Каркасно засыпной: Каркасно-засыпная технология. Как построить каркасный дом Засыпные дома

Как построить каркасный дом самостоятельно

Каркасный дом сейчас весьма популярен. Его основой является несущий деревянный каркас, который собран из балок, ригелей, обвязок и стоек. На каркас ложится вес крыши, перекрытий, стен.

Возведение каркаса дома

Каркасный дом в постройке очень экономичен. Расходы стройматериалов и трудозатраты на его строительство невелики. Особой строительной квалификации для его возведения не требуется. Построить каркасный дом своими руками смогут все, кто умеет держать в руках молоток и ножовку.

Преимущества каркасного дома

Каркасный дом в сравнении бревенчатым или брусовым имеет ряд преимуществ:

• в нём теплее, так как отсутствуют многочисленные пазы, которые требуют уплотнения;
• не даёт осадки;
• меньше поражается древоточцем;
• быстрее прогревается, что очень важно для домов периодического проживания.

Типы каркасный домов

Конструктивно каркасный дом бывает двух типов:

• каркасно-щитовой;
• каркасно-засыпной.

Щитовой каркасный дом

Стены в каркасно-щитовом доме — законченные и отделанные мелкоразмерные панели. Они изготавливаются обычно в помещении по шаблону. При изготовлении в них закладывается утеплитель, пароизоляция и выполняется, как правило, внутренняя и наружная облицовка. Такие панели позволяют собрать дом очень быстро и качественно. Длина панелей обычно равна высоте стены, а ширина зависит от используемого материала облицовки.

Засыпной каркасный дом

Для каркасно-засыпного дома требуется более прочный каркас. Стены собираются на строительной площадке. Вначале по каркасу устраивается внутренняя обшивка с укладкой пароизоляции из полиэтилена или пергамина. Затем, после заполнения внутреннего пространства стены теплоизолятором, выполняется наружная обшивка по ветрозащитному слою из строительной бумаги или картона. Сыпучий утеплитель (перлит, опилки) закладывается по мере установки обшивки. Он обязательно трамбуется во избежание пустот.

Каркас засыпного дома: монтаж

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка укладывается на фундамент. Желательно использование для обвязки бруса с сечением 150×150 мм. Можно использовать и кругляк,обтесанный снизу и снаружи. При отсутствии бруса необходимого сечения и кругляка обвязку можно устроить из пакета досок, сколоченных в балку.

Обязательно антисептирование обвязки во избежание её загнивания. Можно пропитать обвязку 10% раствором купороса (железного или медного). Недопустимо пропитывать её маслом (отработкой) или красить масляной краской, закрывающей поры древесины, так как это не позволит испаряться влаге, что приведёт к загниванию.

Применяя сплошной ленточный фундамент следует поместить под обвязку гидроизоляцию (2 слоя рубероида) и толстую (40-50мм) доску, пропитанную битумом. При столбчатом фундаменте между столбиками и балкой надлежит заложить отрезки такой доски, предварительно обернув их рубероидом в 2 слоя.

Балки обвязки соединяются по углам вполдерева. С фундаментом обвязка скрепляется в нескольких местах закладными анкерами. Прямые углы проверяются сравниванием длины диагоналей, а горизонтальность — уровнем.

Перекрытие первого этажа

После установки нижней обвязки на фундамент укладываются лаги для настилки пола. Лаги выполняются из 40-50 мм доски шириной 100-120 мм и обязательно антисептируются. Лаги ставятся на ребро с шагом ½ модуля стены. Например, при модуле 1,2 м шаг будет составлять 0,6 м.

Опорой лаг служат подпорные столбики (асбестоцементные или стальные трубы ø 100 мм). Для них бурятся скважины глубиной 1 м садовым буром или ледобуром. Отрезки труб, опущенные в эти скважины, заполняются цементно-песчаным раствором и немного приподнимаются для того, чтобы раствор образовал под трубами подушку. Шаг установки столбиков 1,2 м. Высота их контролируется по шнуру. Между столбиками и лагами кладутся бруски, обёрнутые предварительно рубероидом.

При ленточном фундаменте концы лаг кладутся на него и настил выполняется на уровне обвязки. В случае столбчатого фундамента лаги укладываются на обвязку, что делает пол выше на высоту лаг.

Использование бруса или брёвен для лаг даёт возможность увеличить шаг установки столбиков. При использовании для настила пола 40-мм шпунтованной доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м.

Вертикальные стойки

Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые 3 стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки.

Угловые стойки выполняют более мощными: из протёсанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40&8211;50 мм, соединённых на гвоздях углом или балкой. При установке стоки временно расшивают укосинами к обвязки. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40–50 мм.

Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а брёвна и брусья скрепляют скобами.

Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используются минераловатные плиты, имеющие толщину 100 мм, то и стойки следует брать шириной 100 мм. Увеличивать этот размер не имеет смысла, так как воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя.

Сыпучий утеплитель не создаёт таких ограничений. Поэтому ширину стоек, равно как обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но обычно не более 150 мм.

В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек.

Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применён листовой материал (фанера, твёрдая ДСП, асбестоцеметный лист), то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, придадут дому необходимую жёсткость.

После того, как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приёмами, что и нижняя. Со стойками её скрепляют гвоздями и скобами.

Потолочные балки

К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролёт до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся ещё больше.

При больших пролётах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной её поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид.

При наличии промежуточной опоры балку, естественно, следует ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращённую вниз.

Для пролётов в 3–4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150–200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролётах доски сколачивают вдвое для увеличения толщины балки до 100 мм.

Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании брёвен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.

Стропила

Теперь остаётся установить стропила. Стропила висячего типа позволяют использовать всё пространство чердачного помещения. В качестве материала берётся круглый лес диаметром 120–140 мм, доска толщиной 50 мм и шириной 120–150 мм. Стропильную балку можно выполнить также из 2-х сшитых между собой досок по 30 мм.

Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных устраивают запилы. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют вполдерева. Затем по коньку натягивают шнур.

Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешётка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.

Чтобы мансардное помещение было повыше, желательно максимально использовать длину стандартных пиломатериалов, составляющую обычно 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес крыши, предохраняющий стены от намокания, достигается за счёт прибивки к концам стопил кобылок (отрезков досок, к которым подвешивается карниз).

Другая технология сборки каркаса

Собирать каркас дома можно и по другой технологии. Сначала на ровной площадке монтируется каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для установки её на место потребуется несколько человек.

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены — 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Рама стенового щита с диагональной ветровой связью

Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости).

Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной обшивки из листового материала ветровые связи не нужны.

На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя — предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.

Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.

Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть

По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки — горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера.

Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой. После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.

Стеновой щит: 1 — рама щита; 2 — наружная обшивка; 3 — ветразащитный слой; 4 — утеплитель; 5 — пароизоляция; 6 — внутренняя обшивка

По утеплителю укладывается следующий слой — ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал — плотная бумага или тонкий картон.

Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде.

Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.

Описанная выше схема сборки стеновых щитов — классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведённом варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.

Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной — плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.

Стыковка двух щитов: 1 — стеновой щит; 2 — стойка каркаса; 3 — нащельник; 4 — уплотнительные прокладки; 5 — утеплитель; 6 — обшивка асбестоцементным листом

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.

Засыпные стены

При отсутствии возможности вести каркасно-щитовое строительство, возводят стены засыпного типа. При такой технологии все работы выполняются на стройплощадке.

Засыпная стена: 1 — каркас стенового щита с ветровой связью; 2 — внутренняя обшивка; 3 — пароизоляция; 4 — утеплитель; 5 — ветрозащитный слой; 6 — наружная обшивка; 7 — нащельник

Засыпные стены позволяют использовать не только плитные и рулонные утеплители, но и более дешёвые сыпучие утепляющие материалы. Хорошие результаты даёт, например, применение древесных опилок. Применяют и другие местные органические материалы: торф, мох, соломенную или камышовую сечку, подсолнечную лузгу, очёсы, костру. Перед закладкой в стены их рекомендуется антисептировать (пропиткой в 10% растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить.

Для засыпки стен нередко применяют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок.

Возведение стены начинают с внутренней обшивки. Она может быть выполнена из тех же материалов, что и стеновой щит. Теми же остаются требования к устройству пароизоляции. Обшивку ведут по стойкам каркаса до самого верха стены.

Затем приступают к наружной обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере её наращивания внутренний объём стены заполняют утеплителем. Плитный и рулонный утеплитель прибивают гвоздями, а сыпучий утеплитель тщательно утрамбовывают слоями по 200–300 мм. Если этого не делать, последний со временем даст осадку, и в верхней части стены образуются пустоты.

Для контроля и подсыпки верхние доски выполняют съёмными. То же относится и к оконному проёму. Там съёмной выполняется подоконная доска.

Обшивку нижней части стены надо вести тщательно, не допуская образования щелей. Через них из подполья в стены могут проникнуть грызуны. Надёжной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотная подгонка обшивки к нижней обвязки каркаса и к стойкам.

Такие же меры надо принять и наверху, в месте примыкания стены к потолку — этим путём мыши тоже проникают в стены и потолки. В случае применения органических утеплителей в нижнюю и верхнюю часть стены для защиты от грызунов укладывают антисептированные слои.

После окончания работ по устройству внутренней и наружной обшивок стыки закрываются нащельниками.

Каркасно-засыпные фильтры

1, 2 – водо и воздухораспределительная система;

3 – гравийно-песчаный слой;

4 – гравийный слой;

5 – трубчатая водосборная система;

6 – подача воздуха при промывке

7 – боковой карман

8, 11 – подача исходной и отвод отфильтрованной воды;

9, 10 – отвод и подача промывной воды.

16. Прямоточный открытый контактный фильтр.

КФ-Б с трёхслойной фильтрующей загрузкой (h=0,5 м каждый)

Верхний слой – керамзит d=2,3-3,3 мм

Средний – антрацит d=1,25-2,0 мм

Нижний – кварцевый песок d=0,8-1,2 мм

Скорость фильтрации больше или равна 20 м/ч, интенсивность промывки 15 л/с×м²

Время промывки 6-8 минут

1 –водораспределительная система

2 — боковой карман

3 – подача исходной воды

4 – отвод промывной воды

5 – подача промывной воды

6 – отвод отфильтрованной воды

7 – поддон

8 – ложное дно из пористого бетона

9 – три слоя загрузки

10 – водосборный желоб

11 – ввод реагента

12 – подача воды для продувки распределительной системы.

1. Количество фильтров

2. Площадь фильтрования

3. Размеры и число промывных желобов

4. Подбор фильтрующей загрузки

5. Определение размеров элементов распределительной системы

6. Трубопроводы обвязки

Фильтры должны быть рассчитаны на работу в нормальном и форсированном режиме.

Общая площадь фильтра:

— полезная суточная производительность, .

Т – период работы в/о комплекса в течение суток, час.

— расчётная скорость фильтрования при нормальном режиме, м/ч.

— число промывок фильтра в сутки

— время простоя фильтра, связанное с промывкой фильтра (0,33 ч)

(воздухом – 0,52)

При производительности ОС Q>1600 /сутки, принимается число фильтров N 4

При тыс. /сутки

при этом скорость в форсированном режиме принимается

— при форсированном режиме, N – число фильтров в ремонте

Поперечное сечение желоба может быть пятиугольным с треугольным или полукруглым дном; l=1,4-2,2 м между желобами.

Уклон 0,1 по ходу движения воды.

Промывное устройство – дырчатые трубы, расположенные ниже уровня воды на расстоянии l=0,7-0,8 м одна от другой.

Ширина желоба

=2,1 для треугольного; =2 для полукруглого

— расход промывной воды по желобу /с

— высота прямоугольной части

— высота слоя загрузки до желоба ( допустимая высота слоя загрузки при промывке )

— высота слоя загрузки

— относительное расширение слоя

= 25-50% (СНиП)

От дна желоба до дна бокового кармана

— ширина канала, м

— расход воды по каналу.

Параметры фильтрующей загрузки и работы фильтра принимать по СНиП.

Потери напора

=0,8-1,2 м/с – скорость вначале коллектора

— коэффициент гидравлического сопротивления (СНиП)

=1,6-2,2 м/с – скорость на входе в ответвления

При расчёте трубопроводов скорость движения воды при промывке м/с

Число колпачков N 35 на 1 фильтрующей площади .

Общая площадь проходных отверстий 0,8-1%

Распределительная система из пористых, керамических или бетонных плит, устраиваемая в виде прямоугольного днища.

Размеры плит 40х40х5 или 25х50х5 см

Материал – зёрна корунда на керамической связке.

Размеры пор в плитах примерно в два раза больше размеров пустот в фильтрующем слое при диаметре зёрен 0,75 мм, поэтому загрязнения, прошедшие через ФС оставляют чистой распределительную систему.

Заполнение кадра Техники фотографии и композиции

Что означает заполнение кадра в фотографии

Заполнение кадра в фотографии

Заполнение кадра может показаться самоочевидным, но его можно достичь различными способами для различных эффектов. Давайте взглянем на определение термина, чтобы мы поняли, что он означает с технической точки зрения.

ЗАПОЛНИТЬ ФОТОКАДР ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Что такое заполнение кадра?

Заполнение рамки — это техника компоновки изображения, при которой позитивное пространство занимает большую часть или весь кадр. Заполнение кадра противоположно использованию пустого пространства в композиции. Позитивное пространство, обычно один объект, обрамлено крупным планом, так что оно буквально заполняет кадр. Заполнить кадр можно, подойдя ближе к объекту, используя зум-объективы, макрообъективы или обрезав изображение во время редактирования.

Для чего используется заполнение рамки?

• Направлять фокус зрителя
• Подчеркивание простоты
• Эмоциональное воздействие

Чтобы глубже погрузиться во все элементы композиции, загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу: Элементы композиции в искусстве, фотографии и кино.

Бесплатный загружаемый бонус

БЕСПЛАТНАЯ загрузка 

Полное руководство по элементам композиции

Когда вы осваиваете композицию, вы овладеваете способностью рассказывать историю, создавать настроение или передавать сообщение в одном изображении. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, в которой описаны различные элементы композиции и соответствующие методы, которые вы можете использовать для аранжировки и компоновки идеального изображения.

Заполнение кадра в фотографии

Эффекты этой техники

Как и большинство композиционных приемов, заполнение кадра можно использовать для различных эффектов. То, как вы заполняете свою композицию, будет зависеть от того, что вы снимаете, а также от того, какое впечатление вы пытаетесь произвести на зрителя.

Четкое направление взгляда зрителя

При заполнении кадра позитивное пространство занимает большую часть или весь кадр. Это не оставляет отрицательного пространства для блуждания глаз зрителя. Такое использование позитивного пространства немедленно потребует внимания зрителя. Поскольку при заполнении кадра часто используется больше одного объекта, чтобы занять положительное пространство, зритель меньше отвлекается.

Фотография с заполнением кадра

Как зритель, заполнение кадра позволяет нам тратить меньше времени и энергии на анализ изображения с точки зрения интереса. Мы сразу понимаем, что является предметом изображения и почему фотограф хочет, чтобы мы сосредоточились на нем.

Простота

Иногда фотографы могут использовать заполнение своей композиции не только для того, чтобы привлечь внимание зрителя, но и для общего снижения сложности. Это часто бывает при съемке с более детализированными или загруженными настройками.

Заполнение кадра позволяет фотографу запечатлеть самое важное и уменьшить избыточность. Из-за этого заполнение кадра — отличная техника для упрощенных фотографий. Например, вместо того, чтобы делать общий план цветочного поля, фотограф может использовать заполнение кадра, чтобы упростить изображение и обрамить часть одного цветка.

Фотография с заполнением кадра

Эмоциональное воздействие

Когда дело доходит до портретной фотографии и даже кинематографии, заполнение кадра может иметь огромное эмоциональное воздействие. Когда объектом изображения является человек или персонаж, заполнение кадра их лицом может создать более глубокую эмоциональную связь между аудиторией и субъектом.

В кинематографии это чаще всего достигается за счет съемки крупным планом. Взгляните на этот памятный вступительный кадр из фильма Спайка Джонза «, ее ». Вместо того, чтобы снимать этот вступительный монолог общим планом, Джонз заполняет кадр персонажем. В результате кадр получился более трогательным и эмоционально впечатляющим.

Her

Независимо от того, стремитесь ли вы заполнить композицию в своей фотографии или фильме, нет сомнений, что это невероятно эффективная техника для направления внимания зрителя и того, как он обрабатывает изображение. Давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам заполнить рамку в вашей собственной работе.

Рекомендации по заполнению кадра

Как заполнить кадр

Этот метод сводится к увеличению объекта в кадре. Этого можно добиться несколькими различными способами в зависимости от того, какие типы объективов у вас есть, или от контекста вашей съемки.

Приблизиться к объекту

Самый очевидный способ заполнить композицию — физически приблизиться к объекту. Это особенно важно при работе с фикс-объективом. Приближение к объекту поможет вам найти различные области объекта, которые вы можете запечатлеть для интересных композиций.

Взгляните на этот видеоурок от Adorama по заполнению рамки. Обратите внимание, как близко Дэвид Бергман подходит к своему объекту, чтобы заполнить кадр и создать желаемую композицию.

Двухминутные советы от Дэвида Бергмана

Конечно, не все объекты или сцены, которые вы будете снимать, могут позволить себе такую ​​роскошь, как приближение. Вот где линзы вступают в игру.

Используйте зум-объектив

Фиксированный объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, и единственный способ увеличить объект в кадре — приблизиться.

Зум-объективы, с другой стороны, могут изменять фокусное расстояние и позволяют приближать объекты без физического перемещения камеры. Это позволит вам заполнить кадр более позитивным пространством.

Используйте макрообъектив

Другой тип объектива, специально предназначенный для съемки с близкого расстояния, — это макрообъектив. Макрообъективы способны фокусироваться на объекте с близкого расстояния, а также увеличивать объект, чтобы он выглядел больше в кадре.

Использование макрообъективов для заполнения кадра визуальными деталями и съемка мелких объектов крупным планом — это составляющая режиссерского стиля Дэвида Финчера. Финчер использует макрообъективы, чтобы заполнить кадр деталями, важными для повествования фильма.

В нашем полном видео о различных типах объективов для камер мы рассмотрим макрообъективы и то, как Финчер использует их для заполнения кадра.

Полное руководство по объективам для камер  •  Подпишитесь на YouTube

Не у всех из нас есть зум-объективы или макрообъективы в нашем репертуаре фотоаппаратов. Здесь может вступить в игру постпродакшн редактирование.

Обрезка изображения

При редактировании фото- или видеоматериала вы можете обнаружить, что сделали снимок слишком широко и хотели бы заполнить кадр более позитивным пространством. Обрезка изображения позволяет настроить границы рамки, чтобы заполнить ее.

Фотография в рамке

Стоит отметить, что чрезмерное кадрирование может снизить качество изображения снимка, поэтому используйте этот прием с осторожностью. Важно попробовать и внедрить подобные методы в камеру, чтобы сохранить максимально возможное качество изображения.

Заполнение композиции — один из самых прямых способов направить внимание зрителя. Очевидно, что не каждая фотография или снимок выиграют от заполнения кадра. Но для этого есть время и место.

Отличный способ взглянуть на заполнение фрейма — понять его как пунктуацию. Не в каждом предложении стоит восклицательный знак, но в некоторых он нужен.

Наверх Далее

Как использовать свободное пространство

Заполнение кадра — это композиционный прием, при котором в изображении используется больше положительного пространства, чем отрицательного. Это всего лишь один из способов пропорционального распределения положительного и отрицательного пространства для создания впечатляющих композиций. Чтобы узнать, как можно использовать позитивное пространство, ознакомьтесь с нашей следующей статьей.

Вверху: Позитивное пространство →

Как заполнить кадр для улучшения композиции фотографии

Существует множество правил, которые можно использовать для улучшения композиции фотографии. Для многих фотографов лучший способ улучшить композицию фотографии — «заполнить кадр».

Мастерство композиции

Интуитивная композиция

Узнайте, как делать потрясающие фотографии с помощью этого подробного руководства, идеально подходящего для всех уровней фотографии.

Магазин  Предложения

Проверить цену на

Купить у

Недоступно

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь. ]

Заполните кадр: что означает кадрирование в фотографии?

«Кадр» в фотографии — это прямоугольная сцена, снятая вашей камерой. Ваша камера фиксирует лишь часть того, что видят ваши глаза и разум. Вы принимаете решения о том, что включить в края вашей фотографии.

Заполнить кадр означает, что объект занимает большую часть изображения. Это означает, что вам нужно приблизиться к объекту съемки. Действительно близко.

Фотографы часто оставляют слишком много места вокруг своих объектов. Они стесняются подойти ближе или не уверены, насколько разрешена обрезка.

В этой статье я покажу вам, что значит заполнить кадр в фотографии, как в поле, так и при постобработке.

Как сказал великий фотожурналист Роберт Капа:

«Если ваши снимки недостаточно хороши, значит, вы недостаточно близки».

Как заполнить рамку

Обычно фотографии состоят из чего-то. Наши изображения имеют тему. Заполнение кадра означает четкое представление о том, что вы фотографируете.

Этот совет кажется базовым, но я судил много фотографий на конкурсах, где объект был нечетким. Я смотрю на изображение и не могу понять, что привлекло внимание фотографа.

Сравните эти два изображения оживленной улицы в Дели, Индия. Хотя мой объект один и тот же на обоих изображениях, более плотная обрезка фокусируется на моем объекте и по-прежнему сохраняет контекст оживленной улицы в Индии.

Оживленная улица на рынке специй в Дели, Индия. Мои глаза не знают, на чем сфокусироваться. Более плотное кадрирование моего объекта. Я оставил достаточно фона, чтобы мы все еще знали, что он находится на оживленном рынке в Индии.

Самый простой способ привлечь внимание к объекту — увеличить его в кадре.

Лучший способ добиться этого — приблизиться к объекту съемки. Вы можете приблизиться визуально с помощью зум-объектива или приблизиться физически.

Используйте зум-объектив, чтобы заполнить кадр

Зум-объективы позволяют визуально приблизиться к объекту, даже если вы физически находитесь на расстоянии. Бывают случаи, когда это ваш единственный вариант. Быть ближе к некоторым предметам может быть невозможно или опасно.

С моим длиннофокусным телеобъективом я вижу, что что-то происходит на оживленной площади, и увеличиваю масштаб, чтобы рассмотреть поближе. С одной позиции я могу попробовать разные фокусные расстояния и композиции. Я могу сделать общий снимок с большим количеством фона вокруг объекта. Затем я могу увеличить масштаб и заполнить кадр своим объектом.

Но есть компромисс. Телеобъективы сжимают фон, что придает телефотоснимкам определенный «вид».

В болотах Луизианы я с удовольствием приближаюсь к своему объекту с помощью телеобъектива.

Станьте ближе и индивидуальнее, чтобы заполнить кадр своим объектом

Ничто не заменит «зумирование ногами». Физически приближайтесь к объекту съемки.

Заполнение кадра означает физическое приближение к объекту. Действительно близко. Это требует некоторой смелости, особенно если вы фотографируете незнакомцев.

Чем ближе вы подходите, тем больше возможностей для фотосъемки. Изменение вашего положения приведет вас к другим углам и перспективам. Вы можете искать возможности кадрирования и способы использования окружающей среды, чтобы выделить предмет.

Если вы фотографируете человека, поболтайте с ним немного, это также может привести к более качественным фотографиям.

Я сел на тротуар, чтобы посмотреть, как этот мальчик меняет велосипедную шину на улице в Агре, Индия. Он улыбается странной западной женщине, которая хотела его сфотографировать. Мое фокусное расстояние было 26 мм.

Приблизиться к объекту съемки означает вовлечься в происходящее. Ваш опыт меняется, когда вы подходите ближе. На моих фотографиях часто проявляется более сильный, более связанный опыт.

Что такое правило пространства в фотографии?

Заполнение кадра не означает всегда делать фотографии крупным планом.

Правило пространства в фотографии означает наличие пространства, в которое может двигаться объект. Заполнение кадра и оставление достаточного пространства для дыхания объекта — это баланс.

Это помогает думать о фоновом пространстве как о предмете.

На этом изображении я фотографировал не только лебедей, но и отношение лебедей к туману. Мне нужно было оставить место для тумана.

На этом изображении пространство вокруг лебедей так же важно, как и птицы.

Как обрезать изображение при постобработке, чтобы заполнить кадр

Мне нравится, чтобы изображение, которое я снимаю, было близко к тому, каким я хочу видеть финальное изображение. Но бывают случаи, когда я оставляю пространство вокруг своего предмета. Это дает мне гибкость в постобработке. Я могу исследовать различные способы обрезки изображения.

Нет правильного способа обрезать изображение. Но некоторые культуры работают лучше, чем другие.

Как правило, при обрезке людей старайтесь не обрезать суставы (локти, колени, запястья). Обрезка в этих местах может выглядеть немного неловко.

Одним из наиболее частых предложений, которые судьи делают при анализе фотографии, является альтернативная обрезка.

Определите ключевые элементы для включения в кадр

При кадрировании я сначала определяю, что именно делает эту фотографию интересной. Это мост? Взаимодействие между мостом и лодкой? Персона? Глаза человека?

Я очень конкретен.

Я определяю ключевой элемент, который должен оставаться на моем изображении, даже если я обрезаю все остальное.

Я попробовал несколько культур этого венецианского канала. В конце концов, я решил, что мост, лодки и отражения были самой важной частью изображения. Я обрезал до тех пор, пока моя фотография не содержала только эти элементы.

Широкая сцена Венецианского моста и канала ночью. Ближе кадр Венецианского канала ночью. Последний кадр Венецианского канала ночью.

Учитывайте свой фон

Тщательно продумайте пространство вокруг объекта. Это важно?

Возможно. Фон может предоставить контекст и информацию о том, где находится мой объект. Мне нравится думать о фоне как о второстепенном объекте. Если я хочу показать небо, сколько неба мне действительно нужно показать? Иногда достаточно просто подсказки.

Иногда фон не нужен. Эта маска на Венецианском карнавале достаточно своеобразна, чтобы поместить человека.

Крупный план костюма-маски на карнавале в Венеции. Площадь Сан-Марко отражается в стеклянном шаре.

Используйте другие правила композиции, чтобы решить, где обрезать

Решая, где обрезать, я учитываю некоторые другие правила композиции фотографии.

Я помещаю свой объект на линию по правилу третей или центрирую доминирующий глаз человека. Затем я стягиваю стороны кадра, уменьшая количество фона и сжимая объект.

Если мой объект естественно симметричен, я помещаю его в середину кадра и оттуда обрезаю.

Используйте клавишу X для свежей перспективы

Чтобы по-новому взглянуть на сцену, я использую клавишу X в модуле кадрирования Lightroom. Нажатие клавиши X меняет ориентацию. Например, альбомная ориентация становится портретной.

Повторное нажатие клавиши X вернет его обратно. Но Lightroom также имеет тенденцию затягиваться при переключении ориентации. Если я не пропущу исключенную часть сцены, я знаю, что могу обрезать ее намного плотнее.

Я сделал это фото на местном фестивале Холи. Повсюду были люди, они танцевали и бросали краску. Я стоял рядом с этой сценой, поэтому начал с довольно плотного кадрирования.

Оригинальная порция краски, брошенная в лицо танцовщице на местном фестивале Холи.

Нажатие X в режиме обрезки Lightroom переключило изображение в портретную ориентацию. Я изменил кадрирование, чтобы больше сфокусироваться на главном объекте.

Рекомендуемое кадрирование Lightroom в портретной ориентации.

Когда я снова нажимаю X, обрезка переключается на альбомную ориентацию намного плотнее, чем у меня в оригинале. Я рассматриваю более плотную обрезку, предложенную Lightroom. Если я не упускаю ничего важного, я использую более плотную обрезку.

Предложенная Lightroom обрезка в альбомной ориентации намного плотнее, чем оригинал.

Учитывайте необходимость соотношения сторон изображения

При работе с цифровыми изображениями не беспокойтесь о стандартных соотношениях сторон (например, 4:3).