Отверстия в стене под вентиляцию: особенности и как правильно сделать

Опубликовано

Содержание

особенности и как правильно сделать

В современных квартирах деревянные оконные и дверные конструкции все чаще заменяются герметичными пластиковыми, что приводит к нарушению циркуляции воздуха в помещении. Решением проблемы может стать организация приточно-вытяжной вентиляции через сквозное вентиляционное отверстие в стене. Главная задача этого отверстия — обеспечить приток свежего воздуха с улицы.

алмазное-сверление

Алмазное сверление

Содержание статьи

Вытяжная и приточная вентиляция

Правила организации вентиляции в жилых домах регламентированы положениями СНиП. Согласно этим нормативам, вентиляция в квартире должна обеспечивать бесперебойный воздухообмен не только в главных комнатах — залах и спальнях, но также и в подсобных помещениях — санузлах и кухнях.

В многоквартирных жилых домах вентиляция осуществляется путем естественного приточно-вытяжного воздухообмена, т.е использованный воздух удаляется при помощи вентиляционных шахт, проходящих в толще стен. а приток свежего воздуха извне, согласно расчетам, производится через двери и окна.

Приточно-вытяжные естественные системы позволяют проветривать квартиры без использования дополнительного вентиляционного оборудования. Это удобно с точки зрения себестоимости и простоты монтажных работ, что также дает экономию электроэнергии и независимость от непредвиденных поломок оборудования.

Вытяжная и приточная вентиляция

Вытяжная-приточная вентиляция

Зачастую причина неэффективной работы вентсистем кроется не только в плохом притоке внешнего воздуха, но и в некачественном монтаже вытяжных каналов. Бывает, что вентканалы забиваются мусором, снегом и инеем, либо специально перекрываются нерадивыми сотрудниками ЖЭУ, во избежание теплопотерь в зимнее время.

Это важно! Проверить эффективность работы вашей внутридомовой вентиляции достаточно просто: следует лишь поднести к решётке зажженную зажигалку или спичку. Если огонёк активно втягивается внутрь решётки, значит с вытяжкой всё нормально, в противном случае огонь горит ровно, либо отклоняется чуть заметно.

К чему приводит плохо работающая вентиляция в квартире

С момента разработки действующих сегодня СНиПов прошли десятки лет. В большинстве квартир и домов сегодня стоят пластиковые окна и металлические входные группы, отличающиеся практически 100% герметичностью. Это создает существенные проблемы для осуществления естественной циркуляции воздуха внутри жилья.

Неэффективно работающая вентиляция становится причиной скопления газа при аварийной утечке, что, в свою очередь, создает взрывоопасную ситуацию.

Более того, отсутствие нормального воздухообмена приводит к другим негативным последствиям:

  • Увеличивается концентрация вредных веществ, прежде всего, углекислого газа, образовывающегося при дыхании, и угарного газа, выделяющегося во время приготовления пищи на кухне.
  • Высокая концентрация паров влаги приводит к образованию конденсата на окнах, стенах и потолках квартиры, что вызывает развитие плесени и грибка, появление в жилье неприятного запаха гнили и сырости.
  • Влажная, затхлая атмосфера — идеальная среда для размножения множества болезнетворных микроорганизмов.

Обратите внимание! Недействующая или отсутствующая вентиляция неизбежно сказывается на здоровье и ежедневном самочувствии жильцов дома, прежде всего детей и пожилых людей.

Решить эту проблему в теплое время года можно путем открывания форточек и окон, но зимой такой вариант отпадает, особенно при наличии дома детей. Единственным целесообразным вариантом решения проблемы остается организация приточно-вытяжной системы внутри квартиры собственными руками.

Варианты организации приточной вентиляции

Увеличить приток воздуха в квартиру можно естественным или принудительным способом.

Естественная приточная вентиляция организовывается посредством клапанов, вставляемых в окна, балконные двери или непосредственно в стену дома через вентиляционное отверстие:

  • Оконный клапан вставляется в пластиковые окна либо на этапе изготовления, либо врезается специалистами уже в имеющиеся оконные рамы и позволяет обеспечить доступ воздуха через герметично закрывающиеся створки.
  • Стеновой клапан монтируется в специально проделанном технологическом вентиляционном отверстии в стене. На отечественном рынке строительных материалов имеются многочисленные варианты стеновых клапанов, предназначенных для естественной вентиляции. Конструкционно они состоят из трубы с теплоизоляцией, наружной защитной решетки и фильтра, регулятора объема притока воздуха. Регулятор позволяет простым поворотом увеличивать приток наружного воздуха в теплое время, либо снижать его до минимума зимой или в дождливую погоду.

Обратите внимание! Чтобы установить стенной клапан потребуется просто проделать отверстие в стене, достаточное по диаметру.

Принудительные приточные вентиляционные приспособления более многочисленны и разнообразны. Отличительная их черта — наличие вентилятора, создающего принудительный приток воздуха через вентиляционное отверстие. Устройства делятся на несколько видов:  

  • Механические вентиляционные устройства. Представляют те же стенные фильтры, только снабженные внутри вентилятором, подключенным к электропитанию. В случае необходимости они снабжаются подогревом внешнего воздуха и фильтрами для его очистки. оконные

    Оконный вентилятор

  • Бризеры. Эти установки представляют собой готовый механизм, снабженный вентилятором принудительного нагнетания и фильтром тонким очистки, позволяющим задерживать не только крупный мусор, но и пыль, пыльцу, и т.д. Бризеры

    Бризер

  • Приточные воздуховоды. Самая сложная конструкция, состоящая из разветвленной системы рукавов. Позволяет распределить свежий воздух по всем комнатам квартиры. Воздуховоды прокладываются под потолком и маскируются подвесными потолками или декоративными коробами. Нагнетание воздуха производится вентиляционными установками, монтируемыми близ входных отверстий.Вытяжная и приточная вентиляция

Выбор того или иного варианта производится исходя из объемов проветриваемого помещения, финансовых возможностей заказчика и прочих нюансов.

Особенности сооружения вытяжной и приточной вентиляции в стене

При самостоятельной установке вентсистемы в квартире, следует особое внимание уделить расчету ее производительности. Согласно положениям СНиП, для жилья нормы воздухообмена составляют:

  1. В расчете на 1 м² жилплощади в час должно поступать не меньше 3 кубометров свежего воздуха. Соответственно, аналогичное количество отработанного воздуха за час должно удаляться изнутри.
  2. На каждого жильца должно приходится не менее 30 м³ притока свежего воздуха ежечасно.
  3. На кухнях с электрическими варочными плитами норма воздухообмена — 60 кубометров воздуха в час. Для кухонных помещений, где в качестве энергоносителя используют магистральный газ или газовые баллоны, этот показатель составляет уже 90 м³ в час.
  4. Для ванных комнат норматив воздухообмена — 25 м3, для туалетов — 50 кубометров.

Выбирать место для отверстия в стене следует с учетом ряда факторов. Приточный клапан или бризер должен стоять как можно дальше от вытяжного отверстия. В таком случае появляется возможность охватить потоком воздухообмена все уголки помещений, избежать образования мертвых зон с застоявшимся воздухом.

Внимание! Если и вытяжное, и приточное отверстие находятся в одной комнате, то приточное следует располагать вблизи пола, на высоте 10-20 см. Этим создается естественная вентиляция в помещении за счет перепада высоты.

Также следует учитывать, что в холодное время года через приточное отверстие в квартиру с улицы будет поступать холодный воздух. Поэтому не рекомендуется устанавливать клапаны в детских комнатах, спальнях или гостиных — в тех помещениях, где жильцы проводят больше всего времени.

Лучше, если отверстие сделано в каком-нибудь техническом помещении (кухня, санузел, кладовка). Если это невозможно сделать в связи с особенностями внутренней архитектуры квартиры, то приточные клапаны рекомендуется снабдить воздухонагревателями.

Как сделать сквозное отверстие в стене

Чтобы не устанавливать в приточный клапан воздухонагреватель отверстие для него можно проделать за отопительным радиатором, если такое возможно с технической точки зрения. Такой вариант выполним, если отопительная батарея легко снимается, или квартира находится на первом этаже.

Например, она снабжена кранами для перекрытия воды, а трубы с теплоносителем крепятся к ней при помощи резьбового соединения, а не сваркой.

Расчет диаметра приточного воздуховода делается исходя из нормативов СНиП. Вентканал естественной приточной вентиляции способен обеспечивать в среднем поступление в квартиру порядка 30 м³ свежего воздуха извне. Пробить отверстие в стене можно при помощи перфоратора или небольшого электрического отбойного молотка.

Наиболее просто это сделать в кирпичной стене благодаря невысокой сопротивляемости кирпичной кладки перфоратору.

Гораздо сложнее делать отверстие в стене, состоящей из монолитного бетона. Помимо того, что бетон сам по себе гораздо прочнее кирпича, внутри монолита обычно проходит металлический каркас. В этом случае отверстие придётся долбить отбойным молотком или мощным перфоратором, а арматуру срезать болгаркой или перекусывать гидравлическими кусачками.

С помощью ударного приспособления:

Сухое сверление:

Специальное приспособление для сверление:

Рассверливание нескольких отверстий по кругу:

Бурение отверстий в стене под вентиляцию

Бур одинаково легко проходит любой материал: - бетон, кирпич, древесину. Сам технологический процесс требует профессионализма и компетентности исполнителя. Иначе можно только зря потратить силы. Велики риски попасть под штрафные санкции жилищной инспекции. Перед началом работ рекомендуем разобраться, какие существуют технологические ограничения для работы алмазной установки? Где разрешается сверлить дыры, а где строительные нормы запрещают это делать?

Классификация и назначение отверстий ограждающих конструкций

Для притока свежего воздуха, необходимо просверлить стену насквозь. Образующийся при этом канал будет соединять пространство квартиры с улицей. В быту чаще приходится иметь дело с глухими отверстиями. В этом случае глубина бурения ограничивается длиной, необходимой для установки дюбель-гвоздя. Для проделывания таких дыр необходимо иметь электродрель или перфоратор. Для сверления используются буры диаметром 4-15 мм. Технология широко используются для крепежа картин, полок, шкафчиков, других предметов мебели. Для монтажа электрических подрозетников необходимо глухое отверстие диаметра 65-70 мм. В этом случае, на дрель или перфоратор надевается специальная коронка, соответствующего размера. Для устройства вентиляции приходится просверливать стену насквозь. Коронки здесь используются пошире, длиной не менее толщины стены. Устанавливаются они на специальный буровой станок. Перечислим случаи, когда в этой технологии возникает необходимость:

  • При монтаже сплит-системы (кондиционера) потребуются сквозные каналы диаметром 45-60 мм. Они необходимы для размещения трубопроводов рециркуляции хладогента между уличным и квартирным блоками кондиционера;
  • Для устройства приточно-вытяжных систем вентиляции нужны более широкие каналы. Любая вентсистема (не берутся в расчет оконные приточные клапана) работает благодаря каналам притока/вытяжки воздуха. Различаются они количеством и диаметром сечения. Рекуператорная установка потребует устройства сразу двух каналов (80-90 мм диаметром) или единственного, но широкого, диаметром 225 мм. Для обустройства приточных клапанов или проветривателей потребуется единственная дырка, размером 90-150 мм. Для бризера также необходимо одно отверстие - 132 мм;
  • Стены бурят насквозь при решении других вопросов инженерного обеспечения зданий, для выпусков водопровода, канализации, газа, электрических и информационных коммуникаций. Наиболее востребованы услуги бурения при ведении коттеджного и частного строительства.

Как проделываются сквозные отверстия

 В перегородках, дыры диаметром до 70 мм бурятся обычным твердосплавным сверлом, за несколько проходок. При наличии, используется обычный перфоратор. Коронки соответствующего диаметра покупаются в строительном магазине. Для бурения толстых наружных стен целесообразнее использовать бурильную установку с алмазной режущей коронкой. Вырезая в стенке ровный цилиндр, она работает быстро и чисто, не имеет ограничений по толщине стены, легко справляется с бетоном, кирпичом и другими материалами. Выполнение бурильных работ лучше доверять монтажникам, профессионально занимающихся установкой бытового вентиляционного оборудования. Обладая необходимым опытом, они используют самое современное оборудование и инструмент. Их бурильная техника не пылит, когда быстро вырезает в стенах аккуратные круглые отверстия. Они не повредят вам электропроводку во время работы. Поводов для последующего ремонта профессионалы как правило не дают.

Законодательные ограничения бурения стен многоквартирного дома

Оформив права собственности на квартиру, некоторые хозяева полагают, что они вправе сверлить стены, как заблагорассудится. Знатоки жилищного законодательства считают иначе. Стены и железобетонные конструкции здания относятся к общедомовому имуществу. Их несущая способность может быть ослаблена вентиляционными каналами. Выведенные на фасад, отверстия могут нанести ущерб архитектурному облику. Безопасность проживания и сохранение архитектурной выразительности многоквартирного дома обеспечивает жилищное законодательство. Оно ограничивает наши возможности бурить стены определенными нормативами.  Эти нормы прежде всего касаются сквозных каналов. Глухие отверстия - крепежные и электромонтажные, не снижают несущую способность конструкций. Располагаясь на внутренних стенах, они не могут испортить архитектурную выразительность здания. Чтобы оценить возможности бурения сквозных отверстий в стенах вашей квартиры, необходимо уточнить следующие обстоятельства планируемых буровых работ:

  • Диаметр требуемого канала;
  • Воспринимает ли стена нагрузку перекрытий или она самонесущая;
  • Является ли ваш дом памятником архитектуры или объектом культурного наследия.

Каждое обстоятельство потребует детального рассмотрения.

Выбираем буровую головку под диаметр приточного канала

Российскими строительными нормами допускается бурение сквозных отверстий шириной до 200 мм. Это общероссийский норматив находит свое подтверждение во многих местных законодательных актах. Например Правительство Санкт-Петербурга утвердило аналогичную норму постановлением №40, от 31.01.2017г. Текст постановления гласит, что отверстия систем кондиционирования и вентиляции, диаметром меньше 200 мм, разрешается делать на всех фасадах, без дополнительной переработки архитектурных чертежей фасадов зданий. Рассмотрим, каналы каких диаметров могут вам потребоваться для установки наиболее популярных систем приточной вентиляции:

  • Обычный диаметр приточного клапана - 100 мм. У клапана КИВ диаметр 132 мм;
  • В схожем размерном диапазоне находятся проветриватели. Для модели торговой марки Aeropac потребуется канал шириной – 82 мм, для бренда iFresh чуть шире, 125-150 мм 82 мм;
  • Большинство бризеров используют достаточно узкие каналы. Их  ширина 132 мм;
  • Самые большие размеры имеют каналы рекуператоров. Для установки модели УВРК необходимо пробурить круглую дыру диаметром 215-225 мм.

Подводя итоги сказанному, можно заявить: - установка большинства моделей приточных установок может производиться без согласований с властными структурами. Установка рекуператора напротив, потребует обращения в контролирующие инстанции. Разрешение на производство работ выдает районный отдел архитектуры и градостроительства или специально учрежденное ведомство. В больших городах, где разрабатываются собственные правила ремонта и содержания фасадов зданий, архитектор будет принимать решение, руководствуясь их положениями.

Обязательно учитываем несущие характеристики стены

Не дожидаясь вердикта архитектуры, можно самостоятельно спрогнозировать вероятность положительного решения. Решающую роль здесь играет то, к какой категории несущих конструкций относится ваша стена. Тут возможно всего три варианта нагруженности:

  • Несущие стены, наружные и внутренние, воспринимают вес перекрытий, выше расположенных стеновых конструкций, а в конечном итоге - вес всего здания. Представляя собой опорный костяк дома, они передают все нагрузки фундаменту отвечая за целостность и прочность всего здания. В панельных домах наружные стены традиционно проектируются несущими;
  • Менее нагружены самонесущие стены. Они воспринимают вес собственной конструкции от первого до последнего этажа, а нагрузки перекрытий и балок передаются на колонны опорного каркаса. Конструктивно, они связаны с каркасом лишь закладными деталями;
  • Ненесущая стена несет чисто ограждающие функции. Такие стены характерны для каркасных зданий. Скелетом такого дома является каркас железобетонных колонн и балок. Достаточно часто такая схема используется в конструктивах монолитных зданий. Стены этого варианта воспринимают нагрузки только собственного веса, в пределах одного этажа;

Бурение несущих стен строго регламентируется жилищным кодексом РФ. Их целостность контролируют структуры жилищной инспекции, Архстройнадзора, районной архитектуры. Убедившись, что наружная стена вашего дома является несущей, можно с большой долей уверенности ожидать, что архитектурное разрешение для отверстия шириной более 200 мм вы вряд ли получите. Это означает, что оборудование квартиры рекуператором - не ваш случай. Используйте в качестве приточного оборудования бризер и ничего согласовывать не придется. Маленькую дырочку, менее 20 см диаметром, вы можете пробурить без без разрешения специалистов. Что касается самонесущих стен, архитектура идет на согласование отверстий в них более охотно и редко возражает, если дело касается ненесущих стен.

Как статус здания ограничивает ваше право на установку бризера

Если вам повезло жить в доме, считающемся городской достопримечательностью, а точнее, объектом нашего культурного наследия, не спешите дырявить его стены буровыми установками. Привилегированная статустность вашего дома защищает его стены от произвольных нарушений целостности. Это требование Федерального Закона “Об объектах культурного наследия…” всегда находится на контроле у райархитектора. Принятый 25.06.2002 года ФЗ в обязательном порядке, под роспись, доводится до всех жителей дома-памятника. Собственники его жилплощади должны подписать охранное обязательство, подтверждающее их обязанность сохранять архитектурный облик здания. В обязательстве перечисляются элементы здания, обеспеченные охраной государства. Если таким элементом считается фасад, любые нарушения привычного облика дома потребуется согласовывать с архитектурой, Минкультуры, обществом охраны памятников или другими заинтересованными ведомствами. В крупных культурных центрах, таких как Санкт-Петербург, изменения архитектуры фасадов согласовывает специальный комитет госконтроля, в ведомстве которого находятся вопросы использования и охраны памятников культуры. В Москве следует обращаться в Департамент культурного наследия.

Выбор места установки приточной вентиляции

Технологически, такие системы приточной вентиляции как бризеры или проветриватели, идеально соответствуют действующему законодательству и могут быть установлены на любом участке наружной стены. Исключение  может касаться только домов, считающихся памятниками культуры. Для них обязательно проводится процедура согласования. Участок стены под окном практически не воспринимает конструктивных нагрузок здания, поэтому его легче согласовывать, даже если вы хотите бурить большую дыру под рекуператор. Современный буровой станок бурит аккуратно, без пыли, уверенно справляясь с высокопрочным бетоном и стальной арматурой. Но, получив желаемое разрешение, не спешите делать работу самостоятельно. Профессионализм и опыт востребованы при бурении стен не меньше чем в любом другом серьезном деле. Просверливая стену, можно повредить проводку, спрятанную под штукатуркой. Чтобы электрические кабели остались неповрежденными, опытный мастер сначала убедится в отсутствии проводов на участке стены, прежде чем приступать к работе. Профессиональный бурильщик находит провода используя специальный прибор. Для определения оптимального места установки прибора, также необходимо проявить компетентность. Каждое устройство приточной вентиляции должно располагаться с учетом особенностей конструкции:

  • Приточный клапан не должен устанавливаться ближе 30 см к окну. Зимой он может промерзнуть, что неизбежно спровоцирует образование наледи на стене и появление конденсата на стеклах. Желательно располагать клапан напротив втяжки. Тогда его производительность заметно возрастет. Зимний холодный воздух не должен доставлять дискомфорта обитателям квартиры. Располагая клапан повыше, на уровне верхней трети окна, постарайтесь выбрать место над отопительными приборами. Тогда уличный воздух будет нагреваться восходящими от батарей воздушными потоками;
  • Рекуператоры, из тех же соображений выносятся из зоны нахождения людей. Приток у них теплее уличного, но не настолько чтобы получать ощущение комфорта. Поэтому не рекомендуется размещать это оборудование в спальне, прямо возле кровати. Установите его в верхей части стены, под перекрытием, отступив 5-10 см от потолка. перемычек и углов оконных проемов;
  • Проветриватели необходимо размещать, с учетом направления воздухозаборных отверстий. Различные модели оборудования могут иметь их сверху, снизу или на боковине прибора. Если в проветривателе отсутствует опция нагрева воздуха, допускается размещать его возле отопительной батареи. Нельзя устанавливать его вплотную. Обеспечьте минимальное расстояние - 5-8 см, необходимое для того, чтобы холодный воздух прибора естественно подмешивался в теплый. Чтобы не простужаться, выбирая место установки проветривателя отдавайте предпочтение тому участку квартиры, где вам не придется находиться длительное время. При отсутствии пульта управления, не вешайте проветриватели слишком высоко. В противном случае придется каждый раз запрыгивать на стул, когда приспичит запускать и останавливать прибор, закрывать шибер, регулировать обороты вентилятора;
  • Бризер приводит температурные параметры поступающего воздуха в норму автоматически. У него есть функция климат-контроля, для поддержания требуемой температуры помещения. Благодаря дистанционному управлению с пульта или смартфоном (управление смартфоном возможно при комплектации станцией MagicAir), можно устанавливать этот прибор в недоступных местах. Рекомендуемые ограничения расположения - не меньше 5 см до стен, пола. потолка. Не ближе 30 см до окна. Чтобы прибор плотно прилегал к каналу воздуховода, стена на месте установки должна иметь качественную ровную поверхность. Производительность бризера обеспечит потребности вашей квартиры в чистом воздухе. В отличии от приточного клапана, его не следует устанавливать напротив вытяжки, чтобы поступающие воздушные потоки равномерно распределялись по всей квартире.

Зима - не повод отказываться от свежего воздуха

Обитатели многоэтажек любят тепло. Полагая, что бурение отверстий выстудит их квартиру, они откладывают установку бризера на лето. Постоянно занимаясь монтажом приточных систем вентиляции, наши специалисты утверждают: - зимой, процесс бурения и установки вентоборудования никак не повлияет на температурный режим квартиры.

Зима - как раз то время года, когда недостатки естественной системы вентиляции проявляются наиболее очевидно. Летом, ощущая духоту, мы грешим на жаркую погоду, а включив кондиционер, окончательно запутываемся, принимая прохладу сплит систем за свежий, наполненный кислородом воздух. Зимой духота проявляется как очевидный дискомфорт и ощущается немедленно. Проветривание квартиры в холодное время года повышает риски простудных заболеваний, особенно актуально это, когда в квартире проживает маленький ребенок. Поэтому, решение оборудовать квартиру приточной вентиляцией приходит к обитателям многоэтажек зимой чаще чем летом. Но нужно ли ждать наступления летнего времени года, задыхаясь нездоровой воздушной смесью, наполненной углекислым газом? Не продлевайте себе срок душного существования еще на несколько месяцев. Зима - самое подходящее время для установки бризера. Чтобы понять это, придется опровергнуть несколько расхожих стереотипов о практике установки систем приточной вентиляции:

  • Технология зимнего бурения не отличается от летних способов проделывания отверстий. Используется та же алмазная установка. Так как работа производится внутри помещения, ее результат не может зависеть от погодных условий улицы;
  • Многие хозяева полагают, что через сквозное отверстие квартира мгновенно наполнится морозным воздухом, цветы завянут, аквариумные рыбки погибнут. Но маленькое, 132 мм отверстие будет оставаться раскрытым считанные минуты, и температура помещения сохранится на обычном уровне. Как только из отверстия удаляется вырезанный цилиндр, образовавшийся канал немедленно утепляется, после чего на стену вешается бризер. Процесс занимает не более 15 мин, а весь монтаж происходит в течении часа;
  • Люди путают бризеры с приточными клапанами, опасаясь возможных сквозняков. Это напрасные опасения. Большинство моделей имеет опцию подогрева воздуха. Это позволяет использовать устройства при температуре наружного воздуха до минус 40°C, поддерживая необходимый уровень комнатной температуры;
  • Длительных пусконаладочных работ не потребуется. Прибор включается в сеть и начинает функционировать сразу после установки. Единственным исключением может быть случай, когда оборудование длительное время хранилось на морозе. В этом случае после навешивания переждите два часа, пока бризер успеет нагреться, а затем включайте;
  • Зимой на многих приточных установках появляется конденсат. Благодаря функции подогрева воздуха, бризеры не конденсируют. Даже небольшой, до 10°C подогрев, полностью исключает возможность образования конденсата.

Подводя итоги, сделаем вывод - зимняя установка абсолютно безопасна для Вас, вашей квартиры и самого бризера. Монтаж происходит в той же последовательности, так же быстро, как летом. Выбирая между свежестью и духотой, не откладывайте монтаж приточной установки на потом, только потому, что на улице зима. Повышая самочувствие во все времена года, весной бризер защитит аллергиков от пыльцы, а летом поможет благополучно пережить жару.


отвод вытяжки на кухне через стену на улицу

Очень часто в многоквартирных домах вытяжные каналы на кухне не работают, т.к забиты мусором. Иногда случается так, что вытяжные каналы вообще отсутствуют, особенно в частных домах.

В таких помещениях трудно находиться: становится душно, воздух спертый и накапливаются неприятные запахи, растет влажность, иногда появляется плесень. Поэтому отработанный воздух обязательно должен удаляться из помещения. Как это сделать? Читайте ниже.

Законно ли бурение сквозного отверстия на кухне?

Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года №40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «4.6 Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

Можете попробовать поискать подобное постановление в своем городе, но, как правило, остальные города ссылаются на это постановление.

Можно ли вывести вытяжку в это отверстие?

По закону нельзя. Ваш отработанный воздух с кухонными запахами может попадать к соседям в окно.

На практике же, такие вытяжки почти никто не согласовывает,т.е. Вы делаете на свой страх и риск. А рискуете вы почти всегда: установка металлической двери (дверь должна открываться вовнутрь помещения, а не в подъезд), установка второй входной двери, остекление балконов. А теперь оглянитесь: в какую сторону всех открываются двери, есть ли остекленные балконы?  Размещение кондиционеров на фасаде требует согласования. У всех ли они согласованы? Механическая вытяжка также требует согласования, т.к вносите изменения в спроектированную вентиляцию дома.

Конструкция вытяжного канала в стене

Как вывести вентиляцию в стене и на крыше: рекомендации, диаметры отверстий

Создание здорового макроклимата в доме сегодня актуальная задача. Герметизация жилья с помощью теплозащитных и гидроизоляционных слоев, установкой пластиковых окон вместе с несомненными преимуществами привносит в быт и некоторые неудобства. Состав воздуха не отвечает необходимым требованиям. Климатическая техника не решает проблемы, она обеспечивает лишь охлаждение или обогрев.

Проветривать помещения, открывая окна, не всегда удобно и комфортно. Необходимо гарантировать в жилье приток свежего и удаление отработанного воздуха. Как вывести вентиляцию, когда возникает насущная необходимость в этой процедуре? Какой из возможных вариантов выбрать в конкретной ситуации? Ответить на эти и другие вопросы поможет информация о способах и технологиях установки систем вывода воздуховодов и организации качественного притока свежего воздуха.

Как вывести вентиляцию через стену

В некоторых случаях удобно делать воздуховод независимым, особенно если встраивание в основную систему связано с техническими сложностями или таковая вообще отсутствует. Например, когда необходимо смонтировать вентиляцию или вытяжку:

  • На кухне;
  • В бане;
  • В спортзале;
  • В мастерской.

притоный клапан

Гораздо удобнее вывести воздуховод через ближайшую стену. При этом следует учитывать, что горизонтальное расположение трубы существенно снижает естественную тягу. Поэтому чаще всего выбирается устройство с принудительной подачей воздуха. Система будет работать эффективнее, если имеется приточное отверстие, которое гарантирует поступление свежего воздуха. В противном случае производительность будет снижена.

Оптимальное расположение отверстий

Проектирование системы проводят с учетом знаний некоторых аэродинамических законов, главный из которых заключается в том, что горячий воздух поднимается вверх, а холодный стремится вниз. Если вытяжные отверстия под вентиляцию будут расположены по возможности высоко, а приточные максимально низко, то возникающая разница в температуре создаст конвекционные потоки, достаточные для естественной тяги. Активное движение воздушных масс позволит эффективно решить следующие проблемы:

  • Удалить дым, запахи, взвесь;
  • Снизить влажность в помещении;
  • Нормализовать качественный состав воздуха по содержанию кислорода;
  • Снизить температуру при превышении комфортных значений.

Если вентиляция устроена по принципу естественной тяги, то воздуховод не должен иметь горизонтальных участков и большого количества поворотов. В таких случаях лучше встроить в систему вентилятор, обеспечив принудительную подачу воздуха.

Алмазное бурение

Жители панельных и монолитных домов сталкиваются с серьезной проблемой при необходимости сделать отверстие в стене или плите перекрытия. Небольшая отдушина для вентиляции на кухне, которая крайне желательна, может при самостоятельном ее выполнении превратиться в сложную и трудоемкую операцию. Одним из самых производительных способов сделать отверстие в стене является алмазное бурение. Для городских квартир оптимальное решение, поскольку технология имеет следующие преимущества:

  • Скорость работы. Считается самым быстрым способом выполнить отверстие в бетонной стене;
  • Отсутствие вибрации и ударной нагрузки и как следствие стена и отделка помещения не пострадают;
  • Тишина. Принцип работы отличается от функций перфоратора и при выполнении работы шума для обитателей жилья и их соседей не будет;
  • Чистота. Мусора и пыли при использовании оборудования алмазного бурения почти нет.

Алмазное бурение

Выполнение работы проводят с помощью специального инструмента. Профессиональное оборудование стоит достаточно дорого и для разовой работы приобретать его неразумно. Небольшие отверстия можно выполнить самостоятельно, имея мощную дрель или перфоратор с режимом сверления. Но и в этом случае покупка алмазных коронок обойдется недешево. В большинстве случаев выгоднее пригласить специалистов.

Отверстие под вентиляцию с помощью перфоратора

Если у домашнего мастера есть перфоратор, то сделать проем для установки вентиляционного воздуховода можно самостоятельно. Выполнить приточное отверстие можно несколькими способами:

  • При помощи коронок нужного диаметра;
  • Стандартным буром небольшого диаметра, высверливая отверстия по контуру с последующим удалением середины при помощи молотка, кувалды и дополнительных приспособлений их комплекта перфоратора;
  • С помощью штатных пик и долот.

Последний способ самый трудоемкий, грязный и шумный. Сделанное таким образом отверстие в стене своими руками получится неаккуратным, с многочисленными сколами и дефектами. Лучше приобрести коронку. Края получатся намного ровнее, диаметр точнее, что облегчит дальнейшие операции.

Как вывести вентиляцию через крышу

Оптимальная конфигурация воздуховода вертикальная. Обеспечивается максимальная производительность. В этом случае вывести трубу воздухообмена предстоит через крышу. В зависимости от конструкции дома выбирается технология и инструмент. Проще всего сделать вентиляционный маршрут в деревянном строении. Однако следует изолировать воздуховод от несущих конструкций. Разница температур и влажности не лучшим образом сказываются на дереве. Теплоизоляционный слой защитит от возможных неприятностей.

С бетонными перекрытиями работа несколько сложнее, но при наличии соответствующего инструмента выполнить ее можно даже быстрее чем при деревянном потолке. Трудности могут возникнуть при установке участка выше потолка. Необходимо бережно отнестись к кровельному покрытию и при монтаже особое внимание уделить гидроизоляции. Не менее важно гарантировать прочность конструкции. Вибрации от ветра и осадков не должны влиять на геометрию устройства. Для герметизации применяются материалы на битумной, полимерной и силиконовой основе. На выходное отверстие вентиляции обязательно устанавливается защитный зонтик.

Советы специалистов

Как и в любой другой работе, при выполнении отверстий имеются особенности и нюансы, знать о которых для достижения желаемого результата необходимо. Например, как правильно определить размер отверстий. Выбор зависит от материала, в котором они выполняются. Если отверстие делается в дереве, то оставляется зазор, который определяется толщиной теплозащитного и гидроизолирующего слоя. Не рекомендуется делать слишком большие, более 10 см припуски, их потом сложно заделывать. В дереве домашнему мастеру иногда сложно выполнить круглое отверстие. Допускается делать квадратный проем, который гораздо проще изготовить на практике.

Отверстия в бетонных стенах и потолках, напротив, лучше делать точными по диаметру. Материал устойчив к температурным и влажностным перепадам. Одними их характерных ошибок в работе могут стать следующие особенности конструкции дома:

  • Проводка. Не зная точно схемы подключения электросети нежелательно начинать работу. Восстановление займет много времени и средств;
  • Арматура. Не имея специального оборудования сложно найти место, где гарантированно ее нет. Если вдруг бур уперся в преграду, следует остановить операцию, попытаться сделать отверстие в другом месте или разрезать металл;
  • Ослабление несущей стены. Отверстие в бетонной, монолитной стене можно делать без опаски. Однако, кирпичная или блочная кладка менее прочна. Работая перфоратором, кувалдой можно легко нарушить целостность участка над отверстием, который может растрескаться, а в некоторых случаях разрушиться.

Все работы проводятся в соответствии  с действующим законодательством. Отверстия, диаметром менее 200 мм не подлежат регламентации и могут выполняться владельцами недвижимости по своему усмотрению. Когда по плану приходится делать проем с большими значениями, то необходимо эту операции согласовать в соответствующих структурах, иначе могут возникнуть серьезные неприятности, вплоть до немаленького штрафа и восстановления сделанного отверстия.

как сделать и что для этого нужно

Пластиковые кона, герметичные входные двери – все это сделало дом, похожим на термос. В нем непригодная для проживания атмосфера, поэтому так важно еще на стадии проектирования здания продумать систему вентиляции. Но если дом построен, вентиляция есть, но она не справляется с возложенными на нее обязанностями. Что делать в этом случае, ведь притока воздуха нет. Вариант один – вентиляция в стене. При кажущейся простоте конструкции это на самом деле ответственный момент, от которого зависит комфорт и уют в доме. Поэтому перед тем как сделать вентиляцию через стену, надо понять, как она должна работать и точно рассчитать ее параметры.

Наиболее рациональные схемы вентиляции через стену

Здесь надо учитывать два момента:

  1. Есть ли в доме вентиляционные стояки или шахты. В каком они состоянии. Ведь может возникнуть такая ситуация, что горизонтальная вентиляция через стену организована, а вертикальный стояк забит мусором. То есть, от его наличия пользы никакой. Поэтому в первую очередь необходимо определить – будет ли тянуть отработанный воздух вентиляционный канал.
  2. Если в доме вентиляция вообще отсутствовала, то надо будет продумать системы и притока, и вытяжки воздуха.

Поэтому, говоря о рациональной вентиляции, надо в первую очередь определить наличие или отсутствие таковой в целом.

Что касается вентиляции, которую решено провести через стену, то здесь можно использовать стандартные решения: естественный воздухообмен или принудительный. Разница между ними соответственно – отсутствие или наличие вентиляторов.

Вентиляция в стене

С естественной тягой

По сути, все делается очень просто. Для этого необходимо внутри каждой комнаты установить по два отверстия в стене: одно у потолка, другое у пола. При этом отверстия должны располагаться на противоположных стенах помещения. То есть, должно получиться движения воздушных масс по диагонали комнаты от пола к потолку, что дает возможность захватить в оборот большую часть пространства.

Воздушный поток в этом случае перемещается по физическим законам: теплый воздух старается покинуть комнату через верхнее отверстие на улицу, создавая внутри помещения разряжение. Последнее затягивает холодный воздух с улицы, выравнивая давление внутри комнаты с уличным.

Это самый простой вариант, для чего надо всего лишь сделать с помощью перфоратора и коронки отверстия в стенах. В них устанавливаются воздушные клапаны. О них чуть ниже.

Есть другой вариант – он более сложен в исполнении. Для этого вытяжное отверстие делается не на стене, а на потолке с проходом через перекрытие и кровлю на улицу. В этом месте устанавливается обычная труба (пластиковая или металлическая) с выходом на крышу и установкой козырька от атмосферных осадков.

С принудительной вентиляцией

В принципе, здесь все то же самое, только вместо клапанов устанавливаются вентиляторы. Можно воспользоваться двумя их видами:

  1. Настенный – это конструкция, которую крепят к стене на месте просверленного сквозного отверстия. В само отверстие вставляется пластиковая труба, которая снаружи закрывается решеткой от проникновения птиц и мелких животных.
  2. Канальный. Это прибор в виде трубы, внутрь которого установлен вентилятор. Его просто вставляют в стену, а с двух сторон монтируют решетки. В качестве крепления используют герметик или монтажную пену, которые наносят в зазор между трубой и стеной.

Необходимо обозначить, что вентиляторы можно устанавливать по отдельности или на приточные отверстия, или на вытяжные. При больших помещениях рекомендуется их установка на двух отверстиях сразу, то есть, таким способом получить приточно-вытяжную вентиляцию.

Добавим, что механическая вентиляция – это более эффективный способ решения проблем, связанных с воздухооборотом внутри дома. Это первое. При создании данного виды вентиляционной системы можно использовать отверстия меньшего диаметра по сравнению с естественным способом.

Комбинированные системы

Говорить о каких-то комбинированных системах, наверное, нет смысла. Ведь само название обозначает, что в системе вентиляции дома должны быть отверстия в стене без вентиляторов и с вентиляторами. Если они установлены внизу, то это приточная схема, если вверху, то вытяжная. То есть, у них свои собственные названия.

Скорее всего, под этим термином (комбинированные) заключается установка разных систем в разных помещениях. К примеру, на кухне принудительная, в спальне естественная. Это будет и понятно, потому что воздухообмен на кухне должен быть не меньше 60 м³/час, а в спальне 15-20. Поэтому в последней естественная вентиляция спокойно справится, а вот на кухне может и нет.

Популярные устройства для горизонтальной системы вентиляции

Есть три устройства, которые сегодня используют для сооружения горизонтальной вентиляции, они же являются и самыми популярными.

  1. Приточные щели в пластиковых окнах.
  2. Воздушные клапаны.
  3. Вентиляторы разных конструкций.

С приточными щелями можно обойтись, если вытяжная шахта работает хорошо. Даже если она одна, а щели сделаны во всех комнатах хотя бы в одном окне. Если вытяжка не работает, то лучше устанавливать клапаны и вентиляторы.

Приточные клапаны

Приточная вентиляция в квартире или доме с установкой клапана – это реальная возможность контролировать воздухообмен. У этого прибора серьезные преимущества перед другими устройствами:

  • не нарушает дизайн комнаты и конструкцию окна;
  • его можно установить в любое время, даже после проведенного ремонта;
  • установить можно самому, не вызывая мастеров;
  • месторасположение – в любом месте;
  • возможность регулировать приток воздуха с улицы.

При этом производители сегодня предлагают традиционные клапаны с механической регулировкой, то есть, закрывать и открывать его можно руками через задвижку, и с электронной посредству дистанционного пульта управления. При этом в последнем можно выставлять температурный режим, который будет контролировать микроклимат в помещениях.

притоный клапан

Провести установку приточного клапана в стену своими руками – не проблема. Для этого необходимо проделать сквозное отверстие в стене перфоратором и алмазной коронкой или буром (все зависит от размеров прибора), диаметр которых подбирается под диаметр клапан. Куда и вставляется приспособление. С наружной стены устанавливается решетка в мелкую сеточку, как защита от мусора, насекомых, птиц и мелких животных. С внутренней стороны специальный колпак, в котором вставлен фильтр, очищающий приточный воздух.

Вытяжной вентилятор

Как уже было сказано выше, вытяжная вентиляция через стену организуется в основном во влажных помещениях дома: кухня, ванная и туалет, кладовка и котельная. А также, если дом большой, в котором несколько комнат с большими габаритами.

Выше уже было обозначено, что место монтажа вентиляции: у пола и у потока. Нередко приточные отверстия делают рядом с окнами чуть ниже подоконника. Что касается вентиляторов, которые будут вытягивать отработанный воздух из комнат, то это или настенные модели, или канальные. Монтаж и того, и другого был описан выше.

Рекомендации специалистов

  1. Обратите внимание на воздушный клапан, потому что рынок предлагает разные конструкции. В одних есть ручка, с помощью которой регулируется зазор входного отверстия, в других ее нет. Выбирайте первый вариант, он удобнее в плане регулировки оттока или притока воздуха.
  2. Устройство вентиляции через стену организуется с точным соблюдением санитарных норм относительно воздухообмена каждого помещения. То есть, от этого зависит диаметр устанавливаемых приборов.
  3. Оптимальные места для установки: около радиатора отопительной системы, за счет чего поступающий воздух будет немного нагреваться, в сырых местах, чтобы поступающий поток просушивал стены.
  4. Клапан, установленный на отток воздуха из комнат, в зимнее время будет покрываться инеем или наледью за счет замерзания конденсата. Поэтому периодически очищайте его, чтобы не сузилось сечение прибора. За счет этого падает эффективность воздухоотвода. Обязательно используйте конструкции, в состав которых входит теплоизоляционный материал в виде цилиндрической вставки в трубу приспособления.
  5. Обратите внимание, что на одного человека необходимо воздухообмен, равный 30 м³/час. Поэтому клапан надо подбирать именно под этот показатель. В его паспорте данный параметр обязательно указывается.

нормы и правила, расположение, функции, советы

Важным условием формирования нормального микроклимата, который способствует поддержанию хорошего самочувствия, является регулярное поступление в помещение свежего воздуха. Поэтому отверстия для вентиляции в фундаменте, в крыше, а также и в стенах являются неотъемлемым элементом буквально любой конструкции. Ниже в статье изучим главные функции вентиляции, принцип работы и нормы вентиляционных отверстий.

Схема вентиляционной системы

Основные функции

В процессе формирования системы воздухообмена жилого дома важно позаботиться об обустройстве притока и вытяжки воздуха. С этой целью в конструкции здания создаются вентиляционные отверстия, среди важных функций которых:

  • Выравнивание температуры и давления в помещениях.
  • Выведение углекислого газа.
  • Обеспечивание внутренней циркуляции воздушных масс.
  • Осуществление естественной регулировки уровня влажности.
Схема вентиляционной системы

Вентиляция в фундаменте

Чтобы в подвале всегда было сухо, необходимо обеспечить круглосуточную вентиляцию основания дома. Это возможно сделать двумя способами: за счет формирования соответствующих отверстий в подвальных помещениях здания, сделав несколько вентиляционных отверстий с разных сторон фундамента или вывода вытяжной трубы на крышу. На сегодня выделяют два главных способа создания вентиляционной системы в помещениях, которые находятся в здании ниже уровня земли:

  1. Вырезать в фундаменте специальные отдушины. В данной ситуации излишняя влага выводится за счет сквозняка: вентиляционные отверстия должны быть расположены в противоположных стенах.
  2. Организовать вытяжку воздуха из цокольных помещений, для чего вывести вентиляционные трубы на крышу, а поступление воздуха обеспечить за счет установки решетки в комнатах. В этом случае вентиляционные отверстия в основе здания не формируют, но обязательно делают хорошее наружное утепление фундамента, цоколя и даже отмостков, если они имеются. После чего внутри подвальных помещений производится гидроизоляция грунта.

Вентиляционные отверстия в фундаменте специалисты могут вырезать как круглого, так и квадратного сечения. Намного реже такие устройства делаются треугольной или любой другой формы. Главным условием является то, чтобы размеры вентиляционных отверстий были достаточными для обеспечения эффективного удаления влаги из подвала и цокольных помещений.

Не стоит выдумывать "велосипед" и нарушать правила. СНиП 31-01-2003 регламентируют габариты вентиляционных отверстий в фундаменте. Согласно данным стандартам, площадь таких устройств должна быть не меньше 1/400 от общей площади подвальных помещений. Например, если площадь подпола 80 кв. м, тогда общая площадь отверстий для вентиляции в основании здания должна быть 80/400=0,2 кв. м или 20 кв. см.

Вентиляция в стене

Вентиляция в стене

Воздухообменная система также предусматривает формирование притока свежего воздуха через стену. На сегодня выделяют два типа вентиляции, которые встраиваются в стену и в окно — естественная и механическая.

Первый вариант, то есть естественный приток воздуха, обеспечивается за счет стенового приточного клапана. Принцип его действия схож с основой функционирования оконного клапана: по сути, создается дополнительное сквозное отверстие для движения воздуха, но контролировать его объем человек не имеет возможности.

В процессе монтажа приточного клапана специалист должен обязательно учитывать климатические условия окружающей среды: в регионах с затяжными и морозными зимами (большая часть России) стеновой вентиляционный клапан промерзает и также способствует происходить данному процессу, охватывая стену вокруг отверстия.

Второй вариант — механическая приточная вентиляция также вставляется в конструкцию стены. Данное устройство позволяет контролировать и регулировать объем поступающего воздуха в помещение. Механическая вентиляция — это специальные устройства с вентиляторами, которые принудительно нагоняют воздух из окружающей среды.

Для формирования вентиляционного отверстия в стене делается сквозная дыра — воздуховод. Важно обратить внимание, что для монтажа разных устройств необходимо делать отдушины различного диаметра. Размеры вентиляционных отверстий приведены ниже:

  • Для приточных стеновых клапанов понадобится 10-13,2 см.
  • Для проветривателя необходимо 8,2-15,0 см.
  • Для рекуператора нужно одно отверстие 21,5-22,5 см либо два отверстия диаметром по 8-9 см с расстоянием 20-35 см между ними.
  • Для бризеров для формирования приточной вентиляции — 13,2 см.
Вентиляция в крыше

Вентиляция в крыше

Отверстия для проветривания важны также для выпуска излишней влаги из дома, что предотвращает рост болезнетворных бактерий и плесени. Также вентиляционные устройства в крыше препятствуют гниению древесины в чердачных помещениях. Выполняются приборы для вентилирования из пластика или металла. Такие устройства могут изготавливаться собственноручно из материалов, которые вполне реально приобрести в строительном или хозяйственном супермаркете.

Как правило, на каждые 15 кв. м крыши монтируются вентиляционные отверстия площадью 0,1 кв. м.

Вентиляция в софитах

Вентиляция на софите

Для изготовления устройства для проветривания необходим картонный шаблон вентиляционного отверстия. С помощью такого макета специалист чертит контур отверстия между опорами софита. Местонахождение последних легко найти по шляпкам гвоздей, которые служат для крепления софита к опорам. На углах контура просверливаются отверстия с помощью дрели или других подручных инструментов. Работа завершается установкой решетки на вентиляционное отверстие.

Вентиляция в окне

Вентиляция в окнах

Чтобы проветрить помещение, буквально каждый привык открывать окна. Самый очевидный, но и также самый неудобный способ. Со свежим воздухом в жилые помещения попадает пыль и грязь с окружающей среды, шум и запахи с улицы. Зимой открытое окно способствует появлению сквозняков и, соответственно, простудных заболеваний.

Другой способ обеспечения нормального проветривания через окно — это монтаж приточного клапана в оконную раму. Благодаря этому вполне возможно усилить естественный приток воздуха, создав дополнительное вентиляционное отверстие.

Вытяжная вентиляция — важный элемент для нормального воздухообмена как в жилых, так и общественных зданиях. Если она установлена грамотно, то в помещениях будет поддерживаться благоприятный микроклимат для здоровья людей.

Алмазное бурение, можно ли без него обойтись? - Теория - YOUVENT.RU

Для установки практически всех существующих бытовых систем вентиляции требуется достаточно крупное одно или несколько отверстий в наружной стене квартиры. Они используются для размещения вентиляционных каналов, служащих для подачи свежего воздуха, а иногда и для организации вытяжки. Чаще всего вентиляционные каналы имеют круглое сечение, диаметром 125 или 160 мм, что само по себе уже немало. Однако отверстия под такие трубы приходится делать еще больше. Это необходимо для возможности обеспечения надежной герметизации и теплоизоляции, например монтажной пеной.

Установка для алмазного бурения готова к работе

Изготовить подобные отверстия своими силами отнюдь непросто. Даже если вы не боитесь трудностей, любите заниматься ремонтом и имеете в своем распоряжении хороший перфоратор, не торопитесь браться за дело. Подумайте хорошо, какая работа предстоит. Например, под трубу диметром 160 мм нужно делать отверстие в стене диаметром порядка 200 мм. Добавьте к этому толщину наружной стены дома (в отдельных случаях она превышает 40-50 см). Не забудьте про наличие арматуры и крепость бетона, используемого для несущих стен.

Другие проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании перфоратора:

  • Отверстие такой большой величины придется делать множеством мелких отверстий, которые нужно будет потом соединять. Это вряд ли получится сделать аккуратно. Даже если со стороны сверления нарисовать на стене круг и постараться его придерживаться, то на выходе форма все равно получится совсем другой. Сверло наверняка будут уходить в стороны, и чем толще стена, тем больше. Кроме прочего, стена на выходе может откалываться кусками, что тоже не добавит красоты.
  • Множество просверленных отверстий соединяют между собой обычно тем же перфоратором и специальными насадками. Учитывайте, что длина этих насадок должна быть приличная, если стена у вас толстая. Будет неудобно, если у вас доступ к будущему отверстию, лишь с одной стороны. В этом смысле проще тем, кто делает отверстие с выходом, например, на балкон, тогда со стороны балкона тоже можно будет работать.
  • Еще один неприятный момент заключается в том, что от всей долбежки в стене могут появиться трещины. Особенно это критично, когда стена кирпичная.

Пожалуй, поводов не торопится брать в руки перфоратор уже достаточно.


Алмазное бурение.

Относительно простым способом изготовления отверстий большого диаметра в стенах является алмазное бурение. Оно выполняется особым инструментом, который, в какой-то степени, можно отнести к разряду строительной спецтехники. Участвует в процессе, так называемая, алмазная коронка. Последняя представляет собой трубу, на одном конце которой изготовлено крепление для подсоединения к электрическому буру. На кромке другой стороны трубы выполнены плоские зубцы, поверхность которых покрыта алмазной крошкой.

Такие коронки при вращении вокруг своей оси бурят в стене отверстие лишь по периметру, оставляя сердцевину нетронутой. Удары при этом не используются. В отличие от работы с перфоратором, здесь выполняется лишь вращательное движение. Плюс мастер вручную при помощи держателя и пресса обеспечивает буру вместе с вращающейся коронкой продольное движение, скорость которого зависит от материала стены. Например, если в стене много арматуры или просто бетон более прочный, то давить сильно нельзя и процесс бурения займет больше времени.

Диаметры алмазных коронок бывают разные (мм): 32, 42, 52, 62, 82, 102, 112, 122, 132, 152, 162, 182, 202, 250, 300, 350. Правда, не все диаметры из перечисленных являются ходовыми. Часто фирмы, предлагающие свои услуги по алмазному бурению, могут предложить изготовить отверстия лишь определенных диаметров. Для систем вентиляции и приточных установок наиболее востребованными являются 132, 152, 202 мм. Обычно такие диаметры делают все.

Оборудование и процесс алмазного бурения отверстия на 202 мм:

На фотографиях показано алмазное бурение, которое производилось в панельном 9-ти этажном доме в наружной стене. Толщина наружной стены 40 см. Поскольку ремонт в квартире отсутствовал, то не использовался так называемый пылесос. С ним бы грязи и пыли практически не было. Применение пылесоса имеет два минуса. Во-первых, с ним стоимость работ выходит дороже. Во-вторых, из-за необходимости надевания на коронку специальной насадки пробурить отверстие близко к потолку становится невозможно. Без пылесоса есть возможность пробурить отверстие, что называется "заподлицо" с потолком.

При изготовлении данного отверстия на пути попадалось несколько прутков арматуры, некоторые из которых лежали крест-накрест. Диаметр прутков разный и доходил до 20 мм. Это осложнило процесс алмазного бурения. Потребовалось несколько больше времени, но в результате работа была сделана. При таких особенностях стены изготовить отверстие перфоратором было бы крайне трудно.


Альтернативные способы.

На одном форуме мне доводилось видеть дискуссию, где умельцы обсуждали возможность алмазного бурения отверстия, используя обычный перфоратор. Коронки для таких работ найти в продаже не проблема. Когда требуется пробурить несколько отверстий, то такая идея, на первый взгляд, может показаться интересной. Однако, на самом деле, задумка просто безумная. Причины следующие:

  • Требуется большой крутящий момент, чтобы резать коронкой большого диаметра. Даже сравнительно небольшие по диаметру коронки обычные перфораторы просто не в состоянии провернуть. В специализированном буре значительно более продвинутый редуктор (высокомоментный), несмотря на это даже его возможностей иногда едва хватает.
  • Неплохо бы посмотреть на величину и вес алмазных коронок. Об их использовании вместе с обычным перфоратором, пожалуй, могут рассуждать лишь те, кто ни разу не держал их в руках.
  • Без специализированного крепления, которым бур крепится к стене, не обойтись. Опять же, из-за большого веса и размера алмазных коронок, а также из-за большого крутящего момента. Если коронка застопорится, например, на арматуре, то есть хорошие шансы покалечиться.
  • Алмазные коронки изначально предназначены для более мощных буров, у которых крепление режущего инструмента совсем другое, нежели у перфораторов.
  • Без воды пробурить отверстие не получится. Инструмент будет перегреваться и в итоге испортится. Специализированные буры предусматривают подачу воду непосредственно к месту бурения, с перфоратором это невозможно.

Вполне реальным альтернативным способом изготовления отверстий в железобетонной стене под вентиляцию можно назвать следующий. Смысл заключается в сверлении не одного большого, а множества сравнительно малых отверстий. Необходимо взять сверло максимального диаметра, которое только способен потянуть имеющийся перфоратор. Далее на стене рисуется круг или квадрат, внутри которого сверлятся множество отверстий, расположенных как можно ближе друг к другу. Соединять их не нужно! Воздушный поток будет проходить именно через эти небольшие отверстия. Для этого достаточно лишь прикрутить с обеих сторон стены какие-нибудь патрубки для подсоединения воздуховодов.

Вместо одного большого отверстия множество маленьких

Способ несложен. Правда, возникает вопрос применимости такого решения. Впрочем, если речь идет о вытяжке, а не о подаче свежего воздуха, то почему бы и нет?


Что еще нужно знать?

Наружные стены в домах обычно несущие, поэтому изготовление в них больших отверстий дело хлопотное не только в техническом плане. Нужно помнить, что надежность конструкции (стены) должна сохранится на приемлемом уровне. Если вы не профи в данной области, то перед началом любых описанных работ обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Нельзя делать отверстия, просто, где вам захотелось!

 

,  друзья тоже любят читать интересные статьи 🙂

отверстий в стенах

Введение

Арматура арматурная в отверстия

Усиление пирса возле проемов

Арматура металлическая каркасная

Арматура из дерева

Крепления Nailer для крепления рам и шпилек

Анкерные болты для крепления рам и шпилек

О перемычках и арках

Деревянная перемычка для сухого климата

Деревянная перемычка для жаркого / влажного или умеренного / влажного климата

Металлическая перемычка

Легкая гофрированная перемычка

Вентиляционный блок транец и перемычка

Оконный гриль

Вентиляционные трубы

Легкие бутылки

ВВЕДЕНИЕ

Эти общие методы строительства выбраны для внедрения низкотехнологичного и недорогого строительства.В сочетании с хорошим контролем качества, они могут создавать здания, достаточно сильные, чтобы выдерживать ураганы и противостоять землетрясениям. Хорошее качество строительства включает в себя:

• отвесные и ровные стены

• адекватная трамбовка

• прочные сумки

• правильные почвы

• соответствующие размеры здания

• обслуживание наружных штукатурных слоев и крыш

Инженеры или опытные строители земляных сумок могут дать конкретные рекомендации, лучше подходящие для вашего участка и здания.Эта информация предназначена для небольших одноэтажных домов, построенных из стен шириной 38 см (15 дюймов) из 50 мешков, заполненных смесью земли, содержащей немного глины.

Earthbag очень силен на сжатие (переносит нагрузки), но может выиграть от дополнительных арматурных стержней в ключевых местах, включая края всех отверстий в стене.

Все заполненные землей мешки в проемах дверных проемов должны быть хорошо утрамбованы, а также в верхней части. Поместите аккуратные концы пакетов в сторону отверстия, чтобы упростить штукатурку.Расположите отверстия или отрегулируйте размер мешка рядом с отверстием, чтобы мешки длиной 30 см (12 ") были у краев отверстия минимум.

Используйте деревянные, металлические или соломенные формы отверстий, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение без деформации краев отверстий.

Вся арматура должна иметь диаметр не менее 4 (1/2 ").

Техника строительства глинобитных початков может быть использована для придания отделки строительным элементам, включая края проемов. Металлическая или пластиковая сетка может сделать украшения земли сильнее.

REBAR армирование при открытии

Материалы: арматура

Sac / Bag: Лицевая часть мешков с отверстиями.

Увертюра / отверстие: Держите края пакетов прямыми и отвесными.

Linteau / Lintel: Уровень дна будущей перемычки.

Barre / Rebar: Перемещайте арматуру на 30 см (12 ") длиннее, чем высота оконного проема через стенку мешка. Перемещайте его вертикально через центр самых маленьких мешков вдоль краев отверстия.

Для двери используйте 2 стержня длиной 1,2-1,5 м (4'-5 ') с перекрытием 45-60 см (18-24 ").

Для бетонной перемычки оставьте арматуру продолжительностью 10 см (4 дюйма) вверх в бетон. Для деревянной или гофрированной металлической перемычки проденьте арматуру через отверстие в перемычке и загните ее, чтобы закрепить перемычку на месте.

Усиление PIER ОКОЛО ОТКРЫТИЯ

Материалы: дополнительные сумки и колючая проволока

Mur / Wall: Окно или дверь в пределах 50 см (19 ") от пересекающейся стены не требуют армирования арматуры.

Пильер / Пирс: Окно или дверь в пределах 50 см (19 ") от пирса не требуют армирования арматуры.

Увертюра / Открытие: Неармированные отверстия должны иметь 1 квадратный метр поперечного сечения стены между ними.

В стенах толщиной 38 см (15 дюймов) два отверстия могут быть расположены на расстоянии 50 см (19 дюймов) с каждой стороны пирса шириной 50 см (19 дюймов) и выступающего на 38 см (15 дюймов) от стены.

Пирсы, контрфорсы или внутренние стены должны иметь мешки, чтобы хорошо соединяться со стенами. Выдвиньте колючую проволоку из стен в опоры и опоры.

Укрепление металлической рамы

Материалы: металлическая рама, арматура

Кадр / рама: Подготовьте прочную раму и постройте до нее стенки мешка.

Бар / арматура: Приварить длинные стержни арматуры длиной 4-30 см с каждой стороны рамы, чтобы расположить их между трассами.

Sac / Bag: Используйте горизонтальные распорки или дополнительные временные рамки, чтобы предотвратить утолщение концов сумки за край рамы при утрамбовке.

Проденьте вертикальные стержни арматуры через рым-болты, чтобы закрепить их, или используйте длинные скобы или изогнутые гвозди, забитые в пакеты, чтобы закрепить удлинители арматуры в центре пакетов.

ДЕРЕВЯННАЯ РАМА Укрепление

Материалы: Деревянная рама, накладные плиты

Кадр / рама: Построить прочную деревянную раму толщиной с стенку сумки.Добавьте временное горизонтальное крепление, пока трамбовка не будет завершена. Найдите крепления, чтобы рабочие могли проходить через дверной проем во время строительства.

Sac / Bag: Укладывать пакеты до рамы. Вставьте гвоздевые пластины (см. Ниже) в мешки по краю отверстия.

Используйте 4 накладные пластины (см. Ниже) или анкерные болты на сторону дверного проема, 2 на сторону окна для небольших окон или 3 на сторону для окон выше 60 см (24 дюйма).

НОГТЕЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ, ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ КАДРЫ И СТУДОВЫЕ СТЕНЫ

Материалы: Фанера, Гвозди, 5x10 см (2x4 дюйма)

Sac / Bag: Держите сумки рядом с отверстиями или стенками, плотно утрамбованными.

Фильтр / проволока: Продолжить колючую проволоку между пакетами мешков до дверного проема или на пригвоздке.

Доска / Пластина: Прикрутите кусок длиной 30 см (12 ") из дерева 5x10 см (2x4 дюйма) к одной стороне листа фанеры или прочной металлической пластины шириной 30 см (12"). Размеры фанеры или металла на 10 см (4 ") длиннее, чем у самых коротких пакетов при открытии.

Clou / Nail: Прикрепите гвоздодер к мешкам ниже с помощью 7,5 см (3 ") длинных оцинкованных гвоздей.Оставьте несколько гвоздей, которые торчат не менее чем на 2,5 см (1 ") над пластиной.

Cloutier / Nailer: Поместите гвоздодеры с обрезанным краем пиломатериала 5x10 (2x4).

Прикрутите дверные или настенные рамы к концу 5x10 (2x4) пригвоздной пластины.

Плиты Nailer будут покрыты шероховатой и финишной штукатуркой.

Анкерные болты для крепления рам и стен

Материалы: оцинкованные или окрашенные металлические пластины, резьбовые стержни

Металлические соединители

не будут повреждены насекомыми или грибком в жарком или влажном климате.

Доска / Пластина: Поместите оцинкованный или окрашенный металлический ремень или пластину длиной 6 дюймов с 2 отверстиями между 2 мешками, ближайшими к отверстию.

Tringle / Rod: Вставьте оцинкованный или окрашенный болт или резьбовой стержень через каждый конец металлической пластины. Используйте шайбу и гайку для крепления стержней к двери, окну или каркасу стены.

Фильтр / проволока: Прокладывайте колючую проволоку каждый ход до конца ряда мешков.

Sac / Bag: Установите небольшие торцевые мешки между стержнями.

Примечание. Разместите отверстие таким образом, чтобы небольшие конечные пакеты не были меньше 30 см (12 дюймов).

О ЛИНТЕЛЯХ И АРХАХ

Проходы в зданиях земляных мешков проще строить в сейсмоустойчивом режиме, если они ограничены шириной 60-80 см (24-31 ").

Перемычка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес тяжелого материала стены земляного мешка и той части крыши, которая поддерживается над проемом. Размер перемычки для:

• Длина пролета

• Вес материала стен и связующего бруса выше

• Доля общего веса крыши над отверстием

• Живая нагрузка на крышу и стены

Может потребоваться, чтобы перемычка в стене земляного мешка была прочнее, чем перемычка, используемая в стенах из цементно-песчаного цемента или в двойной кирпичной стене (двойной толщины).Поскольку стены толстые, земля в квадратном лицевом метре (2 'x 5'-5 ") из одной только стены земляного мешка толщиной 38 см (15") может весить 150-180 кг (330-400 фунтов) без учета штукатурка и проволока.

Перемычка для стены шириной 38 см (15 дюймов) должна иметь ширину не менее 30 см (12 дюймов). Штукатурка легче, если перемычка занимает всю ширину стены.

Конструкция легче, если общая высота перемычки кратна высоте хода сумки: 12,5 см, или 25, или 37.5 см (5 или 10 или 15 дюймов).

Если перемычка не остается открытой из отверстия под ней, добавьте сетку в верхнюю часть отверстия, чтобы гипс прилип к верхней поверхности отверстия.

Арка может быть построена из нестабилизированных или цементированных грунтовых мешков. Арки требуют округлых форм, большого ухода и умелого строителя. См. Другие ресурсы для проектирования арки и методов строительства.

В условиях влажного климата подоконники, дверные и оконные косяки могут протекать от дождя, вызванного ветром.Выступы и / или расширенные края капельницы, которые защищают окна и двери, могут быть полезны. Поместите дверные и оконные рамы рядом с внешней стороной стен. Обеспечить покатые наружные подоконники из камня или цемента или плитки. Если здание земляного мешка отделано грунтом или грунтовой штукатуркой, используйте водонепроницаемую прокладку над слоем обожженного кирпича, поддерживающего подоконник. Если используется цементная штукатурка, лучше всего подойдут металлические или железобетонные перемычки.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЛИНТЕЛ ДЛЯ СУХОГО КЛИМАТА

Материалы: дерево, фанера, гвозди

Cloutier / Nailer: Прикрепите гвоздь или привинтите фанерную или металлическую накладную пластину длиной 75 см (30 ") к перемычке.Или закрепите каждую сторону вертикальной арматурой через перемычку.

Linteau / Lintel: Используйте цельную древесину, балку из сборных пиломатериалов, ламинированную балку или коробчатую балку или несколько столбов, рассчитанных на вес, который будет выдерживать перемычка. Перемычка должна проходить на 40 см (16 дюймов) мимо отверстия с каждой стороны.

Clou / Nail: Забивают гвозди длиной 7,5 см (3 дюйма) через гвоздодерную пластину в хорошо утрамбованный заполненный землей мешок. Оставьте несколько гвоздей, прикрепляющихся на 2,5 см (1 дюйм) над пластинкой гвоздя, чтобы удерживать следующий заземляющий пакет на месте.

Примечание: открытая конструкционная древесина может подвергаться воздействию насекомых и гниению в жарком или умеренном влажном климате. См. Следующую страницу для дополнительной детали деревянной перемычки для влажного климата.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЛИНТЕЛ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО / ВЛАЖНОГО ИЛИ ТЕМПЕРАТУРНОГО / ВЛАЖНОГО КЛИМАТА

Материалы: дерево, фанера, гвозди, металлообработка, прочная штукатурная сетка

Деревянная конструкция должна быть защищена от насекомых и гниения в жарких и влажных регионах. Если цементные или металлические перемычки отсутствуют, уложите древесину в щедрый слой глиняной штукатурки и обеспечьте хороший край капли, чтобы сохранить его сухим.Земляная штукатурка снижает влажность, но вместо этого цементная штукатурка притягивает влагу и ускоряет разрушение древесины.

Шаг 1:

Полоса / полоса: Прикрепите гвоздь или вверните гофрированную металлическую полоску гвоздя длиной 75 см (30 ") к перемычке.

Linteau / Lintel: Врезная перемычка в 10 см (4 ") от наружной стены. Используйте цельную древесину, сборную балку из бруса, ламинированную балку или коробчатую балку или несколько столбов, рассчитанных на вес, который будет выдерживать перемычка.Перемычка должна проходить на 40 см (16 дюймов) мимо отверстия с каждой стороны.

Solin / Flashing: Накрыть перемычку металлической перемычкой, которая проходит через каждый конец и достаточно широка, чтобы покрыть внешний край перемычки.

Латте / Сетка: Положите сетку под перемычкой и прикрепите к внешнему краю мешков под ним.

Альтернативное крепление: поместите перемычку на слой обожженного кирпича и пропустите арматуру длиной 1,2 м (48 дюймов) через отверстие в перемычке с каждой стороны отверстия.

Шаг 2 (поперечное сечение):

Sac / Bag: Постепенно вытащите заполненные землей мешки, чтобы встретить плоскость стены.

Solin / Мигание: Изгиб мигает, чтобы создать капельную кромку и защитить концы перемычки.

Латте / Сетка: Сложите сетку и прикрепите к перемычке.

Штукатурка / штукатурка: Облицовывать древесину необработанной глиной, армированной волокнами.

МЕТАЛЛ ЛИНТЕЛ

Материалы: Дерево, Фанера

Кадр / рама: Полые трубки прямоугольного сечения образуют связующую балку в центре стенки мешка.

Бар / арматура: Привяжите раму к заполненным землей пакетам с длинной арматурой 60 см (24 дюйма), пробитой через отверстия в раме. Согните конец арматуры над.

Linteau / Lintel: Поместите дополнительные трубы прямоугольного сечения рядом с рамой соединительной балки. Определите размер трубки для пролета и вес, который должна нести перемычка.

Trou / Hole: Стержни с альтернативной резьбой, проходящие вверх между пакетами, с арматурой, вбиваемой вниз в нижние пакеты через отверстия каждые 30 см (12 ").

Clou / Nail: Проденьте гвозди через три отверстия минимум с каждой стороны отверстия или прикрепите перемычки для скрепления балки.

Примечание. Если подоконник ниже, чем балка, или балка другого типа, используйте три металлические перемычки одинаковой длины.

Рифленый легкий вес LINTEL

Материалы: гофрированная металлическая полоса, угловая сталь или алюминий, гвозди, арматура

Для использования с окнами максимальной ширины 60 см (24 "), размещенными между стропилами крыши или под бетонной балкой.

Полоса / полоса: Резаный гофрированный металл шириной 35 см (9 дюймов).

Кадр / рама: Используйте угловую сталь или алюминий достаточно большого размера, чтобы поддерживать верхнюю часть мешков и связующей балки.

Прикрепление / крепеж: Болтовые или винтовые металлические рамы к гофрированной полосе.

Бар / арматура: Пирс из гофрированного металла с минимальной длиной арматуры 60 см (24 "), вбиваемый в мешки ниже. Он должен доходить как минимум до 30 см (12") под окном.

Clou / Nail: Вбейте гвозди длиной 7,5 см (3 дюйма) через гофрированный металл в пакеты.

ВЕНТ БЛОК ТРАНЗОМ И ПАНЕЛЬ

Материалы: вентиляционные блоки (или кирпич или плитка с раствором для ажурных работ), деревянная или металлическая перемычка, плитка или каменный подоконник

Linteau / Lintel: Перемычка расположена над транцем для распределения веса по стенкам мешка. Вентиляционные блоки или ажур из кирпича или плитки не очень прочны.

Sac / Bag: В стенах земляных мешков держите отверстия или панели вентиляционных блоков на расстоянии не менее 1 м от углов или других отверстий.

Объем / отверстие: Для вентиляции в жарком климате высокие и узкие отверстия хорошо работают на земляных стенах. Панели вентиляционного блока позволяют увеличить площадь вентиляции благодаря некоторому горизонтальному усилению стен. Меньшая перемычка или отдельная рама могут удерживать ажур в транце над окном, потому что он не будет выдерживать вес стены выше.

Rebord / Sill: Подоконник, который проходит мимо поверхности стены, может несколько уменьшить проникновение дождя в отверстия внизу.

Блок / Блок: Вентиляционные блоки или ажурные узоры из плитки или кирпича могут ослабить вентиляцию, но обеспечить безопасность и уменьшить обзор.

Используйте брезенты или экраны и / или шторы внутри.

ОКНО ГРИЛЬ

Материалы: арматура, гвозди

Sac / Bag: Построить края отверстия аккуратно.

Barre / Rebar: Укладывать арматуру горизонтально между пакетами пакетов. Для дополнительной безопасности или если внешняя сетка не будет использоваться на стенах, закрепите арматуру на месте большими скобами или гвоздями, расположенными на внешней стороне и загнутыми.

Увертюра / отверстие: Отверстия шириной более 60 см (24 ") могут потребовать как вертикальной, так и горизонтальной работы гриля.

Linteau / Lintel: Это уровень нижней части перемычки.

Простой способ обеспечить безопасность, но пропустить ветер и свет.

вентиляционные трубы

Материалы: пластиковые или металлические или черепичные трубы, глиняная штукатурка, дополнительные экраны и проволока.

Sac / Bag: Поместите более короткие заземленные мешки между вентиляционными трубами.

Труба / Труба: Центр трубы над мешками. Трубы должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через внутренние и наружные штукатурные слои, и выступать минимум на 2,5 см (1 ") снаружи.

Деданы / Интерьер: Трубы должны быть направлены вверх внутрь.

Штукатурка / штукатурка: Поднимите внутреннюю часть труб и заполните зазоры утолщенной глиняной штукатуркой, которая сформирует первый слой штукатурки.

Во влажных помещениях вентиляционные трубы рядом с полом и потолком обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха и могут снизить рост плесени. Вентиляционные трубы могут иметь экраны, прикрепленные вокруг них проволокой на внешней стороне, чтобы предотвратить проникновение насекомых и животных.

ЛЕГКИЕ БУТЫЛКИ

Материалы: стеклянные бутылки и банки, глиняная штукатурка.

Деданы / Интерьер: Поместите вложенные бутылки или стаканы вровень с обеими поверхностями стен.

Bouteille / Bottle: Используйте большие бутылки снаружи и упаковывайте их с помощью глиняной штукатурки, чтобы не допустить гнездования животных или насекомых в открытых карманах.

Sac / Bag: Используйте бутылки на стыках мешков, но не заменяйте стену длиной более 25 см (10 дюймов) бутылками. Продолжайте колючую проволоку над и под бутылками.

Если земные мешки не стабилизированы цементом, чередуйте регулярные курсы мешков с курсами, в которые добавлены бутылки.

Если требуется больше света, чем для вентиляции, стеклянные бутылки можно также закрепить гипсовой штукатуркой внутри отверстия в стене. Заполните пространства вокруг бутылок густой глинистой землей, армированной волокнами. Используйте стандартную перемычку выше.

Поскольку бутылки и глиняный наполнитель намного тоньше стенок мешка, в результате получится заполненная светом полка или ниша.

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о