Как сделать откосы в ванной на дверь: Как сделать откосы в ванной на дверь?

Монтаж новенькой двери – это не окончание процесса оформления дверного проема, а только его начало: все выглядит не очень презентабельно и создаёт вид незавершённого ремонта.  Если дверь входная, касается это не только эстетической стороны вопроса: монтажная пена, пока она еще не защищена снаружи, набирается влаги. Из-за этого тепло уходит из помещения, а внутрь через щели проникает холод и шум. Чтобы избежать всех этих неприятностей, необходимо выполнить отделку откосов двери. Сделать работу можно самостоятельно – она не является сложной и при наличии умения обращения с инструментами вполне по плечу домашнему мастеру.

Как сделать откосы на входной двери

Для доработки дверного проёма потребуется несколько стадий выполнения работ, это утепление, создание несущей основы и завершающий этап – декоративная отделка.

Рассмотрим варианты внутренних работ по отделке откосов дверей.

1. Применение цементного раствора. Использование раствора – это надежно и недорого для предварительной отделки откосов межкомнатных дверей. Но не стоит забывать – работа с раствором самая трудоемкая. Для широких откосов чтобы заделать зазор цементной смесью понадобится много материала.

Для получения идеального результата мастер должен уметь приготовить смесь и правильно ее нанести. При выборе финишного материала нужно учитывать дизайн помещения – его выбирают с таким расчетом, чтобы декоративная отделка откосов дверей гармонировала с цветовым решением и отделкой комнаты.

2. Применение каркаса. Каркас можно смонтировать заранее или после установки двери. После чего на него крепят отделочные элементы – деревянную вагонку или ПВХ панели. Этот способ является самым быстрым решением, гарантирующим идеальный результат. Более того, так можно не только получить очень ровную поверхность, но и спрятать в дверном блоке провода телефона или электричества. Минус таково варианта – слабая прочность. Из-за этого не рекомендуется применять каркасную декоративную отделку откосов для входных дверей – ее несложно сломать.
3. Отделка кафельной плиткой. На кирпичную кладку наносится плиточный клей и укладывается плитка. Углы между дверным косяком и плиткой замазываются затиркой, а между плиткой и стеной помещения заделываются пластиковым или деревянным уголком.

Технология монтажа без применения каркаса: оштукатуривание

Есть несколько вариантов отделки откосов входной двери, но любой из них начинается с проверки правильности монтажа самой двери – вертикально ли она установлена, герметично ли заделаны швы. Проверить герметичность можно зажженной свечой, проведя ею по всему периметру. Если пламя колышется, нужно добавить герметика.

Для отделки откосов межкомнатной или входной двери изнутри предварительно специалисты рекомендуют наклеить малярный скотч на их поверхность. Это необходимо для защиты полотна и коробки. Затем удаляют рыхлую кладку, пыль и начинают процесс оштукатуривания.

Происходит все следующим образом:

1. Поверхность покрывают грунтовочным материалом. Больше всего подходит для данной цели материал глубокого проникновения. Он необходим, чтобы обеспечить прочное сцепление слоев и укрепления базы. Особенно хорошо требуется обработать перемычку поверх двери.
2. Когда грунтовка подсохнет, с помощью уровня установить маячковые профили – они нужны для работы с правилом.
3. После установки маячков для отделки откосов после установки двери нужно подготовить смесь для фиксации. Лучше всего для приготовления раствора взять речной песок (3/4части) и цемент. Подойдет М-200 или М-150. Его понадобится 1/4 часть. Воду добавляют понемногу до получения обволакивающего инструмент раствора.
4. Готовый раствор с усилием набрасывают на поверхность стены при помощи шпателя или кельмы до полного закрытия профиля.
5. После заполнения небольшого участка каждый раз проверяют правилом правильность работы, приложив инструмент к маячкам. Это позволит добиться получения ровной поверхности.

Монтаж гипсокартона

Обычно мало кто из домашних мастеров знает, как сделать откос из гипсокартона на двери, а между тем, это самый простой вариант. Для этого не нужно выравнивать поверхности, использовать другие материалы. Главное – чтобы дверь была выставлена правильно. Если замечена небольшая погрешность, можно устранить дефект слоем штукатурки (толщина не больше 1 см). При сильном повреждении откосов сначала проем выравнивают штукатуркой и лишь затем крепят панели.

Последующие действия по отделке откосов после установки входной двери выглядят так:

1. Старательно прогрунтовать основание под гипсокартон.
2. Замерить откосы и произвести разметку. Перепроверить метки, используя угольник и рулетку.
3. Произвести распиливание листов по необходимому размеру. На подготовленный лист гипсокартона нанести клей квадратно-гнездовым методом. Шаг нанесения – 15-20 см. Диаметр каждого пятна клея – 3-5 см.
4. Когда клей немного подсохнет, взять гипсокартон и приложить его на нужное место.
5. Выровнять лист и придавить его сильно ладонями. То же самое проделать с остальными частями.
6. Когда клей полностью высохнет, установить на внешних углах малярный профиль.
7. Провести финишную обработку углов откосов и стены специальной смесью.

Использование каркаса

Как сделать откосы на двери своими руками, если она изготовлена из тяжелого материала, чтобы во время эксплуатации не случилось никаких неприятных сюрпризов? Такое обычно случается, когда, например, проем металлической двери отделывают бетоном: через несколько месяцев под весом дверного полотна штукатурка начнет растрескиваться. Соответственно, чтобы защитить откосы от веса двери, необходимо правильно подобрать отделочный материал. В случае с металлической дверью лучше всего сделать откосы при помощи каркаса. Это позволит:

1. Предупредить деформацию.
2. Устранить избыток пространства вокруг откоса.
3. Использовать в работе тяжелые листы. Например – МДФ.

При использовании каркаса можно отделать не только откосы входной двери, но и выполнить работы в тех помещениях, где возможен повышенный уровень влажности – в ванной, на кухне, в коридоре.

Для строительства каркаса используют пропитанные антисептиком деревянные рейки. Подойдет и алюминиевый профиль. Далее – как сделать откосы входной двери своими руками:

1. Подготовить проем. Очистить от мусора. Если есть щели, заделать их.
2. Нанести грунтовку-антисептик после того, как раствор высохнет.
3. Выставить брус (профиль). Зафиксировать его на капитальное основание дюбель-гвоздями. Также установить и зафиксировать вторую стойку.
4. Смонтировать по периметру параллельные стойки. Чтобы усилить конструкцию, необходимо установить продольные перемычки для последующей отделки откосов входной двери панелями, соединив ими обе части.
5. Проложить кабеля коммуникации.
6. Изготовить как можно точнее по нужным размерам планки. Зафиксировать их жидкими гвоздями. Сделать это требуется так, чтобы щель между отдельными элементами была минимальной.
7. Усилить крепление, используя саморезы.

Особенности финишной отделки

Чтобы правильно сделать откосы на входной двери или на межкомнатных дверях, необходимо финишную отделку выполнить наиболее подходящим материалом. Но это в том случае, если таковой нужен. Например, применение МДФ не требует использования дополнительной отделки: поверхности материала отличаются высокой декоративностью. Поэтому единственное, что может понадобиться – приобрести наличники и замаскировать места соединения. Конечно, мастику или мебельные наклейки нужно подбирать в тон с основной отделкой комнаты.

Если для отделки откосов внутренних дверей использовалась штукатурка, далее можно окрашивать поверхность, оформлять декоративной штукатуркой, оклеивать обоями. Прежде, чем окрашивать откос, его покрывают стартовой, а затем финишной шпатлевкой – так получится сделать поверхность гладкой. Когда высохнет штукатурка, сверху на нее следует нанести грунтовку, далее – водоэмульсионку, а сверху ее покрыть акриловой краской.

При отделке откосов входной двери изнутри обои сегодня применяют нечасто – это сложно и долго. Однако несколько советов от мастеров помогут быстрее справиться с процессом:

1. Оклейкой обоев не нужно заниматься после завершения установки двери. Сделать это нужно тогда, когда будут отделываться стены всего помещения.
2. Возле двери нежелательно наклеивать обои с рисунком.
3. Полотно нужно рассчитывать так, чтобы оно могло покрыть по ширине весь откос.
4. Отрезать полотно нужно с излишком – это необходимо для нахлеста.

Вывод

Все приведенные технологии имеют свои нюансы. Поэтому решая, как сделать откосы на межкомнатных или входных дверях, нужно учитывать все факторы. Любой из них может повлиять на выбор материалов и типа конструкции.

Выбрать для себя наиболее подходящий вариант отделки откосов дверей помогут представленные далее фото.

Рекомендуем посмотреть видео по теме

Откосы на окнах своими руками

У хозяев квартир или домов, установивших новые окна, вполне справедливо возникает желание привести в порядок и поверхности вокруг них. Очень часто это просто необходимо делать и потому, что при монтаже новых оконных систем старые откосы сильно повреждаются и не подлежат «реставрации», или же подходят вплотную к навесам створки окна, а это затрудняет ее открытие. Кроме этого, отделку откосов производят и для того, чтобы усилить звуко— и теплоизоляцию оконных проемов, закрыв монтажную пену, которой заполняют зазоры между стеной и оконным блоком при его установке. Очень часто для этого между отделочным материалом и стеной, прокладывается слой утеплителя.

Откосы на окнах своими руками можно сделать аккуратными и функциональными несколькими способами и с применением различных отделочных, утеплительных или комбинированных, сочетающих оба качества, материалов. Чтобы разобраться, какой вариант покажется проще в монтаже и больше подойдет для конкретного случая, нужно рассмотреть наиболее популярные из них.

Какие материалы чаще всего применяют для монтажа откосов?

Существует три наиболее часто применяемых способа придания откосам эстетичного вида, каждый из них по-своему хорош, и может быть использован в комплексе с утеплительным материалом. Итак, на оконные откосы могут быть установлены ПВХ-панели, приклеен или закреплен на обрешетку гипсокартон, или поверхность выровнена штукатурной и шпаклевочной смесью.

Откосы из ПВХ-панелей

Для отделки по такой технологии применяется пластиковая вагонка и вспомогательные элементы фурнитуры. Они помогают скрыть края панелей на стыках горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также на линиях примыкания их к раме окна и на внешних углах откосов.

Кроме обычной вагонки ПВХ, для обшивки используются специально изготавливаемые для этих целей сэндвич-панели, которые состоят из слоев пластика и вспененного полистирола. Этот материал облегчит монтаж, так как не придется отдельно подгонять и устанавливать утеплительный материал. Кроме того, такой подход также часто позволяет обойтись без некоторых элементов фурнитуры.

Как и обычная вагонка, сэндвич-панели отлично подходят для оформления откосов вокруг пластиковых окон, тем более что при желании можно подобрать нужный цвет ПВХ, который будет в полной мере гармонировать с оттенком рамы окна.

Пластиковые откосы вполне можно установить самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров — необходимо только изучить инструкцию по проведению монтажа и скрупулезно придерживаться ее в ходе работы.

Оштукатуренные откосы

Этот способ отделки можно назвать традиционным. Качественно отделанные поверхности прослужат длительный срок, не теряя аккуратного внешнего вида. Однако, нужно отметить, что без прослойки утеплительного материала штукатурка не способна стать эффективной преградой холоду, идущему от оконного проема. К минусам этого способа можно отнести трудоемкость и длительность обустройства, так как раствор накладывается в несколько слоев, каждый из которых должен хорошо просохнуть. Кроме этого, штукатурные работы требуют определенного опыта в их выполнении, и не имея его, вполне можно испортить поверхность, напрасно потратив время и средства.

Процесс по отделке откосов штукатурными смесями достаточно «грязный», а так как он занимает немало времени (иногда на это требуется от полутора до двух недель), в комнате, где проводятся работы, необходимо будет ежедневно проводить уборку или же не использовать помещение совсем.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Гипсокартонные откосы

Часто владельцы квартир и домов отдают предпочтение оформлению оконных откосов гипсокартоном. Этот материал прост в монтаже, его можно использовать вместе с утеплителем, обшивка достаточно долговечна и отлично выравнивает поверхности. По сути, гипсокартон — это сухая штукатурка, но только монтаж ее происходит намного быстрее, нежели «мокрого» варианта. Подобный метод не дает больших загрязнений в помещении во время работ и не требует большого опыта для их выполнения. Достаточно следовать уже опробованным инструкциям, чтобы аккуратно и правильно провести отделку.

Сегодня производится несколько видов гипсокартона, и один из них (ГКЛВ, зеленоватого цвета) стойко выдерживает высокую влажность — ему и нужно отдать предпочтение для оформления откосов. Затруднения в процессе монтажа может вызвать не установка самого материала, а последующая его отделка для нанесения декоративного покрытия — это грунтовка и шпаклевка. Без этих работ «сухая штукатурка» может быстро прийти в негодность, так как имеет достаточно хрупкое структурное строение и может долго эксплуатироваться только при закрытии срезов и отделке поверхностей.

Желаете выполнить оконные откосы из гипсокартона?

Процесс монтажа подробно изложен в статье нашего портала «Откосы из гипсокартона своими руками», на которую несложно перейти по ссылке. Там же, в публикации, хорошо освещены вопросы о разновидностях и эксплуатационных качествах этого материала.

Инструменты и материалы для монтажа откосов

Для работ по приведению откосов в порядок, в зависимости от выбранного варианта, потребуются различные материалы. Перечень же инструментов варьируется незначительно — они понадобятся не только для монтажных работ, но и для подготовительных мероприятий.

Инструменты для работы

Для монтажа любого из выбранных материалов требуются строительные инструменты.

Инструменты, необходимые для монтажа откосов

А. Если предстоят штукатурные работы, то необходимо приготовить:

• Шпатели для нанесения и разравнивания растворов.
• Штукатурный мастерок или лопатку — они также используются для нанесения штукатурки или шпатлевки раствора на стену.
• Выравниватель углов – он поможет быстро и аккуратно придать правильность внутренним и внешним углам, которые всегда вызывают наибольшие затруднения в выведении.
• Терку — применяется для выравнивания и разглаживания оштукатуренных или зашпаклеванных поверхностей.
• Сокол – его удобно использовать для поднесения раствора к отделываемым поверхностям во время работ.
• Штукатурная кельма – этот профессиональный инструмент предназначен для нанесения и выравнивания смесей.
• Электродрель с насадкой-миксером — потребуется для замешивания растворов.
• Емкость для замешивания.
• Металлический профиль или деревянная рейка – необходимы для создания направляющих.

Б. Чтобы провести монтаж панелей ПВХ, под рукой нужно иметь:

• Острый строительный нож.
• Уголок, линейку и рулетку для замеров и подгонки заготовок панелей.
• Строительный шприц для работы с герметиком или пистолет для монтажной пены.

В. Некоторые инструменты необходимы для монтажа любого из перечисленных выше материалов:

• Широкая кисть для нанесения грунтовки.
• Строительный уровень, который поможет контролировать выведение поверхностей идеально в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
• Ножницы по металлу для резки армирующих уголков или профилей.

Отдельно нужно сказать и об инструментах, предназначенных для предварительной подготовки поверхностей откосов:

Топорик или специальная насадка-долото на перфоратор — эти инструменты потребуются в тех случаях, если откосы сделаны неаккуратно или расположены таким образом, что не позволяют открыть створку окна полностью, и их придётся попросту отбивать.

Строительный фен – в том случае, если можно ограничиться снятием старого красочного покрытия.

Шпатель — потребуется, если нужно только очистить поверхность откосов от старой штукатурки, краски или обоев.

Необходимые материалы

А. Если для монтажа выбраны пластиковые откосы, из материалов нужно будет приобрести:

• Пластиковые панели (или вагонка), количество которых рассчитывается по параметрам откоса. Панели понадобятся для установки на боковые стороны и потолочную часть оконного проема, а значит, для того чтобы выяснить точное количество материала, нужно измерить высоту, ширину откосов и толщину стен. Обычно панели приобретаются с 10÷15% резерва.
• Стартовая пластиковая рейка, имеющая П-образную форму.

Стартовый профиль

• Рейка, имеющая F-образную форму (F- профиль).

F-образный профиль

• Профили для внутреннего угла, устанавливаемые на стыках панелей.

Рейки для формирования внутреннего угла

• Термоизоляционный материал — пенополистирол или минеральная вата нужной толщины и размера. Если используются уже утепленный сэндвич-панели, то можно обойтись и без дополнительной термоизоляции.
• Деревянная или фанерная рейка толщиной в 100 ÷ 120 мм.
• Саморезы нужной длины.
• Белый силикон для заделки зазоров между панелями.
• Монтажная пена – лучше использовать «профессиональную» в тубах, а не дешевую в аэрозольных баллонах..
• Скобы для степлера.
• Грунтовочный состав.

Для монтажа сэндвич-панелей ПВХ потребуются те же материалы, кроме П-образной и угловой рейки. F-образная планка может потребоваться для оформления внешнего угла, но можно обойтись и без нее, использовав для его оформления шпаклевочную смесь. Какой вариант отделки угла выбрать — полностью зависит от предпочтения владельца жилья.

Б. Для отделки откосов штукатуркой потребуются следующие материалы:

• Шпатлевочно-штукатурная смесь.

Сухая строительная смесь для выполнения шпатлевочно-штукатурных работ

• Финишная шпаклевка.

Шпатлевка для финишной отделки откосов

• Грунтовочный антигрибковый состав.

Очень важно провести антигрибковую обработку поверхностей откосов

• Перфорированный малярный профиль для укрепления внешних углов.

Перфорированный профиль облегчит выведение углов

• Отделочный декоративный материал: краска на водной основе, обои или даже керамическая плитка – по предпочтению владельцев.

Цены на популярные виды антисептиков

Антисептики

Подготовка поверхностей откосов

После того как все необходимое приобретено и приготовлено, можно переходить к подготовке поверхностей для монтажа отделочных материалов. Этот процесс может проводиться разными способами.

• Если окно установлено таким образом, что вокруг него на откосах достаточно места для монтажа отделки с утеплителем, то часто бывает достаточно только снять старую краску, побелку или обои с этих поверхностей.

Побелку или обои со стен вокруг окна можно снять легко, если предварительно размочить их, пропитывая несколько раз водой.

Снятие старой краски с помощью шпателя и строительного фена

Краску на масляной или органической основе обычно снимают шпателем, нагревая поверхность строительным феном.

Очищенные откосы нужно загрунтовать антисептической грунтовкой, во избежание возникновения под отделкой пятен плесени, которые способны не только испортить стены и отделку, но и привнести в жилые помещения неприятный запах и весьма нездоровую атмосферу. Дело в том, что грибок может быть опасен для здоровья жильцов, поэтому этим этапом работ нельзя пренебрегать.

Обязательное грунтование базовой поверхности откосов

Нанесение грунтовки чаще всего проводится в несколько слоев, каждый раз –после полного просыхания предыдущего. Обрабатываются не только ровные поверхности, но и труднодоступные углы – для этого необходимо воспользоваться узкой кистью.

• К другому, более сложному варианту подготовки относится полный демонтаж штукатурного слоя, нанесенного на откосы.

Демонтаж старой отделки откосов

К этому способу прибегают в тех случаях, если между оконной рамой и откосом оставлено очень небольшое расстояние, которое не позволяет полностью открыть окно. Другая ситуация, когда не обойтись без этой кардинальной меры — это невозможность установки утепления откосов или даже обычных пластиковых панелей.

Для быстрого снятия слоя штукатурки используется перфоратор со специальной насадкой, которую называют зубило-лопатка. Она хорошо поддевает все слои, нанесенные на стену, и они снимаются достаточно большими кусками.

Далее, с очищенных откосов нужно смести пыль и частицы стены и штукатурки — этот процесс проводится с помощью мягкой щетки или широкой кисти. Ну а после этого стену нужно обязательно загрунтовать тем же антигрибковым составом.

Отделка откосов

Чтобы легко было проводить монтаж на откосы того или иного материала, необходимо пошагово рассмотреть каждый из вариантов.

К отделочным работам переходят после того, как нанесенная на стену грунтовка хорошо впитается и полностью просохнет.

Отделка откосов штукатуркой без утепления

Процесс оштукатуривания поверхностей вокруг окна производится следующим образом:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом, вокруг оконной ниши устанавливаются направляющие из металлического профиля или деревянной рейки. Нужно отметить, что направляющая из металла предпочтительнее, так как имеет более низкую адгезию, чем древесина – ее легче буде извлечь. Направляющие выставляются по строительному уровню и закрепляются к стене с помощью дюбелей. Профиль должен выступать за пределы угла оконного проема на толщину будущего штукатурного слоя.
	Другая направляющая из перфорированного уголка выставляется около оконной рамы. Ее ориентируют на профиль, установленный вокруг проема, так как набросанная штукатурка будет выравниваться по плоскости, заданной именно этими двумя направляющими. Уголок устанавливают на шпаклевку на гипсовой основе, так как она достаточно быстро сохнет.
	Следующим этапом на стену набрасывается штукатурная смесь. Иногда ее заменяют обычным цементным раствором, который замешивают из цемента и хорошо просеянного песка, то есть он ни в коем случае не должен иметь вкраплений из мелких камешков. Задача этого этапа — сделать ровным внешний угол и создать необходимый штукатурный слой.
	Такая же работа проводится на потолочной части откоса.
	После того как раствор будет набросан на откос, его нужно выровнять с помощью правила, полутерка или же ровной рейки. Этот слой выравнивается, так сказать, грубо, главное — чтобы раствор заполнил все пустоты и край откоса, примерно сформировав ровный угол. Выравнивание нужно проводить после схватывания раствора. Процесс проводится снизу, от подоконника. Правило устанавливается на направляющие и осторожно поднимается вверх, выравнивая набросанный раствор, излишек которого сразу же убирается. Завершив эту работу, откосы оставляют до полного высыхания.
	Далее, с высохших откосов снимаются внешние направляющие, и на сформированные углы с помощью гипсовой шпатлевки устанавливаются перфорированные малярные уголки, которые надежно укрепят края откосов. Установив их по всей высоте и ширине проема, нужно дождаться полного высыхания гипсового состава — этот процесс займет порядка получаса.
	Когда шпатлевка высохнет, и уголок надежно будет держаться на стене и откосе, на их поверхность наносят еще один слой штукатурки, который должен иметь высоту установленного малярного уголка. Выравнивается он так же, начиная от подоконника, с помощью правила, которое ведется вверх до потолочной плоскости. С наружной стороны, ребро уголка сравнивается со стеной раствором, который наносится шпателем. Внутренние углы формируются угловым шпателем, который захватывает сразу две плоскости и стык между ними. Выровненные откосы оставляются до полного высыхания, а затем грунтуются.
	Последний слой состоит из финишной шпаклевки, и наносится толщиной не более, чем в 1-1,5 мм.
	Работа проводится широким шпателем, с легким на него нажимом, движениями от оконной рамы в сторону комнаты. Если на поверхности остаются следы от краев инструмента, их нужно тщательно сгладить.
	Последним этапом проводится финишное разглаживание поверхности с помощью затирки. Процесс осуществляется круговыми движениями против часовой стрелки. После такого шлифования, перед окраской, откосы еще раз рекомендовано загрунтовать. Грунтовка не позволит краске впитаться в шпатлевку, поэтому окрашивание получится ровным.

Для наглядности – подробная видео-инструкция по оштукатуриванию оконных откосов.

Видео: как правильно заштукатурить оконные откосы

Отделка откосов штукатуркой с утеплением

В этом варианте отделки некоторые этапы схожи с первым способом, но есть в нем и свои особенности, поэтому его стоит рассмотреть отдельно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Утеплитель монтируется на загрунтованную ровную поверхность. Поэтому, если после скалывания старой штукатурки обнаружатся сколы и выбоины, их нужно будет выровнять шпаклевочной или штукатурной смесью с помощью широкого шпателя. После просыхания ремонтного слоя и грунтовки, переходят к наклеиванию пенополистирольных панелей, которые должен иметь толщину не более 15 мм.
	Закрепляется материал на монтажную пену, которую лучше наносить непосредственно на утеплитель, или же на монтажный клей по типу «жидких гвоздей». Намазанная полосами клеем деталь плотно прижимается к откосам. Монтаж пенопласта сначала производится на боковые стенки, а затем уже на потолочную часть откосов. При необходимости, стыки между полотнами пенопласта дополнительно заполняются пеной.
	Если откосы имеют достаточно большую ширину, то утеплительные панели дополнительно фиксируется к стене с помощью креплений-«грибков». Для этого перфоратором, прямо через пенополистирол, в стене просверливаются отверстия, в которые вкладываются дюбели-«грибки». Затем в них устанавливаются и забиваются специальные распорные гвозди. Используя это крепление, нужно учесть толщину утеплителя, так как грибок должен быть углублен в стену на 50 ÷ 60 мм, а его шляпка находиться на уровне с поверхностью пенопласта или быть немного, на 1 – 1,5 мм, утоплена в нее.
	Наклеив пенопласт, который выровняет поверхности и углы, переходят к армированию его поверхности — только в этом случае отделка будет служить долго. На внешние углы на клей или шпаклевку на гипсовой основе монтируются уголки с армирующей стекловолоконной сеткой. Клей наносится шпателем на край откоса, затем на него прижимается уголок, а лишний, выступивший через отверстия клеевой состав сразу удаляется.
	С внешней стороны уголок также приклеивается на клей или шпаклевку. Можно использовать клей и на цементной основе, но, если нужно, чтобы обрабатываемая поверхность быстро высохла, рекомендовано брать гипсовый состав. Сетка с помощью шпателя вжимается в нанесенный состав, а его излишек разравнивается или удаляется.
	Далее, сетка закрепляется на все пенопластовые поверхности. Ее можно наклеивать на уже нанесенный тонкий слой шпатлевки или же прицеплять на кнопки, а раствор затем наносить сверху сетки, разравнивая его. Этот слой станет подготовительным для финишной шпаклевки, которая наносится на высохшую поверхность. Финишный выравнивающий слой и остальные работы выполняются так же, как в и первом варианте.

Видео: как выравнивают оштукатуренные откосы шпатлевкой

Узнайте несколько доступных способов, как сделать отделку откосов окон снаружи, из нашей новой статьи.

Установка пластиковых откосов

Панели ПВХ можно разделить на два вида — обычные и сэндвич-панели, имеющие в своей многослойной структуре утеплитель. Их монтаж чаще всего идентичен и производится с применением фурнитурных элементов, однако, сэндвич-панели иногда могут стыковаться и с помощью герметика, а приклеиваться к стенам — монтажной пеной или «жидкими гвоздями».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Отделка откосов пластиковыми панелями начинается с закрепления по периметру внутри оконного проема, на откосах, исключая подоконник, деревянной рейки. Этот элемент укрепит угол и позволит без проблем монтировать на него фурнитурные профили. В том случае, если оконный проем оказался шире устанавливаемых рам, то между рамой и откосом тоже может быть закреплен деревянный брус. Обычно его устанавливают во время запенивания зазоров между стеной и рамой во время монтажа самой оконной системы. В этом случае толщина рейки, закрепляемой по внешнему краю, выбирается в зависимости от размера сечения первого бруса.
	Далее, определяется место установки стартового профиля. Если между рамой и стеной установлен деревянный брус, то профиль прижимается к раме, а закрепляется с помощью степлера и скоб к деревянному брусу. Именно эта операция представлена на фото.
	Если же брус не устанавливался, то профиль крепится непосредственно к раме, по линии, определенной с помощью строительного уровня, опираясь на внешнюю рейку. Профиль закрепляется на боковых и верхнем краях рамы. На стыке стен и потолка откоса устанавливается угловой профиль, в котором имеются два зазора для монтажа в них пластиковых панелей. На фото хорошо видны закрепленные стартовые и угловой профили.
	Следующим этапом по внешней стороне откосов, с заходом на поверхность стены, закрепляется F-образный профиль, который будет выполнять роль не только держателя панели, но и наличника. Профиль закрепляется к деревянной рейке, установленной по внешнему краю откосов.
	На углах F-профиль срезается под углом в 45 градусов и соединяется под прямым углом. Для того, чтобы срез получился идеальным, а профиль не был испорчен, при раскрое заготовок необходимо использовать стусло.
	Далее, снимаются мерки с откосов, и из пластиковых панелей вырезаются детали нужного размера. После этого они устанавливаются в пазы профиля — для этого их можно немного отогнуть.
	В некоторых случаях после отгиба полок профилей, их края «не хотят» полностью становится на прежнее место, и образуются зазоры. Чтобы их привести в первоначальное состояние, в этих местах можно нанести силиконовый герметик, а затем временно зафиксировать узел малярным скотчем, который приклеивается к поверхности пластиковой панели.
	Другим вариантом монтажа обычных панелей ПВХ на откосы может стать способ с применением утеплителя, который прокладывают между стеной откоса и отделочным материалом. Монтаж производят так же, как описано выше, но в данном случае для утеплителя оставляется определенное пространство. 1 — закрепление стартовой П-образной рейки к раме окна или деревянному брусу; 2 — установка деревянной рейки на внешний край откоса; 3 — закрепление J- профиля на деревянную рейку – этот профиль послужит для закрепления в завершении работ наличника; 4 — монтаж утеплительного материала между стеной и ПВХ-панелью; 5 — установка обычной или сэндвич-панели в стартовый профиль; 6 — монтаж CL-профиля, который защелкивается на выступающей части J- профиля. Дополнительно он может быть приклеен к стене и панели с помощью белого силикона или герметика. Нужно отметить, что если в этом варианте будет использоваться сэндвич-панели, то вместо утеплительного материала для заполнения полостей между отделкой и стеной можно использовать монтажную пену.

Видео: монтаж пластиковых оконных откосов

Сэндвич-панели могут быть установлены на поверхности откосов и другим способом без использования фурнитурных профилей, но с применением монтажной пены, герметика или жидких гвоздей. Зазоры между плоскостями, в этом случае, заделываются белым силиконом.

Монтаж сэндвич-панелей непосредственно на стены откосов достаточно прост, но важным условием для него является более-менее ровная поверхность, поэтому перед установкой отделочного материала, ее нужно выровнять и просушить.

Далее, работы проводятся следующим образом:

• С откосов снимаются размеры и по ним вырезаются сэндвич-панели.

Раскрой пластиковой сэндвич-панели с помощью электролобзика

• Затем на них наносится один из выбранных клеящих составов, и панель прижимается к поверхности откоса.

Если для установки используется монтажная пена, то сначала приклеивается потолочная панель оконного проема.

Потолочная плоскость обрызгивается водой из пульверизатора — это увеличит адгезию поверхностей.

Затем пену наносят по периметру приклеиваемой детали тонкой полоской, так как она имеет свойство довольно сильно расширяться, и при большом ее количестве пена способна отжать отделочный материал от стены.

• Прижав материал к поверхности, его нужно 5 ÷ 7 минут придерживать, а затем установить подпорки и оставить до полного высыхания и расширения пены. Подпорку можно соорудить из оструганной доски, которую прижимают к панели, которую подпирают брусками, установив их на подоконник.
• После этого таким же образом монтируются боковые панели откосов.

Установка боковой сэндвич-панели

• Затем, если между стеной откоса и отделкой останутся незаполненные зазоры, их дополнительно запенивают. Когда пена высохнет и расширится, ее выступивший излишек срезается острым канцелярским ножом.

Все панели установлены на монтажную пену

• Далее, стыки между стеной и отделочным материалом следует закрыть специальным профилем, который называют наличником. Он изготавливается в виде уголка и может иметь разную ширину, что позволяет закрыть им неприглядность стыка даже большой ширины. Приклеивается наличник на «жидкие гвозди» и прихватывается на время их высыхания с помощью малярного скотча.
• Если между панелями по каким-либо причинам образовались небольшие щели, то их аккуратно заполняют белым силиконом, который после высыхания будет почти незаметен.

Завершает монтаж установка наличников

Нужно отметить, что существуют и другие способы выполнения работ по отделке откосов, которые несколько отличаются от вышеописанных, но принцип их выполнения неизменен.

— Первое – нужно заранее определиться с выбором материала, будет ли он утеплен изначально или этот процесс будет производиться в процессе монтажа.

— Второе – выбрать материал для утепления и для фиксации всех деталей.

— Третье – решить, какой способ монтажа будет предпочтительнее: с применением фурнитурных профилей или без них.

Определившись со всеми критериями, можно производить замеры и приобретать все необходимое для работы.

Сделать откосы на окнах самостоятельно не так уж и сложно, если подойти к этому процессу с предельной аккуратностью, выполнить точные замеры, правильно выбрать все необходимые комплектующие.

А можно ли самому установить пластиковое окно со стеклопакетами?

Монтаж откосов – это завершающая стадия установки оконной системы. Для того чтобы окна действительно были утеплены по всем правилам, необходимо учесть множество нюансов еще во время монтажа рам.

Как правильно устанавливается пластиковое окно – в соответствующей публикации нашего портала.

Как наклонить пол в душе с помощью раствора

Некоторые проекты по переоборудованию душа, такие как превращение ванны в стоячий душ, превращаются в кошмар, когда укладчик плитки не может создать правильно наклоненный пол в душе. Пол в душе без достаточного количества смолы обычно лужи и удерживает воду. На этих влажных участках образуются мыльные отложения и отложения воды, из-за чего плитка и раствор выглядят грязно. На другом конце спектра плитка на полу со слишком большим шагом выглядит и ощущается неровной.

Осмотрите мембрану напольного душа

Всегда проверяйте, что мембрана напольного душа удерживает воду перед началом этого проекта.Кафельная плитка, затирка и чеканка готового напольного душа направляет большую часть воды в сливное отверстие. Однако с течением времени вокруг сливного отверстия и стенок душа образуются небольшие трещины. Мембрана пола в душе, иногда называемая кастрюлей, улавливает воду, которая проскальзывает мимо плитки, прежде чем она просочится в соседнюю комнату. Простой тест воды проверяет целостность кастрюли.

1) Открутите и снимите верхнюю часть сливного отверстия с основания. Отложите верх в сторону.

2) Вставьте расширяемую пробку в сливное отверстие.Заглушка должна проходить вниз под резьбовой частью основания.

3) Наполните поддон водой на пару дюймов. Подождите несколько часов, прежде чем продолжить. Это дает достаточно времени для небольших утечек, чтобы впитать основание под кастрюлей.

4) Проверьте наружный периметр душа на предмет просачивания. Если проверка на утечку выявила какие-либо признаки утечки, замените или отремонтируйте мембрану. Некоторые местные строительные нормы требуют лицензированных сантехников для этого.

5) Снимите заглушку и слейте мембрану.Проект напольного душа должен начаться только после того, как мембрана пройдет испытание на герметичность.

Подготовка сливного отверстия для душа

1) Соберите сливной фитинг. Крышка сливного отверстия для душа крепится к основанию.

2) Отрегулируйте высоту сливного отверстия так, чтобы нижняя часть находилась примерно в 1,5 дюймах от основания. Поверните слив по часовой стрелке, чтобы опустить, и против часовой стрелки, чтобы поднять. Обычно это оставляет достаточно места для раствора, чтобы образовать твердое основание вокруг сливного отверстия без ущерба для уклона от самой дальней стены.

3) Защитить поверхность всех сливных решеток с помощью липкой ленты. Лента не должна выходить за пределы готовой поверхности. Лента защищает готовую поверхность от царапин и предотвращает попадание раствора в сливное отверстие.

4) Накройте отверстия для промывки основания мелкими камнями или остатками мусора, оставшегося после удаления исходного пола; маленькие кусочки сломанной плитки хорошо подходят для этого. Отверстия для промывки позволяют скопившейся на поддоне влаге проникнуть в дренажную систему

Подготовка воротника и бордюра

Некоторым установщикам плитки нравится опускать стеновые панели до нижней части мембраны душа.К сожалению, складки в материале мембраны для душа обычно давят на нижнюю часть стеновых панелей, создавая неплотные стены, что приводит к неравномерным порезам плитки по углам. Чтобы избежать этого, установщик плитки должен остановить стеновые плиты примерно на 4-6 дюймов выше дна мембраны и заполнить полученное пространство минометным воротником. Воротник образует прочную отвесную поверхность для прилипания нижнего ряда настенной плитки.

1) Измерьте расстояние от поддона до дна настенных панелей.Добавьте один дюйм к этому измерению и перенесите все на кусок проволочного токарного станка. Разрежьте токарный станок жестяными ножницами в соответствующем месте. Измерьте длину стены и отрежьте кусок токарного станка на этой длине. Токарный станок дает миномету что-то, за что можно держаться. Без токарного станка раствор имеет тенденцию провисать и падать с мембраны.

2) Вставьте верхнюю часть токарного станка на один дюйм между нижней частью настенной панели и мембраной. Повторите этот процесс для каждой оставшейся стены.

3) Измерьте вертикальную сторону бордюра.Добавьте примерно два дюйма к этому измерению. Перенесите эту сумму на токарный станок и отрежьте в правильном месте

4) Сложите полосу токарного станка в форме «7», сохранив длинную сторону сгиба той же длины, что и вертикальная сторона бордюра. Форма «7» служит двум целям: длинная сторона плотно удерживает материал поддона на бордюре, а короткая сторона обеспечивает место для монтажа без утечек.

5) Установите сложенный токарный станок на бордюр. Плотно прижмите угол изгиба к бордюру и закрепите горизонтальную сторону токарного станка на бордюре кровельными гвоздями.

6) Измерьте длину бордюра и перенесите результат измерения на доску 1×4. Разрежьте доску примерно на 1/8 дюйма короче измерения.

7) Расположите доску сверху бордюра так, чтобы ее внутренний край перекрывал токарный станок примерно на 1/2 дюйма. Прикрепите плату на месте с помощью пары гвоздей или винтов.

Сделайте раствор

Строительный раствор, используемый для укладки пола для душа, состоит из смеси портландцемента, песка и воды. Некоторые подрядчики, работающие над крупными проектами, покупают сухие ингредиенты отдельно и смешивают их на работе.Часто имеет смысл покупать предварительно смешанный раствор для небольших работ. Я предпочитаю использовать Sakrete Sand Mix для этого применения. Тип и процент песка в этом продукте особенно хорошо работают при упаковке бордюра и воротника. Тем не менее, любой раствор типа S будет работать.

1) Залейте сухие ингредиенты в тачку или другую плоскую поверхность. Количество ингредиентов зависит от размера душа и глубины слоя раствора. В душе 3 фута на 4 фута используется примерно один 80-фунтовый мешок с портландцементом и 10-галлонный крупнозернистый песок или два 80-фунтовых пакета предварительно смешанного раствора.Ожидайте выбросить небольшое количество остатков материала. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты лопаткой.

2) Поместите смесь в кучу и создайте чашу в верхней части, создавая форму вулкана.

3) Медленно налейте примерно 1/2 галлона воды в кратер.

4) Влейте воду в растворную смесь с помощью лопаты. Начните с колющих движений в центре стопки. Пронзающие движения создают путь для проникновения влаги на дно кучи. Как только влага активирует центр, выкопайте немного сухой смеси с внешнего края кучи и поместите ее в кратер.Добавьте сухую смесь в кратер. Если смеси нужна дополнительная вода, добавьте 1 чашку в кратер. Продолжайте размешивать сухую смесь в кратере, пока вся куча не изменит цвет от светло-серого до темно-серого. После завершения растворная смесь должна сохранять свою форму при сжатии.

Грязь, ошейник и бордюр

1) Распределите около 10 полных лопаток смеси раствора по периметру поддона для душа.

2) Загрузите растворную смесь в проволочный токарный станок с помощью затирочного раствора или другого аналогичного инструмента.Продолжайте заполнять пустоту под настенной панелью, пока раствор не начнет выпирать в душевую зону. Начните с одного угла и обойдите душ.

3) Сбейте излишки раствора с ошейника и обрежьте его прямым краем, используя настенные панели в качестве направляющей, чтобы удерживать ошейник отвесным. Покройте камни, защищающие сливные отверстия сливного фитинга, излишним раствором.

4) Удалите остатки раствора со стеновых панелей влажной губкой. Невыполнение очистки стеновых панелей часто приводит к поднятой отвесной плитке.

Подготовьте поддон для раствора

1) Измерьте расстояние от сливного отверстия до самой дальней стены, затем округлите до ближайшей ножки. Рассчитайте наклон, умножив измерение на 1/4 дюйма. Например, если сливное отверстие имеет размеры 2 фута 8 дюймов от самой дальней стены, то пол душа должен быть наклонен на 3/4 дюйма от этой стены к сливу.

2) Поместите пузырьковый уровень в сливное отверстие и вытяните его до самой дальней стены. Отрегулируйте сторону стены от уровня пузырьков в соответствии с рассчитанным наклоном.Поместите отметку на воротник на соответствующей высоте. Визуально убедитесь, что уклон не поднимается над бордюром. Если это так, опустите сливное отверстие на соответствующую величину.

3) Нарисуйте линию по периметру пола душа на отметке, представляющей уклон пола, используя пузырьковый уровень в качестве ориентира.

Сухой пакет раствора для пола для душа

1) Распределите по галлону смеси раствора рядом с каждым углом душа и в центре каждой стены.

2) Сформируйте 2-дюймовую полку для раствора по периметру душа, используя изогнутую линию на воротнике и бордюр, который представляет уклон в качестве направляющей высоты.Это должно образовывать идеально ровную полку по периметру душа.

3) Нанесите одну половину оставшейся смеси на заднюю половину поддона.

4) Сожмите раствор с помощью затирочного раствора или плоского шпателя, направляя его от полки к сливному отверстию. Утрамбовка раствора удаляет воздушные карманы и укрепляет слой раствора. Добавьте дополнительный раствор, если в постели появляются провалы.

5) Добавьте оставшуюся ступку на ближайшую сторону сковороды и сожмите ее до совпадения с дальней стороной.После завершения пол в душевой кабине должен располагаться примерно от полки до верха сливного отверстия и содержать высокие пятна. Не ожидайте идеального завершения в конце этого шага.

Закончить раствор для душа

На этом этапе проявляется мастерство настоящего мастера. Хорошо сформированный слой раствора делает качественную установку плитки бризом. Однако неаккуратная кровать часто приводит к провалам и впадинам, вызывающим лужи.

1) Поместите кусок картона на слой раствора, чтобы встать на колени в пределах досягаемости от самой дальней стены.

2) Держите один конец линейки на одном углу полки кровати, а другой — рядом со сливом для душа. Переместите линейку по всей длине стены, удалив все высокие точки в слое раствора. Чистите свои инструменты неоднократно. Раствор часто прилипает к сухим или грязным инструментам.

3) Удерживая линейку на полке, побрейте слой раствора для достижения окончательного уклона. Избегайте удаления раствора с полки возле стены душа. Удалите небольшое количество с каждым проходом. Откажитесь от мусора, как проект продолжается.Окончательный уклон слоя раствора должен заканчиваться примерно на 3/16 дюйма ниже верхней части сливного отверстия в душе. Точная высота зависит от толщины плитки.

4) Сгладить любые неровные участки на полу или стенах плоским шпателем. Держите шпатель мокрым, чтобы избежать затягивания раствора.

,

Построение на наклонном блоке и как заставить его работать на вас

Время от времени жизнь подбрасывает метафору, которая настолько удачна, что становится ближе к наблюдению за реальностью. Просто спросите «высшее общество».

В течение многих лет верхний конец города буквально устраивал лагерь на вершине холма, стремясь насладиться превосходными закатами, выпить прохладный ветерок и почувствовать самодовольство, поднимаясь над толпой.

В результате объекты недвижимости, расположенные на землях значительно выше уровня моря, как правило, продаются за гораздо больше денег, чем менее возвышенные объекты в том же пригороде.

Среди этих свойств много, которые сидят на наклонных блоках. И поэтому, хотя строительство дома на наклонном блоке зачастую труднее и дороже, чем на плоском участке земли, оно часто стоит дополнительных хлопот, так как повышенные цены, как правило, приводят к значительному увеличению цен с течением времени.

По крайней мере, вы не должны списывать это. Вот немного пищи для размышлений.

Строитель на заказ может спроектировать специально для наклонного блока.

Что такое наклонный блок?

Наклонный блок — это участок земли с неравномерным уровнем возвышения, в результате чего происходит уклон от одного конца блока к другому.Как правило, для большинства строителей подъем или падение на три метра или менее по всей площади здания является управляемым. Что-нибудь большее, чем это, и затраты на строительство начинают резко расти.

Имея это в виду, вот несколько советов о том, как заставить наклонный блок работать на вас.

1. Мудро выбирайте строителя

Стоимость строительства на наклонном участке зависит от того, покупаете ли вы свой дом у застройщика или на индивидуальной основе, по словам Джона Кирни из Sloping Block Solutions.

Строители, как правило, проектируют дома, которые подходят для плоских участков, и изменение их планов может быть сложной задачей. На самом деле, большое количество строителей предпочитают убирать уклон с блока, а не менять план этажа в соответствии с уклоном, стратегия, которая часто оказывается дорогостоящей.

И наоборот, если они подготовлены и способны довольно эффективно перемещать материалы по склону, заказчики не должны брать с клиентов больше платы за установку наклонного блока, чем плоского, по словам Керни.

«Если вы идете к обычному строителю, который готов работать с блоком, то результат часто будет конкурентоспособным по цене», — говорит он.

Due diligence: 5 строительных проверок перед покупкой дома

2. Только измерьте уклон, который вы строите на

Если у вас есть наклонный блок, вы должны основывать свои затраты на измерении подъема или спада по предложенной вами площади здания, а не по всему блоку.

«Тот факт, что у вас есть участок земли с 10-метровым подъёмом, не имеет значения, если он поднимается только на три метра по площади здания», — говорит Кирни.

Ключ заключается в создании дизайна, который работает с блоком, уклоном и аспектом для достижения наилучшего результата.

Как только высота подъема наклонного блока превысит три метра, строительство может стать чрезмерно дорогим.

Также важно помнить, что горизонтальное строительство поперек блока сведет к минимуму влияние уклона.

Хотя, как упоминалось ранее, подъем или падение на три метра или меньше на строительной площадке является управляемым для большинства строителей, согласно Керни.

«Три метра склона — это переломный момент, когда вы начинаете сталкиваться с очень высокими затратами», — говорит он.

Землепользование: 5 вещей, которые следует помнить при покупке свободного блока

3. Двухуровневые дома экономически эффективны

Подробнее от Руководства

На наклонных блоках часто встречается одноэтажный двухэтажный дом.

В этом сценарии передняя половина дома может включать гостиную и главную спальню на уровне улицы, с лестницей, ведущей на кухню, в ванную, семейную комнату и дополнительные спальни.

Преимущества этой конструкции состоит в том, что ли вы проникая через переднюю дверь или заднюю дверь, вы вводите на уровне земли, а это означает, что нет никакой необходимости для подпорной стенки.

«Хороший строительный проектировщик сможет проектировать работоспособные проекты для двухуровневого дома вокруг наклонного блока», — говорит Кирни, добавляя, что гаражная или шумная комната часто хорошо работает под домом, ниже уровня улицы.

Двухуровневый дом может отлично смотреться на наклонном блоке.Картина: Getty Images

4. Рассмотрим поток дождевой воды

Если у вас есть участок с уклоном сзади, вам нужно подумать и о том, где заканчивается избыток ливневой воды из вашей собственности.

Инженер может посоветовать вам использовать насос, чтобы избавиться от избытка ливневой воды, но ваш местный совет может отодвинуть этот план и вместо этого потребовать сервитута.

5. Своевременно знакомьтесь с законами местного планирования

Законодательство о планировании варьируется от графства к графству, поэтому важно, чтобы вы провели исследование, прежде чем дать зеленый свет одному из планов вашего застройщика.

Более того, ваши планы могут потребовать одобрения разработки, что часто занимает месяцы для обработки.

Итак, обязательно свяжитесь с местным советом раньше, чем позже.

DIY Простая надстройка для ванной комнаты

Для небольших ванных комнат найти решение для хранения может быть довольно сложной задачей. Часто пропускаемая область для хранения выше двери. Полка, размещенная здесь, не занимает дополнительного места, едва заметна и все же предлагает фантастическое решение для хранения небольшого пространства. Этот урок покажет вам простой способ собрать и смонтировать полку над дверью, чтобы обеспечить дополнительное пространство для ванной комнаты; однако, эта концепция, конечно, может быть преобразована и использована практически над любой дверью.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Начните с куска общей доски или фанеры толщиной не менее 1/2 ″, обрезанной до нужного размера.

Посмотреть в галерее

Вот несколько советов по определению размера полки над дверью: при определении глубины стойте прямо под дверной коробкой, обращенной в пространство. Посмотри вверх и посмотри прямо перед собой. Как далеко может пройти полка, прежде чем ваше периферийное зрение зарегистрирует ее? Вы не хотите чувствовать, что идете в туннель с полкой очень далеко.Кроме того, если у вас есть вентиляционное отверстие над дверью (как в этом уроке), вы хотите, чтобы полка была достаточно узкой, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха и вентиляцию. Ширина, вероятно, легче определить — она ​​может проходить от стены к стене, или прямо над дверной коробкой, или где-то еще логично, что диктует архитектура вашего пространства.

Посмотреть в галерее

Если ваша полка не перемещается от стены к стене, рассмотрите возможность вырезания углового угла в 45 градусов от выступающего угла.Конечно, это совершенно необязательно, и это добавляет сложности и усилий при обрезке края полки. Но это делает для хорошего, полированного и более мягкого края. (Особенно, если ваша полка над дверью, такая как эта, хорошо видна в зеркале или на другой отражающей поверхности.)

Посмотреть в галерее

Песок, грунтовка и покраска доски.

Посмотреть в галерее

Дайте высохнуть.

Посмотреть в галерее

Если ваша полка изготовлена ​​из цельного дерева, возможно, вам не помешают ее края.Однако, если вы выбрали фанеру в качестве среднего размера полки, вам нужно будет обрезать края. Возьмите немного L-образной угловой отделки, убедившись, что внутренней глубины достаточно, чтобы покрыть толщину вашей полки.

Посмотреть в галерее

Сориентируйте свою отделку так, как вы этого хотите — хотите, чтобы горизонтальная часть была видна на нижней стороне полки? Или «невидимый» на верхней части полки? (Поскольку эта полка такая высокая, помните, что ее верхняя часть не будет видна; нижняя сторона — это ваш фокус, чтобы выглядело так, как вы этого хотите.) Направив свою отделку, отрежьте угол 22,5 градуса от конца элемента отделки. Точно выровняйте внутренний угол отделки с одним углом вашего угла в 45 градусов, чтобы угол был направлен в правильном направлении.

Посмотреть в галерее

Снимите декоративную накладку и переверните ее. Измерьте точное расстояние от угла до угла вашего угла в 45 градусов. Отметьте это расстояние на внутреннем углу вашей обрезки. Совет. При работе с деталями обрезки, для которых требуется определенная ориентация, полезно набросать направление, в котором должен быть обрезан маркер.

Посмотреть в галерее

Сориентируйте свою обрезку на пилу, которая должна быть установлена ​​на 22,5 градуса. Вы выравниваете разметку на внутреннем углу своей отделки с краем пильного диска.

Посмотреть в галерее

Положите отрезанный отрезок на угол в 45 градусов на полке. Оба внутренних угла отделки должны точно совпадать с обрезанными углами полки.