Опубликовано Штукатурка стен гипсовой смесью по маякам — этапы, важные моменты и советы
В этой публикации мы рассмотрим оштукатуривание стен гипсовыми смесями. О приемлемости использования гипса при внутренней отделке жилых помещений и санузлов мы уже говорили, поэтому здесь будем рассматривать непосредственно сам процесс.
Попробуем поэтапно рассмотреть все рабочие моменты для выполнения работ новичком. Сразу хочется сказать, что дело это довольно непростое и потребуется проявить немало упорства.
Подготовка основания
Подготовка стен стандартная: очистка, обеспыливание, грунтование. Рассмотрим некоторые вопросы, касаемые подготовки стен под штукатурку.
Нужно ли дополнительно обрабатывать гладкий бетон? Зачастую на бетонные поверхности наносят грунт «бетонконтакт» —
чаще это неоправданный расход материалов. Гипсовая штукатурка прекрасно держится на бетонном основании, при условии, что
оно чистое и без масляных пятен.
Если ранее с бетонной поверхности снимались остатки алкидной эмали, то «бетонконтакт» рекомендуется — эмаль забивает поры в бетоне и даже после удаления краски с поверхности, общая адгезия низкая. В таких ситуациях можно обойтись без специальных грунтов, делая многочисленные насечки на стенах, однако это трудоёмкий процесс.
В местах, где невозможно удалить старую краску и остаются обширные «не липкие» места можно вкручивать саморезы (предварительно просверлив стену), чтобы своими шляпками они держали штукатурку. Однако все-таки не стоит использовать подобный приём без особой нужды — металл в гипсе имеет свойство ржаветь, даже если саморезы оцинкованные. По крайней мере шляпки саморезов нужно стараться притопить поглубже относительно поверхности будущей штукатурки.
Разметка и установка маяков
Перед установкой маяков, независимо от их типа, нужно промерить стены на отклонения от вертикали.
Если требуется геометрия (чёткие углы
90 градусов), то на полу чертятся оси и перпендикуляры на полу — эти линии будут ориентирами при монтаже маяков. По начерченным осям
можно будет судить о приемлемости геометрии вообще. Ведь случаются огромные отклонения и чтобы сделать углы 90 градусов, порой нужно нанести
слои 10 и более см. В таких случаях остро встаёт вопрос — а нужна ли геометрия вообще? Зачастую надобности в ней нет.
Резонный вопрос: изначально, когда геометрия помещения не известна — как начертить базовую ось? Следует ориентироваться на самую длинную и внешне самую ровную стену. Отложив параллельную линию от такой стены оцениваются остальные. Возможно оси придётся корректировать, для достижения минимальных слоёв на всех стенах.
*Искажённая геометрия стен показана для большей наглядности. .
Пиком совершенства является разметка всех комнат в общую геометрию.
Однако стоит помнить о целесообразности — зачастую это бесполезные телодвижения.
Итак, для установки маяков из специального профиля или из штукатурной смеси необходимо разметить будущие маяки. Практика показывает, что штукатурные работы удобнее производить вертикальными полосами шириной 1-1,2 м. Поэтому стены размечаются вертикальными линиями. Во внутренних и наружных углах следует отступать от угла на 10-20 см. Вообще, маяки можно выставлять и горизонтально, с последующим протягиванием слева-направо (или наоборот), но делать это следует при весомых на то причинах — штукатурить таким образом менее удобно, нежели снизу-вверх.
Как для натёртых, так и для маяков из профиля рекомендуется выставить саморезы, которые будут своими шляпками препятствовать кривой установке. Этот момент мы рассмотрим
немного ниже. Саморезы выставляются в вертикаль и плоскость, некоторые делают это по обычному уровню или лазерному — это относительно годный способ.
Такой метод позволит
достаточно сносно отштукатурить под плитку или иные покрытия, не требующие идеальной плоскости.
Для качественной установки маяков необходимо соорудить рамку.
Рамка состоит: из четырёх капроновых нитей (чёрный цвет на рисунке) образующих рамку, на концах нитей петли, позволяющие их двигать на гвоздях (четыре чёрных точки). Рамка выставляется в точную вертикальную плоскость при помощи нитей с отвесами (синие линии с оранжевыми наконечниками) — вместо отвесов можно использовать лазерный уровень. Горизонтальная синяя линия — нить на свободных петлях, позволяющих ей ездить по рамке. При помощи перемещающейся нити оценивается вся черновая стена на предмет выступающих участков. Красные пунктирные линии — это будущие маяки, рамка должна выходить за пределы крайних маяков.
Для выставления рамки в соответствии с геометрией помещения (если таковая планируется и на полу размечены оси), плоскость рамки совмещается с разметкой на полу при
помощи отвесов или лазерного уровня.
Когда рамка установлена и отрегулирована, перемещающаяся горизонтальная нить является ориентиром для выставления маячковых саморезов, о них чуть ниже.
Вообще, разметку самих вертикальных линий, где будут установлены маяки, следует делать до выставления рамки. Угловые маячки нужно располагать с зазорами от стен 15-20 см. или более для комфортного позиционирования рамки, и для более удобной работы правилом при оштукатуривании. Угловой и следующий после него маяки нужно размечать на таком расстоянии, чтобы при опирании на них, правило доставало до угла.
Расстояние между маяками не следует делать слишком большим, даже если длинна правила это позволяет. Оптимальным расстоянием между штукатурными маяками составляет 100-120 сантиметров. При большем расстоянии повышается трудоёмкость процесса и порой страдает качество.
Также, до натягивания рамки, по размеченным линиям маяков необходимо просверлить отверстия для саморезов-марок, которые будут основой для будущих
маяков.
Существует два основных вида маяков для оштукатуривания: это маячковый профиль или из штукатурной смеси. Сложно сказать какой именно тип маяков лучше, здесь скорее вопрос личных предпочтений штукатура.
Маяки из маячкового профиля достаточно просто устанавливаются, не вышаркиваются правилом. Однако требуют обязательного удаления из стен после застывания основного раствора. Также данные маяки имеют толщину (6 или 10 мм.), поэтому минимальный слой штукатурки от 6 мм. В проблемных местах с тонким слоем можно «подштробить» под маяк, чтобы уменьшить слой.
Данные профили выставляются на специальные крепежи (клипсы), созданные специально для этого профиля или же просто на ляпки гипсового
раствора (под ляпками находится саморез-марка).
Когда рамка сделана и отрегулирована в плоскость и вертикаль, при помощи подвижной нити регулируются опорные саморезы. В идеале, шляпка самореза должна не доставать до нити еле-еле — чтобы была уверенность, что саморез не касается нити и в то же время был максимально близок. Таким образом, все закрученные саморезы будут находиться в одной вертикальной плоскости своими шляпками.
Во время выравнивания шляпок саморезов необходимо учитывать толщину самого маяка, а в случае с клипсами ещё и её толщину 1-2 мм. Другими словами,
рамку при регулировке в вертикаль, необходимо придвинуть к стене на толщину маяка 6 или 10 мм. (две разновидности маячкового профиля).
«Натёртые» маяки из штукатурной смеси или шпаклёвки возможно выставить под любую толщину слоя от 0 мм. Нет необходимости удалять что-то из стен после выравнивания. К недостаткам можно отнести: больше движений при создании, вышаркиваются правилом при чрезмерном усердии. Самый главный недостаток — приступать к штукатурным работам можно только на следующий день.
Однако технология «натирания» по праву считается более качественной, при условии некоторого опыта.
Существуют различные способы создания маяков из штукатурной смеси, рассмотрим самый надёжный (на мой взгляд). В качестве вспомогательных элементов используется профиль для гипсокартона ПН27*28, их желательно брать из металла потолще. Профили можно использовать много раз и в итоге пустить по прямому назначению.
Профили нарезаются по высоте стен, если в них нет заводских отверстий под крепёжные дюбели — нужно насверлить отверстия Ø 5-6 мм.
с
интервалами 50-70 см. Профиль прикладывается в намеченное для маяка место и через отверстия ставятся метки на стене — это места будущих временных
креплений. Всего в паре сантиметров от меток размечается ещё по одному отверстию. В итоге на стене для каждого маяка должно быть вставлено несколько
парных дюбелей под саморезы — один шуруп для выставления по рамке или лазеру в чёткую вертикаль, другой для крепления профиля ПН.
Затем выставляются шурупы в вертикаль и плоскость (рамка или лазерный уровень). Направляющие профили фиксируются второй парой саморезов, чтобы крепёж не проваливался в слишком большие отверстия профиля, можно воспользоваться импровизированными «шайбами» из кусочков подвеса. Маяки готовы к заполнению.
В пространство между стеной и профилем забивается гипсовая смесь — та же, которой планируется штукатурить или же шпаклёвкой «фуген».
Нужно тщательно
подойти к заполнению, вдавливая смесь мастерком, чтобы не осталось пустот.
На следующий день профили снимаются, опорные шурупы выкручиваются, гипсовые маяки слегка чистятся по краям. Всё готово для нанесения штукатурки.
На стенах, где имеются наружные углы, можно упростить задачу — накрутить гипсокартон или широкий профиль, торец которого будет служить крайним маячком. Способ хорош при оштукатуривании колонн и простенков.
Процесс оштукатуривания
Для неопытного работника лучше затворять гипсовую смесь небольшими порциями, пока не появится понимание оптимального объёма замеса. Дело в том, что «время жизни» гипсового раствора порядка 20-30 минут (может отличаться у разных марок и производителей) и можно попросту не успеть выкидать смесь на стену.
Готовую штукатурку накидывают на участок стены между маяками небольшим мастерком.
Для лучшей адгезии к основанию я рекомендую сначала «втирать» тонкий
слой в стену, а уже после набрасывать основную массу. Для «втирания» очень удобна металлическая площадка с ручкой, для локального разравнивания она также
годится.
Забросав часть стены (между маяками, хотя-бы треть высоты), штукатурную смесь обрабатывают трапециевидным правилом. Сначала правилом немного приглаживают гипсовую массу, чтобы вся обрабатываемая область между маяками была заполнена с небольшим «выходом» из плоскости. Затем, держа правило перпендикулярно относительно стены и маяков, снимают лишний слой штукатурки. Нужно стараться разровнять слой за 2-3 прохода правилом, чтобы не нарушить плоскость маяков (если они из гипсовой смеси) и не испортить правило раньше времени — оно также достаточно активно стачивается.
Если во время перпендикулярного прогона заметны просветы между правилом и гипсовой массой — нужно нанести ещё и повторить.
Не стоит зацикливаться на наличие локальных,
размером меньше вишни раковин и впадин, лучше чтобы не было торчащих участков. Мелкие выбоины прекрасно заделываются шпаклёвкой, основная же наша задача — ровная
плоскость, пусть и не совсем гладкая.
Как бы вы не старались, но после прохода правилом будет еле заметное «выпирание» сырой штукатурки из плоскости маяков. Это явление происходит из-за поверхностного натяжения пока ещё не застывшей смеси. Поэтому гипсовую штукатурку необходимо подрезать через некоторое время, но об этом немного ниже.
При необходимости выравнивания слоями более 5 сантиметров, работы следует проводить в два этапа — двумя слоями. Иначе штукатурка может потрескаться от
усадочных процессов и слишком долго сохнуть. Первый слой нужно наносить особо не разглаживая, главное чтобы не было выхода из плоскости. После нанесения,
по поверхности следует обязательно пройтись гребенчатым шпателем для формирования гребня.
Таким образом второму слою будет за что зацепиться.
При нанесении в два слоя нужно, как минимум, дождаться схватывания первого слоя, перед нанесением второго. Другими словами, второй слой наносится не ранее следующего дня. По хорошему же, если имеется такая возможность — дать посохнуть слою подольше.
Порой рядом со стенами имеются проходящие трубы и правило попросту не пролазит между зазором от стены. В таких случаях уместно пользоваться жёстким профилем ПН27*28. Профиль приставляется обоими острыми краями к маякам и осуществляется разравнивание.
Во время работы очень важно не увлечься и успеть подрезать схватывающиеся участи отштукатуренных стен…
Подрезание штукатурки
Очень важный и нужный этап, который нельзя игнорировать! Как писалось выше, свеженанесённая смесь немного выпирает из плоскости — на первый взгляд совсем чуть-чуть.
Однако если подставить на просохшую стену 2-метровое правило, то перепады в 5 мм.
окажутся обычным делом. Поэтому так важно проводить подрезание схватывающегося слоя.
Сложно сказать на вскидку, через сколько времени нужно подрезать штукатурку — влияет марка смеси, влажность помещения и водопоглощение основания. Поэтому так важно определить это время самостоятельно. Примерно же, на какое время нужно ориентироваться — 30-50 минут после нанесения.
Определяется подходящий момент следующим образом: гипсовая смесь потеряла подвижность и не изменяется от лёгких прикосновений, однако же легко продавливается пальцами. Во время прогона правилом основная масса не размазывается, но с некоторым усилием срезаются выпирающие участки.
Для подрезки нужно также держать правило под прямым углом к плоскости и делать проходы сверху вниз и снизу вверх по несколько раз. На правило можно нажимать посильнее, нежели при разравнивании жидкой смеси.
Помимо движений правилом по вертикали, очень полезным будет поработать им наискосок.
Если смесь достаточно окрепла, то можно поставить правило вертикально, не опирая на
маяки. В хорошем варианте не должно наблюдаться отклонений от идеальной плоскости при любом положении правила (вертикальном, горизонтальном и
косом), просветы должны быть не более 1 мм. (и это даже много в идеале).
Сушка стен и дальнейшая отделка
Стены рекомендуется хорошо просушить перед дальнейшей отделкой. Как минимум — нужно дождаться визуальной сухости, когда на поверхности нет сырых пятен. При нанесении гидроизоляции настоятельно рекомендую дождаться полного просыхания стен! Проверить это можно путём просверливания небольшого отверстия в самом толстом участке штукатурки.
Хотя к примеру гипсовую шпаклевку «фуген» можно наносить на непросохшую поверхность. Не просохшую поверхность лучше не грунтовать — высыхание будет идти медленнее.
Если предусматривается укладка плитки — просыхание поверхности обязательно.
При использовании полимерных шпаклёвок лучше также дождаться пока на поверхности не останется
сырых пятен.
К слову, некоторые производители штукатурных смесей запрещают искусственно сушить стены тепловыми вентиляторами и пушками. Лично мне не приходилось наблюдать негативных последствий такой сушки, но в принципе их не исключаю. Скорее всего производитель опасается чрезмерных температур и влажности в маленьком закрытом помещении. Поэтому если и сушить, то аккуратно и без фанатизма!
Смотрите также другие статьи
Гипсовая штукатурка штукатурной станцией: процесс нанесения
Главная Блог Внутренние штукатурные работы Гипсовая штукатурка штукатурной станцией
17.11.2020
Станции для оштукатуривания гипсовой штукатуркой сегодня широко используются для проведения ремонта. Даже если Вы не обладаете достаточным опытом работы со станцией, для Вас не составит труда тщательно отделать поверхности.
Наши специалисты составили подробную инструкцию по тому, как штукатурить с помощью машины. Однако для начала рассмотрим преимущества гипсовых составов:
- — имеют малый вес, снижают нагрузку на фундамент;
- — легко наносятся, создавая ровную поверхность;
- — не требуют накладывания в несколько слоёв;
- — не дают усадки и трещин после высыхания;
- — обеспечивают вентиляцию в помещении;
- — пластичны и удобны в работе;
- — сохраняют тепло в доме.
Подготовка к нанесению смеси
Перед тем как наносить гипсовую штукатурку штукатурной станцией, следует очистить поверхность. Удалите остатки грязи, краски, масла с основания. Пыль можно убрать с помощью специальных моющих средств на основе ПАВов. Если на стене есть следы раствора, избавьтесь от них с помощью шлифовальной машины или перфоратора. Детали из металла также следует удалить либо зачистить и покрыть составом, защищающим от ржавчины.
Бетон, гипсокартон и прочие гладкие слабовпитывающие поверхности необходимо предварительно загрунтовать смесью «Нем-Ка – Контакт». Для стен из керамического или силикатного кирпича используйте грунтовку «Нем.Ка – Универсал». Для старых поверхностей (штукатурки или кирпича) лучше всего подойдёт смесь «Нем.Ка – Блок».
Если на основании есть трещины, стыки или русты, воспользуйтесь армирующей сеткой. Нанесите штукатурку на поверхность шва заполняющими движениями, наложите сетку и покройте вторым слоем раствора.
Процесс нанесения штукатурки
Вначале разметьте основание с помощью маяков. Воспользуйтесь уровнем, чтобы отметить самое выступающее место стены. Не забудьте установить защитные профили для оконных и дверных проёмов. Установите штукатурную станцию
так, чтобы обеспечить простой и быстрый доступ ко всем обрабатываемым поверхностям. Учтите, что разбрызгивающий пистолет должен находиться на расстоянии 20-30 см от стены.
Подключите машину к сети, водоснабжению, подготовьте необходимый инструмент.
Нанесение гипсовой штукатурки штукатурной станцией включает в себя 4 этапа:
- — формирование поверхности — её предварительно ровняют по маякам;
- — подрезку (спустя 1-2 часа) — излишки смеси срезают с помощью правила в виде трапеции или резака;
- — шпаклевание (спустя 2-3 часа) — основание смачивают водой до размокания шпатлёвки, затем затирают широким шпателем до гладкости;
- — глянцевание (спустя 4-6 часов) — поверхность обильно покрывают водой и обрабатывают шпателем или гладилкой для идеально ровной поверхности.
Использование гипсовой штукатурки
Тим Рэтклифф
| 18-й
ручная лепка века в Prior Park, выполненная из мраморной пыли, известь и гипс.  |
Гипс гипс рассматривается многими людьми в мире консервации как современный материал, который не подходит для использования в исторических зданиях, но он использовался в этой стране на протяжении сотен лет.
Хотя
очевидна роль гипсовых штукатурок в консервационных работах,
можно не сомневаться, что современные гипсовые штукатурки в мешках непригодны
для повторной штукатурки древних зданий. Они слишком твердые и хрупкие
изгибаться и двигаться вместе со зданием, и большинство из них сломается
в присутствии влаги. Те, которые устойчивы к действию
влаги содержат водоотталкивающие вещества, которые герметизируют поверхность стены
и не давать ему «дышать». Следовательно, наблюдается возрастание
признание среди проектировщиков необходимости применения известковых штукатурок на старых
стены и потолки.
Наличие признал желательность известковых штукатурок, еще один пункт для соображение заключается в том, можно ли добавлять в них даже небольшое количество гипса. (практика, известная как «калибровка») приемлема. Многие штукатуры добавить часть гипса, чтобы ускорить схватывание известковой штукатурки в чтобы придерживаться жесткой программы. Известковые и песчаные штукатурки вполне способны устанавливать самостоятельно, хотя это может занять до четырех недель для карбонизации каждого слоя перед нанесением следующего слоя. Если измерение считается нежелательным, необходимо достаточное время для быть разрешено в программировании работы. Однако могут быть обстоятельства когда калибровка считается приемлемой или даже желательной, например, при ремонте штукатурки, которая была замерена изначально.
Спецификаторы
штукатурных работ иногда настороженно относятся к использованию гипса не только потому, что
это было сочтено вредным, но и потому, что материал был использован
в 19 веке для производства волокнистой штукатурки, форма
гипсовой кладки, усиленной мешковиной и рейками.
Тогда как
большая часть довикторианских штукатурок была обработана на месте, с относительно небольшими затратами.
мелкие сборные декоративные элементы, разработка волокнистой штукатурки
позволило наладить производство тонкой лепнины из гипса.
В результате карнизы и другие молдинги можно было отливать в мастерской.
и доставили на место для ремонта. Это способствовало гибели
многих традиционных навыков декоративной штукатурки. В то время как потеря
традиционных штукатурных навыков можно, по крайней мере частично, отнести к
к развитию методов фиброзной штукатурки, мы должны признать
что гипсовая штукатурка существовала задолго до этого развития.
современные виды использования и формы гипсовой штукатурки часто могут быть неуместными
в ремонтных работах исторического здания, но мы должны опасаться «бросания
из ребенка с водой из ванны».
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ
Гипс гипс не современное изобретение, как портландцемент, как некоторые люди может предложить. Мы знаем, что древние египтяне использовали его для штукатурка пирамиды Хеопса. В Британии проводятся исследования Клэр Гаппер, аспирантка Института Курто, указывает на что значительное количество гипса импортировалось из Франции во время правления Генриха VIII для работы с королевской собственностью.
Наш
знание использования гипсовой штукатурки до 19 века
ограниченное. Однако исследование Клэр Гэппер показывает, что
использовался в 16 веке с известью на полах, стенах и потолках,
но декоративная штукатурка, которая ранее предполагалась содержать
гипс, как оказалось, содержит лишь незначительные следы; виды уровней
при котором можно было бы найти его как примесь в известняке.
Это контрастирует
с использованием гипса за последние 200 лет, когда он был преимущественно
используется для отливки декоративных элементов и для замеров извести при работе
лепнина, в то время как большая часть плоских работ была выполнена с использованием простой извести
пластыри. Хотя требуется дальнейшее расследование, представляется
что гипс использовался в этих ранних гипсово-известковых штукатурках очень
не так, как мы ожидали, и нет никаких доказательств, в
тот момент, что он также использовался для лепнины или декоративных работ.
Для
небольшие декоративные украшения, такие как закручивающиеся листья, фрукты, фигурки
и геральдические знаки, литой декор допускали повторение. Гипс или
Штукатурка позволила получить четкие детали, поскольку она была более твердой.
чем известь и застыла до того, как ее вынули из формы. Более того,
отливка из извести требует больше времени, чем использование гипса,
потому что известь должна быть очень жесткой и должна быть пробита в
плесень.
Тем не менее, мы находим в работах 18-го века, что слепки были
иногда делают из извести, а не из гипса. Его преимущество в том, что
после того, как он вывернут из формы, его можно настроить и отрегулировать
пока он еще мягкий, что допускает незначительные отклонения в деталях от
один бросок к другому. Применение извести и гипса в разных случаях
может быть частично связано с различными местными традициями, но может
столько же связано с наличием материалов.
Позже
методы работы и используемые материалы стали более стандартизированными.
Наше понимание методов и практики штукатурки с конца
19-го века очень хорош, благодаря отличной работе Уильяма Миллара.
книга Штукатурка — обычная и декоративная , которая была опубликована
в 1897 году. В нем описываются «передовые методы» работы того периода,
и установленные стандарты, к которым когда-либо стремились хорошие штукатуры
с.
Мы знаем, что гипс был легко доступен на протяжении 19 века.й
веке и почти все время использовался для калибровки известковых смесей для прогонки
молдингов, а также используются сами по себе, для литья.
Мы нужно знать намного больше об истории производства гипсовых штукатурок в этой стране, а также об их доступности в разных частях страны, прежде чем мы сможем полностью понять почему они использовались по-разному. В Дербишире, например, мы знаем, что алебастр обжигали, чтобы сделать гипс в 17 века, особенно для полов, в то время как в других частях деревенский гипс ввозился из Парижа. Это могло быть просто потому что французская штукатурка была чище, но это также может указывать на то, что они использовались для разных целей.
Хотя
интерес к составу старой штукатурки может немного проявиться
академический, это важная часть ремонта по принципу «подобное за подобным».
основа. Если ремонт несовместим с оригиналом, то более старый
материал может в конечном итоге быть поврежден. Поэтому важно, чтобы
Исходная штукатурка исследуется для установления ее основных свойств перед
ремонт начинается. Опытным путем часто можно определить,
старая штукатурка содержит гипс, если отломить кусок и ткнуть
на него. В некоторых случаях растворение небольшого кусочка в разбавленной соляной
кислота может помочь, так как часто остается тонкий белый осадок вместе с
заполнитель, если присутствует гипс. Иногда, особенно
со старыми гипсами стоит провести надлежащую лабораторию
анализ, чтобы установить пропорцию гипса, используемого в смеси.
КОНСЕРВАЦИЯ И РЕМОНТ
Гипс
представляет собой встречающийся в природе кристалл сульфата кальция (CaSO4·2h3O).
Его можно добывать в разных частях мира немного по-разному.
формы, но в этой стране наиболее известная форма — алебастр.
Гипс делают из гипса, измельчая его в порошок, а затем осторожно
нагревая его, чтобы удалить часть или всю кристаллизационную воду.
Если нагревается примерно до 150С, тогда теряется только часть воды и образуется полугидрат (CaSO4 1/2h3O). Гипс, литейный гипс, зубной гипс и Helix — все это формы полугидратированного гипса. Все они быстро схватываются (в течение 10-20 минут) путем перекристаллизации при смешивании с водой. Современные пластыри в мешках также изготавливаются из полугидратированного гипса, но содержат замедлители схватывания, замедлить скорость набора, а также включить наполнители и другие добавки.
Если
гипс нагревается до более высоких температур, тогда вся вода может
быть отогнанным. Полностью гидратированный гипс не будет легко рекомбинировать с
водой и может использоваться в качестве пластыря только при добавлении ускорителя
к этому.
В 19 веке и в первой половине 20 в.
этим методом был изготовлен ряд патентованных пластырей. Штукатурки
такие как Sirapite, Keenes Cement и Parian Cement, а также многие другие
которые появляются в старых книгах по штукатурке, сделаны из полностью гидратированных
гипс. Эти пластыри затвердевают за несколько часов и могут быть обработаны.
для достижения идеальной полировки. Они были особенно популярны
для использования в больницах и общественных зданиях из-за их твердости
и долговечность. Мы также иногда находим их используемыми в домашней собственности.
для формирования плинтусов и дверей.
Лайм
и гипс, очевидно, разные материалы с разными свойствами.
Известь медленно схватывается, поглощая углекислый газ из воздуха, тогда как
гипсовая штукатурка быстро схватывается за счет кристаллизации (даже полностью гидратированная
гипсовая штукатурка схватывается примерно в течение суток).
Также по мере высыхания известковой штукатурки
немного сжимается, а гипсовая штукатурка немного расширяется при
наборы. Исторически сложилось так, что гипс, как правило, использовался в качестве добавки.
извести. Скорость, с которой смесь извести и гипса схватывается (т.
немного медленнее, чем гипс сам по себе) и небольшое расширение, которое
особенно полезны при выполнении карнизов и других молдингов
на месте.
Как
мы ремонтируем и восстанавливаем историческую лепнину, важно, чтобы
мы понимаем материалы и методы, используемые в первую очередь. Много
визуально неприемлемый и другой физически повреждающий ремонт
выполнено в последние несколько десятилетий, потому что современные методы и материалы
были использованы без раздумий. (Ян Константинидес из St Blaise Ltd.
обсудил и изложил этот момент в своей статье «Традиционная известь».
Штукатурка: мифы, предубеждения и актуальность передовой практики».)
общие знания и понимание старой штукатурки в консервации мир значительно увеличился за последние пять лет или около того. восстановление поврежденных огнем потолков в Аппарке (недалеко от Питерсфилда, Западный Суссекс) и Прайор Парк (Бат), дали людям возможность понять, как они были собраны в первую очередь. Это также привело к повторное изучение некоторых традиционных навыков, таких как ручное моделирование лепнина. При ремонте старой штукатурки важно не только использовать совместимые материалы, но и использовать совместимые навыки и методы.
Больше
ближайшие несколько лет нам нужно исследовать, почему, где и как гипс
исторически использовался в штукатурке. Задача, которая затем приводит
Исходя из этого, мы должны обучать и поощрять штукатуров, чтобы они соответствовали
методы и навыки, использовавшиеся изначально как в известковой, так и в гипсовой штукатурке.
Исследования и распространение такой информации имеют решающее значение
в будущее богатого наследия страны исторической штукатурки.
Как смешивать штукатурку: пошаговое руководство
Если вам интересно, как смешивать штукатурку вручную, как смешивать штукатурку для ремонта стен или как делать штукатурку для стен, то вы обратились по адресу! При правильной информации и технике смешивание гипса может быть простым, но смешивание его до правильной консистенции чрезвычайно важно для получения наилучших результатов.
Штукатурка может иметь решающее значение для придания стенам гладкости и ровности, чтобы вы могли легко их покрасить. Всегда помните: начните с добавления гипса в воду, а не наоборот!
Почему? Ну, сколько гипса вы будете смешивать, всегда зависит от того, сколько воды вы начнете. Обычно около половины мешка гипса — это максимум, который вы можете нанести до того, как гипс схватится, если вы новичок в игре смешивания.
Однако всегда помните, что гипс относительно недорог, поэтому имеет смысл смешивать слишком много, а не недостаточно.
Старайтесь не смешивать гипс слишком густо, так как это может затруднить удержание гипса ровной формы и правильной толщины.
Вам нужно нанести пластырь как можно тоньше и держать его очень ровным. Хорошая тонкая смесь всегда дает наилучшие результаты. Одна потенциальная ловушка заключается в том, что чем влажнее штукатурка, тем труднее вам ее контролировать.
Шаг 1. Налейте воду в ведро
Налейте свежую воду в совершенно чистое ведро, которое должно быть более чем достаточно большим, чтобы вместить всю смесь, а также оставить место для смешивания.
Шаг 2: Добавьте гипс в смесь
Далее насыпьте в ведро полмешка финишной штукатурки. Состав должен быть примерно 50/50.
Добавить гипс (но не весь). Штукатурка будет тонуть, и хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы сначала добавить ровно столько, чтобы она начала скапливаться на поверхности воды.
В первую очередь вы должны добавить примерно половину вашего общего количества гипса.
Шаг 3: Смешайте гипс
Далее вам нужно немедленно взять дрель и лопатку, чтобы начать смешивать содержимое ведра, прежде чем вы получите какие-либо комки, которые вам будет трудно размешать. Если у вас нет миксера, не бойтесь! Для смешивания гипса можно использовать немного дерева, если оно достаточно гладкое.
Убедитесь, что вы выполнили этот шаг тщательно и разгладили все части, которые все еще сухие или комковатые. Если вы используете дрель, убедитесь, что она настроена на очень малую скорость, чтобы гипс не выплескивался из смесительного ведра.
Вращайтесь в обоих направлениях, поднимая и опуская лопасть, чтобы попасть в каждый уголок и щель ковша.
Шаг 4: Добавьте еще гипса в смесь
После того, как вы перемешали первую порцию гипса до относительно однородной консистенции, начните добавлять медленнее по мере перемешивания. Продолжайте погружать миксер в дрель, разбивая все основные комочки.
Повторите этот процесс, стараясь не добавлять слишком много слишком быстро.
Шаг 5: Проверка консистенции гипса
По мере приближения к готовой смеси вам нужна гладкая, почти кремообразная консистенция. Если он все еще слишком водянистый, просто добавляйте больше гипса понемногу, пока не почувствуете себя хорошо.
Не бывает идеальной консистенции гипса, но в целом, если в смесь воткнуть небольшой кусочек дерева, он должен стоять вертикально. Опять же, добавьте воды или гипса, чтобы отрегулировать консистенцию, но старайтесь не повторять этот шаг слишком часто. Как и во всем, знание того, как сделать это правильно, придет со временем и практикой.
Шаг 6: Очистите свое оборудование!
Вымойте оборудование сразу после использования. Как бы заманчиво это ни было после завершения долгой и изнурительной работы, никогда не позволяйте гипсу высохнуть на вашем оборудовании, поскольку его может быть невероятно трудно удалить, и в конечном итоге он может разрушить ваши инструменты!
Просто используйте влажную кисть, чтобы снять штукатурку.