Нет комментариев Разное

Каркас сарая: Сооружение каркаса сарая своими руками. Фото.

Опубликовано

Содержание

Сооружение каркаса сарая своими руками. Фото.

Каркас сарая строится на фундаменте, который мы подготовили на прошлом шаге. Для каркаса мы будем использовать брус и доску.

Нижняя обвязка каркасного сарая

Основа каркаса сарая — нижняя обвязка. Как правило, для нижней обвязки используется брус 100×100 мм или 150×150 мм, в зависимости от размеров сарая.

Брус для нижней обвязки можно класть просто друг на друга:

Но в этом случае придется выравнивать уровень с помощью досок (видно на фото выше). Это громоздкое и неаккуратное решение. Лучше в брусе сделать пропилы в половину толщины и аккуратно уложить вот так:

Скрепляется брус с помощью гвоздей (лучше оцинкованных) или саморезов. Вот еще пара фоток покрупнее, чтобы было понятнее:

Еще один вариант для нижней обвязки — крепление встык. Соединение в этом случае производится с помощью уголков:

Обязательно обработайте нижную обвязку (а лучше всё дерево) антисептиком. Это защитит древесину от гниения, насекомых и огня.

Основной каркас сарая

После нижней обвязки крепятся вертикальные стойки. Это может быть как брус меньшего размера (например, 50×50 мм), так и доска (например, 100×50 мм). Проще всего крепить вертикальные стойки к нижней обвязке на металлические уголки:

Для усиления конструкции (чтобы сарай не шатался, а прочно стоял на месте) используются фермы (укосины) — это доски, прибитые к каркасу по диагонали:

«Массивность» каркаса тоже зависит от размеров сарая.  Для небольших размеров хватит буквально четырёх стоек и нескольких укосин:

Для более крупных число стоек побольше:

Главное запомните, что в этом случае нет единственно правильного варианта. Каждый делает так, как ему удобнее, поэтому собирайте каркас таким образом, чтобы он был прочным и надёжным. А сколько там будет стоек и т.д. по большому счету неважно.

Все стыки в каркасе следует крепить на металлические уголки саморезами — это оптимальный вариант.

Читайте дальше как смонтировать крышу сарая своими руками.

Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами

Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

Выбор места и планировка участка

Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

  • сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
  • не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
  • гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
  • соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

  • от соседнего владения не менее 4 м;
  • от жилого дома на расстояние 15 м;
  • от колодца для питьевой воды 30-50 м.

Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

Выбор технологии и материалов

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

  • каркасная технология;
  • из бетонных блоков.

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

  • легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
  • стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
  • отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
  • внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Примеры чертежей:

Сарай своими руками — пошаговое руководство

Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:

  • расчищают от мусора;
  • вырубают кусты, удаляют корни и растительность;
  • выравнивают грунт.

Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.

Важно. Перед началом строительства сарая своими руками нужно обеспечить безопасные условия. Подключение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться через розетку с заземляющим контуром и защитой от попадания воды. Нужно ограничить доступ к электрооборудованию детей и животных.

Фундамент сарая

Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.

Разметка

Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

  • С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
  • Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

Ленточный фундамент

Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:

  • рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;
  • отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;
  • установку опалубки;
  • укладку гидроизоляционных материалов;
  • монтаж арматурного каркаса;
  • заливку бетоном.

Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания. Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга. К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.

Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.

Столбчатый

Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.

Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:

  1. Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.
  2. Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.
  3. Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.
  4. После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.

Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

  1. Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.
  2. Подсыпают дно песком толщиной 10 см.
  3. Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.
  4. Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.
  5. Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.
  6. Заливают бетоном.
  7. После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.

Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.

Свайный

Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.

После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.

Сарай без фундамента

Сооружение для временной эксплуатации можно построить без фундамента. В качестве материалов применяют брус и доски. По сути это перевернутая деревянная коробка на каркасе. Нагрузка от нее небольшая, поэтому вполне можно сэкономить и обойтись без устройства полноценного фундамента.

Площадь сарая не должна превышать 20 м², а высота 2,5 м, так как большое строение обладает высокой парусностью, и без надежного закрепления сильный ветер может его перевернуть. Если грунт глинистый, при сезонных осадках в верхних слоях накапливается много влаги. Это приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, контактирующих с землей. На песчаной водопроницаемой почве постройки без фундамента вполне могут простоять не один сезон.

Доски обязательно обрабатывают антисептиками, особенно это необходимо для нижнего яруса. Здесь находится зона повышенной влажности, и без защитной пропитки дерево «проживет» очень недолго.

Этапы строительства сарая без фундамента своими руками:

  1. Площадку подготавливают — выравнивают, уплотняют, подсыпают мелким щебнем с песком.
  2. Угловые стойки заглубляют в грунт на 60-70 см.
  3. Каркас собирают из бруса 50х100 мм.
  4. Обшивают доской или любыми отделочными материалами для наружных работ.

Крышу можно устроить из металлического профлиста. Он легкий и не создаст дополнительной нагрузки на стены или грунт. Экономичный сарай для хранения инвентаря или дров готов.

Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция

Каркас представляет собой конструкцию из стоек, бруса верхней и нижней обвязки, перемычек, наклонных укосин. Монтаж можно вести 2 способами:

  • последовательно соединяя все элементы;
  • методом «платформа», скрепляя детали в крупноразмерные секции на горизонтальной поверхности чернового пола.

Для каркаса заготавливают брус 150х100 мм и сухую строганую доску 150х50 м. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиками и антипиренами.

Крепеж — оцинкованные саморезы, гвозди, болты, накладки, скобы. Дополнительно можно использовать клей по дереву.

Каркасный сарай своими руками согласно пошаговой инструкции монтируют в следующем порядке:

  1. На слой гидроизоляции по фундаменту укладывают брус нижней обвязки. Закрепляют с помощью анкеров, шпилек или болтов.
  2. Монтируют лаги пола.
  3. Начиная с угла устанавливают стойки с шагом 60 см, по верху скрепляют обвязочным брусом.
  4. Проемы усиливают досками, уложенными на ребро.
  5. Укрепляют каркас укосинами из досок или перфорированной стальной полосы с врезкой в нижний и верхний горизонтальный брус.
  6. Обшивают конструкцию отделочными материалами, устанавливают окна, двери.
  7. Если необходимо, устраивают полы из дерева или бетонную стяжку по грунту, проводят коммуникации, выполняют внутреннюю отделку.

Если для обшивки каркасного сарая своими руками применяют ОСП или многослойную фанеру, укосины не требуются, так как устойчивость каркасу придают жесткие листы. Облицовочные плиты нужно располагать в шахматном порядке длинной стороной параллельно фундаменту.

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

Чаще всего сарай перекрывают:

  • Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.

  • Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

  • чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
  • для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

  • шифер 20-35°;
  • мягкая кровля 5°;
  • профнастил 8°;
  • штучный материал, металлочерепица 25°.

    • Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

    Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

    Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

    Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

    • Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
    • Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
    • Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
    • Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

    Сарай с двускатной кровлей

    Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

    • с накладкой в вершине угла;

    • с накладкой и распорным ригелем;

    • с опиранием стропил на коньковый прогон;

    • с примыканием к коньковому брусу.

    Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

    Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

    Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м

    Видеоинструкция как построить каркасный сарай

    Видео строительства сарая 6 на 3 своими руками

    Заключение

    К строительству сарая нужно подходить ответственно — правильно выбрать место, определить технологию, подготовить площадку. Пошаговая инструкция поможет справиться с работой грамотно и быстро.

    из профиля, каркасный из бруса

    Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 3.4k.

    Даже небольшой сарай на даче нужен по многим причинам. В нем можно хранить инструменты, разобранные пленочные парники и небольшие теплицы, садовую мебель и прочие необходимые для жизни на «земле» вещи. Довольно часто одна и та же конструкция выполняет несколько функций. Помимо помещения для хранения, здесь можно выделить место для небольшого дровника, оборудовать душевую кабину или обустроить дачный туалет. И хотя продают уже готовые хозблоки из металла и дерева, не всегда их размеры вписываются в свободное место на участке. Поэтому многие предпочитают сделать сарай на даче своими руками.

    Основные материалы:

    • стены и дверь — профнастил С8 или С10 с толщиной листа 0.4-0.45 мм;
    • крыша — профнастил С20 (С21) с толщиной листа 0.
      4-0.45 мм, ондулин, шифер;
    • несущий каркас стен и крыши — труба 50х50х2;
    • обвязка и промежуточные стойки — труба 50х25х2.

    Примечание. Каркас большого сарая лучше делать из трубы сечением 80х80.

    Для внутренней обшивки нужны дополнительные материалы.

    Также могут понабиться цемент, щебень и песок, если планируют закладку ленточного фундамента и обустройство бетонного пола по грунту. Но чаще сарай на даче ставят на столбчатом фундаменте, для которого нужны фундаментные блоки 200х200х400 и цементный раствор.

    Подготовительный этап. Закладка фундамента

    Вначале рисуют схему конструкции. Достаточно простого эскиза от руки, но с указанием точных размеров конструкции в целом и каждого элемента в отдельности с учетом уклона крыши и размеров дверного проема.

    Затем трубу зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют — это легче и быстрее делать заранее, чем на готовой конструкции. А повреждения защитного слоя, возникшие во время монтажа каркаса обрабатывают перед обшивкой.

    Пока грунтовка на трубе сохнет, готовят участок к установке столбов фундамента:

    1. Делают разметку с помощью колышек и бечевы.
    2. Проверяют диагонали.
    3. Отмечают расположение ям для опор под углами. Если по длинной стороне больше чем 2.5 метра, то закладывают еще по одной опоре для каждой стены и дополнительную опору по центру. Для сарая 2х3 м должно быть 7 опор — 6 по периметру и одна в центре.
    4. Роют ямы для опор, снимая плодородный слой почвы и углубляясь еще на 20-30 см. Центры угловых ям должны лежать в местах пересечения стен, промежуточных — на осях стен и в центре периметра.
    5. Трамбуют дно каждой ямы.
    6. Засыпают подушку из песка (или песка и щебня).
    7. Предварительно насухо выкладывают их фундаментных блоков угловые столбы. Выравнивают их по одному уровню, подсыпая на дно ямы песок.
    8. Убирают блоки. Укладывают на дно ям сложенные вдвое куски рубероида. Выкладывают на раствор угловые столбы.
    9. Протягивают между угловыми столбами и по диагонали бечеву, насухо кладут промежуточные столбы, ровняют по уровню, кладут блоки на раствор.

    Изготовление нижней обвязки

    Нижнюю обвязку (основание) и опорную конструкцию деревянного пола изготавливают на ровной площадке:

    1. Режут трубу 50х50 по размеру периметра сарая (с учетом вычета у коротких сторон 100 мм, которые приходятся на угловые соединения).
    2. Нарезают из трубы 50х50 перемычки для усиления жесткости обвязки и конструкции пола (они выполняют роль балок перекрытия). Вначале делают цельные перемычки параллельно длинной стороне, затем заготавливают короткие отрезки труб поперечин. В результате должна получиться ячеистая конструкция с размерами сторон каждого элемента не более одного метра.
    3. Варят трубы обвязки, выставив прямые углы и проверив равенство диагоналей.
    4. Варят сначала длинные перемычки, затем поперчены.
    5. Очищают сварные швы, обрабатывают грунтовкой по металлу.

    Установка обвязки на фундамент

    Монтаж нижней обвязки на фундамент проходит так:

    1. Раму обвязки укладывают на опорные столбы.
    2. Делают на профилях и блоках отметки для отверстий под анкера. Отверстия не должны попадать на вертикальные стойки.
    3. Снимают обвязку. Сверлят отверстия в трубах и в фундаментных блоках под забивной анкер для болта М10 или М12.
    4. Забивают анкера. Стелют на фундаментные блоки рубероид. Кладут обвязку и прикручивают к основанию болтами. Длина болта для М10 — 85 мм, для М12 — 90 мм.

    Монтаж каркаса

    Для небольшого сарая часть каркаса можно сделать на земле. Для справки, такая же технология практикуется при строительстве небольших каркасных сооружений из дерева.

    Вначале изготавливают две П-образные арки, высота которых равна высоте фронтальной и задней стены сарая с учетом уклона односкатной крыши.

    Производители кровельного профлиста указывают, что минимальный уклон крыши должен быть не менее 8° или 14%. Оптимальным считают уклон 20° или 36%. Для ската длиною два метра разница высот передней и задней арки составляет 72 см. И если задняя стенка сарая равна 2 м, то переднюю делают 2.7-2.75 м.

    Есть и другой подход — арки варят одинаковыми, а для крыши изготавливают треугольные фермы с учетом уклона крыши. Короткий катет фермы равен разнице высот, длинный — размеру боковой стены. Для усиления конструкции в ферме закладывают дополнительные элементы жесткости. Этот вариант более трудоемкий, но и более правильный с точки зрения устойчивости к снеговым нагрузкам. Но для небольшого дачного сарая можно обойтись без ферм.

    Профиль для перекладины арок изготавливают равным ширине передней и задней стены. И этот профиль будет служить в качестве элемента верхней обвязки. Если дверь расположена спереди, то в большой арке добавляют проем с учетом закладных, коробки и размеров самого полотна (плюс зазоры). Для стоек и проема используют основной профиль — 50х50.

    Арки поднимают, ставят на нижнюю обвязку и предварительно фиксируют. После того, как арка стоит на месте, выставлена по уровню и в плоскости стены, её прихватывают к основанию. Сначала одну, затем другую. Делать это надо вдвоем, даже когда для фиксации используют магнитные уголки по паре штук на каждую стойку.

    Когда обе арки предварительно зафиксированы, еще раз проверяют вертикали и плоскости, а затем заканчивают верхнюю обвязку — приваривают профили между углами арок. Затем окончательно фиксируют стойки к нижней обвязке.

    Нужны ли дополнительные стойки? Зависит от длины стен и наличия внутренней обшивки. Расстояние между стойками любого ограждения из профлиста не должна быть больше 2.5 м (при условии, что волна листа направлена вертикально к земле). Но здесь еще важен фактор утепления. Если стены сарая решили утеплить, а внутри обшить, то дополнительные стойки ставят на расстоянии 1 м (по размеру стандартного листа пенополистирола). Если сарай утеплять не будут, но изнутри будут обшивать, то надо добавить дополнительные стойки, чтобы обеспечить жесткость обшивки.

    Расстояние между ними зависит от вида и размеров отделочных материалов (OSB, фанеры, деревянной или пластиковой вагонки). Для дополнительных стоек используют профиль 50х25.

    Следующий этап — нарезка профиля и монтаж поперечин каркаса. Количество поперечных элементов каркаса определяют исходя из рекомендованного расстояния между саморезами по длине листа — 0.5-1 м. С учетом верхней и нижней обвязки для сарая высотой более двух метров в каркасе делают два поперечных пояса. Для этого профильную трубу 50х25 нарезают по внутреннему просвету между стойками, а каждый отрезок приваривают к противоположным стойкам.

    Завершают монтаж каркаса обустройством несущей конструкции односкатной крыши. Так как профиль выполняет роль стропил, то для этого используют основную трубу сечением 50х50. Шаг раскладки по длинной стороне верхней обвязки — до 1 м.

    Примечание. Изготавливать фермы имеет смысл только при длине пролета более 6 метров.

    Крыша и стены

    Монтаж крыши начинают с установки деревянной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от уклона ската и кровельного материала.

    Если крышу кроют профлистом (или металлочерепицей), то обязательна укладка слоя гидроизоляции — она защищает внутреннее пространство от конденсата, обязательного «спутника» металлической кровли. Пленку расстилают поперек ската снизу вверх, с перехлестом полотен на 15-20 см. Она должна немного провисать между стропилами и выходить за плоскость стены. Схема крепления кровельного материала, наличие аксессуаров и количество крепежа должно соответствовать рекомендациям изготовителя.

    В обшивке стен самое трудное — подрезка профлиста. Особенно, когда надо резать лист для боковых стен — по косой. Пользоваться болгаркой нельзя — испортиться защитный слой, а электроножницы по металлу есть не у всех.

    Совет. Надо заранее найти такой инструмент в службе проката (или у соседа).

    Монтаж профлиста на каркас проводят по стандартной схеме — при помощи саморезов по металлу с резиновой шайбой и такой длинны, чтобы крепеж не протыкал другую стенку профильной трубы. По нижней и верхней обвязке лист крепят через волну, на поперечины — через волну, в шахматном порядке относительно обвязки.

    Примечание. В местах нахлеста саморезы вкручивают в каждый профиль.

    Последний этап внешней обшивки — монтаж доборных элементов: внешних угловых и ветровых планок. Вместо ветровых планок можно использовать планки для забора (если они есть в ассортименте изготовителя профнастила).

    Полы и двери

    Материалы для обустройства деревянного пола по лагам: брусок и доски. Доску покупают ориентируясь на площадь пола, а количество лаг зависит от толщины доски, схемы укладки и размеров сторон сарая. К примеру, если на пол идет доска 30 мм, то расстояние между лагами делают не более 50 см. При укладке доски параллельно короткой стены, лаги укладывают параллельно длинной стене, с шагом раскладки от 50 см и меньше. Для лаг используют брусок 50х50, который крепят к каркасу пола саморезами по металлу, предварительно просверлив в бруске отверстия.

    Двери изготавливают либо из стенового профнастила на металлическом каркасе, либо из доски и бруска. Но проще купить дверь с коробкой и вставить в подготовленный по размеру проем.


    Постройка небольшого бюджетного сарайчика в следующем видео:

    Деревянный сарай 4×8

    По технологии изготовления такой вид можно считать облегченным вариантом металлического сарая. Алгоритм строительства выглядит так:

    1. Подготавливают площадку.
    2. Ставят фундамент. Опалубка для столбчатого фундамента

    3. Монтируют нижнюю обвязку из бруса 100х100 мм. Соединение в углах проводят «в полдерева». К фундаменту крепят на распорные анкера-шпильки.
    4. Из бруса 100х100 выставляют угловые стойки. Предварительно фиксируют укосинами, соблюдая вертикальный уровень.
    5. Крепят брус верхней обвязки. Проверяют углы и уровни.
    6. Надежно крепят обвязку и стойки между собой.
    7. Монтируют дополнительные стойки из бруса 100х50. Связывают каркас поперечинами и укосинами.
    8. Ставят стропильную систему двускатной крыши из досок 150х50, поставленных на ребро.
    9. Монтируют обрешетку.
    10. Укладывают кровлю.
    11. Обшивают стены.
    12. Делают пол.
    13. Навешивают дверь.

    Очевидно, что изготовить своими руками такой сарай гораздо проще — не нужна сварка и такой редкий в домашнем обиходе инструмент как электроножницы по металлу. Всю конструкцию можно сделать даже в том случае, когда на участок еще не подведено электричество.

    Проект сарая с односкатной крышей:

    Полезно2Бесполезно

    Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками

    Обвязка сарая — Обвязка сарая

    После сноса старого сарая, выравнивания площадки и устройства столбчатого фундамента из шлакоблоков, пришло время «ваять» нижнюю обвязку нового сарая, который мы решили сделать своими руками, без привлечения наемной рабочей силы. Вопрос «как сделать каркас сарая» стоял перед нами довольно остро, но благодаря помощи интернета, решился он довольно легко.

    Весь каркас, в том числе и нижнюю обвязку сарая, было решено сделать из бруса 100 х 100 х 4 м и бруса 100 х 100 х 6 м, что при размерах сарая 3 х 4 м позволило избежать ненужных обрезков.

    Общее представление об устройстве нижней обвязки нашего нового сарая дает рисунок.

     

    Торцы бруса размечаются с помощью строительного угольника и выпиливаются либо ножовкой (долго), либо бензопилой (быстро).

    После этого брус нижней обвязки укладывается на фундамент, скрепляется одним гвоздем с каждой стороны, промеряются диагонали (это очень важно!). Когда диагонали выровнены, брус нижней обвязки скрепляется окончательно закрепляется на фундаменте анкерными болтами или иным способом.

     

    При креплении вертикальных стоек первоначально использовались 150 мм гвозди (крест-накрест) как показано на рисунке ниже, а затем — уголки (на 50 мм силовые, только не черные, саморезы по дереву). Купить необходимые вам гвозди и саморезы можно на любом хозяйственном рынке или в магазине (причем на рынке — проще, там вас и проконсультируют на довольно высоком уровне).

    Правила крепления стоек согласно канонам каркасного домостроения можно посмотреть в статье Возведение каркасных стен первого этажа

    Как забить гвоздь?

    Есть несколько несложных правил, которые позволят вам надежно соединить две деревянных детали гвоздями.

    1. Не всегда имеет смысл забивать гвоздь точно под углом 900. Хотя это и общепринятый ме­тод, однако не во всех случаях он обеспечивает крепкое сцепле­ние.
    2. Более мел­кие детали прибивают к большим.
    3. Соединяемые детали при при­бивании их гвоздями должны на­ходиться в неподвижном состоя­нии. Если деталь раскачивается или сдвигается, гвоздь наверняка искривится.
    4. Гвозди могут расколоть дерево, если они забиваются на конце планки или доски. Этого можно избежать, если кончик гвоздя предварительно утопить.
    5. Слишком сильные удары молот­ком не только вгоняют гвоздь в де­рево, но могут стать причиной по­явления на поверхности лунок от ударов. Поэтому лучше на за­вершающей стадии использовать пробойник, с помощью которого вбить гвоздь до поверхности де­рева или слегка утопить его.
    6. Гвоздь, вбитый поперек воло­кон, держится лучше, чем вби­тый вдоль волокон. Тем не ме­нее можно получить крепкое соединение, если гвозди вбить в дерево под углом друг к другу.
    7. Если вам нужно вбить в одно волокно древесины больше од­ного гвоздя, помните, что дере­во может треснуть. Поэтому гвозди всегда располагайте со смещением по отношению друг к другу.

    В качестве лаг для пола была использована доска обрезная 50 х 150 х 4 м. С учетом того, что на пол предполагалось постелить половую доску 25 х 100 х 4 м, расстояние между лагами было выбрано не более 1 м (возможно, если по науке, то несколько великовато, однако практика показала, что вполне достаточно).

    Утвержденный на семейном совете проект предусматривал в каркасе сарая помимо 4-х угловых вертикальных стоек дополнительные промежуточные стойки для усиления верхней обвязки, а также для крепления различных полок в сарае (это на будущее). Общее представление о получившемся каркасе сарая дает рисунок, размещенный ниже.

    Нижняя обвязка саря своими руками — IMG 1934

    Каркас сарая своими руками — Каркас сарая своими руками

    Устройство верхней обвязки аналогично нижней. Крепление вертикальных стоек (на уголки и подкосы) видно из фотографий. Сойки между собой скреплялись обрезной доской (50 мм) как в качестве ребра жесткости, так и на будущее в качестве силового элемента, на который планировалось подвесить полки.

    Устройство каркаса от нижней до верхней обвязки без спешки заняло около 6 часов (рабочий день начался в 7 утра, перерывы на обед и во время кратковременных дождей). В этот же день были сделаны и стропила для крыши сарая.

    Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

    Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

    Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

    Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

    • Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
    • Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
    • Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
    • Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

    Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

    Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

    Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

    • Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
    • Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

    Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

    Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

    Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

    Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

    Сооружение каркасного сарая на полозьях

    Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

    С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

    Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

    Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

    • Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
    • Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
    • Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
    • Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
    • Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
    • Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
    • Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
    • Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
    • Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
    • Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
    • Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

    В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

    Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

    В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

    Сооружение стационарной бытовки

    Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

    Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

    Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

    После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

    Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

    Алгоритм работ:

    • Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
    • На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
    • Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
    • По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
    • Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
    • Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
    • Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
    • Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
    • Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
    • Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
    • Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

    По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

    Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

    Устройство ската стропильными фермами

    Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

    Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

    Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

    Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

    Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

    Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

    Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

    Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

    Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

    Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

    Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

    Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

    Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

    Распространенная технология сооружения:

    Каркасный сарай на бетонных плитах:

    Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

    Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

    Каркасный сарай своими руками — пошаговая инструкция

    Построить каркасный сарай своими руками сможет даже офисный работник, впервые приступивший к строительным работам. Для этого понадобятся всего лишь дрель, молоток, шуруповерт и пила для дерева.

    Каркасный сарай своими руками

    Из чего лучше строить сарай

    Владельцы частных домов, расположенных в непосредственной близости от города Москва, сталкиваются с неоправданной дороговизной стройматериалов. Чтобы максимально сократить затраты на строительство, для каркасного сарая можно использовать:

    • доски 100х50 для стоек и стропил вместо бруса 100х100;
    • б/у окна и двери

    Каркасный сарай своими руками

    • обычную полиэтиленовую пленку вместо ветрозащитной мембраны для гидроизоляции неутепленной крыши;
    • необрезную доску для наружной обшивки «елочкой»;
    • для ступенек отлично подойдут обработанные антисептиком европаллеты.

    В качестве внутренней обшивки лучше не использовать гипсокартон – он неустойчив к внешним воздействиям, а ведь в сарае будут храниться инструменты и другая утварь, часто просто прислоняемая к стенам. Поэтому, если плиты ОСБ не радуют глаз, стены можно обшить доской или деревянной вагонкой – и красиво, и практично.

    Если в сарае планируется содержать кур или другую мелкую живность, лучше его утеплить. Для пола можно использовать керамзит, для стен – минвату. Чтобы грызуны не селились в утеплителе, пол и стены на высоте 30 см от пола желательно обшить штукатурной сеткой.

    Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

    Выбору места под сарай следует уделить особое внимание. Так, согласно санитарным нормам, хозпостройки, в которых будет содержаться живность, должны располагаться не ближе 4 м от границ участка и 16 м – от жилого дома. Если же помещение используется для хранения инструмента, его можно ставить на расстоянии 1 м от забора.

    Желательно составить план постройки.

    План постройки

    Это поможет на этапе разметки, а также при подсчете материалов. После определения месторасположения сарая снимается верхний слой грунта с территории, на которой будет располагаться здание. Грунт можно перенести на клумбу или огород – ведь плодородная почва везде сгодится.

    Перед началом строительства следует запастись:

    • стройматериалами с небольшим запасом – кирпичами, цементом, досками, гвоздями, саморезами, утеплителем, монтажной пеной, гидроизоляцией и кровельным материалом;
    • инструментами – шуруповертом, дрелью, электропилой и молотком;
    • сантиметром, уровнем и удлинителем.

    Фундамент для каркасного сарая

    Учитывая небольшой вес хозяйственной постройки, для нее подойдет мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Можно использовать:

    • бетонные блоки;
    • кирпичи;
    • асбестовые трубы;
    • покрышки.

    Чтобы сарай не ушел со временем в землю, под фундаментные столбы нужно обязательно уложить песчано-гравийную подушку высотой 20-30 см. Для этого выкапываются ямы глубиной 40 см, на дно насыпается 10 см гравия или битого кирпича и утрамбовывается. Поверху насыпается еще 20 см песка, проливается водой и трамбуется. На хорошо утрамбованный песок можно начинать укладывать бетонные блоки или кирпичи, скрепляя их цементным раствором.

    Преимущество фундамента из покрышек – они отлично держатся без песчаной подушки, а устанавливать их можно прямо на землю. Для сарая подойдут столбики высотой в две шины, скрепленные между собой саморезами и засыпанные изнутри глиной для устойчивости.

    Каркасный сарай своими руками

    Пошаговая инструкция строительства

    Построить каркасный сарай можно за несколько дней. И для этого даже не потребуются помощники:

    1. Размечается территория под столбчатый фундамент из расчета по одному столбику на угол и на каждые 3 м пролета.
    2. Устанавливаются столбики и накрываются двумя слоями рубероида – для защиты нижней обвязки от влаги.
    3. На столбы укладывается нижняя обвязка каркаса, а на нее – лаги пола. Можно сначала собрать пол отдельно, подшив его ОСБ. А с наружной стороны дополнительно закрепить штукатурную сетку для защиты от проникновения грызунов.
    4. Если сарай планируется теплым, на пол укладывается утеплитель, накрывается гидроизоляцией и зашивается ОСБ.
    5. Собирается каркас стен. Шаг стоек для утепленного сарая должен равняться ширине утеплителя. Для неутепленного – 60 см.
    6. Не стоит забывать о дверных и оконных проемах – следует оставить технологичный зазор в 2 см, чтобы двери и окна не заклинивало. Под большим оконным проемом нужно установить дополнительную стойку.

      Каркасный сарай своими руками

    7. На верхнюю обвязку каркаса устанавливаются стропила и накрываются ветрозащитной пленкой.
    8. Можно приступать к внешней обшивке стен ОСБ и укладке кровельного материала.
    9. Когда весь каркас обшит, при необходимости утепляются стены и крыша и зашиваются изнутри также ОСБ.

    Можно считать сарай практически готовым. Осталось обшить его снаружи вагонкой или доской, чтобы была видна рука мастера.

    Крыша сарая

    Для простой хозпостройки идеально подходит односкатная крыша. Единственный нюанс – ее скат должен быть с наветренной стороны, иначе сильными порывами ветра крышу может сорвать, поддев за верхний край.

    Если выбрана двухскатная крыша, гораздо удобнее сначала сделать шаблон стропил и по нему собирать и поднимать все стропила по очереди.

    Каркасный сарай своими руками

    Первыми необходимо закрепить крайние стропила и уже по ним ровнять все остальные.

    Для стропил используются доски 100х50, уложенные на ребро – это облегчит и удешевит конструкцию. Обрешетка делается в соответствии с выбранным кровельным материалом. Так, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, в то время как для профнастила шаг обрешетки может составлять до 4 м.

    В качестве кровли подойдет любой прочный и долговечный материал. Но лучше не использовать профнастил и металлочерепицу на сарае, расположенном рядом с беседкой. Иначе во время дождя грохот будет заглушать все разговоры.

    Свой сарай должен быть удобным, надежным и красивым. Для этого потребуется совсем немного труда, а польза от дополнительного хозяйственного строения будет несомненной!


    как сварить каркас и крепить профнастил


    В частном доме или коттедже, особенно, когда в основном строении не предусмотрена кладовка, без сарая на участке обойтись тяжело. Эта небольшая хозпостройка экономит много места и позволяет хранить внутри различные предметы и продукты питания. Сегодня речь пойдет о том, как установить сарай из профильной трубы своими руками. Это легкое каркасное сооружение, которое можно установить дома за пару дней. Так же будет рассказано о его преимуществах и минусах, а также об установке.

    Металлическая профильная труба в качестве основного материала каркаса Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Какие конструкции можно сделать из металлопрофиля

    В зависимости от поставленных задач вы можете реализовать разные конструкции, отличающиеся сложностью постройки, материалоемкостью, формой основных элементов и прочим. Выделить можно следующие типы:

    • Коробка прямоугольной формы с внешней обшивкой и без утепления – такое сооружение подойдет, если сарай нужно поставить максимально быстро и в нем не планируется хранить ничего кроме садового инвентаря и других предметов, не боящихся жары и холода.
    Скелет каркасного сарая из профильной трубы
    • Конструкцию можно усложнить, добавив внутрь перегородки, и разделив внутреннее пространство на отсеки под хранение разных вещей. Тут усложняется только строение каркаса, возрастает расход материала. По времени ставить его не намного дольше.
    • Оба названные выше варианта можно сделать еще с большей функциональностью. Для этого нужно добавить внутреннюю отделку любыми листовыми материалами, и установить внутрь каркаса утеплитель – минеральную вату или пенополистирол. По цене такой сарай будет выходить уже минимум в два раза дороже, так как добавляются статьи расходов на внутреннюю отделку и утепление. Зато такое сооружение подойдет для хранения домашних заготовок, свежих овощей и других продуктов. Зимой конструкция, если все правильно сделано, не будет промерзать.
    • Еще более продвинутым решением будет сарай с окнами. Тут и на сами окна тратиться придется и на их установку. Зато внутри будет больше света и появится возможность оперативно проветривать помещение.
    Такой сарай будет продуваться всеми ветрами

    Еще один важный момент, влияющий на скорость строительства и эксплуатационные характеристики постройки – это тип основания. Для металлокаркаса подойдут следующие:

    1. Грунтовые полы – ни в коем случае нельзя использовать с утепляемыми конструкциями, так как нивелируется утепление поступлением холода снизу. Подойдут они для самых простых временных конструкций.
    2. Деревянный настил – Здесь нужно смотреть на конструкцию пола. Если он будет двухслойным (дно и крышка), то внутрь между лагами можно уложить теплоизолятор. Такой пол подойдет для утепляемой конструкции. Если же предусматривается только настил, то разницы с земляным полом существенной не будет, разве что внутри сарая будет чище.
    3. Бетонное основание – самый капитальный вариант поля для сарая. Применять его нужно для самых габаритных и утепленных конструкций. В плане материалоемкости, цене и сложности изготовления этот пол опережает предыдущие аналоги.
    Интересно знать! Бетонные полы с каркасными сараями сочетают редко. Самый распространенное сочетание – это деревянный настил и его аналоги (фанера, ОСП, ДСП и другие). Изнутри хозяйственная постройка разделена на две части перегородкой – мастерская и поленница

    Тип крыши для каркаса из металлопрофиля

    Следующий важный момент, который предстоит решить – это форма крыши сарая. Для такого легкого сооружения подойдут:

    Вид крыши, фото:Описание:
    Самое простое конструкционное решение – плоская крыша. При этом на сарай для дачи не уходит лишнего материала на стены, для организации ската (все можно сделать под стандартные размеры купленного листового материала обшивки), и будет небольшая экономия на кровельном материале. Оправдан ли такой подход, каждый решает сам, но стоит учесть следующее:
    • Крыша без уклона, из-за чего дождевая вода будет плохо стекать, а при появлении деформаций поверхности (что случится обязательно со временем) и вовсе буде застаиваться.
    • Зимой снег будет скапливаться на такой поверхности в больших количествах, что существенно увеличивает нагрузку на каркас сарая из профильной трубы, вызывая деформации.
    • Плоские крыши чаше остальных протекают, поэтому хранить внутри вещи, боящиеся влаги, не стоит.
    Намного лучше показывает себя односкатная крыша. За счет уклона можно организовать качественный сток воды в нужном направлении. Конструкция такой кровли не многим сложнее, правда, тяжелее обшивать стены сарая – остается много обрезков, материал стыкуется и подрезается под углом.

    Косвенным недостатком можно также назвать не очень красивый вид, но к облику сараев люди относятся не очень критично. Подробнее о строительстве сарай с односкатной крышей можете узнать по ссылке.

    Самый надежный, эстетичный и практичный вариант для каркасного сарая – это крыша с двумя скатами. Можно выбрать любой угол наклона, при этом расход материала возрастает незначительно. Плюс и в упрощении процесса обшивки стен.

    Конструктивно такая крыша выглядит более сложным решением, но из металлического профиля ее ставить не так трудно, как кажется.

    При организации водостока с крыши потребуется установить больше ливневых каналов, хотя многие этими элементами на сараях пренебрегают.

    Арочный вариант крыши для металлического сарая самый трудный в исполнении. Он требует специального инструмента для сгибания труб по дуге, и опыта по обращению с ним. С технической точки зрения такой сарай уступает скатным решениям по следующим причинам:
    • Если обшивать его профилированным листом, придется ориентировать его бороздами поперечно форме арки, как показано на фото слева. Это говорит о том, что ни снег, ни вода не будут нормально стекать.
    • Вода с такой крыши будет уходить только, испаряясь. В результате быстрее будет изнашиваться полимерное покрытие листа, с большей вероятностью появятся течи.
    • Если взять любой другой жесткий кровельный материал, то возникнут проблемы по установке. Мягкая кровля дороже и под нее нужно твердое сплошное основание, а это большой перерасход материала.
    • Можно, как вариант, использовать поликарбонат, но он уступает металлу в прочности и может быть поврежден градом. К тому же материал этот пропускает солнечный свет, что может быть вредно для сохранности определенной категории продуктов.

    Исходя из представленной информации, приходим к выводу, что двускатная крыша является самым лучшим решением. Обшить ее можно любыми кровельными материалами, и обладает она всеми нужными свойствами. На второе место определяем односкатный вариант, а дальше по вашему усмотрению.

    Вернуться к оглавлению

    Какими преимуществами и недостатками обладает конструкция из металлической трубы

    Как и любые решения, каркасы сарая из профильной трубы имеют ряд положительных и отрицательных характеристик.

    Конструкция без фундамента

    Начнем с перечисления первых:

    • Итак, профилированная труба не занимает много места и стоит не очень дорого. Ее не потребуется много, найдется она в продаже в любом населенном пункте, а для доставки достаточно нанять грузовую «Газель».
    • Сама конструкция имеет небольшой вес, при желании ее возможно сделать мобильной и переносить с помощью подъемной техники.
    • Соединения деталей конструкции выполняется сваркой, что придает каркасу прочности и устойчивости при условии правильного его построения. Металл легко переносит механические нагрузки.
    • Конструкция из металлопрофиля может обшиваться любыми листовыми материалами, которые допускаются эксплуатировать на улице. Сам металл оказывается закрытой обшивкой, которая буде защищать его от вредной влаги и ультрафиолета. Оставшиеся на открытом воздухе части покрываются грунтами и красками. Все это говорит о долгой сохранности металла и большом сроке службы строения.
    Каркасный сарай на бетонном основании
    • Следующее достоинство касается всех каркасных конструкций. Мастера могут собирать из деталей строения разной сложности. Легко увеличить размеры, установить перегородки, добавить окна и двери.
    • Металлический каркас можно комбинировать с деревянным для упрощения монтажа определенных видов отделочных материалов.

    Теперь давайте пробежимся по недостаткам:

    • Работать с металлом нужно уметь. Основной инструмент для этого – сварочный аппарат, с которым обращаться умеют далеко не все.
    • Металлические трубы намного сложнее обшивать, чем деревянный брус. В качестве крепежа используются саморезы по металлу, с буром на конце — то есть материал сначала сверлится, а потом уже происходит фиксация. Таким способом проще всего монтировать тонкостенную обшивку, например профлист, а вот с тем же ОСП придется повозиться. Оба материала необходимо предварительно просверлить сверлом по металлу, и только после этого вкрутить саморез. Требуется два инструмента, их постоянная смена и необходимость надежно удерживать лист, пока не будут сделаны первые точки фиксации.
    Обшивка и утепление сарая – с деревом работать намного проще
    • Еще один важный недостаток – это высокая теплопроводность материала. Даже если вы утеплите строение изнутри, сами стойки буту интенсивно отдавать тепло наружу, становясь мостиками холода. Эффект будет проявляться еще сильнее, если отделка сарая тоже металлическая. Чтобы избавиться от такой неприятности, перед креплением облицовки, трубы можно обклеить тонкой подложкой из-под ламината, либо предварительно наносить на них слой монтажной пены. Последнее решение не очень эффективное, так как материал будет почти полностью выдавлен при затягивании крепежа.
    • Обшитые профлистом сараи за счет формы материала получаются продуваемыми конструкциями. Чтобы этого избежать с торцов на металлические трубы наносится слой монтажной пены.

    Деревянные каркасы более теплые, но их использование тоже связано с рядом трудностей.

    Подводя общий итог, скажем, что конструкция такая весьма неплохая, но если сарай нужен для хранения продуктов, будет лучше предпочесть другие материалы. Утеплить серьезно металл не получится, так как стенки конструкций получаются очень тонкими, поэтому промерзание всегда возможно.

    Советуем посмотреть обзорное видео о надежности хозпостройки из профиля.

    Вернуться к оглавлению

    Строительство сарая из металлической трубы

    Теперь рассмотрим процесс поэтапного возведения сначала каркаса, а потом его правильной обшивки.

    Фундамент строения

    Начнем с основного – фундамента. Как уже говорили, его может не быть совсем, но такие конструкции серьезными не назовешь, поэтому давайте подходить к работе более ответственно. Под легкий сарай можно сделать следующие виды фундамента.

    Плитный фундамент

    Самый дорогой и надежный – это плитный фундамент. Так как общий вес конструкции будет небольшим, хватит и плиты, толщиной в 10-15 см. Используется для этого бетон марки М 200, который для упрощения задачи можно замешать на песчано-гравийной смеси. Внутри плиты прокладывается одинарный слой арматуры, чтобы увеличить ее прочность.

    Ровный плитный фундамент из железобетона

    Для строительства такого фундамента вам потребуется выкопать небольшой котлован глубиной 15-20 см. В него затем насыпается песчано-гравийная подушка (можно взять и щебень), которая плотно трамбуется. Затем настилается слой гидроизоляционной пленки, чтобы предотвратить попадание влаги из грунта. По периметру устанавливается опалубка нужной высоты из досок. Укреплять ее нужно с помощью перевязок, кольев и укосов.

    Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.

    Бетонную плиту можно предварительно утеплить – поверх подушки из ПГС настилается слой экструдированного пенополистирола, поверх которого будет залит бетонный раствор. Такая мера обходится не дешево, зато вы убережете строение от просадок – грунт не будет промерзать зимой, холод будет меньше проникать в металлический хозблок.

    Опалубка для утепленного плитного фундамента

    Затем внутрь опалубки закладывается арматурный каркас. Его нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, для чего применяются специальные подставки и самодельные приспособления, сделанные своими руками.

    Заливка бетона в опалубку

    Далее наливается бетон — он уплотняется штыкованием или погружным вибратором. Рецепт приготовления нужной марки бетона можно увидеть в следующей таблице.

    Соотношение компонентов для бетонного раствора разных марок

    На такое основание можно смело ставить и более тяжелые конструкции – из пеноблоков и даже кирпича.

    Для металлического каркаса по прочности он избыточен, но вы получаете капитальное решение всех вопросов – выравнивание пола, его утепление, надежность, защита от грызунов, аккуратность и чистота. Фактически вы получаете площадку, к которой можно конструкцию привязать, а потом убрать при необходимости.

    Столбчатый фундамент

    Наряду со сваями столбчатый фундамент пользуется наибольшим спросом. Причина тому простота установки и высокая ее скорость, малый расход материала, достаточная прочность для будущих нагрузок.

    Свайный фундамент

    Столбы можно делать из разных материалов: асбестоцементные трубы и железобетон по технологии ТИСЭ, блочные опоры, складываемые в основном из кирпича, монолитные бетонные столбы, которые продаются в готовом виде или заливаются в опалубку на месте. На способ установки будет влиять тип выбранного материала, но в основном работа идет по следующим пунктам.

    Интересно знать! Фундамент ТИСЭ считается сваей, но устанавливается он практически как и столбчатый.

    Виды свайных фундаментов
    1. Сначала делается лунка, превосходящая столб в диаметре.
    2. Затем ее дно трамбуется и подсыпается щебнем, который выступит в роли демпферной подушки и дренажа.
    3. Устанавливается столб и выполняется обратная его засыпка с послойным трамбованием.
    4. Все столбы выводятся по высоте в один горизонтальный уровень, на них устанавливается нижняя обвязка каркаса в виде перекладин из трубы, которая подбирается по сечению так, чтобы справляться с нагрузками от всей конструкции в целом.

    Чаще всего строения на таком фундаменте делают стационарными, хотя если допустить возможность перерасхода металла и сделать сарай с двойной обвязкой, можно получить и мобильную версию.

    Однозначно лучшим решением под сарай из металлической трубы будут винтовые металлические сваи.

    Металлическая винтовая свая

    Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину, подрезаются по высоте и сверху наваривается нижняя обвязка конструкции. Это если смотреть по простоте устройства и скорости возведения. По техническим аспектам бетонная плита не имеет конкурентов, помимо описанных плюсов она также решает вопрос организации отмостки и дорожки вокруг строения.

    Каркасы могут отличаться разительно, каждый придумывает, кто на что горазд, но в любом случае, перед тем как сварить сарай из профильных труб, для быстрой и точной работы понадобятся чертежи каркаса для сарая.

    Подготовка чертежа 

    В качестве основы можете выбрать подходящий проект сарая из профильной трубы с размерами из предложенных ниже вариантов.

    Для расчета профильной трубы воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте.

    При составлении чертежа и схемы, стоит учитывать следующие моменты:

    • Для упрощения отделки ориентируйтесь по габаритам выбранного для этих целей материала. Если его подрезать легко, то можно в качестве ориентира взять утеплитель.
    • Расстояние между стойками не делайте больше 60 см.
    • Если будет утепление, не нужно делать много косых перемычек для укрепления конструкции, так как они усложнят работу. Замените их вертикальными – результат все равно будет отличным.
    • Горизонтальных жил должно быть не менее трех на 2 м высоты каркаса.
    • Проемы под двери и окна делайте с запасом по 2-3 см с каждой стороны.
    • Сразу предусмотрите точки захода коммуникаций, если они будут.
    • Спроектируйте приточные и вытяжные вентиляционные каналы.
    • Определите способ утепления крыши – будет ли использовано горизонтальные перекрытие, или изолироваться будут непосредственно скаты.

    Читайте на нашем сайте: как самостоятельно сделать чертеж и проект хозблока.

    Сборка каркаса и обшивка

    Работа включает в себя следующие шаги:

    1. Вне зависимости от типа фундамента, у конструкции будет нижняя обвязка, представляющая собой соединенные в прямоугольник четыре отрезка трубы. Если конструкция будет в воздухе на точечных опорах, этот элемент должен быть сечением не меньше 70-40 мм, при толщине стали в 4 мм. Тут, прежде всего, смотрят на расстояние между опорами.

      Каркас для сарая из профильной трубы – установка обвязки

    2. Углы полученного контура должны соответствовать 90 градусам. В выставлении поможет столярный угольник.
    3. Далее ставятся 4 угловых стойки. Они выравниваются по вертикальному уровню с двух сторон. В работе не обойтись без помощника, который временно будет удерживать столб до его фиксации. При выполнении сварного соединения сначала деталь прихватывают точечно, затем перепроверяется ее положение и, если все в порядке, доваривается остальная часть.

      Установка угловых столбов

    4. Третьей основной частью каркаса является верхняя обвязка. Она укрепит столбы и создаст надежную опору для кровли. Мастер может сразу задавать форму конструкции, выводя ее под форму крыши – на представленном фото сформирован небольшой уклон под односкатную конструкцию.
    5. Затем на стенах, где будут отсутствовать дверные проемы, навариваются горизонтальные перемычки. Они не должны выходить за плоскость стоек. В отдельных конструкциях их можно установить изнутри, тогда наружные стойки останутся незакрытыми облицовкой.

      Верхняя обвязка и горизонтальные перемычки

    6. Мастера продолжили формировать основание крыши. Видно, что добавились две перемычки спереди и сзади и центральный опорный элемент – этого будет достаточно, чтобы держать вес профилированного листа.

      Основа под кровельный материал сарая из профильной трубы и профнастила

    7. Далее устанавливаются основные вертикали, формирующие откосы дверного проема. На фото всего одна штука, а вторую будет заменять угловая стойка. Такое расположение не подойдет для отдельных дверей, так как придется нашить узкую полоску металла на трубу – реализуемо, но неудобно и некрасиво.

      Основная вертикаль и остальные перемычки

    8. В рассматриваемом случае мастера решили сделать двери из того же материала. Следующим этапом стало создание ее каркаса. Устанавливается он на мощные петли, внутри рамы также делается горизонтальная перемычка для усиления. Со свободной стороны наваривается коробка для врезки замка с ручкой или петли.

      Монтаж дверного каркаса

    9. Далее каркас обшивается профлистом. Используется для этого специальный саморез по металлу с прорезиненной шайбой. Головка такого самореза шестигранная. Режется материал болгаркой с кругом по металлу.
    Обшивка каркаса профилированным листом

    Перед установкой обшивки рекомендуется все сварные швы зашлифовать, затем нанести грунт-эмаль для создания декоративно-защитного слоя.

    Если конструкция будет изнутри утепляться, стыки листов рекомендуется аккуратно запенить. О прочих мерах для создания более теплого сарая было написано выше.

    На нашем сайте можете узнать о строительстве деревянного сарая и из пеноблоков.

    Вернуться к оглавлению

    Видео: как построить сарай из профильных труб своими руками

    Вернуться к оглавлению

    Заключение 

    Как видите, никаких сложностей со сборкой каркаса не возникает. Если иметь на руках чертеж и пользоваться правильно сварочным аппаратом, сделать сарай из профильной трубы будет под силу многим.

    24 × 36 План дома сарая с деревянным каркасом

    Это сарай или сарай для дома? Выбор за вами с этим универсальным планом дома с деревянным каркасом 24 × 36! Три отсека на двух уровнях создают в общей сложности 1728 квадратных футов, чтобы придать им все, что соответствует вашим потребностям. Добавьте окна и двери, чтобы они соответствовали комнатам, которые вы создаете, или вы даже можете добавить слуховые окна, чтобы добавить больше света на второй этаж. Потолок второго уровня возвышается почти на пятнадцать футов над полом, создавая эффектный просторный интерьер.Или, если хотите, вы можете полностью или частично покрыть пол над верхней изогнутой подпругой для чердака для хранения вещей. На первом уровне может быть больше жилого помещения, или мастерская, или гараж, или и то и другое! Если у вас есть наклонный участок, вы можете даже изменить планы, чтобы создать подвал с выходом на первый этаж.

    Мы спроектировали каркас таким образом, чтобы вы могли установить четыре стены с внешней стороны каркаса и сохранить размер фундамента 24 × 36, что упрощает и повышает эффективность процесса строительства.

    Набор планов включает 4 страницы 2D и 3D чертежей и 33 страницы чертежей деталей, на которых показаны все пропилы, которые необходимо сделать на каждой древесине. Существует также список древесины, чтобы упростить приобретение пиломатериалов, и производственный список, в котором перечислены все элементы каркаса и каждый элемент привязан к чертежам элементов. Чертежи отформатированы в PDf, поэтому вы сразу же загружаете их после совершения покупки. Их размер позволяет печатать на бумаге 24 x 36 дюймов, поэтому вы можете распечатать их в местном магазине канцелярских товаров и все четко увидеть.

    Посмотрите этот план в нашем магазине: План сарая из тяжелой древесины 24 × 36

    Важная информация:

    Timber Frame HQ предоставляет планы для строительных целей, но не контролирует строительство. Покупатель плана несет ответственность за обеспечение соответствия плана местным нормам и правилам. Заказчик плана несет ответственность за получение любого структурного анализа, проектирования и спецификаций, которые могут потребоваться в муниципалитете, в котором он будет построен.Заказчик плана должен проверить все условия и размеры партии перед началом строительства. Покупатель несет ответственность за дополнительные расходы, связанные с соблюдением местных норм и технических требований.

    Заказчик понимает, что следующие условия в вашей конкретной области могут потребовать дополнительных инженерных работ:

    1. Ветер / ураган / торнадо
    2. Сейсмическое воздействие / землетрясение
    3. Сильный снегопад
    4. Потенциал наводнения
    5. Нестабильность почвы
    6. Проектирование деревянных каркасов

    Заказчик понимает, что система отопления, вентиляции и кондиционирования, сантехника и электрооборудование не будут включены во все планы.

    При покупке набора планов вы приобретаете ограниченную лицензию на авторские права на дизайн, дающую вам право построить эту структуру один раз в вашем месте. Ваша лицензия на авторские права была предоставлена, когда вы заплатили комиссию за покупку. Вы не имеете права строить проект во второй раз, если у вас нет подписанного соглашения с Timber Frame HQ. Обратите внимание, что закон об авторском праве защищает «производные работы» так же, как и оригинальный дизайн. Это означает, что внесение некоторых изменений не делает его новым дизайном.Мы не допускаем внесения изменений в наш дизайн другими лицами без разрешения. Ваша лицензия на авторское право не позволяет другому профессионалу представлять наши проектные работы как свои собственные.

    Timber Frame HQ сохраняет за собой все общие права, установленные законом и другие права, включая авторские права. Это применимо, даже если вы в значительной степени участвовали в разработке дизайна.

    32×28 Монитор сарай — Деревянная рама HQ

    Поднятый центральный проход задает тон этому великолепному сараю с мониторами 32 × 28 и открывает множество возможностей! Этот высокий потолок, также называемый приподнятым сараем с центральным проходом, может дать вам ощущение огромного объема.Или вы можете полностью или частично использовать пол в качестве спального помещения или чердака. Если вы заключите всю раму, у вас будет 896 квадратных футов между стойками. Но вы также можете оставить одно или оба крыла шириной восемь футов открытыми, чтобы использовать их для подъезда или укрытия для животных и оборудования.

    Центральный проход этого сарая с мониторами 32 × 28 имеет ширину шестнадцать футов с потолком, достигающим высоты 16-9 дюймов. Это создает ощущение простора. Вы можете перенести столбы 8 × 8 на землю или установить их на необязательный фундамент из каменной опоры.Столбы и пластины изготовлены из 8-кратного материала для прочной конструкции, которая будет долговечной. Стропила и наколенники изготовлены из 4 материалов.

    Эти планы отформатированы в формате pdf, которые вы можете скачать сразу после совершения покупки. Вы можете распечатать это дома на бумаге размером 8 ½ «x 11» или отнести в копировальный центр, чтобы распечатать на 11 «x 17» для облегчения чтения. 30 страниц заполнены информацией, необходимой для успешного завершения этого кадра. Мы включаем трехмерный рендеринг и разнесенный аксонометрический рисунок, чтобы вы могли увидеть, как основные элементы древесины соотносятся друг с другом.Имеются габаритные планы, разрезы и чертежи фасада, а также список древесины, чтобы вы могли составить бюджет и купить свои материалы. Кроме того, мы предоставляем чертежи деталей с размерами, на которых показаны все пропилы для ваших пиломатериалов.

    Посмотрите этот план в нашем магазине: Сарай для монитора с деревянным каркасом 32 × 28

    Важная информация:

    Покупатель соглашается с тем, что план используется для строительства только одного дома или каркаса *, и что план или любая его часть не будут воспроизводиться никакими средствами без письменного согласия владельца авторских прав.

    Timber Frame HQ предоставляет планы для строительных целей, но не контролирует строительство. Покупатель плана несет ответственность за обеспечение соответствия плана местным нормам и правилам. Заказчик плана несет ответственность за получение любого структурного анализа, проектирования и спецификаций, которые могут потребоваться в муниципалитете, в котором он будет построен. Заказчик плана должен проверить все условия и размеры партии перед началом строительства. Покупатель несет ответственность за дополнительные расходы, связанные с соблюдением местных норм и технических требований.

    Заказчик понимает, что следующие условия в вашей конкретной области могут потребовать дополнительных инженерных работ:

    1. Ветер / ураган / торнадо
    2. Сейсмическое воздействие / землетрясение
    3. Сильный снегопад
    4. Потенциал наводнения
    5. Нестабильность почвы
    6. Проектирование деревянных каркасов

    Заказчик понимает, что система отопления, вентиляции и кондиционирования, сантехника и электрооборудование не будут включены во все планы.

    При покупке набора планов вы приобретаете ограниченную лицензию на авторские права на дизайн, дающую вам право построить эту структуру один раз в вашем месте.Ваша лицензия на авторские права была предоставлена, когда вы заплатили комиссию за покупку. Вы не имеете права строить проект во второй раз, если у вас нет подписанного соглашения с Timber Frame HQ. Обратите внимание, что закон об авторском праве защищает «производные работы» так же, как и оригинальный дизайн. Это означает, что внесение некоторых изменений не делает его новым дизайном. Мы не допускаем внесения изменений в наш дизайн другими лицами без разрешения. Ваша лицензия на авторское право не позволяет другому профессионалу представлять наши проектные работы как свои собственные.

    Timber Frame HQ сохраняет за собой все общие права, установленные законом и другие права, включая авторские права. Это применимо, даже если вы в значительной степени участвовали в разработке дизайна.

    Post & Beam Barn Packages от Texas Timber Frames

    x

    ×

    Политика конфиденциальности

    www.texastimberframes.com

    Контроллер данных и владелец:

    Texas Timber Frames
    613 Hwy 46 E, Boerne, TX 78006
    Связаться @texastimberframes.com

    Собрано данных:

    На этом сайте есть форма для сбора такой информации, как имя, адрес, адрес электронной почты и информация о проекте. Texas Timber Frames собирает информацию с целью отправки вам дополнительной информации по запросу пользователя, заполнившего форму. Эта информация используется только внутри нашей компании. Мы не продаем и не сдаем в аренду какую-либо собранную личную информацию другим компаниям. Сайт также регистрирует информацию, которая не идентифицирует какую-либо личную информацию, такую ​​как IP-адрес и доменное имя.Они используются для отслеживания статистики веб-сайта, такой как количество посетителей нашего сайта, продолжительность пребывания на сайте, количество страниц и посещений, а также дополнительная информация об использовании веб-сайта.

    Политика отказа:

    Каждое отправленное сообщение электронной почты содержит кнопку отказа от подписки. Если вы не хотите получать дополнительную информацию от Texas Timber Frames, воспользуйтесь этой кнопкой, которая предотвратит получение вами в будущем электронных писем от Texas Timber Frames или ответ на электронное письмо с просьбой отказаться.

    Файлы cookie:

    Во время просмотра Sandcreekpostandbeam.com, рекламные файлы cookie будут размещены на вашем компьютере, чтобы мы могли понять, что вас интересует. Затем наши партнеры по медийной рекламе позволяют нам показывать вам ретаргетинговую рекламу на других сайтах на основе вашего предыдущего взаимодействия с www.texastimberframes.com. Методы, которые используют наши партнеры, не собирают личную информацию, такую ​​как ваше имя, адрес электронной почты, почтовый адрес или номер телефона. Ретаргетинг позволяет Texas Timber Frames показывать рекламу на разных сайтах в Интернете.Вы можете отказаться от использования файлов cookie Google, посетив настройки рекламы Google: https://adssettings.google.com/authenticated

    Изменения в политике конфиденциальности:

    Контроллер данных оставляет за собой право вносить изменения в эту политику в любое время. .


    Конный хлев для горцев — только рама — 36 x 48 x 13/8 — Сарай или хлев

    Комплект каркаса конюшни «сделай сам» серии

    Highlander предлагает максимальную безопасность, комфорт и защиту для вашего драгоценного вложения — ваших лошадей — в традиционном дизайне с центральным проходом с крыльями, готовым к выбору внешней и внутренней отделки.

    Рамная система серии Highlander обеспечивает прочность и долговечность стали с добавленной устойчивостью к огню, термитам, погодным условиям и гниению. Кровельные прогоны и боковые балки позволяют использовать вертикальные листовые металлические панели или фанеру / OSB для других кровельных или сайдинговых материалов. Время сборки значительно сокращается благодаря нашим предварительно вырезанным компонентам рамы и запатентованным соединениям рамы Slip-Fit.

    Сделано в США из материалов высочайшего качества

    • Американская сталь

      Мы используем усиленные гальванизированные американские стальные трубы размером 2 x 3 дюйма, превосходящие неоцинкованную импортную сталь.

    • Трехслойная защита

      Мы используем трехслойную защиту от коррозии, которая устойчива к ржавчине и обеспечивает гладкий продукт, не имеющий себе равных по прочности и долговечности.

    • Гладкий изгиб на оправке

      Мы используем запатентованную систему изгиба на оправке для более чистого внешнего вида и более прочного перехода изгиба. Гибка с раздавливанием не используется.

    • 20-летняя гарантия

      Наши оправы изготовлены из качественных материалов, подтвержденных Обязательством по продукции VersaTube и 20-летней гарантией на оправу.

    • Сделано в TN и AZ. Поставляется везде.

      Мы производим все наборы для самостоятельной сборки в Теннесси и Аризоне и отправляем их по всей территории США. Мы гордимся тем, что поддерживаем американских рабочих и нашу местную экономику.

    Предназначен для самостоятельных строителей

    • Готовый полный комплект

      Мы отправляем раму, листовой металл, винты, накладку и инструкции в одном полном комплекте для самостоятельной сборки.

    • Соединения Slip-Fit

      Наши запатентованные предварительно нарезанные, простые в обращении соединения Slip-Fit сокращают время сборки.Никаких вставных трубок и дополнительных винтов не требуется.

    • Сборка с помощью обычных бытовых инструментов

      Наши наборы для самостоятельной сборки могут быть собраны с помощью обычных бытовых инструментов и не требуют аренды специальных инструментов или оборудования.

    • ВАРИАНТЫ АНКЕРОВКИ

      Наши наборы для самостоятельного изготовления могут быть закреплены практически на любой ровной поверхности — от земли, гравия, асфальта или лодочных причалов до бетонных плит, опор, бордюров или опор до верха ствола или подпорных стен для подъема структура.Выбирайте грунтовые или бетонные анкеры при оформлении заказа.

    Детали каркаса сарая | Техника каркаса сарая

    От простого стоечного каркаса до более дорогого и сложного деревянного каркаса — у вас есть выбор построить свой сарай с любым каркасом, который вам нравится.

    Есть много разных способов обрамить сарай, но мы перечислим только (4) в основном здесь использовалась техника обрамления стен. Каждое изображение имеет гиперссылку (нажмите на изображение, чтобы увеличить его). Отметим, что независимо от того, какой сарай технику каркаса, которую вы будете использовать для постройки сарая, снаружи вы можете сделать чтобы любой из этих сараев выглядел точно так же.Это разница в фундамент и стиль обрамления, которые отличают амбары.

    Обычный каркас (рама-гвоздь)

    Если для каркаса сарая используется каркас с гвоздями, мы рекомендуем использовать шпильки 2×6. Расстояние между стойками должно составлять 16 дюймов или 24 дюйма. При любой возможности, Постарайтесь разместить шпильки стены на том же расстоянии, что и стропила. Как видно на на этом изображении стойки, балки перекрытия и стропила расположены на расстоянии 16 дюймов в одну линию. друг с другом. При строительстве сарая на 24 «о.c. разнесенные фермы и нет на чердаке, также лучше всего разместить между стойками стены 24 «o.c.

    Примечания: Если вы хотите построить сарай с каркасом на стойке и вертикальным деревянным сайдинг, необходимо сначала прикрепить обшивку из фанеры CDX 5/8 «на внешней стороне каркаса, затем домашняя пленка и, наконец, сайдинг. Менее затратный способ — закрепить горизонтальная планка 24 дюйма, обшивка дома (если здание необходимо утеплить), а затем вертикальный сайдинг.

    Преимущества рамы с шипами : Легче преобразовать раму с шипами конструкция в дом.Кроме того, каркасные стены легче изолировать и отделка обычным гипсокартоном.

    Недостатки: Дороже в строительстве, чем обычный сарай на столбах.

    Фундамент Требуется: Нижние колонтитулы с цементными блоками, залитая стена фундамент или монолитная плита.

    Обрамление из дуба Рустик

    Чтобы придать деревенский вид открытой дубовой рамы, сарай также может быть построен из необработанный пиломатериал из зеленого дуба, купленный на местной лесопилке. Этот тип каркаса Построен из основных опорных дубовых столбов 4×6 (обычно на расстоянии 8′-12 ‘o.в.), 4х4 дуб дверные стойки, дубовые горизонтальные балки 2×4 (расстояние 24 дюйма), а также верхние и нижние распорки. Такой каркас лучше всего использовать с вертикальным деревянным сайдингом, т.к. крепится непосредственно к горизонтальным дубовым балкам.

    [другие строительные изображения]

    Примечания: Стенная рама из дуба требует одной толстостенной перемычки, такой как 2×12 LVL вместо двух жаток из желтой сосны 2х12, используемых на стойлах для столбов. В лучший способ прикрепить заголовок LVL — повернуть все основные стойки 4×6, сделать их сверху и поместите заголовок в паз вместо того, чтобы вешать его на гвозди (см. изображение здесь).

    Преимущества сарая в дубовой раме: Придает деревенский вид, но не требуется фанерная обшивка или планка для крепления вертикального сайдинга, дешевле строить, если для фундамента используются бетонные опоры.

    Недостатки : сложнее построить и стены невозможно отделать обычный гипсокартон за счет использования зеленого пиломатериала.

    Фундамент Требуется: Бетонные опоры или залитый стеновой фундамент. Примечание. Фундамент из цементных блоков не рекомендуется для этого типа каркаса, если только все блоки заполнены бетоном и имеют более толстую основу (12 дюймов толщиной с арматуры).

    Конструкция стойки столбов (сарай)

    Самый простой и наименее затратный способ обрамить сарай — использовать почтовую раму. строительство. Рама столба состоит из вертикальных стоек, обработанных давлением. (интервал 8 футов), 2×8 пт. брызговики, двойные заголовки 2×12 MSR, пояса SPF 2×4 и кровельные фермы. Экономии денег способствует устранение бетонный фундамент, легкость и скорость возведения.

    Примечания: Как и любой другой сарай, обычный сарай на столбах может быть построен с чердаки и стропила.Кроме того, любой амбар на столбах можно улучшить до включают клееные столбики, бетонный фундамент, деревянный или виниловый сайдинг и др. вариант.

    Преимущества Pole Barn : Простой и экономичный, не требует дорогой бетонный фундамент.

    Недостатки : Сложнее утеплить и отделать внутренние стены.

    Требуется фундамент : Поместив опору, обработанную давлением, в землю, амбар можно построить без фундамента. Как вариант, сарай на столбах может также должны быть построены поверх Perma Columns (бетонные колонны), бетон опоры, залитый стеновой фундамент или на правильно спроектированную монолитную плиту.

    Конструкция стойки и балки (деревянная рама)

    Наиболее заметное различие между стойлами и стойлами с балками и другими стойлами заключается в использование тяжелых балок во всем строительстве. Основные опорные посты, перекрытия, балки перекрытия, распорки, стропила и прогоны — все построено деревянных балок. Конечно, все эти балки имеют разные размеры и предназначены для выдерживания постоянных и постоянных нагрузок. Сараи с деревянным каркасом тяжелые построен и имеет очень деревенский вид.К сожалению, они стоят значительно больше, чем обычный сарай на столбах.

    Преимущества Post & Beam Barn: Пожалуй, главное преимущество этого сарай — это деревенский вид и тяжелый каркас. Также обычный дом можно построить из бруса. Каркасная конструкция.

    Недостатки: Самый дорогой, чем любой другой сарай, указанный здесь.

    Фундамент Требуется: Бетонный стеновой фундамент.

    Строительные сараи на столбах и каркасные конструкции | Сазерлендс

    • Мгновенная скидка 5% на любую покупку или
      • Предложение
    • на 6 месяцев распространяется на покупки на сумму от 299 до 1498 долларов.99 или
    • Предложение на 24 месяца распространяется на покупки на сумму от 1499,00 долларов США
    Нулевая процентная ставка при полной выплате в течение 6 месяцев **

    При покупках на сумму 299 долларов и более, сделанных с помощью кредитной карты Sutternet. Проценты будут взиматься с вашего счета с даты покупки, если промо-покупка не будет оплачена полностью в течение 6 месяцев. Требуются минимальные ежемесячные платежи.

    ** Соответствующая покупка должна быть указана в одном чеке.Если вы полностью оплатите покупку в течение 6 месяцев, проценты не взимаются. Если вы этого не сделаете, с даты покупки будут взиматься проценты по промо-покупке. Требуемые минимальные ежемесячные платежи могут окупить или не погасить промо-покупку к концу промо-периода. Обычные условия учетной записи применяются к покупкам, не связанным с промо-акцией, и, по окончании периода промо-акции, к остатку промо-баланса. Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка покупки составляет 29,99%. Минимальная процентная ставка составляет 2 доллара США. Существующие держатели карт: ознакомьтесь с условиями соглашения о кредитной карте.При условии утверждения кредита.

    Без процентов за 24 месяца ***

    При покупках на сумму 1 499 долларов США и более, сделанных с помощью кредитной карты Sutternet. Требуются равные ежемесячные платежи за 24 месяца.

    *** Соответствующая сумма покупки должна быть указана в одном чеке. Проценты не взимаются, и при покупке по акции требуются равные ежемесячные платежи, пока она не будет оплачена полностью. Эти платежи равны общей сумме промо-покупки, разделенной на количество месяцев в промо-периоде и округленной до следующего целого доллара.Эти платежи могут быть выше, чем платежи, которые потребовались бы, если бы эта покупка не была промо-покупкой. Обычные условия учетной записи применяются к покупкам, не связанным с рекламой. Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка покупки составляет 29,99%. Минимальная процентная ставка составляет 2 доллара США. Существующие держатели карт: ознакомьтесь с условиями соглашения о кредитной карте. При условии утверждения кредита.

    Предложения не могут быть объединены и подлежат утверждению кредита. Если сумма вашей покупки с разовой квитанцией превышает минимальную требуемую сумму покупки, вам будет предложено выбрать желаемое предложение. * 5% OFF: Минимальная покупка не требуется. Получите скидку 5% на покупки любых товаров, имеющихся в наличии или по специальному заказу, с помощью одного чека. Предложение не может быть использовано вместе с другими купонами или скидками. Не включает доставку, установку, спиртные напитки, подарочные карты и предыдущие покупки. Специальное финансирование не доступно держателям визиток. Мы оставляем за собой право прекратить действие или изменить условия этих предложений в любое время. Подробности смотрите в магазине.

    Post-Frame vs.Палка Frame Building

    Когда дело доходит до постройки любого здания, есть два основных метода. Есть каркасное строительство — метод, который мы чаще всего ассоциируем с домостроением, и есть каркасное строительство — метод, используемый для строительства столбовых сараев.

    У обоих этих методов построения есть явные преимущества и недостатки, но как выбрать, какой из них лучше всего подходит для вас? Когда дело доходит до конструкции приклеенной рамы и конструкции пост-рамы, в чем разница и как выбрать лучший метод для своего приложения? Вот полное описание обоих методов, которые помогут вам принять решение:

    Что такое конструкция стойки?

    строительство Post-кадр является метод строительства, что делает использование больших, главенствующих постов и стропил.Столбы обычно закапываются в землю на 4-6 футов для поддержки, что устраняет необходимость в фундаменте подвала или подвала. Поскольку стропильные фермы закреплены непосредственно основополагающие сообщения, строительство поста-кадр нет необходимости для внутренних несущих стен. Это способствует созданию характерных для каркасного здания открытых внутренних пространств.

    Что такое конструкция из стержневой рамы?

    Строительство дома из палки — это то, о чем думает большинство людей, когда они представляют себе дом.Проекты рамных конструкций строятся на бетонном фундаменте подвала или подвала и используют внутренние стены в качестве опоры. Здания с решетчатым каркасом часто имеют более сложные конструкции каркаса стен, чем здания с каркасом, и хорошо известны дизайном и стилем, который они привносят в традиционный жилой дом.

    Пост-рамная конструкция в сравнении с конструкцией из стержневой рамы: разрушение

    Имея четкие определения конструкции как столбовой, так и рамной конструкции, мы можем более внимательно изучить общие различия, преимущества и недостатки обоих вариантов строительства.

    Требования фонда

    Палка каркасных зданий требуют фундамента поддержки, в то время как строительство после кадра нет. Что касается стоимости, то здесь преимущество, безусловно, достается конструкции опоры.

    В целом, по оценкам строителей, 15% стоимости домов из бруса идет на строительство фундамента. Поскольку для каркасного строительства не требуется фундамент или подвал, затраты, связанные с этими зданиями, значительно ниже.Однако для некоторых применений, таких как жилой дом, подвал является преимуществом и стоит дополнительных затрат.

    Строительная сила

    Обе палки кадр и строительство после рама могут поставить прочные, долговечные здания, подходящие для круглогодичного проживания. Тем не менее, если вы планируете крупный проект, например, животноводческий сарай, лучше всего подойдет каркасная конструкция. Благодаря прочным стойкам, установленным непосредственно в землю и прикрепленным к прочным стропилам крыши, здания с опорными стойками могут выдерживать очень тяжелые снеговые нагрузки и выдерживать сильные порывы ветра.

    Строительная универсальность

    Конструкция стойки известна своей универсальностью благодаря большим открытым внутренним пространствам. Если вы работаете над каким-либо коммерческим, промышленным или сельскохозяйственным проектом, каркасная конструкция, вероятно, является лучшим вариантом, поскольку открытые внутренние пространства можно настроить для любого применения.

    Каркасное здание может быть столь же универсальным для жилых помещений, но не так хорошо подходит для коммерческих или сельскохозяйственных построек.Поскольку здания с решетчатым каркасом действительно опираются на внутренние стены в качестве структурной опоры, трудно достичь такого же объема открытого внутреннего пространства в здании с каркасным каркасом. Тем не менее, каркасное строительство по-прежнему остается очень универсальным вариантом с неограниченными возможностями дизайна, особенно для жилых домов.

    Скорость сборки

    В общем, строительство опор является более быстрым вариантом строительства. Для этого требуется меньше материалов, меньше труда и минимальные выемки грунта, что значительно сокращает время строительства.Поскольку в большинстве каркасных зданий используется кровля и сайдинг из металлических панелей, это также увеличивает скорость строительства. Цельнометаллические панели можно прикрепить непосредственно к стойкам здания, что намного быстрее, чем установка кровли из битумной черепицы.

    Строительство каркасных домов обычно занимает немного больше времени. Бетон фундамента необходимо заливать и выдерживать, внешние и внутренние стены должны быть обрамлены, и в целом для сборки каркасного здания используется больше материалов.Хотя строительство каркасного здания занимает больше времени, преимущества часто перевешивают время для домовладельцев.

    Строительная изоляция

    Как конструкция с опорой, так и конструкция с решетчатым каркасом могут обеспечивать здания с хорошей теплоизоляцией. Последние достижения в области технологий способствовали общей энергоэффективности любого строительного процесса. Практически любое здание можно изолировать, чтобы снизить затраты, связанные со счетами за электроэнергию, и создать надежную энергетическую изоляцию.

    Тем не менее, каркасная конструкция может способствовать улучшению теплоизоляции здания.сообщения после кадра, как правило, установлены около 8 ‘друга от друга, значительно дальше, чем 16-24 дюймов стержневой рамы здания. Эти широкие пространства в стенах каркасного здания означают, что изоляция может быть установлена ​​равномерно с минимальными площадями для передачи энергии. Поскольку в здании с каркасным каркасом изоляция нарушается через каждые 16-24 дюйма, там больше точек для передачи потенциальной энергии, что делает каркасное здание более энергоэффективным.

    Стержневая рамка

    против рамок-стик: что лучше всего подходит для моего применения?

    Пост-каркасное здание чаще всего ассоциируется с хозяйственными постройками, такими как амбары с столбами, постройки для хранения сельскохозяйственных культур и сараи для скота.Это быстрый и экономичный метод строительства, позволяющий создавать здания стандартных размеров за очень короткое время. Для любого приложения, которое требует прочного, безопасного строительства за короткий период времени и с минимально возможными инвестиционными затратами, пост-каркасное строительство является лучшим вариантом.

    Палка-каркасный дом — лучший вариант для более нестандартных и жилых домов. Для домовладельцев, которым нравится традиционный уютный дом с внутренними стенами, разделяющими спальни, кухни, гостиные и т. Д., Лучше всего подойдет конструкция с рамным каркасом.Построение стикового каркаса также допускает немного больше настроек. Поскольку здание не обязательно зависит от изготовленных компонентов, таких как стропильные фермы, вы можете спроектировать и сконфигурировать здание по своему вкусу.

    В конце концов, выбор между палкой каркасных зданий и строительства пост-кадр действительно сводится к вашему приложению, и ваших личных предпочтений. Если вы ищете способы сэкономить деньги, построить здание за минимальное время и по доступной цене, то вам подойдет каркасная конструкция.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *