Как залить пол цементом: Как залить пол в квартире своими руками правильно, поэтапное руководство.

Как залить пол в квартире своими руками правильно, поэтапное руководство.

В данной статье рассмотрим основные методы создания идеально ровного пола в квартире. Представлены подготовительные и ключевые стадии. Объясню, какие материалы наиболее эффектны.

Если вам нужно отремонтировать квартиру качественно и по-современному, то не обойтись без замены напольного покрытия. По цене это выгоднее. Да и облик у нового покрытия довольно привлекательный.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Безупречно ровный пол – зачем он нужен?

Даже в новом строении у полов отмечаются перепады. Они могут достигать 10 см. Сегодня панельные плиты укладываются так, что перекрытие между этажами своей гладкой поверхностью направлено к потолку, а бугристой – к полу. И на эту сторону без стяжек можно уложить лишь линолеум. Паркет будет постоянно деформироваться.

Таким образом, пол заливаем по двум основным мотивам:

1. Укладка напольного покрытия.
2. Сооружение пола с водяным или электрическим обогревом.
3. Другое утепление пола.

К сведению

Чтобы получить идеально ровное покрытие, применяем заливку цементным составом. Эту операцию также именуют стяжкой. Она необходима до укладки финишного покрытия. В связи с этим у многих хозяев образуется вопрос, как правильно заливать полы в квартире. Данная технология не представляет собой ничего сверхсложного. Главное – правильно и поэтапно выполнять все операции.

 

Растворы для идеальной заливки – строительные смеси или бетон? Выбор

В современных условиях залить стяжку пола своими руками вполне осуществимо. И в продаже есть большой ассортимент различных российских и зарубежных ровнителей. Это новаторские средства.

Их главная специфика заключается в том, что их заливают без особой работы с маячками и направляющими.

Их разводим грамотно, по строгой технологии. На них воздействует сила тяжести и натяжения. И они равномерно распределяются по всей рабочей поверхности. Закрывают все неровные участки и бугры. Так проще всего залить полы для получения ровного бесшовного и блестящего покрытия.

Есть и классика – использование цементных составов. Они стоят дешевле. Но технология заливки сложнее. Что выбрать и как залить полы в помещениях, каждый хозяин решает сам, исходя из своего бюджета, целей и объёма работ.

Этапы подготовки, перед тем как делать заливной пол

 

Для подготовительных и основных работ применяем такой арсенал:

1. Рейки. Они необходимы для маячков.
2. Металлическая щётка.
3. Ёмкость для рабочего состава.
4. Валик для грунтования.
5. Тротуарный скребок.
6. Маленькая кисточка, чтобы покрывать грунтовкой труднодоступные или маленькие зоны.
7. Шпатель.
8. Валик игольчатого типа.
9. Дрель с насадкой для перемешивания раствора.
10. Грунтовка.

Залить полы в квартире грамотно можно, если действовать строго пошагово. А стадии работ таковы:

• Подготовка поверхности. Устранение старого покрытия, очистка от пыли и грязи.
• Грунтование.
• Гидроизоляция.
• Теплоизоляция.
• Проверка горизонтальности.

Дальше уже следует сама стяжка. Затем ожидаем высыхания поверхности и укладываем основное покрытие.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Готовим основание – выравниваем и гидроизолируем

Пошагово заливать полы в квартире необходимо. Это важнейшее условие для получения должного результата.

Первый шаг – подготовка основания. Устраняем старое покрытие. Проводим тщательную уборку. Ликвидируем пыль и грязь. Применяем пылесос. Обезжириваем поверхность простым мыльным составом.

Если требуется заливать пол в помещении, не имеющим порожка, создаём его. Для этого применяем рейки. Так исключаем вытекание нивелирующего средства в соседние комнаты.

Важно

До процесса заливки важно снять устаревшие плинтусы. А стыковые участки стена-пол обязательно проклеиваем. Для этого есть хорошее средство – демпферная лента.

Дальше пол в помещении покрывается грунтовкой. Благодаря ей пол лучше схватывается с основанием. Грунтуем в два слоя минимум. Второй слой наносим только после абсолютного высыхания первого слоя. Грунтование продолжается, пока ещё поглощается основанием.

.

Грунтовка усиливает прочность поверхности, её сцепления с будущими материалами.

Когда работаем с классикой (бетонно-песчаным составом), задействуем универсальную грунтовку. В помещениях, скромных по площади, её наносим кистью. В больших помещениях – валик.

До старта прочих работ грунтовка сохнет порядка двух часов.

Основные работы стартуют через сутки после этой операции.

На этой стадии уровень. С ним проходимся по помещению. А на стенах делаем горизонтальные метки. На них будем опираться в процессе заливки

Армирование бетонного пола

Как залить пол в квартире с усиленной стяжкой? Этот вопрос особо актуален при работах на грунте. Его решение – применение арматуры. Мы применяем один из этих вариантов:

1. Специальная сетка из стали.
2. Фибрин. Это волокнистый пластик, либо металл. Его добавляем в рабочий раствор.

На стадии армирования разводим проводку, монтируем обогревательные технологии.

Нюансы армирования конструкции пола

Армируем бетонный пол в доме, чтобы конструкция получила мощную оборону от механических воздействий и сильных вибраций. Также это существенно развивает эксплуатационный срок пола.

Мотивы для армирования пола:

1. Заложение плавающей стяжки по проекту.
2. Устройство пола по грунту.
3. Соответствие некоторым строительным нормативам в технологиях тёплых полов.
4. Пол используется в промышленных целях, на него приходятся колоссальные нагрузки.
5. Высота бетонного слоя превышает значение 5 см.

Если на напольные конструкции последуют серьёзные нагрузки, отдаём предпочтению металлическому армированию.

На диаметр прутка влияют эксплуатационные условия и нагрузки. Обычно это 0,6 – 1,2 см. Параметры ячеек: 1 х 1 х 2 х 2 см.

Для скрепления сетки применяем сварку или вязальную проволоку. Часто в работе применяем готовые сетки. Они основаны на проволоке ВР-1 и d 2-6 мм. Параметры ячеек находятся в диапазоне 5 х 5 — 2 х 2 см.

При армировании по этому методу заливаем пол в квартире поэтапно и соблюдаем такой порядок:

1. Позиция сетки – в самой толще бетона. Так сталь защищена от коррозии.
2. Тщательное очищение основания от мусора и грязи.
3. Расшивка трещин (если они есть). Их обеспыливание. Грунтование.
4. Грунтование основания в 2 -3 цикла.
5. Стелется гидрозащита и звукоизоляция.
6. Делается разметка – применяется уровень.
7. Сетка размещается на подставках. Так материал оказывается в гуще бетона. В одну ячейку сохраняем нахлёст.
8. Соединение стыковых участков с помощью вязальной проволоки.
9. На армирующий слой крепятся маяки. Здесь не обходится без металлических П-подобных профилей.
10. Между маяками помещается состав. Он выравнивается правилом.
11. После отвердения бетона устраняются направляющие. Имеющиеся пустоты заполняются смесью.
12. На стяжку стелется защитная плёнка. Держится 5-7 дней.

К сведению

Фиброматериал применяем для поверхностей, находящихся в щелочных средах, где температурные параметры не превышают 200 градусов.

Создание опалубки. Работа с направляющими

Укладываем бетоны пол частями – картами. Это участки прямоугольной формы. Их параметры обусловлены двумя факторами:

1. Совокупной площадью поверхности.
2. Возможностью заливки состава за один рабочий цикл.

По периметру этих участков ставим опалубку для обозначения чистового пола. Она создаётся из доски 5 х 10 см. В досках предварительно сверлим дырки под арматурные штыри с дистанцией 50 см. Линии опалубки накладываем на узор швов.

Заливаем пол в новом доме по направляющим. В качестве них можем использовать:

• металлические профили,
• стальные уголки 5 х 5 х 0,3 см,
• профильную трубу 4 х 2 х 0,2 см.

Направляющие методом сварки монтируем к арматурным стойкам диаметром 1,2 см. Для контроля над ровностью применяем оптический нивелир.

Все участки, где поверхность примыкает к несущим составляющим, покрываем «Изолоном» плотностью 4 мм. Это демпферная лента, основанная на вспененном полиэтилене.

Так заливаем пол частями. Только до заливки все профили обрабатываем моторным маслом. А черновую основу увлажняем водой.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Укладка гидроизоляции

Как самому залить пол в квартире, если на основании есть значительные щели? Особо уязвимыми считаются участки примыкания стен к перекрытиям. Ещё слабыми считаются зоны у коммуникаций. Здесь укладываем гидроизоляцию.

Для этого задействуем такие виды гидрозащиты:

1. Плёнки и рулоны. Это самые распространённые виды. Это полимерные мембраны, состоящие из множества слоёв. Также у них есть термоизолирующие свойства.
2. Жидкие. Это отличные средства для заполнения пор. Получается тонкая водоотталкивающая плёнка
3. Мастики. Это клеевые плачтиные смеси. Их базисы: это полимеры, смолы, жидкая резина. Мастика образует мощный водостойкий слой.
4. Порошки. В них используются пластификаторы и вяжущие элементы. Их нужно разводить водой по инструкции.

Уровень поверхности и постановка маяков

Многие хозяева интересуются, как залить пол в квартире качественно и ровно? Для этого обязательно определяем уровень стяжки и ставим маячки (специальные рейки).

Используя уровень, проверяем ровность основания. Уровень задуманного покрытия обозначаем на стенах.

С оштукатуренных зон устраняем штукатурку на 0,25 см выше данной линии. С помощью этих обозначений выявляем самую высокую точку поверхности. Это гарант грамотной заливки.

Здесь рабочий алгоритм таков:

1. Отмеряем по стене 1 м вверх, считая от порога двери. Чертим линию.
2. По периметру помещения проводим линию. Её параллельность соблюдаем с помощью уровня.
3. Вторая параллель чертится на дистанции 1 м под контрольным обозначением.
4. По углам помещения на нижней черте вбиваем гвозди и натягиваем провод.

Благодаря отметкам на несущих составляющих в новой квартире легче выставлять маячки. Дистанции между маячками соответствуют длине правила. Правило применяем для выравнивания смеси.

От выставления реек зависит финальный результат. После всех работ рейки устраняются. От них остаются выемки, которые несложно залить тем же раствором, что применялся для стяжки.

С ориентирами стяжку гораздо проще залить. И так получаем необходимую ровную поверхность. Маячки ставим даже для работ на незначительной площади.

Вопрос подсыпки

До того, как сделать рабочий состав и залить его на нужную площадь, требуется сделать подсыпку. Это так называемая подушка. Она состоит из трёх слоёв.

1. Начальный – гравийный. Плотность: 5 -10 см. Его поливаем водой и трамбуем. Для контроля над толщиной слоя обязательно вбиваем прямо в грунт колышки. Ставим их по уровню. Заспав и утрамбовав этой слой, их вытаскиваем.
2. Второй – песчаный. Плотность -10 см. Регулируем толщину также колышками. Песок поливаем водой и трамбуем с помощью виброплиты.
3. Щебневый. Толщина – 10 см. Его скрупулёзно разравниваем и делаем плотнее. На поверхности должны отсутствовать острые края. Подходящий щебень имеет фракцию 4-5 см. После уплотнения немного присыпаем его песком и снова трамбуем.

Горизонталь регулируем уровнем

Видео руководство по установке маяков 

Создание рабочего состава

Данный состав создать нетрудно. Его разводим в воде строго по инструкции. Перемешиваем, применяя дрель с особой насадкой. Так получаем однородный состав.

 

 

Простой рецепт приготовления песчано-цементной смеси таков:

1. Используются 4 доли перлита. На них наливаем 2 доли воды.
2. В раствор добавляем воду и цемент по одной доле. Перемешиваем.
3. Добавляем две доли песка и 10 долей воды.
4. Перемешиваем состав до состояния пластичной консистенции.

Этот вариант хорош для использования в новом частном доме. Ещё он часто применяется на нижних этажах построек, имеющих много этажей. В квартире он тоже оправдан, если создаётся небольшой слой заливки.

Процесс заливки

Как заливать поверхность имеющегося основания эффективнее? Если уже предусмотрены все меры для выравнивания, то процесс должен быть осуществлён за один день. Это залог однородности состава.

Заливка начинается с дальнего угла комнаты. Для выравнивания слоя применяем правило. Равномерно распределяем материал в границах зафиксированных маяков.

С помощью игольчатого валика устраняем воздух из смеси. Так исключаем возникновение внутренних пустот в ней. Затем стяжку выравниваем окончательно. Повторяем операции до полной заливки основания.

Если у вас возникают некоторые недопонимания, можете посмотреть видео, как заливают стяжку пола своими руками.

Работа по перекрытиям

 

Как заливать бетонный пол перекрытиям и когда это необходимо делать? Здесь важно знать одну специфику – подсыпка не обязательна.

Сначала изучаем плиту перекрытия. Если на ней есть трещины и сколы, заполняем их ремонтным составом.

При работе с деревянным перекрытием также при необходимости проводим их ремонт.

Любое перекрытие обеспечиваем гидроизоляцией – плотной (200-300 микрон) полиэтиленовой плёнкой.

Далее устраиваем теплоизоляцию. Для этих целей подходят: базальтовая вата. пенополистирол, либо пенополиуретан.

Ставим маяки, делаем заливку состава плотность 10 см. Дальнейшие действия идентичны, как в работе с полом по грунту. Если есть, какие-то непонятные моменты, можете посмотреть видео, как заливают полы в квартире по перекрытиям.

Выбор состава для заливки

Выбор средства для стяжки – очень важный вопрос. И решая, как и чем заливать пол в новой квартире, учитывайте такие факторы:

1. Цементно-песчаный состав схватывается в течение часа. После чего его выровнять проблематично. Здесь работать нужно дуэтом. Один создаёт смесь. Второй – её заливает и разравнивает.
2. У готовых составов более жидкая консистенция. Они растекаются, выравниваясь по горизонтали. Так получается более ровная поверхность.
3. Бетон окончательно отвердевает за 4 недели. А состав за пару дней.

После заливки и выравнивания поверхность защищаем от таких влияний:

• температурных скачков,
• ультрафиолета,
• во

какие плюсы и минусы стяжки, как рассчитать количество материала и приготовить раствор, а также процедура заливки бетоном

На рынке регулярно появляются новые материалы и технологии для выравнивания поверхностей, но цементная стяжка остаётся одним из универсальных, недорогих, доступных по всем параметрам способов. Цемент стоит недорого, а сухую смесь и прочие материалы и инструменты для работы можно приобрести в любом строительном магазине. В данной статье подробно описано как правильно осуществить стяжку пола с использованием цемента.

Достоинства и недостатки цементной стяжки

Новые современные материалы появляются в строительной отрасли почти ежедневно, но равноценной замены цементно-песчаной смеси для выравнивания пола пока не нашлось. Этот материал:

• недорогой;
• обеспечивает ровную поверхность;
• имеет долгий срок службы;
• не требует от мастера высокой квалификации, большого опыта.

Сделать цементную стяжку под силу даже новичку в строительном деле. Выравнивание пола с помощью цемента имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы:

1. Высокая прочность. При качественном выполнении всех работ и подборе состава смеси цементная стяжка может выдерживать большие нагрузки.
2. Долговечность.
3. Хорошая паропроницаемость, впитываемость, огнестойкость.
4. Простая технология монтажа. Для работ не требуется специальное оборудование.
5. Доступность материалов. Материалы для работы можно приобрести в любом строительном магазине.
6. Бюджетная стоимость материалов. Экономить на строительных материалах не рекомендуется, так как это может отразиться на качестве работы.
7. В цементной стяжке не живут крысы, мыши, насекомые.
8. Возможность создания уклонов в местах примыкания к стокам.

Минусы:

1. Большой вес, который окажет излишнюю нагрузку на несущие конструкции.
2. Из-за несоблюдения технологии приготовления смеси и правил работы с цементно-песчаными растворами стяжка может оказаться хрупкой, недолговечной.
3. Необходимость использования гидроизоляционного слоя. Избыток воды в растворе может стать причиной протечек на нижние этажи, поэтому обязательно нужна гидроизоляция.
4. Тяжёлые материалы (например, мешки с цементом и песком могут весить около 50 кг), трудоёмкость работы (потребуется замешать большой объём смеси, распределить смесь по полу, разровнять).
5. Плохая звуко- и теплоизоляция. Для более эффективного звукопоглощения дополнительно прокладывается слой минеральной ваты низкой плотности.
6. Высыхает долго.

Если искусственно подсушивать материал, желая уменьшить время высыхания, в застывшем слое могут произойти деформации. Чем быстрее она сохнет, тем больше вероятность получить хрупкое покрытие с обилием трещин.

Как выровнять половую поверхность цементной смесью с песком?

Расчет количества материалов

Чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо измерить уровень неровностей пола, ведь задача стяжки – выровнять поверхность. Для этого нужно определить высшую и низшую точки неровности. Это можно сделать строительным уровнем. Разница между точками будет максимальной высотой, на которую нужно выровнять пол. Эта величина по-другому называется толщиной стяжки. Знать её необходимо, чтобы рассчитать объём смеси.

Расчёт необходимого объёма смеси ведётся по формуле:

Важно

Толщина стяжки × площадь помещения.

Дальнейшие расчёты зависят от цементно-песчаной смеси. Например, на 1 м³ смеси марки М200 уходит 490 кг цемента М400, а на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 0,5 части воды. К количеству цемента, полученному в результате расчёта, добавляется для верности 1 лишний мешок.

Цемент М200 прекрасно подходит для обустройства стяжки в квартире. Готовое основание будет способно выдерживать значительную нагрузку, равную 200 кг/см³. Если используется цемент марки М500, то берётся 1 его часть и добавляется к 3 частям песка. Вода добавляется из расчёта примерно 1 л на 1 кг цемента до достижения нужной консистенции.

Важно выбирать качественный песок для замеса. Он не должен содержать примеси в виде ила, глины. Лучше всего подойдёт промытый речной песок.

Приготовление раствора

Чтобы приготовить раствор, необходимо смешать цемент, песок и воду. Цемент и песок помещаются в специальную ёмкость, перемешиваются сначала в сухом виде. К смеси добавляется вода, всё размешивается миксером. Его консистенция должна напоминать консистенцию густой сметаны.

Если раствор выглядит гуще, добавляется ещё порция воды, всё снова перемешивается. Воды не должно быть много, так как слишком жидкий раствор становится менее качественным.

Подготовка поверхности

Подготовка включает приготовление необходимых материалов и очистку пола от мусора. При наличии старого покрытия его снимают. Поверхность вычищается, вымывается, щели заделываются. Наносится грунтовка.

Слой грунтовки сохнет не менее 24 часов. После полного высыхания грунтовочного слоя можно приступать к основным отделочным работам.

Если планируется проложить гидроизоляционный слой, грунтовка не производится. Основные материалы и инструменты для работы:

1. Строительная смесь.
2. Тара для замешивания.
3. Строительный миксер или дрель с миксерной насадкой.
4. Строительный уровень.
5. Длинное правило.
6. Шпатели разных размеров.
7. Гидроизоляционная мастика или рулонная гидроизоляция.
8. Грунтовка.
9. Шумоизоляционные материалы.

Строительным уровнем определяют уклон основания для установки маяков. Маячки впоследствии помогут выровнять слой стяжки. Некоторые специалисты работают без маяков. Маяки устанавливаются на расстоянии 50–70 см друг от друга (ориентир — длина правила) вдоль длинной стены. Расстояние между ними не должно быть больше длины правила.

Внимание

Основанием для маяков служат кусочки цементного раствора. Маяки нужно устанавливать на одном уровне, а их цементным основаниям нужно дать просохнуть в течение 2 дней.

Процедура заливки бетоном

Перед заливкой необходимо проверить температурный режим в помещении. Заливка пола бетоном должна производиться при температуре от +5 до +30 градусов, так как в холоде бетон теряет свои свойства.

Раствор наносится на пол, начинают с дальнего угла помещения. Выливают его между двумя маяками. Правило опирается на маяки и движется по ним, выполняя выравнивание удалением лишнего раствора. Эта процедура помогает избавиться от пузырьков воздуха, которыми насыщен раствор. Закончив с одним сектором, необходимо тут же переходить к другому. Разравнивать бетонное основание необходимо без остановки, чтобы не допустить появления холодных швов, которые уменьшают прочность готовой стяжки.

По окончании работ перемещаться по поверхности не рекомендуется. Маяки удаляют на 3–4 день. Углубления после их удаления аккуратно заделываются раствором. Первые 3 дня основание поливают водой, прикрывают плёнкой. Эти манипуляции защитят его от пересыхания. Плёнка снимается с поверхности через 10–14 суток. Для лучшего удержания влажности внутри цементного слоя плёнку рекомендуется засыпать песком или мокрыми опилками. Минимальный срок высыхания – 28 дней.

Рекомендации от мастеров

Рекомендации:

1. Существует 3 вида цементной стяжки: сухая, полусухая и обычная. Перед началом работ нужно уточнить, какой вид планируется сделать. У каждого вида есть особенности, которые лучше учитывать.
2. От качества установки маяков зависит качество основания. Маяки рекомендуется устанавливать по строительному уровню. Если планируется в дальнейшем осуществлять монтаж утеплённого пола, перед установкой маяков основание засыпается керамзитом или застилается экструдированным пенополистиролом. Этот приём облегчит установку маяков.
3. Для приготовления раствора сначала замешиваются сухие ингредиенты. Прежде чем добавлять воду в сухую смесь, нужно убедиться, что цемент и песок тщательно перемешаны.

Чтобы выровнять пол цементом, необходимо рассчитать пропорции раствора, подготовить поверхность и залить её раствором. Если правильно выполнить заливку качественно приготовленным раствором, цементная стяжка будет ровной, прослужит долго.

Как залить стяжку пола в квартире

В связи с появлением на рынке новых материалов для настила пола, выросли и требования к основанию. Если раньше запросто можно было обойтись лагами и положить на них доски, то теперь для укладки некоторых видов напольных покрытий необходима исключительно ровная и прочная поверхность.

Стяжка пола служит основой для напольного покрытия. Именно такой подход к изготовлению основания применяется чаще всего. Выполняют её для выравнивания поверхности или придания ей жесткости с целью дальнейшего укладывания сложных систем напольного покрытия, которым нужно ровное и прочное основание. К такому покрытию относится например паркет, ламинат, пробковый пол и т.д. Чтобы не наделать ошибок, необходимо детально рассмотреть, как залить стяжку пола технически правильно. Для начала рассмотрим виды стяжек, чтобы можно было понять, какая из них подойдет в вашем случае.

Практичные виды стяжек

Стяжки бывают разные

По способу заливки и типу используемой смеси различают несколько видов стяжки пола:

• Цементно-песчаная.
• Бетонная.
• Выравнивающая.
• Комбинированная.

Каждая из этих стяжек имеет разную стоимость, но нужно знать не только то, сколько стоит сам строительный материал, но также учесть стоимость доставки, срок выполнения работы, когда полом можно будет пользоваться по назначению. Например, многим людям нравится бетонная стяжка, так как она прочная, но узнав, что придется ждать целый месяц, пока она полностью высохнет и станет максимально прочной, отказываются от нее в пользу других более скоростных методов.

Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная смесь для стяжки пола

Каждый вид стяжки имеет свои особенности. Прежде чем браться за изготовление цементно-песчаной стяжки, важно учесть тот факт, что это не только прочное и надежное, но и тяжелое покрытие. Оно не рекомендуется для использования в квартире дома старой постройки, так как перекрытие может просто не выдержать такую нагрузку. Если ограничений по использованию нет, то рассмотрим более детально процесс изготовления такой стяжки. Ее можно залить, предварительно удалив старую, или же монтировать поверх имеющегося прочного основания.

Демонтаж старого покрытия

Демонтаж старой стяжки

Когда речь идет о заливке нового основания, то сначала необходимо демонтировать старое, пришедшее в негодность. В редких случаях оно бывает настолько изношенным, что для его удаления потребуется только совковая лопата и ведро, но чаще всего приходится потрудиться немного больше, предварительно разрушив стяжку отбойным молотком.

С помощью кувалды получится быстро разбить старое основание, но последствия могут быть самыми непредсказуемыми. В лучшем случае придется делать ремонт потолка у соседей снизу.

Строительный мусор нужно вынести из помещения и хорошо очистить основание.

Выполнение работ без демонтажа старой стяжки

Подготовка старой стяжки

Если старая стяжка достаточно крепкая и есть возможность поднять уровень пола, то новый слой раствора можно залить, не удаляя ее. Для того чтобы выполненная стяжка вступила в контакт с бетонным основанием, его понадобится подготовить.

Если в основании обнаружены выбоины глубиной более 2 см, то их необходимо изначально заделать раствором. Что касается бугорков, то их попросту сбивают. С поверхности основания убирается грязь, масляные пятна и т.п. Потом последует тщательная грунтовка с пропиткой глубокого проникновения. Нужное количество ее слоев наносится согласно инструкции, написанной на упаковке. Для предотвращения контакта между дверными косяками и раствором, необходимо укрыть их полиэтиленовой пленкой и зафиксировать скотчем. Все сливные отверстия (например, в ванной или на кухне) необходимо закрыть.

Разметка стен и установка маяков

По периметру комнаты на стенах закрепляется демпферная лента.

В больших помещениях необходимо устанавливать демпферную ленту

Для разметки стен под требуемый уровень пола рекомендуется пользоваться лазерным нивелиром.

С помощью лазерного нивелира делаем разметку

Имея четкий ориентир, можно вкрутить в пол саморезы.

Вначале вставляем дюбель, а в него вкручиваем саморез

Для этого на расстоянии 20 см от стены на полу чертится линия, и через каждые 50 см сверлится отверстие под дюбель, в которое потом вставляется дюбель, а в него саморез.

На бите с помощью малярного уровня сделали отметку уровня

Теперь нам потребуется длинная бита. Поскольку луч лазера проходит выше требуемого уровня, то на биту намотаем малярный скотч (или белую изоленту) на таком расстоянии от ее конца, насколько выше получилась отметка лазером.

Саморез вкручиваем до тех пор, пока отметка лазерного луча не будет в нужном месте

Вкручивать саморезы нужно до тех пор, пока луч лазера не сравняется с меткой на бите.

Контрольная проверка расположения саморезов

Нелишней будет проверка, насколько точно выполнена работа. Аналогичным образом монтируем следующий ряд саморезов, отступив от первого на 20‒25 см меньше ширины правила.

Вместо заводского маяка воспользуемся профилем для гипсокартона

Вместо маяков будем использовать 2 профиля UD. Они накладываются на саморезы, затем заливается стяжка, и по ним правилом разравнивается раствор. Залив и выровняв кусок пола, профиль можно передвинуть ниже, а затем опять повторить процедуру заливки и выравнивания.

Другой метод

К сожалению, лазерный уровень или нивелир есть не у всех, поэтому рассмотрим другой метод нанесения разметки и установки маяков без нивелира, которым до сих пор люди часто пользуются.

Требуемая высота маяка обязательно должна равняться выбранной высоте стяжки. Для облегчения установки маяка потребуется отступить от стены на 15‒20 см, просверлить 2 отверстия на расстоянии не больше длины маяка. В полу нужно просверлить 2 отверстия Ø6 мм, вставить дюбеля и вкрутить по саморезу. Их положение следует отрегулировать с помощью строительного уровня, учитывая высоту устанавливаемого маяка (обычно 1 см).

Под второй и последующие маяки процедура монтажа саморезов повторяется. В обязательном порядке необходимо проверить, чтобы все маяки были расположены в одной плоскости. Еще стоит помнить о том, что маяки располагаются между собой на расстоянии, как минимум, на 20 см меньше длины используемого правила. После выставления маяка его нужно зафиксировать цементно-песчаным раствором.

Видео: различные способы выставления маяков

Заливка и уход за стяжкой

Заливка и выравнивание смеси

Для приготовления раствора будем использовать цемент марки М 400. Также нам потребуется просеянный песок, по возможности с минимальным количеством глины. Взяв 1 часть цемента и 3 части песка перемешаем всё на сухую. В другую емкость нальем воды из расчета 1/3 часть от массы цемента, а затем добавим пластификатор – приблизительно 190 г на 50 кг цемента. После перемешивания смеси с водой получается готовый к применению раствор.

Пустоты под маяками стоит заблаговременно заполнить раствором. Раствора должно быть столько, сколько можно успеть израсходовать именно для этих целей.

Начинать заливать раствор нужно с дальнего от двери угла, разравнивая смесь правилом. В том случае если образовались ямки, они закладываются раствором и повторно выравниваются. Стяжку пола в помещении лучше выполнять за 1 день, чтобы получить однородную поверхность. После схватывания раствора его можно подровнять теркой, осуществляя легкие круговые движения по поверхности стяжки.

Трещины в стяжке

Кажется, что залили пол и все, но это не так, ведь в первые дни он требует ухода. При игнорировании этого требования стяжка может дать усадку и растрескаться. На протяжении суток после заливки помещение должно быть затенено и защищено от сквозняков. Это необходимо для создания микроклимата и равномерного испарения влаги. По истечении суток всю стяжку нужно закрыть пленкой из полиэтилена и ждать высыхания раствора.

Работы по монтажу напольного покрытия можно начинать только недели через две, и это только в том случае, если материалы не боятся влаги. Работу с материалами, которые не любят влагу, лучше начинать через 30 дней после заливки. Также стоит помнить о том, что больше половины этого времени стяжка обязательно должна быть накрыта пленкой.

Видео: цементная стяжка пола

Если нужно залить пол после удаления старой стяжки, то для этих целей используется бетон, в который добавлен щебень средней фракции, или смесь с керамзитом.

Видео: бетонные полы по грунту

Выравнивающая стяжка

Залита самовыравнивающая стяжка

Только профессионал сможет сделать черновую стяжку идеально ровной, но это ни к чему, так как намного проще поверх нее залить самовыравнивающуюся стяжку. Этот способ хорош тем, что не требует особых навыков выравнивания пола, да и может быть выполнен без маяков. Все что нужно, залить слой самовыравнивающейся жидкости на первичную стяжку, прокатать ее игольчатым валиком и дождаться полного высыхания. Кстати, сохнут такие полы гораздо быстрее, чем цементные, а по прочности им нисколько не уступают. В итоге получается идеально ровный, словно полированный пол.

Поверх такой стяжки можно класть различные напольные покрытия. Стяжка пола не является чем-то очень сложным, напротив, выполнить её можно в короткие сроки и в одиночку, главное, следовать инструкциям и ответственно относиться к задаче.

Наливные полы нередко используют как финишное покрытие. Причина тому – их эстетичность, легкость монтажа, долговечность и стойкость к различным факторам даже без дополнительной защиты. Очень часто можно увидеть наливные полы с рисунками, в некоторых случаях даже с 3D. У таких покрытий есть один существенный минус – это высокая цена.

Видео: наливной самовыравнивающийся пол

Комбинированная

Также существует комбинированная стяжка, которая чаще всего применяется в частном доме. Такой подход к выравниванию поверхности актуален в помещениях с очень кривыми полами. Подойдет даже там, где обычная цементная стяжка не сможет исправить всех неровностей, а бетонную не позволяют выполнить имеющиеся ограничения по нагрузке на перекрытия. Стяжка, выполненная по комбинированной технологии, имеет меньшую массу, поэтому есть шанс не перегрузить пол. Кроме того, именно такой вид стяжки нередко заливается на теплый пол.

Работ по изготовлению комбинированной стяжки включает в себя несколько этапов, которые могут проходить по такому сценарию:

1. Вначале подготавливается основание. Например, пол очень неровный, а слой бетона нельзя залить из-за его большой массы. В таком случае может быть выполнена подсыпка керамзитом.
2. Поверх подсыпки из керамзита заливается черновая стяжка, внутри которой будет находиться армирующая сетка.
3. После высыхания черновой стяжки заливается выравнивающая.

Суть способа заключается в применении нескольких технологий ради получения ровной и прочной поверхности.

Чтобы избежать неприятностей при выполнении работ, рассмотрим возможные ошибки, которые часто допускают неопытные строители при выравнивании имеющейся основы.

Возможные ошибки

Хорош тот пол, который ровный и надежный. По нему и ходить приятно, и он также является подходящей основой для укладки любого покрытия. Сейчас немалой популярностью пользуются самовыравнивающиеся смеси. Они легко готовятся и быстро заполняют пространство комнаты, образуя ровную поверхность. Вроде бы все просто, но многие люди допускают серьезные ошибки, которые сводят на нет все труды.

Причина	Последствия
Неправильно подобран материал.	Так как у каждого ремонта свои условия, то и применяемые материалы должны быть подобраны, исходя из этих аспектов. Абсолютно универсальных смесей нет, поэтому у каждого производителя существует целый ряд продуктов для выравнивания пола, которые отличаются составом, качеством, механическими характеристиками и др. Например, для паркета лучше использовать смеси с цементной основой, потому что паркет придется проклеивать, а смесь на гипсовой основе для этого не подходит.
Отказ от использования грунтовки.	Многие отказываются от грунтовки поверхностей, т.к. она отнимает время и увеличивает затраты на ремонт. Но грунтовка это не просто жидкость ‒ это специальный состав, который защищает основание от излишней влаги. Кроме того, пропитка увеличивает сцепляемость и содержит антигрибковые добавки, которые препятствуют появлению плесени.
Самостоятельная работа.	Здесь имеется в виду, что нельзя залить качественный пол в одиночку, выполняя работу впервые. Ведь здесь очень много процессов, которые нужно делать практически одновременно: заливку пола и приготовление очередной порции смеси, например. Когда между заливками порций проходит значительное время, старые порции уже теряют пластичность, и такой пол никогда не будет достаточно ровным. Приготовление правильного раствора ‒ это также работа для двоих: один человек размешивает воду, а второй постепенно сыпет смесь, и никак по-другому.
Непродуманное покрытие.	Многие, начиная ремонт, хотят залить пол одной высоты, а уже потом выбирать и укладывать финишное покрытие. Но это тоже неверное решение, ведь для каждого покрытия существуют свои требования и параметры: высота материала, подложка, изоляция и др. Существует разница даже в однотипных материалах разных производителей, поэтому необходимо заранее выбрать финишное покрытие для каждого помещения, а уже потом, определившись с высотой пола, производить выравнивание и поднятие уровня пола.
Технологический перерыв.	Ремонт отнимает очень много времени и каждый старается его ускорить. Вот здесь и кроется очередная ошибка, которую допускают люди. Они забывают, что любому раствору необходимо время для высыхания и затвердения, и вот это время может занимать не одну неделю. Только после истечения этого времени следует укладывать финишное покрытие, ведь за это время раствор не просто высыхает, он затвердевает по всему объему. Иначе будут происходить смещения внутренних слоев и, как следствие, ‒ деформация поверхности пола.
Проветривание и прямые солнечные лучи.	Когда заливка завершена, и поверхность пола выровнялась, многие думают о том, как ускорить этот процесс. Некоторые открывают окна, чтобы избыток влаги быстрее удалялся, и солнечные лучи испаряли влагу. Это все неверно, наоборот, перед заливкой пола необходимо убедиться, что в помещении нет сквозняка и нет прямых солнечных лучей. Из-за такого небольшого недосмотра или оплошности на поверхности начнут появляться трещины, стяжка начнет отслаиваться. Это относится и к использованию тепловых пушек, которые нужно направлять на потолок, а не на пол. Также важно, чтобы не было чрезмерного перегрева помещения. При какой температуре можно выполнять работу? Вполне достаточно 25 градусов тепла.
Плохо выполнена подготовка основания.	Необходимо знать, как правильно подготовить основание для будущей работы ‒ удалить грязь, пыль, в общем, все то, что может привести к ухудшению сцепления ровнителя и основы. Плохое сцепление может привести к отслаиванию материала и образованию трещин. Чаще всего это все можно отремонтировать, но зачем лишняя работа, если можно все сделать качественно? Если стяжка заливается на деревянный пол, то можно с уверенностью сказать, что это не самая лучшая идея. Такое основание весьма подвижно, что приведет к растрескиванию залитого слоя стяжки. Правда, бывают такие обстоятельства, когда по-другому не получится. В таком случае деревянное основание нужно подготовить соответствующим образом, а заливку стяжки пола лучше поручить специалистам в этой области.

Видео: стяжка по деревянным балкам

Как видим, выполнить работу по заливке стяжки пола вполне реально своими силами, но покрытие получится качественным только в том случае, если четко соблюдать все требования.

Как верно залить цементный пол

Благодаря собственной прочности, долговечности, неприхотливости и многофункциональности цементные полы пользуются популярностью не только лишь в помещениях, где предполагаются большие нагрузки на поверхность пола, да и в личном домостроении.

Так, например, цементный пол в кухне, ванной и санузле просто обязателен. А в спальнях, прихожих, гостиных и других помещениях цементную заливку начали использовать с появлением системы «теплый пол», которая решала важную задачу, пребывающую в том, что такой пол очень прохладный. Не считая того в личных зданиях, где ранее обустраивали только древесные полы на лагах, начали всюду заливать бетон. И вот здесь начали появляться вопросы, как залить цементный пол на грунт и каковы особенности заливки на перекрытия. В рамках данной статьи мы раскроем неспециализированную технологию заливки и обозначим кое-какие аспекты и отличия.

Разработка укладки цементных полов

Цементные полы может быть обустраивать на различных поверхностях: непосредственно по грунту, на плите перекрытия, на ветхом цементном покрытии, не считая того на ветхом древесном полу. Бетон – легкой, не требовательный материал, доступный каждому, и, что принципиально, – относительно дешевый.

Чтобы пол в конечном итоге оказался крепким и долговременным, направляться делать все технологические условия и этапы работ. При заливке бетона на разные поверхности есть отличительные особенности, но имеется и неспециализированные правила на все случаи.

Цементные полы – разработка заливки и этапы работ:

• Гидроизоляция основания.
• Термоизоляция.
• Армирование.
• Установка направляющих («маяков»).
• Заливка предварительного цементного пола.
• Шлифование поверхности цементного пола.
• Заливка сглаживающей стяжки.

Зависимо от конструктивных изюминок помещений сумеют добавляться кое-какие этапы работ. Например, при обустройстве цементного пола по грунту на основании направляться выполнить подсыпку.

Для защиты цементной стяжки от растрескивания в ней нарезают деформационные швы, которых всего существует три вида:

1. Изоляционные деформационные швы производятся в местах соприкосновения цементного пола с другими конструктивными элементами строения: стенами, колоннами, выступами и др. Необходимо это чтоб вибрации не передавались из пола на другие конструкции. В другом случае может быть перекос или частичное разрушение фундамента.
2. Конструкционные швы производятся в местах, где бетон застывает неравномерно, т.е. в этом случае, если заливка происходила не за один прием, а с перерывами, каковые составляли больше 4-х часов.
3. Усадочные швы делают для снятия напряжения по обстоятельству неравномерной усадки и подсыхания.

Деформационные швы необходимо порезать перед тем, как появятся произвольные трещинки, но вместе с этим бетон уже должен набрать подходящую крепость. Глубина швов должна составлять 1/3 толщины цементного слоя. В дальнейшем швы заполняются особенными герметиками.

Беря во внимание трудозатратность и пыльность работ по обустройству цементного пола, многие нанимают строй бригады для их выполнения. На цементные полы стоимость зависит, сначала, от трудозатратности заказываемых работ и толщины слоя. Самым дешевым вариантом будет обычная цементно-песчаная стяжка. Чуток дороже обойдётся покрытие с армированием. На стоимость цементного пола повлияет тип армирующей сетки: в случае если это обычная дорожная сетка, то окажется дешевле, а вдруг сваренный из арматуры каркас, то – дороже. Самый «кусающийся» по стоимости вариант – цементный пол с упрочненным верхним слоем, он обойдётся на 30 – 40 % дороже, чем обычной пол таковой же толщины.

Владея наименьшими способностями в строй работах, умея обращаться с инвентарем и пригласив одного-двух напарников, может быть просто залить цементный пол своими руками. Довольно произвести расчеты, запастись необходимым инвентарем, материалом и изучить технологию, чтобы хоть какой делал свои функции и дело спорилось. Тогда на заливку цементного пола стоимость будет зависеть только от материала, который будет применен и его количества.

Как правильно сделать цементный пол по грунту

Облагораживание пола колоритное по грунту постоянно связано с рядом вопросов: а из чего делать подсыпку, а каким слоем, как гидроизолировать, а на каком шаге утеплять и без того позже. Цементный пол по грунту представляет собой «слоистый пирог», о котором мы поведаем ниже.

Заливка цементного пола: схема «пирога»

Условия, при которых возможна укладка цементного пола по грунту

Перед тем как перейти непосредственно к технологическому процессу обустройства цементного пола, хотелось бы подчеркнуть, что не на всех грунтах может быть заливать цементный пол. Во-1-х, уровень грунтовых вод должен быть не выше четыре – 5 м, чтобы исключить затапливание пола и подсасывание воды по капиллярам. Во-2-х, грунт не должен быть подвижным, в неприятном случае цементный пол может стремительно разрушиться, повредив вместе с этим фундамент. В-3-х, дом, в каком планируется такой пол, должен быть жилым и отапливаемым зимой, так как грунт зимний период промерзает, а с ним и пол, который будет оказывать дополнительное давление на фундамент, деформируя его. Ну и последнее ограничение – почва должна быть сухой.

Разметка уровня чистового цементного пола: «нулевая» отметка

Все работы по обустройству пола начинаем только по окончании того, как будут всецело построены все стены и строение накрыто крышей. Так мы будем защищены от неожиданностей природы.

Сначала необходимо наметить уровень чистового пола, т.е. Отметку, до которой будем заливать пол. Потому что мы не планируем делать порожек, то ориентироваться будем на низ дверного проема, чтобы пол оказался ровненьким и одинаковым во всех помещениях.

Наносим «нулевой» уровень так: от самой нижней точки дверного проема откладываем ввысь ровно один м. Наносим отметку на стенку, после чего переносим отметку на все стены в помещении, проводим линию, горизонталь которой постоянно контролируем средством уровня.

По окончании того как линия будет нанесена, по всему периметру помещения от данной полосы откладываем один м вниз. Проводим линию. Это и будет уровень чистового пола. Для удобства в углах комнаты забиваем гвозди на полосы и натягиваем шнур. Так будет не сложнее ориентироваться.

Работы по подготовке основания

Из помещения удаляем целый строительный мусор. После чего снимаем верхний слой грунта и выносим его для садовых или ландшафтных потребностей. На какую глубину снимать грунт? Цементный пол по грунту представляет собой мультислойный пирог, шириной около 30 – 30 5 см. Ориентируясь на «нулевую» отметку, конкретно стараемся изъять грунт на глубину 30 5 см.

В обязательном порядке утрамбовываем поверхность грунта. Лучше сделать это средством особенной виброплиты или вибромашины, но в случае если такой техники в арсенале нет, можно обойтись средствами находящимися под рукой. Нам понадобится бревно, к которому мы приделаем ручки, а снизу прибьем ровненькую доску. Орудуя этим бревном вдвоем, уплотняем грунт до такой степени, чтобы на его поверхности не оставались следы от шагов.

Важно! В случае больших ленточных фундаментов бывают такие ситуации, в то время, когда расстояние от «нулевой» отметки до грунта больше 30 5 см. При таких критериях снимаем верхний злачный слой, а заместо него насыпаем песок и аккуратно трамбуем.

Меры по дополнительной гидроизоляции пола сумеют включать в себя и облагораживание глиняной подсыпки. Тогда сверху грунта насыпается глина и аккуратно уплотняется. В дальнейшем она будет мешать проникновению воды в пол.

Формирование подсыпки из гравия, песка и щебня

Перед тем как сделать цементный пол по грунту, необходимо в обязательном порядке выполнить подсыпку.

1-ый слой – гравий (5 – 10 см). Поливаем водой и уплотняем. Чтобы было легче проконтролировать толщину слоя, вбиваем в грунт колышки подходящей длины, выставляем их по уровню, а по окончании засыпки и трамбовки вынимаем их.

2-ой слой – песок (10 см). Толщину и уровень контролируем все те ми же колышками. Слой проливаем водой и уплотняем виброплитой или бревном с доской. Для данной подсыпки может быть использовать овражный песок с примесями.

3-ий слой – щебень (10 см). Аккуратно разравниваем и уплотняем. Наша задачка сделать так, чтобы на поверхности не было острых краев щебня. Если они имеется, необходимо их сгладить, развернув камни или удалив. Направляться использовать щебень фракцией 40 – 50 мм. По окончании трамбовки щебень может быть просто присыпать песком или щебеночной крошкой и снова уплотнить.

Важно! Не забываем держать под контролем горизонталь средством уровня.

Направляться подчеркнуть, что подсыпку может быть делать и только из 2-ух слоев: песка и щебня. Так же для упрощения контроля над шириной слоев их уровень может быть нанести на стенки фундамента.

Укладка гидроизоляции и термоизоляции

В случае если слой щебня утрамбован отлично и не отмечается острых углов, то водоизоляционный материал может быть настилать непосредственно на него. Для этого может быть использовать современные рулонные материалы и мембраны, рубероид в пара слоев или просто полиэтиленовую пленку плотностью не меньше двести микрон. Материал расстилаем по всей площади помещения, выводим края до «нулевой» отметки на стенках и фиксируем там, например, средством скотча. В случае если полотна не довольно, чтобы покрыть всю площадь, то соединения необходимо выполнить с нахлестом в 20 см и проклеить склейкой лентой.

Сверху гидроизоляции может быть выполнить теплоизоляцию средством таких материалов: керамзит, перлит, экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), каменная базальтовая вата (соответственной плотности), пенополиуретан.

Разглядим вариант укладки плит экструдированного пенополистирола. Их раскладывают в шахматном порядке, отлично друг к другу, соединения проклеивают средством особенной склейкой ленты.

Важно! Бывают случаи, в то время, когда нет способности выполнить гидро- и теплоизоляцию непосредственно по подсыпке. Тогда сверху подсыпки заливается слой так называемого «худенького» бетона (водянистой смеси) шириной до 40 мм. В то время, когда он затвердеет, сверху может быть выполнить вышеперечисленные процедуры. «Худенький» бетон крепко связывает между собой слой щебня и есть более крепким основанием, которое не сумеет прорвать или разрушить водоизоляционные материалы.

Армирование цементного пола

Разработка заливки цементного пола в обязательном порядке содержит в себе армирование, чтобы очень упрочнить пол. Армированный пол способен выдерживать большие нагрузки, каковые умеренно распределяются по поверхности.

В качестве армирующего материала может быть использовать стальные и пластмассовые сетки с различными ячейками, и каркас из арматуры. Существенно часто употребляются сварные армирующие сетки размерами 5х100х100 мм. Пореже для полов, на каковые будут выполняться большие нагрузки, используют каркас, сваренный по месту из арматурного прутка шириной восемь – восемнадцать мм. При таких критериях будет нужно более тщательное виброуплотнение цементной консистенции.

Армирующую сетку или каркас нельзя укладывать непосредственно на основание, так она не будет делать свои функции также будет излишней. Ее необходимо поднять на 1/3 толщины будущей цементной заливки. Исходя из этого сетку или каркас устанавливаем на подставочки высотой два – три см, каковые именуются «стульчиками».

Установка «маяков» и формирование «карт»

Установка направляющих или как их еще называют «маяков» разрешает выполнить заливку цементной консистенции очень ровно, на этом же уровне.

В качестве направляющих может быть использовать трубы круглого сечения или металлический квадратный профиль, и древесные бруски, в случае если их поверхность довольно гладкая, может быть укладывать особенные «маяки» из алюминия.

Разбиваем помещение на отрезки по 1,5 – два м шириной.

Устанавливаем направляющие на «плюшки», выполненные из цементного раствора. Вдавливая их или добавляя консистенции, контролируем размещение «маяков» так, чтобы их верхний край был строго по «нулевой» полосы. Смазываем направляющие особенным маслом, в последнем случае может быть отработкой, чтобы их было легче извлечь в дальнейшем.

Важно! Контролируем строго горизонтальное размещение направляющих средством уровня и нивелира. Заливать пол бетоном может быть будет по окончании того, как «плюшки» довольно затвердеют, чтобы при нажатии на «маяк», они не продавились.

Разбивка помещения на «карты» производится в этом случае, если его площадь велика и не представляется возможным выполнить заливку бетоном в один прием. Тогда помещение делят на квадратные или прямоугольные «карты», размер которых диктуется производительностью строительной бригады.

Размечаем площадь на участки. Сбиваем опалубку-каркас из свежеспиленной деревянной породы или из ламинированной фанеры. Естественно, высота опалубки должна быть строго выведена «в ноль».

Изготовление раствора для заливки цементного пола

Чтобы цементный пол обладал очень наилучшими теплоизоляционными качествами, в раствор направляться добавить вспученный песок или перлит. А чтобы успеть как надо залить и замесить раствор, необходимо приобрести или снять в аренду бетономешалку.

Секрет изготовка раствора такой:

• Засыпаем два ведра перлита в бетономешалку. Добавляем 10 л воды и замешиваем. По окончании прибавления воды количество перлита должен приметно уменьшиться.
• В то время, когда песок отлично смешается с водой, добавляем 5 л. цемента и продолжаем месить.
• Доливаем 5 л. воды и продолжаем месить.
• В то время, когда смесь станет однородной, добавляем 10 л песка и два л воды. Месим, пока смесь не станет сыпучей.
• Делаем паузу в замесе 10 мин., ни за что не добавляем воды.
• Через 10 мин. Продолжаем замес, пока раствор не станет пластичным.

Для заливки пола оптимальнее использовать цемент М400 и М500.

Заливка цементного пола, разравнивание раствора

Начинаем заливать пол с обратного от двери угла, стараясь за один-два приема заполнить пара «карт».

Потому что бетон не должен отлично прилегать к стенам и выступающим конструкциям строения, то изолируем их, прокладывая вдоль их демпферную ленту.

Приобретенный раствор высыпаем в «карту» слоем 10 см и разравниваем лопатой. Делаем протыкающие движения, чтобы удалить излишний воздушное место и уплотнить раствор. В случае если имеется возможность, может быть использовать глубинный вибратор, который погружается в бетон, а в то время, когда на поверхности возникает цементное «молочко», переносится в другое место.

Разравниваем раствор правилом. Устанавливаем его на направляющие и тянем на себя легкими движениями влево-вправо. Так избытки бетона снимаются и распределяются в пустоты других «карт».

По окончании окончания разравнивания раствора по направляющим вынимаем их и заполняем освободившееся место свежайшим веществом.

В следующие деньки постоянно смачиваем поверхность водой, может быть дополнительно накрыть бетон пленкой. Даем бетону набрать максимум собственных прочностных черт в течение четыре – 5 недель.

Сглаживающая стяжка цементного пола

При заливке цементного пола изредка выходит сделать поверхность совершенно ровненькой, существенно часто бывают маленькие огрехи, наплывы. В случае если планируется выполнить укладку глиняной плитки, то совершенная ровность не нужна, исходя из этого может быть слету приступать к работам. А вот в случае если желаете сделать пол из ламината или линолеума, то поверхность должна быть совершенно ровненькой.

Самовыравнивающиеся консистенции разрешают сделать поверхность пола зеркально ровненькой.

В согласовании с аннотации на упаковке готовим раствор самовыравнивающейся консистенции, выливаем его на пол и разравниваем особенной щеткой. После чего прокатываем игловатым валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки из раствора. Оставляем высыхать минимум на один неделю. По окончании чего цементный пол готов к применению.

Как правильно залить цементный пол по перекрытиям

Изюминкой заливки цементного пола по перекрытиям есть то, что нет необходимости делать подсыпку.

Контролируем цементную плиту перекрытия, нет ли на ней трещинок, щелей и сколов. В случае если находим, то заделываем ремонтным веществом. Древесное перекрытие не считая этого должно быть крепким, без больших щелей.

В обязательном порядке перекрытие гидроизолируем, укладывая полиэтиленовую пленку плотностью двести – триста микрон.

Сверху укладываем теплоизоляцию. Это может быть пенополистирол, плиты экструдированного пенополистирола, плиты базальтовой ваты или напыление пенополиуретана.

Устанавливаем маяки и заливаем раствор шириной 100 мм. Все другие операции делаем равно как и в обустройстве пола по грунту. В случае если Для вас что-то непонятно в аннотации заливки, может быть, Для вас окажет помощь просмотр демонстрирующего цементный пол видео.

Заливку цементного пола полностью по силам выполнить без помощи других, основное – не сберегать на материалах и направляться технологическому процессу. Тогда пол сумеет прослужить десятилетия, не требуя капремонта.

Как забетонировать пол. Стяжка.

устройство и плотность кг на м3, технология приготовления раствора для пола своими руками

Цементно-песчаная стяжка привлекает прочностью и высокой плотностью, чем с лихвой окупает затраченное время, средства и усилия.

Несмотря на трудоемкий процесс, она занимает лидирующие позиции при подготовке оснований для укладки напольного покрытия благодаря возможности обеспечить необходимый уклон, а также завуалировать системы напольного отопления.

Особенности

Устройство песчано-цементной стяжки подразделяют на два вида: связанный и несвязанный.

• Первый тип основан на прочном сцеплении с основанием пола.
• Несвязанная стяжка укладывается поверх дополнительного слоя, который чаще всего является смесью керамзита и песка. Такая «подушка» повышает теплоизоляцию и влагостойкость.

Толщина цементной смеси может принимать разные значения. Увеличение уровня покрытия не влияет на понижение плотности стяжки. При этом площадь поверхности способна выдержать груз весом до 300 кг. Однако при необходимости увеличения устойчивости добавляют армирование.

Металлическая сетка накладывается поверх слоя керамзита, а при его отсутствии крепится на слое гипсокартона и специальных подставках.

Стяжка обладает пористой структурой, которая способна впитывать лишнюю влагу. Отсюда следует, что увеличение объема воды в процессе изготовления раствора грозит затоплением соседей снизу. С целью предотвращения будущей агрессии пополам с коррозией арматуры внутри здания стяжку изолируют посредством специальной мембраны. Гидроизоляцию осуществляют при помощи битумной мастики и ее аналогами.

После полного созревания цементно-песчаное покрытие приобретает насыщенный серый цвет. Образование трещин свидетельствует о нарушении технологии заливки, что спровоцировано неравномерным застыванием. Избежать данного инцидента можно с помощью точных теоретических расчетов.

Расчет материалов

Состав раствора подразумевает собой смесь цемента, воды и песка. Пропорции составляют в зависимости от цели строительства. К примеру, при приготовлении смеси для стяжки жилых помещений используют марку 200. Цифра обозначает нагрузку, которую сможет выдержать стяжка при расчете количества килограмм на 1 куб см. Для приготовления такой смеси необходима пропорция цемента и песка в соотношении 1: 3.

Вода необходима для получения сметанообразной смеси материалов. Раствор должен быть густым и жестким. Здесь у многих начинаются проблемы ввиду выбора некачественного песка. Именно от его состава зависит прочность конструкции.

Если в песок входят инородные тела: пыль, мусор, камни или глина, то смесь выходит неоднородной. В будущем из-за этого могут возникнуть неприятности в виде эрозии, что влечет за собой полное разрушение стяжки.

Вес единицы кубометра раствора из цемента и песка приближается к двум тоннам. Как минимум, в них входят 450 кг цементного порошка на 1300 кг песка. Благодаря расчетам на 1 кв м, при толщине слоя в 1 см расходуется около 20 кг раствора, составляющие которого равны 4,5 кг цемента и 13 кг песка.

Для подготовки к работам также понадобится грунтовочная смесь из расчета 350 мл на 1 кв м. Это позволяет обеспечить бетоноконтакт и увеличить адгезию, что является залогом надежного фундамента.

Для строительных работ многие специалисты приобретают керамзит. Он экономит денежные средства, потому что при его эксплуатации уменьшаются затраты дорогого цемента.

Чтобы не мучиться с расчетами смеси и ее приготовлением, можно приобрести готовые составы различных видов.

Смеси

Главное преимущество готовых сухих смесей заключается в том, что больше не требуется заботиться о пропорциях ингредиентов. Ответственность за приготовление в точном соответствии международным стандартам ложиться на производителя. Перед потребителем представляется широкий выбор сертифицированных смесей на строительном рынке.

Основа осталась неизменной — цемент и песок, но благодаря дополнительным химическим ингредиентам выбор варьируется от повышения одного или нескольких свойств:

• Легкости.
• Плотности.
• Пластичности.

Технологии укладки претерпели изменения, разделившись на сухие и полусухие.

К примеру, полимерцементная смесь является эластичной и удобной в эксплуатации. Применяется в гражданском и промышленном строительстве не только новых, но и для требующих восстановления конструкции.

Набирают популярность самовыравнивающиеся цементные составы. Их эксплуатация заканчивается на заливке, которая не требует выравнивания поверхности. Однако им не достает прочности, которую дают армированные металлическим фиброволокном сухие смеси. Альтернативой упрочненным выступают облегченные бетонные композиции.

Среди отечественных и зарубежных предприятий выделяется немецкая компания Knauf.

Для приготовления цементно-песчаной стяжки приобретают продукцию Knauf Ubo, которая необходима ввиду высокой плотности. Она превышает монолитность классического бетона в 4-5 раз. При этом обладает устойчивостью к перепадам температур, что отлично подходит для маскировки или установки теплых полов. Полиэтиленовые модификаторы, входящие в состав, обеспечивают звукоизоляцию. Расход составляет до 5 кг сухой стяжки на квадратный метр.

Подготовительные работы

Рабочий процесс ставит на первое место разметку толщины будущей стяжки. Расчет осуществляется лазерным путем или гидроуровнем. Лазерный уровень используется также для установки маяков. Их приобретение необязательно, однако с ними выравнивание цементно-песчаного раствора проводится намного быстрее.

При установке маяков лазерный уровень кладут на место, подготовленное для заливки цементного раствора, а затем проецируют луч. Благодаря этому, определяют уровень линии горизонта. Следующим шагом в 30 см от стены чертят параллельную линию, вдоль которой выкладывают небольшие порции раствора. Потом на получившиеся кучки устанавливают профиль.

Ориентируясь на горизонт, проводится тщательное выравнивание поверхности.

Когда теоретическая часть завершена, потребуется провести демонтаж на месте строительства, а также наложение защитного слоя:

• Подготовка основания начинается с разрушения старой стяжки. Демонтаж необходим, чтобы будущая конструкция приобрела монолитность.
• Далее с поверхности удаляется мусор и грязь.
• После тщательной уборки для приобретения прочного контакта необходимо нанести специальную грунтовочную смесь. Процесс довольно простой: небольшое количество грунтовки выливается на основание и разравнивается с помощью кисти и валика.
• Для большей теплоизоляции следующий слой состоит из керамзита пополам с песком толщиной в 10 см. Пласт должен быть хорошо уплотнен. Необходимого эффекта можно добиться при помощи увлажнения пористых материалов.
• Последним шагом (при необходимости) является процесс проектирования и разводка труб, потому как они должны будут скрываться под стяжкой.

При неровном ландшафте проводятся работы по выравниванию поверхности. Выступы срезают, глубокие выбоины цементируют.

Приготовление смеси

Существует три основных способа получения цементного раствора. Первый заключается в заказе готовой смеси хорошего качества. Он подходит для заливки малой площади. Альтернативный вариант — приобретение сухой смеси из песка и цемента, чтобы развести до густого состояния водой на месте.

Однако два первых варианта событий подразумевают лишние затраты. Избавиться от них можно благодаря приготовлению раствора своими руками. Перед заливкой можно расставить маяки, которые помогут правильно выровнять поверхность. Демонтировать их разрешено через сутки. В ином случае можно повредить стяжку.

Песок и цемент в соотношении 3: 1 заливают водой, количество которой прямо пропорционально количеству сухой смеси. Вот несколько шагов для получения полусухой стяжки:

• Постелить на землю полиэтиленовую пленку.
• На нее высыпают песок и цемент, затем перемешивают с помощью лопатки от низа к верху, не разрушая конусообразную форму.
• В центре лопатой необходимо сделать отверстие.
• Налить в образовавшийся тоннель воду и начать смешивать.
• Продолжать перемешивать, добавляя к краям сухую смесь, сохраняя целостность.
• Цементная смесь будет готова, когда получится густая масса.

Проверку проводят, взяв небольшое количество «сметаны» в кулак. Если она не распадается сухими кусочками и не является слишком жидкой, то раствор готов к заливке.

Однако здесь нужно быть повнимательнее, так как смесь начинает терять вязкость через 20 минут.

Вылить ее необходимо на подготовленное заранее основание. Нужно успеть выровнять цементно-песчаную стяжку за полтора часа. Время высыхания будет зависеть от количества воды и цемента, добавленных в композицию. Однако если последнего будет много, то возникнут осложнения. Хрупкая (за счет цемента) поверхность не будет выдерживать требуемый удельный вес.

Существует метод изготовления мокрого цементно-песчаного раствора. Однако для его смешивания необходим цемент высокого качества. На мешок песка весом 50 кг необходимо высыпать треть мешка цемента, затем залить образовавшийся «порошок» водой в соотношении 1: 1. Легче всего перемешать ингредиенты в емкости объемом в 30 л. Больше брать не стоит, так как состав быстро затвердевает.

Если жидкий цемент отдает рыжеватым оттенком, то это значит, что было добавлено большее количество песка. Обязательно нужно учитывать расцветку, контролируя серый тон.

Заливка

Перед началом комнату оклеивают демпферной лентой. Вспененный полимер обладает теплоизолирующим и водостойким свойством. Она предохраняет стяжку от перепадов давления, температуры и действия влаги.

От противоположного к двери угла начинают укладку два человека. Работа одного — осуществлять заливку и разглаживание, второй замешивает следующую порцию раствора. Оптимальным вариантом считается площадь с параметрами в полметра. Предварительно комнату разделяют на линии примерно в 40-50 см деревянными досками-маяками, чтобы было легче разравнивать поверхность. Заливают поверхность вдоль них.

Смежные места двух разных «грядок» перемешивают на глубину 10 см. Полосу, которая соответствует дверному проему, заливают последней. При заливке в квартире заливка тщательно должна заполнять все щели раствором во избежание эрозии. В результате стяжка затвердевает примерно за 2-3 часа.

В течение первой пары дней при комнатной температуре стяжка обретает половину своей прочности. Причем этот процесс не подразумевает испарение воды из смеси, поэтому период созревания рассчитывать нужно по содержанию воды и толщине стяжки. В жилых помещениях она твердеет полностью на 1 см в неделю.

Ежедневно поверхность нужно опрыскивать водой во избежание затвердевания только лишь верхнего слоя. Внутренний пласт при этом остается мягким. Следовательно, через определенный срок она покроется трещинами.

Быстрая потеря эластичности приводит к невозможности что-либо изменить, поэтому приблизительно через полтора часа рекомендуется начать выравнивать поверхность легким скольжением по клинам.

Бугры, которые не подвергаются изменению, сбивают посредством шпателя ручным способом. Подверженную демонтажу площадь затирают деревянной теркой до шероховатой ровной поверхности.

Приступая к затирке, необходимо приготовить раствор цемента и песка 50 на 50. К сухой примеси добавляют воду. При затирке цементно-песчаную стяжку опрыскивают небольшим количеством воды. Главное, не увлекаться и следовать инструкциям. Однако если душа жаждет экспериментов, можно обратиться к рекомендациям специалистов, многие из которых быстро остудят пыл.

Советы профессионалов

Чаще всего люди не хотят лишний раз обращаться за помощью к профессионалам, чьи услуги могут здорово ударить по кошельку. Ведь укладку цементно-песчаной стяжки можно выполнить и своими руками, опираясь на инструкцию, расчеты и соблюдение основных правил. Однако многие сталкиваются с проблемами на практике, в спешке совершая распространенные ошибки. Чтобы предостеречь ряд неудач, ниже создан перечень рекомендации от специалистов:

• Наказание за спешку. Нельзя ускорять процесс созревания нагреванием или сквозняком. Перепады температуры грозят эрозией и крахом всей предыдущей работы. Лучше всего на протяжении 3 дней опрыскивать поверхность водой.

• Расценка сил. Песочно-цементная стяжка требует заранее рассчитать материалы для эксплуатации. Если не хватит ингредиентов для приготовления раствора, то начинающая застывать смесь будет отслаиваться от нового раствора. Лучше проводить расчеты из принципа: сколько мешков смеси поместится в кубе.

• По окончании работ примерно через 2 дня рекомендуется провести дополнительное выравнивание. Шлифовка поверхности позволит убедиться, что стяжка подходит для укладки напольного покрытия.

Влагостойкая поверхность требует дополнительного увлажнения.

• Главное, терпение. Стяжка способна высыхать более месяца, чем изводит хозяев квартир (постоянным ожиданием). Если поверхность твердая, то данный факт не означает, что внутренний слой соответствует верхнему. Нельзя преждевременно застилать полузатвердевший раствор каким-либо покрытием. Влага продолжит испаряться, чем вызовет необратимые последствия в виде грибка или набухания нового паркета или линолеума.

• Предупредить повреждения отделочных материалов можно лишь через 3 недели после заливки. Для этого стяжку предварительно покрывают специальной прокладкой, на которую можно будет водружать ламинат, паркет или другой материал.

• Оптимальная толщина не должна превышать 30 мм. Более толстый слой имеет привычку отслаиваться от других, трескаясь от перепадов давления и температуры.

• При создании раствора не нужно быть щедрым в отношении цемента. Это не будет способствовать быстрой сушке. Лишь навредит конструкции стяжки.

• Замена пластификаторов клеем ПВА так же приведет к полному разрушению покрытия.

О том, как сделать цементно-песчаную стяжку своими руками, смотрите в следующем видео.

Наливной пол из цемента своими руками — назначение, плюсы, минусы, состав

Настоящий хозяин старается оформить дом стильно и оригинально. При создании интерьера помещения элементы комнаты играют свои роли, дополняя ансамбль. Это относится и к напольным покрытиям, которые могут являться основным элементом украшения или фоновым, акцентирующим внимание на других конструкциях.

Но как бы красиво ни были оформлены полы, какие бы дорогие материалы не использовались для оформления, если нарушена технология подготовки основания, срок службы напольного покрытия небольшой, и ремонт придется начинать снова.

Поэтому рассмотрим вопрос: как правильно подготовить основание под укладку напольных покрытий.

Требования к черновому полу

Под каждый вид напольного покрытия производители выдвигают свои требования. Однако есть и общие правила.

Пол должен быть ровным, без ям и бугорков, трещин и сколов. Иначе в тех местах, в которых будут ямки, отделочный материал со временем прогибается, а в местах бугорков приподниматься, что приведет к разрушению покрытия в этих местах.

Основание должно быть прочным на сжатие и не разрушаться под воздействием элементов интерьера или при перемещении людей по напольному покрытию.

Пол под укладку напольного покрытия должен быть сухим. Не допускается укладка финишного покрытия на влажный черновой пол. Влажность всегда способствует поражению конструкций плесенью или другими видами грибков.

Для создания ровного и прочного основания используют самовыравнивающиеся составы на основе гипса или цемента.

Достоинства и недостатки цементной самовыравнивающейся стяжки

Преимущества цементной стяжки

• применяется для выравнивания полов в сухих и влажных помещениях;
• можно выполнять стяжку толщиной от 2 мм до нескольких сантиметров;
• выравнивание пола не вызывает трудностей и может быть выполнено даже в том случае, если человек, выполняющий подобную работу, не имеет опыта;
• стяжка получается прочной и износоустойчивой;

Готовый наливной цементный пол

• уменьшается время высыхания раствора;
• при использовании готовых составов достаточно добавить нужное количество воды в смесь и раствор готов к работе.

Недостатки цементной стяжки

• высокая цена смеси;
• демонтаж проблематичнее.

Характеристика смеси для цементного состава

Смесь состоит из трех компонентов: воды, цемента и песка.

Внимание! Для приготовления смеси используются только качественные составляющие без дополнительных примесей.

В качестве вяжущего компонента выступает портландцемент марок М300 – М500. Наполнителем выступает чистый песок средней фракции.

Дополнительно вводятся пластификаторы и другие химические добавки, которые изменяют некоторые свойства готового раствора, например: время застывания.

Смесь для наливного пола

Добавки разделяют на два класса:

• полимерные, к которым относятся модификаторы, пластификаторы, ингибиторы и т.д.;
• минеральные и органические добавки, например: стекловолокно, которое придает прочность стяжке, или лимонная кислота, которая увеличивает время отвердевания раствора.

Разновидности цементных смесей для наливных полов

В зависимости от назначения стяжки различают следующие виды смесей:

• Базовые, предназначены для грубого выравнивания чернового пола. При этом толщина слоя доходит до нескольких сантиметров.
• Финишные, предназначены для финишного выравнивания поверхности. Выполняется тонким слоем до 5 мм.

Как сделать наливные полы из цемента своими руками

Чтобы наливные полы были ровными, прочными и износостойкими, необходимо соблюдать порядок выполнения работ.

Инструменты для выполнения работ

Перед началом заливки подготовить инструменты:

• дрель с насадкой;
• болгарка и шлифмашинка;
• емкость для замеса раствора;
• респиратор и перчатки для защиты от воздействия вредных веществ;
• специальный строительный пылесос для удаления пыли с поверхности основания под наливной пол;
• шпатель или правило для создания ровной поверхности пола;
• игольчатый валик для того, чтобы удалить пузырьки воздуха из цементной стяжки;
• краскоступы – обувь для перемещения по свежезалитой стяжке.

Обувь для хождения по незастывшим наливным полам

Подготовительный этап

Перед началом работы подготовить основание под самовыравнивающуюся стяжку.

Трещины, крупные сколы и ямы заделать с помощью цементно-песочного раствора. Благодаря этому уменьшится расход раствора для наливного пола. Участки выравнивающего слоя с разной толщиной и высыхают в разное время, что приводит к тому, что прочность стяжки в разных местах отличается.

Бугорки удалить с помощью шлифовальной машинки или болгарки.

Нна поверхности полов не должно быть жирных пятен. Если таковые имеются, то пол в этом месте обезжирить. Если площадь загрязнения большая, то закрыть специальной строительной подкладочной бумагой.

Основание должно быть чистым. Перед заливкой стяжки пропылесосить.

Стяжка должна быть полностью высохшей.

Для хорошей адгезии раствора и основания поверхность пола предварительно грунтуют. Выбор грунтовки зависит от материала основы. Если основание пористое, то грунтовку наносят в несколько слоев. Заливку производят через несколько часов после нанесения грунта.

Потом с помощью горизонтальной линии отмечают уровень нового пола. Для этого на стене отмеряют нужную высоту и с помощью карандаша и уровня выполняют метки.

Внимание! Минимальная толщина заливки указывается производителем на упаковке смеси для выравнивания пола.

Чтобы удобнее было выполнять заливку, можно по основанию установить маячки.

Далее по периметру комнаты укладывают демпферную ленту, которая по ширине больше толщины заливки на 1 см. Также ее укладывают и в том случае, если в доме выполняется выравнивание поверхности пола разными составами. Без использования ленты из-за разного коэффициента теплового расширения гипса и цемента может быть разрушена стяжка в области соприкосновения.

Теперь замесить раствор для наливного пола. Для этого в большой емкости замешивают выравнивающую смесь с нужным количеством воды. Пропорции для раствора берут из инструкции, которую производители указывают на упаковке.  Для облегчения замеса используют миксер или специальную насадку на дрель.

Как сделать однородный раствор для наливного пола? Для этого сначала заливают в емкость воду, а потом добавляют смесь. Если сделать наоборот, то в готовом растворе будут комки.

При замешивании раствора использовать перчатки и респираторы, так как некоторые добавки могут выделять ядовитые вещества.

Первый этап. Заливка пола

Начинают заливку с дальнего угла комнаты и ведут в направлении к выходу из комнаты. Поскольку раствор быстро сохнет, то готовят отдельными порциями. Готовый раствор выливают на пол и разравнивают.

Выравнивание поверхности стяжки

Потом уплотняют с помощью игольчатого валика.

Уплотнение стяжки игольчатым валиком

Второй этап. Сушка и шлифовка

Когда смесь схватилась, выполняют шлифовку поверхности с помощью шлифмашинки.

Перемещаться по стяжке можно через 2 – 3 часа после заливки. Однако укладывать напольное покрытие или выполнять дальнейшую обработку можно только через сутки.

Чтобы стяжка была равномерно просушена, необходимо беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не использовать для ускорения сушки обогревательные приборы.

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Как залить деформационные швы в полу гаража

Каким образом правильное заполнение деформационных и сужающихся швов обеспечивает долговечность и прочность гаражных полов

Среди всех других полов и напольных покрытий в доме пол в гараже может быть самым загруженным и перегруженным. Помимо тяжелых транспортных средств, которые часами ездят или припарковываются над ним, на большинстве этажей гаражей также есть громоздкое ремонтное оборудование, массивные шкафы для запчастей, металлические электроинструменты и ящики для инструментов.А в наши дни некоторые гаражи даже превращаются в комнаты мгновенного отдыха, идеально подходящие для занятий спортом в помещении, репетиций музыкальных групп и небольших вечеринок. При всех нагрузках и давлениях, которым он подвергается, а также при резких перепадах температуры, вызванных сильными погодными условиями, бетонные полы в гаражах склонны к появлению трещин и повреждений, что также повреждает поверхность дорогостоящего эпоксидного покрытия. Чтобы предотвратить или, по крайней мере, уменьшить возникновение этих случаев растрескивания, могут пригодиться деформационные и усадочные швы.

Не только глупые пробелы

Деформационные и усадочные швы — это не просто результат небрежных строительных работ или ошибок в измерениях.Эти пробелы действительно должны быть по веским причинам.

Усадочные швы — это глубокие V-образные канавки, проходящие по полу гаража. На первый взгляд, они похожи на линии, разделяющие бетонную плиту на более мелкие. Иногда называемые контрольными швами, некоторые усадочные швы уже встроены при изготовлении бетонных плит, а некоторые сшиты вручную, в зависимости от того, сколько швов необходимо для пола. Под воздействием экстремальных температур и неблагоприятных погодных условий, таких как дождь, снег или прямой солнечный свет, бетонные плиты будут расширяться или сжиматься.Компоненты плиты будут оказывать сильное давление друг на друга, что в конечном итоге вызовет трещину. То же самое касается постоянного воздействия на пол в гараже большого веса. Поскольку усадочные швы технически являются самой тонкой частью бетонной плиты, они первыми разрушаются под давлением. Они «притягивают» трещину к своей линии, а не растрескивают другие участки бетонной плиты.

Деформационные швы, с другой стороны, представляют собой крошечные зазоры между двумя отдельными плитами или поверхностями из одного или другого материала.Их также называют изоляционными соединениями, и они обычно имеют ширину в полдюйма. Бетонные плиты намеренно не размещаются рядом друг с другом, а между ними размещаются расширительные швы в качестве припуска для расширения бетона, вызванного экстремальными погодными условиями.

Заполнение и закрытие зазоров

Никто не оставит пол гаража в виде голой мозаики из бетонных плит, поэтому отделочные работы, будь то покраска или эпоксидное покрытие, всегда необходимы. Но при наличии деформационных и усадочных швов нанесение финишного покрытия на пол гаража по-прежнему будет выглядеть как голая мозаика из бетонных плит, только на этот раз с цветом.Большинство людей рассматривают возможность заполнения этих швов перед нанесением эпоксидного или лакокрасочного покрытия для получения гладкой бесшовной поверхности без вмятин и канавок. Хотя это хорошая идея, подрядчики по нанесению напольных покрытий советуют использовать правильные материалы, чтобы гарантировать минимальные повреждения поверхности пола гаража.

Во время расширения и сжатия бетонных плит в усадочных швах возникают небольшие движения. Эти движения создадут трещины в сужающихся суставах, что на самом деле является основным назначением этих суставов.Теперь, если эти швы заполнить твердым материалом, например цементом, а затем покрыть эпоксидным покрытием или краской, это лишает смысла усадочные швы. Вместо этого на сплошном заполнении появятся трещины, которые могут проникнуть до эпоксидного покрытия или лакокрасочного покрытия. Другие предлагают использовать латексный герметик или заполнители трещин на водной основе. Это имеет противоположный эффект цемента, что тоже не очень хорошая идея. Латексный герметик и заполнители трещин на водной основе слишком гибкие и мягкие, а также имеют тенденцию к усадке со временем.В конечном итоге на поверхности останутся углубления и небольшие бороздки.

Подрядчики по нанесению напольных покрытий рекомендуют использовать заполнители для швов, которые при отверждении превращаются в прочное, но гибкое твердое вещество, например эпоксидный наполнитель со 100% содержанием твердых частиц или наполнитель на основе полимочевины со степенью удлинения не менее 50%. Несмотря на небольшую стоимость, эти наполнители можно шлифовать, и их легко наносить между плотными стыками. После высыхания они затвердевают и превращаются в твердое вещество с минимальными неровностями и пузырьками. Твердые эпоксидные наполнители и полимочевинный наполнитель также обладают гибкостью, поэтому они не трескаются, несмотря на многократное расширение и сжатие бетонных плит, которые они удерживают вместе.Это гарантирует минимальную или даже нулевую вероятность появления трещин на эпоксидном покрытии или лакокрасочной отделке пола гаража. Для усадочных швов, которые немного глубже, чем обычно, подрядчики по напольным покрытиям рекомендуют использовать кремнеземный песок или стержни из пенопласта. Эти материалы являются хорошей заменой наполнителя на глубоких и больших усадочных швах вместо использования слишком большого количества эпоксидной смолы или полимочевины.

Перед нанесением эпоксидной или полимочевинной шпатлевки, как и при выполнении обычных работ по заполнению и покрытию, убедитесь, что усадочные швы чистые и сухие.Остерегайтесь воздушных карманов или неровных поверхностей, которые могут образоваться во время нанесения; вы можете использовать шпатель, чтобы лопнуть пузыри и выровнять поверхность. После затвердевания наполнителей рекомендуется отшлифовать шов заподлицо, чтобы обеспечить ровную, бесшовную поверхность, подходящую для нанесения краски или эпоксидного покрытия.

Заполнить существующие швы на точке

Иногда полы в гараже, которые уже покрыты эпоксидной смолой или краской, могут иметь видимые швы, особенно деформационные швы.Эти незаполненные стыки собирают много грязи, что затрудняет их очистку. Хуже того, это может привести к повреждению эпоксидного покрытия или лакокрасочного покрытия пола.

Нет необходимости снимать существующую отделку пола, чтобы просто заполнить эти швы, так как это будет стоить ОЧЕНЬ ДЕНЕГ! Подрядчики по покрытию полов рекомендуют самовыравнивающиеся полиуретановые герметики или шпатлевки. Это 100% твердый полиуретан, который имеет очень гладкую вязкость, но при отверждении становится губчатым, но гибким твердым веществом. Эти наполнители являются самовыравнивающимися, поэтому нет необходимости использовать шпатель для выравнивания конечного результата.Его медоподобная толщина позволяет легко проникать в крошечные трещинки, но не дает усадки при отверждении. Полиуретановые герметики и шпатлевки недороги и долговечны, чтобы служить годами, несмотря на постоянное воздействие давления.

Перед заполнением убедитесь, что поверхность и стыки чистые и сухие. В отличие от компенсационных швов, не рекомендуется использовать кварцевый песок в качестве наполнителя для компенсационных швов. Наполнители этих швов должны быть сжимаемыми, чтобы стержни из пенопласта были хорошими, а песок — нет.После нанесения наполнителей дайте им застыть не менее 24 часов, прежде чем проезжать по ним.

Чтобы «объединить» все это…

Деформационные и усадочные швы являются неотъемлемой частью бетонных полов в гараже, поскольку они предотвращают образование трещин в бетонных плитах и ​​поломку, вызванную экстремальными температурами и давлением. Уход за ними и управление ими не должны быть сложной и утомительной задачей. Если обработать и покрыть правильными наполнителями и герметиками, эти стыки становятся очень прочными и прочными, поэтому они могут хорошо служить своей цели — сделать весь бетонный пол гаража очень прочным и прочным.

Как заливать полы?

Как заливать полы?

Начинается капитальный ремонт квартиры, со сменой напольного покрытия. Такие современные покрытия, как ламинат, керамическая плитка или паркет, нуждаются в абсолютно равном основании, только так их можно уложить действительно качественно. Полы в наших квартирах, увы, редко бывают идеально ровными, поэтому перед тем, как на них положить напольное покрытие, их выравнивают цементной стяжкой.

Как залить пол в квартире

Заливка полов в доме или квартире в два этапа — сначала пол заливается цементным раствором.Когда раствор высохнет, застывший черновой слой заливается специальной самовыравнивающейся смесью. В результате получается идеально гладкая и ровная поверхность.

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся

• двухметровый строительный уровень
• критерий
• стальной шпатель шириной 50 см
• малярный валик
• длинное правило
• угловой шпатель
• большой и широкий ковш
• дрель с миксером
• Специальный профиль для изготовления маяков (его можно заменить на обычные двухдюймовые металлические трубы)
• мастика гидроизоляционная (можно заменить битумной)
• Сухая цементная смесь для черновых работ
• Специальная смесь для наливных наливных полов

Перед тем, как залить пол, нужно провести для этого ряд необходимых подготовительных работ.

Как залить пол в доме. Подготовительный этап

• Первым делом нужно убрать весь строительный мусор и аккуратно убрать пыль и мелкий мусор с пола. Сделать это можно обычным бытовым пылесосом или просто старательно подметать влажный пол веником или веником.
• После этого нужно осмотреть пол и зацементировать все найденные трещины и пустоты.
• Далее необходимо нанести малярный валик на всю поверхность пола тонким слоем гидроизоляционной мастики.Такие готовые мастики достаточно быстро сохнут, поэтому вскоре вы сможете перейти к следующему этапу работы — определению самого высокого места на полу вашей комнаты. Скорее всего, такое место будет в каком-то углу комнаты или у одной из ее стен.
• Найти это место можно так: карандашом нарисуйте точку на любой стене, на высоте примерно метра над полом, прикрепите к ней длинную сторону строительного уровня и, контролируя градиент на ней, начертите строго горизонтальная линия через намеченную точку.Продолжайте наносить, двигаясь по стенам и продвигая уровень дальше. Не забывайте постоянно следить за его горизонтальным положением. Когда эта работа будет завершена, вы получите непрерывную линию на всех стенах, через которую вы сможете провести воображаемую плоскость, параллельную поверхности земли.
• Теперь с небольшими интервалами необходимо измерить расстояние от этой линии до пола. Где будет минимально, а в вашей комнате будет самое высокое место. Значит, толщина стяжки в этом месте должна быть минимальной.
• Отметьте это место, запомните расстояние, положите строго вертикально вниз от контрольной линии и сделайте отметки на небольшом расстоянии друг от друга.
• Далее, ориентируясь на них, ставим маяки. Параллельно по комнате на расстоянии одного метра друг от друга прокладываем трубы (или профиль), в нужных местах подкладываем под них куски гипсокартона, пока трубы не займут строго горизонтальное положение, а их концы не встанут. совпадают с контрольными отметками.
• Закрепляем всю конструкцию в местах соприкосновения с цементом и даем схватиться.

Если описание процесса установки маяков вам покажется непонятным, по запросу «как заливать пол из видео» в интернете вы найдете множество видеороликов, наглядно демонстрирующих все этапы этой работы. На этом подготовка завершена. Можно приступать к заполнению.

Как залить полы. Основная сцена

• Замешать раствор из готовой цементной смеси в соответствии с рекомендациями производителя. Это удобно делать в широком и большом ковше с цементным полом

▷ Испанский перевод

Цементный пол ▷ Испанский перевод — Примеры использования цементного пола в предложении на английском языке И вы знали, что цементный пол вот-вот будет заливаться. Y sabía el piso de Cemento install a punto de ser echado.Клео Эллер погибла на цементном полу , присыпанном кизельгуром. Цементный пол в подвале? ¿ Suelo de Cemento en el sótano?

Как заделать и отполировать бетонные полы

Полированные бетонные полы чрезвычайно прочны и нетоксичны ; Уплотнители на силикатной основе удерживают их в таком состоянии и делают их отличным началом для обеспечения безопасного качества воздуха в помещении.Это отличный вариант напольного покрытия для тех, кто чувствителен к химическим веществам и хочет иметь красивый и прочный экологически чистый пол в своем пассивном солнечном доме — особенно если он построен правильно с достаточной изоляцией чернового пола, бетонная плита на уровне пола становится идеальной тепловой батареей для солнечного тепла.

Уплотнение бетонных полов:

Сырой бетон очень пористый и будет иметь множество крошечных взаимосвязанных воздушных карманов, которые будут поглощать влагу и другие загрязнения и легко окрашивать.Он также будет бесконечно выпускать пыль в воздух при любом контакте с ней.

Силикатные уплотнители, попросту говоря, представляют собой «жидкое стекло», которое вы наносите на пол, чтобы заполнить и закрыть поры. Жидкость впитается и затвердеет, оставив вас с блестящей поверхностью, которая сможет отталкивать (но не всегда останавливать) пятна от бытовых загрязнений и разливов.

Уплотнитель защитит бетон от ударов и, что наиболее важно, устранит пыль, которая может возникнуть при использовании необработанного пола.Нанесение уплотнителя — это все, что когда-либо требовалось для пола гаража или коммерческого склада; любой дополнительный финишный герметик отслаивается и отслаивается, если он будет интенсивно использоваться. Нанесение дополнительного герметика — вариант для жилых полов; мы рассмотрим это через мгновение.

Более прочный бетон:

Пол Terrazzo © Alain Hamel

Когда вы роняете что-то тяжелое на бетонный пол или столешницу, действие, которое вы не можете увидеть в эту долю секунды, заключается в том, что бетон фактически сжимается, а затем отскакивает назад, часто высвобождая стружку.

Силикатные уплотнители сделают бетон более прочным и добавят от 1000 до 2000 фунтов на квадратный дюйм к прочности на сжатие. В результате он более устойчив к сколам, чем простой герметик.

Варианты изделий для уплотнения бетона:

Чтобы выбрать правильный уплотнитель, вам сначала нужно сделать довольно незначительный выбор между тем, сколько блеска или какая глубина проникновения вы хотите.

Продукты, которые проникают глубоко, не образуют в бетоне самых твердых силикатных / стеклянных кристаллов, поэтому они не полируются до такого высокого блеска, как те, которые проникают меньше всего.Те, которые проникают меньше всего, выглядят более блестящими, но вы не сможете восстановить их столько раз.

Каждый силикатный уплотнитель (натрий, калий, литий) проникает на разную глубину;

• силикаты натрия проникают на самые глубокие, но полированные до самого низкого блеска,
• силикаты калия проникают до 2 мм и полируются больше, чем натрий,
Литий
• — самый блестящий, но проникает только на толщину листа бумаги.

Как выбрать уплотнители бетона :

Для самого блестящего пола : обязательно используйте литиевый уплотнитель, и что может иметь еще большее значение, так это выбор более прочного бетона с более высоким МПа (мегапаскаль) для начальной заливки.Бетон 25-28 МПа является типичным для дома, но вместо этого вы можете указать бетон 35-38 МПа, поскольку он обычно лучше полируется.

Для наиболее удобного пола: выбирайте калиевый уплотнитель, а не литий. Более глубокое проникновение означает, что вы сможете отшлифовать любое травление, вызванное кислотными материалами, намного чаще, чем с помощью лития.

Для самого здорового пола: просто используйте уплотнитель по вашему выбору и никаких других герметиков, так как большинство герметиков будут содержать некоторый уровень ЛОС (летучих органических соединений).Многие уплотнители не содержат ЛОС; они герметизируют пол, поэтому дополнительные герметики не нужны. Поверхностный герметик также изнашивается и потребует повторного нанесения всего через год, в зависимости от того, как часто они используются. Любой герметик тоже подвергнется травлению.

Для самого дешевого пола: натриевые уплотнители являются наиболее доступными по цене, и их стоит выбрать, если вы не полируете пол до окончательной отделки. Например, складские помещения, гаражи, мастерские или внутренний пол, покрытый напольным материалом.

Вы, вероятно, обнаружите, что укладчики полов в жилых домах предпочитают работать с калиевыми или литиевыми уплотнителями по одной основной причине — более глубокое проникновение натриевых уплотнителей означает, что они не будут отверждены теплом, выделяемым во время полировки. Вместо этого вам придется подождать 72 часа, прежде чем полировать его. Этот простой факт означает, что монтажникам придется возвращаться, в то время как калиевые и литиевые уплотнители можно отполировать немедленно, чтобы они могли закончить работу за день и не возвращаться через 3 дня.

Способ применения уплотнителей силикатного бетона:

Конечно, перед тем, как приступить к делу, вам следует прочитать рекомендации производителей, но вот шаги к чистому полу в ореховой скорлупе:

• Через 28 дней после заливки бетон достаточно затвердеет, чтобы начать процесс отделки.
• Если пол действительно неровный, вы можете отшлифовать его алмазным абразивом на металлической связке с зернистостью 70-80, чтобы выровнять его, а затем продолжить через уровни зернистости для достижения желаемого блеска. Примечание: Начинайте с зернистости 80 только в случае крайней необходимости, так как это значительно повысит стоимость. В большинстве случаев нет необходимости начинать с зернистости менее 200 или более 1500. Каждый проход стоит денег в виде прокладок и труда. Так что не стоит переоценивать качество отделки зернистостью 3000 очаровательным подрядчиком, у которого много свободного времени. Вы, вероятно, не заметите разницы в отделке, но обязательно увидите ее в счете.
• Некоторые производители рекомендуют наносить уплотнитель после первого прохода выравнивания для большего проникновения, но есть риск того, что он будет удален, если останется еще много ступеней песка.Другие производители рекомендуют подождать, чтобы нанести уплотнители, прямо перед окончательным проходом с максимальной зернистостью, чтобы не было удалено слишком много продукта. Используйте здесь свое собственное суждение.
• После нанесения уплотнителя удалите излишки материала ракелем или шлангом, прежде чем начинать полировку. Тепло от полировки отвердит ее одновременно с полировкой, и по ней можно будет сразу же ходить.

Герметизация трещин в бетоне:

Некоторое количество микротрещин является естественным; намного больше, чем это могло быть признаком структурной проблемы.Сначала нанесите уплотнитель и посмотрите, как он выглядит; кристаллы стекла должны заполнять трещины шириной до 0,7 мм. Оставшиеся трещины можно заделать цементным наполнителем, излишки удаляются шлифовальной машиной. Для трещин намного большего размера сначала установите подкладной стержень, а затем цементный наполнитель.

В качестве альтернативы вы можете использовать эпоксидный наполнитель для трещин, но, поскольку он никогда полностью не затвердевает, он имеет тенденцию оставлять небольшой беспорядок во время полировки.

Выбор финального уплотнителя:

Первое, что нужно помнить, это то, что вам действительно не нужен герметик, уплотнитель уже в значительной степени это делает.Добавление герметика означает намного больше работы для немного большей защиты, но все равно начнем:

Бетонные покрытия (как уплотняющие, так и герметизирующие) по большей части имеют щелочную природу, в то время как многие продукты, которые мы потребляем (кофе, цитрусовые, помидоры и т. Д.), Имеют кислую природу. Поэтому, когда эти продукты проливаются и оставляются на слишком долгое время, кислоты нейтрализуют щелочь и оставляют травмы на полу.

Когда травление будет действовать вам на нервы, вы можете снова отполировать пол до красивого блеска.Но если вы помните, что упоминалось ранее о глубине проникновения и твердости — чем тверже кристалл силиката, образованный в бетоне с помощью уплотнителя, тем выше блеск, который возможен, когда пол отполирован или отполирован, но тем меньше раз вы сможете его восстановить. .

Некоторые герметики для бетона воздухопроницаемы и пропускают влагу, другие — нет. Если бетонный пол не имеет пароизоляции под ним или если бетон недостаточно высох, «водонепроницаемые» герметики, такие как большинство эпоксидных смол, могут пузыриться и отслаиваться, когда влага поднимается снизу.

Если вы не знаете, есть ли парозащита под бетонной плитой, обязательно используйте воздухопроницаемый герметик. В любом случае, вероятно, будет хорошей идеей выбрать воздухопроницаемый продукт, если вы не уверены, что у вас есть непрерывная и хорошо герметичная защита от паров под плитой и что плита успела полностью высохнуть. Если у вас есть лучистое тепло для пола, включите его после заливки, чтобы ускорить процесс сушки.

Снова вернемся к проблемам со здоровьем, помните, что вам совершенно не нужен герметик.Это приведет к меньшему окрашиванию, если вы что-то пролили, но также к быстрой очистке. Самой безопасной обработкой поверхности будет воск без токсичных добавок, и для достижения наилучших результатов попробуйте найти воск на кислотной основе, поскольку он с меньшей вероятностью вступит в реакцию с продуктами, которые могут на него попасть. Это, вероятно, будет немного труднее отследить; Лучше всего проконсультироваться с розничными торговцами товарами для уборки.

Нанесение герметика для бетона:

У различных продуктов и производителей есть особые инструкции по применению своих продуктов, поэтому мы не будем вдаваться в подробности здесь.Но вкратце: через день или около того после завершения уплотнения вы можете нанести последний герметик. Обычно вы просто наносите его на пол и полируете высокоскоростным полировщиком и подушечкой для волос с зернистостью 3000 или боровой. При желании можно нанести второй и третий слой.

Узнайте все о фундаментных плитах, строительстве и проектировании в руководствах здесь

Полированный бетонный пол © sdconcrete.com

Как построить плавающий пол | Изоляция | Кингспан

Плавающий пол — это пол, который не прикручивается, не гвоздями и не прикрепляется к черному полу, вместо этого напольное покрытие (обычно ДСП, гипсовые или цементно-волоконные плиты) плавает поверх изоляционного слоя.

Обычно под этим понимается легкая конструкция, в которой панели пола из ДСП, гипсокартона или цементно-волокнистых плит «плавают» поверх жесткого изоляционного слоя. Плавающие полы чаще всего используются в жилых домах, особенно при модернизации или ремонте существующего здания. Это потому, что они быстрые, легкие и простые в установке, более тонкие, чем стяжки, не требуют влажных поверхностей и не требуют времени высыхания. Они также обеспечивают быстрое нагревание.

Зачем нужен плавающий пол

Этот тип конструкции обычно используется в жилых домах, особенно при переоборудовании, так как это означает, что существующую поверхность пола не нужно рвать.Его легко установить поверх существующей бетонной плиты. Еще одно важное преимущество плавающего пола — скорость монтажа; он легкий и не требует мокрой обработки, поэтому время высыхания не требуется.

Поскольку изоляция уложена непрерывно по полу, через обрешетку не образуются мосты холода, как, например, в деревянных полах. Это означает, что можно использовать более тонкий слой изоляции по сравнению с полом, построенным из деревянных реек, что приведет к уменьшению высоты пола при установке, что полезно, если вам необходимо согласовать уровни существующих этажей.

В ванной комнате необходимо убедиться, что парящий пол будет изготовлен из влагостойкой древесно-стружечной плиты, и в любом случае в дверных проемах и перегородках следует размещать рейки из мягкой древесины.

Как утеплить плавающий пол

Пример того, какие слои вам нужны для плавающего пола, можно увидеть снизу сверху вниз. Полученные при этом U-значения доступны в нашем онлайн-калькуляторе U-Value.

1. Отделка пола (например, ковровое покрытие / ламинат, деревянная обшивка.Поскольку плавающие полы по своей природе гибкие, следует соблюдать осторожность при выборе отделки плитки, которая больше подходит для менее гибких оснований)
2. Покрытие пола с шипом и пазом (обычно древесно-стружечная плита толщиной 18 мм или цементно-гипсоволокнистая плита)
3. Разделительный слой (полиэтилен толщиной 500)
4. Непрерывная изоляция (например, Kingspan Thermafloor TF70)
5. При необходимости гидроизоляционная мембрана
6. Стяжка (при наличии)
7. Бетонная плита

А как насчет более тяжелых предметов? Для таких предметов, как основание для ванны или основание унитаза, можно использовать деревянную рейку.Точно так же, если есть более высокие точечные нагрузки, например, в дверных порогах или в нижней части лестницы, вы снова должны использовать деревянную рейку.

Как установить плавающий пол

Следующие шаги описывают установку плавающего пола. Полная информация о процедуре доступна в нашей документации по продукту, и с ней следует ознакомиться перед началом любых работ.

• Бетонные плиты должны полностью высохнуть перед укладкой Kingspan Thermafloor TF70 (в среднем 1 день на каждый мм толщины плиты).
• Поверхность плиты должна быть гладкой, ровной и без выступов. Балочные и блочные перекрытия должны быть ровными и залитыми. В соответствии с BRE Good Building Guide 28 Часть 1 (Внутренние полы: строительная изоляция и гидроизоляция), неровности не должны превышать 5 мм при измерении с помощью 3-метровой прямой кромки.
• Для получения ровной поверхности и предотвращения скольжения плит Kingspan Thermafloor TF70 под деревянными половыми досками можно использовать тонкий слой цементно-песчаного раствора, выравнивающую стяжку или специальный выравнивающий состав.Перед тем, как продолжить, необходимо дать ему застыть, затвердеть и высохнуть (примерно 1 день на мм).
• Если на бетонном полу нет гидроизоляционной мембраны, одна (полиэтилен толщиной не менее 300 микрон / 1200) должна быть уложена с хорошо загнутыми и загнутыми стыками, чтобы предотвратить прохождение грунтовых вод, по бетонной плите пола или балке и блочный пол перед установкой изоляционных плит.
• Мембрану следует поднять к окружающим фундаментным стенам до тех пор, пока она не окажется достаточно над высотой стены DPC, чтобы она могла соединиться с DPC или образовать ее.
• В соответствии с рекомендациями NHBC, обработанные консервантом деревянные рейки из мягкой древесины следует размещать в дверных проемах, дверных панелях и для поддержки перегородок. Размер выбранных реек должен обеспечивать, чтобы при установке верхняя поверхность изоляционных плит была заподлицо с верхом реек.
• Изоляционные плиты всегда следует укладывать неплотно, склеивать с разрывом и слегка стыковать стыки.
• Изоляционные плиты должны быть покрыты полиэтиленовым листом (толщиной не менее 250 микрон / 1000), который действует как слой скольжения, и слой пароизоляции.Убедитесь, что полиэтиленовый лист имеет нахлест 150 мм, скотч на стыках и загнут на 100 мм у стен.
• Деревянные половые доски, например Шип-паз фанеры толщиной 18 мм следует затем уложить поверх изоляции и реек со ступенчатыми поперечными швами в соответствии с DD ENV 12872: 2000.
• Между досками пола и стенами по периметру должен быть предусмотрен температурный зазор 2 мм на метр длины пола или минимум 10 мм в зависимости от того, что больше.
• Там, где есть длинные (более 5 метров) непрерывные отрезки деревянных досок пола, следует устанавливать специальные промежуточные компенсаторы из расчета 2 мм зазора на метр пробега.
• Перед тем, как деревянные доски пола будут соединены друг с другом, нанесите непрерывную полоску водостойкого клея ПВА для древесины на верхнюю и нижнюю часть шипов и пазов.