Как выставить диагональ крыши: Как выставить диагональ крыши. Возведение крыши дома своими руками

Опубликовано
Как выставить диагональ крыши. Возведение крыши дома своими руками

Завершающий этап строительства дома включает в себя окончательный выбор кровельного покрытия и его установку. Чаще всего возведение крыши доверяют специалистам, поскольку этот вид работы наиболее ответственен и небезопасен. На сегодняшний день металлочерепица стала популярным в частном домостроении видом кровли. Простота ее монтажа позволяет самостоятельно покрыть крышу, что значительно экономит средства.

Содержание

Металлочерепица для простой конструкции крыши

Покрывать металлочерепицей лучше всего крыши со скатом, когда уклон наклона не меньше 14 градусов. Предпочтительно, чтобы крыша была геометрически простой, так как не придется разрезать сам материал и не останется невостребованных обрезков.

Зачем лишние траты, когда делаем крышу сами и для себя?

Приобретая нужное количество металлочерепицы, необходимо:

  • точно измерить крышу;
  • важно, чтобы лист был на4 смдлиннее крыши, чтобы его конец перекрыл карниз; подобное расположение позволит создать вентилируемое пространство на коньке;
  • необходимо тщательно замерить параметры будущей крыши, в том числе – и по диагонали;
  • до того, как начать крыть крышу, полезно убедиться, что она не имеет неровностей;
  • если они есть, а выровнять не представляется возможным, можно уложить черепицу так, чтобы нижний край самой обрешетки совпадал полностью с линией свеса листа.

Устанавливать крышу своими руками невозможно без специального инструмента:

  • ножниц по металлу,
  • электродрели,
  • болгарки,
  • ножовки.

Начинать надо с установки стропильной системы. Стропила представляют собой балки и служат каркасом для будущей крыши. По установленному стандарту, стропильная система обеспечивает давление в200 кгна квадратный метр.

Совет. Независимо от характеристики самого кровельного материала это требование обязательно, чтобы крыша смогла выдерживать напор ветра, вес выпавшего снега.

  1. Перед началом монтажа стропильной системы производится стяжка несущих стен.
  2. Потом укладывается гидроизоляция, продольный брус и лежень.
  3. Из подкосов, прогонов и стоек собирается подстропильная опорная система.
  4. Дальше идет установка самих стропил, начиная с крайних, заканчивая промежуточными.

Хорошим подспорьем может служить видео как сделать крышу своими руками. На голый стропильный «скелет» никакая кровля не укладывается: необходима обрешетка.

Ее делают из различных материалов, чаще всего – из дерева. Деревянные доски гвоздями крепятся к стропилам. Параметры досок обрешетки зависят от материала, который будет использоваться для кровли.

Для требуется основа из доски сотки. Толщина рассчитывается индивидуально, но крайние длинные доски, обычно толще на 10 мм.

Исходя из значения поперечного шага профиля (350-400 мм) рассчитывают расстояние меж досками. Доска, выходящая за карниз, а также следующая за ней, располагают с шагом меньшей величины (300-350 мм).

Особенности обкладки двускатной крыши

К обрешетке крепятся листы металлочерепицы.

Совет. При обкладке двускатной крыши, следует начинать с торца, а в случае шатровой крыши, начинают с самой высшей точки, постепенно спускаясь вниз.

  1. Металлочерепица всегда укладывается внахлест, предыдущий лист покрывается другим листом сверху.
  2. Между собой листы металлочерепицы скрепляются с помощью саморезов, потом — к коньку при помощи шурупов.
  3. Торцевые планки устанавливаются снизу вверх по фронтальным поверхностям крыши, а концы листов металлочерепицы накрываются.
  4. Торцевые планки крепятся саморезами, которые прикручиваются к обрешетке и волнам (крайним) листа черепицы.
  5. Когда будут установлены торцевые планки, устанавливают коньковые, которые крепят в верхней части каждой второй волны металлочерепицы. Они отвечают за фасад дома. Эти элементы так же привинчиваются шурупами.
  6. После того, как планки установлены по длине, нахлест по ширине составляет примерно10 см.
  7. В местах примыкания скатов осуществляется монтаж ендовы. Их – два экземпляра, нижняя ставится сверху планки карниза, прямо на обрешетку, а та, что сверху – поверх волны листа черепицы.
  8. Далее проводится монтаж труб и сливов желобов.

Кто интересуется, как сделать крышу дома своими руками – видео демонстрирует схему, предложенную производителями. Нужно помнить, что крюки для монтажа системы необходимо прикреплять к обрешетке еще до начала монтажа металлочерепицы.

При желании можно установить громоотвод.

Крыша из обычного шифера

Для тех, кто хочет разобраться в том, как крыть крышу, не менее интересна более привычная технология – укладка шифера. Ее охотно используют, когда нужна построенная крыша массандра своими руками.

Заранее покрывается акриловой краской специально для окраски шифера. Без этого он будет активно впитывать влагу и со временем разрушится. В чистом виде шифер может держаться 15-20 лет. Покрашенный шифер в 3-5 раз прочнее и долговечнее.

Почему? Когда намокший шифер подмерзнет, то вода в микротрещинах расширит их и постепенно разрушит структуру шифера. Покрашенный материал защищён от воды в микротрещинах (они заполнены краской). Осматривать крышу из шифера достаточно раз в два-три года, по мере необходимости подкрашивая.

Для этих целей нужно позаботиться о безопасном доступе на крышу, необходим так называемый трап для крыши.

В современном доме каждый скат покрывают тремя рядками шифера. Средний ряд начинается от края не с целого, а в пол-листа шифера (разрезанного по длине).

Если стыковать другим способом, то 4 листа шифера ложатся углами друг на друга. Собравшись в одну точку, они образуют видимые щели и создадут непрочное соединение.

Не ищите инструкции как сделать крышу своими руками — видео демонстрирует как рассчитать количество шифера на дом и сколько из них необходимо разрезать. Режут шифер болгаркой, эта работа занимает час времени.

Один лист разрезается пополам – из расчета по 4 волны в половинке (шифер восьмиволновой). Два листа разрезаются так, чтобы образовались части из 5 волн и 3 волн. У частей с 5 волнами по краю должна присутствовать маленькая волна.

У заводского шифера последняя волна меньше, чем остальные – она предназначена специально для стыковки. Когда имеет место совмещенная крыша, то также шифер стелют таким образом, что маленькая волна остается присоединении под большой последующего листа (маленькая+маленькая не годится).

После разрезания получится 6 частей шифера: два 5-ти волновых (с них начинают покрывать средние ряды), два в четыре волны (они заканчивают покрытие средних рядов) и два в три волны (запасные).

Прикрепляется шифер кровельными саморезами поверх волны (если прикрепить внизу волны, вода станет затекать под крышу). Саморез входит в центр (или чуть выше) доски обрешётки. Победитовым сверлом Д 6-7 ммпросверливается отверстие в шифере под вкручиваемый саморез. Строители могут пробивать шифер гвоздём, что создает множество микротрещин (это станет причиной разрушения через 2-3 года всего шифера).

Совет. Недооценивая важность обрешетки, некоторые строители пытаются на ней экономить, используя некачественную древесину. Бруски обрешётки превращаются в труху, перестают держать шифер, и весь скат может съехать. Выбирать бруски обрешётки необходимо с повышенной тщательностью.

Если вы просматриваете обучающие материалы, как поставить крышу – видео обратит ваше внимани

Как правильно выставить диагональ крыши. Нарушение геометрии кровли, крыши

При существующем многообразии кровельных материалов монтаж крыши, как правило, происходит по одной и той же схеме, объединенной несколькими основными правилами.

После установки лежня приступают к креплению стоек, которые должны иметь одинаковый размер по высоте и быть закреплены строго по отвесу в поперечном и продольном направлениях, после чего в них должен быть уложен прогон. После этого можно приступить к , которые должны быть установлены между прогоном и лежнем ветровых подкосов.

Установка стропил и обрешетки

Для устройства стропил и обрешетки понадобятся некоторые материалы и набор инструментов.

Необходимые материалы:

  • стропильный брус;
  • доска для мауэрлата, лежня;
  • дюймовая доска или брус для обрешетки;
  • утеплитель;
  • паро- и гидроизоляция;
  • скобы, гвозди;
  • антисептик для обработки дерева, кисть, валик.

Схема монтажа стропильной системы: А – узел крепления стропил к мауэрлату, крепления кобылок; Б – общий вид правильно выполненных стропил; В – растяжка и подкос; Г – правильное крепление конька; Д – крепление к подкосу; Е – стропила в сборке.

Необходимые инструменты:

  • рулетка;
  • уровень, отвес, шнур, угольник;
  • ножовка, электрическая пила, лобзик;
  • молоток, гвоздодер, топор, кусачки;
  • страховочный пояс и веревка.

Стропила должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, оно называется шагом, а рассчитывается путем деления длины дома на их количество. Например, при длине стены 8 метров и через м их понадобится 9 штук на каждую сторону. Крайние стропила кровли устанавливаются по водяному уровню по отношению друг к другу, а те, которые находятся между ними по натянутому шну

Как исправить диагональ крыши. Возведение крыши дома своими руками

Скаты двускатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш - форму равнобедренных треугольников или трапеций. Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на не прямоугольный скат, например, имеющий ромбо- или трапециевидные очертания при разных высотных отметках конька либо неправильных размерах периметра стен, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть его можно только подгонкой штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания, но самое главное - многократно повышает возможность протечки кровли.

Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, лист ондулина, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге - значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.

Для получения правильных форм скатов нужно произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь может открыться масса неожиданных сюрпризов. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров, а периметр стен иметь углы, отличные от прямых. Проверку начинают с промера диагоналей по верхнему обрезу стен на каждом из прямоугольных участков здания. Если длина диагоналей не совпадает, то это означает, что стены либо имеют различные высотные отметки, либо в здании нет прямых углов и оно имеет ромбо- или трапециевидные очертания. В зданиях с фронтонами из материала стен нужно с помощью длинной палки проверить высоту противоположных фронтонов.

После проведения промеров устраняют выявленные дефекты стен. Выравнивают стены в горизонт и по возможности делают углы прямоугольными. На зданиях с фронтонами из-за неправильной разбивки фундамента, а затем и строительства стен, перепады высотных отметок по верху фронтонов порой могут достигать 20 см. Исправить такой дефект можно только перекладкой фронтона, либо нужно смириться с мыслью, что конек не будет горизонтальным, а следовательно и уклоны фронтонов будут разными. В принципе, такой высотный перепад не очень заметен на крыше, но каждую стропилину и каждый элемент кровельного материала нужно будет подгонять индивидуально.

Высотные перепады по периметру стен, несущих крышу, устраняются цементно-песчанной стяжкой. Стены по всему периметру проверяются водяным уровнем и поверх них выполняется выравнивающая стяжка. Используется раствор марки не ниже М150. Большие перепады устраняются кладкой с подколом либо стены не выравниваются, а под мауэрлатные балки, что значительно хуже, вставляются деревянные подкладки, так часто, насколько возможно. Стены под лежень или установку стоек подстропильной конструкции, выравниваются в горизонт, но их не обязательно согласовывать с высотными отметками наружных стен. Внутренние стены под укладку лежня могут быть выше или ниже наружных, но обязательно горизонтальными. При укладке лежня на кирпичные столбики в горизонт выравнивается верх столбиков.

Все деревянные конструкции перед монтажом должны быть обработаны антисептиками и выдержаны время, определенное изготовителем химического состава.

После схватывания выравнивающей стяжки по внешним стенам раскатывают гидроизол, рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал и складывают его пополам по продольной оси. Полученная ширина гидроизоляции должна обеспечить его загибание на боковую поверхность мауэрлата, поскольку в кирпичных домах там еще укладывается кирпич для устройства карниза. В общем, гидроизоляция должна защитить деревянный мауэрлат от всех возможных соприкосновений с материалом стены. Если мауэрлат будет крепиться к стене анкерами, то гидроизоляцию накалывают на штыри. Если он будет крепиться скобами, то гидроизоляцию просто укладывают насухо. Иногда гидроизоляцию приклеивают к выравнивающей стяжке битумным праймером, не запрещено, но и особой надобности в том нет.

Существует масса способов разметки стропил и подстропильных балок, в том числе такие экзотические, как использование стропильных угольников Свенсона и Стенлея. Мы же опишем, как это чаще всего происходит в строительной практике, когда крышу делают обычные плотники, имеющие весьма смутное представление о геометрии как о науке. Однако они редко ошибаются и крыши у них получаются отменные.

Укладкой мауэрлата стараются исправить непрямоугольность периметра стен. Балки раскладываются на стену и проверяются диагонали здания, измеряя уже по углам мауэрлатной рамы (рис. 52). Сдвигая балки по стене добиваются равенства диагоналей, карандашом отмечается его окончательное положение. Балки мауэрлата распиливаются для устройства замков, собираются на стене и окончательно на ней закрепляются.

Рис. 52. Разметка места установки мауэрлата и лежня

При установке мауэрлатной рамы есть один тонкий момент. Высоту мауэрлата нужно подобрать заранее, то есть должен быть вычерчен хотя бы эскизный проект. Иначе кобылки, прибиваемые к стропильной ноге, могут не пройти поверх обреза стены и стены придется подрубать. Поэтому, задаваясь высотой конька, стен и стропил, лучше заранее вычертить в масштабе разрез крыши и подобрать высоту мауэрлата и место его установки. Часто приходится наблюдать картину, когда при строительстве крыш без проекта мастера сдвигают мауэрлат к самому обрезу стены по наружной поверхности, а иначе у них не получается выпустить кобылку. В общем-то, ничего страшного в том, что мауэрлат устанавливается по наружной кромке стены нет, но только если это безраспорная стропильная система и это кромка стены, а ведь часто это кирпичный карниз, в котором кирпич уже выпущен за стену. Грамотнее было бы увеличить высоту мауэрлатной балки

Как правильно вымерить диагональ крыши. Как правильно крышу. KakPravilno-Sdelat.ru

Главная » Как правильно крышу

Как рассчитать и вывести диагональ фундамента

ГлавнаяЧтоб правильно рассчитать и выставить диагональ фундамента или опалубки фундамента #8212; очень хорошо нанять спецов. Но если вы уже несколько раз видели передачу #171;квадратный метр#187;, несколько раз слышали разговор о том как надо строить, а еще кучу анекдотов о строительстве? #8212; другое дело. Это и дает нам #171;полное право#187; предполагать, что мы сами справимся с таким простым делом, как углы и диагонали опалубки фундамента. Именно такого высокого мнения о себе каждый, кто планирует строить баню своими руками (Ха-ха!)

О начале разметки и проектирования фундамента и опалубки я писал в статье Монтаж опалубки ростверка фундамента. На момент вбивания кольев и установки внешних досок опалубки я уже проверял длину диагонали. Все сходилось до миллиметра. Это самое главное условия получения прямых углов сруба бани. Но после первой разметки были манипуляции с установкой дна ростверка, монтаж внутренних щитов опалубки, доделывание опалубки столбиков от уровня земли до дна будущего фундамента. Конечно же, я очень старался чтоб ничего не сдвинуть, и колья вбивал глубоко.

Но как и во всякой стройке, случился перекосяк. Это не так страшно, как если бы я этого не заметил или я об этом не знал. Поэтому я перед укладкой арматуры решил опять проверить диагонали. Разница получилась в 2 см. Вот и хорошо, что обнаружилось до заливки бетона.

Как вывести диагональ опалубки?

Для упрощения постройки правильной опалубки я делал длину стенок абсолютно равной. Поэтому перекос может получиться только в виде ромба. На рисунке умышлено увеличена степень перекоса опалубки для наглядности.
Для исправления ситуации поступили так:

  • ослабил поочередно крепление вертикальных кольев в земле и щитов опалубки;
  • сместил первый столбик в противоположную сторону на половину расстояния #171;С#187; и закрепил его к щитам в новом месте крепления;
  • сместил второй столбик в противоположную сторону на половину расстояния #171;С#187; и закрепил его к щитам в новом месте крепления и так далее;
  • зная длину диагонали. натянул ленту рулетки от угла до угла до точки #171;Z#187; #8212; диагональная желтая линия. Северный щит опалубки смещал в направлении большой стрелки до пересечения края опалубки с отметкой на рулетке в точке #171;D#187;, которая соответствовала длине диагонали;
  • в таком положении и фиксировалась опалубка к кольям забитым в землю.Главная

Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северной на рисунке) не было слишком трудном, поскольку колья и первоначальное расположение опалубки соответствовали правильному положению. Поэтому смещение диагонали было минимальным и усилия по #171;корректировке#187; положения щитов не вызывали механического напряжения и усилий.

Способ установки углов по равным диагоналям можно использовать только при условии равенства сторон. Равенства диагоналей будет достаточно!

ГлавнаяДля сторон опалубки с большим размером возможно применить правило #171;золотого#187; треугольника. Если такой треугольник, согласно теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, то гипотенуза равна 5 единицам. Таким образом, достаточно отмерить на сторонах опалубки части кратные 3 и 4 у вершины прямого угла и тогда расстояние между контрольными точками будет 5 частей! Это и будет гарантией прямых углов и равенства диагоналей!

Для осуществления правильного планирования монтажа опалубки очень рекомендую использовать метод обноски, который позволяет в любое время монтажных работ производить сверку углов, снимать и повторно устанавливать шнуры периметра фундамента.

Перед заливкой фундамента не поленитесь еще раз проверить диагонали. Это лишним не будет! Бетон невозможно легко и быстро поправить. Ошибки исправлять очень дорого и долго. Фундамент для сруба имеет больше требований к качеству чем фундамент для каменного дома. Раствором уже ничего не выровнять!

Не забудьте перед заливкой смазать опалубку для ее легкого демонтажа!

Похожие записи:

Как измерить диагональ

17 Февраль

Главная Как измерить диагональ комнаты, фундамента, окна или дверного проема? Диагональ- это линия соединяющая противоположные углы.

В строительстве большое значение уделяется геометрии частей здания, комнаты и т.д. Очень не красиво получается когда смотришь на стену, не вооруженным глазом и видишь как она завалена (т.е. находится с отклонением по вертикали).

Что бы избежать таких проблем, выдержать все пропорции и применяется измерение диагоналей. Если у нас имеется четыре угла, нам не нужно вымерять на каждом углу 90 градусов- достаточно измерить диагонали. Измеряем отрезки А-С и В-D, они должны быть абсолютно равны. Для этого можно использовать обычную рулетку.

Измерение диагоналей применяют для устройства дверных проемов, оконных проемов, при разбивке фундамента- везде где нужно выдержать прямые углы и точную геометрию конструкции. Нужно взять за правило. при строительных работах, перемерять диагонали перед выполнением ответственных работ. К примеру, перед заливкой бетона необходимо, перемерять диагонали, так как исправление геометрии, в данном случае повлечет за собой, лишние расходы финансовые и временные.

Если измеряемый объект слишком велик и нет возможности измерить геометрию объекта с помощью рулетки, измеряют геометрию углов, каждого в отдельности. Для этого, по одной стороне угла отмеряем 3 метра, ставим метку, по другой стороне угла, отмеряем 4 метра, ставим метку. Между метками должно быть ровно 5 метров.

Главная

Надеюсь, теперь ответить на вопрос- Как измерить диагональ? Вам не составит труда.

К записи Как измерить диагональ 5 комментариев

подскажите пожалуйста как измерить Фундамент 11м*12м и какой будет диагональ

admin Reply:
Март 21st, at 09:47

Кайсар, ответ добавил в статью.

У меня в школе были проблемы с геометрией, поэтому всякие измерения даются мне с трудом. Постоянно приходиться искать советы профессионалов, хорошо что я нашел Ваш блог.

admin Reply:
Декабрь 7th, at 12:11

Буду рад помочь Роман.

Краткое руководство по созданию разметки фундамента

  • Итак, простое пошаговое руководство, которое поможет даже новичкам
  • Заключение: этот этап строительства дома можно назвать самим простым

От того насколько правильно сделана разметка под фундамент, естественно, будет зависеть и качество самого фундамента. И, соответственно, и качество и долговечность самого дома. Но это совсем не значит, что этого нельзя сделать своими руками. К тому же для выполнения этой работы совсем не нужны дорогостоящие инструменты.

Главная

Для разметки фундамента на территории участка потребуются: строительный шнур, рулетка, колышки, угольник и гидравлический уровень.

Выполняя работы с перенесения проекта строительства на реальный участок земли нужно придерживаться основных принципов:

  • измерить длину сторон основы здания;
  • соблюсти нужный угол стройки;
  • сохранить геометрию основы здания согласно утвержденному проекту.

Итак, для того чтобы правильно выполнить разметку своими руками, вам нужны все проекты и схемы строительства. Без них вам не удастся что-либо сделать. Следует также провести предварительные работы на участке, предназначенном для строительства. Площадка должна быть ровной. И лишь тогда можно приступать к разметке.

Для того чтобы самому разметить фундамент. вам понадобится:

  • строительный шнур;
  • рулетка;
  • колышки;
  • угольник;
  • гидравлический уровень.

Итак, простое пошаговое руководство, которое поможет даже новичкам

Схема фундамента из ж/б блоков.

Шаг 1. Найти начальную точку разметки или базис.

И каким бы сложным на первый взгляд это не казалось, это тоже можно сделать своими руками. Как правило, в качестве самого простого ориентира используют границу своего участка. Фиксируем точку на фасаде будущего дома на том углу, который ближе к краю участка. В эту точку вбиваем колышек.

Шаг 2. Вывести все четыре стороны будущего дома.

Согласно плану, отмеряем длину стены к правому углу на фасадной стороне дома и снова устанавливаем колышек. Дальше следует найти противоположную третью точку основы в левом углу задней стены дома и отметить колышком. Таким же способом отмечаем четвертую точку #8211; правый угол задней стены. Между колышками натяните шнур. Он должен проходить на одной высоте. Делать какие либо измерения на грунте нет смысла, поскольку они могут быть искажены из-за неровностей рельефа.

В результате должен получиться прямоугольник или квадрат, в зависимости от вашего проекта.

Работа абсолютно несложная, однако монотонная и требует присутствия помощника.

Если проект вашего дома имеет выступающие части типа веранды, первоначальную разметку стоить сделать лишь на основную часть строения. Все остальное добавите потом. Исключением является фундамент сплошной плитой. его нужно заливаться сразу и целиком.

Схема разметки территории под фундамент

Шаг 3. Проверить, правильно ли была размечена каждая диагональ фундамента.

С помощью рулетки нужно измерить расстояние между противоположными углами фундамента. Это и есть диагональ основы здания (между точками 1 и 4, 2 и 3). Чтобы было проще, ориентируйтесь на рисунок 1 ниже по тексту.

Обе диагонали фундамента должны быть одного размера. Если по каким-либо причинам это не так, нужно проверить каждый угол. Угол должен составлять 90°. Точно рассчитать угол поможет угольник. Выводить прямые углы лучше способом переноса колышков. Ваша цель на этом этапе #8211; идеальная диагональ.

Шаг 4. Сделать разметку перегородок и пристроек (если у вас запланирован фундамент типа сплошной плиты, этот пункт делать не нужно).

На первом этапе следует правильно рассчитать перегородки вам помогут, конечно же, основные стены. Надо всего лишь ровно отмерить расстояние. Потом еще раз проверяем, правильно ли сделали разметку согласно проекту вашего дома. Первый этап разметки закончен, и вы можете гордиться тем, что сделали это своими руками.

Главная

Схема разметки фундамента садового дома.

Шаг 5. Сделать обноску.

Наступил второй этап разметки фундамента для дома своими руками. Обноска нужна для того, чтобы во время копания котлована найти все точки фундамента, поскольку колышки окажутся во внутренней его линии. Поэтому делать обноску надо за линией, по которой будут копать.

Обноска #8211; это прочно вбитые попарно в землю столбики на расстоянии 1,5 #8211; 2 метра от угла строения. Столбики между собой соединяются горизонтальными планками на одной высоте. Высота обноски #8211; это и есть высота фундамента .

Таким образом, обноску требуется вывести за линию фундамента. Части обноски ровно соединяются между собой шнуром, который будет идти параллельно шнуру на колышках. Пример, как это сделать своими руками, смотрим на рисунке 2.

Вывести обноску надо таким образом, чтобы шнур находился на верхней линии фундамента. Вот тут-то вам и пригодится гидроуровень. Используя его нужно рассчитать всю обноску на уровне верхней линии фундамента дома.

После того как удалось рассчитать и разметить фундамент постройки, можно переходить к следующему этапу.

Делать траншею нужно несколько шире фундамента. Учитывайте, что туда же должна поместиться опалубка. Считается, что сделать разметку основания не так сложно, как установить геометрически точную опалубку и выровнять ее по высоте.

Вернуться к оглавлению

Заключение: этот этап строительства дома можно назвать самим простым

Используя наши пошаговое руководство можно своими руками правильно сделать разметку фундамента своего дома без лишних усилий. Имея в своем распоряжении только одного помощника, с такой работой можно управиться за час.

И даже если у вас случились некоторые погрешности #8211; не печальтесь. Все еще легко исправить.

© Copyright –, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты
  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Источники: http://dombrus.org.ua/kak-raschitat-i-vyvesti-diagonal-fundamenta/, http://my-big-building.ru/sovet/kak-izmerity-diagonaly.html, http://moifundament.ru/raschet/kak-sdelat-razmetku-pod-fundament.html

Комментариев пока нет!

Последовательность работ на крыше с наслонными стропилами

Скаты двускатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш — форму равнобедренных треугольников или трапеций. Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на не прямоугольный скат, например, имеющий ромбо- или трапециевидные очертания при разных высотных отметках конька либо неправильных размерах периметра стен, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть его можно только подгонкой штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания, но самое главное — многократно повышает возможность протечки кровли.

Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, лист ондулина, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге — значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.

Для получения правильных форм скатов нужно произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь может открыться масса неожиданных сюрпризов. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров, а периметр стен иметь углы, отличные от прямых. Проверку начинают с промера диагоналей по верхнему обрезу стен на каждом из прямоугольных участков здания. Если длина диагоналей не совпадает, то это означает, что стены либо имеют различные высотные отметки, либо в здании нет прямых углов и оно имеет ромбо- или трапециевидные очертания. В зданиях с фронтонами из материала стен нужно с помощью длинной палки проверить высоту противоположных фронтонов.

После проведения промеров устраняют выявленные дефекты стен. Выравнивают стены в горизонт и по возможности делают углы прямоугольными. На зданиях с фронтонами из-за неправильной разбивки фундамента, а затем и строительства стен, перепады высотных отметок по верху фронтонов порой могут достигать 20 см. Исправить такой дефект можно только перекладкой фронтона, либо нужно смириться с мыслью, что конек не будет горизонтальным, а следовательно и уклоны фронтонов будут разными. В принципе, такой высотный перепад не очень заметен на крыше, но каждую стропилину и каждый элемент кровельного материала нужно будет подгонять индивидуально.

Высотные перепады по периметру стен, несущих крышу, устраняются цементно-песчанной стяжкой. Стены по всему периметру проверяются водяным уровнем и поверх них выполняется выравнивающая стяжка. Используется раствор марки не ниже М150. Большие перепады устраняются кладкой с подколом либо стены не выравниваются, а под мауэрлатные балки, что значительно хуже, вставляются деревянные подкладки, так часто, насколько возможно. Стены под лежень или установку стоек подстропильной конструкции, выравниваются в горизонт, но их не обязательно согласовывать с высотными отметками наружных стен. Внутренние стены под укладку лежня могут быть выше или ниже наружных, но обязательно горизонтальными. При укладке лежня на кирпичные столбики в горизонт выравнивается верх столбиков.

Все деревянные конструкции перед монтажом должны быть обработаны антисептиками и выдержаны время, определенное изготовителем химического состава.

После схватывания выравнивающей стяжки по внешним стенам раскатывают гидроизол, рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал и складывают его пополам по продольной оси. Полученная ширина гидроизоляции должна обеспечить его загибание на боковую поверхность мауэрлата, поскольку в кирпичных домах там еще укладывается кирпич для устройства карниза. В общем, гидроизоляция должна защитить деревянный мауэрлат от всех возможных соприкосновений с материалом стены. Если мауэрлат будет крепиться к стене анкерами, то гидроизоляцию накалывают на штыри. Если он будет крепиться скобами, то гидроизоляцию просто укладывают насухо. Иногда гидроизоляцию приклеивают к выравнивающей стяжке битумным праймером, не запрещено, но и особой надобности в том нет.

Существует масса способов разметки стропил и подстропильных балок, в том числе такие экзотические, как использование стропильных угольников Свенсона и Стенлея. Мы же опишем, как это чаще всего происходит в строительной практике, когда крышу делают обычные плотники, имеющие весьма смутное представление о геометрии как о науке. Однако они редко ошибаются и крыши у них получаются отменные.

Укладкой мауэрлата стараются исправить непрямоугольность периметра стен. Балки раскладываются на стену и проверяются диагонали здания, измеряя уже по углам мауэрлатной рамы (рис. 52). Сдвигая балки по стене добиваются равенства диагоналей, карандашом отмечается его окончательное положение. Балки мауэрлата распиливаются для устройства замков, собираются на стене и окончательно на ней закрепляются.

рис. 52. Разметка места установки мауэрлата и лежня

При установке мауэрлатной рамы есть один тонкий момент. Высоту мауэрлата нужно подобрать заранее, то есть должен быть вычерчен хотя бы эскизный проект. Иначе кобылки, прибиваемые к стропильной ноге, могут не пройти поверх обреза стены и стены придется подрубать. Поэтому, задаваясь высотой конька, стен и стропил, лучше заранее вычертить в масштабе разрез крыши и подобрать высоту мауэрлата и место его установки. Часто приходится наблюдать картину, когда при строительстве крыш без проекта мастера сдвигают мауэрлат к самому обрезу стены по наружной поверхности, а иначе у них не получается выпустить кобылку. В общем-то, ничего страшного в том, что мауэрлат устанавливается по наружной кромке стены нет, но только если это безраспорная стропильная система и это кромка стены, а ведь часто это кирпичный карниз, в котором кирпич уже выпущен за стену. Грамотнее было бы увеличить высоту мауэрлатной балки и оставить ее по центру стены или ближе к внутренней поверхности стены. Если увеличить высоту мауэрлата не удается, то нужно просто выше поднять парапет с внутренней или разобрать часть стены с внешней стороны парапета. И все. Тогда и мауэрлат останется там, где должен быть и кобылка не упрется в стену.

Далее размечаем положение лежня. Отмеряя от мауэрлата, располагаем его строго посредине, тогда у нас получится крыша с равными скатами. Для устройства вальмовых крыш сдвигаем лежень на то же расстояние, от его торца до мауэрлата, вглубь дома, тогда угол наклона вальмы будет равен углу наклона основных скатов. Впрочем, если задумано изменение угла наклона вальмы относительно скатов, то сдвигаем лежень на то расстояние, которое нужно. Укладываем лежень на два слоя гидроизоляции и скрепляем его скобами или проволочными скрутками с внутренней стеной. Скрутки либо заранее должны были быть заложены в стену при ее строительстве, либо они крепятся к самозаклинивающимся анкерам (ершам), установленным в стену. Если лежень укладывается на вновь выложенные кирпичные столбики, то крепим его к стене, а не к столбикам. В зданиях с железобетонными перекрытиями скрутки можно привязать к монтажным петлям плит перекрытия. В зданиях с газосиликатными, пенобетонными и другими легкими стенами нужно предварительно сделать монолитный пояс и выпустить анкера. Лежень крепится анкерами. В общем, каким-либо из способов прикрепляем лежень к стене в проектное положение, верх лежня должен быть выверен в горизонт. Если крыша будет делаться без лежня, то аналогичным способом размечаются места установки стоек, а низ стоек впоследствии закрепляется между собой схватками.

После укладки и закрепления лежня приступают к устройству лесов. Самая неприятная часть работы, тратится время и пиломатериал на непроизводительную работу. Тем не менее, леса должны быть сделаны надежно, по ним не только придется ходить но и работать на них с грузом поднимаемых стропил и прогонов. Леса обязательно должны быть подперты подкосами и раскреплены перекрестными схватками, иначе они потеряют устойчивость и упадут.

Далее, выпиливаются стойки на подстропильную конструкцию. Поскольку лежень был установлен в горизонт, то все стойки делаются одной проектной длины. В зданиях с фронтонами, сделанными с браком (разновысокими), между верхом фронтонов натягивается шнур и каждая стойка выпиливается той длины, которая необходима с учетом высоты прогона и стропил. При установке стоек на лежень их проверяют на вертикальность в двух плоскостях (по двум граням): поперечной и продольной. Вертикальность проверяют отвесом или уровнем, приставляя его к боковой поверхности стоек. После чего стойки закрепляют в проектном положении. Проще всего раскрепить их досками к лесам.

Что делать раньше: устанавливать леса или стойки? Кому как удобнее. Можно сначала установить стойки и временно раскрепить их подкосами, а уже к ним пристраивать леса, можно, наоборот, сначала надежно поставить леса и к ним раскрепить стойки. Иногда пытаются работать с лестниц-стремянок. Стойки выставляют и раскрепляют, а для укладки прогона и стропил на стойки опирают лестницу. Это опасно. Во-первых, под тяжестью человека и груза, который он держит, например, при укладке прогона, ступеньки лестницы могут подломиться. Во-вторых, плохо раскрепленная стойка может потерять устойчивость и упадет вместе с лестницей к ней прислоненной. И наконец, в-третьих. Попробуй-ка нормально работать, когда у тебя под ногами 60-сантиметровая жердочка ступеньки лестницы, а тебе нужно ворочать тяжелый прогон или стропило, чтобы его правильно установить.

На стойки укладывается прогон. Если все сделано правильно, верх лежня горизонтальный, стойки одной высоты и установлены вертикально в двух плоскостях, то прогон просто ляжет на свое место. В зданиях с разновысокими фронтонами, верх прогона должен быть параллелен натянутому шнуру. Для вальмовых крыш не забываем выпустить прогон за стойки, образуя консоли для опирания накосных стропил.

Еще раз проверяем подстропильную конструкцию на вертикальность и прогон на горизонтальность, поправляем, если что нужно и раскрепляем все узлы до проектного положения: прибиваем деревянные накладки, ставим скобы или металлические пластины, но оставляем всю подстропильную раму временно раскрепленной к лесам или к подкосам.

Далее, устанавливаем пробную доску стропильной ноги. Есть несколько способов распиловки и подгонки стропила. Мы остановимся на наиболее простых и чаще всего используемых, для которых не требуется никаких приспособлений, кроме головы и рук.

1. Стропила размечаются на ползун и на узел с опорным бруском.

Внизу расположен ползун либо шарнирно неподвижная опора с опорным бруском, верх стропила просто укладывается на прогон и сшивается с другой стропильной ногой нахлестом либо упирается в другую стропильную ногу.

Доска укладывается верхним концом на верхнее ребро прогона, нижней на внутреннее верхнее ребро мауэрлата (рис. 53.1). На мауэрлат кладется один или два обрезка стропила и очерчивается линия параллельная мауэрлату. При резке на ползун стропило не меняет уклона оно просто опускается ниже и упирается в мауэрлат, при необходимости его можно дополнить опорным бруском. Если стропило разметить и разрезать на зуб, то после обрезки врубка становится неверной.

рис. 53.1. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат, верх — с Упором друг в друга либо рядом

После обрезки и установки первой стропильной ноги также устанавливается и обрезается противоположное стропило. Верх стропильных ног оставляют как есть до полной установки всех стропил. Затем их либо обрезают по грани другого стропила и сбалчивают или сшивают гвоздевым боем либо размечают на них вертикаль и отпиливают лишнее, стыкуя стропила друг в друга. Распиливать одновременно два верха стропил не рекомендуется, так как толщина зубьев пилы оставит большой зазор и стропила плотно не состыкуются. Лучше раздвинуть стропила и отпилить им верхушки по отдельности, у одного слева от черты, у другого справа. При хорошем качестве работ стропила состыкуются без зазора.

2.Внизу и вверху шарнирно неподвижные опоры.

Внизу стропильной ноги делается врубка для зацепления с мауэрлатом зубом, вверху врубка треугольником. Если верхнюю врубку сделать точно по профилю прогона, то узел будет работать как шарнирно неподвижная опора, если вертикальную щеку врубки сделать со скосом, то узел превратится в шарнирно подвижный.

Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат (рис 53.2). Нижняя часть доски углом упирается в мауэрлат в любой точке его поверхности. Сбоку на мауэрлат укладывается шаблон, например, это может быть обрезок стропила с хорошо отторцованными (торцы отпиливаются под прямым углом) краями. Шаблон сдвигается к внутреннему углу мауэрлата и совмещается с его вертикальной поверхностью. Низ стропильной ноги начинают двигать по мауэрлату, добиваясь того, чтобы на стропилине получилась врубка с зубом. Это довольно просто, уложив доску-шаблон и двигая стропило, визуально видно какой получится врубка. Добившись нужного размера врубки, очерчивают линии, по которым будет произведена распиловка стропила. Шаблон переносят на верхнюю врубку, а чаще, вверху на лесах стоит другой человек и у него есть свой шаблон (вырезали из одной доски, поэтому они одинаковые), по команде первого он устанавливает шаблон на прогон, ровняя его торец с вертикальной плоскостью прогона, и очерчивает вторую врубку. Стропило не снимая с прогона и мауэрлата, переворачивают и выпиливают врубки. Затем устанавливают его в проектное положение.

рис. 53.2. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Упором в мауэрлат, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Почему в качестве шаблона используется отторцованный обрезок доски, ведь можно же применить уровень и рулетку? Можно, но обрезок доски дает визуальное представление о будущем профиле врубки, а уровень в этом случае лучше вообще не использовать. Деревянные балки, вследствие высыхания, далеки от правильной прямоугольной геометрии, чаще всего, при кажущейся ровности, они на самом деле горбатые и скрученные. Поэтому лучше на их плоскости класть другую доску и по ней очерчивать врубки. Плотники используют для этой цели ножовку, например, очерчивая врубку для посадки на прогон, они прикладывают ножовку ребром без зубьев к вертикальной грани прогона и наносят карандашом черту на стропиле. Как бы не закрутилась балка прогона, черта повторит ее профиль, а вот уровень, показывающий вертикаль, дал бы ошибку. Так что лучше воспользоваться вековой мудростью: обрезать доску, отторцовать ее и использовать в качестве шаблона. Толщина доски выбирается в зависимости от глубины врубок и для каждого проекта своя, чаще всего, шаблон делается из той же доски, что и стропила.

3. Внизу шарнирно подвижная опора (ползун), вверху — шарнирно неподвижная.

Внизу стропильной ноги делается опора на ползун, который при необходимости, установкой опорных брусков, может быть превращен в шарнирно неподвижную опору. Вверху делается врубка на треугольник, который, в свою очередь, подрубкой боковой щеки может перевести узел из шарнирно неподвижного в шарнирно подвижный (рис. 53.3).

рис. 53.3. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Делается все то же самое, что и во втором варианте, описанном выше, с единственной разницей, когда нижний конец стропильной ноги двигают по стропилу, то добиваются, чтобы стропило было обрезано в одной плоскости, то есть без зубчатого зацепления.

4. Внизу и вверху стропильной ноги шарнирно неподвижные опоры.

Внизу стропильной ноги делается врубка на зуб, вверху конец стропильной ноги упирается в прогон или накосное (диагональное) стропило.

Стропильная доска ребром укладывается на прогон и мауэрлат. Нижний угол доски совмещают с внешним ребром мауэрлата. Вверху шаблон или ножовка прикладывается к вертикальной поверхности прогона и на стропилине очерчивается линия распила. Для устройства примыкания к накосным стропильным ногам очерчиваются две линии с обеих сторон обрабатываемой доски. Измеряется длина линии распила (х): рулеткой или на шаблоне делаются карандашные метки. Шаблон переносится на нижний узел опирания, его приставляют к внутренней вертикальной плоскости мауэрлата и от его ребра откладывают размер (х) на стропильную доску. Затем любым способом, чаще всего, прикладыванием доски, проводят линию параллельную верхней плоскости мауэрлата (рис. 53.4).

рис. 53.4. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Упором в мауэрлат, верх — с Упором в прогон

Сдвиганием низа стропильной ноги по мауэрлату добиваются увеличения или уменьшения глубины врубки зуба. На крышах с крутыми скатами зуб может вообще не получиться, не страшно, поможет установка опорного бруска. Изменением размера (х) при перенесении его на нижний узел можно изменять характер опирания в верхнем узле, то есть ровнять стропило по верхней или нижней грани прогона. Если уменьшить (х), стропило вверху поднимется, увеличить — опустится.

Доску переворачивают, распиливают ее по меткам и устанавливают в проектное положение. В стропилинах, опирающихся на черепные бруски накосной стропильной ноги делают разметку врубки, доску еще раз переворачивают, делают врубку и ставят на место. Врубка для посадки на черепной брусок делается аналогично, нужно только приподнять низ стропила на высоту черепного бруска: подложить под него обрезок черепного бруска или просто поддержать конец доски на весу, пока помощник размечает врубку.

5.Разметка стропильной ноги, выпущенной за стену, то есть стропило устанавливается без кобылок.

Вверху шарнирно неподвижная опора, внизу — ползун (рис. 53.5).

рис. 53.5. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат. Низ доски выносится за пределы стены и удерживается на весу. На мауэрлат и прогон устанавливаются шаблоны с выравниванием торцов по наружной вертикальной поверхности балок. Очерчивается линия распила, доска переворачивается и вырезаются врубки. Стропило устанавливается в проектное положение.

6. Разметка только нижнего узла опирания, внизу и вверху шарнирно подвижные опоры — ползуны. Устойчивость конструкции обеспечивается коньковым узлом при связывании верха стропильных ног.

Делается все то же самое, что и в предыдущем случае, но на прогон укладывается шаблон, который сохраняет угол наклона ската. После того как будет выпилена нижняя врубка, а шаблон снят с прогона, стропило задвигается в проектное положение (рис. 53.6).

рис.53.6. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх — с Опорой на прогон

Все перечисленные варианты подрезки стропил работают по одному принципу: стропильная доска устанавливается в требуемое положение, из которого она после устройства врубок, задвигается на посадочные места сверху или сбоку, без изменения угла наклона.

Если мауэрлатную раму удалось расположить в горизонт и выровнять диагонали, а прогон установить горизонтально, то достаточно изготовить одну стропильную ногу, а все другие делать по ней, используя первую как шаблон. Если стены дома настолько кривые, что диагонали на мауэрлатной раме не удалось выровнять либо на домах с фронтонами разновысокие фронтоны, то устанавливают по паре стропильных ног с обеих торцов здания. Между ними натягивается шнуры и все остальные стропила изготавливаются индивидуально, поскольку каждая из них будет отличаться от предыдущей. При установке постоянно проверяется плоскостность скатов. Это делается либо натягиванием шнуров между крайними стропилами, либо на стропила сверху кладется длинная ровная доска, которую двигают по ребрам стропильных ног и проверяют их на просвет.

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, это расстояние называется шагом. При проектировании крыши шаг установки стропил задается по продольным осям стропильных ног, это не очень удобно при монтаже. Поэтому для измерения шага изготавливают 2–3 рейки длиной равной шагу стропил за минусом толщины стропилины, то есть длина рейки будет равна расстоянию между кромками стропил — расстоянию в просвете. Установив одну стропильную ногу, место нахождения другой определяют приставляя к первому рейку.

После того как все стропила будут установлены, еще раз проверяют расстояние между ними и узлы опирания закрепляют в проектное положение: крепят скобами, специальными металлическими пластинами, деревянными бобышками, гвоздевым боем, болтами.

Затем приступают к установке кобылок. Кобылка (рис. 11) — это выпуск стропила за стену, обеспечивающий свес крыши. Обычно их изготавливают из доски половинной высоты и толщины от сечения стропильной ноги. Крепятся кобылки к стропилине гвоздевым боем. Длина крепежной части составляет около 60–80 см, а свободного свеса над стеной — 40–50 см. Если кобылки соприкасаются с материалом стены, а чаще всего, они соприкасаются, то в этих местах их нужно обернуть рулонным гидроизоляционным материалом.

Свес карниза выбирается, как бы странно это не звучало, от длины рук. Карнизный свес впоследствии часто подшивается погонажными материалами, следовательно нужно как-то дотянуться, например, с доской вагонки до конца свеса, удержать доску в проектном положении и прибить ее. Если свес короткий, то стена здания может намокать от косого дождя, длинный — не хватит рук для устройства подшивки и нужно устанавливать леса, а на высотах до 10 м для самодеятельного строителя это весьма проблематично. В кирпичных домах стены выкладывают с выпуском кирпича и устройством карниза из материала стены, тем самым увеличивая свес. В домах из легкобетонных материалов свес делается либо 40–50 см, либо придумываем леса. Если карниз ничем не будет подшиваться, то свес можно сделать длиннее, но не более 60 см. Более длинные свесы должны подпираться выпущенными (или закрепленными другим способом) из стены консолями, которые могут выполнять еще и декоративную функцию.

 

Как измерить диагональ крыши. Как выровнять обрешетку на крыше

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

  • Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
  • Мауэрлат . Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
  • Свесы . Так называют нижние участки стропилин.
  • Конек . Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
  • Обрешетка, контробрешетка . Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
  • Гидроизолирующие и утепляющие материалы . С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
  • Кровельный настил . Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

  1. Происходит надежное крепление материалов кровли.
  2. Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
  3. Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
  4. Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

  1. Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
  2. Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
  3. Ножовка, бензопила.
  4. Монтажная пена.
  5. Молоток, перфоратор.
  6. Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
  7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

  1. Сплошная . При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
  2. Разреженная . Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобит

Как исправить крышу с разными диагоналями. Порядок проведения работ по монтажу кровли. Особенности обкладки двускатной крыши

Чтоб правильно рассчитать и выставить диагональ фундамента или опалубки фундамента — очень хорошо нанять спецов. Но если вы уже несколько раз видели передачу «квадратный метр», несколько раз слышали разговор о том как надо строить, а еще кучу анекдотов о строительстве? — другое дело. Это и дает нам «полное право» предполагать, что мы сами справимся с таким простым делом, как углы и диагонали опалубки фундамента. Именно такого высокого мнения о себе каждый, кто планирует строить баню своими руками (Ха-ха!)

О начале разметки и проектирования фундамента и опалубки я писал в статье . На момент вбивания кольев и установки внешних досок опалубки я уже проверял длину диагонали. Все сходилось до миллиметра. Это самое главное условия получения прямых углов сруба бани. Но после первой разметки были манипуляции с установкой дна ростверка, монтаж внутренних щитов опалубки, доделывание опалубки столбиков от уровня земли до дна будущего фундамента. Конечно же, я очень старался чтоб ничего не сдвинуть, и колья вбивал глубоко.

Но как и во всякой стройке, случился перекосяк. Это не так страшно, как если бы я этого не заметил или я об этом не знал. Поэтому я перед укладкой арматуры решил опять проверить диагонали. Разница получилась в 2 см. Вот и хорошо, что обнаружилось до заливки бетона.

Как вывести диагональ опалубки?

Для упрощения постройки правильной опалубки я делал длину стенок абсолютно равной. Поэтому перекос может получиться только в виде ромба. На рисунке умышлено увеличена степень перекоса опалубки для наглядности.
Для исправления ситуации поступили так:

Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северной на рисунке) не было слишком трудном, поскольку колья и первоначальное расположение опалубки соответствовали правильному положению. Поэтому смещение диагонали было минимальным и усилия по «корректировке» положения щитов не вызывали механического напряжения и усилий.

Способ установки углов по равным диагоналям можно использовать только при условии равенства сторон. Равенства диагоналей будет достаточно!

Для сторон опалубки с большим размером возможно применить правило «золотого» треугольника. Если такой треугольник, согласно теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, то гипотенуза равна 5 единицам. Таким образом, достаточно отмерить на сторонах опалубки части кратные 3 и 4 у вершины прямого угла и тогда расстояние между контрольными точками будет 5 частей! Это и будет гарантией прямых углов и равенства диагоналей!

Для осуществления правильного планирования монтажа опалубки очень рекомендую использовать метод обноски, который позволяет в любое время монтажных работ производить сверку углов, снимать и повторно устанавливать шнуры периметра фундамента.

Перед заливкой фундамента не поленитесь еще раз проверить диагонали. Это лишним не будет! Бетон невозможно легко и быстро поправить. Ошибки исправлять очень дорого и долго. Фундамент для сруба имеет больше требований к качеству чем фундамент для каменного дома. Раствором уже ничего не выровнять!

Не забудьте перед заливкой для ее легкого демонтажа!

Крыша служит не только для защиты дома от внешних воздействий окружающей среды, но и придает зданию законченный вид. А для этого застройщики устраивают разнообразные виды кровель, где стропильная система может иметь весьма сложную конструкцию, в которой длина стропил превосходит обычные размеры стандартной доски или бруса.

Стропильная система играет главную роль при устройстве кровли любого типа. Она принимает на себя все нагрузки, как от кровельного покрытия, слоев паро- и гидроизоляции, утеплителя, так и временные в виде снежной массы, дождевых потоков, веса людей и прочем оборудовании, необходимом для успешного функционирования кровли. Поэтому стропильная система, сделанная качественно по всем правилам строительного искусства дает гарантию того, крыша будет служить долгие годы, а внешний вид дома будет соответствовать задуманному дизайну. Важно при постройке крыши сделать верный расчет длины стропил и прочих элементов всей системы. При расчете нагрузок принимается во внимание особенности местного климата:

  • максимальная толщина снежного покрова;
  • ветровые нагрузки в зависимости от розы ветров;
  • количество выпадающих летних осадков.

Для выявления нарушений геометрической формы необходим строительный шнур или прочная нить.

1. Определение правильности формы:

— измерьте длины конька и карниза. Если они не совпадают, то скат имеет трапециевидную форму. Для устранения дефекта к торцам ската прибиваются деревянные планки соответствующей толщины;

— измерьте диагонали ската. Если они не совпадают, то скат имеет форму параллелограмма. Искажение формы устраняется с помощью дополнительных планок на торцах крыши.

2. Проверка плоскости ската:

— натяните нити на обеих диагоналях. Если в точке пересечения нити не касаются друг друга или образуют излом, плоскость ската искажена. Если нити слегка касаются друг друга, плоскость ската не нуждается в исправлении;

— натяните нити вдоль крайних стропил и совместите их взглядом. Если дальняя нить не видна, значит на скате присутствуют бугры. Для выравнивания плоскости выступающая часть стропил сострагивается рубанком;

— для того, чтобы выявить провалы, нанесите на крайние стропила разметку расположения решетин и поочередно натягивайте нить. В местах, где нить не касается стропил, присутствует провал. Для выравнивания плоскост

Установить диагональ матрицы в ноль в R

Переполнение стека
  1. Товары
  2. Клиенты
  3. Случаи использования
  1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
  2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
  3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
  4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  5. Талант Нанимать технический талант
  6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру

Загрузка…

    диагоналей прямоугольника с калькулятором

    Диагонали прямоугольника с калькулятором - Math Open Reference

    Попробуй это Перетащите любую вершину прямоугольника ниже. Он останется прямоугольником, и длина диагонали будет рассчитана.

    Прямоугольник имеет две диагонали. Каждый является отрезок проведено между противоположным вершины (углы) прямоугольника. Диагонали имеют следующие свойства:

    • Две диагонали конгруэнтный (такой же длины).На рисунке выше нажмите «показать обе диагонали», затем перетащите оранжевую точку в любую вершину прямоугольника и убедитесь, что это так.
    • каждая диагональ рассекает другой. Другими словами, точка, где диагонали пересекаются (крест), делит каждую диагональ на две равные части
    • Каждая диагональ делит прямоугольник на две конгруэнтные прямоугольные треугольники. Поскольку треугольники являются конгруэнтными, они имеют одинаковую площадь, и каждый треугольник имеет половину площади прямоугольника.

    Длина диагонали

    На рисунке выше нажмите «сброс».Как видите, диагональ прямоугольника делит его на две части. прямоугольные треугольники, BCD и DAB. Диагональ прямоугольника - это гипотенуза из этих треугольников. Мы можем использовать Теорема Пифагора найти длину диагонали, если мы знаем ширину и высоту прямоугольника.

    Как формула: где:
    w - ширина прямоугольника
    h - высота прямоугольника

    Калькулятор

    Используйте калькулятор выше, чтобы рассчитать свойства прямоугольника.

    Введите две стороны длины, а остальные будут рассчитаны. Например, введите две длины сторон. Площадь, периметр и длина диагонали будут найдены.

    Что попробовать

    1. На рисунке вверху страницы нажмите «Сброс» и «Скрыть детали». Затем перетащите углы, чтобы создать произвольный прямоугольник. Рассчитайте длину диагоналей. Нажмите «показать детали», чтобы подтвердить свой ответ.
    2. Прямоугольник имеет высоту 12 и диагональ 31.Найдите ширину прямоугольника и используйте анимацию или калькулятор выше, чтобы проверить свой ответ.

    Другие темы многоугольника

    General

    Типы полигонов

    Площадь различных типов полигонов

    Периметр различных типов многоугольников

    Углы, связанные с полигонами

    Именованные полигоны

    (C) 2011 Copyright Math Открытая ссылка.
    Все права защищены

    ,
    Как добавить крышу в самодельную деревянную детскую площадку / игровую площадку

    Я хотел бы начать с того, что скажу следующее: Это не моя вина, .

    Когда вы начинаете вести блог, вы ставите перед собой следующие умственные цели:

    • Старайтесь не сосать.
    • Веселитесь.
    • Найдите кого-то, кто прочтет его, и кто не родился у вас.
    • Всегда будь честен.
    • Никогда не говорите о теореме Пифагора.

    Такие вещи. Сегодня этот последний гол вылетает в окно.(И, может быть, первый тоже. Посмотрим.)

    Я виню Энди за то, что он нашел способ поместить теорему Пифагора в мой блог. Он учитель математики, и он гик, и я подозреваю, что он, возможно, построил весь этот набор игр с конечной целью - найти способ рассказать о математике всем народам интернета. Я хотел бы заранее извиниться.

    Хорошо, вот Энди с последней частью нашего урока игрового набора. Если вы пропустили первые три части, вы можете проверить их здесь, здесь и здесь.

    Да.

    Да, я создал этот набор игр, чтобы говорить о теоремах, числах и звездных войнах. Но конечный результат - целая игровая площадка всего за 440 долларов (максимум), так что я думаю, что это победа.

    Когда мы в последний раз остановились, мы были готовы построить крышу для этого плохого парня. Я понятия не имел, как я это сделаю или какой материал я буду использовать, так что это все результат экспериментов.

    Вы можете сделать это сотней разных способов. Если вам не нравится материал, который я использовал, смело меняйте его.Используйте настил. Используйте материал крыши playset. Используйте плетеные пряди из хвоста величественного единорога. Полностью зависит от вас.

    Наш сын Уэстон любит сидеть в башне и выбрасывать желуди, орехи и мелких млекопитающих. Тем временем солнце светит в безлесном проеме прямо над игровым комплексом и поджигает его бедную бледно-белую шкуру.

    Актуальная фотография.

    Итак, через полтора года после строительства этой площадки мы добавили крышу. Это заняло много времени, потому что я не мог решить, какой материал кровли использовать.Варианты были деревянные настилы, гофрированный пластик, битумная черепица или гофрированные металлические листы.

    В итоге мы использовали этот черный брезент. Он блокирует большую часть солнца, хорошо дышит, поэтому воздух продолжает циркулировать, противостоит плесени и является ДЕШЕВЛЕ.

    Но прежде чем мы наденем его, нам нужно построить конструкцию для крыши, включая еще два 2 × 4, соединяющих переднюю и заднюю части.

    .Алгоритм
    - Как определить, лежит ли точка на диагонали квадрата?
    Переполнение стека
    1. Товары
    2. Клиенты
    3. Случаи использования
    1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
    2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
    3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
    4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    5. Талант Нанимать технический талант
    6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру

    Загрузка…

    1. Авторизоваться зарегистрироваться
    .

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о