Каркасная стена конструкция: Страница не найдена — DomSdelat.ru

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Отопление дома 64.

Выбор и подключение биметаллических радиаторов отопления Уникальные свойства биметаллических батарей дают возможность произвести замену

Интересные факты 55.

Матрасы и подушки для садовой мебели При поиске красивых аксессуаров для обустройства интерьера/экстерьера и

Материалы 74.

Характеристики и применение плиты ОСБ-3 OSB (ориентированно-стружечные плиты) делят на 4 разновидности – ОСБ-1,

Полезные советы 108.

Какой датчик движения лучше выбрать для дома Датчик движения для включения света представляет собой

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Отопление дома 64.

Выбор и подключение биметаллических радиаторов отопления Уникальные свойства биметаллических батарей дают возможность произвести замену

Интересные факты 55.

Матрасы и подушки для садовой мебели При поиске красивых аксессуаров для обустройства интерьера/экстерьера и

Материалы 74.

Характеристики и применение плиты ОСБ-3 OSB (ориентированно-стружечные плиты) делят на 4 разновидности – ОСБ-1,

Полезные советы 108.

Какой датчик движения лучше выбрать для дома Датчик движения для включения света представляет собой

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Отопление дома 64.

Выбор и подключение биметаллических радиаторов отопления Уникальные свойства биметаллических батарей дают возможность произвести замену

Интересные факты 55.

Матрасы и подушки для садовой мебели При поиске красивых аксессуаров для обустройства интерьера/экстерьера и

Материалы 74.

Характеристики и применение плиты ОСБ-3 OSB (ориентированно-стружечные плиты) делят на 4 разновидности – ОСБ-1,

Полезные советы 108.

Какой датчик движения лучше выбрать для дома Датчик движения для включения света представляет собой

Правильный каркасный дом. Часть 1

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека.  В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома.  Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”.  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.  Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом –  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы?  Зачем делать сложно, если можно сделать проще?  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила?  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”.  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема.  Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система.  А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема.  Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers.  Фактически это доска, установленная на ребро над проемом.  Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные.   Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.  Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки.  Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса?  И да, и нет.  Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”.  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина?  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.  Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский.  Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные”  каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики.  Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком.  Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”?  Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя.  Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет.  Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”.  Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками.  Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.  Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми,  надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно,  обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения.  А отличия скорее в попытке улучшить хорошее.  Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”.  Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах.   Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках –  это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”.  Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее  изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему,  данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен.  Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов?  Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме.  Благо, что информации сейчас навалом.  А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.  Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”.  То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса?  Сделать усиления проемов?  Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно?  Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает!  Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п..  Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов.  При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой.  А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

 Понимая, что обычно называют “правильным” каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами – строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

(Visited 164 443 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Устройство и возведение стен в каркасном доме

Стены домов каркасного типа, устроены как своеобразный «слоеный пирог», с начинкой из нескольких видов различных строительных материалов. Правильный подбор его составляющих и строгое следование строительным технологиям – гарант надежности, долговечности, звуко и холодо непроницаемости сооружения.

Устройство «сэндвича» стен в здании на основе каркаса

Стена «каркасника», изготовленная по правильной технологии включает: каркас, утеплитель, изоляционные мембраны, внутреннюю и наружную облицовку стен. Такой «сэндвич» обеспечивает коттеджу следующие преимущества:

• Сравнительно небольшой вес конструкции позволяет избежать ненужных трат на возведение мощного фундамента.
• Высокая скорость возведения – достаточно всего нескольких недель для установки и обшивки каркаса..
• «Каркасник» не подвержен усадке – приступать к отделке стен можно сразу после их возведения..
• Экономия на аренде специальной технологии и инструмента – все элементы каркаса легкие и компактные, благодаря чему строительные работы могут выполняться своими силами бригадой из нескольких человек.
• Отличная сейсмоустойчивость — отсутствие капитальных, жестких соединение между отдельными элементами, делает их устойчивыми к внешним воздействиям.
•  В «пироге» каркасных стен можно спрятать все коммуникации, тем самым повысив привлекательность интерьера.
• Отличные звуко и теплоизоляционные характеристики, позволяющие использовать каркасную технологию даже в регионах с суровыми климатическими условиями.

В числе недостатков каркасников можно назвать высокую пожароопасность и восприимчивость к негативным факторам среды. Однако, в настоящее время на строительном рынке можно без труда отыскать различные пропитки и составы, призванные повысить огнестойкие свойства материалов, защитить их от воздействия влаги, плесени и грибка.

Разнообразны технологии установки стен в «каркаснике»:

1. «Платформа» — монтаж стен выполняется поверх чернового пола на цокольном перекрытии первого этажа.
2. «Сухой монтаж» — каркас стеновой конструкции устанавливается на лежни. Они кладутся на цокольное перекрытие и к нему потом крепятся доски чернового пола.
3. Монтаж стен на бетонный фундамент – крепление лежней осуществляется непосредственно к ленте основания. Для выполнения работ используются специальные разжимные анкер-болты.

Правильная стена дома каркасного типа

«Пирог» стеновых конструкций каркасного дома может различаться, его состав выбирает заказчик, в зависимости от финансовых возможностей, внешних условий а так же нагрузок, которым будет подвергаться здание в процессе эксплуатации.

В том случае, если при возведении здания соблюдается классическая канадская технология и используются высококачественные материалы, в будущем жильцы имеют возможность значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Естественно, что толщина стен коттеджа, предназначенного для круглогодичного проживания, будет в два-три раза больше, чем аналогичные параметры летних и дачных домиков.

Элементы, составляющие стену каркасного строения

Прежде чем приступать к строительству, нужно потратить время на разработку проектной документации и составления чертежей. Каркасную стену необходимо изобразить в разрезе. Чтобы избежать возможных ошибок, нужно еще в процессе проектирования определиться со следующим:

1. Какими будут габариты и внешний вид стены;
2. Как будет выполняться соединение между собой стен, основания пола и крыши;
3. Выбрать место расположения оконных и дверных проёмов;
4. Составить схему слоев «сэндвича», с указанием их толщины.

Слои стены здания на каркасной основе состоят из:

• Фасадная обшивка – ее толщина может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров;
• Вентзазор между фасадной обшивкой и утеплителем — для свободного перемещения воздуха зазор должен составлять 30-50 миллиметров;
• Утеплитель и мембранная защита – именно теплоизоляционные материалы определяют толщину стеновых конструкций. Ширина утеплителя выбирается исходя из назначения дома (сезонное или круглогодичное проживание) и климата региона, в котором ведется строительство. Толщина теплоизоляционных материалов может составлять 50-250 миллиметров.
• Внутренняя стеновая обшивка — чаще всего для этих целей используется фанера, панели МДФ или гипсокартон.

Таким образом, у нас получается многослойный «пирог» наружных стен с высокими теплоизоляционными и прочностными характеристиками.

Используемые материалы (состав стен)

Пожалуй, самым важным слоем стенового пирога является утеплитель, от его выбора зависят эксплуатационные характеристики будущего дома. В качестве утеплителя при строительстве каркасного коттеджа могут применяться:

• Пенопласт – один из самых дешевых изоляторов. Его отличает повышенная хрупкость и горючесть. Кроме того, пенопласт может быть поврежден грызунами.
• Минеральная вата – популярный теплоизоляционный минерал, преимуществами которого является экологичность, долговечность, простота использования и высокая энергоэффективность.
• Эковата и пенополиуретан – относятся к долговечным и дорогостоящим изоляторам, которые обеспечивают зданию превосходные теплоизоляционные характеристики.

Для пароизоляции могут использоваться специальные мембраны и фолгированные, рулонные материалы. Современный строительный рынок способен предложить частным застройщиком огромный выбор товаров для внутренней и внешней обшивки.

Материалы для внешней обшивки:

• Виниловый сайдинг – не подвержен гниению, отличается длительным сроком службы, простой и удобством ухода.
• Сайдинг из металлических сплавов – обладает привлекательным внешним видом, отличается долгим сроком службы, устойчив к воздействию негативных внешних факторов.
• Блокхаус и вагонка – натуральный и экологичный материал, без применения специальных пропиток деревянная доска разбухает и рассыхается.

Искусственный камень, керамогранит, штукатурка – атмосфероустойчивые материалы. Поверхности, зашитые ими, имеют очень эстетичный внешний вид. Внутренняя отделка коттеджа выполняется вагонкой, гипсокартоном, древоволокнистыми плитами. В современном строительстве для внутренней отделки используют новые инновационные материалы и модернизированные, давно известные и используемые:

• OSB плиты – производят из древесной стружки, несколько слоёв которой прессуют и склеивают между собой. Влагостойкий, пластичный материал, с которым легко работать.
• ЦСП плиты – комбинация из древесной стружки и цементной смеси. Цемент для ЦСП используют только высоких марок.
• ДВП – жёсткая плита, спрессованная из волокон древесины.
• Фанера — представляет собой долговечный и удобный в использовании материал.

Каркас быстровозводимых зданий может возводиться не только из деревянных брусьев, но и из металлических профилей. Применение инновационных технологий позволяет выполнять крепление без использования сварочного аппарата.

Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) — профили и листы из высокопрочной оцинкованной стали. Позволяют в кратчайшие сроки возводить надежные здания «на века».

Перегородки каркасного дома

Межкомнатные перегородки позволяют зонировать пространство дома, удовлетворяя потребности жильцов. Кроме того, они обеспечивают:

• Звукоизоляцию помещений;
• Теплоизоляцию помещений.

Для этого в конструкцию межкомнатных перегородок укладывается утепляющая прослойка. Используют минеральную вату, пеноизол, пенопласт. Обязательно нужно учесть следующие детали:

1. 90 мм гвоздями укрепляют стыки несущих стен и пола. Для скрепления лаги и каркасной стойки понадобится три гвоздя.
2. Чтобы скрепить с полом внутреннюю перегородку, достаточно одного 90 мм гвоздя.
3. Чтобы скрепить фронтальные и боковые стены, используют дополнительную стойку. Её прибивают перпендикулярно углу стыка стен.
4. Для последующего обустройства теплоизоляции на стыках стен на крайнюю стойку каркаса прибиваются еще одна или две доски под углом в 90 градусов к стойке.

Наружная обшивка стен каркасника

Должна не только поддерживать жёсткость здания и обеспечивать его устойчивость, но и на протяжении долгих лет сохранять первоначальные эксплуатационные характеристики и привлекательный вид.

1. Между обшивкой и каркасом необходимо оставить зазор не менее 3 мм.
2. Стыки обшивочного листа располагаются строго по центру бруса.
3. Фасадные материалы крепятся саморезами длиной не менее 50 мм.
4. Шаг фиксации обшивочных листов составляет 15 см на внешнем крае и не более 30 см в центре.

Чтобы защитить утеплитель от влаги, на наружную обшивку размещают гидро и ветрозащитную мембрану. Она препятствует проникновению внутрь каркасного «пирога» наружной влаги и не даёт утеплителю впитывать пар.

Благодаря минимальным показателям воздухопроницаемости мембраны отлично справляются с ветрозащитными функциями. Влагозащитная плёнка скручена в рулон и укладывается на обшивку внахлест, без зазоров. Крепится с помощью строительного степлера. Места соединений проклеиваются перфорированной лентой или скотчем.

Утеплителем обычно служит минеральная вата и её разновидности. Кроме теплозащитных свойств она обеспечивает еще и неплохую звукоизоляцию. Работать с минеральной ватой можно только со средствами индивидуальной защиты. Утеплитель плотно укладывается в ячейки, образованные стойками каркаса.

От пара, проникающего изнутри помещения, утеплитель защищает плотная полиэтиленовая плёнка. Слой пароизоляции степлером закрепляют на каркасе. Места стыков обязательно проклеиваются и герметизируются.

Как идеально собрать стену – основные узлы

Возведение каркасной постройки часто сравнивают с игрушечным конструктором. По схеме, из подготовленных заранее элементов, возводится постройка. Качество основных узлов «каркасника» определяет качество всего сооружения.

Нижняя обвязка – алгоритм сборки узлов

Перед работами по нижней обвязке нужно гидроизолировать фундамент. Это делается с помощью рубероида или битумной мастики. Лежни с нижней обвязкой должны иметь надёжное соединение – этим определяется надёжность всего строения.

Нижняя обвязка «каркасника» – деревянная рама из бруса. Она может укладываться непосредственно на сваи фундамента, но лучше, когда между основанием и обвязкой есть промежуточный слой. Промежуточным слоем выступают лежни. Это слой досок, который сглаживает дефекты заливки фундамента.

К основанию лежни крепятся анкерами. Под них сверлятся отверстия заданной глубины. Для коттеджей с высотой до 3-х метров, анкер заглубляется в бетон не менее чем на 20 см. Для надежности, ещё на стадии заливки фундамента, бетонируют металлические шпильки, предназначенные под анкера.

Узлы каркасных стен

Сразу над нижней обвязкой вертикально устанавливают каркасные стойки. Они крепятся обычными гвоздями. При самостоятельном строительстве «каркасника», конструктив можно фиксировать металлическими уголками и пластинами.

Опытные строители для стыков используют метод частичной врезки, который позволяет свести к минимуму возможные подвижки при высыхании досок и пиломатериала.

Для дополнительной фиксации вертикальных стоек выполняется установка укосин. Они могут быть временными и постоянными. Есть элементы, которые монтируются лишь на небольшой период, для их крепежа используются обычные металлические гвозди. Укосины монтируются снаружи каркаса, благодаря чему после завершения строительства они легко демонтируются.

Верхняя обвязка – алгоритм сборки узлов

Вертикальные стойки приколачиваются к обвязке над фундаментом, после прикрепляется ригель, следом укосины. Теперь можно приступать к монтажу верхней обвязки. Она делается на вертикальные опорные стойки каркаса.

Верхнюю обвязку можно сделать дважды для максимально прочного соединения. Там, где нагрузка сосредоточена более всего, должно выполняться усиление каркаса. Это можно сделать с помощью стальных опор или скреплением нескольких деревянных стоек.

Обрешетка каркаса.

Для достижения требуемой толщины утеплителя потребуется сборка обрешетки. Она может располагаться как с внутренней, так и с наружной стороны каркаса, при этом направление обрешетки (вертикальное или горизонтальное) выбирается строителем самостоятельно.

При монтаже обрешетке не стоит забывать про вентиляционный зазор, который обеспечивает естественную вентиляцию пространства между утеплителем и наружной обшивкой. Вентзазор монтируется из реек толщиной 19-23 миллиметров.

Технология устройства и возведения стен

Конструктивные элементы и порядок их сборки зависят от используемой технологии. Классикой считается канадский способ каркасного строительства, его называют рамочно-каркасной сборкой.

Ее особенностью является тот факт, что  все основные элементы здания – каркас, балки и фермы производятся в заводских условиях и доставляются на строительную площадку в виде отдельных элементов.  Для  наружной обшивки используются листы OSB.

В основе финского каркаса лежит  сухая строганная доска стандартного размера: 195х45 мм — для наружных стен, для внутренних несущих стен – 145х145,  для межкомнатных перегородок – 95*45. В скандинавских странах не используются пиломатериалы естественной влажности, СИП-панели и ОСБ панели.  В качестве утеплителя используется минеральная или базальтовая вата.

Коттеджи, которые собираются по немецкой технологии, также получили название щитовых.  Их отличие заключается в том, что домокомплект полностью изготавливается на заводе, после чего доставляется на строительную площадку в виде отдельных плит с утеплителем.  Для сборки каркаса в Германии применяется клееный брус, изготовленный из калиброванной и высушенной древесины хвойных пород деревьев.

Американские каркасные дома также  собираются из модулей высокой степени заводской готовности. В среднем на возведение такого коттеджа достаточно всего несколько дней. Отличительной чертой американской технологии  может считаться то, что она применяется для массовой застройки – каркасники отстраиваются небольшими поселками специализированные компаниями.

Вопросы и ответы

• 1. Можно ли обойтись без нижней обвязки при использовании бетонного фундамента и крепить стены сразу на гидроизоляцию основания?

Данный вариант сборки каркаса жилого дома возможен. Однако, здесь важно понимать, что использование обвязки имеет  целый ряд преимуществ. В частности, позволяет выполнять крепление укосов, ригелей и других элементов каркаса силами одного-двух человек.

• 2. Как рассчитывается утеплитель для каркасных домов, возводимых по скандинавской технологии?

В Финляндии, Норвегии и в других североевропейских странах применяется стандартное решение, предусматривающее перекрестное утепление по схеме 50+150 мм. Чтобы снизить  возможное влияние воздушной конвекции два слоя утеплителя по 100 мм можно разделить слоем бумаги.  В некоторых регионах толщина утеплителя достигает 350 мм. Для расчета экономической целесообразности толщины стен используются специальные программы, например, U-wert.

• 3. Чем лучше всего крепить стойки и нижнюю обвязку: гвоздями, металлическими уголками или в паз?

Проще всего выполнять крепление на гвозди. Три гвоздя уйдет на крепление первой и последней стойки к обвязке, и по два гвоздя на поперечные крепления проёмов.

• 4. Возможно ли использование в качестве плит ветрозащиты специальный регипс типа Gyproc GTS?

В России этот материал пока еще не получил широкое распространение, тогда как в Европе «Gyproc GU 9»  широко применяется в качестве ветрозащитных плит.  Однако отметим, что для дополнительной защиты угловые стыки стен могут проклеиваться изоляционными мембранами.

Устройство стены каркасного дома — конструкция, технология строительства

Любая каркасная стена, это основа, которая на следующем этапе обшивается и наполняется различными материалами. В нашем случае для основы применяется дерево.

Технология строительства каркасных стен из дерева

Каркас представляет собой стойки, сечение которых может быть в пределах от 38*150 мм. Расстояние между осями стоек выбирается, как правило, в зависимости от ширины применяемого утеплителя для каркасных стен и составляет обычно 380-600 мм. Делается это для того, чтобы на следующем этапе не пришлось выполнять лишнюю работу по резке материала.

Стропила крепятся сверху и снизу обвязкой из досок (сечение может быть, например, 38*200 мм). Расстояния между осями стропил, а также половых лаг составляет около 380 мм, что позволяет применять для обшивки стандартные фанерные листы. Вместе с тем, эти расстояния выбираются с учетом придания конструкции необходимой жесткости.

Каркас обшивается изнутри и снаружи. Утепление каркасных стен выполняется посредством различных плит, например, плиты торфяные, древесноволокнистые, синтетические, фибролитовые или же стекловатные, камышитовые, минераловатные маты.

Снаружи обрешетка кровли и каркас обшиваются 10-ти миллиметровой фанерой, укрытой ветрогидрозащитной пленкой. Поверх фанеры каркас отделывается, как правило, вагонкой.

На внутренние каркасные стены ложится пароизоляция. Она замедляет выход из помещения водяных паров и, как следствие, не допускает образования на стене конденсата.

Облицовывают внутреннюю стену гипсокартоном или же, как и наружные каркасные стены – вагонкой. Поверх гипсокартона можно, клеить обои. Толщина каркасных стены в результате, получается 180-200 мм. Балки перекрытия (38*150 мм) опирают на верхнюю обвязку. При необходимости по ним аналогично выстраивается каркас второго этажа.

Если дом имеет каркасно-щитовую конструкцию, то на построенный деревянный каркас навешивают готовые щиты, которые и будут представлять непосредственно стены. Здесь нижняя обвязка представляет собой брусья сечением 100*150 мм или 150*150 мм. Брусья уложены на фундамент (ленточный или столбчатый) с использованием гидроизоляции.

На обвязку устанавливаются щиты. Конструкция заканчивается устройством верхней обвязки дома. После сборки щиты могут не проходить дополнительной отделки изнутри. Щели между щитами конопатятся или задуваются строительной пеной.

Брус для строительства каркаса частично можно заменить на полый, а также составной. Для замены вагонки вполне подойдет современный материал блок-хаус. Стоит отметить, что блок хаус изнутри ничем не отличается от вагонки, поэтому выбор зависит только от личных предпочтений. Снаружи он выглядит как венец сруба и с большого расстояния дом, обшитый блок-хаусом почти невозможно отличить от дома, построенного из бруса или бревен. Если строение облицовано блок-хаусом толщиной в 30 мм, а общая толщина стены составляет 200 мм, коэффициент звукоизоляции Rw, будет доходить до 53 децибел.

Обзор правильного устройства стен для каркасного дома

Строительство каркасного дома – популярная технология для зимних или летних дачных домов. Эту технологию отличает простота, бюджетная стоимость, экономичность, сравнительная легкость сборки, возможность быстрого выполнения всех работ. Важно спроектировать и рассчитать трудоемкость работ, количество материалов с учетом климата и индивидуального бюджета.

В основе каркасного дома – стены, их правильная конструкция является одним из факторов успешного строительства. Каркасные дома могут быть возведены своими руками.

Будете ли вы сами заниматься выполнением работ или предпочтете обратиться к подрядчикам – знания о правильном устройстве стены каркасного дома будут полезными, позволят рассчитать стоимость работ, определить количество необходимых материалов и выбрать лучший вариант.

Для строительства своими руками требуется много свободного времени: люди с полной занятостью не смогут оперативно справиться с объемом работ.

Устройство стены каркасного дома (пирог)

Содержание статьи

Каркасный дом основан на жесткой конструкции, в которой вертикальные стойки соединяются горизонтальными перемычками.

Устройство стены каркасного дома (пирог)

В свободные ячейки помещается утеплитель, потом происходит отделка поверхности стен изнутри и снаружи. Каркас устанавливается непосредственно на фундамент, но в ходе строительства нужно сначала собрать каждую стену, как отдельную раму, на ровном участке рядом с фундаментом. Стены каркасного дома образуют своеобразный “пирог”, собранный по строгим правилам.

• Расчет толщины стен проводятс учетом особенностей климата и предназначения строения;
• При выборе утеплителя важно достичь хорошей звукоизоляции, а также теплоизоляции, при этом рассчитать его количество и оптимальную стоимость;
• Утеплитель важно защитить от увлажнения и других неблагоприятных воздействий при помощи специальных плёнок;
• Правильная технология укладки утеплителя предотвратит потери тепла, для экономии энергии также необходимы расчет и планирование.

Толщина стен и климат региона

Строители стремятся снизить стоимость отопления благодаря лучшему утеплению здания. Расчёт размеров стен и подбор утеплителя – залог успеха.

Расчёт размеров стен и подбор утеплителя

Для этого стойки каркаса нужно выполнить из бруса толщиной от 200 мм. Допускается также перекрестный каркас, сбитый из брусков размером 50х50 мм.

Расчет толщины стен зависит от климата: в теплых районах, с жарким летом и мягкой зимой, толщина стен может быть уменьшена.

Расчет показателей для дачного домика, который посещается только в летнее время, будет простым: достаточно толщины стен в 40 мм, а для каркаса подойдет обрезная доска шириной около 15 см, называемая “сороковкой”.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Как утеплители используются пенопласт, минеральная вата, а также эковата и полиуретан. Пенопласт относится к числу самых дешевых материалов, но он хрупок, недостаточен в плане звукоизоляции, горюч, может быть поврежден грызунами. Популярна в современной практике минеральная вата.

Утепление каркасного дома эковатой

Эковата и пенополиуретан достаточно дороги, но обладают лучшими защитными свойствами, их применение позволит не беспокоиться о пароизоляции, но в процессе строительства потребует специального оборудования для их нанесения.

Поскольку поверхность каркасного дома, как правило, для жесткости и прочности, во время строительства обшивается листами фанеры или ДСП, утеплитель можно крепить прямо к этим листам. Большое значение имеет расчет количества материалов: рекомендуется применять двойной слой утеплителя. Листы минваты и материал обшивки разделяются ветрозащитной плёнкой. Утеплитель прикрепляется специальным клеем, более прочная фиксация может быть достигнута при помощи тарельчатых дюбелей.

Для внешней защиты стенового “пирога” необходима пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция с внешней стороны.

Пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция с внешней стороны

Пароизоляция необходима, чтобы избежать конденсации влажных паров внутри стен и их попадания в утеплитель. При проникновении влаги, минеральная вата значительно потеряет свои теплоизоляционные качества, и потребуются большие энергозатраты на дополнительный обогрев строения. Плёнку для гидроизоляции укладывают снаружи, со стороны фасада, это позволяет защитить конструкцию стен от ветра и осадков. Для пароизоляции используют фольгированные материалы, например, пенофол, для гидроизоляции потребуется пергамин, возможно применение мембранных досок. Такие доски в ходе строительства крепятся строительным степлером внахлест, а узлы нужно тщательно проклеить на стыках специальной лентой.

Внешняя облицовка

Виниловый сайдинг

В дачных домиках применяется виниловый сайдинг.

Виниловый сайдинг

Стоимость его недорогая, он не подвержен гниению, воздействию грызунов,  отичается легкостью при выполнении работ и удобством в последующей эксплуатации (легко моется, выглядит аккуратно), длительным сроком службы. Часто применяется для обшивки дачных домиков или при желании застройщика снизить стоимость отделки.

Металлический сайдинг

Применяется для обшивки фасада и металлический сайдинг, он отличается долговечностью, устойчивостью к воздействиям и привлекательным дизайном – создается образ сказочной избушки.

Металлический сайдинг

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием не ржавеет, хорошо переносит перепады температур.

Блокхаус и вагонка

Обшивка вагонкой отличается рядом недостатков, свойственным деревянным материалам – склонность к рассыханию (разбуханию), воздействиям жучков-короедов. Применяются современные пропитки, снижающие эффекты от вредных воздействий и пожароопасность строения, делая возможные очаги возгорания самозатухающими.

Блокхаус и вагонка

К числу деревянных материалов для обшивки фасада относится блокхаус, имитирующий брус, который применяется и для внутренней отделки, и для внешней обшивки. Этот материал прочнее оцилиндрованного бревна, он привлекателен по дизайну, но со временем он все же изменяет свою форму, поскольку представляет собой модифицированную вагонку.

Обшивка не должна крепиться в ходе строительства непосредственно к каркасу.

Схема установки блок-хауса

Для летних домиков такое решение возможно, но если нужно провести в таком домике в зимний период даже несколько дней, паровые конденсаты начнут разрушать древесину и увлажнять утеплитель. Для строительства зимнего дома обратите внимание на хорошую вентилируемость фасада: для этого прибивают по всей поверхности бруски, по толщине 30-40 мм, потом занимаются выполнением работ по облицовке стены. Важен расчет нагрузки на фундамент и точная его заливка, тогда циркуляция воздуха в зазорах для вентиляции позволит конденсату выветриваться естественным путем.

Кирпич

Возможна обшивка фасада облицовочным кирпичом, но необходим тщательный расчет значительной в этом случае нагрузки на фундамент и стены, чтобы конструкции выдержали его вес.

Схема обшивки фасада облицовочным кирпичом

Этот материал хорошо защищает от вредных воздействий, но стоимость такой облицовки относится к числу наиболее дорогих.

Плитка

Плиточная облицовка фасада отличается надежностью и длительным сроком службы, но крепить плитку к деревянным элементам на клей нельзя.

Плиточная облицовка фасада

Технология прикрепления плитки при помощи саморезов дорогая и трудоемкая, если выбирать этот материал, потребуется точный расчет: необходимо определить и количество материалов, и стоимость работ.

Штукатурка

Штукатурка стен также мало популярна в России ввиду ее недолговечности.

Штукатурка стен

Рекомендуется использовать технологии штукатурки в три слоя. Для штукатурки в один слой лучше всего использовать состав из портландцемента, белого цемента (лайм) и песка. Чтобы не возникло трещин, лучше добавить фиброволокно.

Искусственный камень

Обшивка фасада искусственным камнем отличается привлекательным дизайном, такой материал достаточно легок по весу и удобен в процессе укладки, не создает значительной нагрузки на фундамент.

Обшивка фасада искусственным камнем

Дом, облицованный искусственным камнем, выглядит очень привлекательно.

Термопанели

Обшивка фасада деревянных домов термопанелями рекомендуется в таких регионах, где температура зимой опускается ниже – 25 градусов.

Обшивка фасада деревянных домов термопанелями

Необходимо точно рассчитать прочность фундамента на устойчивость к дополнительным нагрузкам. Для облицовки крепятся дополнительные крепежи, на них устанавливают утеплитель, затем стены облицовывают клинкерными плитками.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки применяют вагонку, древоволокнистые плиты, возможен гипсокартон, но он не выносит температур ниже нуля.

Отделка вагонконкой

Применять его для работ по отделке летних домиков, отопление которых зимой не планируется – нельзя.

Как видно, каркасная технология строительства оптимально сочетает качество и стоимость. Устройство стен каркасного дома отлично подходит для качественного утепления жилого помещения.

Необходимо тщательно спроектировать каркасный дом, выполнить точный расчёт работ для долговечности и надежности дома.

Данная технология отличается простотой работ и позволит обеспечить невысокую их стоимость.

Видео

В этом видео вы можете узнать много интересного и нового о том, как избежать ошибок и построить правильные каркасные стены.

Основные термины по каркасу дома, которые необходимо знать

Когда дело доходит до нового строительства, каркас — это то место, где ваше здание начинает обретать форму. Когда у вас есть планы, их обрамление воплощает в жизнь эти чертежи. Каркас здания — это каркас, который поддерживает все элементы отделки, такие как гипсокартон, двери, окна и даже вашу крышу.

Если вы пытаетесь построить пристройку, такую ​​как гараж, сарай или сарай, вам необходимо понять основные компоненты стенового каркаса, прежде чем начать.Если вы наняли кого-то для строительства вашего нового дома, также полезно знать следующие термины, чтобы вы могли понять, о чем говорит ваш строитель, в начале процесса строительства дома.

Об устройстве дома нужно много знать, поэтому вот несколько основных терминов, которые помогут вам начать работу:

Стеновая панель

В конструкции каркаса стеновая панель относится к панели или конструкции, составляющей каркас одной стены дома. В своей основной форме стеновая панель представляет собой большой прямоугольник в обрамлении, состоящий из верхней и нижней пластины и стоек (обычно деревянных или металлических балок).Стеновые панели, в которые входят окна и двери, содержат дополнительные компоненты, о которых вы узнаете из этого блога.

Тарелки

На любой стеновой панели или элементе каркаса балки, проходящие горизонтально вверху и внизу рамы, называются пластинами. Вверху стеновой панели у вас есть верхняя пластина, а внизу — нижняя пластина. К пластинам крепятся стойки, а стойки и пластины вместе образуют стеновую панель.

Шпильки

Шпильки — это элементы каркаса, которые проходят вертикально от верхней пластины к нижней пластине.Они обычно расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга, от центра к центру, и являются одним из наиболее распространенных компонентов стеновых панелей. Шпильки структурируют и предлагают большую часть поддержки для стеновой панели.

Балки

Балка — это горизонтальный элемент каркаса, который проходит по длине пола или платформы дома. Балки являются опорой для пола в вашем доме и представляют собой платформу, к которой в конечном итоге будут прикреплены ваши стеновые панели. Мы сотрудничаем с LP Building Products, чтобы внедрить их системы LP I-Joist в односемейные и многосемейные здания по всему Мичигану и Северной Индиане.

Строительство каркаса стен небольшого дома | Как оформить стену | Структурная древесина «два на четыре» | Уголки стены стержня

Монтаж стен

Ознакомьтесь с этой новой книгой !

Для сборки стен деревянного миниатюрного дома обычно используется конструкционная древесина два на четыре , особенно для одноэтажных зданий, где стены не должны выдерживать нагрузку вышележащих уровней. Принцип возведения этих каркасных конструкций из дерева быстрый.Благодаря благоприятному весу конструкций отпадает необходимость в тяжелой подъемной технике. Вся работа может быть сделана человеческими силами. Если фундамент и конструкция перекрытия готовы, можно приступать к монтажу отдельных стен.

Рекомендуется предварительно разрезать и подготовить все компоненты. Массивная деревянная плита может обеспечить ровную поверхность для сборки отдельных стеновых частей в соответствии с документацией строительного проекта. Готовые стены возводятся и крепятся к полу; затем они скручиваются.Это делается до тех пор, пока не будут завершены все стены первого этажа.

Процесс крепления индивидуальных стен к фундаменту.

1. столбы настенные
2. раскосы
3. временная опора (распорка)
4. опорные стойки
5. Ремень (стяжка)
6. Лага комбинированные
7. паркетная доска
8. лестница
9. верхняя плита
10. вытирание

Стеновая конструкция состоит из нескольких стеновых компонентов, среди основных — горизонтальные плиты, вертикальные стойки, внутреннее покрытие, распорка, дышащая мембрана, удерживающая внутреннюю влагу от других слоев изоляции, теплоизоляция, защищающая внутреннюю среду, обшивка, которая также действует как распорка, обрешетка для крепления различных слоев стены, защита от дождя, предотвращающая попадание влаги из внешней среды в стену, внешняя облицовка от воздействия погодных условий и установок.

Соберите первую стену на основании и закрепите на месте. С помощью временных прибитых досок выровняйте стену до идеального прилегания. Примените тот же метод к следующей стене; уравновешивая его, прикрепите его к конструкции пола и первой стене. Снова примените тот же метод к остальным стенам. Продолжайте добавлять временные распорки в процессе работы; это делает незавершенную конструкцию более прочной и удерживает ее на месте. Когда все стены будут возведены, можно установить окончательные распорки, чтобы удалить все временные конструкции.

Угловой каркас / Несколько шпилек

Есть много способов решить проблему соединения двух стен в углу. Если соединение должно быть максимально прочным, следует выбрать вариант с несколькими шпильками. Вы также можете использовать короткие блоки между стойками, чтобы дополнительно укрепить угловые стойки. Однако обычно теплового моста больше, и требуется больше материала.

Типы углов каркасных стен

Ненесущие стены — Конструкция каркасных стен

Помимо прочности соединения, контакт между двумя стенами подчеркивает устранение тепловых мостов и разделение конструкций через разделительный слой — пароизоляцию.Есть много способов продолжить строительство перегородок, и для каждого из них важно работать точно и следить за тем, чтобы все размеры и уровень были правильными. В противном случае вся стена может быть недолговечной и склонной к изгибу, и впоследствии возникнет риск осложнений при фиксации стеновой панели или установке дверей.

Хотите узнать больше о процессе деревянного строительства своими руками? Наше удивительное пошаговое руководство Как построить крошечный дом уже здесь для вас ! Здесь можно заказать множество иллюстраций, фотографий и руководств.

Способы соединения перегородок:

Опора для отделки потолка

1. Блокировка прибита к балкам потолка
2. балки перекрытия
3. опора для гвоздей
4. тарелка
5. шпилька

Обрамление перегородки: Внутренняя стойка, прикрепленная к стойке

1. Стойка перегородки
2. нижняя плита
3. полиэтиленовая лента
4. изоляция в помещениях
5. стойка наружной стены

Внутренняя шпилька, прикрепленная к блокировке

1. Наружная стеновая шпилька
2. блокировка
3. нижняя плита
4. стойка перегородки

Внутренняя стойка, прикрепленная после монтажа гипсокартона

1. Наружная стеновая стойка
2. вагонка
3. стойка перегородки
4. нижняя плита

Распорка и изоляция

Распорка — одна из важнейших частей конструкции стены, предотвращающая деформацию или обрушение конструкции под действием боковых сил.Он крепится по диагонали к вертикальным несущим компонентам под идеальным углом от 45 ° до 60 °, так как слишком острый или тупой угол сделает распорку неэффективной. Наиболее часто используемые типы распорок — это диагональная блокировка из того же материала, что и каркас, или перфорированная ветровая стяжка, которая помещается наверху несущей конструкции и прибивается к ней гвоздями или привинчивается. Такие планки из дерева наиболее распространены, например, на традиционных крышах, где собираются заселить чердачное пространство.Кроме того, другой тип ветровой распорки изготавливается из плит OSB или фанеры, что также помогает сделать углы здания более жесткими.

Как работает диагональное блокирующее крепление.

Еще одна важная часть стены — теплоизоляция, обеспечивающая комфортную среду внутри здания независимо от погоды и температуры. Сегодня используются несколько материалов: минеральный утеплитель (минеральная вата), натуральный или синтетический (полистирол). Несущий каркас стены обычно устанавливается после таких систем, как водопровод, канализация и т. Д., находятся на месте и непосредственно перед окончательной внутренней отделкой стен. Тепловая установка также размещается в крыше, между отдельными стропилами и в полу между балками.

Технологическая книга строительства малых домов

Вас интересует дополнительная информация по строительству домика ? Посмотрите мою новую книгу «Как построить крошечный домик», , где вы можете найти множество практических советов и инструкций, связанных с движением крошечных домов!

Timber Plus Toolbox, Сборка каркаса стен, Компоненты каркаса стены, Детали каркаса стены

Детали каркаса стены

Стеновые рамы предназначены для поддержки потолка и крыши в здании, а также служат точкой крепления для настенного покрытия.Ниже показаны основные конструктивные элементы каркаса стены.

Верхняя и нижняя пластины

Верхняя пластина проходит вдоль верхней части каркаса стены и поддерживает элементы крыши и потолка. Если требуется дополнительная прочность, верхняя пластина может быть изготовлена ​​из двух деревянных частей, например, из двух брусков 90 x 35, чтобы сделать верхнюю пластину 90 x 70.

Нижняя пластина проходит по дну каркаса стены и часто имеет тот же размер поперечного сечения, что и стойки.

Щелкните ссылку для получения информации о плитах с траншеей и без траншеи.

Шпильки

Шпильки — это вертикальные элементы между верхней и нижней пластинами. Они определяют высоту рамы и обеспечивают выдерживающую нагрузку сверху. Они также обеспечивают крепежную опору для облицовки стен.

Общие шпильки проходят на всем расстоянии между верхней и нижней пластинами. Шпильки для домкратов — короткие шпильки над и под оконными и дверными проемами. Шпильки расположены по обе стороны от отверстия. Вторичный откос шпильки используются для поддержки перемычки на каждом конце.

Щелкните ссылку для получения информации о группах стоек на углах.

Перемычки

Там, где в стенной раме есть проемы, например, в окне, нагрузка на проем поддерживается перемычкой. Размер поперечного сечения перемычки зависит от пролета и нагрузки, которую перемычка должна выдерживать.

Ногги

Шпильки проходят горизонтально между стойками, обычно на полпути между верхней и нижней пластинами.Их функция заключается в обеспечении поперечной жесткости стоек, а также в фиксации опоры для облицовки стен.

Распорка

Связи используются для обеспечения жесткости против продольной деформации каркаса стены, называемой стеллажом , . Существуют различные способы крепления каркаса стены, в том числе использование стального уголка или плоской обвязки в качестве диагональной распорки или фанерных панелей в качестве жесткости листа.

Тип используемой распорки определяется силой, которую должна выдержать стена.Он рассчитывается с учетом скорости ветра, которой может подвергаться здание, называемой ветровой нагрузкой .

Щелкните ссылку, чтобы получить дополнительную информацию о ветровых нагрузках и распорках. Также см. Следующий урок: Напряжения в стеновых каркасах.

Учебная деятельность

Выйдите в заводской цех и найдите готовую стенную раму, в которой есть все следующие части. Запишите ответы на вопросы по каждой из частей.

Шпильки:	Какого размера шпильки. (Обратите внимание, что размер всегда относится к размерам поперечного сечения детали, а не к длине детали.)
Верхняя пластина:	Какого размера верхняя пластина? Он состоит из одной или двух частей? Это траншея или нет?
Перемычка:	Какой размер перемычки? Какие породы древесины или материал или это?
Крепление:	Какой тип крепления использовался? Как он был прикреплен к раме?

Если ваш тренер попросил вас отправить ответы по электронной почте для проверки, вы также можете сделать цифровую фотографию настенной рамы с помощью мобильного телефона или камеры и тоже прикрепить ее.

Конструктивное проектирование деревянного каркаса для домашнего инспектора

Обшивка крыши — это тонкий структурный элемент, обычно фанера или ориентированно-стружечная плита, который поддерживает нагрузки на крышу и распределяет поперечные и осевые нагрузки на систему каркаса крыши. Обшивка крыши также обеспечивает боковую поддержку элементов каркаса крыши и служит мембраной или диафрагмой, чтобы противостоять и распределять боковые нагрузки здания от ветра или землетрясений.

Кровельные системы спроектированы таким образом, чтобы выдерживать постоянные, временные, снеговые и ветровые нагрузки; Кроме того, они рассчитаны на то, чтобы выдерживать боковые нагрузки, такие как ветровые и землетрясения, поперечные к системе крыши.Обсуждаемая здесь процедура проектирования касается размерных систем деревянных крыш, спроектированных в соответствии с NDS. Там, где это необходимо, процедура включает модификации NDS.

При осмотре элементов или компонентов крыши инспектор должен учитывать следующие сочетания нагрузок (Таблица 3.1):

• D + ( Lr или S )
• 0,6 D + Wu
• D + W

Следующие разделы относятся к размаху элемента.NDS определяет пролет как свободный пролет стержня плюс половина требуемой опоры на каждом конце стержня. Для простоты здесь используется свободный промежуток между точками опоры.

Кровли демонстрируют поведение системы, во многих отношениях сходное с каркасом пола; однако скатные крыши также демонстрируют уникальные системные характеристики. Например, обшивающая мембрана или диафрагма на наклонной крыше действует как сложенная пластина, которая помогает противостоять гравитационным нагрузкам. Эффект гнутой плиты усиливается по мере увеличения уклона крыши.Такой системный эффект обычно не учитывается при проектировании, но объясняет, почему системы крыш с легким деревянным каркасом могут выдерживать нагрузки, в несколько раз превышающие их расчетную мощность. Недавние исследования стропильных крыш с обшивкой из деревянных конструкционных панелей указывают на коэффициент увеличения пропускной способности системы в 1,1–1,5 раза по сравнению с конструкцией отдельной фермы. Таким образом, консервативный системный коэффициент 1,15 рекомендуется для напряжений изгиба хорды и коэффициент 1,1 для напряжений растяжения и сжатия хорды.

Обычный каркас крыши

В этом разделе рассматривается конструкция обычных стропил крыши, потолочных балок (поперечных балок), коньковых балок, а также стропил вальм и впадин. Процедура проектирования стропильной и потолочной балочной системы аналогична процедуре проектирования фермы, за исключением того, что сборка компонентов и соединений осуществляется на месте. Обычной практикой является использование стандартного анализа шарнирного соединения для определения осевых сил в элементах и ​​поперечных сил в их соединениях.Затем потолочные балки и стропила обычно подбираются по размеру в соответствии с их индивидуальными прилагаемыми изгибающими нагрузками, принимая во внимание, что влияние осевой нагрузки на сами элементы может быть исключено путем оценки, основанной на больших системных эффектах в конструкции кровли с обшивкой. Часто также используются промежуточные распорки стропил, похожие на элементы балки фермы. Стандартные детали конструкции и таблицы пролетов для стропил и перекрытий перекрытия можно найти в Международном кодексе по жилым домам на одну и две семьи .В этих таблицах обычно указывается допустимый горизонтальный пролет стропил без учета каких-либо различий, которые уклон крыши может оказывать на осевые и изгибающие нагрузки, испытываемые на стропила. Такой подход обычно считается стандартной практикой.

Структурные коньковые балки предназначены для поддержки стропил крыши на коньке, когда нет потолочных балок или поперечин, которые могли бы противостоять выталкиванию стропил наружу. Коэффициент повторяемости элементов, Cr , применим, если балка конька состоит из двух или более элементов.Следует также отметить, что любые дополнительные преимущества кровельной системы, такие как действие гнутых пластин диафрагмы обшивки крыши, игнорируются в связи с ее структурным вкладом в коньковую балку, особенно для крыш с крутым уклоном.

Кровли с шатрами и впадинами строятся со стропилами, обрамленными в стропило вальмы или долины, в зависимости от ситуации, и на практике они обычно на один-два размера больше, чем стропила, которые они поддерживают, например, 2×8 или 2×10 шатры для стропил 2×6. В то время как стропила вальмы и впадины испытывают уникальную структуру нагрузки или площадь притока, они, как правило, очень похожи на коньковые балки.Эффект складчатой ​​пластины диафрагмы обшивки крыши обеспечивает поддержку вальмового или ендовного стропила аналогично тому, как это описано для коньковых балок. Однако положительный эффект системы обычно игнорируется из-за отсутствия окончательных технических рекомендаций. Тем не менее нельзя исключать использование проектной оценки.

Фермы крыши

Фермы крыши включают стропила (верхние пояса) и балки потолка (нижние пояса) в несущий каркас, изготовленный из размерной древесины толщиной 2 дюйма, обычно 2х4 или 2х6.Комбинация элементов перемычки расположена между верхним и нижним поясами, обычно в треугольной конфигурации, образующей жесткий каркас. Возможны многие различные конфигурации ферм, включая открытые фермы для чердачных помещений и кафедральные или ножничные фермы с наклонными верхними и нижними поясами. Деревянные элементы фермы соединены металлическими пластинами фермы с зазубринами (зубцами), которые вдавливаются в элементы фермы. Кровельные фермы могут охватывать всю ширину дома без внутренних опорных стен, что дает полную свободу при разделении внутреннего жилого пространства.

РИСУНОК 5.8 Методы проектирования и предположения для стропила наклонной крыши


Производители стропильных ферм обычно предоставляют требуемый инженерный проект на основе условий нагрузки, указанных инспектором по строительству. Строительный инспектор отвечает за предоставление изготовителю ферм для расчета следующих элементов:

• расчетных нагрузок;
• ферменный профиль;
• опорных пунктов; и
• любые особые требования.

Инспектор строительства должен также учитывать постоянные связи стропильной системы в местах, обозначенных инспектором по фермам.Как правило, такие распорки могут включать вертикальные поперечные распорки, полозья на нижнем поясе и распорки определенных элементов перемычки. В типичной конструкции крыши жилых домов с легким каркасом правильно прикрепленная обшивка крыши обеспечивает адекватное общее крепление стропильной системы, а отделка потолка обычно обеспечивает боковую поддержку нижнего пояса фермы. Единственное исключение — длинные элементы перегородки, которые могут деформироваться из-за чрезмерных сжимающих нагрузок. Фронтальные связи торцевых стен имеют отношение к роли системы крыши в поддержании стен против боковых нагрузок, особенно создаваемых ветром.Временные распорки во время строительства обычно являются обязанностью подрядчика и важны для безопасности рабочих.

Инспектор должен учитывать, что в местах стыков между стенами и потолком крыш могут возникать трещины и отслоение отделки потолка. В неблагоприятных условиях высокой влажности на чердаке верхний пояс фермы может расширяться, в то время как нижние элементы крыши, обычно скрытые под изоляцией чердака, могут не подвергаться аналогичному воздействию. Таким образом, ферма может немного выгибаться вверх.Другие факторы, которые обычно вызывают растрескивание внутренней отделки, никоим образом не связаны с стропильной конструкцией крыши, включая усадку элементов каркаса пола, оседание фундамента или тяжелую нагрузку на пол с большим пролетом, приводящую к чрезмерному прогибу, который может тянуть перегородку вниз от его крепление к потолку. Чтобы снизить вероятность растрескивания отделки потолка на пересечениях перегородок, необходимо установить 2x деревянных перекрытия в верхней части перегородок в качестве основы для отделочного материала потолка (т.э., гипсокартон). Не следует крепить потолочный гипсокартон к блокировке или нижнему поясу фермы на расстоянии от 16 до 24 дюймов от перегородки. Доступны запатентованные зажимы для использования вместо деревянных блоков, а упругие металлические шляпочные каналы также могут использоваться для прикрепления отделки потолка к каркасу крыши. Подробную информацию о том, как минимизировать проблемы разделения перегородок и потолка, можно найти на веб-сайте WTCA (www.woodtruss.com) или связавшись с WTCA для получения брошюры «Разделение перегородок».

Фермы также часто используются при строительстве полов для получения длинных пролетов и для размещения механических систем (например, воздуховодов и канализационных стоков) в полости пола. Кроме того, фермы использовались для создания полного каркаса дома (NAHBRC). Одно из эффективных применений фермы крыши — это структурная ферма для торца фронтона над проемом гаража, чтобы эффективно исключить необходимость в заглушке для ворот гаража. Чтобы узнать о других концепциях и идеях эффективного каркасного дизайна, обратитесь к документу «Экономичное жилищное строительство: руководство по проектированию и строительству» (NAHBRC).

Обшивка крыши

Толщина обшивки крыши обычно определяется расстоянием между элементами каркаса крыши и временными или снеговыми нагрузками. Обшивка обычно выполняется в соответствии с предписывающими таблицами номинальных значений пролета оболочки, опубликованными в строительных нормах или производителями. При превышении лимита предписывающих таблиц инспектору может потребоваться произвести расчеты; однако в жилищном строительстве такие расчеты необходимы редко.

Крепеж, используемый для крепления обшивки к стропилам, в основном представляет собой гвозди.Самыми популярными типами гвоздей являются грузило, короб и обычные гвозди, каждый из которых имеет разные характеристики, влияющие на структурные свойства. Также широко используются запатентованные крепежные элементы с механическим приводом (например, пневматические гвозди и скобы). Строительные нормы и правила и таблицы APA рекомендуют схему крепежа для соединения обшивки с стропилами крыши. Как правило, гвозди размещаются на расстоянии минимум 6 дюймов по центру по краям и 12 дюймов по центру на промежуточных опорах. 6-дюймовый промежуток между крепежными деталями также должен использоваться в обрамлении фронтона, чтобы помочь закрепить его.Размер гвоздя обычно составляет 8d, особенно потому, что чаще всего используются более тонкие гвозди с механическим приводом. Толщина обшивки крыш жилых домов обычно составляет от 7/16 до 5/8 дюймов. Обратите внимание, что в некоторых случаях поперечные нагрузки в диафрагме крыши, возникающие в результате боковых нагрузок (например, ветра и землетрясения), могут потребовать более строгого режима крепления. Что еще более важно, большое давление всасывания на обшивке крыши в районах с сильным ветром потребует крепежа большего размера и / или более близкого расстояния. В регионах, подверженных ураганам, обычно требуется гвоздь с деформированным стержнем 8d с межцентровым расстоянием 6 дюймов на всех соединениях каркаса.На ферме или стропиле на фронтонном конце обычно используется интервал в 4 дюйма.

Свесы крыши

Выступы — это выступы системы крыши за линией внешней стены либо на карнизе, либо на грани (наклонный конец фронтона). Свесы защищают стены от дождя и затеняют окна от прямых солнечных лучей. Когда крыша обрамлена деревянными фермами, свес карниза обычно строится путем расширения верхнего пояса за пределы внешней стены. Когда крыша обрамлена стропилами, карнизный свес строится с использованием стропил, выступающих за внешнюю стену.Стропила прорезаны «птичьей пастью», чтобы соответствовать несущей опоре. Концевые свесы фронтона обычно обрамляются с помощью лестничной панели, которая консольно выступает над фронтонным концом для крыш с решетчатым каркасом или стропильных крыш.

Исследование, проведенное Экспериментальной станцией Южного леса для Министерства жилищного строительства и городского развития США, показало, что защита, обеспечиваемая выступами, продлевает срок службы стены под ней, особенно если стена построена из деревянных материалов. Отчет коррелирует климатический индекс географической области с предполагаемой шириной выступа и рекомендует весьма консервативные значения ширины.В качестве разумного ориентира (учитывая, что во многих случаях свес не предусмотрен), ширина защитного свеса должна составлять от 12 до 24 дюймов во влажном, влажном климате — и больше, если это практически возможно. Разумное практическое правило — обеспечить минимум 12 дюймов ширины свеса для каждого этажа защищаемой стены ниже. Однако ширина свеса может значительно увеличить ветровую нагрузку на крышу, особенно в регионах с сильным ветром. Детализация соединений каркаса свеса (особенно на выступе фронтона) является критически важным фактором в регионах, подверженных ураганам.Часто стандартные металлические зажимы или хомуты обеспечивают адекватное соединение. Необходимость в особой деталировке конструкции переднего свеса зависит от длины свеса, условий расчетной ветровой нагрузки и техники обрамления, которая поддерживает свес (т. Е. 2 ​​выносных опоры по сравнению с консольной обшивкой крыши, поддерживающей каркас свеса лестницы).

Крепление стены фронтона

Каркас крыши обеспечивает боковую поддержку верхней части стен, где фермы и стропила крепятся к верхней плите стены.Точно так же каркас пола обеспечивает боковую поддержку верхней и нижней части стен, включая верх фундаментных стен. Однако на конце фронтона верх стены не соединен напрямую с элементами каркаса крыши; вместо этого он прикреплен к нижней части фермы с двускатным концом, а боковая опора наверху стены обеспечивается потолочной диафрагмой. В
регионах с более сильным ветром соединение может превратиться в шарнир, если потолочная диафрагма окажется перегруженной. Соответственно, общепринято закреплять верхнюю часть торцевой стены (или нижнюю часть каркаса двускатной крыши) с помощью элементов каркаса 2×4 или 2×6, которые наклонены вверх к диафрагме крыши, для крепления к блокировке или коньковой балке, как показано на Рисунок 5.9. В качестве альтернативы распорки можно уложить горизонтально на балки потолка или нижние пояса фермы и под углом к ​​стенам, которые перпендикулярны стене фронтона. Учитывая, что распорки должны передавать внутренние и внешние силы, возникающие в результате положительного ветрового давления или всасывания на стене фронтального конца, они обычно прикрепляются к верхней части стены фронтонного конца ремнями для передачи сил натяжения, которые могут возникать при ураганах и других экстремальных условиях. ветровые условия. Необходимость и особая детализация распорок стены фронтона зависит от высоты и площади торца фронтона (т.е., приток) и расчетной ветровой нагрузкой. Торцевая стена фронтона также может быть укреплена с помощью деревянных структурных панелей, прикрепленных к оконечному обрамлению фронтона и элементам каркаса потолка.

В качестве альтернативы вышеупомянутой стратегии стена с фронтона может быть обрамлена сплошными стойками, которые доходят до обшивки крыши на конце фронтона (т. Е. Обрамляют баллон). Если торцевая стена фронтона окружает двухэтажное помещение, например, комнату с высоким потолком, особенно важно, чтобы стойки доходили до кровельной обшивки; в противном случае в стене может образоваться петля, которая вызовет растрескивание отделки стен (даже при умеренном ветре) и может легко вызвать разрушение стены при сильном ветре.В зависимости от высоты стены, размера стоек, расстояния между стойками и условий проектной ветровой нагрузки, более высокие стойки в полную высоту, возможно, потребуется увеличить в размере, чтобы удовлетворить требованиям по прочности на прогиб или изгиб. В отношении применения критериев отклонения в этой рамочной заявке должно быть высказано определенное мнение инспектора.

РИСУНОК 5.9 Типичная конструкция свеса крыши


Таблица 5.6 может помочь справиться с необходимостью соблюдения разумного предела эксплуатационной пригодности для прогиба.

Наконец, в качестве альтернативы, позволяющей избежать проблемы жесткости торцевых стенок, можно использовать шатровую крышу. Форма бедра по своей природе более устойчива к повреждению ветром в условиях ветра, подверженного ураганам, и укрепляет торцевые стены против боковых ветровых нагрузок за счет прямого крепления к стропилам.

ETW: Стена — Конструкция стены со смещенным каркасом

В этом обзоре обобщается конструкция стены со смещенным каркасом, включая преимущества и недостатки этой стратегии строительства. Сложный двухмерный анализ теплового потока и одномерное гидротермальное моделирование использовались для определения рисков долговечности, связанных с влажностью, для анализа.

• Облицовка
• Минимум 1/2 «дренаж и вентиляция
• 2×3 стены с консольным деревянным каркасом при 24″ o.c.
• Распылительная пена высокой плотности 4 1/2 дюйма
• Основание для поддержки распыляемой пены
• Внутренняя деревянная каркасная стена 2×6 при 24 дюйма с изоляцией полостей из стекловолокна или целлюлозы
• Внутренняя гипсовая стеновая панель

Thermal Control

Установленная изоляция R-value: Количество изоляции, установленной в этой стеновой системе, можно легко изменить, но в данном случае 4 ¹ / ₂ дюймов распыляемой пены высокой плотности (R-6 / дюйм) используется на внешней стороне и 5 ¹ / ₂ дюймов целлюлозы (R-3.7 / дюйм) устанавливается в пространство для стоек, обеспечивая общий коэффициент сопротивления изоляции R-47. В конкретных случаях возможно установить столько или меньше изоляционной пены снаружи, насколько это практически возможно.

Значение R для всей стены: Используя двухмерный анализ теплового потока с эффектами теплового моста и средними факторами обрамления, тепловые мосты в этой стеновой системе значительно уменьшаются за счет равномерного слоя распыляемой пены по внешнему покрытию балка по краю и каркас стен.R-значение всей стены для этой сборки составляет примерно R-37.

Контроль утечки воздуха: Наружная изоляция из распыляемой пены является идеальным воздушным барьером для этого шкафа, устраняя потери тепла из-за утечки воздуха через стену. Воздух по-прежнему может просачиваться вокруг таких отверстий, как окна, двери и другие помещения, если они не указаны правильно. ¹

Типичные изоляционные материалы: Пена высокой плотности и войлок из стекловолокна, выдувная целлюлоза, распыленная целлюлоза или распыленное стекловолокно.

Долговечность

Защита от дождя: Для этой системы стен сплошным водоотталкивающим слоем будет внешняя поверхность пенопласта высокой плотности. Облицовка экрана от дождя устанавливается непосредственно на внешний каркас, и любая влага, проходящая через облицовку, будет стекать в распыляемую пену высокой плотности. Пересечения, окна, двери и другие проемы должны быть детализированы, чтобы предотвратить проникновение дождевой воды. ²

Контроль утечки воздуха: Сплошной слой распыляемой пены высокой плотности предотвращает любую утечку воздуха через систему шкафа.Следует позаботиться о том, чтобы проходы через ограждение (окна, двери, служебные помещения) были герметичными. В большинстве климатических условий не должно быть риска конденсации утечки воздуха в оболочку при использовании наружной пены для распыления 4 ¹ / ₂ дюймов. В климатической зоне 8 может потребоваться больше распыляемой пены, или изоляция пространства стойки может быть удалена, чтобы избежать конденсации.3

Контроль паров: T Сплошной слой распыляемой пены высокой плотности предотвращает движение пара через система ограждений.В большинстве климатических условий не должно быть риска конденсации паров на оболочке с 4 ¹ / ₂ дюймов наружной пены для распыления. В климатической зоне 8 может потребоваться больше распыляемой пены или изоляция пространства стойки может быть удалена, чтобы избежать конденсации. ⁴

Сушка: Эта система шкафа будет сушить как внутри, если влага находится в пространстве стоек, так и снаружи, если влага находится в облицовке. Правильная гидроизоляция всех проемов должна помочь свести к минимуму попадание влаги в корпус.Вентиляция за паронепроницаемой облицовкой и внутренними элементами (например, кухонными шкафами) может способствовать высыханию.

Встроенная влажность: Всегда следует проявлять осторожность, чтобы строить из сухих материалов, где это возможно, и позволять сушить влажные материалы перед закрытием. Целлюлозу часто распыляют во влажном состоянии, и производитель рекомендует дать высохнуть перед закрытием дюйм. Поскольку полиэтиленовая пароизоляция не требуется, влага в пространстве стойки может довольно легко высохнуть внутрь.

Краткое описание долговечности: При превышении минимального количества изоляционного материала из распыляемой пены для данного климата, чтобы удерживать плоскость конденсации выше точки росы, практически отсутствует риск конденсации влаги в корпусе и любые небольшие количества влага в корпусе легко высыхает.

Целлюлозная изоляция обычно обрабатывается боратами, чтобы защитить себя и соседний древесный материал от плесени и гниения. Целлюлозная изоляция также снижает возможность распространения пламени.

Возможность сборки

Эта стеновая система действительно требует некоторого внимания к деталям и, вероятно, некоторого начального обучения для установки материала внешнего каркаса, но риски из-за плохой конструкции очень минимальны. Изоляция из распыляемой пены поставляется в виде жидкости, состоящей из двух компонентов, и только смешивается при установке, поэтому транспортировка намного эффективнее и надежнее, чем картонная пена, которая, как сообщается, доставляется на строительную площадку поврежденной, особенно в отдаленных районах. Он очень быстро и легко высыхает в конструкции с изоляцией из аэрозольной пены для защиты от атмосферных воздействий, что имеет решающее значение в условиях короткого периода строительства.Внутреннюю отделку можно производить даже в ненастную погоду. Эта система ограждений использовалась как при новом строительстве, так и при модернизации в условиях холодного климата.

Стоимость

В большинстве регионов распыляемая пена с высокой плотностью является относительно дорогим методом изоляции корпуса, однако преимущества полного воздухо- и пароизоляции, комфорта в помещении, снижения энергопотребления и снижения рисков ошибок подрядчика могут быть окупаемыми. повышенная стоимость в некоторых местах и ​​ситуациях.

Использование материалов

Для этой сборки корпуса требуется больше материалов для каркаса, а также более энергоемкая распыляемая пена с высокой плотностью. Целлюлоза в пространстве шипа имеет очень низкую воплощенную энергию.

Краткое описание

Это стеновая система с высокой изоляцией, которая будет работать в экстремальных климатических условиях как часть шкафа с высоким сопротивлением.

---

Ссылки

1. Straube, J. (2009, 04 22). BSD-014 Управление воздушным потоком в зданиях .
2. Лстибурек, Дж. У. (2006). Руководство по управлению водными ресурсами .
3. Lstiburek, J. (2008, 08 20). BSD-104: Понимание воздушных барьеров .
4. Lstiburek, J. (2008, 10 17). BSD-106 Что такое пароизоляция .

Усовершенствованная конструкция каркасной стены | Building Science Corp

В этом обзоре кратко излагается передовая конструкция каркасной стены 2×6, включая преимущества и недостатки этой стратегии строительства. Сложный двухмерный анализ теплового потока и одномерное гидротермальное моделирование использовались для определения рисков долговечности, связанных с влажностью, для анализа.

• Облицовка
• Полосы обшивки, создающие минимальный вентиляционный зазор 3/8 дюйма / дренажный зазор за облицовкой
• Изолирующая оболочка XPS
• Стена деревянного каркаса 2×6 24 дюйма o.c. с изоляцией полостей из стекловолокна или целлюлозы
• Внутренняя гипсовая стеновая плита

Thermal Control

Установленное значение R изоляции изоляции : Имеется ряд установленных значений сопротивления изоляции в имеющихся в продаже войлоках из стекловолокна для изоляции пространства стоек в эта стенная система.Установленный коэффициент сопротивления изоляции для стеклопластиковой ваты 2×6 находится в диапазоне от R-19 до R-21. Когда используется изоляция из дутой или распыленной целлюлозы, значение R обычно составляет R-20 для стен 2×6.

Наружную изоляционную оболочку обычно добавляют в виде пенополистирола (EPS) с R-4 / дюйм, экструдированного полистирола (XPS) с R-5 / дюйм или полиизоцианурата с фольгой с R-6,5 / дюйм.

Значение R для всей стены : Использование двумерного анализа теплового потока с эффектами теплового моста и средними коэффициентами кадрирования (16%) показывает увеличение R-значения сборки и повышение эффективности стекловолокна войлок в пространстве шипов, уменьшая эффект теплового моста.Усовершенствованные каркасные стены с изоляционной оболочкой из XPS толщиной 1 дюйм и 4 дюйма имеют R-значения R-23 и R-38 для всей стены соответственно.

Контроль утечки воздуха: Стекловолокно, выдувная и распыленная целлюлоза — это воздухопроницаемые материалы, используемые в пространстве для стоек стены, обеспечивающие возможные воздушные пути между внутренним и внешним пространством, а также конвективные петли в изоляции. Плотная целлюлоза имеет меньшую воздухопроницаемость, но не контролирует утечку воздуха. Изоляционная оболочка (EPS, XPS и пенополиизоцианурат с фольгированным покрытием) изделия воздухонепроницаемы.Когда стыки между изоляционными панелями и изоляцией и каркасом должным образом герметизированы лентой, мастикой, герметиком и т. Д., Можно создать эффективную систему воздушного барьера на внешней обшивке.

Типовая изоляция : Стекловолокно, выдувная целлюлоза, распыленная целлюлоза и распыленное стекловолокно обычно используются для изоляции пространства стойки. В качестве внешней изоляционной оболочки используются пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и вспененный полиизоцианурат (PIR), облицованный фольгой.На балке обода используется аэрозольная пена для предотвращения утечек воздуха.

Долговечность

Защита от дождя: Утечка дождя в ограждение является основной причиной преждевременного выхода из строя ограждения здания. Контроль дождя обычно решается с помощью покрытого черепицей и / или ленты для контроля воды, такого как строительная бумага или синтетический WRB (т. Е. Оберточная бумага). Можно использовать изоляционную оболочку в качестве водоотталкивающего слоя, если все перекрестки, окна, двери и другие проходы водонепроницаемо соединены с поверхностью изоляционной оболочки, а швы изоляции заклеены или зашиты во избежание попадания воды. проникновение. ¹

Контроль утечки воздуха: Конденсация утечки воздуха является второй по значимости причиной преждевременного разрушения ограждающих конструкций здания с этим типом конструкции стен. Очень важно контролировать утечку воздуха, чтобы свести к минимуму проблемы, связанные с долговечностью конденсации утечки воздуха. Использование изолирующей оболочки снижает риск конденсации утечки воздуха за счет повышения температуры плоскости конденсации, но конденсация все еще возможна с изоляционной оболочкой в ​​холодном климате.В этой стеновой системе требуется воздушный барьер, чтобы исключить (в идеале) или, по крайней мере, минимизировать утечку воздуха через стену. ² Воздушный барьер должен быть жестким и достаточно прочным, чтобы противостоять силам ветра, непрерывным, прочным и воздухонепроницаемым. ³

Контроль паров: Стекловолокно или целлюлоза в полости стойки являются паропроницаемыми, а EPS, XPS и PIR — умеренно проницаемыми, умеренно непроницаемыми и полностью непроницаемыми соответственно.

Изоляционная оболочка снижает риск конденсации в зимний период за счет повышения температуры плоскости конденсации и снижает риск попадания пара внутрь в летнее время за счет замедления движения пара в ограждение от облицовки хранилища, такой как кладка или штукатурка. Уровень пароизоляции стен определяется в IRC, и с ним следует консультироваться, так как установка неправильного пароизоляционного слоя или установка пароизоляционного слоя в неправильном месте может привести к повреждению ограждения здания. ⁴

Сушка: Изоляция из целлюлозы и стекловолокна позволяет относительно легко сушить, поэтому сушка контролируется другими более паронепроницаемыми компонентами корпуса, такими как пароизоляция и оболочка из OSB. Установка пароизоляции с обеих сторон будет изолировать любую влагу в пространстве стойки, что приведет к низкому потенциалу высыхания и, возможно, к рискам долговечности, связанным с влажностью. Вентиляция за паронепроницаемой облицовкой и элементами интерьера (например,грамм. кухонные шкафы) могут способствовать высыханию.

Встроенная влажность: Всегда следует проявлять осторожность, чтобы строить из сухих материалов, где это возможно, и позволять сушить влажные материалы перед закрытием. Целлюлозу часто распыляют во влажной среде, и производители рекомендуют сушить перед закрытием и влажностью ограничения содержания.

Краткое описание долговечности: Основные риски долговечности, связанные с этими стеновыми конструкциями, связаны с повреждением из-за влаги, связанным с проникновением дождевой воды.Конденсация (скорее всего, в результате утечки воздуха, но также потенциально в результате диффузии пара) уменьшается с помощью изоляционной оболочки, но все же может происходить, хотя изоляционная оболочка менее подвержена рискам, связанным с влагой, чем структурная оболочка OSB.

Возможность сборки

Наружная изоляция до 1 ¹ / ₂ ”требует минимальных изменений в стандартных методах строительства корпуса. Наружная изоляция сверх 1 ¹ / ₂ ”требует изменений в конструкции окон и стен, а также в деталях, что требует обучения и контроля на начальном этапе внедрения.

Облицовку можно легко прикрепить к стойкам напрямую через 1 дюйм изоляционной оболочки. Для более толстых уровней изоляции (> 2 дюймов) требуются обвязочные ленты или полосы для обшивки, прикрепленные к каркасу с помощью длинных застежек. Некоторые производители облицовки разрешают крепить облицовку непосредственно к обвязке.

Стоимость

Усовершенствованная конструкция каркасной стены снижает затраты, необходимые для создания каркаса. Стоимость изоляционной обшивки для замены большей части структурной деревянной обшивки немного увеличивается, но есть измеримые рентабельные преимущества экономии энергии, а также улучшение комфорта, которое трудно измерить количественно.

Использование материалов

Если расширенное обрамление применяется правильно (одиночные верхние пластины, коллекторы правильного размера, два угла стойки и т. Д.), Лишний деревянный каркас из стандартной конструкции удаляется, и количество обрамления уменьшается. Использование изоляционной оболочки вместо структурной деревянной обшивки может потребовать использования структурных панелей или распорок в некоторых местах.

Краткое описание

Это стеновая система с высокой изоляцией, которая будет работать в экстремальных климатических условиях как часть шкафа с высоким сопротивлением.

---

Ссылки

1. Lstiburek, J. W. (2006). Руководство по управлению водными ресурсами . Вестфорд: Building Science Press Inc.
2. Lstiburek, J. (2008, 08 20). BSD-104: Понимание воздушных барьеров .
3. Straube, J. (2009, 04 22). BSD-014 Управление воздушным потоком в зданиях .
4. Lstiburek, J. (2008, 10 17). BSD-106 Что такое пароизоляция .

Когда требуется блокировка / распорка в стенах из деревянного каркаса? Что считается адекватным креплением для деревянных стеновых каркасов в их слабой оси?

Деревянные стойки, используемые в конструкции стен с легким каркасом, могут потребовать горизонтально ориентированного блокирования по ряду причин, включая блокирование на срезанных краях панели, блокирование огня и ограничение продольного изгиба при воздействии осевых нагрузок.

Цели структурной блокировки

Блокировка для снижения коэффициента гибкости стоек
В разделе 3.7.1.4 Национальной спецификации проектирования деревянных конструкций (NDS) Американского совета по древесине говорится, что коэффициент гибкости стоек не должен превышать 50 в условиях эксплуатации или 75 во время строительства. Это означает, что максимально допустимая свободная длина слабой оси для 2x номинальных деревянных стоек составляет 6′-3 ″ (50 x1,5 ″) для условий эксплуатации или 9′-4,5 ″ (75×1.5 ″) в строящихся условиях. Однако это не обязательно означает, что на этих расстояниях между стойками требуется блокировка из массива дерева, чтобы можно было считать, что стойки достаточно закреплены на их слабой оси. Конструкция как внутренних, так и наружных деревянных стен обычно включает слои деревянных структурных панелей (фанеры или OSB) и / или гипсокартона. Общая практика заключается в том, чтобы рассматривать эти изделия для обшивки и их крепления к деревянным стойкам как адекватные слабые распорки стоек оси, что указывает на то, что коэффициенты гибкости NDS могут быть соблюдены без необходимости блокирования массивной древесины между стойками.Однако в процессе строительства обычно используются внутренние несущие стены, которые воспринимают строительные нагрузки сверху, но еще не установлены отделочные гипсокартонные плиты. В этих условиях может потребоваться деревянный блок для более высоких стен.

Уникальное состояние, которое существует в некоторых внутренних стенах, — это сборка стен с шахматными стойками, где деревянные стойки 2 × 4 установлены на верхней и нижней пластинах 2 × 6, причем стойки чередуются от одного края пластин к другому. Такое состояние стен обеспечивает отличные акустические характеристики.

Однако в этом случае только внешние поверхности стоек контактируют с обшивкой и / или гипсовыми покрытиями; внутренние поверхности шпилек свободны. В приложении A.11.3 NDS 2015 указано, что крепление только на одной стороне шпилек является достаточным:

Когда каркасные стены в конструкции с легким каркасом имеют надлежащую обшивку, по крайней мере, с одной стороны, глубина, а не ширина стойки, должна приниматься в качестве наименьшего размера при расчете отношения le / d.Опыт показывает, что оболочка обеспечивает боковую поддержку и должна быть надежно закреплена.

Аналогичным образом, NDS 2015 на рис. 3F показывает длину колонны без подпорок на основе распорок только на одной стороне стойки / колонны. Комментарий C.3.6.7 NDS 2015, далее утверждает:

Использование глубины стойки как наименьшего размера при расчете коэффициента гибкости при определении осевой несущей способности обшитых или обшитых стеновых систем с легким каркасом является давней практикой.Опыт показал, что деревянные конструкционные панели, ДВП, ДВП, гипсокартон или другие материалы для обшивки обеспечивают адекватную боковую поддержку стойки по всей ее толщине при правильном закреплении.

Помимо учета предела гибкости деревянных шпилек по их слабой оси, следует также учитывать способность к изгибу несущих шпилек. Это учитывается в коэффициенте устойчивости колонки в соответствии с разделом 3.7.1.5 NDS.

Несмотря на то, что в кодексе не указаны минимальные возможности блокировки / распорки для ограничения этого слабого продольного изгиба оси, общепринятая практика заключается в том, что любая из упомянутых выше систем обшивки со стандартными схемами крепления или блокировкой из твердой древесины между стойками имеет достаточную способность сопротивляться слабому изгибу оси.

Срезанные кромки панели

При использовании стен со сдвигом деревянного каркаса стены обычно проектируются блокированными, что приводит к значительно более высоким допустимым пределам сдвига, чем незаблокированные стены сдвига. Если конструкция заблокирована, все кромки панели, работающей на сдвиг, должны крепиться к общему элементу каркаса; эти общие элементы каркаса обычно представляют собой вертикально ориентированные стойки и горизонтально ориентированные блоки между стойками. В разделе 4.3.6 Специальных положений Американского совета по древесине для защиты от ветра и сейсмических воздействий (SDPWS) представлены требования к этим блокирующим элементам, а в этой публикации WoodWorks «Спросите эксперта» обсуждаются варианты размеров и ориентации блокировки кромок панелей, работающих на сдвиг.

Цели противопожарной защиты

Международный строительный кодекс (IBC) содержит требования к противопожарной защите, которые предназначены для ограничения распространения пламени, дыма и газов в горючих скрытых пространствах, таких как полость стены деревянного каркаса. Эти требования, содержащиеся в разделе 718.2.2 IBC 2015, гласят, что противопожарная защита требуется вертикально на уровне потолка и пола и по горизонтали с интервалами, не превышающими 10 футов. Кроме того, раздел 718 IBC.2.3 требует, чтобы в соединениях между горизонтальными и вертикальными пространствами использовалась противопожарная защита, чтобы предотвратить прохождение пламени, дыма и газов от стен к соединительным этажам и наоборот. В обычных деревянных конструкциях с легким каркасом, где отделка стен и потолка плотно прилегает к соответствующим элементам каркаса, и где используется конструкция платформы-каркаса, верхние плиты стен будут действовать как противопожарные блоки. Эта концепция подтверждена в комментарии к Кодексу к Разделу 718 IBC.2.3. Однако в таких ситуациях, как стены с баллонным каркасом или подвесные потолки, может потребоваться дополнительная противопожарная защита стены. См. Изображение ниже для примера этого из комментария IBC 2015 года.

Источник: Комментарий Международного строительного кодекса

Наконец, стоит отметить, что код позволяет использовать ряд продуктов для защиты от огня.