Прокладка акустических проводов: Прокладка кабеля домашней аудио видео системы в стенах

Содержание

Прокладка кабеля домашней аудио видео системы в стенах

Как скрыть провода ваших колонок, телевизоров и других аудио / видео устройств

Это руководство поможет вам сэкономить деньги, выполнив самостоятельно несложные работы по прокладке проводки в стенах и потолке как на стадии законченного ремонта, так и на незавершенных объектах. Если вы решите нанять профессионалов, знания, которые вы получите от нас, помогут вам грамотно работать с вашим подрядчиком в процессе монтажных работ.

Можете ли вы сами провести монтаж в стене?

Если вы новичок в этой работе, попробуйте относительно небольшой проект, например, прямая прокладка проводов, идущих на тыловые колонки в вашем домашнем кинотеатре.

Простейшими сценариями для самостоятельного установщика являются те, в которых вы можете проложить провода на чердаке или подвале вашего дома. Используйте эти пространства как можно больше, даже если это потребует более длинных прогонов кабеля.

А может не надо?

Прежде чем начинать сверлить отверстия в гипсокартоне или штробить стены, рассмотрите современные

беспроводные музыкальные решения. Существует множество беспроводных колонок, а также некоторые комбинации приемников и передатчиков, которые работают с обычными усилителями и динамиками. Многие люди спрашивают нас о беспроводных системах объемного звучания. В течение многих лет в этой области не было хорошего решения. Сейчас их несколько.

Запросите у нас план системы

Прежде чем начать, вам понадобится план. Сделайте себе одолжение и отправьте запрос на дизайн системы в команду «Глобалаудио». Вы можете отправить нам планировку и фотографии своей комнаты, а затем пообщаться с нашим специалистом о своих целях. Вы получите план вашей будущей системы и ссылку на товары нашего сайта, которые необходимы для создания проекта.

Напоминаем, что вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, которые с удовольствием сделают за вас всю работу описанную ниже.

Вещи, которые вам понадобятся

Всегда используйте провод, допущенный для установки в стены. Ищите акустический кабель с сертификатом CL2 или CL3 (CL2P или CL3P, если вы размещаете его в отопительных каналах). Вам понадобится кабель, рассчитанный на прямую укладку в грунт, если вы используете его для уличных динамиков.

Калибр акустического кабеля

Акустические кабели предназначенные для укладки в стены или грунт имеет специальное обозначение, которое указывает сечение и количество проводников.

16/2 – Кабель 16-калибра с 2 проводниками
14/4 — Кабель 14-калибра с 4-мя проводниками

Чем ниже значение калибра, тем толще провод. Для более длинных прогонов используйте более толстый провод 14 калибра. Более толстая проволока обеспечивает меньшее сопротивление току. Толстый провод (12 или 14 калибра) рекомендуется для длинных проводов и мощных усилителей с низкоимпедансной акустикой (4 или 6 Ом). Для относительно коротких прогонов (менее 15 метров) и 8-омных колонок, провода 16-калибра обычно достаточно. Это экономически выгодно и с таким кабелем легко работать.

Относительная толщина проводов разного калибра. (не фактический размер)

Сколько кабеля нужно купить?

После того как вы нарисовали схему подключения, вам нужно выяснить, сколько кабеля вам понадобится. Попросите вашего дизайнера помочь в этом. Он может предоставить вам план на котором показано, что будет установлено в каждой комнате, включая все потолочные динамики, телевизоры, кронштейны и другие предметы, которые вы будете устанавливать.

Ваш дизайнер или прораб может посмотреть наш план с конфигурацией колонок и аппаратуры и дать вам полезную рекомендацию о том, сколько акустического кабеля нужно купить. Если вы планируете рассчитать кабельные трассы самостоятельно, подумайте, где должен пройти каждый кабель.

Отметьте и измерьте каждую кабельную трассу. Подсказки:

Предусмотрите дополнительную длину кабеля для соединений. Например, если вы намереваетесь установить потолочные громкоговорители самостоятельно, оставьте 1 метр дополнительного провода, чтобы вы могли легко установить и подключить потолочные динамики когда стоите на стремянке.
Заложите дополнительно 10-15 процентов кабеля: ваш запланированный маршрут кабеля может быть изменен неожиданным препятствием. Чтобы чувствовать себя спокойно, купите как минимум на 10 процентов больше кабеля, чем считаете нужным.

Зачем тянуть два кабеля, когда можно использовать один? Четырехжильный кабель имеет положительные и отрицательные провода для левого и правого громкоговорителей внутри одной оплетки. Такой кабель часто используется между усилителем и встроенным регулятором громкости или стереофоническим динамиком.

Аудио / видео кабели

Кабели HDMI из ближайшего сетевого магазина электроники не подходят для прокладки в стенах и потолке, поскольку не имеют соответствующей сертификации UL и CL2. Инсталляционные HDMI кабели с соответствующим сертификатом для укладки в стены не распространяют огонь выделяют мало дыма и не выделяют галогена при горении.

Для передачи цифрового сигнала на большие расстояния, есть специальные волоконно-оптические кабели HDMI.

Волоконно-оптические кабели HDMI поддерживают устойчивый сигнал на длинных трассах, и они невосприимчивы к помехам.

Опыт показывает, что проблемы совместимости при установке компонентов HDMI возникают снова и снова. Причину этих проблем часто бывает трудно определить, так как отдельные компоненты и кабели в свою очередь обычно работают безупречно в других конфигурациях. Поэтому мы настоятельно рекомендуем протестировать всю цепочку сигналов, используя все запланированные компоненты, включая кабели, перед их установкой. Это особенно важно, когда используются длинные кабели и их необходимо установить в стены или за потолком.

При установке кабелей также обратите внимание на то, должно ли соблюдаться направление подключения (Такие кабели будут промаркированы соответствующим образом, например стрелками или предупреждающими стикерами). Длинные кабели HDMI, длиной 7,5 м и более или оптоволоконные HDMI кабели имеют активные чипы и поэтому подключаются только в одном направлении. Кабели чувствительны! Они не должны быть согнуты, сжаты или растянуты, в этом случае они могут быть повреждены.

Сразу после того как вы проложили HDMI кабель в стене или потолке обязательно проверьте этот кабель при помощи тестера.

Акустические розетки и установочные короба

Наш специалист также может помочь вам определить, сколько и какие настенные акустические розетки и встроенные регуляторы громкости вам понадобятся. Вам также необходимы монтажные коробки под каждую акустическую или сабвуферную розетку и регулятор громкости.

Эта розетка для домашнего кинотеатра включает разъемы для акустики и сабвуфера. К этой розетке подключается AV-ресивер.

Эта универсальная настенная панель дает вам входную или выходную точку для любого типа кабеля.

Эти панели являются частью комплекта, который скрывает как сигнальные, так и силовые кабели для телевизора закрепленного на стене.

Монтажные коробки

Короба, используемые для установки наших регуляторов громкости, акустических розеток и других встроенных устройств, называются распределительными коробками или «J-box». Это американский стандарт и размер «US Gang», эти короба не совместимы с евророзетками. Выбирайте J-box, который достаточно глубок, чтобы соответствовать вашим встраиваемым устройствам (обычно 2-3 / 4 дюйма).

Установите розетки на одинаковой высоте с розетками переменного тока, для чистого, однородного внешнего вида. Встроенные элементы управления (регуляторы громкости, панели управления мультирум и т.д.) выглядят лучше всего, если они установлены на высоте переключателей освещения (обычно расположенных на расстоянии 1,5 метра от пола). Не соединяйте низковольтные установочные короба с коробами высоковольтных розеток и выключателей.

Стандартная распределительная коробка необходима для установки встроенного регулятора громкости.

Маркировка проводов

Перед тем, как начать протягивать кабели или перед тем, как разрезать другой провод пометьте оба конца провода. Вы можете использовать специальные наклейки или просто изоленту и маркер.

Самоклеящиеся цветные этикетки обеспечивают четкую маркировку ваших аудио, видео и акустических кабелей.

Стяжки и ленты для кабеля

Провод нужно стягивать хомутами через каждые 1,5 метра, а начать с расстояния 30 см. от распределительной коробки. Используйте стяжки на липучке или пластиковые хомуты. Электрические скобы, используемые для обычной проводки переменного тока, могут повредить низковольтные кабели, если они слишком плотно прибиты.

Для стяжки кабелей в задней части ресивера вам может понадобиться многоразовая лента на липучке.

Посмотрите наше пошаговое руководство по настройке AV-ресивера для домашнего кинотеатра.

Стойки под аппаратуру

Если вы собираетесь скрывать свои динамики на потолках или в стенах, почему бы не скрыть компоненты? Мы предлагаем различные стойки под аппаратуру, предназначенные для установки в подсобном помещении или шкафу.

Открытые стойки Middle Atlantic можно закрепить на стене, установить на полу или встроить в мебель.

Закрытые стойки обычно оснащаются роликами, поэтому вы можете выкатывать их для удобного доступа к соединительным кабелям.

Инструменты

Щипцы для зачистки электропроводов / стриппер

Если вы устанавливаете сразу много динамиков вам понадобится хороший инструмент для зачистки кабеля. Мы также предлагаем различные инструменты для опрессовки разъемов коаксиального и сетевого кабеля.

Самый элементарный способ снятия изоляции не требует ничего, кроме острого ножа.

Однако снять внешнюю оплетку кабеля при помощи ножа не повредив при этом изоляцию проводников крайне затруднительно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам использовать специальный инструмент «стриппер» для зачистки кабеля.

Этот инструмент самостоятельно адаптируется к диаметру провода, при этом не повреждая его. Им можно работать с медными и алюминиевыми кабелями.

Детектор скрытой проводки (Studfinder)

Перед тем, как начать установку в готовой комнате, вам понадобится хороший детектор скрытой проводки. Некоторые детекторы, как этот, могут различать металлические трубы, провода переменного тока и другие препятствия, скрытые за вашими стенами.

Перемещайте детектор вдоль стены или потолка, чтобы найти арматуру, проводку, направляющие или трубы.

Кабельная протяжка или кабельный зонд (Fish tape)

Кабельная протяжка (Fish tape) — это инструмент, который поможет вам протянуть кабель за готовыми стенами, полом и потолками. Представьте рыболовную катушку с намотанной на нее полужесткой «лентой» (нейлоновая или стальная лента с крючком или кольцом на конце). Идея состоит в том, чтобы «закинув ленту» в оно отверстие вытянуть или «поймать» ее через другое отверстие. Затем вы присоедините кабель к крюку на конце ленты и тянете ленту назад вместе с кабелем.

Устройство для протяжки кабеля используется для упрощения работ по протягиванию кабеля.

Разнообразные инструменты

Лазерный уровень (осепостроитель) или малярный шнур для разметки.
Шуруповерт или электрическая дрель.
Набор бит и сверл.
Пила по гипсокартону.
Карандаш.
Стремянка.
Защита глаз, рабочие перчатки и пылевые маски.
Электроизоляционная лента.
Кабельные стяжки.

Секреты и техника монтажа

Создание закладных

Как только провод или пучок проводов потянут к месту выхода, вы должны сделать так называемые «закладные». Это означает правильную подготовку кабеля к заключительному этапу (созданию соединений). Аккуратно свернете лишний провод и временно закрепите его в распределительной коробке.

Нужно вытянуть примерно 0,5 м. кабеля из монтажной коробки, а затем смотать его, заложить внутрь коробки и закрепить там.

Лист гипсокартона закроет монтажную коробку с кабелем, поэтому сфотографируйте или измерьте местоположение, чтобы вы могли найти кабель после того, как закончите отделочные работы.

Оберните концы каждого провода пластиковым пакетом и изолентой, чтобы предотвратить попадание влаги в провода. Провод может начать корродировать из-за краски и влаги. Убедитесь, что метки на которых отмечено назначение каждого кабеля не стерлись и защищены.

Оставьте не менее 50 см. кабеля в каждой монтажной коробке закрепив его проволочными стяжками.

Советы по протягиванию проводов

Для того, чтобы ваши провода легко вытягивались, диаметр отверстия должен быть примерно в два раза больше, чем общий диаметр всех проводов, которые вы собираетесь протащить. Поскольку размеры отверстий ограничены, вам, возможно, придется использовать несколько отверстий. Например, отверстие 3,5 см будет вмещать пучок кабелей чуть менее 2 см в диаметре.

Будьте осторожны при использовании пластиковых стяжек – стягивать нужно плотно, но не сильно, чтобы не зажать или не повредить кабель.

Протяжка кабеля через готовые стены

Если речь идет о частном доме, изучите как можно больше возможных мест для протяжки кабеля, прежде чем делать отверстие. Исследуйте подпол или потолок в незавершенном сегменте вашего подвала. Попытайтесь определить, в каком направлении идут балки, и где может быть пустое пространство между направляющими.

При осмотре подпола или чердака вы можете определить, какие стены не имеют водопроводных труб и электрических проводов. Высококачественный детектор поможет вам отличить различные типы препятствий за стенами, включая направляющие, кабели переменного тока и трубы.

Конечно, вы не можете знать с абсолютной уверенностью, что стоит за стеной, поэтому вы должны быть готовы просверлить, а затем заделать разведывательные отверстия.

Чтобы свести к минимуму эту работу, используйте детектор скрытой проводки для дерева и металла, который может найти направляющие из дерева, металла и силовые провода. Вы можете также просверлить небольшие «пилотные отверстия», чтобы исследовать пространство за стенами. Используйте прочный кусок проволоки, например из вешалки, чтобы найти препятствия за стеной.

Обязательно отключите питание в зоне, где вы будете сверлить свое пилотное отверстие, и будьте осторожны, чтобы случайно не повредить сверлом водопроводную трубу или электрический кабель. Убедитесь, что знаете, где находится главный запорный вентиль, на случай, если повредите водопровод.

Используйте прочный провод (например, от вешалки), чтобы исследовать ваши пилотные отверстия.

Резка гипсокартона

После того, как вы определили местоположение встраиваемых колонок, разметили отверстия по шаблонам которые идут в комплекте с вашими колонками и выполнили любые другие рекомендации, указанные в руководстве пользователя, вы можете начать резку гипсокартона.

Если вы создаете прямоугольное отверстие, начните с высверливания двух небольших отверстий в противоположных углах; если вырез круглый, просверлите два небольших отверстия на противоположных сторонах. Затем, используя пилу для гипсокартона, начинайте с одного отверстия и обходите контур к следующему. Вырежьте гипсокартон одним куском, держите пилу под углом внутрь, чтобы в дальнейшем было легче вытащить отпиленный кусок гипсокартона. Если вам не нужно увеличивать отверстие, просто удалите лишний материал по периметру выреза перед установкой потолочных динамиков.

Для получения дополнительной информации о выборе и расположению колонок в стене см. Руководство по установке динамиков в стены и потолок.

Смотрите руководство по самостоятельной установке встраиваемой акустики в потолок

Стены из кирпича и бетона

Если в вашем доме стены из кирпича и бетона, установка проводки в стене будет более сложной. Кирпич, бетон, газобетонные блоки и облицовочная штукатурка обычно трескается и крошится, поэтому вы должны быть готовы сделать некоторые восстановительные работы по заштукатуриванию стен. Даже если в вашем доме и квартире идет ремонт и стены еще не заштукатурены мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных строителей, которые при помощи специальных штроборезов сделают эту работу быстро и аккуратно.

Смотрите нашу статью «10 вещей, которые вам нужно знать о прокладке кабелей».

Советы и рекомендации по протяжке кабеля

Вероятно, вы столкнетесь с некоторыми препятствиями в стене и за потолком, прокладывая кабели, например, дополнительные направляющие или пожарная перегородка. Если это произойдет:

Вырежьте небольшой прямоугольный кусок гипсокартона вокруг препятствия. Отрезайте с внутренним наклоном пилы, чтобы было легче установить гипсокартон на место, когда закончите.
Отрежьте часть направляющей или просверлите небольшое отверстие для провода. Если вы полностью распили направляющую, не забудьте укрепить ее скрепляющей пластиной.

Проложить провод через скрытое препятствие: (A) Отрежьте прямоугольный кусок гипсокартона вокруг препятствия. (B) Срежьте часть направляющей или просверлите отверстие для кабелей. Используйте кабельную протяжку, чтобы протянуть провод через отверстие.

Прокладка кабеля через подвал без финишной отделки

В примере, показанном здесь, вы разрезаете два отверстия в стене — один для настенной панели управления или регулятора громкости, а другой для встроенного динамика. Затем просверлите два отверстия в нижней плите вашей стены, которые доступны из недостроенного потолка подвала. Одно отверстие проходит ниже настенной панели, а другое — ниже в стенной колонке.

Откуда вы знаете, где сверлить отверстия нижней пластины? Вы можете либо измерить расстояние до настенной панели и динамика от соседней стены, ссылаясь на копию ваших чертежей, либо измерить расстояние от видимого ориентира, проходящего прямо через стену до пола ниже, например, водопроводной трубы.

После того, как отверстия выполнены, вы можете вытянуть провод из отверстия для панели управления до подвала, а затем протянуть его через другое отверстие к месту расположения динамика.

Вот как можно протянуть кабель через подвал.

Снимите плинтус. Сделайте два отверстия в стене. Протяните кабельную протяжку из одного отверстия в другое и протяните провод. Уложите кабель в канал плинтуса или спрячьте его за плинтус. Установите снятый плинтус на место.

Если у вас нет подвала, вы можете спрятать провода за плинтусом.

Проложить провод вокруг дверной коробки

Если вы используете плинтус, чтобы скрыть провода, вам, возможно, придется иметь дело с дверным проемом.

Снимите наличники дверного проема, используя долото, небольшой лом или шпатель. Запустите провод между рамой и косяком. При необходимости вырежьте каналы для провода в раме. Прикрепите наличники обратно.

Как прикрепить кабель к кабельной протяжке

Чтобы протащить кабель за стеной или в гофрированной трубе вам понадобится так называемый «Fish Tape» зонд для протяжки кабеля или кабельная протяжка. Вам нужно прикрепить кабель к кабельной протяжке (Fish Tape), как показано ниже:

(A) Снимите внешний изолятор кабеля. Зацепите кабели за крюк кабельной протяжки. (B) Оберните крюк и кабель с помощью изоляционной ленты.

Совет: как прокладывать кабель через шумоизоляцию и теплоизоляцию

Теплоизоляция чаще всего встречается на внешних стенах здания, но вы можете столкнуться с ней, когда прокладываете проводку и через внутренние стены. Ключевым моментом здесь является протянуть кабельную протяжку не сквозь материал теплоизоляции а вокруг него.

Многие типы изоляции имеют бумажное или пластиковое покрытие. Попытайтесь вставить кабельную протяжку между этим покрытием и гипсокартоном. В качестве альтернативы, тяните кабельный зонд вдоль направляющей, используя ее в качестве проводника. В этом случае, если у вас есть кабельная протяжка, намотанная на катушку, держите катушку изогнутой к поверхности направляющей, так она менее склонна упереться и проткнуть изоляцию.

Загляните в местный магазин инструментов где вы наверняка найдете различные типы кабельных протяжек, предназначенных для более эффективной работы с такими сложными прогонами кабеля.

Автозвук для чайников ✪ Правильная установка автозвука

При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.

Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.

После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.

Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.

Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.

Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.

В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.

При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.

Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.

Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.

В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.

При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.

При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.

При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.

Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.

Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.

Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.

После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.

Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.

Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.

Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.

Не рекомендуется включать аппаратуру вовсе если температура в салоне ниже -6. Грейте салон потом включайте.

Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.

Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.

Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.

Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.

Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.

Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.

Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.

Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.

Кроме того 4/5 советчиков в интернете абсолютно понятия не имеют о том, что советуют. Их познания в этой области ограничиваются прочтением советов в инете таких же «спецов» как они и не более того. Думаю не надо объяснять, что такие советы не только бестолковы, но и зачастую опасны для вашей аппаратуры.

Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.

Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.

Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.

Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.

Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.

Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.

Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.

Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.

Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.

Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.

Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.

Ну и еще хотелось бы отдельно упомянуть тех людей которые кидаются ставить звук в машину абсолютно не имея понятия как это делать грамотно, желательно за 1 вечер и с пивом, а потом рассказывают всем что «долбит и так все чотка, а все эти тонкости и нафик мне не нужны по соревнованиям ездить не собираюсь» и упомянуть тех кто считает: «у меня дешевая аппаратура, нафик оно надо заморачиваться с ней». Хочу вам сказать что бестолковым подходом можно испортить звук даже самым топовым компонентам и наоборот толковым подходом можно даже самые бюджетные компоненты заставить запеть совсем неплохо.

Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.

Прокладка акустического кабеля в Москве

Любая техника для стереосистемы, мультирума либо домашнего кинотеатра требует грамотного подключения. От правильной прокладки акустических проводов зависит качество изображения и звука, а также корректная эксплуатация самих компонентов и акустических систем. Конечно, осуществить подобные работы можно и самостоятельно, но для этого понадобится нужный инструмент, требуемые материалы, а самое главное – навыки и опыт.

Способы прокладки акустических проводов

Существуют несколько способов прокладки кабеля, которые не позволят превратить комнату в щитовую электростанцию, размещая их на виду. Если ремонт в помещение уже сделан, то акустический кабель можно спрятать:

под плинтус;
под ковровым покрытием;
закрепив на стене и покрасив в цвет поверхности.

Для углового плинтуса подойдут любые виды кабеля, для плоского с внутренней канавкой лучше всего выбрать ленточный. Если же ремонт только планируется, акустический провод лучше всего заложить в стенку, поместив его в гофру. Однако трасса с таким кабелем не должна проходить параллельно и вплотную с сетевыми.

Помимо грамотной прокладки акустического кабеля необходимо правильно оформить его ввод/вывод. Наши мастера предлагают сделать это следующими способами:

вырезать отверстие в плинтусе и вывести кабель через него;
вывести кабель через пол;
с помощью блока колоночных терминалов, которых выполнен в виде стенной розетки.

Виды акустического кабеля

Как правило, акустический кабель выпускается без экрана. Проводники в них применяются многожильные, изготовленные из бескислородной меди. Причем для передачи высоких частот идеально подходят с большим количеством тонких медных жилок.

Существуют следующие виды акустического кабеля: параллельные, витые, коаксиальные. Наиболее применяемым классом акустических проводов являются параллельные. Они используются чаще всего в Hi-Fi системах. Профессиональный кабель отличается толстой внешней изоляцией, которая способна предохранить от повреждений при деформирующих воздействиях и при инсталляции. Витой кабель идеально подойдет для прокладки длинных трасс, к примеру, для подключения потолочных систем. Коаксиальный кабель отличается повышенной помехозащищенностью, поэтому их можно укладывать вблизи проводов питания.

Особенности прокладки коаксиального кабеля

Как правило, все работы по прокладке такого кабеля проводятся мастерами в два этапа: монтаж от антенны до квартиры и прокладка по помещению. Наши специалисты могут:

установить антенну;
выполнить прокладку коаксиального кабеля до квартиры;
осуществить все монтажные работы уже в помещении до требуемого устройства (например, телевизора).

Выполнение подобных монтажных работ требует соблюдения некоторых нюансов:

чтобы получить максимальный эффект от такой прокладки необходимо правильно выбрать подходящий кабель и грамотно его проложить;
коаксиальный кабель очень легко сломать либо перегнуть, поэтому монтаж придется начинать сначала;
такой провод очень сложно крепится, так как повреждение одного из слоев диэлектриков может привести к дополнительным помехам, а повреждение или перелом центрального проводника – к полной потере изображения.

Правильно выполнить прокладку акустического кабеля любого типа – довольно непростая задача. Обратившись к мастерам YouDo, вы получите помощь в прокладке любого вида кабеля в Москве и Санкт-Петербурге.

Какой кабель стоит покупать для акустических колонок, а какой ни в коем случае нельзя? — Статья из Блога 1-TECH

Очень часто, выбирая звуковой кабель для акусической системы, люди думают, что чем красивее кабель, тем лучше он работает. А красивая «обёртка» чаще специально используется всего лишь для взуальной привлекательности товара. Ещё как правило, покупатель кабеля редко находит время для прослушивания предлагаемой модели, а то и просто такой возможности нет в самой торговой точке.

Каждый понимает, что профессиональный кабель — хороший кабель, но не каждый знает, что профессионалам не нужны «понты» в виде сочной изоляции, красочной упаковки. А потому профессиональный акустический кабель будет иметь самый простой внешний вид, а его изоляция будет однотонная или просто чёрного цвета.

Но потребитель покупает глазами… Потому мы решили подготовить эту небольшую статью в помощь начинающим меломанам и любителям домашних кинотеатров.

Немного теории..

Какими бы ни были хорошими усилители и динамики, без проводов, соединяющих их с усилителями они будут угрюмо молчать. Чтобы звук из колонок радовал уши, надо сначала порадовать их самих и подсоединить к ним те провода, которые надо. Обычно кабели, которые используют для подключения к колонкам называют “акустическими” или “колоночными”, а теперь еще и “спикерными”.

Начнем с простого:

Способность проводов пропускать через себя электрический ток зависит от материалов, используемых при их изготовлении. И, как ни удивительно, серебро, а не золото чемпион среди проводников. Первые 4 места соревнований по проводимости среди химических элементов распределены так :

1	Ag Серебро
2	Cu Медь
3	Au Золото
4	Al Алюминий

Чтобы не было короткого замыкания, провода принято изолировать, поэтому металлические жилы оборачивают или заливают тем, что не проводит электричество. Каких только видов изоляции не бывает, но главная ее задача — не дать проводам замкнуться с соседями или с человеком.

Сами провода состоят либо из одной толстой проволоки или из множества тонких проволочек (“жил”), скрученных между собой. И их так и называют “одножильный” или “многожильный”. Многожильный провод проигрывает одножильному в способности проводить ток, но выигрывает во многих других соревнованиях, особенно в гибкости и “неломучести” от многократного изгибания. Но не советуем сильно заблуждаться — от многократных перегибов ломается все и многожильный шнур тоже.

Как кабель влияет на качество звука?

Сначала об “элитных” стандартах Hi-Fi и Hi-End : Дискуссии на тему “Высокая верность воспроизведения” не меньше 50 лет.. И тогда и сейчас оценку выставляли не приборы а эксперты. И тогда и сейчас вывод одинаковый: хотите услышать верное воспроизведение — идите на акустический концерт. В мире нет и не будет абсолютно линейной техники, которая без искажений запишет и воспроизведет звук так как он звучал при записи. Искажения неизбежны, а спекуляции на этом не будут иметь конца. И какую технику выбирать остается делом вкуса и ограничивается размером кошелька и здравым смыслом, если он имеется. Самый главный критерий — нравится или не нравится.

К примеру утверждение, что использование в Hi-End кабелях посеребренной меди улучшает воспроизведение обертонов это, как говорил один наш хороший знакомый, “чушь противотанковая”. Мало того, что серебро ненамного отличается по проводимости от меди, так еще и эффект распространения высокочастотных токов по поверхности проводника начинает сказываться в диапазоне радиочастот, а для звукового и ультразвукового диапазонов он ничтожно мал. Зато провода “богато” оформлены и народ с кошельками охотно верит, что только этот кабель и нужен их технике.

Так что про такой кабель можно смело цитировать В.Высоцкого : “толку от него было как от козла молока, но и вреда однако тоже никакого”.

Что можно сказать про бескислородную медь OFC (Oxygen-Free Copper) и монокристаллическую медь ОСС (Ohno Continuous Casting)? И тот и другой сорт имеют массу замечательных свойств. Бескислородную медь очищают от растворенного в ней кислорода и окислов разогревая и разливая в вакууме или иной среде, обеспечивающей защиту от попадания окислов и других примесей. Ее структура становится однородной и не создает препятствий движению заряженных частиц. Для производства ОСС используется еще более сложная технология. Оба вида широко применяются в микроэлектронике, в космической и других высокотехнологичных промышленностях.

Но применительно к акустике следует вспомнить крылатое выражение медиков “Витамины обогащают мочу пациента и карман фармацевта”. Все резоны а-ля “снижает степень искажения звука и уровень посторонних шумов”, “не подвержены внутренней коррозии и их проводимость со временем не ухудшается” предназначены для неискушенного уха готового платить покупателя.

Еще раз: если проводник из меди, то “монокристалличен” ли он или “обезкислороден”, или и то и другое вместе, для акустических систем не имеет какого-либо существенного значения. Все эти преимущества проявляются ниже зоны чувствительности человеческого уха и шумы проводников на несколько порядков ниже уровня шумов, издаваемых транзисторами и другими радиодеталями.

Для акустических кабелей главное чтобы в них была медь и чтобы она не ржавела на манер “китайской” латуни на сантехнических фитингах. Что касается “неподверженности внутренней коррозии”, то медь прекрасно чувствует даже в речной и морской воде, так что внутри нормально сделанной изоляции она прослужит сотню лет.

Что стоит знать о сечении акустического кабеля?

Потери передаваемой энергии, зависят от сечения проводника. Чтобы узнать какое сечение у провода, его надо разрезать точно поперек и посчитать площадь торца. Соответственно чем толще провод, тем больше сечение.

В США изобрели свой стандарт, назвав его “American Wire Gauge System” или сокращенно AWG, который, чтобы посильнее уязвить европейцев. еще и перевернули с ног на голову, то есть чем больше калибр, тем меньше диаметр. Таблица соотвествия калибров площадям обширная, но вот для примера несколько часто применяемых типоразмеров для одножильных проводников :

Значение AWG	Диаметр, мм	Сечение, мм2
27	0,361	0,1023
25	0,405	0,128
26	0,455	0,162
24	0,511	0,205
22	0,644	0,325
20	0,812	0,517
19	0,912	0,652
18	1,024	0,8235
17	1,15	1,038
16	1,29	1,307
15	1,45	1,65
14	1,628	2,081
13	1,828	2,624
11	2,308	4,17

Зачем вообще нужно рассчитывать сечение акустического кабеля для прокладки колоночных шнуров? Дело в том, что если металл не идеальный проводник, то он греется от проходящего через него тока. Это значит, что если у вас мощная акустика, то придется взять достаточно толстый провод. А еще есть прямая зависимость сечения от длины. Следует знать, что чем длиннее путь до колонки, тем больше сопротивление проводников, а значит и потери в громкости и качестве. Но чем больше сечение проводника, тем меньше его удельное сопротивление, поэтому взяв провод потолще вы гарантированно не потеряете ни одного драгоценного ватта из отпущенных усилителем.

Пример расчета нужного сечения аудиокабеля:

Домашнюю акустику чаще всего подключают двухпроводным многожильным кабелем и такой тип является самым распространенным вариантом спикерного кабеля.

Осталось определится с его сечением. Для этого надо узнать, а насколько сами колонки сопротивляются подаваемому к ним току. Чтобы узнать какое сопротивление у вашей акустики надо заглянуть в паспорт или на заднюю стенку. Если ничего не узнали, ищите прибор измеряющий сопротивление (тестер, мультиметр, омметр) и меряйте его сами.

Чем меньше сопротивление колонки, тем больший ток она будет потреблять, а значит потребуется большее сечение. Есть такой параметр как плотность тока, то есть какой ток течет через единицу площади. Осталось посчитать какой ток будет потреблять ваша акустическая система, для чего надо использовать эту формулу : I = PR, (где I — ток, P — мощность акустики, R — сопротивление). Разделив полученную величину на нормативную плотность тока получим минимальное сечение. Для примера колонке мощностью 100 Ватт и сопротивлением 4 Ома нужен ток равный корню из (100/ 5) = 5 Ампер. Если почитать ПУЭ (сами ищите, что это значит) то номинальная плотность тока для медных проводов лежит в пределах — 2,7…3,5 А / мм2. То есть минимальное сечение провода для таких колонок — 1,8…2,3 мм2. Вот от этого и надо плясать. Для полной уверенности в наших расчетах осталось определить какое же сопротивление будет у этого провода. Для этого находим удельное сопротивление медных проводников — 0,017 Ом•мм2/м. Делим эту величину на сечение, умножаем на удвоенную длину кабеля и получаем, что максимальное сопротивление для 10 м провода сечением 1,8 квадрата будет 0,017 / 1,8 * 20 = 0,189 Ома. Это в 21 раз меньше сопротивления динамика, что вполне соответствует ничем всерьез не обоснованным требованиям для Hi-Fi техники. Расчеты показали, что для длин в пределах 5 метров сопротивлением кабеля можно смело пренебречь. Главное — это быть уверенным что провода действительно из меди, а не омедненной тряпицы. Когда продавцы будут уверять что вам надо никак не меньше 4-х квадратов, это значит что на вас тривиально хотят нажиться.

Какой акустический кабель выбрать?

Как и почти везде главные критерии выбора — качество и долговечность.

Как это ни грустно, но если вам нужно и то и другое, то сильно сэкономить не получится. К тому же технологии имитации сейчас развиты чрезвычайно и мы регулярно покупаемся на “выгодные скидки”, причем почти сразу понимаем, что выгоду получили отнюдь не мы.

Профессиональные модели акустических (спикерных) кабелей немецкой марки KLOTZ a-i-s

LYP0. .	LY2..	SCY2..	SCh3..

Параллельно идущие проводники. Изоляция одинарная (чёрный, белый, прозрачный)	Проводники перевиты между собой с определённым шагом. Двойная изоляция.	Проводники перевиты между собой с определённым шагом. Двойная закладная изоляция.	Проводники перевиты между собой с определённым шагом. Двойная негорючая изоляция.

Мультикорные модели профессиональных акустических (спикерных) кабелей для подключения Bi-wiring и Bi-amping

LSC..	LYS..	SCh5..D	SCFR4..

Проводники перевиты между собой с определённым шагом. Двойная изоляция.	Добавлен сенсорный провод 2,5 мм². Двойная усиленная изоляция.	Проводники перевиты между собой с определённым шагом. Двойная негорючая изоляция.	Витая структура проводников. Негорючая изоляция повышенной надёжности.

На что важно обратить внимание при покупке акустического кабеля?

На то, как выглядит медная жила. Если кабель очень мягкий или очень жесткий, то это повод для сомнений. Вполне может быть, что вам предлагают омедненный сплав. а не чистую медь. Все сплавы заведомо хуже меди по проводимости. Аргументация, что они лучше меди, потому что не окисляются и не ржавеют — это попытка ввести в заблуждение. Процессы окисления меди идут очень медленно и если контакт был нормальный, то с ним многие годы ничего не случится. А остальная медь закрыта химически нейтральной изоляцией и она будет дополнительно препятствовать разрушению металла. Кстати это очень важный показатель качества : “свежеоголенные” жилы нового провода не должны быть темнее неочищенной меди, если это не так, то либо медь ужасающего качества, либо изоляция агрессивна и скоро разъест металл. Нам попадались подобные образцы, которые буквально рассыпались в руках.

— Пощупайте и помните изоляцию. Нормальная не должна липнуть к рукам и оставлять следов краски. Она должна быть в меру мягкой, упругой, но прочной и не трескаться при крутом перегибе. Двойная изоляция дороже одинарной, если это не так, то надо уточнить почему.

— Естественно должна быть цветовая маркировка одного из проводов. Иначе вы замучаетесь “фазировать” свою акустику, а это крайне важно для систем объемного звука, чтобы динамики колебались в одинаковую сторону.

— Производители высококачественного кабеля обязательно маркируют свою продукцию и ставят метровые метки, чтобы легко было отсчитывать нужные куски.

— Чтобы быть уверенным, что перед вами не подделка имеет смысл поискать в сети производителя и посмотреть как выглядит его продукция и похожа ли она на то, что вам предлагают.

Ответственные продавцы дорожат репутацией и стараются не никого обманывать, ну разве что сборщиков налогов и таможенников. Дело за малым — найти ответственного продавца. Зайдя на наш сайт вы попали по адресу и мы, ценя ваше доверие, постараемся, чтобы вашей акустике было хорошо звучать. Мы предлагаем лучшие акустические кабели по приемлемым ценам и готовые решения для подключения аудио систем уровней Hi-Fi и High END.

Ответы на часто задаваемые вопросы покупателей акустических кабелей

Вот список ответов на вопросы, которые должен задать себе покупатель, чтобы выбрать кабель для подключения акустических систем:

	Оценка решения
Вопрос	Отлично	Удовлетворительно	Скорее плохо
Где купить?	У отраслевых продавцов	В магазинах продающих электронику	В магазинах хозтоваров, на рынках
Сколько жил должно быть в проводе?	Много и свитых специальным образом	Минимум 7	Одна
Из какого металла должен быть кабель?	Медь OFC или радиотехническая	Медь электротехническая	Специальная “медь” из Китая для развивающихся стран, алюминий
Обязательно ли нужен посеребренный кабель?	На ваш вкус, разницы не ощутите.	Нет	“А это че..?”
Какое сечение выбрать?	Желательно рассчитать	Не меньше 0,5 мм2 + по 0,5 мм2 на каждые 50 вт мощности	Чем дешевле тем лучше, ведь не утюг же подключаем!
Сколько нужно слоев изоляции?	Два	Один	А зачем она, пустим параллельно или спичками отгородим.
Какой должен быть цвет изоляции проводов?	Обязательно разной, например красная и синяя, наружная оболочка может быть одноцветной	На изоляции должна быть цветная полоса (белая, красная), чтобы не перепутать плюс с минусом	Какая разница, разберемся если что..
Что делать с излишками кабеля?	Все лишнее обрезать, оставив небольшие припуски на монтаж и демонтаж.	Сначала оставить по паре метров запаса на случай некоторой перестановки, потом излишки отрезать.	Ничего не резать, запихаем бухту за колонку.
Чем снимать изоляцию	Специальным инструментом	Строительным ножом, но предельно аккуратно.	Зубами или ножницами..
Что делать если при зачистке перерезал несколько жил и остатки их немного выступают за пределы изоляции?	Зачистить снова	Лучше переделать, но, если перерезано не слишком много жил, то можно отрезать их ”под корень”, чтобы ничего не выступало за края изоляции.	Оставить все как есть, “а че будет-то..?”
Надо ли звать специалистов для прокладки кабелей	Если денег хватит, то да, но обязательно под вашим присмотром.	Не слишком сложная задача, самому вполне можно справится.	У меня сосед электрик, все развесит как надо..
Надо ли облуживать припоем концы перед соединением с колонками?	Да, контакт будет надежнее и долговечнее.	Не обязательно, но хотя бы зачистить (поскоблить).	Дык и так работает, пошурудим если что..
Можно ли использовать ШВВП или ПВС?	Нет, там медь невысокого качества.	Можно, но если уверены в производителе.	А на рынке другого не бывает..

Прокладка кабеля домашней аудио видео системы в стенах | GLOBALAUDIO

Прокладка кабеля домашней аудио видео системы в стенах

Как скрыть провода ваших колонок, телевизоров и других аудио / видео устройств

Можете ли вы сами провести монтаж в стене?

А может не надо?

Прежде чем начинать сверлить отверстия в гипсокартоне или штробить стены, рассмотрите современные беспроводные музыкальные решения. Существует множество беспроводных колонок, а также некоторые комбинации приемников и передатчиков, которые работают с обычными усилителями и динамиками. Многие люди спрашивают нас о беспроводных системах объемного звучания. В течение многих лет в этой области не было хорошего решения. Сейчас их несколько.

Запросите у нас план системы

Напоминаем, что вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, которые с удовольствием сделают за вас всю работу описанную ниже.

Вещи, которые вам понадобятся

Калибр акустического кабеля

16/2 – Кабель 16-калибра с 2 проводниками
14/4 — Кабель 14-калибра с 4-мя проводниками

Относительная толщина проводов разного калибра. (не фактический размер)

Сколько кабеля нужно купить?

Предусмотрите дополнительную длину кабеля для соединений. Например, если вы намереваетесь установить потолочные громкоговорители самостоятельно, оставьте 1 метр дополнительного провода, чтобы вы могли легко установить и подключить потолочные динамики когда стоите на стремянке.
Заложите дополнительно 10-15 процентов кабеля: ваш запланированный маршрут кабеля может быть изменен неожиданным препятствием. Чтобы чувствовать себя спокойно, купите как минимум на 10 процентов больше кабеля, чем считаете нужным.

Аудио / видео кабели

Для передачи цифрового сигнала на большие расстояния, есть специальные волоконно-оптические кабели HDMI.

При установке кабелей также обратите внимание на то, должно ли соблюдаться направление движения. Длинные кабели HDMI, длиной 7,5 м и более, или оптоволоконные HDMI кабели, имеют активные чипы и поэтому имеют фиксированное направление движения. Кабели чувствительны! Они не должны быть согнуты, сжаты или растянуты, в этом случае они могут быть повреждены.

Акустические розетки и установочные короба

Эта универсальная настенная панель дает вам входную или выходную точку для любого типа кабеля.

Монтажные коробки

Короба, используемые для установки наших регуляторов громкости, акустических розеток и других встроенных устройств, называются распределительными коробками или «J-box». Выбирайте J-box, который достаточно глубок, чтобы соответствовать вашим встраиваемым устройствам (обычно 2-3 / 4 дюйма).

Стандартная распределительная коробка необходима для установки встроенного регулятора громкости.

Маркировка проводов

Самоклеящиеся цветные этикетки обеспечивают четкую маркировку ваших аудио, видео и акустических кабелей.

Стяжки и ленты для кабеля

Для стяжки кабелей в задней части ресивера вам может понадобиться многоразовая лента на липучке.

Посмотрите наше пошаговое руководство по настройке AV-ресивера для домашнего кинотеатра.

Стойки под аппаратуру

Если вы собираетесь скрывать свои динамики на потолках или в стенах, почему бы не скрыть компоненты? Мы предлагаем различные стойки под аппаратуру, предназначенные для установки в подсобном помещении или шкафу.

Открытые стойки Middle Atlantic можно закрепить на стене, установить на полу или встроить в мебель.

Инструменты

Щипцы для зачистки электропроводов / стриппер

Самый элементарный способ снятия изоляции не требует ничего, кроме острого ножа. Однако снять внешнюю оплетку кабеля при помощи ножа не повредив при этом изоляцию проводников крайне затруднительно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам использовать специальный инструмент «стриппер» для зачистки кабеля.

Детектор скрытой проводки (Studfinder)

Перемещайте детектор вдоль стены или потолка, чтобы найти арматуру, проводку, направляющие или трубы.

Кабельная протяжка или кабельный зонд (Fish tape)

Устройство для протяжки кабеля используется для упрощения работ по протягиванию кабеля.

Разнообразные инструменты

Лазерный уровень (осепостроитель) или малярный шнур для разметки.
Шуруповерт или электрическая дрель.
Набор бит и сверл.
Пила по гипсокартону.
Карандаш.
Стремянка.
Защита глаз, рабочие перчатки и пылевые маски.
Электроизоляционная лента.
Кабельные стяжки.

Секреты и техника монтажа

Создание закладных

Оставьте не менее 50 см. кабеля в каждой монтажной коробке закрепив его проволочными стяжками.

Советы по протягиванию проводов

Будьте осторожны при использовании пластиковых стяжек – стягивать нужно плотно, но не сильно, чтобы не зажать или повредить кабель.

Протяжка кабеля через готовые стены

Используйте прочный провод (например, от вешалки), чтобы исследовать ваши пилотные отверстия.

Резка гипсокартона

После того, как вы определили местоположение встраиваемых колонок, разметили отверстия по шаблонам которые идут в комплекте с вашими колонками и выполнили любые другие рекомендации, указанные в руководстве пользователя, вы можете начать резку гипсокартона.

Для получения дополнительной информации о выборе и расположению колонок в стене см. Руководство по установке динамиков в стены и потолок.

Смотрите руководство по самостоятельной установке встраиваемой акустики в потолок

Стены из кирпича и бетона

Смотрите нашу статью «10 вещей, которые вам нужно знать о прокладке кабелей».

Советы и рекомендации по протяжке кабеля

Вырежьте небольшой прямоугольный кусок гипсокартона вокруг препятствия. Отрезайте с внутренним наклоном пилы, чтобы было легче установить гипсокартон на место, когда закончите.
Отрежьте часть направляющей или просверлите небольшое отверстие для провода. Если вы полностью распили направляющую, не забудьте укрепить ее скрепляющей пластиной.

Прокладка кабеля через подвал без финишной отделки

Вот как можно протянуть кабель через подвал.

Если у вас нет подвала, вы можете спрятать провода за плинтусом.

Проложить провод вокруг дверной коробки

Если вы используете плинтус, чтобы скрыть провода, вам, возможно, придется иметь дело с дверным проемом.

Как прикрепить кабель к кабельной протяжке

Совет: как прокладывать кабель через шумоизоляцию и теплоизоляцию

Цены на установку |

Услуги по установке аудио/видео систем	Отечественный автомобиль, стоимость в рублях	Импортный автомобиль, стоимость в рублях

Установка головного устройства
Установка магнитолы: монтаж головного устройства (магнитола, дека, ресивер) в штатное место, подключение питания, акустических проводов, если они имеются в штатном разъёме автомобиля.	550	от 600
Съем магнитолы	100	100
Установка магнитолы с изготовлением переходной рамки	—	от 1800
Установка магнитолы с изготовлением сложной переходной рамки под покраску	—	от 3500
Установка магнитолы с дополнительными работами	от 700	от 1000
Установка двухдиновой магнитолы	—	1600
Установка магнитолы с разборкой средней консоли	—	1500
Установка магнитолы со снятием средней рамки	—	900
Установка головного устройства с выезжающим монитором	960	1600
Подключение мультимедийных кнопок руля к магнитоле	—	6500

Установка акустики
Установка коаксиальной акустики в штатное место	550	650
Установка 2-компонентной акустики в штатное место	900	1100
Установка коаксиальной акустики в штатное место с резкой металла	1300	1500
Установка 2-компонентной акустики в штатное место с резкой металла	2000	3000
Установка коаксиальной акустики в штатное место с резкой пластмассы	900	1200
Установка 2-компонентной акустики в штатное место с резкой пластмассы	1400	от 1600
Установка коаксиальной акустики в штатное место с резкой металла и пластмассы	—	1600-2500
Установка коаксиальной акустики с изготовлением проставок	—	1400
Установка 2-компонентной акустики с изготовлением проставок	—	2000
Интегрирование в/частотных динамиков в стойку (под кожу)	2800	3200
Интегрирование в/частотных динамиков в стойку (под краску)	—	от 5500
Интегрирование в/частотных динамиков в уголки зеркал под кожу/краску	—	3500-6000
Изготовление проставок — подиумов	2800	3000
Изготовление подиумов (кожа)	5000	от 6000
Изготовление подиумов (краска)	—	13000
Установка 3-компонентной акустики в штатное место	—	2200
Установка 3-компонентной акустики с интеграцией места	2500	3500
Установка 3-компонентной акустики с изготовлением подиумов	14000	от 15000
Прокладка акустических проводов без установки акустики	480	480-960
Изготовление полки с установкой акустики	4500	4500
Сложное интегрирование задней полки под акустику	—	8000
Усиление полки под акустику	1300	2800

Установка CD / DVD / MD-чейнджера
Установка CD-чейнджера	1400	1400
Установка CD-чейнджера с фальш-панелями	2500	2500
Установка CD-чейнджера с проставками	2100	2100
Установка СD-чейнджера с переделкой интерьера машины	—	договорная

Установка антенны
Установка антенны	250	250
Установка антенны в крышу	1300	2700
Установка антенны в крыло	—	1800
Установка антенны — автомат	—	2600

Установка усилителя
Прокладка сигнального провода	1100	1400
Прокладка силового кабеля	1400	1600
Установка усилителя	500	600
Установка усилителя с изготовлением фальш-панели	2100	от 2900
Установка усилителя с изготовлением проставок	1400	1400
Установка двух усилителей с установкой проставок	2800	2800
Установка 2 усилителей с изготовлением разных проставок	—	3000
Установка 2 усилителей с изготовлением фальш-панели	3400	4400
Установка 2 усилителей с изготовлением двух фальш-панелей	—	7000
Установка конденсатора	400	600
Установка усилителя в потолок (1 шт)	—	коэф. 1,5

Установка сабвуфера
Изготовление сабвуферного анатомического короба	8000	11000
Изготовление сабвуферного анатомического короба под краску	—	18000
Изготовление короба простой формы	от 2500
Изготовление короба простой формы под покраску	—	11000
Установка сабвуфера в полку с интегрированием полки: 1 сабвуфер	5500	7000
Установка сабвуфера в полку с интегрированием полки: два сабвуфера	7000-9000	10500-11000
Установка сабвуфера в подлокотник	—	6000
Установка активного сабвуфера	1500	1500

Выбор акустического кабеля в 2020. Основные вопросы и ответы на них.

Возможно, Вы уже купили свой нынешний акустический кабель на рынке. Или, что так же вероятно, Вам подарили какой-то кабель в салоне, где Вы купили свой первый ресивер для домашнего кинотеатра (ДК). Или Вы купили/Вам подарили старый усилитель, который шел без проводов/провода оказались окисленными/перебитыми/короткими/погрызанными домашними животными. В любом случае – сейчас Вы хотите разобраться – что за такие специальные кабели нужны для музыки/ДК?? И нужны ли? Почему это важно?

Прошло уже больше 8 лет с момента появления нашего «руководства» по выбору акустических кабелей, которое многим помогло ответить на наиболее распространенные вопросы, касающиеся выбора акустических кабелей для домашних стереосистем и кинотеатров.

За это время было много цитирования откровений счастливого человека, который вышел в эфир через iXbt и поделился откровением о том, что «кабели не звучат». Ну и просто много людей, которые зная школьный курс физики, искренне не понимали — как же это так, что электронам не все равно как бежать. Плюс общее состояние экономики не располагает к экспериментальным проверкам теории о звучании кабеля, а потому люди решают проблему уровня звучания своих систем двумя способами: либо доверяясь экспертному (нашему или друзей/знакомых мнению) и приобретая известную кабельную продукцию либо итерационно – купили что было под рукой (или за недорого, в рамках своего бюджета) получили отрицательный результат, пришли за советом к профессионалам. В принципе ничего в этом нового нет – все та же старая мудрость про человека, который платит дважды. Потому, объединяя опыт этого живого общения с нашими клиентами и появилась необходимость дать ответы на самые распространенные вопросы и заодно рассказать, что нового появилось (и появилось ли) в аудиофильской кабельной индустрии.

А потому встречайте – «Выбор акустического кабеля. Часть 2.»

Как и прежде – начнем с основ. Основа любого кабеля – материал проводника и в случае с акустическими кабелями это в подавляющем большинстве случаев будет медь.

Медь – ее качество — безусловно очень много влияет на звучание кабеля. Но значение изоляции проводников, геометрической структуры расположения проводников относительно друг друга и направленность кабеля не стоит отодвигать на задворки. У нас был эксперимент с витой парой (привет а-ля «ixbt экспертам» рассказывающим о том, что кабели не звучат и «из обычной витой пары можно сделать кабель, который будет не хуже, а даже лучше ваших аудиофильских акустических». Подобным экспертам так же пламенный привет за рождение понятия «аудиокабель для акустики»). Для чистоты эксперимента была взята витая пара Supra Cat 7, объединена в стерео кабель и отслушана в сравнении с Supra Rondo 2х2.5 и Supra Ply 3.4 в слепом тесте. Медь одинаковая, разница была только в конструкции. Результатом этого прослушивания стало то, что человек оставил себе в системе кабель Supra Ply, а эту витую пару оставил нам в Музей не верящих в звучание кабелей.

Регулярно общаемся и с представителями более старшего поколения, которые ностальгируют/верят в особые аудиофильские свойства советской меди и более молодыми продолжателями их учения, которые говорят об особенной пользе для звука электрических кабелей производства Одессакабель. Ранее были сравнительные прослушки в системах таких аудиофилов, но со временем просто появились универсальные рецепты – в зависимости от предпочтений в звучании системы/истории формирования музыкальных вкусов появились и универсальные рецепты из 5000й линейки Neotech. Так что да – чистота меди для аудиокабелей – это важно и это слышно.

Направленность кабеля.

Запрос в онлайн-консультанте: «Купил фирменные провода для присоединения аудиоколонок к стереоусилителю. На них имеется указатель — стрелка . Обязательно ли подсоединять их именно по стрелке и что это даёт? По законам физики — нелепость, но зачем-то их же маркируют?»

Sarcasm ON. Безусловно жаль, что Вы купили их не у нас. Подсоединять по стрелке — не обязательно, впрочем, как не обязательно и использовать какие-то особенные провода. «Нелепость» каких именно законов Вы хотели бы рассмотреть в приложении к направленности акустических кабелей? Sarcasm OFF.

Теперь серьезно — да, кабели звучат и имеют направление. Направленность кабелю придает процесс протягивания горячего проводника через фильеры. И да — физики уже объяснили почему происходит такое изменение в звучании — это связано с блуждающими токами и земляными петлями в цепях от источника до акустики. Но на бытовом уровне вполне достаточно слышать разницу собственными ушами в собственной системе – неправильно включенный кабель не будет давать сцены, динамики и полноценного ВЧ диапазона.

Еще раз — направленность акустического кабеля это очень важный аспект, который у многих клиентов оказывается за скобками. Казалось бы – уже послушал совет/прочел форумы/проконсультировался с нами – купил кабель, но вот то, что есть разница как именно его подключать – не знал. А ведь именно направление включения кабеля является очень важной составляющей общего успеха правильной организации кабельного хозяйства, зависящая именно от Вас! Физически направленность кристаллической решетки в кабелях обусловлена процессом протяжки расплавленной меди проводника через фильеры при изготовлении жилок, из которых потом вьется проводник. А образно представить разницу правильного и неправильного подключения кабеля легко по аналогии с тем спускаетесь вы с горки либо подымаетесь на горку – путь проходите один и тот же, но ощущения при этом отличаются существенно.

Примечание. И межблочные и акустические кабели включаются по одному и тому же принципу – от источника сигнала – к приемнику. Как определить направление кабеля? Направление указано на внешней изоляции в виде стрелки (или если ее специально не изобразили, то направление указывает сам текст – начало надписей должно быть со стороны источника и сама надпись идти к приемнику сигнала)

Выбор оптимального размера акустического кабеля и правильное расположение акустических проводов.

Важное примечание — под «размером» нужно понимать именно длину кабелей, а не их сечение. Пожалуй, наиболее распространенный вопрос наших клиентов в этом контексте – «Можно ли подключать акустику проводами разной длины?». Ведь зачастую системы стоят не в специально выделенной (и спроектированной и подготовленной) комнате для прослушивания (КПД), а там, где есть/осталось место в жилой комнате. Потому стойка с аппаратурой может стоять в углу рядом с одной акустической системой, а расстояние до второй системы будет больше в разы. Что делать в таком случае? Для наглядности, разберем пример нашего клиента — изначально он планировал купить 1,5м кабеля до левой колонки и 4,5м до правой. Как видим – разница в длине – 3 раза. В идеале, конечно же, нужны провода одинаковой длины. Но в данном случае (не говоря уже о факторе стоимости) лучшим решением будет взять провода 2,5 и 4 м. Разница в длине будет не такой большой (изначально 4,5м до правой планировалось «с запасом») и не будет допущено второй (более серьезной) ошибки. Неправильным решением в данном случае было бы взять провода одинаковой длины и тот, который имеет избыточную длину, просто смотать в кольцо и спрятать за колонку. Чем проще кабель (т.е. имеет классическую конструкцию двух параллельных проводов в однослойной изоляции), тем более негативными будут последствия. Кольцо из смотанного кабеля это дополнительный LC контур, который, как минимум, будет вносить фазовые искажения в работу акустики, а как максимум – выступит в роли антенны для приема электромагнитных излучений окружающей электроники. Правильное расположение проводов – без колец, не внатяг, не на весу. Если по каким-то причинам кабель висит в воздухе, а не лежит на полу – поставьте под него деревянную подпорку – это снимет механическое усилие с акустических терминалов и будет гарантией того, что бананы на кабеле не погнутся/не сломаются. Да, для дорогих High End систем существуют и специальные опоры под кабель для того, чтобы на поверхности кабеля не накапливалось статическое электричество, но вряд ли наши читатели планируют (на текущем этапе) потратить сотни долларов на такие решения.

Правильный монтаж акустических кабелей и дизайн. Выбор сечения провода для акустики

Очень часто случается ситуация, когда о своем желании иметь аудиосистему ее будущий владелец не сказал вовремя дизайнеру/строителям. И имеем в итоге проблему не с выбором сечения, а с выбором цвета и прокладкой акустического кабеля. Производители акустических кабелей не понаслышке знают о таких случаях и потому акустические кабели имеют различные расцветки изоляции. Но даже если Вы не нашли нужный цвет или дизайн Вашего помещения требует нетивиальных расцветок – есть акустические кабели под покраску. Кабель Supra Flat помимо того, что может быть покрашен, еще и имеет очень маленькую толщину – его можно приклеить, а потом еще и покрасить! Но если Вы все делаете своевременно, то наилучший способ скрытого монтажа акустических кабелей – это прокладка в гофротрубе/кабель канале/плинтусе отдельно от силовой электропроводки. Если же такое невозможно и нужно вести много кабелей вместе, то можно минимизировать влияние соседних кабелей на акустический использованием экранированного акустического кабеля типа Supra Ply/S.

Если строители предлагают вмуровать кабель в стену в штробе «да я тысячу раз так делал!», то возможно стоит посмотреть в сторону классической линейки той же Supra Cables – она не похвастает толщиной изоляция, но предложит Вам луженые по всей длине проводники, которые не будут окисляться (как обычные медные кабели) при повреждении изоляции. Если же место позволяет, то стоит обратить внимание либо на инсталляционные модели от TTAF (у которых помимо большей толщины изоляции есть и CL2 соответствие для использования в жилых помещениях), либо на кабели Neotech, у которых изоляция имеет двуслойную конструкцию, обеспечивающую максимальную защиту проводников без потери гибкости провода.

Еще один распространенный вопрос – «Можно ли подключать акустику проводами разного сечения?». Как мы рассмотрели в примерах выше – можно. Но только в том случае, когда вы относитесь к звучанию своей системы как к радиоточке. Если Вы хотите получить Звук, достичь максимально возможного качества звучания своей системы – нет, нельзя. Как наглядный пример: акустический кабель Supra SKY 2X1.6мм — сопротивление кабеля: 11,4 Ом/км, акустический кабель Supra SKY 2X4,0 мм2 — сопротивление кабеля: 4,3 Ом/км. Кабели имеют одинаковую конструкцию, выполнены из одинаковой меди, но только за счет сечения имеют разбег только по сопротивлению в 2,65 раза. А что говорить если кабели будут разных производителей, из меди разной степени очистки, с разными изоляциями?

В таком случае возникает следующий вопрос: «как выбрать сечение акустического кабеля?». В интернете существуют даже какие-то онлайн-калькуляторы «Как выбрать провода для акустики» для таких расчетов. Но они не учитывают особенности именно Вашей ситуации, сопротивления именно Вашей акустики и расстояний до акустических систем. Так как звук (нагрузка) акустической системы это совсем не то, что время закипания чайника/мощность утюга, то точной формулы расчета сечения акустического кабеля и быть не может. Но это и хорошо — есть основные рекомендации, а выбор остается за Вами. Первое: чем выше сечение, тем свободнее «дышит» Ваша акустика. Чем выше сечение, тем меньше сопротивление проводов, тем проще усилителю «раскачать» акустику. То же правило работает и при выборе сечения акустических кабелей большой длины – с ростом длины растет и сечение, чтобы получить минимально возможное общее сопротивление кабелей. Как это применить на практике? Пусть у Вас есть полочная акустика, расстояние между усилителем и колонками — 2м. Сечения кабеля в 2х1.6 мм2 в данном случае будет вполне достаточно. Но если Вы планируете слушать музыку громко, если усилитель у Вас не очень мощный, то есть смысл поставить кабель сечением 2х2,5 мм2. А вот 2х4 мм2 в такой системе будут уже напрасно переплаченными деньгами. Но если те же самые полочники у Вас будут стоять в другой комнате (вторая зона прослушивания), то сечение 2х2,5 мм2 становится минимально рекомендованным, а 2х4 мм2 – уже возможным.

Бивайринг. Что такое бивайринг и будет ли от него прирост?

Кабельная отрасль не является «вещью в себе» — кабельные инженеры порой просто наверстывают те новшества, которые привнесли конструкторы акустических систем. Так, с распространением двухклемных акустических систем появилась возможность подключать акустику по бивайрингу/биампингу, сняв штатные перемычки с акустики. (тут возникает и попутный вопрос «Что дает замена перемычек на провода на колонках?». Зачастую производители ставят перемычки из латуни и замена их на провода из качественной меди дает прирост воспроизведения в СЧ/ВЧ диапазоне). И человек, купивший современную акустику, имеющий акустический кабель, оставшийся от предыдущей системы, желающий узнать «что же такое бивайринг и будет ли от него прирост?» часто задает и вопрос: «Можно ли подключать акустику по бивайрингу проводами разного сечения?». Тут нужно правильно понимать откуда берутся провода разного сечения? Если это заводской кабель специальной бивайринговой конструкции и производитель намеренно использует разные материалы/сечение для НЧ/ВЧ диапазонов, то безусловно ответ «да». Хотя зачастую производители кабелей, в заботе о том, чтобы у клиентов не закипели мозги при выборе/подключении кабелей делают все 4 провода одинакового сечения, а потому кабели с разными сечениями и сложными конструкциями имеют другой ценник и своих продвинутых аудиофилов, знающих благодаря многолетней практике ответ на изначальный вопрос о сечении. Мы же рассмотрим ситуацию, в которую попадают люди-новички, которые подразумевают под «проводами разного сечения» ситуацию, когда «старый» кабель сечением 2х2,5мм2 хотят поставить на СЧ/ВЧ диапазон в новой акустике, а на НЧ докупить такой же/другой кабель 2х4 мм2. Т.е. положить 2 провода рядом и таким, на первый взгляд, логичным и нехитрым образом получить желаемый бивайринг в своей системе. Опять же, как и в примере выше – так делать можно, если Вам важно просто «пристроить» провода, чтобы они не лежали без дела. Пользы для звука от такого подключения не будет, т.к. провода обладают разными характеристиками, два параллельных провода будут влиять друг на друга, образуя емкостный контур и в итоге на выходе акустическая система получит дополнительный невидимый кроссовер, который с вероятностью в 98% не будет звучать так, как задумывали ее инженеры.

Что нового произошло в кабельной индустрии за эти годы?

Начнем с негатива – все эти годы падала покупательная способность населения. Начинающие аудиофилы не являлись исключением и самым простым способом сэкономить на hi-fi системе был способ «За 1000 долларов покупать кабели глупо…», а потому рынок нашел предложение и для этой категории покупателей: омедненка.

Омедненка. Что такое омедненка и как она влияет на звук. «Омедненка» — это бытовое название акустических кабелей из алюминия, но покрытого медью — CCA copper clad (cover) aluminum. Можем вернуться на экскурс в прошлое, к любителям «советской меди». Когда в СССР тоже решили сэкономить на строительстве, очевидным решением стала замена медной проводки на алюминиевую. Время показало ошибочность данного решения и сегодня вопрос «Из чего сделать проводку в квартире?» имеет однозначный ответ – медь. Если даже в столь неприхотливом деле, как электрическая проводка, необходима медь, то почему же в более деликатной сфере, какой является качественное воспроизведение, алюминий даст положительный результат? Конечно же не даст и конечно же подобные провода категорически противопоказаны для аудио целей. Даже с точки зрения сопротивления у алюминия сопротивление примерно на 60% выше чем у меди, а какое убойное действие произведет бутерброд алюминий-медь непонятного качества на звук сложно представить. На подобные эксперименты мы не решились в виду их полной несуразности. Лучше купить кабель короче, меньшего сечения, худшей очистки и т.д. но медный.

А теперь – позитив.

Моножилы. Скин-эффект является уже научно подтвержденным фактом, потому появление моножил в области, в которой разница между проводниками слышна «невооруженным ухом», было лишь временной задержкой реакции кабельных производителей. В чем теоретический прогресс у моножил? За счет того, что электроны под действием скин-эффекта не тратят время на перескакивание с жилки на жилку внутри многожильного проводника устремляясь на волю – на поверхность, а сразу имеют возможность передвигаться по внешней поверхности достигается максимальная скорость передачи звукового сигнала. А за счет того, что площадь поверхности у моножилы больше, чем у многожилы такого же суммарного сечения – эффективная басовая составляющая сигнала у моножилы выше. Справедливо и обратное – моножила меньшего сечения будет басить на уровне более толстой многожилки. Компания Neotech подтвердила свое технологическое лидерство в кабельной отрасли с выходом в 2016 году линейки акустических кабелей NEMOS, в которой использованы плоские моножилы, а круглые моножилы использованы даже в демократической 5000й линейке акустических кабелей от японского профессора Ойно. Моножилы имеют свои нюансы в разделке – они не настолько универсальны и привычны для разделки как кабели многожильной конструкции, но наш опыт и опыт наших клиентов говорит о том, что звучание моножилы – это новая ступенька в росте звучания системы. И если Ваш бюджет позволяет, то Вы можете сразу начать с этого уровня.

Выводы.

Кабели – это полноценный компонент в Вашей системе и если Вы подойдете к их выбору так же отвественно, как и к выбору компонентов – Вы получите отличный результат уже при первом включении системы.
Кабели имеют направление и это очень важно.
Большой ассортимент кабельной продукции на любой кошелек – это прекрасно. Но если Вы не готовы тратить время и деньги на «отделение зерен от плевел» — обратитесь к профессионалам за советом. Мы сэкономим Вам и время и деньги.

ИХ ОБРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ — AudioTechnology

Они нужны каждой студии, но как не дать точкам проникновения в комнату — дверям, окнам, каналам кондиционирования воздуха и т. Д. — разрушить изоляционную целостность наших студий?

Текст: Грег Тейлби

Если вы один из тех читателей AT, которым посчастливилось готовиться к тому, чтобы вскоре приступить к проектированию и строительству собственной студии, будь то дома или где-то еще, очень важно понимать два фундаментальных аспекта, связанных с проектированием достойного акустического корпуса. .Один из них — «изоляция» пространства от окружающей среды, другой — его аспект «звукового поля»: то, как оно звучит внутри этого помещения.

Общий дизайн вашего нового пространства должен сочетать понимание этих двух основ, а не только одного или другого — распространенная ошибка, которую совершают многие люди. Ваше новое пространство нельзя просто построить как бомбоубежище; отлично препятствует выходу звука или проникновению в него, но внутри звучит ужасно. И ваше новое пространство не может быть фантастическим по звучанию внутри и в то же время безнадежным в отношении сохранения звуков внутри и снаружи.Понимание того, как эти два требования вашей студии сливаются воедино, чтобы создать продуктивное и привлекательное рабочее пространство, — вот настоящий трюк. Итак, давайте изучим эти две концепции дальше, не так ли?

НАХОДИТСЯ ДВА

Я обычно называю два вышеупомянутых принципа конструкции акустических ограждений «звукоизоляцией» и «изоляцией». Если хотите, они — Инь и Ян любого хорошего студийного дизайна. Обработка звука — это все, что нам нужно сделать с внутренней частью комнаты, чтобы она звучала хорошо, в то время как изоляционная обработка относится к тому, что нам нужно сделать, чтобы предотвратить утечку звука из комнаты во внешнюю среду или его утечку. в.

Создать студию — непростая задача. Нам так много нужно перебрасывать в студию и из нее — людей, воздух, мощность, свет, отопление и охлаждение, — что к тому времени, когда все будет сказано и сделано, плохо спроектированное пространство студии часто может больше походить на швейцарский сыр, чем на Акустический корпус, а наличие дырок не совсем способствует хорошей звукоизоляции. Так как же решить эту головоломку?

БЕЗУМИЕ В МЕМБРАНЕ

Существует множество продуктов и методов, которые можно использовать для решения проблем, связанных с обеспечением фактического звукового барьера (мембраны) для корпуса, в зависимости от вашего бюджета и требований к потерям при передаче звука (STL).Однако, как только вы проделаете дыру в этой мембране — какой бы маленькой она ни была — большая часть вашей изоляции будет потеряна … Ключ к успешному результату — это заранее спланировать и включить эти необходимые элементы в общий дизайн. Если вы этого не сделаете — если вы закроете на них глаза и продвинетесь вперед, не имея плана, — вы вылетите из игры.

Изоляция (при потере звука через «точку проникновения» в вашей мембране) основана на понимании некоторых основных фактов о звуке.Во-первых, звук плохо переносится за углы. Во-вторых, что, возможно, наиболее важно, звук теряет энергию на расстоянии и из-за трения, если подвергаться воздействию волокнистого материала. (Волокна, вибрирующие друг относительно друга, преобразуют звуковую энергию в тепло).

Обеспечение герметичности точки проникновения, возможно, является наиболее эффективным методом … но также и наиболее теоретическим. На практике очень сложно обеспечить герметичное уплотнение чего-либо, предназначенного для открывания и закрывания бесчисленное количество раз в день.Что еще хуже, пока ваш корпус не будет закончен, трудно проверить его успех или неудачу, и — если есть проблема — это может быть дорого, а иногда и невозможно устранить. Эти основные принципы определяют наш подход к решению проблем, связанных с построением успешного акустического ограждения.

БОЛЬШОЙ ПОБЕГ

Самый эффективный способ уйти от звука — это расположить точку проникновения в месте, где за ней есть большая полость или коридор, который может действовать как упор — подумайте об этом как о калитке, стоящей за быстрым боулером.Эта полость, обычно называемая «воздушным шлюзом» или «звуковым замком», затем обрабатывается волокнистым материалом на ее поверхности для поглощения звука. Вместо того, чтобы в первую очередь пытаться предотвратить выход звука через точку проникновения (что в любом случае практически невозможно в большинстве случаев), гораздо эффективнее управлять ускользающей звуковой энергией, рассеивая ее в этом дополнительном пространстве — забивая звуковую волну во все эти абсорбирующие материалы. материал и направляя его через весь этот воздух. Но, как вы, возможно, уже догадались, этот вариант лечения часто занимает гораздо больше места, чем если бы мы просто более эффективно остановили звук в точке проникновения, поэтому вы, вероятно, уже спрашиваете себя: « Какие еще варианты, занимающие меньше места доступны мне, которые я могу включить в свой дизайн? »

ПЛАВАЮЩИЕ ПОЛЫ

Если в вашем корпусе должен быть «плавающий» пол (тот, который отделен от корпуса) — а он должен — это отличная точка для прокладки кабелей.Помимо того, что он сводит к минимуму беспорядок, проводя кабели через пол только там, где вы хотите, он по своей природе гораздо более звукоизолирован, если черный пол имеет звукоизоляцию, как показано на Рисунке 1.

РИСУНОК 1: Поперечное сечение двухслойного пола на деревянных дубинках, отделенных от бетонной плиты на неопреновых подкладках (плавающий пол). Звук проходит через отверстие и отражается между плитой и плавающим полом, проходя через поглощающий материал при каждом отражении, тем самым теряя звуковую энергию.

На этой диаграмме выше звук проходит через отверстие в полу и попадает в поглощающий материал внизу, который немедленно поглощает часть энергии. Оставшаяся энергия затем отражается обратно от бетонной плиты в нижнюю часть плавающего пола, после чего снова отражается обратно в поглощающий слой, поглощая еще больше энергии. Это происходит неоднократно, пока звуковая волна в конечном итоге не погаснет — она почти полностью не преобразуется в тепловую энергию.

Ниже представлена схема разводки аудиокабелей и кабелей данных в Nut and Butter Studios в Марриквилле, Сидней (см. Рисунок 2). Эти проходы расположены достаточно далеко от стен, чтобы звукопоглощение под полом уменьшало энергию шума до того, как она достигнет полости стены.

РИСУНОК 2: План этажа двух корпусов в помещении, показывающий проходы в полу и разводку кабелей. Обратите внимание на изгибы и повороты кабельной трассы, так как звук плохо проходит через углы и рассеивается на расстоянии.

Поскольку кабельные каналы не имеют большого количества поглощающего материала внутри них, если бы они были прямыми, они бы просто обеспечили эвакуационный туннель для звука. Нехорошо. Чтобы бороться с этим, мы ввели изгибы и повороты кабельных каналов, чтобы создать более длинный и сложный проход, через который звуковым волнам трудно пройти, и, таким образом, они рассеиваются в тепловую энергию, прежде чем смогут уйти. Все это довольно просто спроектировать, но, конечно, прокладка кабеля — нет, и этот метод также требует использования большего количества кабеля.Уловка состоит в том, чтобы уравновесить потребность в коротких кабельных трассах и требования к звукоизоляции. Кабели также необходимо прокладывать ровно и параллельно друг другу, когда это возможно, и не натягивать их, чтобы они оставались там, где они проложены, и не пересекались друг с другом. Вам нужно не торопиться с этой процедурой, так как легко случайно соединить плавающий пол с черным полом с помощью плотно подогнанного кабеля, что может разрушить изоляцию, которой вы так долго боролись. На следующем фото (Рисунок 3) показаны кабели, правильно проложенные и пересекающиеся в точке, где они будут проходить через пол.

См. Рисунок 3.

РИСУНОК 3: Вы должны позаботиться о правильной прокладке кабелей, чтобы избежать сопряжения плавающего пола с черным полом.

С ПЕРЕПАДОМ

Более сложное проникновение, как правило, происходит через стену. На рис. 4 (ниже) показаны чертежи в плане и в вертикальном разрезе для точки проникновения с перегородками, в которой в качестве каркаса самой коробки используются стенные стойки и выступы.

См. Рисунок 4.

В этом примере кабельная разводка идет вверх из-под пола в перегородку в нижнем левом углу, огибает коробку и выходит через мембрану соседнего помещения.Обратите внимание, что точки входа и выхода расположены в разных плоскостях — это означает, что звук заставляет усердно трудиться, чтобы найти выход через лабиринт изгибов и поворотов внутри коробки, а не прямую линию. -смотровая дорожка через стену. И, конечно же, чем тяжелее звук, чтобы пройти, тем слабее будет звуковая волна. Любопытно, что более эффективно только частично заполнить коробку абсорбирующим материалом, покрывая абсорбирующей способностью только одну сторону каждой параллельной поверхности.Это позволяет увеличить площадь поверхности поглощения, а не создавать туннель через перегородку.

КОНДИЦИОНЕР КОНДИЦИОНЕРА СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Изоляция точек проникновения для сплит-систем кондиционирования воздуха — еще одна распространенная проблема для владельцев студий, которая в основном связана с теми же проблемами, которые мы только что рассмотрели в отношении кабелей. Однако есть несколько дополнительных проблем, одна из которых имеет простое и несколько неожиданное решение. В кондиционерах есть сливная труба для конденсации, которая обычно состоит из трубы, поэтому даже если вы пропустите ее через перегородки и создадите изгибы, звуковая энергия, как правило, все равно будет проходить через нее.Однако это можно преодолеть — по крайней мере, в разумной степени — путем установки в трубопровод р-ловушки (точно такой же, как в вашем туалете, которая предотвращает попадание неприятных запахов обратно в трубу). Это блокирует воздушный поток через трубку, но позволяет воде стекать. Труба довольно узкая, поэтому мы не говорим здесь о низкочастотной передаче, но есть еще несколько более высоких частот, с которыми нужно бороться. Если изоляция недостаточна, сливная труба должна заканчиваться в полости, такой как, например, ванная комната, где волокнистый материал прикреплен к противоположным поверхностям, как обсуждалось ранее.

Еще одним важным моментом является передача вибрации по трубопроводам охлаждающей жидкости. Это может показаться несущественным, но если они жестко закреплены в вашей комнате или если они соприкасаются с вашей изоляционной коробкой, трубы охлаждающей жидкости создадут петлю механического резонанса, которая будет соответствовать частоте комнаты, и это в конечном итоге повысит уровень этого частота в вашей комнате.

Наконец, существует небольшая проблема технического обслуживания, проверки на утечки и возможности установки вентиляторного блока на трубопровод.Большинство конструкций или систем кондиционирования воздуха в студиях не включают базовую возможность проверки системы после ее установки, и это может вызвать неописуемые проблемы в будущем. На рис. 5 показан эскиз изолирующих устройств, которые мы разработали для Nut and Butter Studios, в конструкции которых предусмотрены «крышки» для доступа в будущем.

См. Рисунок 5

РИСУНОК 5: Чертежи в плане и вертикальной проекции перегородки «сплит-система кондиционирования воздуха».На схемах выше показаны трубы конденсатора только для простоты, но электрические кабели и сливная труба также будут следовать по этому пути. Вы должны оставить достаточный зазор через перегородку, чтобы труба не касалась коробки, чтобы избежать механического резонанса. Обратите также внимание на то, что на пути есть «обрыв», позволяющий стечь отходам, который должен составлять не менее 50 мм на метр трубы.

По сути, единственное отличие состоит в том, что крышки задней части коробки закрыты неопреновыми прокладками, а не герметиком.Это позволяет завинчивать и снимать крышки всякий раз, когда кондиционер нуждается в проверке по какой-либо причине.

РИСУНОК 6: Самая простая установка системы подачи свежего воздуха, использующая полость двускатной крыши. Его простота обеспечивается тем фактом, что полость находится над кожухами и они разделяют полость. Таким образом, воздухозаборник не требует изоляции, и в двух корпусах можно использовать одну систему.

СИСТЕМА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

На рис. 6 показан план системы подачи свежего воздуха в крышу Nut and Butter Studios.Здесь система состоит из воздухозаборника / фильтра, который всасывает воздух снаружи здания. Он направляется к встроенному вентилятору, который затем разделяется на наши вентиляционные перегородки (показаны на рисунках 7, 8 и 9) через столько акустических каналов, сколько мы можем вписать в пространство в виде змеевика. Вытяжные боксы размещаются как можно дальше от воздухозаборников, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию помещений, и они выходят в обработанную полость крыши. Они также расположены достаточно далеко от кондиционера, чтобы охлажденный / нагретый воздух не попал прямо в полость крыши.Очень важно, чтобы ваш кондиционированный воздух проходил через комнату, чтобы охладить его, прежде чем он снова найдет выход, иначе вы получите комнату с плохой системой кондиционирования и огромные счета за электроэнергию.

РИСУНОК 7,8 и 9: На виде сбоку внутренней части перегородок вентиляционной коробки показан путь 300 x 50 мм через коробку с абсорбентом, размещенным таким образом, чтобы не противостоять силе тяжести. Он все еще приклеен, потому что в конечном итоге отклеится, если повесить.

Вероятно, нет необходимости использовать абсорбирующий материал на обеих боковых стенках, как показано — путь для воздушного потока настолько сложен, что туннельный эффект отсутствует, и он добавляет немного большую абсорбцию площади поверхности.

Несмотря на то, что воздухозаборники и вентиляционные коробки имеют одинаковую конструкцию, а установленная вентиляционная коробка, показанная на рисунке, имеет установленную переднюю часть, для вентиляционных коробок требуется простой кожух / переходник из листового металла для подключения к типу. акустических каналов, которые вы решили использовать.

ДВЕРИ

Дверные проемы определенно являются наиболее уязвимым элементом в вашей студии и, возможно, лучшим примером того, почему решения для этих точек проникновения лучше всего описывать как «лечение», а не «лечение». Речь идет не только о звуконепроницаемой двери. Здесь возникает много вопросов: жесткость двери, дверной коробки и стены; такая большая дыра в нем; нужно ли вам окно; пол в дверном проеме; дверной замок и выключатель света.

В наши дни существует множество типов дверных конструкций и систем дверных уплотнений, но я постоянно использую отличную систему, разработанную инженерами BBC и используемую в их студиях по всему миру.В этой системе используется дверь с поглощающей кромкой, которая снижает звуковую энергию при прохождении между дверью и дверной коробкой. Большинство других систем пытаются установить герметичное уплотнение, которое, как показывает опыт, дает сбой при любом движении в вашей комнате или двери. Если бы вы полагались на эти уплотнения, вам приходилось бы регулировать их каждый раз, когда вам требовалась максимальная изоляция. Ничто из того, что я видел, не выдерживает такой частоты корректировок, а это трудное (не говоря уже о времени) занятие.

РИСУНОК 10: Подконструкция двери с «впитывающим краем», готовая к установке другой дверной обшивки: все стыки должны быть заделаны герметиком, чтобы удержать песок, который заполняет полости после навешивания двери.

На рис. 10 (вверху) показана фотография подструктуры концепции «дверей BBC». Древесина просто грубая распиловка 4 × 2, отступ 70 мм от края двери. Это создает пространство для впитывающего материала, когда устанавливается другая обшивка двери, как показано на Рисунке 11. Вся древесина подрамника должна быть уплотнена относительно дверной обшивки и на всех стыках, чтобы ее можно было заполнить высушенным в печи песок, как только дверь будет повешена. Это увеличивает массу двери, что увеличивает ее потери при передаче звука (STL).На рис. 10 также показаны блоки петель, которые размещены в задней части 18-миллиметровых лицевых панелей для обеспечения максимальной прочности и выдерживания веса. Мы также используем каплевидный уплотнитель в нижней части двери вместо впитывающего края, потому что A: он выдерживает большое движение двери / комнаты и B: он герметичен, поэтому, если мы обнаружим, что нам нужна дополнительная изоляция, мы можем добавить воздухонепроницаемую по периметру уплотнения позже, без необходимости снова снимать дверь, чтобы завершить уплотнение. На рис. 12 показана готовая подвесная дверь с перфорированной кромкой и установленным нижним уплотнением.

Рисунок 11

Рисунок 12

Конструкция дверного проема показана на Рисунке 13. Двойные стенные стойки используются с каждой стороны дверного проема, чтобы компенсировать потерю структуры в стене из-за проделывания такого большого отверстия. Затем комнатная мембрана продолжает образовывать дверную коробку. В местах стыка листов оставляем зазор 5 мм, который затем заполняем герметиком.Это копирование реальной техники мембранной комнаты. Причина зазора такого размера заключается в том, что герметик сохранит свою целостность при перемещении на 20% в любую сторону. То есть он останется герметичным, если зазор уменьшится или увеличится на 1 мм. По моему опыту, этого достаточно. Это много материала, поэтому зазор составляет всего 5 мм. Вы, конечно, можете сделать более широкий стык, но это всегда будет стоить дороже с точки зрения герметика. В Blackfoot Sound в Сент-Питерсе, Сидней, я думаю, что мы потратили около 2000 долларов только на герметик, поэтому без преувеличения можно сказать, что каждый дополнительный миллиметр, который вы добавляете в дизайн, становится дорогим.

Рисунок 13

НО ПОДОЖДИТЕ, ЕСТЬ УЛОВ

Если вы не собираетесь создать дверь типа «Звездный путь», которая открывается и закрывается с шипением гидравлических уплотнений, вам также понадобится какой-то дверной фиксатор. На мой взгляд, электромагнитные защелки для противопожарных дверей определенно подходят для студий и хорошо работают с этой конкретной дверной конструкцией. Прелесть магнитных защелок заключается в том, что в самой двери нет точки проникновения, а магнитная защелка находится снаружи рамы, поэтому проход силового кабеля также находится снаружи.Кнопка открывания есть как внутри, так и снаружи комнаты, и только внутренняя часть требует изолирования.

На рис. 13 также показана обработка проникновения в дверь и выключатель света. Здесь применяются те же принципы, что и в случае нашего прохода через стену, о котором говорилось ранее на рисунке 4. Единственное отличие состоит в том, что мы просверливаем отверстие по диагонали через мембрану, продолжая через подрамник дверного проема в область между стойками и выступами. Как и в случае со всеми вашими изоляционными коробками, крышками и вторым слоем картона на ваших ящиках, мы поддерживаем технику мембранной мембраны, позволяющую оставлять зазоры и заполнять их.
Пропустите кабель в эту коробку и выведите его через выступ наверху до полости крыши (т. Е. В другой плоскости) как можно дальше от точки входа. Мне также нравится герметизировать эти точки проникновения, проложив канал в какой-нибудь плате — глубиной около 10 мм — и прикрепив его к задней части отверстия с кабелем, идущим вдоль канала и на конце. Исправьте это, используя кучу герметика и шурупов, чтобы он просачивался повсюду. Затем обработайте внутреннюю часть коробки абсорбентом и закройте крышку.Крышка должна быть меньше 5 мм по всему периметру, прилегать к внутренней раме с помощью герметика, закручиваться, а затем заделываться. Все это кажется чрезмерным, но на самом деле мы фактически добавляем пристройку к комнате. Единственная точка, где мы хотим утечки, — это там, где мы хотим, чтобы она протекала!

МОЩНОСТЬ ЧЕРЕЗ ГЛУБОК

Обычно, когда я строю студию для клиента, есть полость в крыше, с которой можно работать, и, по моему опыту, крыша — очевидное место для прокладки всех силовых кабелей для студии.Он аккуратный, обеспечивает доступ в будущем и работает быстро, потому что практически не требуется никаких исправлений или исправлений. Он также удерживает ваше питание от вашего кабеля данных и аудиокабеля, где оно могло бы вызвать помехи. Вытяжные ящики — хорошее место для подачи света, если вы их используете, в противном случае я обычно строю ящики внутри стропил, такие как настенные iso-боксы. Поскольку стропила неизменно глубже, чем гвоздь стены, в итоге получаются коробки большего размера, что является плюсом. Чем больше коробка, тем лучше поглощение.Нам нужно только одно проникновение на комнату для питания, поскольку мы запускаем его по цепи вокруг внутренней части комнаты в кабелепроводе под оборудованием для обработки звука. Для большинства помещений в любом случае требуется какая-либо угловая установка, и это обеспечивает удобную и незаметную установку электропитания от крыши до цепи.

Рисунок 14

ОКНА

Окна в вашей студии должны быть построены так же, как и дверные проемы. Мой любимый подход — разместить в этом отверстии два стекла из плавающего стекла, создавая герметичное уплотнение (см. Рисунок 14).Я предпочитаю использовать неопреновые кожухи, а не силиконовые, потому что вы рискуете либо большой беспорядок, либо поломку, если не используете точное количество. Существует множество факторов и мнений относительно того, какую толщину стекла использовать, как далеко должны быть друг от друга стекла и должны ли они быть параллельны или перекошены, но с точки зрения изоляции проиллюстрированная здесь модель обеспечит звукоизоляцию почти 50 дБ при использовании 6-миллиметровая панель и 8-миллиметровая панель, при условии тщательной сборки.

Для работы расстояние между двумя стеклянными панелями должно быть не менее 100 мм, а расстояние до 200 мм обеспечит еще большую изоляцию.Поглощение между стеклом вокруг внутренней части рамы препятствует резонансу в воздушном пространстве между двумя стеклами и значительно повышает его эффективность. Только не забудьте тщательно очистить стекло перед его установкой — нет ничего более неприятного, чем заметное пятно на внутренней стороне стекла!

ОБНОВЛЕННЫЕ ОСНОВЫ

Пока я только обрисовал основные принципы звукоизоляции проходов. Конечно, это еще не все, и более конкретные примеры некоторых принципов, представленных здесь, будут более подробно рассмотрены в следующих выпусках AT.

Обсуждаемые методы и примеры, приведенные здесь, были сделаны с особым намерением предоставить энтузиастам домашней студии или профессионалу базовую информацию, необходимую для достижения успешного результата. Получение более полного представления о том, что происходит за (и между) стенами, полами и крышами студии, жизненно важно, если вы собираетесь самостоятельно приступить к строительству такого типа. Иногда легко забыть, что электричество, данные, кондиционер, свежий воздух, двери и окна — все это требует доступа как в студию, так и из нее.Если эти потребности не заложены в ваш дизайн с самого начала, вы, скорее всего, будете разочарованы конечным результатом.

Разумеется, варианты этих примеров бесконечны, но правильный подход позволит вам преодолеть любые проблемы изоляции, с которыми вы обычно сталкиваетесь. Следите за новостями, чтобы узнать больше об этом в будущих выпусках AT. А пока удачи в дизайне!

Провода для динамиков объемного звучания

Когда мои друзья начинают спрашивать о добавлении динамиков объемного звука, я в восторге.Но потом они сетуют на проложенные провода, и я вынужден вмешаться. Это не так сложно, как кажется, и никогда не было случая, чтобы я не смог найти способ успешно проложить провода для динамиков объемного звука, расположенных в задней части комнаты. Некоторые работы по электромонтажу были более трудными, чем другие, но всегда есть решение, если проявить терпение и приложить достаточно усилий.

Три основных метода

Есть много разных способов прокладки проводов для динамиков объемного звука, проводя их из одной части комнаты в другую.Я обнаружил, что вы можете суммировать методы по трем основным категориям:

Прокладка проводов объемного звука через плинтусы и плинтус
Подключение динамиков объемного звука через ползун или доступ на чердак
Прокладка проводов объемного звука с использованием коронки

В каждой ситуации, в которой я оказался, никогда не было случая, чтобы один из этих трех методов (или комбинация всех трех) не позволял мне добраться из точки «А» в точку «Б» в комнате для прослушивания. .Очевидно, что электромонтаж дома в новостройке — лучший метод из всех, но большинство из нас попросту не здесь. Я поделюсь с вами некоторыми мыслями и указаниями по каждому из них, и, надеюсь, это послужит отличным руководством при установке проводки, если вы обнаружите, что захотите добавить динамики объемного звучания в свой дом.

Прокладка проводов объемного звука через базовые платы и молдинг основной платы

Это действительно самый простой способ прокладки проводов для динамиков объемного звука, если у вас есть ковровое покрытие в комнате, и вы можете перемещаться из одного места в другое, не сталкиваясь с дверным проемом без порога.Даже тогда есть варианты.

Ковровые покрытия укладываются с помощью прихваток. Эти прихватки обычно укладываются на полдюйма от стены, что дает вам хороший канал позади них для прокладки проводки. Кроме того, плинтус обычно устанавливается немного выше пола, оставляя вам еще один канал для прокладки кабелей.

Прокладка проводов в основной плате

Рекомендуемые инструменты: Плоскогубцы, отвертка, бритвенный нож, рыбная лента, рулетка, инструменты для зачистки проводов

Шаги по установке провода динамика под плинтусом

Основные шаги по установке проводки с использованием этого метода:

С помощью плоскогубцев приподнимите ковер с той области, которая находится сразу за аудио / видео аппаратурой, где начнет свой путь проводка громкоговорителей.
Обратите внимание на зазор между полоской прихватки ковра и плинтусом, а также обратите внимание на любой зазор под плинтусом плинтуса. Вы можете использовать это, чтобы спрятать кабели и убрать их с дороги.
Проложите кабели — от электроники AV до динамиков объемного звучания. Хотя в некоторых редких комнатах можно проложить кабели в двух разных направлениях, чтобы добраться до громкоговорителей объемного звучания, более вероятно, что вы будете проложены двумя парами кабелей по всей длине. Затем одна пара кабелей продолжит свой путь ко второму динамику объемного звучания.
Используйте плоскогубцы, чтобы крепко схватить ковровое покрытие, и для начала потяните вверх примерно на два погонных фута.
Заправляя кабель в зазор между плинтусом и полоской для прихваток, снова положите ковер, соблюдая осторожность, чтобы острые полоски для прихваток не проткнули проводку (или ваши пальцы!) И не образовали трещину. короткая! Укладывая ковер, подтягивайте еще немного. Это создаст приятный непрерывный поток работы, а также гарантирует, что вам не придется повторно растягивать ковер, чтобы вернуть его на место, как вы его нашли.
Когда вы дойдете до первого динамика объемного звучания, дайте возможность проводу динамика выходить из основной платы и подниматься по стойке динамика объемного звучания к динамику. Если ваш динамик объемного звучания можно установить на стене, просверлите отверстие в стене (см. Наше примечание ниже), чтобы можно было протянуть туда кабель динамика и пропустить его в полость стены. Скорее всего, вам придется использовать рыбную ленту, чтобы протянуть кабель динамика вверх, через нижнее отверстие и наружу из отверстия динамика объемного звучания.
Продолжайте второй кабель динамика объемного звука, пока не дойдете до второго динамика объемного звучания.Проделайте вышеуказанные шаги и для этого динамика.

Baseboard Bonus: Для еще более аккуратного вида рассмотрите возможность установки настенной пластины с разъемами для динамиков на задней стороне стойки AV и на динамиках объемного звучания (если они находятся рядом со стеной и на стойках). Осторожно просверлите отверстие в основании стены за AV-оборудованием или динамиками и протяните провод вверх, подключив его к задней части настенной пластины разъема динамика. Теперь у вас будет полностью законченный вид, который намного лучше, чем если бы акустическая проводка просто уткнулась в ковер у плинтуса.Вот как профессионал закончил бы свою работу, и нет причин, по которым вы тоже не можете.

Прокладка проводов для громкоговорителей объемного звучания с использованием подпольного пространства или доступа на чердак

При прокладке проводки объемного звука на чердаке или в подвальном помещении вам может потребоваться проконсультироваться с электриком в вашем районе (мы не можем сказать вам, что законно или разрешено в вашем местном муниципалитете ). Однако, если у вас все в порядке, этот метод часто бывает более или менее сложным из-за расположения динамиков по отношению к внутренним или внешним стенам.

На чердаке проще всего использовать внутренние стены, а через внешние стены проще попасть в подлое пространство. Однако концепции те же. По сути, вы прокладываете проводку вверх или вниз по стене от одного места к другому. Сложная часть всегда будет знать, где вы находитесь, и найти правильную полость в стене. Но и для этого у меня есть несколько уловок.

Рекомендуемые инструменты: Аккумуляторная дрель, сверло по дереву 1/2 ″, фонарик / налобный фонарь, прибор для поиска гвоздей, бритвенный нож, рыболовная лента, рулетка, инструменты для зачистки проводов, металлическая вешалка для одежды или кусок проволоки 12-го калибра, отвертка, молоток, одноблочный низковольтный блок (-ы), скобы для проводов

Шаги по прокладке провода динамика в подвесном пространстве или на чердаке

Основные этапы прокладки проводов динамиков объемного звучания с использованием этого метода:

Спланируйте прокладку кабеля.Вам нужен самый простой маршрут, поэтому проверьте свой чердак или пространство для обхода (или и то, и другое), чтобы увидеть, какой способ будет проще всего. Что хорошо в этом методе, так это то, что вы можете буквально переходить из любого места в любое другое, если у вас есть доступ и нужные инструменты для работы.
Как только вы узнаете, в каком направлении вы собираетесь, найдите полость в стене за вашим AV-оборудованием. Если на стене есть розетка (а, скорее всего, она есть), то у вас будет справочная информация, когда вы доберетесь до чердака или в подполье.Найдите выходящий кабель питания и затем измерьте его соответственно, чтобы добраться до требуемой полости в стене. Используйте прибор для поиска стоек на стене ниже, чтобы определить, как далеко от розетки вам нужно пройти, чтобы попасть в открытую полость в стене. По возможности избегайте прокладки провода динамика в той же полости стены, что и линии электропередач (это фактически нарушает несколько строительных норм).
Вырежьте одинарное отверстие для низковольтной коробки в стене за AV-оборудованием. Обычно они находятся на высоте 18 дюймов от пола, но старайтесь соответствовать высоте ближайшей выпускной коробки, чтобы она выглядела однородной.
Помните, что вы соединяете точки — вот и все. Затем вы хотите пройти на чердак или под ним в пространство для обхода и просверлить вверх там, где вы определили пространство стены. В этом помогает использование партнера. Если вы начнете проходить там, где не должны, вы часто можете услышать, где именно сверло выйдет, прежде чем оно попадет туда. Я сэкономил бесчисленные часы и нервы, попросив друга сказать мне, что я сверлял в неправильном месте.
Совет: Просверлите и проткните вешалку для одежды или аналогичный провод снизу, чтобы быстро и легко определить правильное местоположение изнутри чердака (вы увидите, как провод выходит через изоляцию, и избежать множества хлопот.)
Повторите этот процесс на чердаке / на чердаке для каждого местоположения динамика объемного звучания. Для крепления на стойке вам понадобится настенная пластина для разъемов динамиков высотой примерно 18 дюймов. Для настенных или потолочных пространств вы, вероятно, захотите подключить динамик напрямую, без настенной пластины.
Проложите проводку от точки к точке, используя рыболовную ленту, когда это необходимо, чтобы протянуть ее через чердак или дыру в лазарете и перейти к следующему месту.На чердаке или в подполье всегда закрепляйте провод с помощью скоб и молотка. Вы не хотите, чтобы провод болтался, так как это может стать опасностью или даже быть поврежденным по ошибке во время будущего ремонта или ремонта.
Подключите кабель динамика к пластинам или динамикам по желанию.

Прокладка проводов объемного звука с использованием литья под коронку

Это, пожалуй, мой любимый метод, в основном потому, что вы также получаете красивую корону в сделке! Это требует больше работы, чем другие методы, но приносит огромную выгоду и может убедить вашу вторую половину выбрать систему объемного звучания.(Она получит лепной корона из сделки!)

Здесь также применимы многие принципы, изученные в первых двух методах, за большим исключением, что вы используете потолок, чтобы обогнуть комнату с помощью провода громкоговорителя. Это решение, которое я впервые попробовал еще в 2008 году, и с тех пор оно входит в мой список рекомендаций. Имейте в виду, что молдинг без проводов громкоговорителей достаточно сложно установить, если вы этого не делали раньше.

Прокладка проволоки за карнизами

Рекомендуемые инструменты: Торцовочная пила, аккумуляторная дрель, сверло по дереву 1 ″, устройство для поиска шпилек, бритвенный нож, рыболовная лента, рулетка, инструменты для зачистки проводов, отвертка, молоток, низковольтный блок с одним блоком ( es), скобы для проволоки

Шаги для прокладки проводов за молдингом короны

Хотя мы не будем вдаваться в подробности установки молдинга, вот шаги по размещению проволоки за ним.

Установить планки обшивки 1 × 2 на стене по периметру помещения. Вы протянете кабели над этим куском дерева, и он также послужит прочной опорной точкой для карниза. Я видел, как люди просто ловили проволоку за карнизами. Однако я считаю наш метод более надежным и постоянным. Совет: используйте тестовый образец 1 × 2 и обрезок молдинга, чтобы определить точную высоту, на которой вы должны установить планки обшивки вдоль стены. В моей установке расстояние между полосой составляло около 0.75 ″ от потолка. Обеспечьте зазор на 2-3 дюйма между полосами в каждом месте, где потребуется доступ к кабелю от стены.
Опять же, спланируйте, как вы хотите проложить кабель. Вам нужен самый простой и прямой маршрут. Как правило, это означает, что нужно подниматься по стене из-за AV-оборудования и спускаться по стене для каждой колонки окружающего звучания. Я предпочитаю соединять окружающие элементы вместе, а не разделять их на части, даже если для этого потребуется чуть больше кабеля. Проще всего сделать все сразу, а не запускать две совершенно разные строки.
Вырежьте одинарное отверстие для низковольтной коробки в стене за аудио-видео аппаратурой и вырежьте 1-дюймовый квадрат в потолке. Используйте рыболовную ленту, чтобы протянуть две пары проводов динамика от низковольтной коробки до стены и вывести через 1-дюймовое отверстие для доступа.
Проложите обе пары проводов громкоговорителей по комнате, прикрепив их к верхней части планок обшивки. Остановитесь, когда дойдете до первого динамика объемного звучания.
Вырежьте квадрат размером 1 дюйм на потолке в том месте, где будет установлен первый динамик объемного звучания.Для крепления на стойке вам понадобится настенная пластина для разъемов громкоговорителей на расстоянии примерно 18 дюймов от пола. Для настенного крепления вы, вероятно, захотите вырезать еще одно отверстие, в котором будет установлен динамик. Обратитесь к руководству пользователя вашей колонки, чтобы понять, какой способ настенного крепления предпочтительнее. Для потолочного динамика объемного звучания найдите место, где динамик будет установлен, и вырежьте отверстие для динамика, используя шаблон. Обратите внимание на расположение потолочных балок.
Протяните первую пару проводов динамика по мере необходимости, чтобы добраться до первого динамика объемного звучания.
Перейдите ко второму расположению динамика и повторите шаг 5.
Подключите кабель динамика к пластинам или динамикам по желанию.
Прикрепите и установите молдинг короны. Затирайте, красите и наслаждайтесь!

Заключение

Несмотря на то, что все эти методы будут работать, иногда вам нужно их сочетание, чтобы расположить динамики и проводку там, где это необходимо.В любом случае, решение для литья короны убедило более чем одну жену разрешить использование громкоговорителей объемного звука в своей гостиной благодаря дополнительному преимуществу установки молдинга.

Просто будьте осторожны, так как вам может потребоваться установить его и в других комнатах!

Применяли ли вы метод литья под коронку для установки динамиков объемного звучания? Как прошло? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Профессиональные советы по подключению динамиков, телевизоров и сетей

За годы работы специализированным AV-интегратором я видел много домовладельцы оказались в затруднительном положении из-за плохой предварительной проводки, сделанной ими самими или подрядчиком.Возможных ловушек много, но есть и советы, которые помогут правильно прокладывать нужные провода в нужных местах. Надеюсь, эти советы сэкономят вам время и деньги и позволят вам лучше готовый продукт. Каждый из них основан на личном опыте, но Я уверен, что пропустил несколько отличных вариантов. Поделитесь советами по дополнениям в разделе комментариев внизу страницы.

Крышка оголенной проводки

Хотя вы можете позаботиться о своем кабеле HDMI за 50 долларов за 200 долларов, не думайте, что остальные люди, работающие над вашим домом, будут одинаково оцените его нежность.После того, как вы подключили весь дом, закройте всю оголенную проводку полиэтиленовыми пакетами. Оберните пакеты изолентой, чтобы они не упали. Если вы не защитите оголенные кабели, вы, скорее всего, вернетесь к свежий текстурированный и окрашенный дом, только чтобы обнаружить, что у вас также есть свежее фактурные и окрашенные кабели. Пока вы это делаете, убедитесь, что кабели собраны в жгут. таким образом, чтобы монтажники гипсокартона действительно могли провести провода через отверстия им придется предварительно прорезать в гипсокартоне.

Закрытие оголенной проводки помогает защитить ее от повреждений при строительстве дома

Используйте 4-проводный провод динамика

Если вы проводите проводку для всей домашней акустической системы, спасите себя время и деньги проложив 4-х жильный акустический провод. Большинство проводов динамика классифицируется как 2-проводное, что означает, что есть два отдельных провода, достаточно для одного динамика. 4-жильный провод имеет четыре отдельных провода, которых достаточно, чтобы зацепить до двух динамиков.При использовании 4-жильного кабеля достаточно протянуть только один кабель динамика, чтобы в каждой комнате есть пара динамиков.

При покупке 4-проводного провода вы найдете его в списке как «количество датчиков / проводов». Например, четырехжильный провод калибра 16 обозначается как 16/4 и обычно называется «шестнадцать четыре». Калибр 14, 2-проводный провод будет обозначен как 14/2.

Всегда маркируйте провода. Лучше всего промаркировать их достаточно глубоко в оболочке, чтобы не обрезать этикетку при зачистке провода

При прокладке проводов для домашних акустических систем я также рекомендую прокладывать проводку, как если бы вы планируете использовать регуляторы громкости.Все это влечет за собой небольшое зацикливание провода внутри стены, где должен быть регулятор громкости. Вы можете укладывать гипсокартон прямо на провод и, возможно, никогда не использовать регулятор громкости, но, по крайней мере, если вы когда-нибудь захотите установить регулятор громкости, вы можете прорезать гипсокартон, и провод будет прямо там для вас.

План для беспроводной сети PoE точки доступа

По количеству и возможностям подключенных к Интернету устройств продолжают расти, как и требования, предъявляемые к домашней беспроводной сети. сети.Для многих семей один маршрутизатор уже недостаточно мощный, чтобы справиться с нагрузкой, которую современные устройства размещают в сети. Поэтому рекомендую планирование управляемой беспроводной сети или, по крайней мере, множественного беспроводного доступа точки.

Большинство коммерческих точек беспроводного доступа (WAP) могут получать питание только с Ethernet. Это называется PoE или питанием через Ethernet. От проложив несколько кабелей Ethernet в разные точки вашего дома, вы уже Настройте себя, чтобы расширить свой беспроводной диапазон с помощью PoE WAP.Все новые дома должны быть подключены к Ethernet, но эти провода обычно проходят к одному и тому же расположение в виде кабельных разъемов или аудио-видео оборудования. Это не то место, где вы обычно хочу WAP.

У себя дома я спрятал кабели CAT6 за глухими стеновыми панелями в главная спальня, кухонная кладовая и потолки в прихожей. Это будет позволяют мне легко добавлять дополнительные точки доступа в централизованном месте, вне поля зрения и вдали от вмешательство другой электроники. Если вы этого не сделали, есть еще несколько способов увеличить радиус действия вашей беспроводной сети.

Используйте коробки низкого напряжения

Электрические коробки высокого напряжения отлично подходят для выключателей света и розетки, но не так хорошо, когда прокладка кабелей HDMI или установка регуляторов громкости. По возможности вы следует использовать ящики низкого напряжения. Они того же размера, что и высоковольтные коробки, но не прилагаются. С этими коробками гораздо удобнее работать, и в некоторых случаях настенные панели AV просто не работают с коробками высокого напряжения.

В низковольтных коробках часто есть петли, к которым можно привязать провода.

Не полагайтесь на HDMI

HDMI — стандартное соединение, когда дело доходит до подключения современное оборудование домашнего кинотеатра, так что же происходит, когда предварительно проложенный кабель HDMI не работает? Может, шуруп по гипсокартону прошел насквозь? Или что происходит когда спецификация HDMI изменится, и кабель, проложенный в стене, больше не будет работает нормально? По этим и другим причинам вы всегда должны запускать два кабеля CAT6 вместе с любым кабелем HDMI.Кабели CAT6 действуют как резервные. С помощью балуна HDMI можно подключить один или два кабеля CAT6. используется вместо кабеля HDMI.

Запишите свой финал товар

Особенно в случае крупных проектов, не доверяйте схема подключения только к памяти. Хотя вам, вероятно, не нужна официальная электрическая схема дома или в жилом доме, всегда делайте заметки о том, что где проложено.

Еще я всегда фотографирую провода, которые будут спрятаны в стене. А еще лучше, я использую свой телефон, чтобы снимать видео каждого провода, который я завершил.В ролике объясняю цель и мысль процесс за каждой проволокой. Если по каким-то причинам можно только фотографировать, то напишите заметки на стене и запишите эти заметки на свой снимок. На изображении ниже мне нужно знать точное расположение двух гвоздей в стене и места, где проложены провода. Сделав снимок с рулеткой, я смог легко найти провод и шпильки после того, как дом был закончен.

Картинка + рулетка = отличный рекорд

Установить черновую кронштейны

Есть три основных метода, которым нужно следовать при электромонтаже дома. для встраиваемых в стену или потолок динамиков.Вы можете просто замкнуть провод в стену / потолок и вытащите, когда прорежете отверстия для динамиков. Этот Метод хорошо работает, когда вы не уверены, где именно вы хотите использовать динамики. Это также имеет смысл, если вы не уверены, когда будете устанавливать динамики. потому что провод будет скрыт за пределами сайта.

Второй способ — приобрести и установить черновую кронштейны, также называемые кронштейнами новой конструкции. Эти кронштейны установлены перед гипсокартоном. Когда гипсокартон повешен, монтажники вырежут вокруг скобки.У этого метода есть несколько преимуществ. Например, вы можете точно разместите динамики во время строительства, установите задние ящики для динамиков для ослабления передачи звука в другие комнаты и повышения качества звука, а также нет гипсокартона, который нужно вырезать при установке динамиков. Одним из недостатков этого метода является что вы должны точно знать, где вы хотите колонки, прежде чем дом будет законченный. Второй недостаток — за кронштейны придется платить, которая может составлять от 20 до 40 долларов за пару.

Слева: грубые кронштейны RBH Sound, показанные здесь, еще не имеют задних коробок, установленных поверх них

Справа: на этом изображении показаны грубые кронштейны перед сборкой и установкой.На нем также показан задний ящик из пенопласта RBH Sound, который можно установить до или после укладки гипсокартона. Это один из немногих задних боксов на рынке, который можно установить после завершения строительства дома

Третий метод — это что-то среднее между первыми двумя. Вместо того, чтобы покупать настоящие грубые кронштейны, вы скрепляете картон между шпильками. и протыкаем через картон провод динамика. Если повезет, гипсокартон установщики вырежут вокруг провода. Если вы решили переместить динамик немного, отверстие можно легко залатать шпателем.Если не повезло, установщики гипсокартона не прорежут дырку, и ваш провод будет полностью скрыт внутри стены.

Альтернативный вариант кронштейна из картона для грубого монтажа, сделанный своими руками, может выглядеть не очень красиво, но он функционален

Прокладка кабелепровода внешние стены

После того, как ваш дом будет закончен, вы, вероятно, все еще сможете проложить новые провода, протянув их через чердак. И пока ты проложив провод к месту на внутренней стене, процесс должен быть довольно безболезненно.Однако проложить провод по внешней стене может быть сложно. Наружные стены утеплены, поэтому вам понадобятся инструменты для ловли на проволоку, например, стекловолокно. стержень. Кроме того, что более важно, вам придется бороться с ограниченными пространство между верхом стены и крышей. Это может потребовать от вас ползать животом к внешней стене и использовать комбинацию углового сверла и нескольких длины сверл.

Следовательно, если вы не собираетесь прокладывать трубопровод по всей дома, по крайней мере, предварительно просверлить отверстия в верхней плите нескольких внешних стен и запустить около 5 футов трубы вниз по стене и оставьте 5 футов на чердаке.Это позволит вы легко добавите провода в будущем. Я не часто использую эту технику, но она дешевый, быстрый и простой способ хотя бы частично проложить трубопровод в вашем доме.

Провод для нескольких расположение сабвуфера

Если вы давно следите за аудиоголиками, то наверняка знаете, что мы считаем, что сабвуфер является наиболее важным динамиком в системе объемного звука система. Это также самый сложный динамик для правильного размещения в комнате. Расположение сабвуфера сильно влияет на качество звука, поэтому вам следует провод для нескольких мест расположения сабвуфера.Это позволит вам протестировать производительность сабвуфера в нескольких точках по комнате и выберите оптимальное расположение (а) для получения наилучших басов для вашей зоны прослушивания.

Еще лучше, проводка для нескольких мест позволит вам использовать несколько сабвуферов. Редко один сабвуфер может обеспечить отличный звук на нескольких сиденья, но добавление второго сабвуфера может иметь большое значение для обеспечения всех слушатели слышат ровный ровный бас.

Используйте большой кабелепровод и запустить натяжной шнур

Водопроводная труба — отличная идея.Это приближает вас к на будущее, насколько это возможно при условии использования надлежащего кабелепровода.

Около шести лет назад я консультировал клиента, который хотел установить телевизор над дверью патио — да, прямо над дверью. Он был строительство красивой четырехсезонной веранды со стеклянными стенами и потолком. Я посоветовал ему, чтобы запустить HDMI, плюс пусть его электрик проложит кабель от оборудования расположение до телевизора. Через несколько месяцев я вернулся домой, чтобы установить AV gear, = и заметил, что HDMI не запущен.Электрик только проверил трубопровод и домовладелец ожидали, что я пропущу HDMI через трубопровод. Этот обычно не было бы проблемой, за исключением того, что этот канал был только около ¾ дюйма в диаметр. Я даже не смог пропустить через него коаксиальный кабель. Я смог ловить рыбу один кабель CAT6, и домовладельцу пришлось выложить 700 долларов за HDMI балун — балуны сейчас намного дешевле.

Этот кабелепровод Carlon вставлен прямо в коробку низкого напряжения

Чтобы избежать описанной выше ситуации, убедитесь, что длина любого кабелепровода от оборудования к дисплею составляет 1.5 дюймов в диаметре или 2 дюйма, если вы хотите гибкость. Я лично рекомендую гибкую дорожку Carlon. Это доступно в несколько диаметров, достаточно гибкий, чтобы его можно было легко установить и округлить углы и поддерживает множество аксессуаров. Карлон делает соединительные муфты вместе два отрезка кабелепровода, зажимы для удержания кабелепровода на месте и муфты для крепления кабелепровода к низковольтной рабочей коробке.

Во время установки протягивать трос или трос через кабелепровод не нужно, но это хорошая идея.Вы можете купить 500-футовую катушку примерно за 10 долларов. Привяжите к концу веревки небольшой полиэтиленовый пакет и протяните его через кабелепровод с помощью вакуума. Это работает намного лучше, чем возиться со стальной или стекловолоконной рыбной лентой.

Заключение

Советы, перечисленные в этой статье, являются одними из моих любимых при предварительном электромонтаже дома для клиента или даже в моем собственном доме. Я надеюсь, что он послужит вам хорошо. Для получения дополнительной информации о том, как предварительно подключить дом, перейдите по ссылкам ниже. Правильное подключение домашнего кинотеатра имеет решающее значение не только для обеспечения наилучшей производительности, но и для наилучшего функционирования.Если у вас есть вопросы по советам, перечисленным здесь, или вы хотите предложить свои собственные советы, оставьте комментарий в нашей специальной ветке форума по этому поводу статья.

Cliff_is сообщений 13 октября, 2015 19:39

donnykerabatsos, post: 1099781, member: 76586
Что касается точек беспроводного доступа PoE, при строительстве пристройки (медиа-комнаты) к нашему дому я планировал просто проложить кабель Ethernet от существующего места, где маршрутизатор находится в кабинете. в передней части дома (пристройка в задней части).Я планировал разместить NAS в передней части дома рядом с маршрутизатором. Должен ли я вместо этого проложить коаксиальный кабель, чтобы планировать установку другого маршрутизатора в задней части дома? Изменится ли предложение, если мы, скорее всего, перейдем с кабельного Интернета на Google Fiber в следующем году, когда оно станет доступным? Спасибо.

Вам нужно только запустить коаксиальный кабель туда, где будет расположен модем. От модема вы можете разместить маршрутизатор в любом месте, к которому подключен Ethernet. Что касается Google Fiber, я считаю, что они проведут оптоволоконную линию прямо в ваш дом и в свой собственный маршрутизатор Google.Вы захотите, чтобы они проложили этот провод везде, где есть весь Ethernet в доме, вероятно, там, где уже находится ваш маршрутизатор.

Похоже, вы все правильно настроили. Один Ethernet от передней части дома до нового дополнения позволит вам запустить точку беспроводного доступа PoE (WAP). Однако, если вы действительно не хотите использовать PoE WAP, стандартный блок питания переменного тока доставит меньше хлопот. Я написал статью о расширении зоны покрытия беспроводной сети, которая может вас заинтересовать: http://www.audioholics.com/home-theater-connection/extend-wireless-wifi-network-for-large-homes

Montucky сообщений Октябрь 12, 2015 18:58

ОТЛИЧНЫЕ советы! Спасибо, что разместили это!

donnykerabatsos сообщений Октябрь 12, 2015 13:18

Что касается точек беспроводного доступа PoE, при строительстве пристройки (медиа-комнаты) к нашему дому я планировал просто проложить кабель Ethernet от существующего места, где маршрутизатор находится в кабинете в передней части дома (дополнение находится сзади) .Я планировал разместить NAS в передней части дома рядом с маршрутизатором. Должен ли я вместо этого проложить коаксиальный кабель, чтобы планировать установку другого маршрутизатора в задней части дома? Изменится ли предложение, если мы, скорее всего, перейдем с кабельного Интернета на Google Fiber в следующем году, когда оно станет доступным? Спасибо.

ген сообщений Октябрь 02, 2015 17:46

За годы работы специализированным AV-интегратором я видел, как многие домовладельцы оказывались в сложных ситуациях из-за плохой предварительной проводки, сделанной ими самими или подрядчиками.Возможных ловушек много, но есть и советы, которые помогут правильно прокладывать нужные провода в нужных местах. Эти советы в этой статье помогут сэкономить ваше время и деньги и позволят вам получить более качественный готовый продукт.

Прочтите: Профессиональные советы по предварительному подключению динамиков, телевизоров и сети

Поделитесь здесь своими советами и приемами по предварительному подключению, а также фотографиями установок, которые вы завершили или над которыми еще работаете.

Прокладка проводов в существующем доме через стены

Прокладка проводов в существующем доме

В этом руководстве объясняется, как протянуть проволоку через стены в существующем доме — после установки гипсокартона.Вы также можете прочитать некоторые другие наши руководства для получения дополнительной информации. Панель проводки позволяет подключить все провода к центральному месту вместо того, чтобы прокладывать провода из комнаты в комнату. На странице «Типы проводов» описаны различные типы проводов, которые вы можете использовать. Руководство по окончательной обработке объясняет, как заделать провода (надеть концевые разъемы) после того, как вы подведете их к розетке. В Руководстве по деталям перечислено, что вам нужно для реализации проекта. Как минимум, вам понадобится рыбная лента, изолента, пила для гипсокартона и прибор для поиска гвоздей.Вам также могут понадобиться молоток и зубило, если вы будете надрезать шпильки или балки.

Планирование прокладки электропроводки

Сначала вам нужно будет выбрать начальное и конечное местоположение вашего провода, а затем определить путь, по которому будет проходить провод. Прежде чем вырезать отверстия, важно продумать путь прохождения проволоки. Некоторая гибкость в расположении розетки может значительно облегчить прокладку сложного провода. Некоторые моменты, которые следует учитывать при прокладке провода:

Используйте прибор для поиска стоек, чтобы определить точное расположение стоек в стене.Шпильки имеют ширину 1 1/2 дюйма и обычно находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга (кроме окон, дверных проемов и других стен). Убедитесь, что вы не прорезаете отверстие прямо над шпилькой.
Определите, что находится по ту сторону стены. Возможно, вам придется провести несколько творческих измерений, чтобы найти одно и то же место на обеих стенах. Иногда легче сосчитать стойки на каждой стене, зная, что они находятся на расстоянии 16 дюймов или 24 дюймов. Розетки не подходят друг к другу в одной стене. Кабина с лекарством может мешать работе встроенного в стену динамика.Работа воздуховодов может мешать всему.
Затем определите, что находится внутри стены. Если это внешняя стена, то она будет заполнена утеплителем. Это не значит, что вы не можете им пользоваться, но это усложняет удочку. Вам также следует пройти в подвал или на чердак, чтобы посмотреть, какие трубы и провода проходят через эту стену. Вы не должны вырезать отверстия для динамика только для того, чтобы найти водопроводные трубы для ванной комнаты наверху, проходящие через эту стену. Кроме того, расположение розеток должно дать вам хорошее представление о том, где находятся провода.Сетевая розетка будет закреплена на шпильке, а силовой провод будет проходить либо вверх, либо вниз от этой шпильки. Любой кабель, Интернет … провода должны быть проложены на расстоянии не менее 12 дюймов от провода питания. Когда ваши провода должны пересекать электрический кабель, они должны проходить под углом 90 градусов.
Другая проблема заключается в том, что огонь останавливается горизонтально между двумя стойками. Эти доски могут помешать вам провести провод по стене. Строители также иногда используют горизонтальные 2х4 по обе стороны от двери, чтобы стена не тряслась, когда дверь захлопывается.Лучший способ найти место для остановки огня — использовать прибор для поиска гвоздей вверх и вниз по стене, где вы будете прокладывать провод, особенно если эта стена находится рядом с дверью.
Для проводов, проложенных внутри стен, следует приобрести огнестойкий провод, рассчитанный на проложение через несколько этажей. Для проводов, проходящих рядом с дымоходом, вы можете приобрести провода с номинальными характеристиками.
Не обрезайте проволоку с катушки, пока не закончите движение проволоки. Если вы перережете провод, а затем пропустите его, вы почти всегда обрежете его слишком коротко.Лучше не сокращать, пока вы не закончите (или хотя бы частично), а затем вы должны добавить пару футов к своей оценке.
Наконец, обязательно прочтите все это руководство перед тем, как приступить к резке. На странице «Прокладка проводов» также есть множество полезных советов по идентификации проводов, труб и воздуховодов с изображениями их внешнего вида до установки гипсокартона. Вы также можете найти строящийся дом в вашем районе, чтобы пройтись по нему и ознакомиться с тем, как стены выглядят изнутри.

Теперь, когда вы понимаете, что находится в стене, определите, подходит ли выбранное вами расположение розетки / динамика. Будет ли перемещение выпускного отверстия на другой стороне шпильки в любом направлении вызывать больше или меньше проблем? Неужели так много проблем, что не запускается провод? Есть альтернативы для очень сложных установок. Acoustic Research делает плоский провод динамика, который приклеивается к стене, и вы можете закрасить его. При необходимости вы можете проложить провода, проложенные под плинтусом, по всему периметру комнаты.

Вырезание отверстий под розетки

В этот момент вы думаете, что знаете, что находится за стеной, но никогда не можете быть уверены. Вот почему я не люблю прорезать гипсокартон электроинструментом. Вместо этого я использую канцелярский нож / лезвие бритвы с установкой глубины лезвия на толщину гипсокартона. Для розетки я сначала проделываю отверстие размером 1 x 1 дюйм в центре коробки с помощью канцелярского ножа. Это отверстие достаточно большое, чтобы я мог видеть и прощупывать любые провода или трубы, но достаточно маленькое, чтобы его можно было легко залатать в случае, если я допустил ошибку.Убедившись, что все в порядке, я отслеживаю электрическую коробку, а затем вырезаю оставшуюся часть отверстия с помощью замочной пилы для гипсокартона или универсального ножа. Еще мне нравится резать гипсокартон на внешних стенах канцелярским ножом. Таким образом, он не прорежет бумажный барьер изоляции.

При отслеживании электрической коробки не включайте выступы сверху или снизу. Не забудьте протянуть провода через коробку, прежде чем вставлять коробку в отверстие. Затем затяните винты на передней части коробки, чтобы открыть выступы / клапаны, и потяните их к гипсокартону.Вот как это должно выглядеть из-за стены, когда вы закончите.

Сверление для доступа к стене сверху или снизу

Если у вас есть доступ к подвалу / подвалу и чердаку, вы сможете прокладывать провода без необходимости резать и ремонтировать гипсокартон. На втором этаже проведите провода по стене от чердака. На первом этаже проведите провода по стене от подвала. При необходимости используйте существующие воздуховоды или участки труб, чтобы провести провода от чердака в подвал.Все это будет подробно рассмотрено ниже.

Красный : Провод от чердака до подвала возле дымохода.
Синий : Провод от чердака до подвала с использованием возврата системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на втором этаже
Зеленый : Провод от чердака к розетке на втором этаже.
Фиолетовый : провод от подвала до розетки на первом этаже.

При установке на первом этаже просверлите половую доску, а затем подошву. Снизу в подвале нижняя часть половиц не дает точного определения того, где находятся стены.Измерение практически невозможно. Помните, что 2 дюйма в любом направлении, и вы просверливаете свой коврик. Хороший способ разметить, где просверлить отверстие для провода, — сначала просверлить небольшое пилотное отверстие на первом этаже в подвал. Прямо под розеткой, где вы хотите сделать отверстие для провода, просверлите небольшое отверстие под плинтусом на стыке стены и пола. Затем протолкните тонкую проволоку (или проволоку для плечиков) через это отверстие и найдите этот провод, проходящий через потолок в подвале.Эта проволока должна выходить прямо под гипсокартон. Шпильки имеют ширину 3 1/2 дюйма, поэтому переместите их на 1 1/2 дюйма к стене, чтобы получить центр стойки. Опять же, не забудьте посмотреть, прежде чем просверлить это пилотное отверстие. У вас должно быть приблизительное представление о том, где сверло будет проходить сквозь пол. Убедитесь, что в этом месте в подвале нет проводов или труб. Также не проталкивайте сверло через пол без надобности. Пол будет толщиной не более 3/4 дюйма.

Установка второго этажа проще, потому что двойная верхняя пластина будет видна с чердака.Убедитесь, что вы просверлили эти доски прямо вниз. Я действительно сталкивался с тройными верхними пластинами (общая толщина 5 1/2 дюйма), а небольшой угол сверла может привести к тому, что вы вылезете через потолок или стену, а не окажетесь между стойками. Примечание. Всегда надевайте лицевую маску, когда на чердаке используется изоляция из стекловолокна.

Иногда бурение сверху или снизу не подходит. Может у вас нет подвала или чердака. Существуют гибкие сверла, предназначенные именно для этого.Эти сверла могут быть длиной до 6 футов и могут использоваться для одновременного просверливания нескольких шпилек или балок. Вырежьте отверстие для выпускного отверстия, а затем воткните гибкое сверло в отверстие, чтобы просверлить шпильки вверх, вниз или в сторону. Обратите внимание, что определение того, что находится внутри стены, еще более важно при использовании одной из этих длинных гибких насадок. Если вы просверливаете 3 шпильки за раз, не имея возможности видеть, что между ними, вы легко можете просверлить трубу, электрический провод или воздуховод.Ищите вентиляционные отверстия, выпускные отверстия, раковины … сверху и снизу от места сверления (на всех этажах), чтобы определить, может ли что-то быть в этой стене.

Ловля проволоки сквозь стены

Теперь вы готовы ловить проволоку. Обычно это задача двух человек. В подвале или на чердаке протяните ленту с проволочной рыбой через просверленное отверстие. Попросите кого-нибудь на другом конце протянуть отверстие в гипсокартоне, схватить рыбную ленту и протянуть ее, высовывая из отверстия примерно ногу.Затем прикрепите проволоку к рыболовной ленте и протяните ее обратно.

Чтобы правильно обмотать провод, сначала снимите изоляцию. Затем оберните проволоку вокруг крючка на ленте, как показано выше. Наконец, заклейте все изолентой. Убедитесь, что на проводе нет выпуклостей, из-за которых он может застрять при протягивании. Убедитесь, что провод надежно закреплен, иначе он может потеряться в стене, и вам придется начинать заново. Большинство проводов (особенно коаксиальный кабель) не должны изгибаться под большими углами.Протянув проволоку, отрежьте отогнутую часть проволоки и выбросьте ее.

Прокладка проводов от чердака до подвала

Теперь, когда вы проложили провода от розетки до подвала или чердака, вам может потребоваться проложить провод от чердака к подвалу. В идеале, в вашем доме должна быть будущая труба, которая представляет собой трубу из ПВХ, идущую из подвала на чердак специально для этой цели. Если нет, то вам нужно будет найти существующую трубу или воздуховод, который уже проходит по всей высоте дома, чтобы вы могли проложить провод в том же районе.Это может быть дымоход для печи / водонагревателя, радоновая трубка, водопровод, отопительный канал / возврат или дымоход камина. Не разрезайте дымоход или радоновую трубку, потому что это может привести к выбросу вредных химикатов в ваш дом. Кроме того, дымоход и дымоход могут сильно нагреться, что может привести к возгоранию ваших проводов. В этом руководстве будут рассмотрены два различных метода: прокладка провода возле дымохода (красный провод в примере выше) и прокладка провода в возвратной магистрали HVAC второго этажа (синий провод в примере выше).

Если вам необходимо проложить провода рядом с дымоходом, всегда держитесь на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода и используйте огнестойкий провод. Для дымохода проволока должна находиться на расстоянии 12 дюймов от дымохода. С чердака опустите рыбную ленту до подвала, подсоедините провод и протяните его обратно. Плотно закрепите провода с помощью скоб в нижней и верхней части трассы, чтобы убедиться, что проволока не изгибается в середине и не приближается к дымоходу. Иногда к доскам пола прикрепляют горизонтальный квадратный кусок листового металла, чтобы удерживать дымоход на месте.Если вам необходимо просверлить отверстие, убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода. Острые края этого отверстия могут со временем порезать провод, поэтому используйте втулку для защиты провода. Вы также можете обрезать края отверстия ножницами для резки металла и загнуть острые края. Проконсультируйтесь со своими местными строительными нормами и правилами для получения дополнительной информации о прокладке проводов возле дымохода. Строительные нормы и правила различаются в зависимости от города и округа. Неправильная проводка может привести к тому, что вы не проведете осмотр дома и не сможете продать свой дом.

Пропустить провода через возвратный трубопровод системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха сложнее, но и безопаснее. Во-первых, найдите возврат на втором этаже во внутренней стене, которая проходит во всю высоту дома. По сути, это означает найти вентиляционное отверстие (например, то, что внизу слева), где, как вы знаете, есть стена на первом этаже, прямо под стеной на втором этаже. Выкрутите винты и снимите решетку со стены. С фонариком и зеркалом посмотрите в стену, чтобы убедиться, что до подвала есть свободный путь.Строители будут использовать пространство между стойками и гипсокартоном, чтобы сформировать обратный канал, поэтому для возврата не требуется листовой металл, пока вы не доберетесь до подвала. Следующим шагом будет поиск дна этого воздуховода в подвале. Скорее всего, он будет закрыт куском листового металла, прибитым к двум балкам, как показано на рисунке ниже справа. Подденьте листовой металл, используя либо молоток, чтобы удалить гвозди, либо отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть листовой металл. Нет необходимости полностью его удалять.Достаточно, чтобы пропустить через него провод. Еще раз посветите фонариком через возврат на втором этаже и убедитесь, что вы видите его в подвале, чтобы убедиться, что это правильный воздуховод. Теперь, когда вы знаете, что воздуховод будет работать, просверлите отверстие в двойной верхней пластине на чердаке. Я предпочитаю воткнуть дрель в вентиляционное отверстие и сверлить на чердаке, а не на чердаке. Только не роняйте дрель. Перед бурением пройдите на чердак и найдите верхнюю пластину 2×4, которая находится прямо над вентиляционным отверстием, и убедитесь, что прямо над ней нет проводов, которые могут быть порезаны сверлом.Теперь вы готовы запустить провода. Вы можете позволить силе тяжести сделать работу и просто протолкнуть провода вниз от вентиляционного отверстия второго этажа, а затем протолкнуть другой конец через отверстие в чердак. Если это не сработает, используйте рыболовную ленту. Когда вы закончите прокладывать провода, прибейте их к одной из шпилек, чтобы их не было видно через решетку на обратной стороне.

Проволока через потолок

Если вам нужно провести провод к потолку первого этажа (для потолочного динамика), вам придется разрезать и залатать гипсокартон.Сколько нужно отрезать гипсокартон, зависит от того, насколько хорошо вы выбрали путь прохождения провода. Используя прибор для поиска стоек, определите, в каком направлении балки перекрывают потолок. Вы хотите провести провод по балке (зеленый провод внизу), а не к балке (красный провод внизу).

Сначала вам нужно будет просверлить отверстие из подвала через подошву подошвы в область между стойками, как если бы вы проводили розетку на первом этаже. Убедитесь, что у вас есть сверло достаточно большого размера для всех проводов, которые вы собираетесь проложить.Обычно бит в 1 дюйм позволяет проложить несколько коаксиальных проводов и кабелей категории 5. Затем вам нужно будет вырезать и удалить L-образный кусок гипсокартона над этим отверстием, где стена соединяется с потолком. При резке гипсокартона постарайтесь вырезать его целиком и нанести как можно меньше повреждений. Повторное использование вырезанного участка упростит ремонт гипсокартона. Используя молоток и зубило, прорежьте путь в верхней пластине стены, чтобы можно было провести провод от стены к потолку. Затем протяните проволоку от подвала до верха стены и протяните ее в комнату.

Если ваши балки идут неправильно, попробуйте вместо этого проложить провод в другой стене. Если вам нужно протянуть проволоку к балкам, вы можете использовать длинное гибкое сверло или вырезать часть потолочного гипсокартона на каждой балке и надрезать ее молотком и зубилом, чтобы освободить место для проволоки. По коду вы не можете сделать надрез на балке размером 2 «x6» или меньше. Выше, вы не можете сделать надрез более чем на 1/6 его высоты. На самом деле, вам все равно не нужно делать надрез больше 1/2 дюйма.

Сделав надрез в шпильке или балке, закройте выемку металлической пластиной, чтобы потом случайно не просверлить или пробить гвоздь. Затем отремонтируйте гипсокартон над пластиной, используя тот же кусок гипсокартона, который вы вырезали, и немного шпаклевки.

Последний шаг — вырезать отверстие под динамик. Используйте прибор для поиска стоек на потолке, чтобы найти балки. Потолочные балки могут располагаться на расстоянии 12 дюймов друг от друга или даже ближе. Иногда между балками едва хватает места для динамика. Для динамиков я предпочитаю сначала вырезать небольшое пилотное отверстие (точно так же, как выходы) на случай, если отверстие находится в плохом месте.Используя это небольшое отверстие, убедитесь, что в потолке нет воздуховодов или водопроводных труб, которые мешали бы вам установить динамик, и убедитесь, что балки действительно находятся там, где вы думаете. Затем проследите отверстие динамика, используя шаблон, прилагаемый к динамику, и вырежьте потолок из гипсокартона с помощью канцелярского ножа или замочной пилы для гипсокартона. Используйте проволочную рыбку, чтобы протянуть провод динамика к отверстию для динамика, а затем прикрепите провода динамика, следуя инструкциям, прилагаемым к динамику.

Чтобы использовать гибкое сверло, сначала прорежьте отверстие для динамика, затем протолкните сверло через это отверстие и просверлите балки из отверстия динамика. к стене. Если сверло недостаточно длинное, вам также может потребоваться просверлить отверстие от стены обратно к динамику. Чем больше балок вы просверлите, тем сложнее будет выловить проволоку позже. Вы будете сверлить между балками, не зная, что там есть, поэтому определите, есть ли там стены (с электрическими розетками, воздуховодами…) или любые ванные комнаты над этой зоной на втором этаже. Если есть вероятность, что между скрытыми балками есть водопровод, электрический провод или воздуховоды, то это, вероятно, более безопасно. вместо этого разрезать гипсокартон и надрезать балки.

Вы также должны проверить нашу страницу о прокладке проводов в новом доме, где есть много реальных фотографий того, что вы можете найти в своих стенах.

Звукосниматель для акустической гитары: 8 ступеней (с изображениями)

Тип преобразователя: Пьезоэлектрический
Размер преобразователя: 1.1 «
Диапазон звука: 106 дБ
Уровень шума менее -111 дБ
Выход: 1/4″ Женский аудиоразъем
Проводка: высококачественный экранированный аудиокабель
Время установки: около 1 часа

На первом графике показана гитара с моими установленными звукоснимателями против 12-струнной гитары Alvarez Yari (эта гитара является профессиональной моделью и имеет индивидуальные звукосниматели для каждой пары струн. Всего 6 звукоснимателей) и Fender Stratocaster. Fender Strat. включен, потому что он известен своим полностью винтажным звуком с профессиональными звукоснимателями.

Из графика видно, что Альварес является лучшим из-за его общей амплитуды и тенденции. Однако на частотах выше 6,0 кГц он кажется несколько нестабильным. Электрогитара Fender имеет очень плавную кривую, но, как вы можете видеть, высокочастотная характеристика низка, а общая амплитуда намного ниже, чем у Alvarez. Зеленая кривая показывает спектр АЧХ моего пьезоэлектрического звукоснимателя, установленного на недорогой гитаре. Хотя амплитуда немного ниже от 0,4 до 1,0 кГц, это более чем компенсируется отличной серединой.и высокие частотные амплитуды. Он отлично звучит при подключении к сети и позволяет довольно громко включить усилитель, прежде чем давать какую-либо обратную связь.

Второй график показывает разницу между нашим пьезо звукоснимателем и обычным пьезо датчиком, установленным на гитаре.

Зеленая кривая вверху — это мой самодельный звукосниматель, а розовая кривая внизу — это спектр обычного пьезоэлемента. Легко видеть, что получение элемента с хорошими характеристиками очень важно. Выбранный мной пьезоэлемент имеет более полный звук во всем спектре.Также обратите внимание, что обычному звукоснимателю не хватает плавности.

Вот почему так важно с умом выбирать из всех запчастей в вашем местном магазине электроники. Получение пьезоэлемента с указанными выше характеристиками поможет вам понять кривую, которую мы получили от нашего звукоснимателя, гарантируя, что вы получаете полный, богатый звук при каждом подключении.

Преимущества акустических потолков

Они становятся все более популярными во всех типах помещений. Вы найдете потолки из акустической плитки в домах, на предприятиях и в школах.Они являются доступным выбором, когда речь идет о понижении высоты современного помещения, но есть и дополнительные преимущества. Акустические потолки также смягчают окружающий шум.

Так как они работают? Металлические полосы подвешиваются к потолку помещения, а отдельные панели из звукопоглощающего материала опускаются в секции. Дополнительным преимуществом является их способность скрывать каналы отопления и охлаждения или неприглядные провода и трубы. Это делает акустические потолки популярным выбором для реконструкции подвала.

Акустические потолки — легкий способ исправить непривлекательные помещения. Этот тип подвесного потолка состоит из решетчатой системы и акустической потолочной плитки. Его также называют накладным потолком, который отличается универсальностью, долговечностью и экономичностью. Одним из самых больших преимуществ является то, что потолочную плитку можно снимать без повреждения системы, а потолочные элементы, указанные выше, все еще можно обслуживать. Акустические потолки не только популярны; у них есть самые разнообразные эстетические варианты.

Потолочная плитка бывает разной текстуры и дизайна.Большинство потолочных плиток сделаны из минерального волокна, что помогает снизить уровень шума. Эти плитки хорошо поглощают звук в помещении и помогают предотвратить громкое окружение и эхо. Они отлично работают в комнатах с твердым покрытием пола, где звук отражается от стены к стене и от пола к потолку. Однако существуют и другие материалы для потолочной плитки, в том числе стекловолокно.

Что касается акустической потолочной плитки, то она может иметь гладкий или шероховатый вид. Все зависит от ваших предпочтений.Вы можете выбрать плитку с тисненым рисунком или узором, нанесенным на плитку. Кроме того, вы можете выбрать плитку из множества различных вариантов кромки.

Акустические потолки выгодны тем, что обладают высокой светоотражающей способностью. Они позволяют большему количеству света отражаться в комнате, экономя деньги на коммунальных расходах. Вы можете выбрать желаемую панель в зависимости от уровня влагостойкости, отражательной способности и огнестойкости.

Акустическая потолочная плитка также гибкая. Вы можете установить их в большинстве комнат, и они легко чистятся.Они ударопрочные, их можно снять и заменить всего за несколько минут.

Наиболее распространенным является подвесной или подвесной потолок, который состоит из плиток размером 2 × 2 фута или 2 × 4 фута, которые падают на металлическую сетку, подвешенную к потолку, как упомянуто выше. Клееные потолки — это плитки, которые наклеиваются непосредственно на несущий потолок. Если вы хотите скрыть открытые трубы, провода или воздуховоды, вам определенно следует использовать подвесной потолок.

Стандартный цвет — белый или кремовый, но акустическая потолочная плитка бывает разных дизайнов и рисунков.Вы также можете покрасить панели.

Надеемся, вы узнали о преимуществах акустических потолков. В Carolina Services, Inc. мы предоставляем застройщикам и владельцам коммерческого бизнеса решения по переезду, ремонту и усовершенствованию арендаторов. Мы также часто работаем с коммерческими лизинговыми агентами. Если вы заинтересованы в установке акустического потолка, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, чем мы можем помочь с вашим проектом! Наша опытная бригада внутренней отделки также предоставляет услуги по техническому обслуживанию нашим коммерческим / розничным клиентам.

MakaiLay — Makai Ocean Engineering

MakaiLay — это комплексная программная система на базе ПК, разработанная специально для мониторинга и управления прокладкой подводных кабелей с высочайшим уровнем точности и надежности, доступным сегодня. Программное обеспечение было тщательно протестировано и подтверждено, и его использовали более 80% мирового парка кабельных судов на бесчисленных коммерческих площадках и военных объектах для прокладки более 500 000 км кабеля по всему миру.

В то время как установщики кабелей знают, в каком состоянии находится их кабель, когда он выходит за борт, MakaiLay наконец-то ответил на вопрос: что делает ваш кабель под поверхностью моря?

Это программное обеспечение для управления кабелем в реальном времени позволяет установщику правильно реагировать на незапланированные события, которые обычно происходят в море.

Использование MakaiLay гарантирует владельцу кабеля, что установщик имеет возможность справиться с этими рисками в море, и его использование должно быть указано в контрактах для всех прокладок подводных кабелей, где точность, надежность и снижение рисков вызывают озабоченность.

В основе MakaiLay лежит очень тщательная и строгая математическая модель кабеля между кораблем и морским дном. Модель Макая уникальна тем, что это единственная динамическая модель подводного кабеля, достаточно быстрая для использования в ситуации управления в реальном времени.

MakaiLay — это практичная рабочая система в море для управления и контроля прокладки подводного кабеля с более высокой точностью и надежностью, чем это было возможно ранее.

Владельцы MakaiLay

Подкомитет
Alcatel Submarine Networks
Глобал Марин Системс Лтд.
NTT-WEM
Подводная лодка КТ
SBSS
Кабельное судно Кокусай
Международная телекоммуникационная группа
Лейдос
Pt.Бина Нусантара Перкаса
Prysmian
Сарана Глобал Индонезия
DNeX Telco
Mitsubishi Heavy Industries
L3-Maripro
ВМС США
Oceanus Co., Ltd.

MakaiLay использует батиметрию, свойства кабеля и тела, судовые измерения и измерения отдачи, и даже токи в реальном времени для расчета точных трехмерных динамических форм кабеля.

MakaiLay предоставляет пользователям следующие возможности в процессе установки кабеля:

Planning: MakaiLay включает в себя большинство функций MakaiPlan и MakaiPlan Pro.Он работает в мощной среде ГИС, позволяющей пользователю легко отображать географические данные. Маршрут кабеля рассматривается как географический объект, правильно расположенный на навигационных картах, данных исследования маршрута или других данных ГИС. Пользователь может создавать и редактировать план корабля.

Моделирование: MakaiLay можно использовать в любое время для детального моделирования прокладки кабеля и для обучения персонала операторов кабельного телевидения. Возможности точного моделирования MakaiLay позволяют при очень низких затратах тщательно планировать или оценивать любую предлагаемую операцию по прокладке кабеля, чтобы гарантировать выполнение проектных спецификаций с минимальными затратами и рисками.Установщик и владелец смогут заранее с очень высокой степенью уверенности узнать о точности и качестве монтажа кабельной системы, которые могут быть достигнуты с помощью запланированного оборудования и методов развертывания.

Регистрация данных: MakaiLay регистрирует все данные, важные для прокладки кабеля, а также может регистрировать любые другие доступные цифровые данные. MakaiLay создает очень полную и подробную запись операции.

Мониторинг: В режиме реального времени MakaiLay точно вычисляет форму кабеля между судном и дном моря и рассчитывает надежные записи условий приземления.Оператор всегда знает, что делает кабель и какое влияние оказывает любое судно или операция выдачи кабеля на условия касания кабеля. MakaiLay показывает подробную трехмерную графику текущей и прошлой формы кабеля.

Навигация: MakaiLay может вести корабль по плану корабля, работая напрямую с системой DP или показывая указания рулевому. На навигационном дисплее отображается информация о судне и, при необходимости, отображается любая или вся другая связанная информация в среде ГИС.

Controlling: MakaiLay очень гибок в своих возможностях для управления разводкой кабеля, курсом и скоростью корабля. MakaiLay содержит самые мощные доступные сегодня алгоритмы для контроля провисания, натяжения и / или положения морского дна.

Отчетность: MakaiLay предоставляет документацию по прокладке кабеля в журналах данных и в текущих базах данных ГИС. Текущие карты, таблицы, трехмерные изображения и сводки могут быть извлечены во время укладки с помощью главного компьютера или удаленных станций по всему судну.

Во-первых, важно понимать, что основная цель системы управления кабелями — способствовать точному и безопасному размещению кабеля на морском дне. Установщик несет ответственность за прокладку кабеля по заданному пути, с заданным уровнем провисания (или натяжения) кабеля, безопасным образом и в минимальные сроки. Хотя он может легко управлять корабельным концом кабеля, в конечном итоге он несет ответственность за другой конец кабеля, лежащий на морском дне.

Что происходит с кабелем между судном и морским дном, является главным неизвестным в традиционной прокладке кабеля.Независимо от того, насколько они просты или сложны, все методики раздачи кабелей включают в себя какой-либо метод описания формы кабеля между кораблем и морским дном. Степень успеха или неудачи напрямую связана со способностью адекватно вычислить форму кабеля и условия касания кабеля.

Все системы управления кабелями имеют возможность вычислять «формы» кабелей и использовать эти формы для контроля выноса или провисания кабеля. На первый взгляд, разные методы расчета формы кабеля могут выглядеть одинаково.Формы кабеля рассчитываются на основе численных моделей. Такие понятия, как «в реальном времени», «динамический» и «3D» могут использоваться совершенно случайно. Однако настоящей проверкой качества численной модели является ее строгость при вычислении форм кабеля. Хорошая модель предсказывает поведение, которое хорошо согласуется с настоящим кабелем.

Временной профиль одиночного кабеля, проложенного по неровной местности. Кабель состоит из четырех различных типов кабелей, соединителя и двух массивных линейных кабелей. Эта установка не может быть описана в терминах устойчивого состояния.

За последние 45 лет было разработано несколько моделей кабелей, основанных на адаптации принципов стационарного кабеля, разработанных Э. Э. Заяком из Bell Labs в 1957 году. Зайак проделал фантастическую работу по определению физики стационарного кабеля, но его подход был ограничен. вычислительными ограничениями своего времени.

Решения Zajac просты для понимания, просты для визуализации (определяется углом кабеля) и уже много лет используются инженерами-кабелями. Поскольку они основаны на принципах установившегося режима, эти модели принципиально неспособны точно рассчитывать неустойчивые формы кабелей, которые возникают практически во время всех укладок кабеля.

Сегодня, благодаря современным вычислительным мощностям, нам больше не нужно делать эти приближения. Прокладка кабеля нестабильна примерно от 50% до 100% времени прокладки. Кабели неустойчивы, если их форма со временем меняется, а это может происходить в различных условиях. Скорость корабля часто меняется, разводка кабеля не всегда стабильна, курс не всегда прямой, а кабельная цепь часто содержит датчики, повторители и сращивания. Поэтому для большей части прокладки кабеля необходима точная модель, способная работать с неустойчивыми растворами.

Модель Макая динамичная, трехмерная, быстрая и строго соответствует принципам кабельной физики. Если входные данные MakaiLay верны, расчетная форма кабеля чрезвычайно точна — при любых условиях.

Снимок экрана пользовательского интерфейса MakaiLay, включая: элементы управления рабочим пространством, вид в плане, карты в реальном времени, судовые инструкции и решения для трехмерных моделей.

Снимок экрана пользовательского интерфейса MakaiLay, в том числе: сводка по слою, средство трехмерного просмотра, вид профиля, состояние кабеля и решения для трехмерной модели.

MakaiLay не делает различий между установившимся и переходным режимами. Модель MakaiLay рассматривает все решения одинаково и может вычислить правильную форму при любых условиях. Фундаментальная статическая и динамическая физика кабеля и состояния океана содержится в модели, поэтому анализ не меняется в динамических условиях, а точность остается стабильной. Нет необходимости в таких понятиях, как «кратковременный резерв» или ручных регулировках для других нестабильных ситуаций.

MakaiLay — это динамическая трехмерная модель, которая учитывает все соответствующие физические свойства и силы, действующие на кабель, включая вес во влажном состоянии, сопротивление жидкости, натяжение и положение. Модель пересчитывает форму кабеля на каждом временном шаге по мере того, как судно движется вперед, и выдает больше кабеля.

Анализ кабеля

Makai может найти решения, которые необходимы в практических условиях прокладки кабеля. MakaiLay может легко приспособить токи, потому что они просто часть общей физики укладки.Текущие данные могут быть измерены с помощью ADCP и могут использоваться для более сложных кабельных прокладок. Модель MakaiLay также может рассчитывать кабельные решения при наличии либо провисания дна, либо натяжения дна. MakaiLay может плавно переходить от одного типа решения к другому, как настоящий кабель.

Очень важным аспектом анализа и моделирования кабеля является то, что настоящий кабель не является нестабильным в динамических условиях: он плавно и изящно следует за любым динамическим изменением в развертывании.Итак, хорошая модель должна делать то же самое. Если настоящий кабель не может прыгать по морскому дну, смоделированный кабель также не должен прыгать — если это так, в модели есть фундаментальная ошибка.

Модель Макая показывает непрерывный кабель, плавно проходящий во времени, с согласованными граничными условиями на концах и формами, которые физически приемлемы на основе предыдущих временных шагов. Плавный характер вывода является результатом правильного моделирования физики прокладки кабеля.

MakaiLay контролирует укладку и в режиме реального времени обеспечивает обратную связь о форме кабеля и условиях приземления во время укладки.MakaiLay рассчитывает в реальном времени форму кабеля, которая определяет место прокладки кабеля, его нижнее провисание / натяжение и расположение любых прикрепленных корпусов кабеля. Он взаимодействует с судовыми приборами для получения необходимых данных в реальном времени для выполнения этих расчетов.

MakaiLay вычисляет форму кабеля, проходящего через толщу воды, обычно каждую минуту. Это не приближение или упрощение формы кабеля, а, скорее, подробный и тщательный расчет кабеля в 3D.

Формы кабеля в водной толще отображаются в трех измерениях, и вычисляется провисание кабеля. Если вычисленное провисание становится равным нулю, программа переключается на вычисление нижнего натяжения. Если натяжение станет слишком большим, трос на дне может протащить по морскому дну (изменив предыдущие места касания и провисание).

Программа рассчитывает формы кабеля при любых условиях, в том числе:

Укладка кабеля со слабиной на дно
Прокладка кабеля с натяжением на морском дне
Установка корпусов линейных тросов на трос с провисанием или натяжением на дне
Остановка и возобновление прокладки кабеля
Восстановление троса
Опускание или извлечение свободного конца кабеля

Система мониторинга сохраняет все вычисленные формы кабеля, динамику и условия касания для каждого сгенерированного решения.Эти архивные данные достаточно полны, так что точное воссоздание всей планировки может быть выполнено при анализе после укладки. Как минимум, эти архивные данные включают: все входные данные программы, все кабельные решения, а также все инструкции по выплате судов и кабелей.

Использование океанских течений

Программное обеспечение может регистрировать океанические течения, измеренные в режиме реального времени с помощью доплеровского профилометра акустических токов (ADCP). Текущие данные фильтруются и используются трехмерной моделью кабеля, чтобы предоставить пользователю более точную форму кабеля и условия касания во время операций по установке и извлечению.В зависимости от типа устанавливаемого массива использование измерений тока в реальном времени может повысить точность прокладки кабеля в 2-4 раза.

MakaiLay предоставляет подробные записи о каждом кабельном решении. Это мгновенно информирует пользователя о натяжении или провисании дна троса, удалении от траектории укладки троса, уклоне дна при касании и многом другом.

Контур управления: MakaiLay регистрирует и обрабатывает данные с судовых приборов.Затем 3D-модель кабеля вычисляет выплаты кабеля и инструкции по навигации для поддержания желаемых условий дна. Затем MakaiLay передает эти инструкции рулевому и кабельному оператору в режиме реального времени.

Возможность управления

, включенная в состав MakaiLay, является наиболее полной и точной аналитической моделью кабеля, доступной на сегодняшний день. MakaiLay можно использовать для надежного и практического определения формы кабеля при его опускании и установке на морское дно, а также для определения условий приземления.

Сделав еще один шаг вперед с помощью анализа MakaiLay в море, эту же математическую модель можно использовать для определения будущей формы кабеля. Таким образом, модель может разумно спрогнозировать условия приземления в ближайшем будущем. Такое предсказание похоже на хрустальный шар — в процедуры установки можно внести коррективы сейчас, чтобы избежать нежелательных условий приземления в будущем.

Три наиболее важных свойства касания при прокладке кабеля — это провисание, натяжение и положение.Для большинства телекоммуникационных кабелей провисание является наиболее важной целью, натяжение нежелательно (если слабина удовлетворительна, натяжения не будет), а положение имеет второстепенное значение. Для телекоммуникационных кабелей MakaiLay используется для прогнозирования и направления вывода кабеля таким образом, чтобы нижний провисание кабеля контролировалось на заданных уровнях RPL.

Силовые кабели устанавливаются с низким уровнем нижнего натяжения. Решения MakaiLay одинаково применимы для кабеля, прокладываемого с нижним натяжением.Некоторые кабели требуют очень точного размещения на морском дне. В этих случаях MakaiLay можно использовать в качестве системы управления в реальном времени, чтобы направить корабль по оптимальному курсу, чтобы нижний трос находился рядом с желаемым нижним путем.

В других случаях кабельные операции требуют компромисса между точностью размещения и временем работы кабеля. MakaiLay может оптимизировать этот компромисс, чтобы минимизировать время на установку и восстановление кабеля, в то время как работа остается в рамках проектных спецификаций.

Раздел, озаглавленный «Проверка программы», иллюстрирует несколько реальных кабелей, в которых были продемонстрированы возможности управления MakaiLay.

MakaiLay предоставляет карты в реальном времени, показывающие фактические измерения двигателя судна и троса, а также необходимые инструкции по навигации и тросу двигателя.

Зачем нужен контроль?

Если прокладка кабеля точно соответствует подробному и правильному плану судна, зачем нужен контроль в реальном времени?

Реальность такова, что ни одна установка никогда не следует точно по плану, а многие резко отклоняются от первоначального плана.Скорость корабля никогда не соответствует плану, и выплаты по тросу также не соответствуют плану. Часто бывают незапланированные остановки и непредвиденные ситуации. Неисправности оборудования и погодные условия часто требуют серьезных отклонений от первоначального плана. Как следует обращаться с кабелем, если условия на судне не соответствуют ожидаемым?

Благодаря управлению в реальном времени и полной мощности модели MakaiLay в море, можно легко и надежно внести правильные корректировки в план до того, как они станут серьезными проблемами.Кабельные операции можно отслеживать и разумно контролировать практически в любых условиях в реальном времени.

Контроль провисания / натяжения морского дна

MakaiLay имеет возможность контролировать скорость разгрузки кабеля, чтобы активно контролировать провисание / натяжение кабеля на морском дне. MakaiLay использует алгоритмы трехмерной динамической модели кабеля для прогнозирования формы кабеля и условий касания в ближайшем будущем. Он вычисляет соответствующую скорость вывода кабеля для достижения желаемых условий касания кабеля.

Система отображает прогнозы будущих профилей формы кабеля и графики будущих условий приземления, состояния поверхности, скорости судна и скорости выплаты.

Контроль положения морского дна

Для более продвинутой прокладки кабеля можно использовать MakaiLay для управления положением кабеля. В этом случае прогнозы на будущее, часто с учетом будущего на час или более, используются для оптимизации набора судовых инструкций, чтобы обеспечить оптимальное выравнивание кабеля по нижней траектории.Одновременно с контролем положения MakaiLay обеспечивает контроль провисания морского дна. В течение многих лет кабельная промышленность придерживалась концепции, согласно которой, как только кабель покидает корму корабля, ничего нельзя сделать, чтобы контролировать его размещение на морском дне.

Эта концепция явилась прямым результатом преобладания в то время стационарных моделей кабелей. Используя MakaiLay в режиме моделирования, можно количественно оценить возможности управления положением для любой конкретной установки. Makai продемонстрировал управление положением в реальном времени на нескольких кабельных установках (см. «Проверка программы»).Способность принимать обоснованные решения в море в ответ на любую ситуацию оказывает огромное влияние на надежность и точность прокладки кабелей.

MakaiLay позволяет пользователю динамически моделировать всю установку кабеля (или любую ее часть) до или после установки кабеля. Симулятор очень ценен за:

Понимание поведения кабеля в определенных условиях.
Определение того, может ли кабель быть проложен с использованием определенного оборудования или с определенным планом установки.
Обучайте операторов кабельного телевидения, показывая им, что именно будет делать кабель в соответствии с конкретными инструкциями по доставке и выплате кабеля.
Создание подробных планов судна перед прокладкой кабеля.
Выполнение подробного анализа после укладки.

MakaiLay в режиме симулятора обладает всеми ощущениями и мощью морской системы

В режиме моделирования MakaiLay ведет себя точно так же, как в море. Подробные 3D кабельные решения доступны оператору.Пользователь может определить, возможна ли установка кабеля с учетом определенных требований RPL, ограничений судна и условий окружающей среды. Вы можете заранее сделать все свои ошибки на тренажере, когда их легко исправить и до того, как они станут дорогостоящими катастрофами на море. Можно детально смоделировать прокладку кабеля и внести уточнения в предварительный план отгрузки. Вы можете просмотреть всю установку и вычислить провисание, натяжение и положение морского дна на всем или на участках маршрута.При быстром сканировании выходных данных графической ГИС, созданных MakaiLay, успех или неудача прокладки кабеля станет очевиден сразу.

На мосту расположены два основных компьютера (основной и резервный). Ниже приводится типичный список компьютерного оборудования для кабельного корабля:

64-разрядный процессор Intel
Операционная система Windows 7/8/10 Professional (английская версия)
8 ГБ ОЗУ
Графическая карта с поддержкой двух мониторов
Два жестких диска по 500 ГБ
Два монитора по 21 ″
Мышь, клавиатура и порт USB
Ethernet-карта (проводная)

Два главных компьютера должны быть оснащены идентичными платами сбора данных для подключения через последовательные линии к IAS для динамического позиционирования, системе управления кабельным оборудованием, 2 DGPS, гироскопам, эхолотам, HPR и системе управления плугом.

Вся основная обработка MakaiLay выполняется на одном компьютере с операционной системой Windows. Параллельно работает полностью резервный резервный компьютер. Регистрация данных выполняется параллельно, и кабельные решения вычисляются на обеих машинах одновременно. Система может переключиться на резервную копию в любой момент. MakaiLay довольно гибок с точки зрения настройки вне основного и резервного компьютеров.

Предоставляется типовая конфигурация оборудования для MakaiLay.Входы показаны слева, основные компьютеры показаны в центре, а клиентские компьютеры показаны справа.

Входные данные могут быть предоставлены через соединения RS232 / 422/485 или Ethernet. Стандартная конфигурация MakaiLay имеет 32 входных порта RS232 / 422, и при необходимости могут быть добавлены другие. Выходные данные от MakaiLay поступают на оборудование DP и в кабельную — оба места получают инструкции от MakaiLay. Эти инструкции могут быть отправлены по прямому проводу (в случае автоматического управления) или через дисплей, управляемый Макай в каждом месте (ручное управление).Клиентские компьютеры распределены по всему кораблю, и их можно использовать любое количество. Клиентские компьютеры — это автономные ПК с клиентским программным обеспечением MakaiLay. Клиенты подключаются к основным компьютерам через выделенный Ethernet.

Как мы узнаем, что это работает?

Кабельное подразделение

Makai было образовано в 1983 году, и с тех пор наши инженеры провели тщательные физические и кросс-модельные проверки нашей 3D-модели кабеля. Эти проекты неизменно доказывают, что модель точна и надежна.

Следующие три кабельные установки описывают условия, при которых MakaiLay был первоначально разработан и утвержден:

Кабели силовые;
Кабели облегченные при измерении токов, и;
Легкие кабели без измерения силы тока.

Прецизионная калибровка

Гавайский глубоководный кабель
Гавайская глубоководная кабельная программа (HDWCP) была программой НИОКР, совместно спонсируемой Министерством энергетики США и штатом Гавайи.Целью этой программы было определение технической осуществимости развертывания подводного кабеля электропередачи между островом Гавайи и островом Оаху.

Этот проект поставил уникальные задачи, с которыми никогда не сталкивался ни один из ранее проложенных силовых кабелей. Кабель должен был быть проложен с очень малым придонным натяжением и с точностью до ± 12 метров в водах на глубине 1920 метров. Результаты исследования быстро определили, что традиционные методы прокладки кабеля не подходят из-за неровности и сложности прокладки кабеля и требуемой точности.

Makai разработал подробную аналитическую / численную модель, которая была достаточно быстрой и достаточно точной для моделирования, анализа и прокладки этого силового кабеля. Эта модель в конечном итоге легла в основу системы управления в реальном времени, известной теперь как MakaiLay.

Во время установки система Макая управляла кораблем с кабелем и направляла отдачу кабеля в режиме реального времени. Текущие профили были измерены с помощью ADCP и включены в решения в реальном времени.

Окончательный результат показал, что среднеквадратичная ошибка для всех участков проложенного кабеля длиной 20 км составила 4.7 метров, что значительно меньше 12-метровой цели. Также были соблюдены допуски на натяжение нижнего троса.

Эта программа продемонстрировала, что прокладку кабеля можно тщательно контролировать с помощью соответствующих аналитических инструментов, встроенных в систему управления. Эта программа также проверила математический код, используемый в этих элементах управления.

MakaiLay использовался для прокладки испытательных кабелей на глубине до 1920 м через коварный канал Аленуихаха на Гавайских островах.Испытательные кабели были размещены на морском дне с беспрецедентной точностью, и были проведены независимые исследования для проверки модели кабеля.

SOAR II

В 1990 году, после успешного завершения HDWCP, Makai Ocean Engineering заключила контракт с ВМС США, Командование инженерных сооружений военно-морского флота (Чесапикский дивизион), на установку Фазы II Южно-Калифорнийского полигона противолодочной войны (SOAR II ). Проект SOAR II включал развертывание восьми кабелей длиной 40 миль, каждый из которых имел 8 гидрофонов и несколько ретрансляторов.

Прокладка кабеля проходила на максимальной глубине 1800 м у острова Сан-Клементе в Калифорнии. Цель состояла в том, чтобы установить гидрофоны на цели (определенные точки X и Y на дне) вдоль кабельных трасс с несколькими резкими поворотами. Максимально допустимая погрешность внизу — 90 метров. В этом случае кабель должен был не только следовать заранее заданной траектории, но и необходимо было тщательно контролировать провисание нижнего троса, чтобы поразить цель.

Makai внес несколько изменений в наше программное обеспечение, чтобы приспособиться к легким кабелям, условиям провисания, корпусам (ретрансляторам, транспондерам, гидрофонам и т. Д.)), прикрепленного к тросу, и высокая степень контроля провисания нижнего троса.

Во время прокладки кабеля Макай каждые пять минут давал инструкции судну и двигателям кабеля и полностью контролировал прокладку даже во время незапланированных остановок и резких изменений течения.

Проект был очень успешным, и теперь имеется полностью функциональная зона наблюдения. Согласно независимому исследованию, проведенному ВМС США, среднее значение местоположения гидрофона от центра цели составило 46 м, что составляет половину максимально допустимой ошибки.

Одной из самых ценных услуг, предоставляемых Makai флоту, было предварительное моделирование и анализ (с предшественником MakaiPlan Pro). Макай смог предоставить ВМФ список покупок, показывающий необходимое оборудование (и стоимость) в сравнении с ожидаемыми характеристиками, на основе детального моделирования фактической установки. Окончательные результаты оказались немного лучше прогнозов Макаи. Таким образом, при измерении токов использовался кабель, немного легче нынешнего легкого телекоммуникационного кабеля, и средняя точность размещения составила 3.5 процентов глубины воды.

AURA — Акустический подводный полигон в Австралии

Этот проект предусматривал использование «корабля возможностей» для прокладки трех кабелей, каждый длиной 210 км, в водах от 10 до 4200 м глубиной. Эти кабели содержали несколько линейных гидрофонов, которые нужно было установить на определенные цели по заранее установленному маршруту
.

В 1992 году симулятор Макая использовался для определения: (а) точности размещения, ожидаемой для определенного набора оборудования для прокладки кабеля и океанографических условий, и (б) степени контроля провисания кабеля, которая может быть достигнута для минимизации общей длины. кабеля и избежать использования дополнительных дорогостоящих повторителей.В 1994 году программное обеспечение Макая использовалось для точного размещения гидрофонов на юго-западе Австралии.

Исследование после развертывания, проведенное ВМФ, показало, что окончательная средняя ошибка размещения гидрофонов находится в пределах 2% от значений, предсказанных предыдущими симуляциями, проведенными с помощью симулятора Makai при аналогичных условиях развертывания. Несмотря на использование «корабля возможностей» с плохими способностями к мореплаванию в открытом море, использование программного обеспечения Makai для управления в море позволило кабелеукладчику точно контролировать размещение одной из кабельных систем в морских состояниях 6-7 (устойчиво ветер 30 узлов, волнение 10 футов и море 8 футов).

Абсолютный уровень точности размещения составил 11% от глубины воды. Токи не измерялись и не учитывались в системе управления. Вес кабеля был меньше, чем у обычных легких кабелей, используемых сегодня, а гидрофоны были эквивалентны по весу современным кабельным сращиваниям. Скорость установки варьировалась от 2 до 5 узлов. Во время этой установки система управления также продемонстрировала, что она может точно контролировать развертывание троса на скорости корабля 5 узлов на глубине всего 60 м.

Система управления

Makai была ключом к успеху при прокладке сложных глубоководных кабельных сетей с несколькими гидрофонами, где точность размещения
и провисание кабеля были критическими целями контроля.

Слева: Дальность подводного акустического слежения ВМС Австралии, Справа: Дальность слежения за Багамами PTS

PTS Багамы

Макай выступал в качестве субподрядчика для U.S. Центр морской войны для установки портативной системы слежения (PTS). Первоначально с Makai был заключен контракт на моделирование операции развертывания с использованием симулятора прокладки кабеля Makai для определения контроля провисания и уровня точности размещения, которые можно было ожидать во время развертывания оптоволоконного кабеля и 51 линейного гидрофона, составляющего кабель. система. Несколько месяцев спустя ВТС был успешно развернут с использованием управляющего программного обеспечения Макая, и окончательные координаты точки приземления были независимо подтверждены в ходе обследования после развертывания.

Валидация кросс-моделей

Makai выполнила моделирование кабеля для ВМС США при установке микрокабелей диаметром от 2 до 4 мм с несколькими гидрофонами. Это чрезвычайно сложное, чувствительное к числовым значениям и вычислительно сложное моделирование. Военно-морской флот сравнил наши результаты с результатами испытаний ВМФ в море и лучшими программами, доступными в ВМС США.