Обшивка вагонкой: Технология обшивки стен вагонкой своими руками, какие виды вагонки применяются, видео

Технология обшивки стен вагонкой своими руками, какие виды вагонки применяются, видео

В настоящее время различные сооружения часто изготавливаются из бетона, металла и стекла. Такие материалы не слишком полезны для человеческого организма, а некоторые даже очень вредны. Их лучше использовать для производственных помещений, а вот в жилых домах необходимо использовать натуральные материалы, что с успехом и делается в последние годы. Такая обшивка из натурального материала обеспечивает в доме природный микроклимат. Одним из таких материалов является вагонка. Она применяется для различных отделок. В этой статье речь пойдет о том, как обшить стены вагонкой своими руками.

• Что представляет собой вагонка
• Сфера применения
• Как подготовить вагонку
• Способы крепления вагонки
• Обшивка стен своими руками
  • Горизонтальная обшивка стен своими руками
  • Вертикальная обшивка стен своими руками
• Заключение

Что представляет собой вагонка

Это замечательный материал для отделки, придающий помещению комфорт и создающий уютную атмосферу.

Она может быть сделана:

• Из натуральных пород дерева (береза, сосна, лиственница, осина, липа).
• Из пластика.

Пластиковая вагонка имеет следующие преимущества:

• Низкая цена.
• Простой монтаж.
• Легкий уход.
• Она богата на цветовую гамму, за счет чего возникают интересные цветовые решения.

Однако у нее есть и недостатки – она обладает низкой экологичностью и повреждается даже от незначительных механических воздействий, поэтому служить будет непродолжительное время.

Только деревянная вагонка из натурального дерева, которой обшито помещение, способна создать в нем неповторимый микроклимат. Так что если позволяют средства, лучше приобрести в качестве отделочного материала деревянную вагонку. Кроме дополнительных затрат много усилий придется приложить при монтаже, но все это замечательно окупится. Можно немного сэкономить, если делать работы самостоятельно.

Положительные стороны деревянной вагонки – хорошая звукоизоляция, отлично держит тепло, высокая сопротивляемость гниению, долговечность, благотворное влияние на человеческий организм.

Сфера применения

Сфера применения такого материала – внешняя отделка (заборы, балконы, стены домов) и внутренняя (сауны, бани, лоджии и загородные дома).

От типа помещения зависит выбор материала, который будет использоваться для обшивки стен. Для комнат, которые характеризуются повышенной влажностью, такие как ванная и туалетная комната, балкон, кухня, используется пластиковая вагонка. Стены спальни, прихожей, кабинета, гостиной обшиваются деревянной вагонкой.

Однако деревянный облицовочный материал, изготовленный из сосновых пород дерева, нельзя использовать для бань, потому что от высоких температур начинают выделяться смолы. А это можно навредить бане или сауне.

Как подготовить вагонку

Прежде чем начать обшивать стены вагонкой своими руками, ее следует подготовить. Этот материал покрывают специальными защитными средствами, которые не позволяют древесине портиться. Кроме того, древесину рекомендуют обрабатывать лазурью или морилкой, что обеспечивает приобретение желаемого цвета.

Затем деревянный отделочный материал следует просушить и занести на сутки в дом. Это необходимо для адаптации панелей к температуре помещения, чтобы они не рассохлись и не произошла их усадка.

Монтируется вагонка на обрешетку, которая представляет собой несущую конструкцию всей обшивки. Рейки для такого каркаса покупаются готовые или нарезаются из досок с небольшим сечением необходимой длины при помощи электропилы. Затем обрешетку плотно крепят к стене с помощью саморезов или шурупов с шагом 50−60 см. При сооружении каркаса следует выравнивать несущую конструкцию с помощью отвеса или строительного уровня.

Для долгой службы обшивки, между стеной и облицовкой оставляют зазор, который впоследствии будет представлять собой пространство для вентиляции. Если это требуется, можно стены утеплить специальным материалом, который позволит посторонним шумам не проникать внутрь помещения. После этого устанавливают обрешетку, на которую потом будут производить монтаж вагонки. При необходимости обрешетку покрывают грунтовкой против грибка, которая предотвращает возникновение плесени.

Способы крепления вагонки

После изготовления каркаса приступают к монтажу вагонки своими руками. Это довольно просто, но существует несколько способов крепления, имеющих свои преимущества и недостатки.

Способы крепления бывают:

• Гвоздями.
• Скобами.
• Кляймерами.
• Шурупами.

Следует выбрать самый предпочтительный способ. Однако стоит помнить, что независимо от того, какой способ выбран, крепежные элементы необходимо скрывать под следующей доской.

Крепление гвоздями должно осуществляться очень аккуратно, чтобы шляпка гвоздя вошла полностью в древесину. Для этих целей следует использовать добойник. При этом необходимо следить, чтобы не сколоть паз, в противном случае крепление может ослабнуть.

Металлические кляймеры изготавливаются из оцинкованной жести самых разных форм и размеров. Подбирают их, ориентируясь на вид вагонки и толщины ее пазов. С одной стороны, зубцами они вставляются в пазы доски, а с другой — они прикручиваются или прибиваются к обрешетке.

Следующий способ – использование скоб для степлера, которые при помощи специального пистолета пробивают паз вагонки, таким образом крепясь к обрешетке. Здесь необходимо умение обращаться с пистолетом для степлера, чтобы ничего не повредить и в то же время очень крепко пришить вагонку скобами к рейкам обрешетки.

Существует еще один способ крепления – при помощи декоративных шурупов. Такое крепление создает эстетическую красоту.

Обшивка стен своими руками

После того как вагонка высохнет, обрешетку изготовят, проведут тепло- и звукоизоляцию, выберут способ крепления, приступают к процессу монтажа.

Еще перед тем как строить несущую конструкцию, определяются с направлением облицовки, потому что обрешетку строят перпендикулярно к обшивке вагонкой. Это зависит от того, какая преследуется цель. Если необходимо визуально расширить пространство – делают горизонтальную обшивку, а чтобы зрительно поднять потолок, создавая впечатление высокой комнаты – делают вертикальную обшивку.

Обшивка стен своими руками делается планомерно, доска в доску. Подробности смотрите на видео ниже.

Горизонтальная обшивка стен своими руками

Крепить облицовочный материал начинают по направлению с потолка к полу, направляя пазы вниз. В этом случае никакая влага не страшна, и мусор не сможет засорить досочные пазы. Это означает, что при эксплуатации преждевременное разрушение не грозит, и обшивка прослужит очень долго.

Если при такой обшивке стен используются кляймеры, крепеж необходимо вставлять в углубление предыдущей облицовочной доски, саморезами прикрепляя к обрешетке. В этом случае никаких препятствий для шипа следующей за ней доски не должно быть.

Чтобы монтаж был качественным, необходимо проверять ровность стен через каждые 10 досок при помощи строительного уровня.

Перед закреплением последней доски облицовки, ее необходимо подогнать по ширине циркулярной пилой. После этого ее прибивают гвоздями, а зазор закрывают плинтусом.

Если стены обшиваются такой вагонкой, как блок-хаус, которая имитирует оцилиндрованное бревно, монтаж следует начинать пазом вверх, скрывая места стыковки. Чтобы между панелями не было щелей, их подгоняют друг к другу молотком.

Блок-хаус прикрепляют к рейкам обрешетки саморезами под углом в 45 градусов, а шляпки должны скрываться под пазом следующей доски. Чтобы в проеме не было зазоров и как следствие – сквозняков, между панелями блок-хаусов вставляют обработанный брус. Такую стену красить не стоит, потому что натуральный цвет дерева внесет в интерьер интересный природный колорит.

Обшивка стен блок-хаусом, видео.

Вертикальная обшивка стен своими руками

Вертикальную обшивку начинают с угла. На заднюю стенку доски в паз устанавливают кляймеры, которые прибивают к рейке обрешетки. Первую доску в углу прикрепляют гвоздями, закрывая шляпки декоративным уголком. Если такие уголки отсутствуют, шляпки гвоздей следует откусывать бокорезами.

Далее монтаж вертикальной обшивки осуществляется таким же образом, как и при горизонтальной, вставляя одну дощечку в другую. Если при этом используются кляймеры, то они плотно поджимают доски между собой, в результате выстраивая единое полотно.

Завершают монтаж таким же образом, как и вначале, прибивая гвоздями последнюю доску. Чтобы работа имела завершенный образ, обшивку декорируют при помощи реек.

Все стыки, а также наружные и внутренние углы следует закрывать декоративными рейками, плинтусами и уголками.

Заключение

Обшивка стен вагонкой своими руками сделает помещение уютным и обеспечит необыкновенным природным теплом. Чтобы такая облицовка прослужила как можно дольше, 2−3 раза в год ее поверхность следует обрабатывать специальными биозащитными средствами, которые надежно защитят от любых неблагоприятных воздействий. В результате этого обшитые стены всегда будут выглядеть красиво.

Обшивка, отделка бани вагонкой внутри своими руками — пошаговая инструкция

Сосна

Осина

Липа

Финишной отделкой внутри бани занимаются после прокладки утеплителя. До обшивки поверхностей вагонкой поверх него крепится фольгированная пароизоляция, устанавливаются печь и вентиляционная система. Важно, чтобы утеплитель при нагревании не выделял токсичных веществ, обладал устойчивостью к деформации. Подходит минеральная вата или похожие по указанным характеристикам материалы.

Поэтапный процесс обшивки потолка

Независимо от вида перекрытия (включая дерево) нельзя обшивочную доску прибивать гвоздями. Монтажные работы включают два этапа: сборка обрешетки и непосредственно установка вагонки.

Первый этап — сборка обрешетки

Для этого потребуются ровные, сухие рейки сечением в пределах 2х5 – 5х5 сантиметров. Слой фольги будет иметь две обрешетки: одна для утеплителя (под ней), вторая для вагонки (поверх нее). Рекомендуемое расстояние между брусками – 40-60 сантиметров, расположение – перпендикулярно направлению обивочной доски. Для работы потребуются желтопассивированные саморезы, но здесь важно не ошибиться с длиной. В данном случае подходят 7-10-сантиметровые крепежные элементы для дерева. Дюбеля длиной 0,8 сантиметров и диаметром 8 мм подходят для плотных материалов (например, бетона).

Далее следует придерживаться инструкции:

1. Первая рейка крепится нержавеющими саморезами указанной длины (с отступом в 10 сантиметров от стены), которые вкручиваются через каждые 0,5 метра. Во избежание растрескивания дерева рекомендуется просверлить отверстия в рейках заранее.
2. Вторая рейка фиксируется на расстоянии 45-60 сантиметров от первой так, чтобы они были параллельны друг другу.
3. По аналогичному принципу крепятся все рейки. Оценивать правильность положения поможет лазерный уровень либо его простая альтернатива — натянутая веревка, леска. При выявленных отклонениях, можно в зазор между бруском и слоем фольги положить маленькие клинья из дерева. 

Иногда для фиксации обрешетки применяются металлические подвесы. Такой вариант целесообразен, если нужно немного «опустить» потолок. В таких случаях тоже потребуется длинные 3,5-сантиметровые саморезы с крупной резьбой, которыми подвесы крепятся к потолку, затем на них фиксируются балки обрешетки.

В целом работать удобнее и быстрее при наличии помощника. Второй человек может придерживать один из концов рейки и контролировать правильность положения конструкции. Для увеличения срока службы деревянной обрешетки рекомендуется пропитать ее антисептиком.

Второй этап – монтаж вагонки

Здесь использование гвоздей тоже не подходящий вариант. Это будет некрасиво и в будущем приведет к появлению пятен ржавчины. Оптимальным решением будет фиксация планок кляммерами. Также для этих целей подходят скобы только длиной 38/40 мм. Далее монтаж выполняется в следующей очередности:

1. Срез шипа. Чтобы линия получилась ровной, следует ее обозначить карандашом, а затем срезать шип с первой доски.
2. Крепление первой панели. Винтами она фиксируется так, чтобы между ней и стеной остался зазор 1-2 сантиметра. Вкручиваются нержавеющие саморезы на удалении друг от друга в пределах от 50 до 80 сантиметров.
3. По такому же принципу продолжается работа с остальными панелями. По желанию можно утопить головки крепежных элементов в толще обшивочной доски. Для этого сначала необходимо просверлить для них отверстия с последующим их зенкованием. 

Если доски крепятся кляммерами, последние вставляются в паз первой доски, затем в них вбиваются гвозди (два штуки – по одному в каждое отверстие) или они фиксируются скобами. Вагонка прикрепляется строго на рейках, не затрагивая утеплитель либо фольгу. Шаги кляммеров и обрешетки должны соответствовать. Когда используются скобы, их необходимо пристреливать под углом. Затем вторая доска шипом вставляется в первую.

Важно, чтобы соединение было плотным, поэтому следует простучать торец вагонки. Это можно сделать с использованием резинового/деревянного молотка или «чурки». Для второго способа также понадобятся зафиксированная на рейке скоба.

В зазор между ней и торцом планки вставляется клин узким концом вниз, а по широкому наносятся удары молотком. Простукивать нужно соединение по всей длине. Затем можно приступать к креплению второй панели и так до конца. Последнюю чаще всего приходится раскраивать (предварительно необходимо сделать разметку) и скреплять скобой.

Первая и последняя доски фиксируются саморезами, простукиваются для уплотнения соединения. В процессе работы также вырезаются отверстия под вентиляционные решетки, светильники, различные элементы декора.

Поэтапный процесс обшивки стен

Здесь работа выполняется так же, как и с потолком, включает два этапа: установка обрешетки с последующим монтажом панелей.

Первый этап. Обрешетка

Сначала следует отмерить расстояние от пола на высоту 1-2 сантиметра, затем приступить к креплению рейки начиная снизу. Затем они фиксируются по углам, около дверных и оконных проемов. Чтобы ускорить процесс можно использовать пистолет:

• если используются гвозди, их длина должна подбираться по диапазону — 65-160 мм;
• если скобозабивное оборудование, подходящие скобы – 22 мм толщиной и длиной минимум 38 мм, максимум 51 мм.  

Независимо от вида крепежного элемента, они забиваются под углом, чтобы прочно удерживать древесину. После монтажа всех вертикальных реек можно начинать их установку по горизонтали. Для этого от потолка необходимо отступить 10 сантиметров и прикрепить первую рейку.

В процессе контролируется правильность положения реек. В данном случае не нужно стачивать фаску, поскольку практически отсутствует риск повреждения фольги кромками. Чтобы упростить монтаж рекомендуется поделить участок от пола до верхней доски на одинаковые отрезки (до 50 сантиметров), а затем использовать их в качестве ориентира для крепления реек с помощью саморезов или гвоздей. Если предпочтительнее первый вариант, следует предварительно высверлить под них отверстия глубиной, соответствующей длине крепежного элемента 90/100 мм.

Когда речь идет об обшивке стен из бревен сруба, для обрешетки используются подвесы из алюминия, которые так же фиксируются саморезами. Такой вариант подходит при отсутствии фольги и утеплителя. Здесь необходимо оставить зазор для вентиляции, что учитывается при креплении реек (достаточно расстояние в 5-10 сантиметров).

Второй этап. Вагонка

При вертикальном креплении досок, первая монтируется в любом углу бани. Длина планок отмеряется с особой внимательностью, так как требуется оставить 2-сантиметровый зазор между обшитым потолком и планками на стенах, между панелями и полом. Рекомендуется срезать шип, чтобы угол смотрелся красиво.

Перед тем, как фиксировать вагонку саморезом, необходимо проверить правильность положения – должно быть вертикально ровно. Далее крепится вторая планка, которая вставляется в первую и уплотняется место соединения с помощью столярного деревянного или резинового молотка. Панель фиксируется скобами или кляммерами по описанному выше принципу. Деревянные бани не дают заметной усадки, поэтому угловые доски крепятся встык.

При горизонтальном креплении обшивочных досок, монтажные работы начинаются от полотка. Сначала высверливаются отверстия под саморезы, затем к обрешетке пазом вниз прикладывается первая панель так, чтобы расстояние до нее от потолка составляло 2 сантиметра. После проверки горизонтальности можно вкручивать винты. Далее вагонка фиксируется скобами или кляммерами, затем в нее шипом вставляется вторая доска. Планки идут строго параллельно друг другу. Затем с помощью крепежных элементов она надежно фиксируется.

Когда закончена обшивка поверхностей всех стен, устанавливаются плинтуса, розетки, плафоны, декоративные элементы. Плинтусами закрываются зазоры под потолком, над полом, иногда по углам.

 

Как повесить вагонку

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный Вагонки легкие и их легко резать, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не уделяете должного внимания.

Стоимость

около 88 центов за погонный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов, чтобы обойти стену размером 8×16 футов

С колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды с помощью тонких деревянных досок внахлест, известных как обшивка. Сайдинг, получивший свое название от голландского слова work klappen, «расщеплять», первоначально раскалывался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже эту работу сделали пилы, нарезав километры тонких сужающихся полосок толщиной менее дюйма.

Сегодня обшивка вагонкой производится из различных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но что касается генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы, западный красный кедр по-прежнему остается лучшим выбором за эти деньги. «Он легко поддается покраске, поднимается быстрее, чем черепица, и при правильной установке и хорошем уходе может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том. «Выглядит тоже отлично.»

Шаг 1

Обзор вагонки

Иллюстрация Дж. Тейлора

Чтобы оценить количество материала, необходимого для обшивки сайдингом, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах. Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Отнесите это измерение на склад пиломатериалов, где, исходя из ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое вам количество погонных футов.

Шаг 2

Защита стен от атмосферных воздействий

Фото Дэвида Кармака

Вставьте войлочные шлицы шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые наличники рядом с дверями и окнами. Если на доме нет обшивки или отделки.

Найдите стойки, постукивая по стене молотком.

Нанесите мелом вертикальные линии в каждом месте стойки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.

Согните оклад над уровнем грунтовых вод так, чтобы он выступал на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край оклада на шпильках гвоздями 4d. Перекройте концы гидроизоляции на 3 дюйма и заделайте стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.

Скрепите 12-дюймовый строительный войлок над уровнем грунтовых вод, чтобы он закрывал гидроизоляцию.

Скрепите скобами две полоски шириной 2 дюйма над каждой линией шипа. Это создает передышку и обеспечивает выход для конденсата.

Шаг 3

Повесьте стартовый ряд

Фото Дэвида Кармака

Используя настольную пилу, оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части обшивки для начальной полосы. Поднимите его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; закрепите его на каждой другой шпильке одним гвоздем 7d.

Выровняйте нижний край или торец первой обшивки во всю ширину так, чтобы он закрывал начальную планку и располагался на волосок над уровнем грунтовых вод. Это начальный курс.

Нанесите герметик вдоль угловых досок. Обшивка кровати заканчивается в ней, оставляя пространство 1/16 дюйма вдоль угловой доски.

На дюйм выше торца сайдинга вбейте по одному 7d гвоздю в каждую стойку.

Если обшивка недостаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две части вместе косым соединением под углом 45 градусов. Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и вбейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону соединения.

Шаг 4

Сделать палку для качания

Фото Дэвида Кармака

Чтобы обеспечить равномерное распределение дорожек, сделайте «качающуюся палку» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с любого конца, сделайте ряд отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует степени подверженности обшивки погодным условиям. Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой конец стержня, с которого вы начали измерения.

На стене проведите мелом линию на уровне нижнего края подоконника.

Поставьте качели вертикально на отмеченный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен быть на одном уровне с нижним краем стартового ряда.

Если какая-либо отметка на палочке совпадет с меловой линией, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ни один не совпал, наклоните палочку к отметкам, пока одна из них не совпадет с меловой линией. Перенесите следы палки на стену.

Шаг 5

Создание столба истории

Фото Дэвида Кармака

Возьмите обшивку такой длины, чтобы стена была высотой. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.

Перенесите отметки со стены на обшивку. Это ваш «полюс истории».

Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от палки, выровняйте ее конец со стартовым курсом, как и раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и угольника.

Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.

Шаг 6

Висите следующие курсы

Фото Дэвида Кармака

Нанесите толстый слой герметика вдоль вертикального стыка, где стена соединяется с угловой доской.

Вставьте концы второго ряда в герметик. Совместите торец с отметками стоек на угловых досках.

Прибейте вагонку к стойкам, как в шаге 3.

Следуйте по линии мелом, чтобы выровнять стыки. Расставляйте суставы в шахматном порядке, когда вы работаете вверх по стене.

Канцелярским ножом надрежьте верхнюю часть доски, чтобы она поместилась под окном. (Сохраните обрезки для шага 9.)

Шаг 7

Установка сайдинга вокруг окон

Фото Дэвида Кармака

После того, как вы сделали надрезы на сайдинге вокруг нижней части окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.

Осторожно вставьте обшивку с надрезом на место.

Прибейте вагонку к стойкам.

Если для перекрытия стены требуется более одной обшивки, проведите мелом линию между отметками на угловых досках поверх перекрывающегося ряда.

Соедините обшивку косым стыком, как в шаге 3.

Шаг 8

Обшивка у окон

Фото Дэвида Кармака

Держите качающуюся палку рядом с оконной рамой.

Совместите одну метку с верхней частью корпуса головки. Поверните нижнюю часть палки в одну сторону.

Когда метка на нижней части стержня совпадет с торцом последней установленной обшивки, перенесите метки на стержне на стену.

Перенесите метки со стены на опору этажа, как в шаге 4. Затем перенесите эти метки на боковой кожух и ближайшую угловую доску. Повторите процесс качания-палки/столба на противоположной угловой доске, затем продолжите навешивание сайдинга.

Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом головки. Выдвиньте его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.

Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконного наличника так, чтобы он выступал на ¼ дюйма.

Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.

---

Инструменты:

Инструменты и материалы

• Меловая леска

• Универсальный нож

• Молотковый степлер

• Рулетка

• Пистолет для герметика

• Лестница

• Торцовочная пила

• Молоток

• Настольная пила

Обшивка внахлест и вагонка внахлест: различия и сходства

Сравнение обшивки и обшивки может сбивать с толку, если вы не уверены, в чем разница. В конце концов, существует так много стилей сайдинга, что большинство людей не знают, как их отличить. Когда вы строите или ремонтируете дом, важна каждая деталь. Итак, давайте погрузимся и уточним сравнение корабельной обшивки с вагонкой.

Наследие сайдинга Lap

Сайдинг Lap культовый, и его можно найти в самых разных условиях. От прибрежных коттеджей Новой Англии до усадеб, построенных в открытых прериях, сайдинг отлично смотрится практически в любой обстановке, что делает его вневременным выбором. Традиционно построенный из дерева, сайдинг обычно состоит из множества панелей, которые равномерно расположены друг от друга. Панели могут быть установлены горизонтально или вертикально, причем горизонтальный нахлест является более распространенным из двух направлений.

Несмотря на то, что панели выстроены ровно, они тщательно уложены так, чтобы один край перекрывал другой, создавая тонкую текстуру и стильный внешний вид. Перекрывающийся край может быть создан несколькими различными способами, что позволяет выбирать из различных стилей обшивки внахлестку. Глубина или высота нахлеста определяет интенсивность теневых линий, появляющихся на поверхности сайдинга.

Домовладельцы, которым нравится текстурный вид теневых линий, обычно предпочитают более эффектные и заметные стили внахлестку, в то время как те, кто любит более сдержанную поверхность, предпочитают более плоскую сайдинг внахлестку.

Обшивка и вагонка – в чем разница?

Многие используют эти термины как синонимы, но на самом деле существует четкое различие между сайдингом и вагонкой, хотя это различие часто упускается из виду или считается незначительным в общей картине. Тем не менее, может быть полезно знать разницу между обшивкой и вагонкой, если вам представлено множество вариантов и вы хотите быть уверены, какой тип сайдинга вы получаете для своего дома.

При обшивке вагонкой каждая отдельная панель имеет форму клина, то есть одна сторона толще другой. Это дает естественный перекрывающийся вид с довольно гладким, но заметным профилем внахлест при установке снаружи.

Shiplap, с другой стороны, полагается на другую технику установки, чтобы добиться эффекта притирки. Панели установлены с очень плотным соединением, с канавками шпунта, которые помогают соединять перекрывающиеся панели с такой гладкостью, что профиль кажется плоским, делая линии тени почти незаметными.

Цвет, фактура и стиль – как правильно выбрать сайдинг

В большинстве случаев выбор сайдинга внахлест действительно зависит от личных предпочтений. Некоторые домовладельцы предпочитают более плоский вид своих коленей, в то время как другим нравится более драматический профиль. В любом случае, вы получите неподвластный времени стиль, который всегда пользуется спросом на рынке.

Имейте в виду, что цвет может повлиять на видимость линий круга при дневном свете. Более светлые цвета, как правило, делают линии теней более заметными, чем более темные.

Вы также должны думать заранее, когда дело доходит до поддержания цвета. Если вы работаете с традиционным деревянным сайдингом, снаружи, скорее всего, потребуется новый слой краски или морилки каждые 5 или 6 лет, а также сезонная очистка. Горизонтальный притир с глубокими канавками может потребовать большего внимания к деталям, когда речь идет о очистке и покраске.

С учетом сказанного, переход на современный материал, такой как фиброцемент, может стать отличным способом облегчить работу по дому и списки дел в будущем, поскольку он создан, чтобы сохранять свою первоначальную постоянство цвета и продолжать отлично выглядеть сезон за сезоном.

Одним из самых непосредственных преимуществ выбора современного материала внахлестку, такого как фиброцемент, является простота установки. Традиционная деревянная накладка требует непрерывной кропотливой работы для правильной установки, в то время как фиброцементная накладка часто представлена ​​большими секциями, которые легче установить. Это помогает домовладельцам получить аутентичный вид коленей намного быстрее и не беспокоиться об ошибках установки.

Еще одно большое преимущество фиброцементной внахлестки заключается в том, что она невероятно долговечна по сравнению с деревянным и виниловым сайдингом.