Паяние для начинающих: Пайка для начинающих от А до Я

Пайка для начинающих — хитрости и секреты пайки | Сварка и Пайка

Пайка — это своего рода искусство, в котором важны опыт и знания. Только со временем приходят наработки, как лудить и чем паять, чтобы пайка не развалилась на части.

Советы, которые собранные в этой статье, призваны помочь начинающим пайщикам. Из неё они смогут узнать и почерпнуть много полезной информации, которая позволит паять без труда.

Секреты пайки для начинающих

Совет №1 — всегда следите за чистотой жала паяльника. На конце оно должно быть всегда залуженное. Если это не так, то припой не будет приставать к жалу.

Прежде чем почистить и залудить жало паяльника, используйте напильник. Сначала слегка зачистите жало напильником, а затем разогрейте паяльник до рабочей температуры.

Воспользуйтесь куском канифоли и олова для лужения. Опускайте жало в канифоль, а затем в олово, как бы втирая его в жало. Время от времени очищайте поверхность и проводите операцию по лужению заново.

Совет №2 — используйте для пайки только подходящее оборудование. Само собой разумеется, что паять радиодетали нужно маломощным паяльником, мощность которого составляет не более 25 Вт. Однако таким паяльником вы навряд ли сможете запаять крупные детали. Для их пайки используйте паяльник мощностью в 60-100 Ватт.

Совет №3 — для работы с радиодеталями используйте только легкосплавные припои и твёрдую канифоль. Допускается применять канифоль растворенную в спирте (жидкий флюс), но ни в коем случае не кислотные флюсы с содержание хлористого цинка. Активные флюсы способны разъедать выводы радиодеталей.

Совет №4 — никогда не оставляйте включённый в сеть паяльник с сухим жалом. После разогрева паяльника обязательно опустите его жало в твёрдую канифоль. В таком случае поверхность жала паяльника не станет окисляться, поэтому процесс чистки и лужения можно будет осуществлять не так часто.

Совет №5 — не превышайте время пайки некоторых радиодеталей. Существуют так называемые «предельные температуры» некоторых электронных компонентов. Здесь важно соблюдать не только температурный режим, но и время нагревания припоя.

Некоторые интегральные микросхемы и полевые транзисторы просто не терпят перегрева и выходят вследствие этого из строя. Паять такие радиодетали нужно в течение не более чем 5-10 секунд.

Пайка с аспирином

Совет №6 — если нужно паять провода с эмалированной изоляцией, то нет необходимости счищать эмаль механическим путем. Просто используйте во время пайки для лужения проводов аспирин. Возьмите и положите провод на таблетку аспирина, а затем без труда залудите его разогретым паяльником.

Далее, когда эмаль на проволоке разрушится, используйте как обычно, канифоль и олово, которые помогут закрепить процесс лужения. Таким образом, получится паять провода намного быстрей и эффективней.

Совет №7 — самодельный флюс из нашатыря и глицерина поможет спаять практически всё то, с чем не способна справиться сосновая канифоль. Кроме того, при использовании нашатырного флюса не остается следов грязи на паяльнике.

Итак, для того, чтобы сделать самодельный флюс, возьмите глицерин и добавьте в него немного нашатыря. После растворения нашатыря — флюс для пайки готов. Паять им намного удобней, поскольку он не имеет тех недостатков, которые присущи канифоли.

Также, флюс из нашатыря и глицерина очень эффективный при пайке плат. Облуженное место с его использованием получается идеальным, а места соединения деталей не расплавляются. Удалять самодельный флюс с платы также легко и просто. Сделать это можно при помощи слегка смоченной ватки в спирте или же одеколоне.

Как научиться паять? С чего начать освоение навыков пайки?

Пошаговое освоение навыков пайки

Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача – научиться правильно паять.

Казалось бы, всё просто – взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство. Но, чтобы собрать электронную самоделку, нужно обладать навыками качественной и надёжной пайки.

Работоспособность любого электронного устройства в первую очередь зависит от надёжности электрических соединений и паянных в том числе. Навыки качественной пайки приходят с опытом. Поэтому необходима тренировка. С чего же начать?

Чтобы научиться паять, в первую очередь необходимо ознакомиться с теорией. Это потребует немного времени сейчас и сбережёт его в будущем. Вот что потребуется знать, для того, чтобы приступить к освоению навыков пайки.

• Минимальный набор для пайки: паяльник, припой, канифоль, подставка для паяльника. Подробнее…

• Подготовка паяльника к работе. Советы и рекомендации по уходу за паяльным инструментом. Подробнее…

• Припои. Свойства и характеристики оловянно — свинцовых припоев. Подробнее…

В последнее время на прилавках радиомагазинов появился бессвинцовой припой (Lead free). Его активно применяют при сборке бытовой радиоаппаратуры. Припой без свинца отличается своими свойствам от широко распространённого оловянно-свинцового. О бессвинцовых припоях читайте здесь.

После лёгкого прочтения теории, можно смело приступать к пайке. Для тренировки навыков можно спаять куб. Сперва может показаться, что это дело простое, но на самом деле это не так.

Куб, спаянный из медного провода

Берём медную проволоку сечением около 1 миллиметра. Если провод лакированный, то предварительно нужно удалить изоляцию. Делать это лучше с помощью перочинного ножа и мелкой наждачной бумаги. Поверхность проволоки нужно тщательно зачистить, чтобы остатки лакового покрытия не мешали лужению проводника. Даже небольшие участки лаковой изоляции, случайно оставшиеся после зачистки, будут препятствовать дальнейшему лужению. Далее залуживаем медную проволоку. О лужении провода можно прочесть здесь.

Паяем куб

В процессе лужения можно использовать жидкий флюс, например, ЛТИ-120. Продаётся в магазине радиотоваров в тюбиках. Может комплектоваться кисточкой или диспенсером (типа, как пипетка для нанесения флюса капелькой).

ЛТИ — 120

Жидкий флюс быстро высыхает. Поэтому некоторые слегка подсушивают его для придания более густой консистенции.

Для облегчения процесса спайки двух проводников под необходимым углом можно воспользоваться “третьей рукой”. Третья рука весьма полезное приспособление. Оно поможет сберечь пальцы рук от случайных ожогов, которые можно получить придерживая детали или проводники пальцами.

Третья рука

Если не удаётся купить такой девайс, то что-то подобное можно собрать, используя зажимы типа “крокодил” и несколько металлических деталей.

Выпаивание радиодеталей.

Потренироваться в выпаивании радиодеталей можно на печатных платах от неисправной аппаратуры. Для этих целей подойдёт старый ненужный телевизор, например, типа 3УСЦТ. Таких телевизоров было наштамповано огромное количество в советское время. На печатных платах таких телевизоров все радиодетали смонтированы методом монтажа в отверстия — THT (от англ. –Through Hole Technology).

В подавляющем большинстве современной радиоаппаратуры применяется монтаж SMT или смешанный (SMT + THT). Демонтаж радиоэлементов с печатных плат, собранных методом SMT осложняется тем, что SMD элементы (конденсаторы, диоды, резисторы) имеют очень малые размеры и для их выпаивания требуется специальное оборудование. Поэтому

практиковаться в выпаивании всевозможных радиодеталей с печатных плат легче начинать с плат, выполненных методом монтажа в отверстия.

Если особых трудностей с выпаиванием обычных радиодеталей не возникло, можно приступить к тренировке навыков пайки элементов SMD. В современной электронике монтаж радиодеталей на поверхность очень популярен и эта тенденция будет сохраняться – детали будут всё мельче и мельче.

Поверхностный монтаж

Для пайки SMD компонентов желательно обзавестись термовоздушной паяльной станцией.

Подробнее о термовоздушной паяльной станции читайте здесь.

Выпаять SMD элементы с платы обычным паяльником очень сложно, а многовыводные детали вроде микросхем вообще нереально, поэтому станция пайки горячим воздухом просто необходима.

Она упрощает процесс монтажа и демонтажа многовыводных планарных микросхем, миниатюрных SMD-транзисторов, резисторов и конденсаторов. Если вы занимаетесь радиоэлектроникой и планируете освоить ремонт электроники и, например, ремонт сотовых телефонов, то не сомневайтесь в том, что термовоздушная паяльная станция вам пригодиться.

Также не стоит забывать о правилах безопасности. Желательно, чтобы помещение, в котором происходит пайка, проветривалось. Старайтесь не вдыхать пары канифоли.

Не перегревайте печатную плату. Это исключить её вспучивание и расслоение. Также стоит оберегать глаза и лицо. Не редки случаи, что выводы деталей пружинят под действием сил упругости, разбрызгивая капельки жидкого припоя во все стороны. Похожая ситуация происходит и при перегреве печатной платы, когда медные дорожки отслаиваются, а жидкий припой разбрызгивается по сторонам. Старайтесь избегать таких случаев!

Правила техники безопасности рекомендуют (даже требуют), чтобы при работе с электронными приборами рядом обязательно находился человек, который окажет помощь в случае нештатной ситуации. И напоследок совет:

Лучше унция практики, чем тонны наставлений!

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Как правильно паять новичку: основы

Точность и аккуратность приходят с опытом, но получить крепкое соединение между двумя элементами с помощью пайки можно быстро. Надо только правильно подобрать инструменты и немного постараться. 

Для первого опыта подойдёт старый советский паяльник, который отлично справится с большинством задач. У него несъемное медное жало, которому можно придать любую форму с помощью напильника. Оно быстро выгорает и деформируется, поэтому поправлять его придётся довольно часто, но при редкой пайке никаких проблем это не доставит. 

На следующем уровне, когда пайка уже становится частым занятием, можно смотреть в сторону паяльников с необгораемыми сменными жалами. Их нельзя поправлять напильником, да и необходимости такой нет — достаточно просто поменять насадку.  

Профессионалы используют паяльные станции. Это самое дорогое решение. Одно из преимуществ — поддержка заданной температуры, полезная для пайки чувствительных элементов. На станциях тоже используются сменные жала, а ещё есть фен. Но задумываться о покупке станции следует только в том случае, если вы серьёзно занялись пайкой, а не просто решили соединить два провода. 

При выборе паяльника также нужно обращать внимание на его мощность:

• Для электронных компонентов — 40-60 Вт.
• Для деталей толщиной до 1 мм — 80-100 Вт.
• Для элементов толщиной 2 мм и более — от 100 Вт. 

Как правило, у мастеров есть два паяльника, малой и средней мощности. Приобретение паяльной станции избавляет от необходимости иметь дополнительные инструменты. 

Для пайки обязательно понадобится:

• Припой.
• Флюс.
• Губка для чистки жала.

Также стоит добавить в список паяльную кислоту, которая поможет соединить сложные элементы — например, провод и разнообразные разъёмы: «тюльпан», «крокодил» и прочие.  

Для первого опыта рекомендуем использовать классический набор: припой ПОС 61 и канифоль. 

Смачиваем губку водой, чтобы она впитала её и раздулась. Всё необходимое лежит на столе – можно включать паяльник и приступать к первому опыту пайки. 

Чтобы пайка была комфортной и качественной, нужно залудить жало паяльника. 

1. Разогреваем паяльник до рабочей температуры.
2. Окунаем жало в канифоль. 
3. Добавляем каплю припоя на жало.
4. Обтираем жало об губку или деревянную поверхность. 

Поверхность жала должна стать блестящей. Это значит, что паяльник готов к работе. 

В зависимости от того, какие детали вы соединяете, порядок пайки незначительно меняется. Рассмотрим наиболее распространённые примеры работ, чтобы немного набить руку. 

Одна из самых популярных задач — соединение проводов. Сначала нужно их залудить:

1. С помощью бокорезов или других инструментов убираем изоляцию.
2. Скручиваем медные провода, чтобы жилки не торчали в стороны.
3. Берём капельку припоя на кончик жала паяльника.
4. Окунаем провод и жало в канифоль.

Операцию нужно повторить со всеми элементами, которые будут участвовать в пайке. С первого раза может не получиться, но немного практики, и провода начнут лудиться очень хорошо.

Чтобы соединить два подготовленных провода, достаточно прижать их друг к другу и поднести паяльник с капелькой припоя. 

При пайке проводов нужно уделить внимание изоляции. Для этого нужно использовать термоусадочную трубку, которая уменьшается в диаметре при нагреве и обжимает место соединения. На паяльной станции для нагрева удобно использовать фен. Если его нет, то можно обойтись и обычной зажигалкой. 

На печатных платах перед пайкой необходимо залудить медные токопроводящие дорожки. Самый простой способ — взять каплю припоя на жало, окунуть его в канифоль, а затем размазать вещество по плате. Другой вариант — нанести флюс (например, раствор канифоли в спирте) и растирать каплю припоя по нему. 

После подготовки можно размещать на плате элементы. Для соединения есть два варианта: жидкий флюс или припой, внутри которого уже содержится канифоль. Самый удобный вариант — припой в виде проволоки. 

1. Касаемся кончиком жала вывода компонента.
2. Подносим проволоку припоя, чтобы он равномерно растёкся по контакту и выводу компонента. 
3. Повторяем операцию для всех соединений. 

Первое время капли могут получаться не очень ровными, но соединение будет крепким, если вы сделаете всё правильно. 

Сложнее всего лудить различные разъемы: «тюльпаны», «крокодилы», «джеки». Припой к ним не пристаёт. Но эту проблему можно решить с помощью паяльной кислоты, которая наносится кисточкой. На обработанное место остаётся только приложить жало паяльника с припоем. Разъём залудится, так что при пайке не возникнет никаких проблем с соединением. 

Чтобы припаять провод, достаточно приложить его к залуженному разъёму и прогреть паяльником. Если вы не обрабатывали разъём заранее, то нужно подсоединить провод, нанести паяльную кислоту и прогреть место спайки каплей припоя. 

Как видите, ничего сложного в пайке нет. Эти простые советы помогут справиться с разными задачами, распространёнными в быту, даже если раньше такого опыта у вас не было.  

С пайкой остальных элементов не должно возникнуть проблем, если вы справитесь с этой задачей. Для пайки без фена будем использовать сплав Розе. Температура его плавления составляет +94 °C.

1. Наносим флюс на контакты разъема таким образом, чтобы все контакты были «влажные», и устанавливаем на один из них капельку сплава Розе.
2. Затем нагреваем эту капельку паяльником. Нужно, чтобы тугоплавкий припой смешался с легкоплавким. Определить конечный результат можно легким надавливанием на контакт разъема – он должен чуть заметно покачиваться под давлением жала. До подобного результата проходимся по каждому контакту. Затем по доле секунды дотрагиваемся до каждого из контактов жалом паяльника, и разъем буквально отваливается сам.
3. У сплава Розе есть один серьезный недостаток – он очень хрупкий, поэтому использовать его для соединений контактов нельзя, так что удаляем его с помощью оплетки. Смачиваем флюсом самый кончик оплетки.
4. Через оплетку дотрагиваемся паяльником до контактных площадок на материнской плате, припой будет впитываться в оплетку. Через пару секунд можно убирать оплетку, а изменившийся участок оплетки обрезаем ножницами, наносим флюс и повторяем до полной чистоты контактных площадок.
5. Устанавливаем разъем в паз и наносим немного флюса на каждый из контактов.
6. Дотрагиваемся паяльником до контакта и подаем обычный припой до образования монолитного соединения.
7. Удаляем флюс с мест пайки при помощи спрея Flux-Off и ткани. Это делать обязательно, иначе к флюсу будет прилипать грязь, а некоторые кислотосодержащие флюсы могут разрушить слои текстолита. Чтобы этого избежать, достаточно нанести Flux-Off на ткань и протереть следы пайки.

На этом все!

Post Views: 494

Пайка для начинающих

Пайка для начинающих

У начинающего мастера по ремонту электроники возникает огромное количество вопросов. Занимаясь паяльными работами, как SMD компонентов так и BGA микросхем, более 8-лет, мастера Bgacenter подготовили для вас исчерпывающий гайд по пайке. Вы также можете освоить пайку для начинающих под руководством специалистов, здесь профессиональная программа по пайке.

Пайка от А до Я

Процесс пайки bga микросхем, для удобства разделим на несколько последовательных шагов. Основные из которых:

• подготовка материнской платы к паяльным работам
• выпаивание микросхемы
• подготовка контактной площадки
• удаление компаунда
• реболлинг микросхемы
• припаивание микросхемы на плату
• проверка качества пайки

Подготовка платы

Перед выполнением паяльных работ внимательно осмотрите место предстоящей пайки. А именно: какие микросхемы расположены рядом, есть ли среди них те которые покрыты компаундом (размещаем на них теплоотводы), какие чипы находятся с обратной стороны материнской платы. 

Если выпаиваете микросхемы, а с другой стороны находится CPU или BB_RF; старайтесь немного натягивать микросхему и не давать припою полностью расплавится под чипом. Это так называемая холодная пайка, позволяет не угревать микросхемы расположенные на обратной стороне. В этом случае рискуем оторвать пятаки на контактной площадке, но их потом можно восстановить. К тому же чаще отрываются пустышки – неиспользуемые контакты.

Важно учитывать температуру окружающей среды. То есть зимой если в помещении прохладно или есть сквозняки, температуру необходимо поднимать немного выше на 20-30 градусов Цельсия.

Выпаивание bga микросхемы

После проведения визуального осмотра необходимо определиться с направлением потока горячего воздуха. Общее правило – направление фена от микросхем на компаунде. Затем устанавливаем теплоотводы микросхемы с компаундом. Пинцетом «примериться» к микросхеме. Как будет захватываться, с какой стороны заводиться лопатка (чипы на компаунде снимаем лопаткой). При необходимости снять часть обвязки, затем до припаивания U, обвязку восстановить.

Выставить температуру на фене 320 – 340 градусов Цельсия. Расход воздуха – индивидуальная величина для каждой термовоздушной паяльной станции.

Направить фен на плату, на 5-7 сек, (предварительно прогреть плату) поднять температуру места пайки. Для исключения тепловых деформаций motherboard. И для равномерности прогрева. Флюс растекается и равномерно распределяется по необходимому участку.

Поток воздуха. Это индивидуально. Много зависит от того насколько близко Вы паяете от элемента. Я паяю близко к элементу, почти вплотную. И на большом потоке. За счет этого уменьшается время воздействия горячего воздуха на плату. Поток необходимо подбирать, здесь 2 критерия:

• отпаянные микросхемы и радиокомпоненты (обвязка) чтобы не сдувало с платы, 
• не перегревать плату, это значит исключить продолжительное по времени воздействие высокой температуры. Почему это может быть критично для платы? Либо угреваются рядом стоящие микросхемы на компаунде, либо микросхемы установленные на другой стороне платы, особенно припаянные на легкосплавную пасту могут самопроизвольно отпаятся, в случае ранее выполнявшихся ремонтов. Это еще один очень важный момент, если плата к вам попала уже паяная, а это можно определить при внешнем осмотре; микросхемы могут быть припаяны на bga пасту с низкой температурой плавления. Поэтому перед выполнением работ по пайке, обязательно визуальный осмотр и согласование рисков с клиентом.

Нанести флюс по периметру микросхемы, так как плата горячая, он сразу растекается и затечет под микросхему. Флюс необходим для равномерного распределения температуры. Фен заводить как можно вертикальнее. И начинаем прогревать микросхему, постоянно делая круговые движения, для равномерного нагрева.

Момент снятия микросхемы. Можно ориентироваться по времени (раньше, лет 7 назад я про себя отсчитывал секунды) или по рядом стоящему конденсатору. Если конденсатор свободно перемещается, ещё 5 секунд грею, затем небольшое смещение по горизонтали в сторону, и затем поднимаю. Если сразу поднимать вертикально вверх, возможен отрыв пятаков. Стараюсь не допускать продолжительности нагрева больше 20 секунд. Некоторые bga микросхемы имеют стеклянный корпус и важно не повредить его. Если при пайке появляется хотя бы небольшой скол или царапины на корпусе чипа, микросхему меняю, используя донорскую плату.

Подготовка контаткной площадки

Паяльником с тонким наконечником нанести сплав Розе на каждый вывод на контактной площадке. Это необходимо для понижения температуры заводского бессвинцового припоя. Если опасаетесь оторвать контакты (или когда мало опыта) при работе с паяльником, можно залудить оплетку сплавом Розе и уже оплеткой залуживать контакты на контактной площадке. При этом особое внимание на обвязку, очень легко и незаметно можно “убрать” радиокомпоненты и потом необходимо будет восстанавливать, перед установкой микросхемы.

На оплетку нанести флюс и не надавливая на плату (положил паяльник и потянул за оплетку) собрать остатки припоя с контактной площадки.

Ватной палочкой или зубной щеткой смоченной в техническом бензине БР-2 (или спирте) отмыть контактную площадку от остатков флюса. Перед отмывкой понизить температуру платы. Как я понимаю, когда уже можно мыть бензином? Палец положил на плату, и если палец терпит, то можно и бензином, для исключения повреждения платы.

Удаление компаунда

Выставить на фене температуру 240 – 250 градусов Цельсия. Специальной лопаткой или пинцетом убрать остатки компаунда с контактной площадки, из-под микросхемы и обязательно очистить периметр. Часто вокруг микросхем установлены радиокомпоненты очень маленьких размеров и залиты компаундом. Поэтому особое внимание при чистке компаунда на то чтобы не оторвать обвязку вместе с клеем. Для этого рекомендуется достаточное время прогревать плату, для размягчения клея. И снимать компаунд послойно, а не сразу на всю глубину. Финально отмыть место пайки.

При выполнении ремонта, в режиме диодной прозвонки измерить падение напряжения на каждом контакте. Обязательно даём плате остыть и только после этого выполняем замеры. Горячие конденсаторы могут показывать КЗ, а когда их температура понизиться, КЗ не покажут.

Реболлинг микросхемы

Расположить микросхему на специальном коврике, сверху на котором разместить салфетку или кусок джинсовой ткани.

Для восстановления шариковых выводов на микросхеме, необходимо удалить существующий припой. Паяльником залудить сплавом Розе все выводы на микросхеме (для больших микросхем NAND Flash или Wi-Fi, чипы малых размеров можно не залуживать Розе, а сразу собирать припой медной оплеткой). Будьте аккуратны со стеклянными корпусами, пины легко повреждаются и затем не залуживаются.

Нанести флюс на микросхему и оплеткой с паяльником собрать припой перемешанный с Roze. При необходимости удалить остатки компаунда с поверхности чипа. Отмыть микросхему ватной палочкой или зубной щеткой. 

Подобрать трафарет. Предварительно под микроскопом оценить состояние трафарета (качество просечки, загрязненность пастой или флюсом), при необходимости отмыть трафарет бензином или заменить. Совместить трафарет с микросхемой и прижать пинцетом. Лопаткой нанести немного пасты на трафарет и затереть bga пасту в отверстия. Излишки пасты убрать лопаткой и ватной палочкой.

С этого момента и при последующей накатке не допускать горизонтальных и вертикальных смещений накатываемой микросхемы относительно трафарета.

Температуру на фене понизить примерно до 250 – 270 градусов Цельсия. Поток воздуха также можно уменьшить по сравнению с потоком при демонтаже. Направить фен на трафарет и прогревать по периметру, выполняя круговые движения. Выпарить флюс из пасты и окончательно сформировать выводы на чипе.

Стоматологическим зондом или пинцетом вытолкнуть микросхему из трафарета (толкнув в угловые контакты). Это необходимо выполнять, пока микросхема не остыла, иначе она застрянет в трафарете.

Дополнительно еще раз прогреть феном вновь сформированные контакты, для окончательного формирования шаров.

Припаивание микросхемы на плату

Если при подъеме микросхемы сместили обвязку, сначала восстановить обвязку, только потом работаем с микросхемой. На фене выставить Т = 280 – 320 градусов Цельсия (в зависимости от используемой пасты) и уменьшить поток воздуха, по сравнению с потоком при выпаивании.

Нанести флюс небольшое количество на контактную площадку. если флюса будет много, микросхема будет плавать в нем.

Выставить микросхему по зазорам и по ключу:

• точка или другой знак на корпусе  микросхемы
• контакт А1, смотреть в ZXW или Wuxinji

Направить поток горячего воздуха на припаиваемую микросхему. Если микросхему сдувает с платы, заводите фен сверху. В этом случае воздухом микросхему придавит и она не будет смещаться. А ещё может сдувать микросхему, потому-что мастер забыл добавить флюс . Ни в коем случае нельзя надавливать на микросхему сверху.

Как понять что микросхема припаялась:

• Когда прекращаются пульсации флюса выходящего из под припаиваемой микросхемы
• Зондом или пинцетом толкнуть микросхему горизонтально, для того чтобы убедиться что микросхема припаялась. За счет поверхностного натяжения припоя микросхема переместиться обратно. Я всегда толкаю, за много лет выработалась такая привычка. Даже центральный процессор, когда “перекидку” делаю тоже толкаю, для уверенности.

Отмыть флюс с материнской платы.

Проверка качества пайки

Перед проверкой понизить температуру платы. Нельзя подключать к ЛБП и подавать питание на горячую плату сразу после пайки. Так как существуют линии, чаще всего это основные питающие линии процессора и оперативной памяти,у которых низкое сопротивление. И при подаче напряжения на горячую плату – ЛБП может регистрировать КЗ. Подключить плату к лабораторнику и подать напряжение, начиная с 0 вольт плавно довести до рабочего 3,8 Вольт. Если пайка выполнена качественно, то потребления тока на блоке не покажет.

Схемы для пайки для начинающих

Программное обеспечение которым пользуются мастера Bgacenter: Wuxinji, JCID, Xinjijao. У каждого софта есть свои преимущества и недостатки. Основное ПО это Wuxinji.

Пайка для начинающих видео

Набор для пайки для начинающих

Необходимый и достаточный набор оборудования и расходных материалов, для выполнения самостоятельных ремонтов материнских плат телефонов, планшетов и ноутбуков.

Паяльник

Термовоздушная паяльная станция

Микроскоп

Лабораторный блок питания

Мультиметр

Держатели плат

Пинцеты

Трафареты

Стоматологический зонд

Силиконовый жаростойкий коврик

BGA паста

Флюс для пайки

Припой

Оплетка для удаления припоя 1,5 и 2,0 мм

Ультрафиолетовый лак

Ватные палочки

Итог

Пайка для начинающего мастера – увлекательный процесс. Самостоятельное освоение которого потребует не только значительных материальных, а и финансовых вложений. Понятно, что опыт приходит с практикой. И чем больше этой самой практики, тем более профессиональным становится мастер по пайке. Но есть одно но

– начинать лучше под руководством опытных мастеров. Которые имея большой бэкграунд, готовы поделиться знаниями и опытом с другими.

Набор для пайки для начинающих – лёгкий способ научиться паять с нуля

Базовый набор для изучения пайки печатных плат.

Научись паять. Это пригодится!

Что в наборе? Паяльник и 3 печатные платы с деталями. Всего 113 компонентов.

Для кого? Для детей и взрослых, которые хотят научиться паять печатные платы.

Базовый набор научит работать с паяльником. В наборе 3 платы и компоненты к ним, спаяв которые, Вы получите синтезатор, сердечко из светодиодов и фонарик.

Если стоит задача — изучить принципы работы электронных устройств, то нет ничего лучше, чем сборка схем на макетной плате. Можно легко, быстро и наглядно соединять различные компоненты между собой на макетке и реализовывать самые разные проекты. От простейших автоматических выключателей и колебательных систем до цепей на основе логических элементов и звукогенерирующих схем. Именно этому посвящены стартовый и основной наборы «Эвольвектор» уровня №1.

Однако если вы всерьёз увлеклись электроникой, то после получения базовых знаний по сборке электронных схем наверняка возникнет желание перейти на следующий этап изучения электроники. Само собой, это будет создание более сложных, либо более надёжных и долговечных электронных устройств.

Вы видели, чтобы современные компьютеры, телефоны, планшеты и другая электронная техника были собраны на одной или нескольких макетных платах?

Если вы откроете корпус любого современного электронного устройства, то увидите, что там используются исключительно печатные платы. А к плате припаяны различные микросхемы и компоненты.

Применение печатных плат в товарах широкого потребления абсолютно логично. Благодаря тому, что все элементы припаяны к плате, они очень надёжно закреплены на ней. В отличие от схем, собранных на макетке, печатные платы можно как угодно вертеть и трясти. При этом можно совершенно не волноваться о том, что выпадет какой-то важный проводок или со временем потеряется контакт между электронными компонентами. Да и малые размеры печатных плат — неоспоримое достоинство в потребительской электронике. При прочих равных схема, собранная на макетке, во много раз больше по размерам, чем таковая, выполненная в виде печатной платы. Малый размер — это очень удобно.

Поэтому неизбежно в жизни каждого любителя электроники (равно как и робототехники) рано или поздно наступает такой момент, когда пора переходить к работе с печатными платами. И без них в своих проектах уже никуда.

Базовый набор «Эвольвектор» для изучения пайки печатных плат специально создан для того, чтобы переход от макетных к печатным платам был настолько лёгким и простым, насколько это возможно. Набор содержит обширный учебный курс, который поможет быстро освоить премудрости паечных работ, и оградит от ошибок, свойственных начинающим монтажникам. Особое внимание в нём уделено правильному подбору инструмента и материалов, чтобы пайка приносила только удовольствие и не возникало никаких проблем при выполнении данного вида работ. Причём данный учебный курс отражен не только во входящем в состав набора учебнике, но и реализован в виде обучающих видеороликов. Это делает освоение пайки максимально наглядным и эффективным.

Разумеется, помимо учебных материалов в состав набора входит всё то, что понадобится новичку. Это и необходимый инструмент, и специальная подложка из пробкового дерева для защиты от повреждений мебели при выполнении паечных работ, и материалы в виде флюсов с припоем, и конечно же, несколько наборов комплектующих для того, чтобы спаять ваши первые устройства.

В конструкции указанных устройств предусмотрены компоненты, выполненные как в корпусах DIP для сквозного монтажа, так и в корпусах SMD для поверхностного монтажа. Фактически при сборке «фонарика», «электропианино» и «светодинамического сердца» придётся решать все разновидности задач, которые возникают при пайке. Полученные умения в дальнейшем позволят паять устройства практически любой сложности.

Базовый набор «Эвольвектор» для изучения пайки печатных плат — это один из лучших способов получения первых навыков грамотного монтажа электронных компонентов на печатные платы.

Качественная пайка доступна каждому!

 

 

Состав набора:

 

Пайка с чего начать

Как научиться паять?

Радиоэлектроника для начинающих

Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача – научиться правильно паять.

Казалось бы, всё просто – взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство. Но, чтобы собрать электронную самоделку, нужно обладать навыками качественной и надёжной пайки.

Работоспособность любого электронного устройства в первую очередь зависит от надёжности электрических соединений и паянных в том числе. Навыки качественной пайки приходят с опытом. Поэтому необходима тренировка. С чего же начать?

Чтобы научиться паять, в первую очередь необходимо ознакомиться с теорией. Это потребует немного времени сейчас и сбережёт его в будущем. Вот что потребуется знать, для того, чтобы приступить к освоению навыков пайки.

• Минимальный набор для пайки: паяльник, припой, канифоль, подставка для паяльника. Подробнее…

• Подготовка паяльника к работе. Советы и рекомендации по уходу за паяльным инструментом. Подробнее…

• Припои. Свойства и характеристики оловянно — свинцовых припоев. Подробнее…

В последнее время на прилавках радиомагазинов появился бессвинцовой припой (Lead free). Его активно применяют при сборке бытовой радиоаппаратуры. Припой без свинца отличается своими свойствам от широко распространённого оловянно-свинцового. О бессвинцовых припоях читайте здесь.

После лёгкого прочтения теории, можно смело приступать к пайке. Для тренировки навыков можно спаять куб. Сперва может показаться, что это дело простое, но на самом деле это не так.

Куб, спаянный из медного провода

Берём медную проволоку сечением около 1 миллиметра. Если провод лакированный, то предварительно нужно удалить изоляцию. Делать это лучше с помощью перочинного ножа и мелкой наждачной бумаги. Поверхность проволоки нужно тщательно зачистить, чтобы остатки лакового покрытия не мешали лужению проводника. Даже небольшие участки лаковой изоляции, случайно оставшиеся после зачистки, будут препятствовать дальнейшему лужению. Далее залуживаем медную проволоку. О лужении провода можно прочесть здесь.

Паяем куб

В процессе лужения можно использовать жидкий флюс, например, ЛТИ-120. Продаётся в магазине радиотоваров в тюбиках. Может комплектоваться кисточкой или диспенсером (типа, как пипетка для нанесения флюса капелькой).

ЛТИ — 120

Жидкий флюс быстро высыхает. Поэтому некоторые слегка подсушивают его для придания более густой консистенции.

Для облегчения процесса спайки двух проводников под необходимым углом можно воспользоваться “третьей рукой”. Третья рука весьма полезное приспособление. Оно поможет сберечь пальцы рук от случайных ожогов, которые можно получить придерживая детали или проводники пальцами.

Третья рука

Если не удаётся купить такой девайс, то что-то подобное можно собрать, используя зажимы типа “крокодил” и несколько металлических деталей.

Выпаивание радиодеталей.

Потренироваться в выпаивании радиодеталей можно на печатных платах от неисправной аппаратуры. Для этих целей подойдёт старый ненужный телевизор, например, типа 3УСЦТ. Таких телевизоров было наштамповано огромное количество в советское время. На печатных платах таких телевизоров все радиодетали смонтированы методом монтажа в отверстия — THT (от англ. –Through Hole Technology).

В подавляющем большинстве современной радиоаппаратуры применяется монтаж SMT или смешанный (SMT + THT). Демонтаж радиоэлементов с печатных плат, собранных методом SMT осложняется тем, что SMD элементы (конденсаторы, диоды, резисторы) имеют очень малые размеры и для их выпаивания требуется специальное оборудование. Поэтому практиковаться в выпаивании всевозможных радиодеталей с печатных плат легче начинать с плат, выполненных методом монтажа в отверстия.

Если особых трудностей с выпаиванием обычных радиодеталей не возникло, можно приступить к тренировке навыков пайки элементов SMD. В современной электронике монтаж радиодеталей на поверхность очень популярен и эта тенденция будет сохраняться – детали будут всё мельче и мельче.

Поверхностный монтаж

Для пайки SMD компонентов желательно обзавестись термовоздушной паяльной станцией.

Подробнее о термовоздушной паяльной станции читайте здесь.

Выпаять SMD элементы с платы обычным паяльником очень сложно, а многовыводные детали вроде микросхем вообще нереально, поэтому станция пайки горячим воздухом просто необходима. Она упрощает процесс монтажа и демонтажа многовыводных планарных микросхем, миниатюрных SMD-транзисторов, резисторов и конденсаторов. Если вы занимаетесь радиоэлектроникой и планируете освоить ремонт электроники и, например, ремонт сотовых телефонов, то не сомневайтесь в том, что термовоздушная паяльная станция вам пригодиться.

Также не стоит забывать о правилах безопасности. Желательно, чтобы помещение, в котором происходит пайка, проветривалось. Старайтесь не вдыхать пары канифоли.

Не перегревайте печатную плату. Это исключить её вспучивание и расслоение. Также стоит оберегать глаза и лицо. Не редки случаи, что выводы деталей пружинят под действием сил упругости, разбрызгивая капельки жидкого припоя во все стороны. Похожая ситуация происходит и при перегреве печатной платы, когда медные дорожки отслаиваются, а жидкий припой разбрызгивается по сторонам. Старайтесь избегать таких случаев!

Правила техники безопасности рекомендуют (даже требуют), чтобы при работе с электронными приборами рядом обязательно находился человек, который окажет помощь в случае нештатной ситуации. И напоследок совет:

Лучше унция практики, чем тонны наставлений!

Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Как научиться паять паяльником с нуля

Пайка для начинающих

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди…». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.

Так можно собрать весьма кучерявое устройство.

Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).

Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.

До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.

Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.

Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:

• Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже

  луженые.

• Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда «пшшшшш» происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.
• Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо «сильнее» канифоли), и тогда будет активный «пшшшшш», и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней «прозвонке». Выход — мыть.

Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

и припой c флюсом внутри:

ВСЕ! Все дело в процессе. Делать надо так:

• Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
• В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
• Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
• Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
• Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

• Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
• По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
• Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них. Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет. Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В. Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось). Фаза 1 Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет». Фаза 2 Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки. Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование. Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок. Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки. Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции. Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом. Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются: Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей. Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

• Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место «отпайки». Второй держите рядом взведенный отсос. Как «оттает», нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.

• Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.

Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто! Теги:

Как паять правильно и качественно

Строительство деревянных домов занимает довольно много времени. Требует больших затрат и ведет к образованию обильного мусора.

09 июля 2019

Когда люди начали выращивать капусту доподлинно не известно. Вероятно, еще в доисторические времена.

08 июля 2019

Во многих электродрелях не предусмотрен реверс. А нередко он нужен.

08 июля 2019

Выращивание помидоров может считаться настоящим искусством.

08 июля 2019

Утилизация бытового мусора требует огромных финансовых затрат.

08 июля 2019

Садовый, дачный, приусадебный участки населяют не только культурные растения.

07 июля 2019

Независимо от того, где и когда был придуман этот стул, он по-прежнему чрезвычайно удобен, доступен, долговечен и может быть использован �

07 июля 2019

Обустройство септика в частном доме – занятие ответственное. Без канализации не обойтись.

07 июля 2019

Каждому из нас в той или иной мере приходится заниматься строительством.

07 июля 2019

Огородникам, выращивающим овощные культуры в теплицах, очень часто приходится иметь дело с различными насекомыми.

06 июля 2019

Лето яркое, лето теплое, в июле просто взрывается буйством цветов. Природа-чудесница не пожалела красок.

06 июля 2019

Всеми любимые кабачки сейчас находятся в фазе активного роста и образования цветков.

06 июля 2019

Загрузить ещё

Содержание: Любому начинающему радиолюбителю, так или иначе связанным с электроникой, приходится решать задачу, как научиться паять паяльником с нуля. На первый взгляд в этом нет ничего сложного, но, это распространенное заблуждение всех начинающих электронщиков, поскольку без практических навыков невозможно обеспечить надежное и качественное соединение методом пайки. Что такое пайка и в чем суть процесса Конечным результатом пайки является соединение между собой двух металлических элементов. Сам процесс спаивания обеспечивается независимым металлом с гораздо более низкой температурой плавления. Именно этот металл выполняет функцию припоя. Каждый способ пайки основывается на принципе прогрева металлических элементов в точке соединения. Температура прогрева должна превышать температуру, при которой плавится металл, используемый для припоя. В подобном режиме металл припоя, будучи расплавленным, свободно затекает в промежутки и щели между деталями, проникая частично даже в саму металлическую структуру. После застывания в данном месте происходит образование механической связи и электрического контакта. Существует два основных условия, без соблюдения которых решение задачи, как правильно паять будет просто невозможно: В точке спаивания элементы должны быть максимально чистыми. Соединение с поверхностью осуществляется на молекулярном уровне, и даже небольшая грязь или пленка окисла значительно снизит надежность контакта. Вполне возможно, что детали вообще не соединятся. Соблюдение температурного режима, о котором говорилось ранее. В случае недостаточной разницы температур, кристаллическая решетка припоя не сможет нормально сформироваться из-за термической усадки во время застывания. Медь и ее сплавы хорошо соединяются традиционными припоями. Они годятся для стали, алюминия и других металлов. Единственным серьезным ограничением считается пайка крупных металлических деталей из-за невозможности их прогрева до нужных температур. Чаще всего припой состоит из оловянно-свинцового сплава, в котором может содержаться различное количество олова. Процент содержания отображается в маркировке, например, ПОС-40 или ПОС-60. От этого показателя зависит и температура плавления, составляющая для первого припоя – 235 градусов, а для второго – 183 градуса. Еще ниже температура плавления припоя ПОСВ-33, состоящего из олова, свинца и висмута. Для соединения алюминиевых деталей требуются специальные припои с высокой температурой плавления. Другим важным компонентом являются флюсы, с помощью которых металлические поверхности очищаются от окисей в виде пленок. Наибольшее распространение получила канифоль, защищающая нагретый металл от соприкосновения с воздухом. Выбор флюсов и припоев Поскольку качество соединений при пайке во многом зависит от правильного выбора флюсов и припоев, эти материалы следует рассмотреть более подробно. В настоящее время существует большое количество этих компонентов, подходящих практически для всех видов пайки. Основной функцией флюсов является протравливание металлических деталей, удаление оксидной пленки и последующая защита поверхности от коррозии. Покрытие флюсом гарантирует ее чистоту, хорошее смачивание и растекание олова. Флюсы подбираются в соответствии с металлами и сплавами, которые требуется соединить. В состав любого флюса входят металлические соли, щелочи и кислоты, активно реагирующие на повышение температуры. В связи с этим, существует условное деление этих материалов на два типа. Первый из них является активным, его основой служат соляная, хлорная и другие неорганические кислоты. Их агрессивное воздействие на металл требует быстрой смывки по окончании работы. Это единственный недостаток таких флюсов, зато с их помощью можно соединять практически любые металлы. Они выпускаются в жидком виде и считаются более удобными для нанесения. В них добавляются спирт или глицерин, которые полностью испаряются при нагревании. Второй тип флюсов состоит из канифоли и применяется для соединения цветных металлов. Для стальных деталей они считаются менее эффективными. По окончании работы канифоль необходимо смыть, поскольку со временем она вызывает коррозию и становиться проводников электротока при длительном нахождении во влажной среде. Припой для работы подбирается легче. В основном используются соединения из свинца и олова с маркировкой ПОС. Процент содержания олова обозначается цифрами, идущими после букв. Большее содержание олова в припое обеспечивает более высокую механическую прочность и электропроводность соединений. Одновременно снижается и температура плавления припоя с высокой долей олова. Добавление свинца нормализует застывание и не дает олову растекаться. Некоторые современные припои выпускаются без свинца (БП), вместо которого добавляется цинк или индий. Они отличаются более высокой температурой плавления, но соединения получаются более прочными и устойчивыми к коррозии. И, наоборот, существуют припои из легких сплавов, способные растекаться, начиная от 90-110 градусов. С их помощью выполняется соединение компонентов, обладающих повышенной чувствительностью к перегреву. Выбор паяльника Существует несколько типов паяльников, используемых в домашних условиях. Они рассчитаны на разное напряжение и могут работать от 12, 220 и 380 вольт. Мощность того или иного паяльника выбирается исходя из выполняемых работ: Пайка электронных деталей и компонентов – 40-60 Вт. Детали, толщиной до 1 мм – 80-100 Вт. Элементам, толщиной 2 мм требуется мощность 100 Вт и более. Как правило, у домашних мастеров имеется два паяльника – малой и средней мощности, способные решать практически все задачи. Обучение можно проходить на любом из них. Толстостенные детали рекомендуется паять на профессиональном оборудовании. Подготовка к пайке При самом первом подключении паяльника к сети, он будет обязательно дымить. В этот момент происходит выгорание заводской смазки. После того как выделение дыма прекратится, паяльник надо выключить и дать ему остыть. Затем перед тем как паять, нужно выполнить заточку жала. Жало паяльника изготовлено в виде стержня цилиндрической формы. Материалом служит медный сплав. Фиксация осуществляется прижимным винтом. В большинстве случаев жало идет без заточки, и поэтому его следует подготовить. Изменить форму можно с помощью молотка, напильника или наждачной бумаги. ля каждого типа работ необходима своя конфигурация кончика: Форма плоская или в виде лопатки придается путем сплющивания. Плоская угловая заточка может потребоваться для соединения массивных деталей. Заточка в форме острого конуса или пирамидки требуется для того чтобы припаять мелкие детали. Менее острый конус нужен для спаивания толстых проводников и больших деталей. При отсутствии защитного покрытия жало инструмента необходимо подвергнуть лужению. На поверхность рабочей части наносится тонкий слой олова. Эта процедура выполняется во время первого включения, когда уже нет выделения дыма. После того как инструмент готов – учимся паять. Способы пайки деталей и компонентов Пайка проводов считается самой легкой процедурой. В растворенный флюс окунаются концы каждого провода, после чего по ним необходимо пройтись паяльником, жало которого также хорошо смочено флюсом. Во время самого лужения весь лишний припой рекомендуется стряхивать. В процессе соединения постепенно формируется скрутка. Она прогревается, а все свободное место заполняется оловом. В другом случае концы вымачиваются во флюсе, а пайка производится сразу же, без лужения. Данный способ часто применяется в соединениях тонких проводников или много проволочных жил. При хорошем флюсе и мощном паяльнике обеспечивается качественное и надежное соединение. Работа с электроникой значительно сложнее. Здесь уже требуются определенные знания и практические навыки. Однако, несложные действия по ремонту схемы может выполнить и начинающий мастер: Элементы выводов с ножками перед тем как паять, нужно зафиксировать воском или пластилином в своих отверстиях. На другой стороне платы паяльник нужно плотно прижать к выводу для его прогрева. Далее в это место вставляется тонкий припой в виде проволочки с флюсом. Олова требуется совсем немного, главное, чтобы оно со всех сторон равномерно затекало в лунку. Если отверстие слишком большое и ножки в нем болтаются, это место нужно смочить небольшим количеством флюса. Далее олово подносится к ножке и стекает по ней, после чего лунка равномерно заполняется.

Как паять паяльником – инструкция по эксплуатации и советы для начинающих (60 фото)

Домашнему умельцу приходиться выполнять работы разного профиля, начиная от кладки кирпича, и заканчивая ремонтом электрики. Настоящий мастер с уверенностью берется за все, а если что-то непонятно и приходится делать впервые, всегда можно научиться, главное, это желание.

Сегодня мы хотели бы поговорить о пайке. Казалось бы, все просто: берем паяльник, олово, канифоль и паяем, однако на практике, провода не лудятся, детали отлетают и все идет кувырком. В чем же секреты правильной и качественной пайки?

Давайте посмотрим в интернете на фото поясняющие, как паять паяльником. Вы отметите красивую, аккуратную и ровную пайку. Именно тому, как правильно и качественно выполнять эту интересную работу, мы расскажем в этой статье

Что нужно и с чего начинать

Перед тем, как мы расскажем вам, как правильно паять паяльником, определимся, что для этого нам потребуется.

Прежде всего – нужен сам паяльник. Тут все не так просто. Правильно подобранный паяльник – залог будущего успеха и качества.

Мы не будем рассматривать здесь специальные, профессиональные паяльные станции. Их стоимость велика и пользуются ими специалисты, а учить их – только время терять.

Домашнему мастеру нужен обычный паяльник. Главное – правильно подобрать мощность. А вот тут нужно учитывать то, что мы собираемся паять. Если вам необходимо соединить провода, сделать ремонт электроаппаратуры, то вам лучше выбрать паяльник мощностью 40-60 Вт. Меньше будет нецелесообразно – это паяльники для ремонта радиоаппаратуры и ювелирных работ.

Если вы собираетесь ремонтировать медные радиаторы или иную крупную технику, а также для пайки латуни или железа, вам нужно взять паяльник большей мощности: от 100 Вт и больше. В целом, чем крупнее детали для спайки, тем мощнее нужен паяльник.

Если мощности мало, то вы не сможете прогреть детали и качества не получите, если выберите паяльник излишней мощности, а детали будут мелким, то вы либо перегреете, либо просто будет неудобно работать.

Кроме паяльника нам потребуется припой. Как правило, используют оловянно-свинцовый. Он маркируется буквами ПОС и цифрой, которая показывает процентное содержание в припое свинца. Чем больше свинца, тем припой более тугоплавкий, но сама пайка оттого только крепче.

Запомните: чем массивнее элементы, тем более тугоплавкий должен быть припой. Но не переборщите, иначе паяльник малой мощности просто не сможет его расплавить.

Кроме припоя нам нужен флюс. В качестве него используют специальную паяльную кислоту или канифоль.

Для пайки железа, латуни или меди, используют кислоту, а для электромонтажных работ – канифоль. Кислота нужна специальная, травленая, лучше приобрести готовую, поскольку работать с кислотой очень опасно.

Также, потребуется инструмент для зачистки

Инструмент готов, припой и флюс имеется, приступаем к работе, но прежде готовим сам паяльник. Если жало не залужено или вы нашли уже бывший в употреблении, его нужно тщательно зачистить, а после – залудить.

Заметим: от качества подготовки кончика, во многом зависит удобство работы. Прежде, тщательно зачистите сам кончик, придайте ему необходимую форму. Лучше всего это делать обычным напильником.

Использовать наждачный круг не рекомендуется, он оставляет вкрапления абразива в металле, это сильно будет мешать впоследствии. Теперь, включаем в сеть и ждем, пока он нагреется.

Когда температура будет достаточной, окуните прежде жало в флюс, самое оптимальное сейчас – это обычная канифоль, и потом аккуратно расплавьте припой. Он должен равномерно распределиться по всей поверхности.

Если сразу это не удалось, повторите. После того, как вы убедитесь, что все получилось, стряхните остатки припоя с жала или протрите его ветошью.

Внимание! Во время пайки будьте внимательны и аккуратны. Расплавленный припой имеет температуру порядка 250-300 градусов по Цельсию, вы можете получить сильный ожог. Не подпускайте детей к месту работы.

Секреты успешной пайки

Давайте первым делом рассмотрим вопрос, как паять паяльником с канифолью, поскольку такой способ наиболее часто применяют на практике.

Перед пайкой необходимо зачистить поверхности, которые собираетесь соединить. Если это провода, их тоже нужно тщательно очистить от остатков окиси. Когда все будет готово, окуните жало в канифоль, потом коснитесь припоя, небольшое его количество должно остаться на кончике.

Снова коснитесь канифоли, после чего приложите жало к поверхности, которую собираетесь залудить и прогрейте ее. Поверхность должна покрыться тонким слоем припоя.

После того, как обе соединяемые детали будут залужены, совместите их, и предварительно взяв на кончик жала паяльника припой, после коснувшись канифоли, прогрейте место соединения, припой должен равномерно распределиться. После этого дождитесь, когда пайка остынет. Проверьте качество и надежность.

Пайка с канифолью применяется при ремонте радиоаппаратуры и бытовой электроаппаратуры. Само место спайки необходимо промыть спиртом или растворителем, удалив остатки флюса.

Для скрепления стальных, медных, латунных и других деталей, используют, как правило, паяльную кислоту. В этом случае, поверхности после зачистки обрабатывают ей и потом лудят.

Мы уже отвечали на вопрос, каким паяльником лучше паять в контексте выбора мощности, но отметим, в некоторых случаях, например, при ремонте массивных медных радиаторов, лучше пользоваться специальными паяльниками, нагреваемыми паяльной лампой.

Они имеют очень массивное и тяжелое жало, что делает их крайне удобными при работе с крупными и тяжелыми деталями.

Вообще, от того, как качественно вы прогреете спаиваемые поверхности, во многом зависит прочность соединения.

После пайки кислотой, тщательно промойте швы, удалите все ее остатки и после смажьте соединения маслом ли иной смазкой.

Часто возникает вопрос: как паять провода, что применять в качестве флюса – канифоль или кислоту. В принципе, не имеет особого значения, какой флюс будет использоваться. При пайке с кислотой, важно тщательно промыть спайку и удалить ее остатки, иначе она будет разрушать место соединения.

При использовании канифоли, пайка не будет разрушаться, даже если вы не особо тщательно удалите остатки флюса. При всем том, канифоль не проводит электрический ток, а кислота является проводником, это необходимо учитывать.

Ответим еще на один вопрос, возникающий у новичков: как паять микросхемы и другие радиодетали. Для этого используйте паяльник малой мощности: радиоэлектронные компоненты очень чувствительны к перегреву, а также в качестве флюса применяйте канифоль или специальные растворы.

Кислоту использовать не рекомендуется, она может разрушить выводы радиодеталей, плату и в целом преподнести много неприятных «сюрпризов».

Последнее совет: для пайки алюминия и дюралевых поверхностей используйте специальные флюсы, их можно найти в свободно продаже.

Главное – хорошо залудить поверхности, после чего алгоритм работ точно такой же, как и при обычной пайке.

Фото советы как паять паяльником

Пайка 101: для новичков: 5 шагов (с изображениями)

Первым делом вам нужно сделать чистое место с местом для работы. Вы не хотите ничего сжигать.

Подключите или включите паяльник и подождите несколько минут или пока паяльник не достигнет установленной температуры.

После того, как паяльник нагрелся, очистите жало губкой или очистителем проводов

Губка:

Намочите губку и потрите наконечник с обеих сторон, чтобы удалить припой и / или грязь

Очиститель проводов:

Палка несколько раз вставьте жало паяльника в чистящую проволоку, пока оно не станет чистым.

Никогда не царапайте наконечник наждачной бумагой, ножом и т. Д. Это снимет внешний слой наконечника, что приведет к накоплению грязи и снижению производительности.

По возможности сделайте хорошее механическое соединение перед пайкой. Это сделает связь более прочной.

Оловите жало. Для этого нанесите небольшое количество припоя на жало паяльника, прежде чем пытаться что-либо припаять. После того, как вы залудили наконечник, вам нужно как можно быстрее приступить к пайке.Чем дольше вы хотите, тем сложнее будет паять. Худшее приходит к худшему, снова очистите наконечник и жестяную банку. Лужение наконечника увеличит площадь поверхности и повысит степень связи, что позволит передать больше тепла металлу, который вы пытаетесь паять. Вы хотите очистить и повторно залудить наконечник после нескольких паяных соединений. Никогда не стоит оставлять чаевые незапятнанными. Это вызовет проблемы с производительностью и окисление наконечника. Использование паяльника без лужения жала приведет к его повреждению.

После того, как вы залудили жало, вы хотите коснуться им металла, который вы пытаетесь припаять.Поскольку наконечник находится на металле, вы хотите медленно добавлять припой, пока не увидите, что припой стекает по металлу. Как только вы увидите, что припой движется по металлу, вы можете добавлять припой немного быстрее, пока у вас не будет достаточного количества припоя и соединение не будет выполнено.

После того, как вы сделали паяное соединение, вы хотите удалить паяльник и не перемещайте соединение, пока припой не затвердеет. Если вы сразу переместите соединение, оно либо развалится, либо вызовет холодное паяное соединение.Холодное паяное соединение — плохое соединение, и вы захотите его перепаять.

После того, как вы сделали хорошее паяльное соединение и закончили работу с паяльником, вам нужно очистить его …

Как паять — простое руководство для начинающих и любителей

Научиться паять может каждый. И это важный навык, который нужно знать, создавая электронику.

Простая пайка. Все, что вам нужно, это паяльник и немного припоя. Когда мой папа учил меня в подростковом возрасте, я помню, как быстро это освоил.

Из этого руководства по пайке вы сначала научитесь паять два провода. Затем вы научитесь паять компоненты на печатной плате. Если вы уже знакомы с этим, подумайте о том, чтобы перейти к моему руководству по пайке SMD или пайке оплавлением.

Также ознакомьтесь с моей статьей о паяльных инструментах, необходимых для начала работы.

Подготовка рабочего места

Подготовьте рабочее место. Найдите свой паяльник и припой и начните нагревать утюг.Пара кусачков обычно тоже пригодится.

Поместите паяльник в держатель. Если у вас нет держателя, по крайней мере, убедитесь, что кончик ничего не касается, пока вы его нагреваете.

Если у вас есть паяльник с регулируемой температурой, ознакомьтесь с моим руководством по выбору правильной температуры пайки.

Очистите наконечник

Когда утюг горячий, первое, что вы должны сделать, это очистить жало, чтобы удалить с него старый припой. Вы можете использовать влажную губку, медную губку для мытья посуды или что-то подобное.

Оловянный наконечник

Перед тем, как приступить к пайке, следует олово жало паяльника. Это означает просто расплавить новый припой на наконечник. Это ускоряет передачу тепла наконечником и тем самым упрощает и ускоряет пайку.

Если на кончике остались большие капли олова, просто очистите его снова, как показано выше.

СОВЕТЫ: ​​Если вы залудите жало перед тем, как положить паяльник на день, говорят, что жало должно прослужить дольше.

Пайка двух проводов

Если вы хотите соединить два провода припоем, первое, что вам нужно сделать, это залудить два провода. Обратите внимание, что проволока нагревается, поэтому следует придерживать ее пинцетом или чем-то подобным.

Поместите кончик утюга на проволоку и дайте ему нагреться в течение нескольких секунд. Затем добавляйте припой, пока провод не пропитается припоем.

Если это толстая проволока, увеличьте нагрев утюга (если возможно), чтобы проволока нагрелась быстрее.Повторите лужение с другой проволокой.

Теперь соедините два луженых провода вместе и держите неподвижно, нагревая их паяльником, чтобы олово на обоих проводах расплавилось.

Как припаять печатную плату

Теперь давайте посмотрим, как припаять компоненты со сквозными отверстиями к печатной плате.

Начните с размещения компонента в его отверстиях. Поместите его так, чтобы его ножки выходили на ту же сторону, что и контактные площадки.

На стороне пайки платы немного согните ножки компонента. Так она не выпадет, если перевернуть доску вверх ногами.

Не стесняйтесь добавлять сразу несколько компонентов.

Теперь вы готовы приступить к пайке.

Поместите кончик утюга на площадку так, чтобы он нагрел ножку компонента и площадку печатной платы.

Нагрейте их в течение секунды или около того, прежде чем наносить припой.Пока вы добавляете припой, держите утюг на стыке.

Когда у вас будет достаточно припоя, удалите припой. Затем извлеките жало паяльника из стыка.

Осмотрите ваше паяное соединение, чтобы убедиться, что он в порядке. Хорошее паяное соединение имеет форму конуса.

Если вы довольны своей пайкой, отрежьте вывод компонента над паяным соединением.

Но не сокращайте это слишком коротко! Это усложнит вам жизнь, если вам по какой-то причине придется демонтировать компонент позже.

Остерегайтесь холодных паяных соединений!

Всегда следите за тем, чтобы вы применяли достаточно тепла! И к колодке, и к штифту. В противном случае вы можете получить соединение холодной пайки .

Холодное паяное соединение на первый взгляд часто выглядит нормально. Но если вы присмотритесь повнимательнее, вы увидите, что между припоем и штифтом есть крошечный зазор. Это означает, что штифт неправильно подсоединен к колодке.

Это может привести к серьезному разочарованию, когда ваша схема не работает, и вы пытаетесь выяснить, почему.

Как научиться паять

Хотите научиться паять? Самый быстрый способ научиться паять — это потренироваться на большом количестве схем. Например, купите себе набор для пайки, чтобы попрактиковаться.

Или вы можете сами придумать какие-нибудь интересные схемы и припаять их на плату.

Дайте мне знать, какие вопросы у вас есть по пайке, в разделе комментариев ниже!

Паяльные жала для начинающих

Большинство инженеров, если не все, знают, как обращаться с паяльником.Но есть несколько человек в этой отрасли, которые хотят больше узнать об этих струйках дыма, которые они иногда видят, поднимаясь с наших рабочих столов.

ПЕРВЫЕ ВЕЩИ ПЕРВЫЕ

Во-первых, вам нужны подходящие инструменты для работы. Как это часто бывает, сумма денег, которую вы тратите, может сильно различаться. В течение многих лет я пользовался паяльной станцией Radio Shack, которая обошлась мне в 25 долларов, и она оказалась очень надежной. Когда-нибудь, прежде чем я выйду на пенсию, я планирую потратиться на хороший паяльник от Weller за 50–60 долларов.Я видел единицы стоимостью в сотни долларов.

Все они выполняют одну и ту же основную функцию: становятся достаточно горячими, чтобы расплавить припой. Лучшие устройства имеют какую-либо форму контроля температуры, либо реостат, либо простой двухпозиционный переключатель для определения мощности. На другом конце шкалы находится ваш базовый паяльник без подставки и регулятора температуры, который некоторые из нас хранят в сумке для инструментов.

Затем выберите припой с правильным составом сплава и флюсом. Самый распространенный сплав — 60 процентов олова и 40 процентов других металлов, таких как серебро или сурьма.Свинец широко использовался, но постепенно сокращается.

Flux — это восстановитель, предотвращающий окисление и улучшающий химическую связь между металлами. Для электроники всегда используйте канифольный флюс, а не кислотный флюс и никогда . Это тот вид, который сантехники используют для соединения или «пропотевания» кусков медных труб. Как следует из названия, он содержит кислоту, которая травит медь, обеспечивая хорошее соединение. При использовании с электроникой он может повредить компоненты и быстрее изнашивать наконечник утюга.

Температурные настройки важны при работе с хрупкими компонентами.Слишком большое количество тепла может повредить некоторые полупроводники. Вам нужно, чтобы железо было достаточно горячим, чтобы припой правильно растекался по стыку, но если он начнет плавить все вокруг, вам нужно отказаться от нагрева.

Держите наконечник в чистоте и в хорошем состоянии. Это жизненно важно. Некоторые наконечники изнашиваются быстрее, чем другие, поэтому держите под рукой запасные. На большинстве паяльных станций есть место для влажной губки, чтобы стереть излишки припоя и другие остатки с жала. Я видел, как инженеры использовали кухонную губку для чистки.

Защита глаз при пайке обязательна.Расплавленный припой может брызнуть, и капля в глаз — не лучший вариант провести субботний вечер!

Хорошая вентиляция тоже важна. Помните, что металлический сплав в припое может содержать свинец (особенно старый припой), и вы не хотите вдыхать этот дым. Небольшой вентилятор на вашей скамейке будет полезен. Если вентилятора нет в наличии, по крайней мере, постарайтесь не ставить лицо прямо над работой. После пайки вымойте руки, чтобы остатки не попали в рот или глаза.

Очевидно, что предотвращение ожогов — это правило.Эти инструменты достигают температуры около 600-800 градусов по Фаренгейту. Вы определенно захотите положить утюг в безопасное место. Паяльные станции решают эту проблему с помощью специального держателя. Некоторые утюги имеют небольшую складную подставку, чтобы нагревательный элемент не касался рабочей поверхности. Лично мне это не нравится. При ударе или рывке за шнур утюг может покатиться по скамейке. Перед включением убедитесь, что наконечник плотно прилегает к нему. Однажды посреди работы у меня отлетела лишняя подсказка. К счастью, этот кусок металла под углом 800 градусов не приземлился мне на колени, но ожог на ковре напоминал мне много лет!

ГОРЯЧИЙ утюг

Итак, теперь у вас есть горячий утюг и готов припой.

При работе с печатной платой убедитесь, что деталь надежно установлена, чтобы она не могла соскользнуть во время работы. Под рукой Panavise или аналогичный зажим.

На стороне платы выводов компонентов будет проходить через отверстия в дорожках. Поместите кончик утюга под углом так, чтобы одна сторона была против свинца, а другая — против следа. Всего за несколько секунд все станет достаточно горячим, чтобы ввести припой.

Поместите кончик припоя на противоположной стороне от кончика паяльника.Припой должен сразу же стекать по стыку.

Быстро удалите припой. Слишком много может выйти за пределы этой дорожки и вызвать короткое замыкание или перемычку к другим дорожкам.

Готовое соединение должно выглядеть как красивый маленький блестящий бугорок припоя. Если соединение выглядит кристаллизованным или потрескавшимся, или вы все еще видите отверстие, это неполный или холодный сустав. Снова приложите кончик утюга на несколько секунд, чтобы оплавить стык.

После затвердевания соединения обрежьте лишнюю проволоку как можно плотнее.Если вы работаете с контактными площадками для микросхем или очень маленькими компонентами, может потребоваться более тонкий наконечник.

Что делать, когда вы работаете с разъемами или деталями, монтируемыми на панели?

Обычно в комплекте имеются наконечники для пайки или штыри. Сначала зачистите конец провода ровно настолько, чтобы было соединение. Обычно достаточно от восьмой до четверти дюйма. Это помогает, особенно при работе с многожильным проводом, нагреть оголенный провод и нанести немного припоя. Это лужение скрепляет пряди вместе и облегчает сгибание проволоки вокруг выступа или булавки.

Сделав небольшой изгиб на конце провода, поместите его в наконечник. Затем прижмите металлический наконечник к выступу, также контактируя с проводом, и введите припой. Как и в случае соединения печатной платы, припой должен равномерно течь и плавно затвердевать.

Обязательно прикладывайте тепло ровно настолько, чтобы расплавить припой, но не изоляцию на проводе. На разъемах XLR или D-sub контактные штыри обычно имеют крошечные чашки со стороны пайки. Перед созданием стыка добавьте немного припоя в каждую чашку.

Между прочим, при работе с линейными разъемами обязательно сдвиньте внешнюю оболочку разъема на кабель , прежде чем припаять разъем. За прошедшие годы инженеры произнесли много резких слов, которые улыбнулись хорошей паяльной работе только для того, чтобы их разобрать, потому что они забыли об этом шаге!

Кстати, иногда приходится снимать припаянные компоненты. Для этого вам понадобится демонтажный отсос или демонтажная оплетка. В оплетке используется эффект фитиля для удаления припоя.

Нагрейте соединение, которое вы хотите удалить, пока не расплавится затвердевший припой, затем приложите конец оплетки к кончику утюга. Размягченный припой должен вытекать из стыка в оплетку. Инструмент для всасывания работает с помощью подпружиненного плунжера, который создает скачок давления вакуума и отсасывает расплавленный припой.

Иногда старый паяный стык сразу не расплавляется. Если это произойдет, добавьте немного свежего припоя при нагревании. Флюс в свежем припое поможет разрушить старый стык.

Как и в любом другом деле, хорошая пайка требует практики. Если вы хотите что-то подобрать, найдите недорогой утюг и начните с разъемов для кабелей. Как только вы освоитесь, улучшите свои навыки работы с разъемами. Когда вам будет удобно, найдите небольшой электронный комплект с печатной платой и попробуйте свои силы в этом.

С практикой и опытом вы найдете этот навык очень полезным. Удачной пайки!

Версия этой статьи впервые появилась в Radio World.Курт Йенгст, CSRE, помощник инженера WAWZ (FM) и постоянный участник RW.

Подписка

Чтобы получать больше подобных новостей и быть в курсе всех наших ведущих новостей, функций и аналитических материалов, подпишитесь на нашу рассылку новостей здесь.

Руководство по пайке для начинающих | Паяльная станция

ЧТО ТАКОЕ ПАЙКА?

Пайка — это процесс нагрева двух или более металлических частей, обычно олова, меди или латуни, которые необходимо соединить, и плавления припоя для соединения этих частей.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПАЙКА?

Применяется в сантехнической промышленности, для изготовления витражей, ювелирных изделий и электроники. Мы сконцентрируемся на пайке для электроники, так как она имеет множество применений. Вы можете делать крутые новые вещи или ремонтировать такие вещи, как гитары или радиоуправляемые машины.

КАКИЕ ВИДЫ ПАЙКИ ЕСТЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ?

Существует два основных типа пайки для электроники: пайка через отверстие и пайка SMD или поверхностная пайка.Большинство людей, которые паяют дома, используют сквозную пайку, так как это проще всего. При пайке SMD могут использоваться детали гораздо меньшего размера, и она возможна, но здесь не обсуждается.

ПОЧЕМУ Я ХОЧУ ЭТО СДЕЛАТЬ?

Пайка

может быть интересным способом создания электронных наборов или ваших собственных творений, которые светятся, мигают, издают шум или выполняют другие функции.

ЧТО НУЖНО НАЧАТЬ ПАЙКУ?

Для начала вам понадобится как минимум 3 вещи. Паяльник или паяльная станция, припой и кусачки.Конечно, вам также понадобится то, что вы хотите припаять.

В чем разница между паяльным утюгом и паяльной станцией?

Основное отличие автономного паяльника от паяльной станции — это возможность контролировать температуру. Автономные паяльники подключаются непосредственно к электрической розетке, а затем нагреваются до определенной температуры. Температура жала обычно зависит от мощности паяльника.

ПАЯЛЬНИК

База паяльной станции подключается к электрической розетке, а затем паяльник подключается к базе.Это позволяет контролировать температуру паяльника с помощью элементов управления на основании.

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

КАКОВЫ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПАЙКИ?

Как паяльные станции, так и утюги можно использовать с различными наконечниками. На изображении ниже сверху вниз мы видим кончик копыта, конический кончик и кончик отвертки.

КАКОВЫ РАЗНЫЕ ТИПЫ ПАЙ?

См. Наши «Припой против бессвинцового припоя» для получения более подробной информации.но большинство домашних припоев используют этилированный припой.

КАК НАЧАТЬ?

Начните с подготовки и создания чистой зоны для работы. Убедитесь, что у вас есть какая-то вентиляция. Открытое окно и небольшой вентилятор — не идеальный вариант, но для начала может быть достаточно. Теперь включите паяльную станцию ​​или утюг, чтобы он мог нагреться.

Теперь подготовьте печатную плату проекта, поместив ее в тиски или помогая руки. Вставьте компонент, который вы хотите припаять, через отверстия так, чтобы вывод выступал снизу.Дно — это сторона с обнаженными медными площадками.

Если у вас еще нет проекта, но вы хотите попрактиковаться в пайке, начните с какой-нибудь монтажной платы и небольшого компонента, такого как резистор или просто какой-нибудь соединительный провод.

Когда компонент будет на месте, согните выводы, чтобы он оставался на месте во время пайки. Это должно выглядеть примерно так.

Возьмите паяльник в одну руку, а паяльник — в другую. Поместите кончик утюга на медную площадку, из которой торчит вывод компонента.Убедитесь, что жало паяльника также касается вывода компонента. Держите утюг здесь на 3 или 4 секунды, а затем нанесите припой на контактную площадку и основание вывода. Возможно, вам придется подержать его здесь на секунду или две, прежде чем припой начнет течь. Как только припоя будет достаточно, уберите руку с припоем, затем снимите паяльник и положите его в безопасное место. Проверьте, что вы сделали, и обрежьте вывод до вершины припоя, который вы только что добавили. Теперь он должен выглядеть примерно так, как на изображении ниже.

КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДИТ МОЯ ПАЙКА, КОГДА Я СДЕЛАНА?

Когда вы закончите, ваше паяное соединение должно выглядеть как шоколадный поцелуй или вулкан.

На изображении ниже соединение 1 — хорошее паяное соединение. Соединение 2 плохое, потому что не прилегает к медной подушке. Третий сустав плохой, потому что он не прилегает к проводу, проходящему через отверстие. Последние два сустава 4 и 5 плохие, потому что стык 4 выходит за пределы стыка и соединяется с суставом 5.

НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Используйте какую-нибудь вентиляцию.
Вы можете купить вентилятор, дымогаситель или сделать его самостоятельно.
Однажды мы сделали один, используя перевернутую пластиковую ванну от Target, вентилятор и немного остатков сушильного шланга, которые мы воткнули в окно. Затем вентилятор всасывал дым от пайки. Это было некрасиво, но сработало.
Суть в том, чтобы не вдыхать дым и использовать вентиляцию, в идеале — вытяжку.

Также берегитесь очень горячего жала паяльника и никогда не касайтесь его во время пайки.

По окончании пайки убедитесь, что паяльник выключен.

Вымойте руки после пайки.

Паяльные жала для начинающих | Блог Simply Smarter Circuitry

Если вы новичок в пайке, вам следует кое-что понять, прежде чем приступить к работе. Не сразу приступайте к своему первому проекту: сначала потренируйтесь на отходах. Скорее всего, у вас есть старое радио или какое-то другое электронное оборудование с проводкой и электронными компонентами, которые позволят вам отточить свои навыки пайки и демонтажа.

Новое электронное оборудование будет менее полезно для вас, потому что оно будет состоять в основном из компонентов, устанавливаемых на поверхность, но более старое электронное оборудование будет иметь внутри тонну проводки и компонентов, которые позволят вам тренироваться, не нарушая все при одном плохом соединении.После некоторой практики вы можете перейти, например, к неисправным кабелям или простой проводке (например, к замене потенциометра). Когда вы освоитесь с основными задачами пайки, вы будете готовы к более крупным и сложным проектам.

Всегда не забывайте нагревать изделие, а не припой. Вместо того, чтобы наносить припой на паяльник, вы должны нагреть деталь, а затем прикоснуться припоем к нагретой части, позволяя ему течь по соединению, над которым вы работаете. После того, как соединение будет хорошо покрыто, удалите припой перед тем, как снимать паяльник.Дайте соединению полностью остыть.

Будьте осторожны при пайке компонентов на печатной плате и микросхем: чрезмерное нагревание приведет к их повреждению или поломке. Вместо того, чтобы припаивать ножки компонента непосредственно к плате, попробуйте припаять разъем к печатной плате, а затем вставить компонент в разъем.

Всегда следует паять в хорошо вентилируемом рабочем месте. Никогда не вдыхайте дым от припоя, особенно если это свинцовый припой из-за его токсичности. Также лучше использовать средства защиты, поскольку расплавленный припой может разбрызгиваться; используйте защитные очки или защитные очки.

Не припаивайте вилку, пока не убедитесь, что вы надели вилку или корпус / оболочку на кабель. Вам не нужно снимать вилку, закрывать ее и перепаивать. Всегда дважды проверяйте перед пайкой.

Процесс пайки будет намного проще, если сначала вы залудите провода или концы проводов компонента. Начните с нагрева отдельных частей, нанесите немного припоя и дайте ему остыть. Также следует залудить жало паяльника и содержать его в чистоте. Просто протрите кончик влажной губкой несколько раз.Не ждите, пока паяльник покроется грязью. Накопление препятствует передаче тепла.

Наконец, не приступайте к пайке, пока не спланируете, что собираетесь делать. Дважды отмерьте и один раз отрежьте.

Руководство по пайке для начинающих

Несколько лет назад я работал со своим зятем-электриком Райаном Дэвисом над статьей о том, как превратить старое радио в MP3-плеер.

Это легкий проект выходного дня, но для его выполнения вам понадобится один из навыков, который вам понадобится — это умение паять.

Пайка (произносится как SAW-DER-ING ) используется для соединения двух металлических предметов друг с другом путем плавления между ними присадочного металла, называемого содер. Припой имеет низкую температуру плавления и за несколько секунд снова превращается в твердое тело, что делает его идеальным «клеем» для соединения мелких металлических кусочков.

Пайка похожа на сварку, но с той разницей, что при сварке вы расплавляете металлические предметы, которые хотите соединить вместе; при пайке вы используете присадочный металл для соединения металлических предметов.

Если вы решите заняться каким-либо хобби, связанным с электроникой, вам нужно знать, как паять. С помощью пайки вы можете создавать роботов, радиоприемники, усилители и целый ряд проектов Arduino.

Хотя пайка может показаться сложной и устрашающей, она на удивление проста и проста.

Ниже Райан помогает нам разобраться в основах этого навыка «Сделай сам».

Инструменты, необходимые для пайки

Паяльник. Паяльник — это то, что плавит припой.Здесь не нужно ничего особенного. Приличный паяльник обойдется вам в 20-30 долларов.

Припой. Припой — это металлический сплав, состоящий из олова и свинца (~ 60% олова / 40% свинца). Припой, используемый для плавления электрических компонентов, имеет ядро ​​из канифольного флюса. Когда вы нагреваете припой с помощью паяльника, канифоль сначала плавится и обтекает то, что вы хотите припаять, удаляя поверхностное окисление и грунтуя поверхность для более прочных интерметаллических связей.

Для большинства проектов в области электротехники не требуется очень толстый припой.Лучше всего подходит проволока диаметром 0,032 дюйма.

Влажная губка. Наконечник паяльника окисляется при работе с ним. Эта ржавчина на наконечнике будет блокировать поток тепла от паяльника, что, в свою очередь, помешает вам сделать чистый припой. Вот почему перед каждым паяным соединением вы должны использовать влажную губку для очистки жала. Многие паяльники поставляются с маленьким держателем для влажной губки. Вы узнаете, что ваш наконечник чистый, когда он красивый и блестящий.

Микро кусачки для проволоки. Вы будете использовать этот инструмент, чтобы обрезать лишние выводы компонентов (см. Ниже). Вы также можете использовать его для зачистки провода.

Основные методы пайки

Основы пайки одинаковы, независимо от того, над каким проектом вы работаете: нагрейте металлические поверхности двух объектов, нанесите припой и дайте остыть. Но подход, который вы выберете для выполнения этих шагов, будет зависеть от типа объектов, которые вы паяете вместе.Ниже приведены три основных метода, которые вы будете использовать.

Пайка сквозных отверстий

Вы используете сквозную пайку при подключении резистора или гнезда к печатной плате (PCB).

В большинстве электронных проектов своими руками используются печатные платы. Это плита из стекловолокна с вытравленными на ней токопроводящими дорожками и площадками. Дорожки и колодки изготовлены из меди. Вы припаиваете свинцовые компоненты (например, резисторы, светодиоды, розетки и конденсаторы) к контактным площадкам. По сути, каждый раз, когда вы вставляете что-то в отверстие, вы выполняете сквозную пайку.

В этом примере Райан припаивает разъем к печатной плате, которую он использует для изготовления усилителей для преобразования старых радиоприемников в MP3-плееры.

Вставьте ведущий компонент в отверстие. Прикоснитесь чистым кончиком горячего паяльника к контактной площадке и кончику вывода, который вы хотите припаять к печатной плате. Подержите его там в течение одной секунды, чтобы оба компонента нагрелись.

Поместите примерно 1–3 мм припоя между выводом и контактной площадкой, где он будет плавиться относительно нагретых компонентов.

Удалите припой из контактной площадки, но продолжайте удерживать кончик паяльника на контактной площадке и выводе еще на секунду. Это позволит припою полностью обтекать контактную площадку и вывод, создавая прочное соединение.

Снимите кончик паяльника и протрите его влажной губкой. Повторите то же самое с оставшимися подушечками и штифтами.

Закрепите штифты с помощью микропроцессорных фрез для создания гладкой поверхности.

Розетка надежно припаяна.

Вот иллюстрация, которая поможет вам более четко понять, что происходило на вышеуказанных шагах.

Как выглядят хорошие и плохие паяные соединения

Хорошее паяное соединение полностью покрывает контактную площадку и окружает соединение. Если вы посмотрите на него под микроскопом, это будет похоже на небольшой вулкан или гору.

Если припой 1) выглядит как большая металлическая капля, 2) не покрывает контактную площадку или 3) выглядит тусклым и потрескавшимся, у вас плохой стык.

Не беспокойтесь, если это так! Просто нагрейте припой паяльником и снимите его. Попробуй еще раз. Очень просто.

Как было сказано выше, пайка довольно щадящая. Пока ваше паяное соединение выглядит примерно вогнутым вокруг выводного наконечника, у вас хорошее соединение.

Пайка для поверхностного монтажа

Некоторые компоненты, которые вы припаиваете к плате, просто припаяны к поверхности. Они не проходят сквозь дыру.

Райан показывает нам, как наносить припой на поверхность путем пайки конденсатора на печатную плату.

Поместите жало паяльника на медную площадку и нагрейте. Затем нанесите немного припоя на площадку и дайте ему расплавиться.

У вас останется поверхность припоя, покрывающая медную площадку.

Поместите конденсатор, который вы хотите припаять, на покрытую припоем площадку. Поместите жало паяльника сбоку от конденсатора и удерживайте в течение одной секунды.

Вы припаяли одну сторону. Для надежного соединения вам нужно припаять другую сторону.

Поместите кончик утюга рядом с конденсатором и поместите немного припоя между ними.

Проволока для пайки

Для соединения двух проводов можно также использовать пайку.

С помощью инструмента для зачистки проводов (или микрорезок для промывки) снимите примерно полдюйма пластиковой изоляции с концов обоих проводов.

Райан любит использовать эти маленькие зажимы для тараканов, чтобы удерживать один из проводов. Это облегчает работу.

Нагрейте конец одного провода и покройте его припоем.Это называется «лужением» проволоки. Проделайте то же самое с концом другого провода.

Соедините концы проводов вместе. Затем нажмите на кончик паяльника с обоих концов. Припой на обоих концах расплавится. Снимите утюг и удерживайте провода на месте, чтобы они могли остыть и сплавиться.

Вы можете обмотать оголенный провод изолентой. Или вы можете надеть термоусадочную трубку на один конец проводов, прежде чем спаять их вместе. После того, как вы спаяете провода вместе, наденьте термоусадочную трубку на оголенные провода.Вы можете использовать зажигалку, чтобы нагреть трубку, и она сожмется вокруг недавно расплавленного провода.

Райан использовал свой пистолет для пайки горячим воздухом для выполнения этой работы. Паяльник с горячим воздухом используется в основном для доработки компонентов поверхностного монтажа. Это хороший инструмент, если вы продвинетесь вперед в своих электрических проектах.

Tech Tips: Паяльные наконечники для начинающих

Tech Tips: Паяльные наконечники для начинающих

15 лучших паяльных наконечников от клиентов Jameco

1. Используйте хороший паяльник, предпочтительно беспроводной или терморегулируемую паяльную станцию ​​
2. Используйте правильный тип тисков или третьей стороны
3. Используйте самый тонкий припой , подходящий для вашего проекта
4. Припой 60/40 рекомендуется для начинающих
5. Используйте наконечник нужного размера для своего проекта
6. Позвольте паяльнику достичь нужной температуры
7. Держите паяльник за правый конец — за холодный конец
8. Сначала нанесите утюг на соединение, а затем припой на вывод и дайте ему растечься, следя за тем, чтобы припой не капал.
9. Не кладите слишком много припоя — «чем больше капля, тем лучше работа» — это , а не , здесь верно
10. Залудите провода, нанеся небольшое количество припоя на утюг, а затем сначала протерев его, а затем припаяв соединение.
11. Часто очищайте наконечник железной ватой, влажной губкой и очистителем наконечника
12. Не давить на паяльник
13. Не перемещайте стык во время его охлаждения и не дуйте на него, чтобы охладить
14. Практикуйтесь в утилизации отходов перед тем, как начать свой проект
15. Помните, практика ведет к совершенству!

10 лучших советов по технике безопасности при пайке от клиентов Jameco

1. Не обожгись
2. Больше ничего не сжигать
Если вы обожжетесь — потому что вы будете — обязательно иметь под рукой предметы первой помощи:

• Аптечка первой помощи
• Бинты
• Холодные упаковки
• Алоэ Вера
• Огнетушители

Надевайте штаны для защиты ног, защитные очки и не носите одежду из полиэстера

Работайте в чистом месте без масел, смазок и других легковоспламеняющихся материалов

Не ешьте жирную пищу во время пайки

Паяйте медленно и оставайтесь сосредоточенными

Всегда возвращайте паяльник на подставку после каждого использования и беритесь за холодный конец, когда используете его

Помните: паяльник долго остывает

Всегда отключайте паяльник, когда закончите

Другие советы и рекомендации по работе с электроникой от наших дизайнеров

.