сантехническое оборудование. Если же нужно смонтировать инсталляцию или, к примеру, установить водорозетки и подводку для встроенных смесителей, то сделать это в стене из неармированных ПГП будет непросто.

Куда удобнее специально рассчитанные для подобных целей пустотелые перегородки на легком металлокаркасе. Особенно учитывая то обстоятельство, что современные производители сантехнического оборудования специально адаптируют свои изделия для такого типа монтажа. Ограждающие поверхности в этом случае формируются из влагостойких гипсовых плит с повышенной несущей способностью, например, Gyproc Аква Стронг.

Помимо водостойкости, которая обусловлена включением в состав сердечника специальных добавок и гидрофобизаторов, такой материал отличается экологичностью. Это особенно важно при использовании в санузлах и помещениях, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования. Что касается перегородок на основе древесных материалов, то их использование при возведении стен влажных помещений по понятным причинам ограничено.

Гидроизоляция стен, потолка и пола – важный этап ремонта в ванной

Из чего лучше возводить межкомнатные перегородки

Иногда можно услышать, что несмотря на все свои очевидные преимущества композитная перегородка на основе гипсовых плит обойдется дороже. Однако это заблуждение.

Несмотря на то, что сам по себе кладочный материал действительно дешевле, стена из него (будь то кирпич, керамические или газосиликатные блоки, ПГП и т.д.) должна быть оштукатурена и затем зашпаклевана начисто.

Отделка межкомнатных стен из газосиликатных блоков потребует больших финансовых затрат

В среднем 1 м2 кладки «съедает» примерно 25-30 кг штукатурки (с обеих сторон), не считая финишной шпатлевки. В то же время гипсовая плита имеет идеально ровную поверхность, а благодаря особой форме кромок плиты Gyproc практически незаметными становятся и стыки.

По завершении монтажа такая стенка требует только финишной шпатлевки толщиной 0,5 мм. В итоге стоимость квадратного метра перегородки из гипсовых плит получается сопоставима с ценой кирпичной. При этом не берется в расчет стоимость работ, а услуги каменщика стоят дороже, чем монтаж каркаса для гипсовых плит.

Подумайте и об экономии времени на ремонтные работы: на кладку и ее оштукатуривание уходит неделя, тогда как на монтаж ГСП – всего день. Проводить «мокрые» работы можно только летом (иначе раствор может неравномерно схватиться), а «сухие» с гипсовыми плитами – в любое время года. Наконец, как мы уже говорили выше, композитная перегородка значительно легче и не создает большой нагрузки на перекрытие.

Композитная перегородка из гипсо-фибровых плит значительно легче своих аналогов и не создает большой нагрузки на перекрытие

Строительство межкомнатных стен своими руками – ответственная задача. Перегородки должны быть надежными и прочными, служить долго и нести различные функциональные нагрузки: препятствовать распространению шума, обладать способность удерживать тяжелую мебель, быть устойчивыми к воздействию влаги и экологичными. Лучшим решением на все случаи жизни станут конструкции на основе гипсовых плит.

Как построить внутреннюю стену

Внутренние стены являются основным строительным блоком внутренней архитектуры нашего дома. Внутренние стены сохраняют уединение, изолируют отопление и охлаждение, заглушают звуки и определяют пространство. Внутренние стены, используемые другими способами, могут превратить одну большую комнату в две меньшие, или они могут превратить кладовую из ничего, кроме пустого пространства.

Основы внутренних стен

Стены бывают несущие или ненесущие. Несущие стены несут собственный вес плюс веса материалов над ними.Ненесущие стены выдерживают только собственный вес.

Внутренние стены иногда бывают ненесущими. Часто внутренние стены, которые разделяют комнаты или создают небольшие пространства, такие как туалеты, кладовые и дамские комнаты, не несущие.

Структура системы внутренних стен

Внутренние ненесущие стены состоят из:

• Нижняя пластина : Горизонтальная нижняя пластина, состоящая из двух частей, опирающаяся на пол и соединенная с ней
• Верхняя пластина : Горизонтальная верхняя пластина, также два на четыре, которая соединяется с верхними частями вертикальных стоек и потолка
• Шпильки : Вертикальные стойки два на четыре с интервалом 16 дюймов, по центру
• Гипсокартон : Гипсокартон, прикрепленный к передней и задней части стеновой системы

Как построить внутреннюю стену

В домах новостройки и пристройки полные внутренние стены возводятся на полу, затем их поднимают и крепят на место. Однако при существующей конструкции трудно установить встроенную стену на место. Чтобы выполнить наклон, стена должна быть на короче на , чем пространство, которое необходимо заполнить.

Вы прикрепите нижнюю пластину к твердому месту на полу. Затем вы прикрепите верхнюю пластину к потолку прямо над нижней пластиной. Шпильки будут измеряться индивидуально, затем они будут прибиты к месту.

Для завершения стены на шпильки будет повешен гипсокартон.Саморезы и швы залить гипсокартоном.

Кодексы и правила

Даже с ненесущей стеной многие муниципалитеты требуют, чтобы вы подали заявку на разрешение на строительство. Эта внутренняя стена будет построена в соответствии со строительными нормами, со стойками, расположенными каждые 16 дюймов по центру. Ознакомьтесь с правилами в вашем районе, чтобы адаптировать стену к требованиям сообщества.

Как построить ненесущую внутреннюю стену

Обрамление ненесущей внутренней стены.

Строительство ненесущей внутренней стены — отличный способ разделить большую комнату на две меньшие комнаты, добавить шкаф в спальню или добавить кладовую на кухню. Вот как это сделать.

Строительство ненесущей стены:

1. 1. Отметьте место стены на полу мелом.

1. 1. Удалите все ковровые покрытия на полу и молдинги на стенах и потолках там, где будет стена.

1. 1. Прикрепите опорную плиту стены к полу с помощью строительного клея и креплений.

1. 1. С помощью уровня или отвеса найдите место стены на потолке и отметьте его мелом.

1. 1. Прикрепите две верхние пластины к балкам потолка.

1. 1. Пригвоздите шпильки к верхней и нижней пластинам с шагом 16 дюймов.

1. 1. Обрамляйте любые дверные проемы с помощью шпилек на всю высоту с каждой стороны проема и двух более коротких шпилек с внутренней стороны для поддержки балки дверной перемычки.

1. 1. Установить поперечную балку над дверным проемом.

1. 1. Вырежьте нижнюю пластину, где расположена дверь.

1. 1. Повесить гипсокартон на новую стену.

1. 1. Установите любые дверные блоки в новую стену.

1. 1. Обработайте гипсокартон лентой для гипсокартона и герметиком.

1. 1. Установите любые молдинги на новую стену.

1. Загрунтуйте и покрасьте новую стену, дверь и молдинги.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Дэнни Липфорд: Первым шагом к возведению ненесущей стены является определение и маркировка ее местоположения. Используйте меловую линию, чтобы обеспечить идеально прямую линию макета.

В том месте, где новая стена будет пересекать существующие стены, вам нужно будет либо удалить плинтусы и карниз, либо надрезать их. Если вы сделаете надрез, как мы сделали здесь, не забудьте оставить полдюйма для гипсокартона по обе стороны от стойки.

Мы строим стену прямо поверх существующего деревянного пола, поэтому наносим строительный клей перед тем, как положить опорную плиту. Можно строить на такой твердой поверхности; но если в вашей комнате есть ковер, вы, вероятно, сначала захотите его убрать.

Затем с помощью шурупов или гвоздей прикрепите опорную пластину к полу по линии разметки. Верхняя пластина должна находиться прямо над основанием, поэтому используйте выровненные шпильки с обоих концов, чтобы расположить и поддерживать ее, пока вы прибиваете ее к потолочным балкам выше.

Тогда вторая верхняя пластина идет непосредственно под первой. Это предотвращает провисание первой части и обеспечивает дополнительную поверхность для последующего прибивания карниза.

Мы устанавливаем две стойки, соединенные блокировкой, около середины стены, где вторая новая стена будет пересекать первую. Это позволит надежно закрепить две стенки в точке «Т».

Теперь можно заполнить остальные шпильки. Поскольку они правильно отмечены, нам не нужно использовать уровень, чтобы отвесить каждую шпильку.Построение стены таким образом означает, что все стыки будут обработаны под углом, и пистолет для ногтей значительно облегчит это.

Нам нужно сделать дверной проем в этой стене, поэтому по обе стороны от него мы установим стопорную стойку или стойку для триммера, которая представляет собой два гвоздя размером два на четыре. Один — это полная высота стены, а другой — внутренняя высота дверного проема.

Когда две более короткие части расположены внутри дверного проема, они могут поддерживать жатку в верхней части проема.В данном случае, поскольку он не несет нагрузки, он состоит из двух двух на четыре стойки, установленных по краям с каждой стороны. Над ними до потолка будут доходить более короткие стойки.

Теперь в нижней части дверного проема можно вырезать нижнюю пластину. Нижняя сторона была частично обрезана перед установкой основания, поэтому мы не повредили пол пилой.

После завершения каркаса гипсокартон можно устанавливать поверх новых стоек. После этого швы обрабатываются герметиком перед установкой основы и молдинга.Наконец, стена готова к покраске.

Здание Офисные перегородки

Строительство перегородки — это простой способ разделить большое пространство или перенаправить трафик через большую комнату. По определению, перегородка — это ненесущая внутренняя стена, которая предназначена для поддержки только материалов самой стены; он не поддерживает потолок или пол над ним. Перегородка обычно соединяется с полом ниже и с балками потолка или балками пола, составляющими верхний потолок.Поскольку пол и потолок уже на месте, обычно проще построить перегородку по частям, чем строить ее на полу и поднимать на место, как это делается при строительстве нового дома.

Строительство перегородок — хорошее решение для любого владельца бизнеса, который владеет своим офисным помещением или там, где договор аренды допускает такое расширение. Арендаторам может потребоваться заключение соглашений с собственниками для выполнения такой работы. Владельцы малого бизнеса вполне могут выполнить такую ​​работу самостоятельно, так как столярные изделия здесь довольно простые.Или можно нанять стандартного плотника для работы, включая отделку стен.

Компоненты перегородки

Перегородка обычно имеет вертикальные стойки, соединенные с двумя горизонтальными пластинами — верхней пластиной и нижней пластиной. Плиты крепятся к полу и потолку. В то время как нижняя пластина может крепиться к любой части деревянного чернового пола (слой фанеры или ДСП под чистовым полом), верхняя пластина должна быть прикреплена к потолку или балкам пола.Проще всего это сделать, когда стена проходит перпендикулярно (или под углом) к балкам. Если стена параллельна балкам, верхняя плита должна быть выровнена под балку, либо необходимо установить блокировку между двумя балками и прикрепить верхнюю плиту к блокировке.

Если в стене есть проем с дверью или без нее, стена получит горизонтальный коллектор, охватывающий верхнюю часть проема, плюс две стойки с каждой стороны проема, чтобы поддерживать коллектор и определять стороны проема.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Самостоятельное строительство перегородок требует обычных бытовых столярных инструментов и принадлежностей, которые легко доступны в домашних центрах.

• Пиломатериал 2 x 4
• Плотницкий карандаш
• Торцовочная пила, циркулярная пила или настольная пила
• Отвес / меловая линия
• Шуруповерт и шурупы
• Столярный уровень
• Подвешиваемая дверь (при необходимости)
• Гипсокартон и материалы для отделки гипсокартона
• Молоток и финишные гвозди (или гвоздезабиватель)
• Принадлежности для краски и покраски
• Декоративные молдинги (по мере необходимости)

Резка и маркировка пластин

Начните возведение стены, обрезав верхнюю и нижнюю пластины по всей длине стены.Сложите пластины вместе, чтобы отметить расположение шпилек. Большинство стен имеют стойки, расположенные на расстоянии 16 дюймов «по центру» (расстояние от центра одной стойки до центра другой). При желании перегородки также могут быть обрамлены шпильками с шагом 24 дюйма по центру. Отметьте места штифтов на одной боковой кромке обеих пластин, включая любые отверстия.

Установка пластин

Отметьте мелом на полу, где будет установлена ​​нижняя пластина. Прикрутите нижнюю пластину к основанию с помощью шурупов.Используйте прямой 2 x 4 и уровень, чтобы расположить верхнюю пластину непосредственно над нижней пластиной, или используйте отвес, чтобы установить верхнюю пластину. Установите верхнюю пластину, прикрутив ее к потолку или балкам пола (или блокировке) выше. Не закрепляйте нижнюю пластину там, где будут проемы для дверей.

Установка шпилек

Из-за обычной укладки дома маловероятно, что нижняя и верхняя пластины будут идеально параллельны, поэтому вы, вероятно, не сможете обрезать все стойки одинаковой длины.Вместо этого измерьте расстояние между пластинами в каждом месте расположения шпилек и отрежьте шпильки по размеру. Установите шпильки с помощью гвоздей — гвоздями или ввинчивающимися под углом — через каждый боковой край шпильки в пластину.

Обрамление проемов

Проемы для дверей обычно на 1 дюйм шире и на 1/2 дюйма выше, чем фактические размеры дверного блока (дверь и ее рама, а не сама дверь). С каждой стороны отверстия установите полноразмерную шпильку king снаружи, а затем более короткую шпильку триммера (или шпильку jack ) с внутренней стороны отверстия.Установите горизонтальный коллектор поверх двух стоек триммера, затем установите короткие стойки для повреждения между коллектором и верхней пластиной, чтобы продолжить общее расположение стоек стены.

После установки последних шпилек вырежьте нижнюю пластину внутри любых отверстий. Затем стена готова для укладки гипсокартона или других поверхностных материалов.

Требуется ли электрическое обслуживание?

Там, где устанавливаются перегородки для образования новых комнат, вероятно, потребуется провести проводку для освещения или настенных розеток, или для телефонных и компьютерных линий. В том месте, где стены были грубо обрамлены шпильками, поручите эту работу электрику.

Отделочные стены

После того, как перегородки будут обрамлены, включая дверные проемы, следующим шагом будет навешивание, склейка и отделка поверхностей гипсокартона.

Совет по звукоизоляции

Если пространство подразделяется на частные офисы и требуется некоторая степень звукоизоляции, полости стоек можно заполнить изоляцией из стекловолокна перед тем, как повесить гипсокартон.Обычный утеплитель из стекловолокна очень эффективен для звукоизоляции стен.

Установка гипсокартона включает в себя подвешивание листов гипсокартона толщиной 1/2 дюйма к стойкам с помощью шурупов для гипсокартона, затем нанесение соединительной ленты и завершение всех стыков и головок шурупов клеящим составом (грязью). Стены, как правило, окрашиваются сразу после заливки и отделки, хотя это также можно сделать после установки дверей и обшивки.

Установка подвесных дверей

Там, где устанавливаются перегородки для создания отдельных комнат, вы, вероятно, захотите установить подвесные межкомнатные двери. Обычно это делается сразу после покраски стен.

Подвесные двери продаются уже в обрамлении боковых и верхних косяков, а также с молдингами корпуса. Установка заключается в том, чтобы вставить дверь в проем, закрепить ее на месте, прикрепить косяки к стойкам с помощью чистовых гвоздей, а затем прибить входящие в комплект молдинги корпуса. Окрашивание или покраска может производиться как до, так и после установки дверей.

Установка накладки

Последний шаг к возведению перегородки — установка необходимых декоративных молдингов.Сюда могут входить молдинги корпусов для дверей, плинтусов и обуви, а иногда и молдинги короны или другие декоративные молдинги.

Инструкций по строительству внутренней стены | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 15 декабря 2018 г.

Стены определяют жилые помещения, обеспечивая уединение для спален и ванных комнат, направляя пешеходов и создавая функциональные планы этажей. Большинство стен поднимаются вверх во время первоначального строительства дома, и подрядчик по каркасу использует предварительно вырезанные стеновые стойки и стандартные расстояния между стойками. Существует два метода строительства внутренних стен: первый и самый простой заключается в том, чтобы построить каркас стены, когда он лежит на полу, а затем поставить его и прикрепить. Однако для возведения стены в существующей комнате требуется обрамление стены на месте.

Несущие и перегородки

Практически все внешние стены являются несущими, то есть они несут вес конструкции наверху и переносят его через нижние стены на землю. Внутренние стены состоят как из несущих, так и из не несущих стен, называемых перегородками.В обоих типах стен используются аналогичные стандарты каркаса, но несущая стена обычно располагается непосредственно над другой несущей стеной, балкой или несущей колонной. Построить перегородку можно практически где угодно.

Высота стены

Стандартная высота потолка составляет 8 футов от готового пола до нижней стороны гипсокартона потолка. Стеновые стойки представляют собой габаритные доски, предварительно вырезанные для обрамления стен. 8-футовая стойка имеет длину 92 и 5/8 дюйма, что более чем на 3 дюйма короче 8 футов, но стандартная внутренняя стена также состоит из напольной плиты высотой 1 ½ дюйма и двух потолочных пластин, которые добавляют дополнительные 3 дюйма к высоте стены.Это дает вам приблизительную высоту стены 97 и 1/8 дюйма. С добавлением потолочного гипсокартона ½ дюйма и отделки пола окончательная высота стены должна быть очень близкой к 8 футам.

Толщина стены

Стенка два на четыре имеет ширину 3 ½ дюйма, а внутренняя стена обычно имеет ½-дюймовый гипсокартон, установленный с обеих сторон, в результате чего толщина стены составляет 4 ½ дюйма. Однако стены, в которых установлена ​​сантехника, например стены за раковинами, должны быть толще стандартных стен. Стеновые стойки два на шесть имеют ширину 5 ½ дюймов и обеспечивают большее пространство для стоек для прокладки дренажных труб, воздуховодов или других механических элементов.С добавлением гипсокартона с обеих сторон стена размером два на шесть имеет ширину 6 ½ дюймов.

Стандарты каркаса

В стандартной внутренней стене правильное расстояние между стойками имеет важное значение. Стандартные стойки находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, измеренном от центра одной стойки до центра следующей стойки. Это называется установкой стоек «по центру», что обозначается как «16 дюймов OC». Для несущих стен второго этажа, которые располагаются непосредственно над несущими стенами этажом ниже, лучше всего выровнять стеновые стойки. с одного этажа на этаж ниже.Это означает, что стенные стойки на верхнем этаже будут прямо над стеновыми стойками на нижнем этаже, даже если стены разделяются горизонтальными стеновыми плитами, балками перекрытия и материалами чернового пола. Иногда архитектор может потребовать, чтобы расстояние между стойками стен составляло 24 дюйма или, реже, 19,2 дюйма, в зависимости от других структурных элементов дома.

Способы возведения стен

В новом строительстве стены часто обрамляют в горизонтальном положении, а затем строитель поднимает стеновой блок и прикрепляет его к балкам перекрытия и к прилегающим стенам. Стена состоит из нижней пластины, стеновых стоек и верхней пластины. Вторая верхняя пластина, называемая стяжной пластиной, устанавливается после того, как все стены будут подняты. Во время реконструкции стены часто обрамляют на месте, прикрепляя нижнюю пластину к полу и прикрепляя одну верхнюю пластину к балкам потолка. Стандартные стенные стойки слишком короткие для установки на месте, поэтому строители используют обычные пиломатериалы длиной 8 футов и размером два на четыре и разрезают каждую стойку так, чтобы она поместилась между верхней и нижней пластинами. Крепежная пластина не требуется для настенного каркаса.

Инструменты и расходные материалы

Строительство внутренней стены требует точных измерений. Измерительная лента, обрамляющий квадрат и меловая линия необходимы для размещения стены на черновом полу, а лазерный уровень или отвес помогают выровнять верхнюю потолочную пластину непосредственно над напольной пластиной для строительства стены на месте. Циркулярная пила отлично подходит для резки стеновых каркасов, а гвоздезабивной станок с гвоздями 16d позволяет быстро обрезать лежащие стены и прикрепить плиты пола и потолка.Чтобы прикрепить отдельные стенные стойки при обрамлении на месте, используйте гвоздь 8d. Для возведения стен на месте требуется «гвоздь на ногах», который включает в себя вбивание гвоздей 8d под углом 45 градусов через концы стоек, чтобы прикрепить их к пластинам, которые уже установлены.

В подвале

Обрамление внутренней стены в подвале идентично обрамлению надземных стен, за исключением того, что нижняя стеновая плита должна быть химически обработана для предотвращения повреждения от влаги. То же самое касается любых стенных стоек, которые крепятся к бетонным стенам.Чтобы прикрепить пиломатериалы к бетону, предварительно просверлите отверстия в деревянных пластинах и используйте перфоратор, чтобы вставить винты по бетону длиной не менее 2 3/4 дюйма.

Строительные требования к перегородкам | Home Guides

Хотя они выглядят идентично неподготовленному глазу, дома имеют два разных типа стен — те, которые поддерживают вес сверху, и те, которые не поддерживают. Большинство внешних и некоторые внутренние стены являются несущими, но другие служат только для разделения внутреннего жилого пространства.К этим перегородкам или ненесущим стенам предъявляется меньше требований, чем к стенам, поддерживающим конструкцию дома, но все же существуют основные рекомендации по их обрамлению.

Элементы перегородок

Для перегородок требуется верхняя и нижняя пластина, а в случае новой конструкции — стяжная пластина, которая находится над верхней пластиной и соединяет соседние стены. Для большинства перегородок достаточно конструкции два на четыре, но если стена будет скрывать крупные механические элементы, такие как 4-дюймовая водосточная труба, необходимы пиломатериалы двух на шесть размеров.Расстояние между стойками составляет 16 дюймов по центру, что означает, что центр одной стойки находится точно в 16 дюймах от центра следующей стойки. Такое расстояние позволяет устанавливать листы стандартных размеров, например гипсокартон.

Каркасно-подставочная конструкция

В новом строительстве строители часто используют каркасную конструкцию стен. Предостережение заключается в том, что у вас должно быть достаточно места на полу, чтобы обрамить стену в горизонтальном положении, а затем наклонить ее, прикрепить и установить сверху стяжную пластину. Это самый быстрый способ возвести стену.Строитель забивает гвозди с внешней стороны плит в торцы стеновых стоек.

Строительство каркаса на месте

Когда нет места для обрамления лежащей перегородки, например стены в небольшой комнате или во время реконструкции, единственный способ построить стену — это установить ее на место. За исключением отсутствия анкерного крепления, применяются все те же элементы стены. Разница в том, что верхняя и нижняя пластины прикрепляются к потолку и полу перед установкой стеновых стоек.Это требует использования лазерного уровня или отвеса, чтобы выровнять верхнюю пластину непосредственно над напольной пластиной. Вы должны измерить и отрезать каждую стеновую стойку индивидуально при установке на месте. Другое примечательное отличие состоит в том, что необходимо «гвоздить на ногах» или стрелять гвоздями под углом, чтобы прикрепить шпильки к пластинам.

Дверные проемы

Поскольку обычно это внутренние стены, перегородки редко имеют окна, но во многих есть дверные проемы, которые требуют грубого обрамления. Обрамление дверного проема в перегородке — несложный процесс, потому что вам не нужно рассчитывать несущую способность.Для стандартного обрамления дверного проема требуется перемычка в верхней части дверного проема, сделанная из пиломатериалов того же размера, что и стенные стойки. Коллекторы опираются на шпильки домкрата и требуют дополнительных настенных шпилек с обеих сторон для поддержки.

Опора для перегородок

Перегородку можно построить практически в любом месте, но верхняя и нижняя пластины должны крепиться к чему-то относительно прочному. Самый простой способ добиться этого — построить стену перпендикулярно балкам пола и потолка, что позволяет прибивать плиты в балки.Вы все еще можете построить стену параллельно балкам, но если стена находится между балками, вы должны установить перекрытие над головой. Блокировка состоит из небольших досок, прикрепленных между балками перекрытия на чердаке. Это дает что-то твердое для крепления верхней пластины. Для пола блокировка обычно не требуется, так как вы можете прикрепить нижнюю пластину к черному полу.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах.Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Строительство перегородки — Домашние столярные изделия

Техника обрамления, используемая при возведении перегородок, проста, потому что стены не несущие жабы. Однако размещение балок под готовыми потолками и полами может быть затруднено. Если у вас нет доступа к незавершенным пространствам над и под рабочей зоной, используйте поисковик, чтобы определить расположение и направление балок.

Внутренние перегородки обычно строятся из бруса 2х4, но в некоторых случаях перед отделкой стен лучше их обрамить из бруса 2х6 (фото слева) (страницы 132–139). пусть строительный инспектор рассмотрит вашу работу. Инспектор может проверить, выполнены ли все необходимые изменения сантехники и электропроводки.

Все, что вам нужно:

Инструменты Сверло и спиральное сверло. меловая линия, рулетка, комбинированный угольник, карандаш, квадрат Fram-j Ing, лестница, отвес.молоток

Материалы; Обрамление пиломатериалов. 1Qd гвозди

Новая стена перпендикулярно балкам:

Прикрепите верхнюю пластину и опорную пластину непосредственно к балкам потолка и пола с помощью гвоздей I0d

Новая стена, выровненная с параллельными балками: прикрепите верхнюю пластину к балке потолка, а подошву — к полу, используя кучу гвоздей

Новая стена перпендикулярно балкам:

Прикрепите верхнюю пластину и опорную пластину непосредственно к балкам потолка и пола с помощью гвоздей I0d

Новая стена, параллельная балкам, но не выровненная: Блокировка Insta’l 2×4 между балками через каждые 2 фута с использованием толстых гвоздей. Нижняя часть перекрытия должна быть заподлицо с краями балок.Анкерные пластины с гвоздями 10d вбиты в блокировку

Новая стена, выровненная с параллельными балками: прикрепите верхнюю пластину к балке потолка, а подошву — к полу, используя кучу гвоздей

Как построить перегородку

I Отметьте положение новой стены на потолке, затем сделайте две линии мелом, чтобы очертить положение новой верхней пластины. Найдите первую потолочную плиту или поперечный блок, просверлив потолок между потолком. линий, затем измерьте, чтобы найти оставшиеся балки.

2 Изготовьте верхнюю и подошвенную пластины, отрезав две пластины 2 x 4 по длине. Положите пластины рядом и используйте комбинированный квадрат, чтобы очертить места шпилек с интервалами 16 *.

3 Отметьте положение элементов дверного каркаса на верхней пластине и пластине sote, используя крестики для штифтов с цапфой и крестовины для шпилек домкрата. Грубое отверстие, измеренное между msktes шпилек домкрата, должно быть примерно на V шире, чем фактическая ширина двери, чтобы можно было регулировать во время установки

4 Расположите верхнюю пластину напротив потолка между меловыми линиями и закрепите ее двумя деревянными шайбами ​​на месте так, чтобы метки гвоздей были обращены вниз. Используйте квадрат для обрамления, чтобы убедиться, что пластина перпендикулярна соседним стенам, затем закрепите анкером. плита к лагам с гвоздями 10д _

(продолжение на следующей странице)

Опция: на бетонных полах прикрепите подошву с помощью гвоздя, приводимого в действие порошком. Этот инструмент, доступный в rentar centos, запускает небольшой пороховой заряд для забивания каменных гвоздей через подошву в бетон Используйте средства защиты органов слуха при использовании гвоздезабиватель с пороховым приводом

5 Определите положение подошвы, подвесив отвес за край верхней пластины возле примыкающей стены так, чтобы кончик отвеса почти касался пола.Когда отвес неподвижен, отметьте его положение на полу. Повторите то же самое на противоположном конце верхней пластины, затем защелкните мелом между отметками, чтобы показать расположение подошвенной пластины

.

6 Отрежьте подошву подошвы, чтобы подошва подошла к обрамлению пола. затем протрите части подошвы по контуру на полу. На деревянных Itoors закрепите части подошвенной плиты 10d нитями, вбитыми в балки перекрытия

.

Опция: на бетонных полах прикрепите подошву с помощью гвоздезабивателя с порошковым приводом. Этот инструмент, доступный на сайте rentar centos, запускает небольшой пороховой заряд для забивания каменных гвоздей через подошву в бетон. Используйте средства защиты органов слуха при использовании гвоздезабивателя с порошковым приводом

7 Найдите длину первой стойки, измерив расстояние между подошвой и верхней пластиной с помощью рулетки на первой отметке стойки.Добавьте XT, чтобы обеспечить плотное прилегание, и отрежьте шпильку до длины

Вариант: прикрепите шпильки к верхней пластине и подошве с помощью металлических соединителей и гвоздей 4d

8 Поместите шпильку между верхней опорой и подошвой так, чтобы маркировка шпильки была закрыта

9 Прикрепите шпильку, продев ее пальцами через выступ шпильки, к верхней пластине, а затем к подошве. Измерьте, отрежьте. Q Обрамление круглого отверстия для пола (см. Стр. 116–119)

H Установите блок 2×4 между шпильками.4 фута I I от пола. Подготовьтесь к завершению электропроводки и любых других инженерных работ, а затем проверьте свой проект. Установите стеновую панель и обрежьте стенку, как показано на страницах 132–139.

Обрамление проема внутренней двери

Для обрамления дверного проема требуются прямые сухие пиломатериалы, поэтому дверной блок равномерно входит в грубый проем и не заедает позже. Купите дверь или дверной комплект и материалы. Тип двери, которую вы выберете, будет зависеть от практических и эстетических соображений.Межкомнатные двери Prehung, безусловно, самые распространенные. Большинство из них имеют ширину 32 фута, но доступны и другие размеры. Скольжение. или обходные, двери и складные двери популярны для шкафов-купе. Карманные двери, которые вставляются в ограждение в стене, практичны в узких коридорах и других ограниченных пространствах

Есть незначительные отличия в технике обрамления проема для каждого типа двери. Установка или подвешивание дверей описана на страницах 148 и 149. В этом разделе содержатся инструкции по обрамлению подвесной двери, обходной или складывающейся двери, а также двери кармана (страницы 117–119). Установите дверь после установки стеновой панели.

Все, что вам нужно:

Инструменты: рулетка, обрамляющий угольник, молоток, hancfeaw

Материалы Пиломатериал 2х4, комплект для навесных дверей или складных дверей и дверей, или карманные двери и комплект, металлические соединители. 8d общие гвозди

Как обрамить дверной проем перед навешиванием

I Отметьте грубый проем на верхней и подошвенной пластинах, как указано на стр. 113. шаг 3. Если вы уже отметили грубый проем, переходите к шагу 2

Ширина дверного блока

Маркировка цапфы King

Маркировка шпильки домкрата

Экстра К «

Extra VT Jj | ck slu <маркировка J

Маркировка шкворня

Совет. Подвесная дверь значительно упрощает установку для проемов стандартного размера. Подвесные двери продаются с временными подпорками, которые поддерживают дверные проемы во время транспортировки.Скобы снимаются для установки (страницы 148 и 149)

2 Отмерьте и отрежьте шкворни и поместите их на отметки (X). Удалите пальцы ног в суставы, забив гвозди через цапфу в головку под углом 45 °. Или. прикрепить шпильки с металлическими коннекторами

Совет: Подвесная дверь значительно упрощает установку для проемов стандартного размера. Подвесные двери продаются с временными подпорками, которые поддерживают дверные проемы во время транспортировки. Скобы снимаются для установки (страницы 148 и 149)

Как обрамить дверной проем с предварительным подвесом (продолжение)

Как обрамить дверной проем перед подвешиванием (продолжение)

Высота шпильки домкрата

2 Отметьте высоту шпильки домкрата на каждой шкворневой шпильке Высота шпильки домкрата fcx стандартной двери составляет 83 * ‘.или выше, чем дверь. Концевой гвоздь от перемычки до цапфы выше метки для шпильки домкрата

4Положите шпильки домкрата напротив входов цапфы шпильки. Концевой гвоздь через верх жатки вниз в шпильки домкрата

Зубчатый шарнир

3 Установите штифт над жаткой, на полпути между шкворнями. жатки в поврежденный штифт

5 Если подошва подошвы все еще на месте, пропилите ее по внутренним краям упорных штифтов.Удалите отрезанную часть тарелки.

Опция: обрамление проемов для раздвижных и складных дверей

Большинство двустворчатых дверей спроектированы для установки в проем с высотой отделки 80 *. Деревянные двустворчатые двери имеют то преимущество, что вы можете обрезать документы, если необходимо, чтобы они соответствовали проемам, которые немного короче

Те же самые основные методы обрамления используются независимо от того, планируете ли вы установить раздвижную двойную раму. карман или предварительно подвешенную межкомнатную дверь (стр. 148). Для разных стилей дверей требуются разные проемы рамы. Возможно, вам потребуется обрамить проем на 2–3 раза шире, чем проем для стандартной предварительно навешенной двери. Приобретите двери и фурнитуру заранее и проконсультируйтесь с инструкциями производителя фурнитуры для получения точных размеров необработанной двери. проем для выбранного вами типа двери.

Большинство двустворчатых дверей рассчитаны на проем с высотой отделки 80 *. Деревянные двустворчатые двери имеют то преимущество, что вы можете обрезать документы, если необходимо, чтобы они соответствовали проемам, которые немного короче

Стандартные проемы обходных дверей составляют 4, 5, 6 или 8 футов. Готовая ширина должна быть на 1 дюйм уже, чем комбинированная ширина дверей для обеспечения перекрытия арочного перекрытия при закрытии дверей. Для длинных шкафов, требующих трех или более дверей, вычтите еще одну букву V из ширины готового проема для каждой двери. Требуется проверка в инструкциях по установке оборудования.красная высота проема

Грубый проем карманной двери должен быть примерно вдвое больше ширины самого пола, чтобы дверь могла полностью войти в ограждение в готовой стене. Корпус формируется путем прибивания дверного каркаса с карманом (можно приобрести в домашних условиях) к Ираминг. затем добавьте обшивку и обрежьте ее. Проконсультируйтесь с инструкциями производителя клетки относительно размеров грубого отверстия. Примечание. Замена стандартной двери дверцей карманного типа — серьезная работа, не для слабонервных.Это требует отрыва существующей отделки и материала поверхности, а также повторной окантовки проема. Работа может быть значительно усложнена, если стена несущая или если через существующую стену проходит водопровод или проводка

Продолжайте читать здесь: Звукоизоляция стен и потолков

Была ли эта статья полезной?

Как построить стену

С тех пор, как мы впервые прошли через наш фиксирующий верх, мы знали, что нам нужно будет построить новую внутреннюю стену или две. Вы можете сделать этот проект сами.В этом случае вам нужно будет научиться строить стену! Одной из основных вещей, которые нам нужно было исправить в этом доме, была общая конфигурация, потому что она просто странная. А weird не продается. К счастью для продавцов, мы с Логаном умеем смотреть в прошлое странно. На самом деле, мы любим ремонтировать необычные дома! Но правда в том, что большинство потенциальных покупателей смотрели на этот дом и просто не могли пройти мимо неудобной планировки с двумя гостиными, спальней в центре дома без окон, отсутствием собственной ванной комнаты в главном доме и абсолютно никакой. открытая концепция! (… Это все, что мы ремонтируем в рамках наших планов ремонта, о которых вы можете узнать больше здесь).

Большая часть нашего плана ремонта заключалась в превращении одной из гостиных в спальню (а точнее в детскую для нашей малышки), гардеробную и ванную комнату. Область показана выше. Уф, я устал, просто говоря об этом! Этот этап ремонта, конечно же, начинается с возведения внутренней стены для этих новых комнат. Так что возьмите эти гвоздики 2 × 4 и давайте поговорим о том, как построить стену!

ОБНОВЛЕНИЕ: вы определенно захотите прочитать этот пост о создании двери в стене, если у вас есть дверь, которую нужно добавить!

Эта статья о том, как создать стену, содержит партнерские ссылки, но ничего такого, что я бы искренне рекомендовал! Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Прежде чем мы начнем, давайте вернемся к основам и поговорим об общей структуре внутреннего стенного каркаса. Стандартная внутренняя стена без дверей и других стен, к которой не крепится, довольно проста. Вертикальные стойки должны быть расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру (не волнуйтесь: мы поговорим о том, что означает по центру , через минуту). Вертикальные стойки прикрепляются к стойке 2 × 4 сверху (называемой верхней пластиной) и снизу (да, как вы уже догадались … она называется базовой пластиной).

16 дюймов по центру означает, что расстояние между центрами вертикальных шпилек составляет 16 дюймов. Если вы достанете рулетку, то заметите, что каждые 16 дюймов выделены красным или другим способом, в зависимости от вашего бренда. Это сделано для того, чтобы было легче измерить шпильки.

Вот картина, обозначающая жаргон внутренней стены.

Место, где будет располагаться стена, звучит достаточно просто, но на самом деле все может оказаться довольно сложным. Мы с Логаном потратили несколько часов, обсуждая, где именно будут располагаться внутренние стены, чтобы наилучшим образом удовлетворить наши требования к пространству для новых комнат.У вашего дома тоже будут свои идеи. В конце концов, нам пришлось переместить пару выключателей и розетку, чтобы освободить место для новых стен, ох!

Если вы обрамляете две внутренние стены, которые будут соединяться, то вам потребуется обрамить U-образный канал с тремя стойками 2 × 4, чтобы соединить две стены. Чтобы сделать букву «U», положите одну плоскость 2 × 4 на поверхность размером 3,5 дюйма. Затем положите две другие шпильки 2 × 4 с каждой стороны на их 1,5-дюймовые поверхности. Это позволит вам прикрепить к второй стене, которую вы строите, и обеспечит место для крепления гипсокартона на любых внутренних углах.См. Фото ниже для примера канала.

Вы примените ту же технику при прикреплении стены к существующим стенам. Если вам не повезет и ваша стена не выровняется с другой стойкой, где они соединяются.
Если вам нужно вставить что-то в стену (например, дверь), необходимо выполнить дополнительное планирование. Не волнуйтесь, у нас есть целая статья о том, как обрамить дверь и как установить подвесную дверь!

Составление плана внутренней стены

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые основы, вы, наконец, готовы приступить к планированию внутренней стены на бумаге.Первое, что нужно сделать, это взять рулетку, карандаш, линейку, миллиметровую бумагу, уровень высотой 4 фута, катушку для мела и друга.

Начните с измерения, является ли ваша комната квадратной в том месте, где вы добавляете стену. Щелкните здесь, чтобы узнать, как определить, квадратная комната или нет. Если ваша комната не квадратная, вам нужно учесть это в своем дизайне.

Затем измерьте свою комнату и нарисуйте ее на миллиметровой бумаге. Мы рекомендуем шкалу, в которой каждый квадрат миллиметровой бумаги равен 6 ″. Имейте в виду, что ваша готовая стена будет 4.5 дюймов шириной (3,5 дюйма стоек и два листа гипсокартона 0,5 дюйма с каждой стороны). Найдите время, чтобы взглянуть на новую комнату, которую вы создаете, и убедитесь, что она вам подходит. Корректировки намного проще сделать на бумаге, чем на стене в рамке.

Разметка для внутренней стены

Теперь пора убрать весь необходимый пол, чтобы перейти к черному полу. Если вы сохраняете свой нынешний пол, то просто удалите пол толщиной 4,5 дюйма, необходимый для того, чтобы стена могла сесть.На наших фотографиях вы заметите, что на самом деле мы не снимали дубовый пол, потому что он был очень прочным и прибивался гвоздями через каждые 3 дюйма. Для нас не было необходимости снимать этот пол, но в В большинстве случаев вы захотите удалить его перед установкой новой внутренней стены.

После того, как обнажится черный пол, вы можете нанести мелом линии для вашей плиты основания. Возьмите рулетку и сделайте отметку на одном конце, где будет идти стена (измерение от стены напротив). Затем сделайте вторую отметку на полу, добавив 1/2 дюйма, чтобы учесть гипсокартон. Теперь сделайте то же самое для другого конца стены, которую вы возводите.

Возьмите катушку с мелом и проведите мелом по каждой отметке. Повторите этот процесс на потолке.

Режущие пластины верхней и нижней

Теперь, когда у вас есть план на бумаге и отмечены мелом линии, пришло время привести его в действие и приступить к постройке стены! Первые части 2х4, которые вы вырежете для своей внутренней стены, — это верхняя и нижняя пластина.

испачкать верхние и опорные плиты для вертикальных стоек

Положите верхнюю и нижнюю пластины на пол и ровно выровняйте их бок о бок.Делайте отметки каждые 16 дюймов. Эти отметки представляют собой центр ваших вертикальных шпилек.

На фотографии выше вы заметите, что Логан создал коробки с буквой «X», где стойки будут прикреплены к верхней и базовой пластинам. Вернитесь к верхней и базовой пластинам и сделайте отметки 3/4 ″ с каждой стороны от каждой отметки 16 ″. Теперь возьмите квадрат, подобный тому, который мы используем здесь, поместите его на пластины под прямым углом и проведите линии на тех отметках 3/4 ″, которые вы сделали (а не на отметках 16 ″). На этом шаге создаются коробки размером 1.5 дюймов шириной, и вертикальные стойки идеально впишутся в них. Отметьте крестиком «X», чтобы знать, куда должна идти шпилька.

Повторите эти шаги, чтобы сделать коробки со стороны 3,5 ″ верхней и базовой пластин. Вы хотите, чтобы ваши отметки были видны на верхней и боковой сторонах пластин, чтобы вы могли легко их увидеть, когда вставляете шпильки 2 × 4.

Построение каркаса внутренней стены

Теперь вы готовы приступить к обрамлению стены! Начните с того, что поставьте основание и верхнюю пластину на землю на их 1.5 дюймов лица. Теперь посчитайте, сколько крестиков у вас есть на одной из пластин, и начните вырезать гвоздики 2 × 4 нужной длины для каждого X, который у вас есть. Длина вырезаемых вертикальных стоек будет зависеть от высоты от потолка до черного пола. Каким бы ни был этот размер, не забудьте вынуть всего 3 дюйма, чтобы учесть верхнюю пластину и опорную пластину, иначе ваши шпильки будут слишком длинными.

Теперь пора собрать стену. Начните с отделения верхней пластины от базовой на земле, чтобы вы могли вставить между ними шпильки.Выстроить каждый стержень с соответствующими их X и положить начало к стене вместе с помощью гвоздей вертикальных шпилек в опорной плиту первыми. После того, как опорная пластина прикреплена к вертикальным стойкам, можно переходить к верхней пластине.

Очевидно, малыши получат отличные 16-дюймовые проставки между стойками 🙂

Убедитесь, что вы сохраняете ровность и квадрат во время сборки. Когда будете прибивать гвозди, держите шпильки заподлицо с пластинами. Вы не хотите, чтобы гвоздики свешивались с какой-либо пластины, когда вы ставите стену вверх.

Крепление к внутренней стене

После того, как ваша стена будет собрана, вы можете поставить ее на место. Совместите опорную пластину с нанесенной ранее меловой линией и поднимите настенную раму в вертикальное положение.

Скорее всего, ваша верхняя плита будет прикреплена к балкам или стропилам, в зависимости от того, на каком этаже находится стена. Однако, если ваша новая стена будет параллельна вашим балкам / стропилам, вам придется потрудиться. Вам нужно будет построить новую раму 2 × 4, чтобы перекрыть зазор между балками / стропилами, чтобы вы могли прикрепить к ним свою стену.Вы просто отрезаете гвоздики 2 × 4, чтобы они поместились между балками / стропилами, и прибивали их в подвале / подвальном помещении и над потолком. Добавляя эти опоры, постарайтесь расположить их так, чтобы они совпадали с вертикальными стойками в вашей новой стене.

Когда каркас стены будет стоять вертикально и опорная плита идеально выровнена по этой меловой линии, вы можете начать прибивать ее. Опорная пластина будет входить в бетон, черновой пол или и то, и другое. Это действительно зависит от фундамента вашего дома и от типа пола, на котором вы строите внутренние стены.

• Если вы собираетесь сделать черновой пол, просто используйте гвозди для обрамления, которыми вы собираете стену.
• Если вам нужно врезаться в бетон, вам нужно будет использовать пороховой инструмент 22 калибра, зарядить пороховой дробью 0,22, 3-дюймовый гвоздь и буквально выстрелить гвоздем, нажав на спусковой крючок. Это закрепит вашу шпильку в бетоне. Как всегда, убедитесь, что у вас есть средства защиты органов слуха и защитные очки, если вам это нужно.

Закрепив опорную пластину, используйте уровень и молоток, чтобы переместить верхнюю пластину в горизонтальное положение.Начните с одной стороны новой стены, которую вы построили, прибивая и выравнивая, когда вы переходите к другой стороне. Прикрепите каждую сторону вашей стены к существующим стенам.

Последние шаги после того, как вы сделаете каркас, — это повесить листы гипсокартона, промазать и заклеить стыки и текстурировать стены.

Альт! Вы просто возводите стену.

Когда вы ремонтируете свой дом и меняете какую-либо конфигурацию, в какой-то момент вам может потребоваться научиться строить стену. Возведение стены довольно простое дело, правда ?! Надеюсь, вы многому научились, когда мы показали вам, как построить стену с помощью гвоздей 2 × 4.

Далее, если вы учитесь строить стену, вам нужно знать, как обрамлять дверь.