Правила бетонирования забора: Бетонирование столбов для забора — варианты монтажа

Кстати, некоторые мастера, добавляют в раствор мыльный раствор, он повышает пластичность раствора.

При выполнении работы в зимнее время в раствор добавляют присадки, которые усиливают морозоустойчивость раствора.

Фундамент и столбыКакую металлическую профильную трубу выбрать для монтажа забора

Фундамент и столбыКак правильно залить фундамент своими руками под забор, расчет глубины и необходимость гидроизоляции

Технология бетонирования столбов для забора, ворот

При установке забора одной из наиболее важных задач является выбор способа закрепления опор будущего ограждения в грунте, а их существует несколько. Правильно установленный столб надежно обеспечивает устойчивость ограждения к расшатыванию ветром и деформациям, вызванным сезонными вздутиями грунта.

Способы установки опор для забора

Оптимальный для каждого конкретного случая вариант подбирается в зависимости от типа забора, величины нагрузки, которую он оказывает на опоры, вида грунта и, наконец, от желания и материальных возможностей застройщика.

Важно отметить, что бетонирование непосредственно деревянных столбов не осуществляется. Деревянные столбы необходимо вставлять в забетонированные металлические или асбоцементные трубы.

• Сухое бетонирование. Этот способ заключается в забивке столба для забора или ворот в пробуренную скважину со смесью песка и щебня. Смесь поливается водой и трамбуется. Недостатком этого варианта является возможность расшатывания забора в случае, если он оказывает сильную нагрузку на опоры. Сухое бетонирование не применяется при значительных размерах секций ограждения и наличии большого количества металлических элементов на заборе.
• Точечное бетонирование — один из наиболее часто применяемых способов, экономичный и довольно эффективный.
• Самым надежным, но и самым дорогостоящим и трудоемким способом, является устройство ленточного фундамента под опоры забора.

Последние два варианта установки столбов имеют ряд преимуществ:

• металлический столб защищен бетонным слоем от коррозии;
• опора не шатается в грунте;
• долговечность конструкции.

Эти способы могут оказаться малоэффективными при близком расположении к поверхности земли грунтовых вод. При весеннем таянии снега обильное водопоступление может стать причиной выдавливания бетонной конструкции из грунта. Опора выходит совместно с растрескавшимся бетоном.

Виды воздействий, оказываемых на опоры ограждения

Для разных видов местности и характеристик грунтов существуют индивидуальные особенности технологии бетонирования. Для правильного подбора технологических операций необходимо знать природу сил, оказывающих воздействие на бетонную конструкцию, расположенную под поверхностью грунта, в различные сезоны года.

• Летом фундамент испытывает два типа воздействия — вес забора и силу сопротивления грунта.
• Зимой фундамент начинает испытывать сильное влияние со стороны расширяющегося при замерзании грунта. С увеличением глубины промерзания растет и сила выталкивания, которая стремится выдавить бетонную конструкцию вместе с опорой.
• Весной происходит неравномерное оттаивание грунта на различных участках, что может привести к выпиранию столбов и деформации или даже разрушению ограждения.

Учитывая все перечисленные особенности поведения бетонных конструкций в зависимости от промерзания грунта, при бетонировании необходимо соблюдать основное правило — фундамент должен заканчиваться на глубине, которая больше глубины промерзания грунтов.

Технология точечного бетонирования

Устройство фундамента под опоры необходимо начинать после окончательной проверки правильности установленных границ. Скважины должны быть пробурены таким образом, чтобы внешний край забора стоял на границе со смежным участком.

В условиях грунтов, где максимальная глубина промерзания достигает 1,3 м, а уровень расположения глубинных вод — 1,5 м, пробуривается отверстие глубиной 1,4 м.

Основную часть работ можно производить садовым буром. Но оптимальным инструментом для окончания данной операции является бур «ТИСЭ», обладающий возможностью расширять углубление на дне скважины. Это анкерное расширение препятствует выталкиванию бетонной конструкции силами пучения при неравномерном замерзании и оттаивании грунтов.

На дне пробуренной скважины устраивается песчаная подушка высотой приблизительно 300 мм. В скважину вставляется сформированная из рубероида защитная гильза. В гильзу вбивается столб пяткой вниз, с помощью уровня его положение необходимо скорректировать. Заливается бетон марки М 300 или бетон, перемешанный с кирпичом и битым щебнем.

Необходимо еще раз проверить вертикальность установки столба, так как после застывания раствора бетона изменить его положение уже не удастся.

Точечное бетонирование опор при высоком уровне грунтовых вод

Бетонирование столбов под забор или ворота может сильно усложнить высокий уровень грунтовых вод. Существует несколько способов решения этой проблемы — рассмотрим один из них.

Закладка бетона прямо в грунтовые воды, появившиеся в пробуренной скважине — не самый оптимальный вариант. Для изоляции укладываемого бетона от глубинной воды на конец защитной трубы из рубероида необходимо надеть большой полиэтиленовый мешок. Собранная конструкция вставляется в скважину. Вверху устраивается низкий опалубочный ящик, препятствующий разворачиванию рубероидной трубки.

При укладке бетонная смесь плотно прижимает рубероид к стенкам скважины. Скопившаяся на дне вода вытесняется вверх. Складки полиэтиленового пакета расправляются, все промежутки заполняются бетоном, изолированным от грунта и глубинных вод.

В качестве воронки для бетонирования скважины применяют старое ведро без дна. Заливаемый бетон периодически штыкуется при помощи длинной рейки.

Ленточное бетонирование

Для не очень тяжелых ограждающих конструкций и при благоприятных характеристиках грунтов для закрепления опор используют мелкозаглубленное ленточное бетонирование.

Даже при мелкозаглубленном бетонировании насыпные и почвенные слои основанием служить не могут из-за их малой несущей способности. Они убираются до появления таких пластов грунта, как пески, супеси, глинистые слои или суглинки.

Важным фактором при выборе грунта для основания ленточного фундамента является пучинистость грунта. К пучинистым относятся мелкозернистые и пылеватые пески, к условно-пучинистым — глинистые грунты, которые изменяют свои показатели по мере насыщения водой.

Идеальным основанием для фундаментов являются крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Часто участки пучинистых грунтов удаляют, заменяя их слоями песка или гравия, которые смачивают водой и уплотняют.

Для устройства мелкозаглубленного фундамента выкапывают траншею по периметру ограждения шириной 200 мм на глубину 400 мм. В местах установки столбов пробуриваются скважины на 400 мм. Из рубероида изготавливают гильзы высотой 400 мм и диаметром, равным диаметру скважины. В скважины вбиваются столбы при постоянном контроле их вертикальности. Вокруг них изготавливается армирующий пояс.

Ямы и траншея на высоту 250 мм засыпается слоем песка и щебня. Засыпанная смесь поливается водой и тщательно трамбуется. Таким образом, остается свободным пространство траншеи высотой 150 мм.

На дно траншеи укладываются арматурные прутья диаметром 10-12 мм в два ряда на расстоянии 50 мм от стенок. Верхние два ряда арматуры укладываются на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Между собой арматура связывается вязальной проволокой или соединяется сваркой.

В качестве опалубки можно использовать обрезные пиломатериалы или специальную съемную опалубку.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать воздействие бетонной смеси на нее.

Заключительные операции бетонирования ленточного фундамента

После застывания бетонной смеси, которое наступает приблизительно через неделю после ее заливки, необходимо произвести работы по обеспечению гидроизоляции фундамента. Для этого после аккуратного снятия опалубки боковая поверхность бетонного элемента покрывается специальными составами.

В качестве гидроизоляции используют:

• традиционные битумные мастики;
• рубероид;
• полимерные гидроизолирующие смеси, предназначенные для фундамента.

По окончании работ необходимо засыпать оставшиеся пазухи. Для этих целей используется песчаная засыпка, которая трамбуется очень аккуратно, чтобы избежать повреждения гидроизоляционного слоя.

Окончательное застывание смеси наступит через 3-4 недели после ее заливки. В основном, длительность этого периода зависит от климатических условий. Поверхность фундамента во время твердения должна быть защищена от атмосферных осадков.

Правильный выбор способа укрепления опор для забора, соблюдение технологии его осуществления, приобретение качественных материалов послужат гарантией долгой и надежной службы ограждения любого типа.

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используют винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

• Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
• Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Бетонирование забора (установка столбов забора, фундамент забора)

Бетонирование столбов забора необходимо производить в том случае если секции забора имеют значительные размеры, и при наличии большого количества металлических элементов.

Содержание статьи

Проведение земляных работ

После того как вы провели контрольные проверки границ участка, по пограничным колышкам натягивается шнур, и можно приступать к выкапыванию ям или лунок для столбов забора.

Яму необходимо копать так, чтобы столб забора встал внешним краем на границе с соседним участком.

Снимаем верхний слой грунта и углубляем яму обычной штыковой лопатой на штык, полтора.

Подготовка столбиков для забора

Столб забора – это профильная труба 60х60.

Привариваемые отрезки арматуры – это «якоря» для надежного «сидения» столбиков в бетоне.

Сверху арматура должна быть приварена перпендикулярно – эта часть будет бетонироваться сверху, внизу арматура варится под углом (нижняя часть лунки заужена).

Отмеряем расстояние между столбиками

Опалубка для столбика

Установка столбов забора

В работе используйте строительный уровень. Он понадобится для проверки вертикальности столбов забора в одном направлении.

Прорези в опалубке

Бетонирование столбика забора

Натянутый шнур – является уровнем верхней части столба.

Наш участок имеет небольшой уклон – около 40 см., поэтому мы в опалубке сделали прорези, это позволяет легко подгонять верх бетона по уровню всего забора.

Штыкование и разравнивание бетона под уровень нитки

Бетонирование столбика завершено

Как вы видите пограничный шнур разместился как раз с внешней стороны столбика.

Подготовка прогонов

Столбы забора готовы. Начинаем подготовку прогонов. Делается разметка шнурком под средний прогон. Прогон – это профильная труба 60х40.

Сварка прогонов и столбов

Эта часть нашего участка ниже, поэтому бетонирование столбиков производится высокое.

Сварочный шов

Устройство фундамента забора

Делаем бетонный цоколь. Ленточный фундамент забора.

Обустройство ленточного фундамента начинается с выкапывания канавки шириной 200-400 мм и глубиной 400 мм под будущий фундамент забора.

После чего устанавливается опалубка для бетона и арматура, далее канавка заливается бетоном.

Деревянная опалубка

Опалубка фасада забора.

Монтаж опалубки

Пленка в опалубке сохранит бетон – так называемое цементное молоко.

Арматура

Прокладывается арматура и связывается проволокой. Для забора основная 12, хотя мы использовали и 16 мм.

Угловой столбик

Заливка бетона окончена

Снятие опалубки

В результате, мы получили надежный фундамент, на котором наш забор прослужит нам многие годы.

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Глоссарий терминов по ограждению

Продвижение : шаг навстречу противнику.

Атака : движение или серия движений, с помощью которых фехтовальщик пытается набрать очко. В рапиде и сабле фехтовальщик, который атакует первым, получает «полосу отчуждения». Для того, чтобы выполнить атаку должным образом (то есть атаку, которую признает судья), рука фехтовальщика должна явно протягиваться к действительной цели его соперника в угрожающей манере.

Beat : Резкий удар по лезвию противника, чтобы начать атаку или спровоцировать реакцию.

Бой : Контакт между лезвиями фехтовальщиков — часто как прелюдия к атаке.

En Garde : позиция, занятая перед началом фехтования.

Feint : ложная атака, направленная на получение защитной реакции от фехтовальщика противника, тем самым создавая возможность для настоящей атаки («атака с финтом-выходом»).

Fleche : взрывная бегущая атака (только рапира и шпага)

Flunge : Уникальное действие сабли — комбинация выпада и флеша.Разработан недавно после того, как в 1992 году FIE изменило правила игры с саблей, чтобы запретить беговые атаки.

Guard : Частичное действие, в котором фехтовальщик блокирует клинок своего противника.

Выпад : Наиболее распространенная техника атаки, при которой фехтовальщик атакует противника, отталкиваясь от задней ноги (которая обычно остается неподвижной).

Парирование : Защитное действие, в котором фехтовальщик блокирует клинок своего противника.

Piste : французский термин для обозначения полосы ограждения.

Point-in-Line : действие, в котором фехтовальщик, который обычно находится вне зоны атаки, направляет свое оружие на противника с полностью вытянутой рукой. Фехтовальщик, который устанавливает точку на линии, имеет право дороги, и его противник не может атаковать, пока он не уберет лезвие с линии, выполнив удар.

Recover : Возвращение в позицию enguarde после выпада.

Riposte : атакующее действие защитника сразу после отражения атаки противника.

Второе намерение : Тактика, при которой фехтовальщик выполняет убедительное, но ложное действие в надежде вызвать истинную, решительную реакцию своего противника.

Stop Hit , Stop Cut (saber): встречное действие, совершаемое в момент колебания, финта или плохо выполненной атаки противника. Чтобы получить очко, фехтовальщик, пытающийся остановить удар, должен четко улавливать темп соперника. Следовательно, если их стоп-удар не «вовремя», судья может назначить касание атакующему.

Полоса : Зона ограждения 14 метров в длину и 2 метра в ширину.

6 часто задаваемых вопросов о стенах и заборах из сборного железобетона

Стоимость невысокая, а качество высокое. Его быстро, легко и несложно установить, но при этом он удивительно прочен, долговечен и прост в обслуживании. Мы говорим о сборном железобетоне — чрезвычайно практичном (а также удивительно красивом) материале, который можно использовать для строительства стен, ворот и заборов для любых целей в вашем доме, на предприятии или на ферме.Хочешь узнать больше? Вот 6 вопросов и ответов о сборном железобетоне и его использовании.

1. Как делается сборный железобетон для стен, ворот и заборов?

Сборный железобетон формуют в металлических или полипропиленовых формах на заводе, а не отливают на строительной площадке. В зависимости от предполагаемого использования его часто армируют сталью. Компоненты производятся и отверждаются в контролируемых условиях, а не в переменных, с которыми приходится сталкиваться при заливке бетона на открытом воздухе.Стены и панели забора формируются по точным размерам и могут быть изготовлены любой высотой до 20 футов.

2. Чем отличается монтаж от обычных материалов?

Монтаж сборных железобетонных стен, ворот и заборов выполняется быстрее и дешевле, чем при установке традиционных материалов, таких как дерево, кирпич, блоки или бетон, заливка по месту. Вашему подрядчику по бетону не нужно будет ввозить столько оборудования, а это означает, что беспокойство вашей собственности будет минимальным и будет меньше беспорядка, с которым придется разбираться впоследствии.Сборные стены или заборные панели гибки в использовании и легко подгоняются под ваш объект, независимо от того, насколько неровной может быть поверхность. А если в будущем ваши требования изменятся, стену или забор можно будет легко разобрать и собрать в любом месте.

3. Какой вид обслуживания требуется?

Обслуживание практически не требуется. Завершив установку забора из сборного железобетона или стены, готово. Вам не придется платить за покраску, смазку, повторную герметизацию, удаление ржавчины и т. Д.(хотя вы, конечно, можете раскрасить, если хотите изменить цвет). Все, что вам нужно сделать, это время от времени мыть бетон, что несложно сделать с помощью садового шланга. Ремонт также несложен, поскольку отдельные компоненты можно заменить в случае повреждения — нет необходимости в длительном и дорогостоящем ремонте всей конструкции.

4. Выдерживает ли сборный железобетон климатические и другие внешние условия?

Литье и отверждение на заводе означает, что качество бетона точно стандартизировано.Это также гарантирует, что ваша конструкция будет прочной и долговечной даже в самых суровых климатических условиях. Сборный железобетон, ворота, заборы и стены имеют длинный список атрибутов: они устойчивы к ветру и землетрясениям, пожаробезопасны, устойчивы к насекомым и ржавчине; и они не будут гнить, плесневеть, выцветать или деформироваться со временем.

5. Разве бетон не выглядит непривлекательным?

Это зависит от обстоятельств. Вы, безусловно, можете установить утилитарный сборный железобетон — простой, простой и очень дешевый — если он соответствует вашим целям.С другой стороны, вы можете предпочесть что-нибудь более декоративное, что придаст вашей собственности особый вид. Например, сборный железобетон доступен с отделкой, которая придает вид традиционных материалов для ограждений, таких как кирпич, дерево или натуральный камень, для создания теплого естественного ощущения. Интересные цвета и агрегаты также могут добавить визуальной привлекательности.

6. Для чего можно использовать сборные железобетонные заборы, ворота и стены?

Существует множество потенциальных применений, в том числе:

• Обозначение границ вашей собственности аккуратным привлекательным способом.
• Проверка вашего дома и сада для сохранения вашей конфиденциальности.
• Не позволяйте маленьким детям или домашним животным выходить из вашего двора.
• Содержит крупный рогатый скот, лошадей и других сельскохозяйственных животных.
• Изоляция от шума — особенно полезно, если вы находитесь рядом с оживленной улицей.
• Действует как ветрозащитный экран.
• Служа подпорную стенку на круто градуированный участке земли.
• Соблюдение местных требований безопасности для вашего плавательного бассейна
• Строительство защитного ограждения для предотвращения проникновения злоумышленников в ваш дом.

Лаура Фирст пишет для networx.com.

Обновлено 24 апреля 2018 г.

Глоссарий терминов — BRITISH FENCING

ОТСУТСТВИЕ ЛЕЗВИЯ

когда мечи не касаются

ADVANCE

на шаг вперед

СПИД

последние три пальца руки с мечом

АНАЛИЗ

процесс описания действий, происходящих в драке, обычно фраза, предшествующая удару

ИЗОБРАЖЕНИЕ

создание угла между оружием и рукой с мечом путем сгибания запястья и пронации или супинации руки с мечом

АННУЛИРОВАНИЕ ХИТА

действительный удар, запрещенный из-за нарушения правил или технической неисправности

APPEL

удары по земле подушечкой стопы в качестве «передней ноги» или «задней ступни», приложение

НАПАДЕНИЕ

Товарищеский бой двух фехтовальщиков

АТАКА

начальное наступательное действие, совершаемое путем вытягивания руки с мечом и постоянной угрозы цели противника

ИЗБЕЖАНИЕ

уклонение или движение боком, чтобы избежать удара

Задняя кромка лезвия сабли, противоположная кромке лезвия

БАЛЕСТРА

короткий резкий прыжок вперед; обычно используется как препарат.

БАРРАЖ

схватка для определения результата в случае ничьей

BEAT

резкое ударное движение клинком противника, вызывающее отклонение или получение реакции; используется как препарат

BIB

мягкая насадка на нижней части маски для защиты шеи и горла

BIND

взятие слабого места противоположного лезвия по диагонали от верхней к нижней линии и наоборот

ЛЕЗВИЕ

основная деталь меча, на которой крепится рукоять

ПРОВОД КУЗОВА

Проволока, надеваемая под одежду фехтовальщика для соединения концевого наконечника с кабелем выдвижной катушки, при использовании электрического устройства

НО

бой за определенное количество ударов

РАЗРЫВ

отступая

БРИДЖИ

белые брюки до колен из прочного материала; Боковое крепление должно быть на стороне, не связанной с мечом, а ноги должны иметь крепления ниже колен

НАРУШЕННОЕ ВРЕМЯ

когда пауза вводится в действие, которое обычно выполняется одним движением

БРУТАЛЬНОСТЬ

действия, выполняемые с недопустимым уровнем силы или насилия, причиняющие дискомфорт противнику

КНОПКА

мягкое покрытие поверх неэлектрической фольги или шпаги

КАДЕНЦИЯ

ритм, в котором выполняется последовательность движений

CEDING PARRY

парирование, образованное уступкой оппоненту, взявшему клинок

ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Удар после прохождения под или над лезвием соперника

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ

повторное зацепление лезвия противника на противоположной стороне путем прохождения под ним или над ним

ЗАЩИТА ГРУДИ

защищает грудь, грудину и ребра от ударов при ограждении

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПАРРИ

отклонение атакующего клинка противника по кругу острием меча

ЗАКРЫТЬ КВАРТАЛ

, когда два фехтовальщика находятся близко друг к другу, но все еще могут владеть своим оружием

КОНКУРС

совокупность индивидуальных поединков или командных матчей, необходимых для определения победителя

КОМПОНЕНТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

два или более отдельных действия, выполняемых вместе как одно непрерывное действие

СЛОЖНАЯ АТАКА

атака, состоящая из одного или нескольких финтов

КОМПАУНД ПРИЗДЫ ДЕ ФЕР

два или более последовательных приема лезвия, одинаковых или разных, без потери контакта с лезвиями

РИПОСТ КОМПАУНД

Ответный удар, состоящий из одного или нескольких финтов

КОНВЕНЦИИ

правила, регулирующие способ ограждения для каждого оружия

COQUILLE

колокольчик из рапиры или шпаги

КОРПУС

телесный контакт между фехтовальщиками в схватке

ПАРУ

действие вытягивания руки с мечом и легкого скольжения по клинку противника, поддерживая контакт на протяжении

КОНТРАТАКА

наступательное действие, совершенное при уклонении от атаки соперника или замыкании линии против него.

КОНТРОЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

непрямое действие, вводящее в заблуждение изменение обязательства

КОНТРОЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

см. Контратаку

КОНТЕР-ПАРРИ

см. Круговое парирование

КОНТЕРРИПОСТ

ответный удар после успешного парирования ответного или контр-ответного удара соперника

СЧЕТЧИК

действие атакующего в контратаку, спровоцированную противником

КУПЕ

см. В разрезе

CROISE

взятие слабого места противоположного клинка от верхней к нижней линии и наоборот, с той же стороны, что и захват

КРЕСТОВИК

— формованная рукоятка с выступами для пальцев, используется на рапирах и шпагах

ВЫРЕЗАТЬ

Удар по сабле лезвием

ОБРЕЗКА (КУПЕ)

Непрямое действие, совершаемое путем передачи лезвия над острием противника

ОБОРОНА

отсутствие поражений в результате атакующих действий противника, будь то парирование, уклонение или уход с расстояния

ОТЛОЖЕН

действия, совершенных после паузы; обычно нападения или ответные действия

ОТМЕНА

уклонение от попытки противника ударить или отобрать лезвие, когда рука с мечом прямая и острие угрожает цели

ОТДЕЛЕНИЕ

когда оба лезвия разрывают контакт

РАЗВИТИЕ

разгибание руки с мечом с выпадом

ДИАГОНАЛЬНЫЙ ПАРРИ

отклонение атакующего клинка противника путем перехода от защиты высокой линии к защите нижней линии на противоположной стороне и наоборот

ПРЯМОЙ

действия без прохождения лезвия под или над лезвием соперника

ПРЯМОЕ УСТРАНЕНИЕ

Метод организации соревнований, при которой победители продвигаются в следующие раунды, а проигравшие выбывают после одного боя

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОД

, принимая участие в соревнованиях по фехтованию, фехтовальщики «клянутся своей честью» соблюдать правила соревнований и решения судей и уважительно относиться к президенту и членам жюри

ОТКЛЮЧЕНИЕ

непрямое действие, совершаемое путем проведения лезвия под или над лезвием противника

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

поворот или уклонение для удаления целевой области из ее нормального положения, в результате чего недействительная цель заменяется действительной целью

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

будет исключен из конкурса из-за мошенничества или плохого поведения, или по умолчанию, например, позднее прибытие

ДВОЙНОЙ

составная атака, обманывающая круговое парирование противника

ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

, когда оба фехтовальщика выбирают один и тот же момент для наступления

ДВОЙНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

только на шпаге; по истечении времени, если оба спортсмена получили одинаковое количество попаданий (или ни один из них не получил попаданий), они считаются как получившие максимальное количество ударов, за которое ведется борьба, и каждому засчитывается поражение, за исключением при прямом выбывании, где бой продолжается без ограничения по времени, пока не будет получен результат

ДВОЙНЫЕ УДАРЫ

только на шпаге, когда оба участника регистрируют попадание друг по другу одновременно, разница во времени между двумя ударами составляет менее 1/25 секунды

Двойная цена за потерю контакта между первым и вторым призом за

НЯТЬ

посев фехтовальщиков для определения схваток в соревнованиях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОЧНОЙ

фактическое время фехтования, разрешенное во время схватки, т.е. секундомер запускается в начале боя, останавливается каждый раз, когда президент останавливает фехтовальщиков, и запускается снова, когда бой возобновляется

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ

Стражи электрического оружия должны быть правильно заземлены, чтобы на них не регистрировались попадания оружия

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПИСТО

при использовании электрооборудования металлические трассы должны быть правильно заземлены, чтобы на них не регистрировались удары

ЗАЩИТА КОЛЕНО

накладка для защиты на локте фехтовальщика, держащего меч,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АППАРАТ

электрическая коробка с красными и зелеными огнями для регистрации действительных попаданий в рапиру, шпагу и саблю и белыми лампами для регистрации недействительных попаданий по рапире.Аппарат установлен по центру, рядом с трассой и соединен напольными выводами с катушками с выдвижными тросами, размещенными на обоих концах трассы, к которым фехтовальщики подключают свои телеги

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

фольги, шпаги и сабли, подходящие для использования с электрическими приборами

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

, когда оба лезвия соприкасаются

ОБОЛОЧКА

: взятие слабого места клинка противника путем выполнения полного круга и поддержания постоянного контакта на протяжении

FEINT

угрожающее движение клинка с целью спровоцировать парирование или аналогичную реакцию

ЛИНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ

когда фехтовальщики ограждают друг друга, должна быть возможность провести теоретическую прямую линию, проходящую через обе передние ноги и задние пятки.

ФЛАНК

сторона туловища с меча

ЭТАЖНЫЕ СУДЬИ

два судьи, которые следят за ударами пола при использовании электрической шпаги без металлической трассы

FOIBLE

гибкая половина клинка дальше от рукояти

FORTE

половина клинка ближе к эфесу

FROISSEMENT

отклонение клинка противника путем противодействия «сильная сторона к фибле» при задействовании клинков

ОХРАННИК (ОРУЖИЯ)

часть рукояти для защиты руки меча

ЗАЩИТА

позиции фехтования — см. Прайм, секонд, тирс, кварт, квинта, шестик, септайм, октава

ВЫСОКАЯ ЛИНИЯ

положение цели над теоретической горизонтальной линией на середине пути через туловище фехтовальщика

HILT

Собранные части меча, за исключением лезвия, т.е. гарда, накладка, рукоятка и навершие. Удар: нанести удар по противнику острием меча четко и отчетливо и с характером пробивания.Крой саблей

ИНДИКАТОРЫ

система, используемая на соревнованиях для определения посева фехтовальщика после первых раундов. Первый показатель выражается как отношение количества побед к количеству боев, а второй показатель — количество нанесенных ударов минус количество полученных ударов

КОСВЕННАЯ

наступательное действие, совершаемое путем проведения сначала лезвия под или над лезвием соперника

ЛИНИЙ

теоретических деления мишени, соответствующие ограждениям

НИЗКИЕ ЛИНИИ

Положение цели ниже теоретической горизонтальной линии посередине туловища фехтовальщика

ЛЮНГЕ

метод приближения к противнику с ускорением для атаки и с сохранением баланса, позволяющий быстро вернуться к состоянию на страже

МАНИПУЛЯТОРЫ

указательный и большой пальцы руки с мечом

MARTINGALE

петля из ленты или кожи, прикрепленная к рукоятке и удерживаемая для предотвращения вылета неэлектрической фольги из руки в случае снятия с охраны

ПИСТОЛЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Электропроводящий материал, покрывающий трассу, чтобы удары об пол не регистрировались электрическими приборами

ОКТАВА

полусупинированная гарда с меча

НА ОХРАНЕ

позиция, принятая в фехтовании

АТАКА ОДНА-ДВА

сложная атака, обманывающая простое парирование противника

«ОТКРЫТЬ ГЛАЗА»

начало движения, не зная заранее, как оно закончится, полагаясь на рефлексы, чтобы приспособиться и сделать правильный конец

ОППОЗИЦИЯ

Движение клинка с поддержанием постоянного контакта с клинком противника

РУКОЯТКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

общий термин для формованных ручек различной конструкции, используемых для фольги и шпаги

ПАРРИ

защитное действие для отражения атаки противника, противопоставляя «сильную сторону слабости противника»

ЧАСТЬ ВСЕГО

обучение движению по частям, т.е. выделение частей движения, требующих наибольшего мастерства, и их изолированное выполнение; затем складываем части вместе, чтобы получилось целое движение

ПАТИНАНДО

шаг вперед с апелляцией задней ноги одновременно с приземлением передней ноги

ФРАЗ

последовательность фехтовальных движений, выполняемая без перерыва

ПИСТ

игровое поле, на котором проводится схватка

ПЛАСТРОН

— полупальто без шва подмышек, надеваемое для дополнительной защиты руки с мечом под курткой для фехтования; также утепленная куртка, которую носит тренер по фехтованию во время индивидуальных тренировок

ПОМЕЛЬ

металлический колпачок, привинченный к концу лезвия, который скрепляет части оружия вместе и обеспечивает противовес лезвию

БАССЕЙН (ПУЛЬ)

группировка фехтовальщиков или команд на соревнования

ПОДГОТОВКА АТАКИ

движение клинка или ступни для достижения наилучшего положения для атаки

ПРАЙМ

высокая линия, пронированная гарда на стороне без меча

ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ

выполнение парирования сильной стороной обороняющегося, противостоящей атакующей слабости, т. Е. «Противопоставление сильной стороны уязвимости»

ПРИОРИТЕТ

Преимущество, полученное фехтовальщиком на рапирах и саблях за счет вытягивания руки с мечом и постоянной угрозы цели противника

PRISES DE FER (ВЗЯТИЕ ЛЕЗВИЯ)

см. Переплет, круаз, конверт

ПРОГРЕССИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

действия, совершенные с непрерывным движением острия меча к цели противника

ПРОНАЦИЯ

положение руки с мечом костяшками вверху

КВАРТА

высокая линия, полусупинированная защита на стороне без меча

QUINTE

низкая леска, пронированная гарда на стороне без меча на рапирах и шпагах; и высокий щиток на сабле для защиты головы

РАЗБОР

сближение обеих стоп вперед или назад так, чтобы пятки соприкасались ступнями под прямым углом, а тело находилось в вертикальном положении

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

возвращение в охрану

ПЕРЕЗАГРУЗКА

возобновление действия после парирования путем замены точки на цели в другой строке по сравнению с исходным действием

РЕМИЗ

возобновление действия после парирования путем замены точки на цели в линии исходного действия

ПОВТОРНЫЙ ПОВТОР

формула соревнования, которая дает проигравшим в схватке с прямым выбыванием второй шанс остаться в соревновании

РЕПРЕЙЗ

возобновление действия, выполненного с выпадом, первым возвращением к защите вперед или назад

РИПОСТ

наступательное действие после успешного парирования атаки

ВТОРОЙ

Низкая линия, пронированная гарда со стороны меча

СЕНТЯБРЬ

полусупинированный щиток с низкой линией на стороне без меча

ШЕСТЬ

Высокая линия, полусупинированная защита на стороне меча Последовательные парирования

два или более последовательных парирования для защиты от сложных атак

НАПРЯЖЕНИЕ

положение руки с мечом ногтем вверху

ТАНГ

часть клинка, на котором установлена ​​рукоять

TIERCE

высокая линия, пронированная гарда со стороны меча