Расстояние от печи до стены: Расстояние от кирпичной печи до деревянной стены

Содержание

Противопожарная безопасность при печном отоплении

Категория: Печи

Противопожарная безопасность при печном отоплении

По данным МВД БССР, около половины пожаров происходит из-за неисправного состояния печей и дымооборотов, а также небрежного ведения топки. Поэтому соблюдение противопожарных мероприятий имеет особое значение.

Древесные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300°, но если они долгое время находятся в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°, то приобретают свойства самовозгорания. Поэтому при устройстве печей необходимо следить, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымооборотов не соприкасались со сгораемыми частями здания. Основное требование пожарной профилактики: деревянные или другие легковозгораемые части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымооборотов или быть хорошо изолированными.

Особую опасность представляют трещины, образующиеся в массиве печи и дымовых каналах вследствие неравномерной осадки или выкрошивания глиняного раствора из швов в результате действия высокой температуры.

Причиной пожара может также служить возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымовых каналах.

Для изоляции применяют несгораемые материалы или с низкой теплопроводностью: красный кирпич, войлок, а также асбест в виде листов и шнура. Войлок, изготовляемый обычно толщиной около 5 мм, плохо проводит тепло и служит хорошим теплоизолирующим материалом. Он при возгорании тлеет и едким удушливым запахом сигнализирует о возникновении пожара. Для придания большей сопротивляемости возгоранию перед укладкой его пропитывают глиняным раствором.

При кладке толстостенных теплоемких печей на сгораемом основании минимальное расстояние от уровня пола помещения до дна зольника должно быть не менее 140 мм, а до дна дымооборотов — 210 мм. При устройстве толстостенной теплоемкой печи на несгораемом основании дно зольника и все дымообороты можно выкладывать на уровне пола. В этом случае минимальное расстояние от пола помещения до дна последнего дымооборота печи должно быть не менее 140 мм, а до дна остальных дымооборотов — не менее 210 мм.

Деревянные или другие сгораемые поверхности пола, находящиеся под каркасными тонкостенными печами и кухонными плитами с металлическими ножками, изолируют асбестовым картоном толщиной 12 мм с обивкой сверху кровельной сталью. Полы под металлическими печами, изготовленными из листовой или кровельной стали, а также отлитыми из чугуна, изолируют двумя рядами кирпича, укладываемого на плашку по двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором.

Пол под топочной дверцей печи обивают металлическим листом размером 500X700 мм, предохраняющим его и плинтус у стенки печи от возгорания.

При установке печи между сгораемыми перегородками или в проеме деревянной стены между печью и перегородками оставляют отступ шириной не менее 130 мм, заделываемый кирпичной кладкой. Деревянную конструкцию тщательно изолируют асбестом или войлоком, пропитанным глиняным раствором. Минимальное расстояние от внутренней поверхности ближайшего дымооборота печи (дыма) до дерева должно быть не менее 250 мм (1 кирпич).

Ширина разделки равна толщине примыкающей стены или перегородки здания. При примыкании к печи кирпичных или несгораемых стен толщина и ширина разделки составляет 0,5 кирпича.

Во всех случаях при сооружении печи или дымовой трубы возле деревянной стены или пер.егородки здания между ними оставляют свободный воздушный промежуток (отступку) на высоту печи или дымовой трубы. Сгораемые стены и перегородки в отступке изолируют асбестом или двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, с последующей обивкой кровельным железом. Отступка может быть открытой или закрытой с одной или с обеих сторон кирпичом (можно использовать другой огнестойкий материал). При устройстве закрытой отступки ее заделывают с боков кирпичными стенками толщиной в полкирпича. Общую толщину открытой отступки устраивают с таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до деревянной стены или перегородки было не менее 250 мм. Если отступка закрыта с обеих сторон кирпичом, ее перекрывают двумя рядами кирпича или другим огнестойким материалом.

Образовавшуюся закрытую камеру внизу и сверху снабжают вентиляционными решетками для циркуляции воздуха. Площадь сечения каждой вентиляционной решетки должна быть не менее 150 см2.

Для отопительных печей длительного горения ширина открытой отступки должна быть не менее 260 мм. Деревянные стены в отступке оштукатуривают известково-гипсовым раствором толщиной 25 мм. При устройстве закрытой отступки для печей и кухонных плит со стенками толщиной полкирпича при продолжительности топки свыше 3 ч деревянную стену здания защищают от возгорания облицовкой также в полкирпича.

Для печей квартирного типа со стенками толщиной в четверть кирпича применяют отступку, открытую с двух сторон. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой здания должно быть не менее 320 мм. Отступку нетеплоемких печей оставляют открытой. Расстояние между металлической печью без футеровки и сгораемой стеной здания должно составлять 1 м. Для нетеплоемких печей, футерованных изнутри кирпичом или шамотными плитами, это расстояние можно уменьшить до 0,7 м. Во всех случаях воздушные промежутки (отступки) у теплоемких печей со стенами 0,7 м и менее оставляют открытыми.

Сгораемый пол в отступке защищают одним рядом кирпича, положенного плашмя, керамическими плитками или другим огнестойким материалом. Пол в отступке должен быть на 0,7 м выше уровня пола в помещении.

При открытой с одной или двух сторон отступке сгораемую стену или перегородку здания изолируют двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, с последующим оштукатуриванием или обивкой листом кровельной стали. При закрытой отступке деревянные стены или перегородки здания защищают от возгорания облицовкой из кирпича, уложенного по двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором. Такая изоляция сгораемых стен называется холодной четвертью, так как толщина кирпичной облицовки составляет четверть кирпича. Кладку кирпичшэй облицовки выполняют только на глиняном растворе. Для устройства холодной четверти у деревянной рубленой стены к ней прибивают дощатый щит, затем обивают двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, по которому производят облицовывание кирпичом.

Четверти в отступке должны быть не менее высоты и ширины отопительных печей. При сооружении кухонных очагов возле деревянной стены высоту холодной четверти выполняют на 0,5 м выше очага.

Примыкающую к печи сгораемую стену возле топочной дверцы штукатурят или обивают кровельной сталью по войлоку, пропитанному глиняным раствором. Изолируемая площадь стены должна превышать площадь топочной дверцы по сторонам и внизу на 0,1 м, вверху — на 0,25 м. Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м.

Для теплоемких печей массой 750 кг и менее минимальное расстояние от верхнего перекрытия (перекрыши) до незащищенного от возгорания потолка должно быть не менее 0,45 м. Если сгораемый потолок изолирован слоем штукатурки или листом кровельной стали, прибитым по асбесту либо по двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором, это расстояние можно уменьшить до 0,35 м. Расстояние от верхней плоскости перекрыши теплоемких печей массой более 750 кг до сгораемого потолка должно составлять 0,35 м, при защищенном потолке — 0,25 м.

При установке нетеплоемких печей минимальное расстояние от верхней плоскости печи до незащищенного от возгорания потолка должно быть 1 м, а при изолированном потолке — не менее 0,7 м. Изолируемый участок потолка над нетеплоемкой печью должен выходить за габариты перекрыши печи во все стороны на 0,15 м.

Толщина верхнего перекрытия теплоемкой печи должна составлять не менее трех рядов кирпича, а при закрытом пространстве от верха печи до потолка помещения — не менее четырех рядов. Свободное пространство над печью закрывают кирпичом или декоративными стенками из огнестойких материалов. В стенках закрытого пространства над печью предусматривают два отверстия на разных уровнях с решетками, площадь живого сечения каждой решетки — не менее 150 см2. При кладке верхнего перекрытия печ,и особое внимание уделяют правильной перевязке швов, не допуская совпадения их по вертикали.

В междуэтажных и чердачных перекрытиях, где сгораемые части здания примыкают к дымовым каналам, предусматривают вертикальные и горизонтальные разделки.

Разделки устраивают также в местах примыкания сгораемых конструкций к вентиляционным каналам, если они расположены рядом с дымовыми. При использовании для чердачных перекрытий легковозгораемых утеплителей вертикальные разделки дымовых труб, стеновых дымовых каналов и печей выводят на 0,7 м выше поверхности утеплителя.

Горизонтальные разделки вокруг труб у стеновых дымовых каналов и стенок печи выполняют из кирпича или других теплоизоляционных материалов путем утолщения кладки по всей высоте сгораемого перекрытия. При этом между разделкой и перекрытием устраивают прокладку из дух слоев войлока, пропитанного глиняным раствором, толщиной не менее 20 мм.

При устройстве разделок в полах и потолках помещений необходимо конструктивно обеспечивать независимость осадки стен и перекрытий от осадки печи и трубы. Запрещается опирать разделки на конструктивные элементы перекрытия.

Ширина свободного пространства между наружной поверхностью дымовой трубы, и деревянной частью стропил или обрешетки должна быть не менее 130 мм. При легковозгораемых кровлях (i-олевых, драночных) ширина такого пространства должна быть не менее 0,26 м. Кровлю в местах прохождения дымовой трубы покрывают железом, шифером, кровельной сталью или другими несгораемыми материалами на ширину не менее 0,5 м с тщательной подгонкой их под выдру трубы.

Горизонтальные разделки в плоскости перекрытий выполняют одновременно с основной кладкой печи или дымовой трубы. Нельзя перевязывать кладку вертикальных разделок, устраиваемых у деревянных стен и перегородок, с кладкой печи или дымовой трубы.

Металлические и железобетонные балки, расположенные вблизи дымовых каналов, должны располагаться на расстоянии не менее 0,13 м от их внутренней поверхности. Деревянные балки, проходящие или заделанные в стены дымовой трубы, следует располагать на расстоянии не менее 0,25 м от .каналов. Их концы должны быть обернуты-двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором. Если невозможно установить балки с соблюдением указанного расстояния от дымовых и вентиляционных каналов, устраивают ригель.

Разделку асбестоцементных дымовых труб в местах примыкания к сгораемым частям помещения выполняют путем уширения асбестоцементного стояка или созданием несгораемого участка перекрытия.

Соблюдение правил строительства печей, каминов и бань, а также правил пожарной безопасности способствует созданию благоприятных условий для жизни людей, обеспечивает безопасность очагов открытого огня в любой сезон, позволяет использовать их с полной нагрузкой в соответствии с назначением того или иного сооружения.

Печи — Противопожарная безопасность при печном отоплении

Расстояние от кирпичной печи до деревянной стены

Меры безопасности при кладке кирпичных печей

Качество кирпичной кладки прямо влияет на пожарную безопасность печи в процессе её эксплуатации. Если работа выполнена с низким качеством, то печь просядет на достаточно большую высоту, что приведёт ко множественным возникновениям сколов, трещин и выкрашиванию раствора из кладочных швов. Огонь и горячие газы, попадающие через них в помещение, могут явиться причиной возгорания. Существенно повышается вероятность возникновения пожара и в тех случаях, когда несвоевременно убирается сажа из дымовых каналов, либо нарушаются правила выполнения топки печи.

Элементы конструкции помещения, в котором выложена печь, в тех случаях, когда они изготовлены из дерева или иных горючих материалов, размещаются на определённом расстоянии от печи. При этом минимальное значение указанного расстояния задаётся соответствующими нормативными документами. Если существуют причины, препятствующие соблюдению данного расстояния, то выполняются следующие требования. Все элементы конструкции помещения, которые находятся к стенкам печи ближе, чем требуется правилами пожарной безопасности, изолируются специальными материалами (асбестовые листы, либо листы технического войлока, предварительно вымоченные в глиняном растворе).

В тех местах, где дымоход отопительного устройства проходит через межэтажные перекрытия или кровлю, выполняется специальная разделка (распушка).

Нормативы толщины кладки в зависимости от расстояния «дым – сгораемое основание» приведены в таблице 1.

Если согласно проекту печь будет выкладываться между горючими деревянными перегородками (межкомнатными стенами), то минимальное расстояние от них до стенки печи должно составлять 130 миллиметров. Дополнительно необходимо изолировать стену со стороны разделки. Между перегородкой и «дымом» минимальное разрешённое расстояние 250 миллиметров. В тех случаях, когда отсутствует возможность выполнения качественной теплоизоляции, это расстояние увеличивают до 380 миллиметров. Как один из возможных вариантов может рассматриваться ситуация, когда с боковых сторон отступы от печи до стен закрываются кирпичной кладкой.

В данном случае стенка, выполненная из дерева, закрывается кирпичной стенкой, выложенной в ¼ кирпича по войлоку, пропитанному предварительно, глиняным раствором (так называемая «холодная четверть»). Между стенками печи и холодной четвертью снизу и сверху выполняются отверстия с вентиляционными решётками, обеспечивающими циркуляцию воздуха в этом пространственном объёме. Требуемая высота и ширина выступов холодной четверти должна превышать 250 миллиметров.

Не забудьте, что выполнять вертикальную перевязку «холодной четверти» с кладкой самой печи или трубы категорически запрещено. Зольник печи не должен соединяться с подпольем. Находящиеся над местом установки печи потолки из дерева изолируются двойным слоем технического войлока, вымоченного предварительно в глиняном растворе. Возможен вариант нанесения на войлок штукатурки с последующим обиванием этого места кровельным железом. При этом зона такой изоляции должна минимум на 150 миллиметров выходить за внешние габариты печи со всех четырёх сторон. Полы из горючих материалов перед топливником также подлежат обязательной изоляции, которая, чаще всего, выполняется из двойного слоя технического войлока, вымоченного в растворе глины и затем обшитого листом кровельного железа. Стандартный размер листа 500*700. Находящийся возле печи плинтус обивается жестью, либо накрывается ей.

Выполняя разделку необходимо учитывать множество дополнительных факторов: осадка печи, трубы, самого здания. При этом следует помнить, что каменные и деревянные конструкции дают разную усадку. Если первые демонстрируют пренебрежимо малые значения, то деревянных конструкции могут проседать до 150 миллиметров. Стены могут немного подниматься при выполнении работ по их конопачиванию. При просадке стен, соответственно, проседают и опирающиеся на них перекрытия. Это может привести к появлению трещин, и как следствие, к возникновению пожара. В тех случаях, когда ожидаемая просадка стен может превысить осадку труб (как насадных, так и коренных), разделку делают с таким расчётом, чтобы она имела свободный ход внутрь помещения. Если трубы или печь демонстрируют осадку, величина которой превышает расчётную осадку перекрытия и стен, выполнять распушку следует с запасом вверх (в сторону чердачного помещения).

Чердаки при строительстве весьма часто засыпают лёгкими материалами, обладающими низкой теплопроводностью, которые достаточно горючи (сено, сухие листья, опилки, торф и т.п.). Сверху всё это закрывается шлаком, землёй или песком. Толщина верхнего слоя должна быть не менее 20 миллиметров. В подобных случаях разделку следует поднять выше слоя засыпки минимум на 70 миллиметров, а по её периметру выполнить засыпку из негорючих материалов, толщина которой должна быть 100 и более миллиметров. Расстояние от деревянной обрешётки (стропил) до наружной поверхности кирпичной трубы должно составлять не менее 130 миллиметров. А между трубой и горючей кровлей – 260 миллиметров. Остающиеся промежутки следует перекрыть листами кровельного железа или асбоцемента.

Печи и трубы следует периодически осматривать с целью обнаружения возможных появившихся дефектов и оперативно устранять последние.

Противопожарные разделки печей

При выполнении печных работ необходимо обязательно соблюдать «Правила производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов». Ниже дается изложение и пояснение тех пунктов, без знания которых невозможно ведение печных работ.

3.2.1. В местах, где сгораемые и трудносгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки и т.п.) примыкают к печам и дымовым каналам (дымовым трубам) следует обязательно предусматривать разделки из несгораемых материалов. При расположении печей в проеме деревянной стены или перегородки устраивают вертикальные разделки на всю высоту печи, очага или дымовой трубы.

Рис. 1. Вертикальные противопожарные разделки печи:
1 – отопительная печь; 2 – войлок или асбест; 3 – кирпичная кладка; 4 – металлический лист.

При переходе дымового канала (дымовой трубы) через чердачное или междуэтажное перекрытие устраивают горизонтальные разделки. Вертикальные разделки кладут в ½ кирпича или в ¼ (на ребро) на хорошем растворе без перевязки швов с кладкой печи или дымовой трубы. Горизонтальные разделки кладутся с перевязкой швов, выполняются одновременно с кладкой канала. Они представляют собой увеличенную до безопасных размеров стенку канала. Для выполнения разделок можно использовать и другие несгораемые материалы — железобетонные плиты, керамику, металл, асбестоцементные плиты. При устройстве разделок у печей необходимо предусматривать возможную усадку стен деревянных строений, она может достигать 4% от высоты здания. В междуэтажных и чердачных перекрытиях высота разделки увеличивается на высоту возможной усадки. При примерении в чердачных перекрытиях утепления из легковоспламеняющихся материалов (мох, опилки, торф и т.п.) разделку у дымовой трубы необходимо поднять выше на 2 ряда кирпича.

При выполнении горизонтальной разделки в междуэтажном или чердачном перекрытии необходимо следить, чтобы кирпичная кладка не опиралась на балки или настил, наружные стенки должны быть ровными, чтобы во время усадки не образовались трещины. Все швы должны быть плотно заполнены раствором. Частыми причинами возгорания бывают трещины, образующиеся в массиве печи и дымовых каналов вследствие неравномерной осадки или выкрашивания раствора из швов. Поэтому основное средство противопожарной профилактики — защита деревянных и легковоспламеняющихся конструкций несгораемыми материалами. Для защиты применяют нетеплопроводные материалы: шерстяной войлок и асбест. Войлок плохо проводит тепло и является хорошим теплоизолирующим материалом. При возгорании он тлеет, выделяя дым с едким запахом, сигнализирующим об опасности пожара. Для придания большей стойкости к возгоранию войлок перед укладкой пропитывается жидким глиняным раствором. Все деревянные конструкции, прилегающие к разделкам, обивают войлоком в 2 слоя или асбестом. Конструкция в этом случае считается защищенной.

3.2.2. Расстояния от внутренней поверхности (от дыма) печей, каналов и дымовых труб до сгораемой или трудносгораемой конструкции здания следует предусматривать не менее указанных в таблице 1.
3.2.8. Расстояние от перекрытия (перекрыши) печи до потолка должно быть 350 мм до незащищенного и 250 мм до защищенного.
3.2.9. Наружные поверхности кирпичных дымовых труб при устройстве их через кровли следует удалять от сгораемых конструкций (балок, обрешетки) на расстояние не менее 130 мм.
3.2.11. Для защиты пола под топочной дверкой печи должен быть металлический лист размером 0,7 x 0,5 м, уложенный длинной стороной вдоль печи.
3.4.7. Фундаменты под печи и дымовые трубы укладывают в соответствии с общими Правилами ведения каменных работ согласно СНиП 11.17.78.

Между фундаментами под печь и фундаментами стен здания оставляют зазор не менее 5 см, заполненный сухим песком.

3.4.11. Кладка (печи) должна быть выполнена с соблюдением горизонтальности рядов, вертикальности наружных поверхностей и углов, формы и размеров внутренних каналов. Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в ½ кирпича. В рядах, где должен применяться ¾-ной кирпич, допускается перевязка в ¼ кирпича.
3.4.12. Толщина швов печной кладки, выполняемой из обыкновенного глиняного кирпича, должна быть не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного 3 мм.

Толщина швов кладки дымовой трубы, выполненная на сложном растворе, должна быть не более 10 мм, горизонтальные и вертикальные швы кладки должны быть полностью заполнены раствором. По ходу кладки внутренние поверхности каналов (печи) и дымовой трубы должны быть обработаны путем швабровки.

Таблица 1. Размеры разделок у печей и дымовых каналов

Тип печи	Размеры разделок в мм при конструкции
Тип печи	Не защищенной от возгорания	Защищенной от возгорания
Отопительные и отопительно- варочные с периодической топкой продолжительностью до 3 часов	380	250
более 3 часов	510	380
Разделка при переходе через чердачное (междуэтажное) перекрытие	380	250
Расстояние от перекрыши печи до потолка	350	250

3.4.15. Колосниковые решетки должны быть размещены в топливнике ниже топочного отверстия на 7 14 мм и уложены на место с зазором 5 мм по периметру заполненным песком. Прорези решетки должны располагаться вдоль топливника.
3.4.21. Внешние поверхности печей отделывают швабровкой и затиркой сухим кирпичом или штукатурят. Толщина слоя штукатурки не должна превышать 10 мм.
3.4.22. Наружные поверхности дымовых труб в чердачных помещениях должны быть затерты раствором и побелены.

Строить печи с наружными стенками толщиной в ¼ кирпича разрешается при условии заключения их в металлический каркас или футляр из кровельной стали.

Не допускается соединение зольника печи с подпольем в целях вентиляции их во время топки печи.

Защита деревянной стены от жара печи

Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

Поверхность печки раскаляется до 300° – 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию. Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его. Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

Когда это требуется?

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Применение защитных экранов

Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этими

кожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

Совет! Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь со

всех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом. Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину. В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

Важно! В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена.

Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

светоотражающие;
огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Изоляция стен светоотражающими обшивками

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет! Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Изоляция облицовочными обшивками

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой, которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет! Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет! Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д».

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

Как правильно оборудовать печь в кирпичной стене

Оборудовать печь кирпичной стене достаточно легко. И это крайне выгодное решение, так как эффективность подобных отопительных конструкций очень высокая. Здесь стена выступает в качестве обогревающий грубы, поэтому именно внутри помещения остается большее количество тепла из-за сгорания твердого топлива. И что немаловажно, для обустройства таких печей выделять слишком большое количество свободного пространства не нужно. В большинстве случаев достаточно будет 30 см слоя жароустойчивого пенобетона. Это отличный теплоаккумулятор, который не разрушается за счет тепловых деформаций (при частом нагревеостывании). Как же оборудовать печь в проеме между несколькими комнатами?

Эффективность кирпичных отопительных печей очень высока.

Структура конструкции

Итак, если используется именно кирпичная ровная кладка, то самый простой вариант монтирования отопительной печки — это установка металлического независимого каркаса с поддувалом и дымоходом (точнее, выходом на него).

Все это остается обложить красным жароустойчивым кирпичом (желательно каленым, который уже прошел через нагрев до нескольких тыс. °C). Структура укладки может быть как ровной, так и со змеевиком (то есть, фигурным изгибом по дымоходу, что позволяет оставить в помещении большее количество тепла, нежели при системе прямого продува).

Схема кирпичной печи.

Подобные системы могут использоваться и когда обустройство печки происходит в бане. В этом случае конструкция обустраивается в проеме между комнатами, где в качестве перегородки используется самое обыкновенное дерево (имеется в виду сруб). Вот тут обустройство печи усложнено тем, что необходимо изолировать от тепла и жара деревянную основу. Здесь опять можно воспользоваться керамическими плитами и самым обычным жароустойчивым кирпичом. Расстояние от самой основы (грубы) и плитой должно составлять хотя бы 15 см воздушной прослойки. Только в этом случае можно говорить, что техника безопасности полностью соблюдена.

Стоит заметить, что после установки печки стена прилегающая ни в коем случае не закрывается слоем декоративной штукатурки или подобным строительным материалом. Лучший вариант — укрыть плиткой темного оттенка или внутри сделать воздушную прослойку. Но последний вариант снизить производительность отопительной конструкции, поэтому на ней лучше акцент не делать.

Обустройство печки в кирпичной стене в жилом доме

Итак, если стена кирпичная, то не обязательно в ней готовить углубление под установку печки. Если в ней ранее был дверной проем, можно им и воспользоваться. Здесь будет все гораздо проще. Достаточно вырезать сквозное отверстие со стороной в 40-60 см. Снизу устанавливается металлическая опора, на которой будет располагаться вся конструкция. Далее с задней части стены формируется короб (естественно, что придется сделать довольно длинный выступ еще и под дымоход, ведь для него тоже требуется хотя бы 40-50 см). При необходимости между опорой и полом делается отступ в 20 мм. Это тоже нужно в целях пожарной безопасности. Остается только установить печь в стене и обложить ее кирпичом. Специалисты рекомендуют делать это либо белым, либо красным жароустойчивым, но вполовину (то есть, когда кирпич размещается лежа).

В бане печь монтируется аналогичным образом, если там одна из стен тоже является кирпичной (например, которая расположена между раздевалкой и парилкой). Единственная разница в алгоритме установки печки в жилом доме и в бане — это расстояние от основания пола. Если в жилом доме принято печь ставить как можно ниже, то в бане — повыше, чтобы быстрее заполнять теплым или горячим воздухом именно верхнюю часть парилки. Но все же четких правил того, как печи должны располагаться в бане, нет. Да и использовать там могут не только традиционные печки, но и даже камины, и даже электрические печки, в которых нагрев осуществляется за счет конвекции горячего воздуха.

Правильная кладка печки

С чего начинается кладка печки в кирпичной стене своими руками? Как было указано выше — с формирования углубления под дымоход, саму печку и поддувало. Если дымоход еще не сформирован — он делается в первую очередь. Лучший вариант — формирование из жароустойчивого кирпича по максимальной высоте, то есть без переходов. Желательно, чтобы еще и верхняя часть дымохода располагалась примерно на высоте в 4,5 м или выше. Если ниже — будет часто задувать в печь при сильном ветре на улице. Из-за этого дым пойдет обратно в поддувало и в дом, а не наружу.

Если печь монтируется в проеме между деревянной стеной, то здесь придется часть строительной конструкции попросту удалить. Стена при этом поддерживается на распорке. Кстати, если монтаж отделки печки будет выполняться в один заход, то допускается не делать толстые межскатные швы. Можно обойтись и без них, просто увеличив плотность раствора (добавив большее количество бетона) и снизив расстояние кладки по шву (вместо привычных 10 мм сделать 5 или меньше).

Схема кладки рядов печи.

Если на форму печи смотреть сверху в разрезе, то получится так, что состоит она из 4 отделений. Это оптимальный вариант. Можно уменьшить и до 3:

поддувало;
камера сгорания;
дымоход (змеевик).

Четвертая камера, о которой идет речь, — это то место, где скапливается сажа. От этой части можно полностью отказаться только в том случае, если печка монтируется в бане. Там все равно чистка дымохода обязательно выполняется 1-2 раза в год, так как из-за накопления влаги снижается отток дыма, а иногда происходит и забивание воздуховода. В этом случае печь накапливает всю сажу именно в дымоходе. Рекомендуется в колене (переход под прямым углом) сделать съемную дверцу — именно там будет скапливаться весь мусор и другие остатки продуктов сгорания твердого топлива.

При укладке печки расстояние от поддувала до камеры сгорания желательно делать как можно больше. При этом переход между этими камерами лучше делать максимально узким — так увеличивается скорость движения воздушных масс.

Только из кирпича такую конструкцию соорудить не получится, поэтому специалисты рекомендуют ставить специальные форсунки из металла.

Благо, стоят они относительно дешево. Преимуществ в такой конструкции несколько. Во-первых, увеличивается скорость воздушного потока, во-вторых, уменьшается расход твердого топлива и эффективность отопительной конструкции. Грубо говоря, это увеличивает КПД.

Эксплуатация печки в кирпичной стене

Отличается ли эксплуатация печки в кирпичной стене от обычной, которые монтируются в жилых домах совместно с системой газового отопления? Во-первых, здесь переключение вида топлива физически не может происходить. Во-вторых, обогрев должен распределяться на всю стену, чтобы предотвратить прожигание кирпича в грубе (это и вовсе может спровоцировать пожар). В-третьих, камеры сгорания, что ставятся в подобные печки, имеют меньшую глубину, но большую ширину для удобной укладки дров. Те, что ставятся в бане имеют большую высоту. Причина — аналогичная, то есть для удобства укладки дров и другого твердого топлива.

В процессе эксплуатации жароустойчивый кирпич будет прогреваться до 1200 °C. Следует учитывать этот фактор, так как дымоход изнутри будет иметь практически такую же температуру. В том случае, если допустить обратный ток воздуха (из-за неправильно сформированного змеевика дымохода) — это обязательно приведет к возникновению пожара.

В любом случае правильно сформированная печь — это залог ее безопасной эксплуатации на любом виде твердого топлива. В печке, что монтируется в стене, главное — это соблюдение правильной подачи кислорода для поддержания горения дров или угля. И вот форсунки, что ставятся между камерой сгорания и поддувалом, выполняют именно эту функцию.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Каким должно быть расстояние от металлического камина с закрытой топкой до стены каркасного дома?

Здравствуйте. Мы планируем в каркасном доме установить угловой камин с закрытой топкой. На этапе стр-ва дома для камина нам сделали отдельно стоящий фундамент 1м х1м, кот. находится на расст. 5 см от каждой из стен угла. Вопрос: нам нужно возводить новые стены в углу, чтобы они стояли на фундаменте для топки? Обязательно ли стена прислонениякамина и сам камин должны быть на едином основании? Или можно (с учетом правил пожаробезопасности) сделать отделку стен угла, кот. стоят на перекрытиях пола 1 го этажа, а камин с топкой поставить на свой фундамент. Затем облицовку камина и возд. короб прислонять к этим стенам.

Вы совершенно правы, от стального или чугунного камина до стены каркасного дома (позволим себе предположить, что каркас деревянный) должно соблюдаться безопасное противопожарное расстояние. Однако СНиП не содержит прямых указаний на минимальные расстояния до сгораемых конструкций для современных заводских каминных топок. Наиболее близкое по конструкции отопительное оборудование — металлические печи для бани без футеровки. Для них прописано расстояние в 1 м до стен из сгораемых материалов. Если стену облицевать асбокартоном и поверх него расположить металлический лист, расстояние можно уменьшить до 380 мм. При установке на расстоянии 50 мм (это зазор между стеной и фундаментом вашего камина, на котором разместится кладка) кирпичной защитной стеночки толщиной 65 мм (полнотелый кирпич, уложенный на ребро), расстояние от края стальной печки до сгораемой стены можно уменьшить до 140 мм, то есть расстояние между камином и кирпичом — 20 мм.

Но конструкция камина не идентична стальной печи, поэтому перечисленные требования не в полной мере подходят для стальных и чугунных каминных топок. Рекомендуем при установке камина полагаться на рекомендации производителя, которые в обязательном порядке содержатся в инструкции по установке и эксплуатации. Если вы решите выполнить облицовку камина в виде закрытого короба, советуем закрепить на стене каркас из стальных профилей для гипсокартона, заполнить промежутки между профилями минеральной ватой толщиной 50 мм и зашить каркас сверху гипсоволокнистыми либо стекломагнезитовыми листами в два слоя. Другой вариант — защитить стену двумя слоями ГВЛ, а поверх них — фольгированными плитами из базальтовой ваты толщиной 50 мм, наклеив их на гипсоволокнистые плиты с помощью полимерцементного состава. Отражающий слой должен быть ориентирован в сторону камина. При такой конструкции большинство производителей разрешают устанавливать камин в 10 см от стены (не от утеплителя, а именно от стены), но, повторимся, в каждом конкретном случае необходимо внимательно изучить инструкцию. Противопожарная облицовка должна быть выполнена на всю высоту стены и ширину короба, желательно защитить (только утеплитель) все стены короба изнутри.

Инструкция к любой модели заводской каминной топки должна содержать подобную схему либо описание мер противопожарной безопасности. Указанное расстояние в 10 см при условии защиты сгораемой стены от перегрева рекомендуется большинством производителей, но могут быть исключения в большую сторону для мощных топок

Не меньшее внимание рекомендуем уделить защите от температурных воздействий потолка каркасного дома. Внутри короба на расстоянии не менее 30 см от потолка рекомендуется установить защитный экран, можно использовать конструкцию, как для стен: стальной каркас, утепление минватой, зашивка ГВЛ или СМЛ. Помимо этого, поверхность потолка тоже должна быть термоизолирована.

Правильная противопожарная защита короба топки камина (сам короб ещё не готов). Стены облицевали двумя слоями ГВЛ, поверх плит — фольгированная базальтовая вата. Обратите внимание на защиту потолка, она двойная, изолирован сам потолок и установлен дополнительный экран ниже

Для закрытого короба камина обязательной является его вентиляция. В нижней и верхней его части должны располагаться решётки суммарной площадью не менее 0,15 м2 как для низа, так и для верха. Верхнюю вентрешётку размещают ниже защитного экрана. Над ней, в зоне между экраном и потолком, также следует вставить решётки суммарной площадью не менее 0,02 м2. Можно устанавливать вентиляционные решётки на противоположных боковых поверхностях короба, а лучше — на всех трёх гранях, таким образом их у вас будет шесть или девять.

Если вы решите делать короб камина не из лёгких конструкций, а выложить его из кирпича либо стеновых блоков, в качестве решёток можно использовать керамические трубы, главное, чтобы рекомендуемое сечение было соблюдено

Не забудьте, что проход дымовой трубы через сгораемое перекрытие и кровлю также должны отвечать требованиям противопожарной безопасности. Если есть возможность подключить камин к кирпичному дымоходу — расстояние между наружной поверхностью дымохода толщиной в полкирпича (120 мм) до сгораемых конструкций не должно быть ниже 260 мм. Но, скорее всего, вы предпочтёте металлический дымоход, из нержавеющей стали. Неизолированный придётся располагать не ближе 1 м от деревянных элементов, это очень много. Рациональнее использовать утеплённый, так называемый «сэндвич». При толщине базальтового утеплителя 50 мм расстояние до сгораемых конструкций перекрытия и кровли можно снизить до 200 мм, но при этом они должны быть защищены минеральной ватой (не менее 50 мм) либо асбестоцементным листом (не менее 8 мм) при условии закрытия их стальным листом. Есть ещё варианты, но это уже тема для отдельной большой статьи. При увеличении толщины утеплителя, размещённого между внутренней и наружной оболочкой «сэндвича», требования по минимальному расстоянию и защите деревянных конструкций снижаются. Точную информацию по конкретному типу труб вы сможете получить у производителя либо продавца стального дымохода, но следует учесть, что, вне зависимости от толщины утепления, расстояние от наружной поверхности изолированной трубы до сгораемых конструкций не может быть менее 130 мм.

Варианты пожаробезопасных узлов прохода стальных изолированных труб через деревянные перекрытия и крыши

Промежуток между трубой и перекрытием, заполненный минватой, закрывают стальным фартуком

И последнее: конфигурация части дымохода, расположенного над кровлей, должна обеспечивать достаточную тягу. В первую очередь она зависит от высоты подъёма трубы, та же определяется расстоянием от оси дымохода до конька и уклоном кровли. Общая высота дымохода от выхода из камина до оголовка для обеспечения нормальной тяги не должна быть меньше 5 м.

По этой схеме вы сможете определить минимальную высоту дымохода для любых уклонов крыш и месторасположения трубы относительно конька

устройство защитных обшивок и экранов

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

А о том, как сделать фундамент под печь, расскажет статья http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-sdelat-fundament-pod-pech.html

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

О том, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Если вам интересно узнать, как обложить металлическую печь кирпичом, советуем прочитать статью http://stroy-banya. com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Противопожарная безопасность при использовании печей

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печей

Материалы из дерева при нагревании до температуры 300°C воспламеняются, но если на протяжении долгого времени они соприкасаются с предметами, которые разогреты даже до 100°С, то обретают свойства самовозгорания. Поэтому при строительстве печей нужно следить за тем, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымооборотов не примыкали к сгораемым частям здания. Главное требование пожарной безопасности: деревянные или иные легко воспламеняющиеся части зданий должны быть на большом расстоянии от горячих частей печки и дымооборотов или быть очень хорошо изолированными.

Главную опасность представляют трещины, которые образуются в дымовых каналах или в массиве печки вследствие неравномерного выкрошивания глиняного раствора из швов из-за действия высокой температуры. Возгорание сажи, которая накапливается в дымовых каналах в большом количестве, может также послужить причиной пожара. Для изоляции используют несгораемые материалы или красный кирпич с низкой теплопроводностью, войлок, а еще асбест в виде шнура и листов. Войлок, который обычно изготовляется толщиной 5 мм, очень плохо проводит тепло и выступает в роли отличного теплоизолирующего материала. При возникновении пожара он тлеет и удушливым едким запахом оповещает о появлении пожара. Его пропитывают глиняным раствором перед укладкой, чтобы придать большую сопротивляемость возгоранию.

Если вы кладете толстостенные теплоемкие печи на сгораемом основании, то наименьшее расстояние от уровня пола дома до дна зольника должно составлять больше чем 140 мм, а до дна дымооборотов – больше 210 мм. При укладке теплоемкой толстостенной печки на несгораемом основании все дымообороты и дно зольника разрешается свободно выкладывать на уровне пола. И в данном случае от пола жилища до дна последнего дымооборота минимальное расстояние должно составлять больее чем 140 мм, а до дна остальных – больше 210 мм.

Деревянные или остальные несгораемые поверхности пола, которые находятся под тонкостенными каркасными печками и кухонными плитами с ножками из металла, изолируют с помощью асбестового картона толщиной 12 мм с обивкой сверху сталью для кровли. Под металлическими печками, которые изготовлены из кровельной или листовой стали, а также отлитые из чугуна, полы изолируют двумя рядами кирпича, которые укладываются по двойному слою войлока, пропитанного раствором из глины, на плашку.

Под топочной дверцей пол обивают листом из металла размером 500х700 мм, который предохраняет от возгорания его и плинтус, находящийся у стены печки.

Когда устанавливают печку, то оставляют отступ шириной больше 130 мм (закладываемый кирпичной кладкой) между перегородками и сгораемыми перегородками или в проеме деревянной стены.

Конструкцию из дерева изолируют тщательно войлоком или асбестом, которые нужно пропитать глиняным раствором. От внутренней поверхности самого ближайшего дымооборота печи до дерева минимальное расстояние должно быть больше 250 мм (1 кирпич). Ширина разделки равна толщине перегородки здания или примыкающей стены. При примыкании несгораемых или кирпичных стен ширина и толщина разделки равна 0,5 кирпича. При строительстве дымовой трубы или печки около деревянной стены или перегородки здания во всех случаях оставляют свободный воздушный промежуток (отступок) на высоту дымной трубы или печки. Сгораемые перегородки и стены изолируют в отступке асбестом или войлоком в два слоя, который протирают глиняным раствором, с дальнейшей обивкой железом для кровли. Отступка может быть закрытой или открытой с обеих или с одной стороны кирпичом (можно применить иной огнестойкий материал). При монтаже закрытой отступки с боков ее заделывают кирпичными стенами толщиной в полкирпича. У открытой отступки общую толщину устраивают с таким расчетом, чтобы от внутренней поверхности дымовых каналов до стены или перегородки из дерева расстояние было больше чем 250 мм. Если отступка с обеих сторон закрыта кирпичом, то ее перекрывают в 2 ряда кирпичами или другим огнестойким материалом. Закрытую камеру, которая образовалась вверху или внизу, обеспечивают вентиляционными решетками для циркулирования воздуха. Площадь сечения каждой из решеток должна составлять не меньше 150 см².

Ширина открытой отступки для отопительных печей длительного горения должна составлять более 260 мм. В отступке деревянные стены оштукатуривают гипсово-известковым раствором, толщина которого должна составлять 25 мм. При постройке закрытой отступки для печей, стенки у которых в полкирпича, при продолжительности топки более 2 часов деревянную стену здания ограждают от возгорания облицовывая ее также в 0,5 кирпича.

Для печей, стенки у которых толщиной в четверть кирпича, используют отступку, которая открыта с двух сторон. Расстояние между сгораемой стеной или перегородкой здания и печкой должно составлять более 320 мм. У нетеплоемких печей оставляют открытой. Расстояние между сгораемой стеной здания и металлической печкой без футеровки должно быть 1 м. Для нетеплоемких печей, которые футерированны изнутри шамотными плитами или кирпичом, данное расстояние разрешается уменьшить до 0,7 м. Отступки во всех случаях у теплоемких печей, стены которых составляют 0,7 м и меньше, оставляют открытыми.

В отступке сгораемый пол ограждают одним слоем кирпича, который ложится плашмя, керамическими плитами или иными огнестойкими материалами. В воздушном промежутке пол должен быть примерно на 0,7 м выше уровня пола в комнате.

При открытой отступке с одной или двух сторон сгораемую перегородку или стену здания перекрывают двумя слоями войлока, который пропитывается глиняным раствором, с дальнейшей обивкой листом кровельной стали или оштукатуриванием. При закрытой отступке деревянные перегородки или стены здания ограждают от возгорания облицовкой из кирпича, который укладывается по двойному слою войлока, который пропитывается глиняным раствором. Данная изоляция сгораемых стен обычно называется холодной четвертью потому, что кирпичная облицовка имеет толщину в четверть кирпича. Кладку облицовки из кирпича делают исключительно на глиняном растворе. Для постройки холодной четверти у деревянной рубленой стены прибивают дощатый щит к ней, далее обивают войлок в два слоя, который пропитывается глиняным раствором, по которому выполняют облицевание кирпичом.

Четверти должны быть в отступке не менее ширины и высоты отопительных печей. Сгораемую стену около топочной дверцы, которая примыкает к печи, обивают кровельной сталью по войлоку, который пропитан глиняным раствором, или штукатурят. Изолируемая площадь стены должна быть больше площади топочной дверцы внизу и по сторонам на 0,1 м, вверху – на 0,25 м. Расстояние от топочной дверцы до противолежащей стены должно составлять более 1,25 м.

Минимальное расстояние от верхнего перекрытия до сгораемого потолка для теплоемких печей, которые весят 750 кг и меньше, должно составлять не меньше 0,45 м. Если сгораемый потолок огражден слоем штукатурки или листом стали для кровли, который прибит по асбесту либо по войлоку в два слоя, который пропитан глиняным раствором, то данное расстояние можно понизить до 0,35м. У теплоемких печей массой больше чем 750 кг расстояние от верхней плоскости перекрытия до сгораемого потолка должно быть 0,35 м, при защищенном потолке – 0,25 м.

Минимальное расстояние при монтаже нетеплоемких печей от верхней плоскости печки до сгораемого потолка должно точно составлять 1 м, а при огражденном потолке – не меньше, чем 0,7 м. Над теплоемкой печкой изолируемый участок потолка должен быть больше габарита верхнего перекрытия печи во все стороны на 0,15 м.

Толщина у верхнего перекрытия теплоемкой печки должна быть не меньше трех рядов кирпича, а при закрытом пространстве от потолка помещения до верха печки – не меньше, чем четыре ряда. Над печью свободное пространство закрывают декоративными стенками из огнестойких материалов или кирпичом. В стенах закрытого пространства на печкой должны быть предусмотрены два отверстия с решетками на разных уровнях, площадь сечения каждой решетки должно быть не меньше, чем 150 см². Особое внимание при кладке верхнего перекрытия печки уделяют правильной перевязке швов, но, не допуская их совпадения по вертикали.

В чердачных и междуэтажных перекрытиях, где примыкают сгораемые части здания к дымовым каналам, предусматриваются горизонтальные и вертикальные разделки.

Также разделки устраивают в местах, где сгораемые конструкции примыкают к вентиляционным каналам, при условии, что они расположены возле дымовых каналов. Вокруг труб у стенок печи и стеновых дымовых каналов горизонтальные разделки делают из кирпича или иных теплоизоляционных материалов при помощи утолщения кладки по всей высоте сгораемого покрытия. Между разделкой и перекрытием при этом делают прокладку и войлока в два слоя, который пропитывается глиняным раствором, толщиной более 20 мм.

При монтаже разделок в потолках и полах помещений нужно конструктивно обеспечить осадки перекрытий и стен от осадки трубы и печки. Запрещено на конструктивные элементы перекрытия опирать разделки.

Между наружной поверхностью дымовой трубы и деревянной частью стропил (или обрешетки) ширина свободного пространства должна составлять не меньше, чем 130 мм. При легко воспламеняющихся кровлях (драночных, толевых) ширина данного пространства должна составлять не меньше, чем 0,26 м. Кровлю в местах, где проходит труба, покрывают шифером, железом, кровельной сталью или иными несгораемыми материалами по ширине не меньше, чем 0,5 м с точной их подгонкой под выдру трубы.

В плоскости перекрытий горизонтальные разделки делают с основной кладкой дымовой трубы или печи одновременно. Запрещено перевязывать кладку вертикальных разделок, которые устраиваются у деревянных перегородок и стен, с кладкой дымовой трубы или печи. Железобетонные или металлические балки, которые расположены рядом с дымовыми каналами, должны находиться на расстоянии не меньше, чем 0,13 м от внутренней поверхности. Деревянные балки, которые проходят или заделаны в стены дымовой трубы, необходимо располагать на расстоянии более 0,25 м от каналов. Концы их необходимо обернуть двумя слоями войлока, который пропитывается глиняным раствором. Если же не получается смонтировать балки с соблюдением данного расстояния от вентиляционных и дымовых каналов, то устанавливают ригель.

Разделку асбестоцементных дымовых труб в местах, где они примыкают к сгораемым элементам помещения, выполняют созданием несгораемого участка перекрытия или способом уширения асбестоцементного стояка.

При соблюдении правил строительства каминов, печей и бань, а также правил противопожарной безопасности можно обезопасить себя при монтаже очагов открытого типа в любой сезон, применять их с полной нагрузкой при соответствии с назначением сооружения, а также создать благоприятные условия для своей жизни.

Проверьте печь по СНиП! – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Садоводы и владельцы частных подворий строят дома и бани, как правило, своими силами, без привлечения строительных организаций и без должного технического надзора. Это приводит к нарушениям строительных норм и правил, в том числе и противопожарных требований, и в итоге – к пожарам.

osnovaremonta.ru

В большинстве случаев у таких застройщиков кладку печных труб и дымоходов ведут специалисты-самоучки, которые имеют смутное представление о противопожарных мероприятиях, выполняют разделки и отступки по собственному разумению и произвольным размерам. Такие “спецы” нередко утверждают, что продукты сгорания при температуре 200 градусов не представляют опасности для расположенных рядом деревянных конструкций, так как температура самовозгорания древесины 270-300 градусов. Однако мало кто знает, что в особых условиях при длительном воздействии источника тепла древесина может вспыхнуть и при температуре 110-120 градусов. Условия возгорания создаются в горизонтальных разделках, выполненных без соблюдения необходимых размеров.

Противопожарные требования для печей и дымоходов изложены в СНиП 2.04.05-91*.

Печи следует выполнять из красного полнотелого кирпича на глиняном растворе. Если пол и основание под печью сгораемые или трудно сгораемые, то расстояние от уровня пола до дна зольника должно быть 140 мм, а до дна газооборотов – 210 мм.

Пол перед топочной дверкой защищают металлическим листом 70х50 см, большая сторона которого прилегает к печи.

Расстояние от топочной дверки до противоположной сгораемой стены или мебели должно быть не менее 1,25 метра.

Но главное требование для безопасной эксплуатации печей – это наличие противопожарных разделок. Если печь вплотную примыкает к деревянной стене или перегородке, то древесина, высохнув, может воспламениться. Поэтому печи и дымоходы следует устанавливать так, чтобы между сгораемыми конструкциями здания и внутренней поверхностью печи сохранилось безопасное расстояние. Воздушная отступка или разделка от наружной стороны печи или трубы до конструкции, защищенной стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм или штукатуркой по стальной сетке, должна быть минимум 380 мм (полтора кирпича) при толщине печной стенки не менее 70 мм. При толщине стенки печи в полкирпича (120 мм) допускается отступка 260 мм.

Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих или трудно горючих материалов, защищенном асбестом, штукатуркой (см. выше), должно быть 25 см для печей с периодической топкой и 70 см – для печей длительного горения. При незащищенном потолке – соответственно 35 и 100 см. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличить в полтора раза.

Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком должно быть 80 см, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком – 120 см.

Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудно горючих материалов должно быть не менее 13 см, от керамических труб без изоляции – 25 см. Пространство вокруг труб заделывают кровельной сталью.

Устья кирпичных дымовых труб на высоту 20 см следует защищать от атмосферных осадков. Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями не более 5х5 мм.

Для присоединения печей к дымовым трубам допускается установка натрубников. Патрубки из листовой стали должны иметь длину не более 40 см и изоляцию из асбестового картона толщиной 30 мм.

Расстояние верха патрубка до сгораемого потолка – не менее 50 см, до защищенного потолка – 40 см. Низ патрубка должен быть на 14 см выше сгораемого пола.

Появление щелей и трещин в кирпичной кладке, плохая тяга, запах дыма в помещении, где установлена печь, указывают на ее неисправное состояние. В таких случаях надо тщательно осмотреть печь, замазать глиной щели и трещины или пригласить квалифицированного печника.

Перед отопительным сезоном печь и дымоход необходимо тщательно осмотреть. На чердаке кирпичную трубу следует обмазать глиной и побелить. На белом фоне вам хорошо будет видна копоть даже из самой маленькой трещины в печной кладке.

Павел ПОЛИЦКОВОЙ,

заместитель начальника ОГПН Тракторозаводского района г. Челябинска

Металлическая труба – опасно!

“Можно ли устанавливать в бане и в садовом домике металлические печные трубы?”

Прокладывать металлические печные трубы через сгораемые перекрытия недопустимо! Но если садоводы все-таки отважатся использовать такие трубы, им необходимо знать, что металлическую трубу устанавливают не менее, чем в 70 см от сгораемых конструкций крыши. При этом в пределах чердака такие трубы изолируют слоем асбеста толщиной не менее 3 мм и оштукатуривают по сетке цементным раствором. В местах прохода через сгораемую кровлю металлическую трубу дополнительно оборудуют устройством в виде песочниц – металлического короба, который заполняют песком или шлаком.

Для огнезащиты в качестве изолирующих материалов применяются также строительный войлок в два слоя, вымоченный в глине, или асбестовый картон толщиной 8 мм, который при необходимости используют в несколько слоев.

Каменная вата

Для противопожарной изоляции можно применять минераловатные огнезащитные изделия. Они изготавливаются из силикатных расплавов горных пород с добавлением органического связующего. Хорошо зарекомендовала себя на российском рынке продукция датской фирмы Rockwool, финской Parte Paroc. У них есть марки минплиты, способные выдерживать, не плавясь, температуру выше 1000оС, к тому же препятствующие распространению огня.

Наиболее эффективным теплоизолятором является минеральная вата с беспорядочно ориентированными волокнами. Например, такая минплита фирмы Rockwool толщиной 5 см сопоставима по термосопротивлению с кирпичной кладкой толщиной 89 см, утверждает www.minidom.ru. Для противопожарной изоляции металлических труб выпускаются минеральные цилиндры.

Что касается стекловаты, которая тоже иногда применяется садоводами для огнезащиты, она менее эффективна для этих целей в отличие от минераловатных материалов на основе каменного волокна.

Температура плавления стекловаты ниже температуры плавления базальтового волокна и составляет 350оС. Это ограничивает ее применение для термоизоляции, хотя сейчас выпускаются маты из стекловаты с диапазоном применения до 500оС, которые используются для огнеупорной изоляции. (Isotek KVM-50, KVM-50-AL, VV-60).

Огнезащитная обмазка

Для огнезащиты внутри сараев, чердаков и других помещений, к которым не предъявляются требования декоративного внешнего вида, применяется известково-глино-солевая обмазка (ИГСО). Древесина, обработанная такой обмазкой, относится к группе трудновоспламеняемых материалов.

Обмазку нетрудно приготовить самим. Для этого вам понадобится деревянная или устойчивая к коррозии металлическая емкость. Известь-пушонку измельчить, просеять через сито, замесить с водой в тесто в соотношении 1:1. Для большей пластичности замешивать тесто необходимо за 1-2 суток до приготовления обмазки.

Поваренную соль измельчить, просеять, смешать с водой, добавить необходимое количество глины. Полученное таким образом глиняное тесто смешать с известковым. После тщательного перемешивания обмазка готова к применению. Хранить рекомендуется в закрытой таре.

Для защиты металлических элементов обмазываемых конструкций от коррозии их необходимо до обработки ИГСО покрыть битумным лаком, олифой и др.

Обмазку наносят кистью в два слоя с промежуточной сушкой 12 часов при температуре +18-20оС и относительной влажности воздуха не более 70%. Полностью покрытие высыхает через сутки. Цвет ИГСО белый. Расход – 1,4 кг на 1 кв.м защищаемой поверхности.

Состав известково-глино-солевой обмазки

Наименование компонентов Содержание, % мас. Расход на 1 кв.м поверхности, г

Известковое тесто 74,0 1036

Глина 4,0 56

Соль поваренная 11,0 154

Вода 11,0 154

Итого: 100,0 140

При составлении статьи были использованы данные СНиП 2.04.05-91 и материалы с сайта http://www.mediazavod.ru

Расстояние от печи до деревянной стены. Как правильно оборудовать печь в кирпичной стене

Итак, вы твёрдо решили: «Печь будем топить из смежного с парной помещения, а печку покупаем металлическую с выносной топкой».

Раз уж вы пришли к окончательному решению, тогда вам, наверно, будет интересно, каким образом можно вставить в стену эту самую выносную топку. Что для этого нужно сделать, и какие материалы понадобятся?

Понятно, что вывод топки в соседнее помещение подразумевает наличие проёма в стене, разделяющей помещения бани.

Согласитесь, что наиболее целесообразный вариант создания такого проёма – заложить его будущее существование в проект строительства бани, чем потом «вырезать» отверстие в уже готовой стене.

Тем не менее, последние варианты тоже имеют место быть.

Какого размера делать проём?

Величина отверстия зависит от нескольких факторов:

1. Размеров самого топливного канала банной печи;

2. Вида материала, из которого сделана стена;

3. Правил изоляции таких элементов, как топливный канал.

Размеры топливного канала

Размеры топки (ширина, высота) – это базовые данные, от которых мы и будем плясать. Длина (или глубина) топливного канала никак не влияет на размер проёма. Но при покупке металлической каменки с выносной топкой вы должны учитывать толщину стены, через которую хотите вывести топку, плюс 5 см – необходимое расстояние между стеной и вертикальной поверхностью каменки. Так, длина телескопических каналов у разных печей варьируется от 160 до 300 мм.

Вывод топки через кирпичную или бетонную стену

Если у вас кирпичная или бетонная стена, то размер проёма напрямую будет зависеть от ширины и высоты топки.

Для разных печей размер проёма может варьироваться от 40 до 60 см по высоте и от 25 до 50 см по ширине.

Если под печь устанавливается дополнительное основание, его тоже нужно учитывать.

Плюс к размерам топки со всех сторон необходимо прибавить 10-20 мм. То есть, между топкой и стеной должен быть небольшой зазор, т. к. при нагревании металл немного расширяется.

Зазор естественно уплотняется каким-нибудь эластичным и термостойким материалом. Это может быть минеральная или базальтовая вата, асбестовый шнур.

Кроме того, в случае облицовки кирпичных стен вагонкой, от топки следует отступить во все стороны не менее 10 см.

Оставшаяся открытая поверхность закрывается с обеих сторон металлическим листом (желательно из нержавейки), в котором предварительно вырезается прорезь для топки.

Вывод топки через деревянную стену

В случае вывода топки сквозь деревянную перегородку (брус, сруб) получается «проём в проёме». То есть, вам нужно будет сначала вырезать проём в стене и выложить его кирпичной кладкой с отверстием для топки.

При этом формула расчёта будет следующей:
высота основания, на котором будет стоять каменка (если оно предусмотрено),
+ размеры топливного канала (высота от ножек),
+ 10-20 мм на зазор для расширения при нагреве (со всех сторон),
+ 25 см кирпичной кладки (вверх и в стороны).

По правилам пожарной безопасности расстояние от стенок топливного канала до легковоспламеняемых поверхностей должно быть не менее 25 см. Оставшийся зазор между кирпичной кладкой и деревянной стеной закрывают любым термостойким материалом.

Но наиболее правильный вариант – установить сначала печь, затем кирпичную кладку, а потом ставить стену. Так же поступают, когда хотят полностью облицевать металлическую каменку – сперва обкладывают всю печь кирпичом, а затем над ней возводят деревянную перегородку.

Расстояние от дровяной каменки до боковой стены

При создании проёма следует также учитывать безопасное расстояние от печи до боковой стены.

Если деревянная (или обшитая вагонкой) стена ничем не защищена, то расстояние до каменки должно быть не менее 500 мм.

Если имеется одинарная изоляция (металлический лист толщиной 1 мм или негорючий волокнистый арматурный цементный лист толщиной 7 мм) – это расстояние можно уменьшить до 250 мм.

При двойной изоляции (используется по 2 листа одного материала) расстояние до печи – 125 мм.

Изоляционные листы не должны вплотную прикасаться к стене. Между ними необходимо оставить около 3 см свободного пространства. Для этого в качестве промежуточной опоры можно использовать металлические втулки, например. Изоляция также не должна соприкасаться с потолком и полом.

Изоляция «предтопочного» пространства

Кроме всего прочего, необходимо обязательно изолировать пол перед каменкой, если он деревянный. Для изоляции подойдет металлический лист такого размера, чтобы он захватывал ширину топливного канала + по 10 см с правой и левой стороны. А в прямом направлении от дверцы топки лист должен покрывать расстояние, равное 40 см.

Этот элемент изоляции желательно устанавливать не только для легковозгораемых поверхностей, но и для всех остальных. Он обезопасит пространство перед топкой от возможных искр, от случайно выпавших угольков, да и мусор при закладке дров тоже иногда появляется.

Стальные защитные экраны

Некоторые каменки продаются вместе с защитными стальными экранами. При установке печи они заменяют собой кирпичную кладку. Под них точно так же вырезается отверстие в стене, как и под кирпич. Есть ещё боковые и напольные экраны, которые предохраняют стены и пол от возгорания.

Вывод можно сделать следующий: каким бы способом вы не встраивали в стену топливный канал, самое главное в этом процессе – не пренебрегая правилами пожарной безопасности, подобрать для себя подходящий вариант изоляции.

Элементы конструкции помещения, в котором выложена печь, в тех случаях, когда они изготовлены из дерева или иных горючих материалов, размещаются на определённом расстоянии от печи . При этом минимальное значение указанного расстояния задаётся соответствующими нормативными документами. Если существуют причины, препятствующие соблюдению данного расстояния, то выполняются следующие требования. Все элементы конструкции помещения, которые находятся к стенкам печи ближе, чем требуется правилами пожарной безопасности, изолируются специальными материалами (асбестовые листы, либо листы технического войлока, предварительно вымоченные в глиняном растворе).

Нормативы толщины кладки в зависимости от расстояния «дым – сгораемое основание» приведены в таблице 1.

Если согласно проекту печь будет выкладываться между горючими деревянными перегородками (межкомнатными стенами), то минимальное расстояние от них до стенки печи должно составлять 130 миллиметров . Дополнительно необходимо изолировать стену со стороны разделки. Между перегородкой и «дымом» минимальное разрешённое расстояние 250 миллиметров . В тех случаях, когда отсутствует возможность выполнения качественной теплоизоляции, это расстояние увеличивают до 380 миллиметров . Как один из возможных вариантов может рассматриваться ситуация, когда с боковых сторон отступы от печи до стен закрываются кирпичной кладкой.

В данном случае стенка, выполненная из дерева, закрывается кирпичной стенкой , выложенной в ¼ кирпича по войлоку, пропитанному предварительно, глиняным раствором (так называемая «холодная четверть»). Между стенками печи и холодной четвертью снизу и сверху выполняются отверстия с вентиляционными решётками, обеспечивающими циркуляцию воздуха в этом пространственном объёме. Требуемая высота и ширина выступов холодной четверти должна превышать 250 миллиметров.

Выполняя разделку необходимо учитывать множество дополнительных факторов: осадка печи, трубы, самого здания. При этом следует помнить, что каменные и деревянные конструкции дают разную усадку. Если первые демонстрируют пренебрежимо малые значения, то деревянных конструкции могут проседать до 150 миллиметров . Стены могут немного подниматься при выполнении работ по их конопачиванию. При просадке стен, соответственно, проседают и опирающиеся на них перекрытия. Это может привести к появлению трещин, и как следствие, к возникновению пожара. В тех случаях, когда ожидаемая просадка стен может превысить осадку труб (как насадных, так и коренных), разделку делают с таким расчётом, чтобы она имела свободный ход внутрь помещения. Если трубы или печь демонстрируют осадку, величина которой превышает расчётную осадку перекрытия и стен, выполнять распушку следует с запасом вверх (в сторону чердачного помещения).

Оборудовать печь кирпичной стене достаточно легко. И это крайне выгодное решение, так как эффективность подобных отопительных конструкций очень высокая. Здесь стена выступает в качестве обогревающий грубы, поэтому именно внутри помещения остается большее количество тепла из-за сгорания твердого топлива. И что немаловажно, для обустройства таких печей выделять слишком большое количество свободного пространства не нужно. В большинстве случаев достаточно будет 30 см слоя жароустойчивого пенобетона. Это отличный теплоаккумулятор, который не разрушается за счет тепловых деформаций (при частом нагреве\остывании). Как же оборудовать печь в проеме между несколькими комнатами?

Эффективность кирпичных отопительных печей очень высока.

Обустройство печки в кирпичной стене в жилом доме

Правильная кладка печки

поддувало;
камера сгорания;
дымоход (змеевик).

Только из кирпича такую конструкцию соорудить не получится, поэтому специалисты рекомендуют ставить специальные форсунки из металла.

Эксплуатация печки в кирпичной стене

Установка дровяной банной печи с легкой одинарной защитой обшивки сауны.

Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером примерно 1,2 х 1,2 м. На потолке над банной печью навешивается защитный экран размером не менее 1200 х 1200 мм. Между экраном и потолком оставить воздушный зазор не менее 3 см. На стенах от пола до потолка в углу, где устанавливается банная печь навесить один слой легкого защитного экрана (например, размером 1200 х 2100 мм). Экран монтируется с воздушным зазором от стены не менее 3 см. Снизу, между полом и экраном, а так же сверху, между экраном и потолком обязательно оставить воздушные зазоры для охлаждения стен не менее 3 см. Экраны обеспечат надежную защиту сгораемых поверхностей от сильно нагретых частей банной печи. Перед дверной топки банной печи обязательно расположить предтопочный лист шириной не менее 400 мм.

Установка дровяной банной печи с двойной легкой защитой обшивки стен.

Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером минимум 1,05 х 1,05 м. На потолке, над банной печью навешивается защитный экран размером не менее 1000 х 1000 мм. Между экраном и потолком оставить воздушный зазор не менее 3 см. Навесить два слоя легких защитных экранов в углу, где будет установлена банная печь. Экраны монтируются с воздушными зазорами от стен и между собой минимум по 3 см.. Снизу, под экранами и сверху, над экранами-оставить воздушные зазоры для циркуляции воздуха не менее 3 см. Перед дверной топки банной печи обязательно расположить предтопочный лист шириной не менее 400 мм. Такая установка банной печи с двойным защитным экраном занимает минимальную площадь в парной.

Установка дровяной банной печи с кирпичной защитной перегородкой.

Банная печь устанавливается на несгораемый прочный фундамент размером не менее 1,1 х 1,1 м. Кирпичная угловая перегородка размером не менее 1,1 х 1,1 м. Возводится от пола до потолка. Между бревенчатыми стенами и перегородкой оставить воздушный зазор минимум 3 см. Над банной печью обязательно навешивается защитный экран 1000х1000 мм. С зазором от потолка минимум 3 см. Перед дверной топки банной печи уложить предтопочный лист размером 400 х 650 мм. Кирпичная перегородка возводится в 0,5 кирпича или 0,25 кирпича (четверть).

Защитный экран для банной печи своими руками

Защитные экраны для банных печей изготавливаются из различных негорючих материалов с соблюдением определенных воздушных зазоров. Также часто с целью создания эффективного теплового барьера, между стеной и металлической печкой размещается отражающий лист из полированной нержавеющей стали на определенном расстоянии от защищаемой поверхности и разогретого корпуса печи. Ещё одним распространенным вариантом теплозащиты является обустройство кирпичной стенки между печкой и горючей внешней отделкой стены, но это решение достаточно трудозатратно и требует определенных навыков.

Расстояние от печи до стены

Самый долговечный и надёжный барьер, предотвращающий чрезмерное нагревание поверхности стены от жара печи — это воздушное пространство между ними. При соблюдении всех расстояний, установленных стандартными нормативными документами, можно быть на 100% уверенным, что опасаться нагрева стен от корпуса печки нет никаких причин.

Согласно нормативам, взятым из СНиП 2.04.05-91, расстояния от печи до ничем не защищенной стены, имеющей предел огнестойкости REI 60, должно составлять не менее 500 мм (на схеме А), то есть полметра. Если установить на стену плотный лист негорючего материала (минерит или стекломагнезит) и дополнительно закрепить на нём отражающий слой нержавеющей стали, то данное стандартное расстояние уменьшается до 380 мм (на схеме В).

Также регламентируются размеры частей конструкции защитного экрана, которые выступают за габариты печи (на схеме С). Это расстояние следует закладывать при расчете материала на величину не менее 150 мм. Что касается расстояния от дверцы топки до стены, находящейся напротив неё, то оно не может быть менее 1250 мм (на схеме F).

Однако, как показывает практика, чтобы соблюдать все эти нормы нужно иметь достаточно просторную парилку. А обычно это помещение имеет очень ограниченное пространство и большая его часть планируется под полоки, которые хочется сделать как можно более вместительными и удобными. Поэтому трудно себе представить печь, расположенную с отступами по полметра от стен с каждой стороны.
Разумеется, это не оправдание для нарушения стандартов пожаробезопасности, установленных специальными ответственными органами, основанных на экспериментальных научных исследованиях. В то же время, производители финских печей в технологических документах к своей продукции указывают другие цифры для безопасного размещения своих металлических печек в стенах парилки. Так, например, при обустройстве защитного экрана допустимое расстояние до стены составляет всего 250 мм.
Технология изготовления защитного экрана
Основой для создания теплового барьера является листовой негорючий материал. В качестве такого материала используются стекломагнезитовые (СМЛ) или минеритовые плиты. Их монтаж выполняется через втулку, на деревянный каркас или непосредственно на поверхность стены. Наиболее безопасный способ установки данного защитного слоя — монтаж на саморезы через специальную металлическую или керамическую втулку длиной от 3 см. Пример расположения теплового барьера с иллюстрацией внешнего вида втулки на изображении ниже.
Далее рассмотрим схему очень эффективного двухслойного защитного экрана с применением различных огнеупорных технологий.
Тут можно видеть по сути два защитных экрана. Ближний к стене изготовлен из плит огнестойкого гипсокартона ГКЛО, установленных на металлические профили. Дополнительный отражающий слой выполнен из фольги, закрепленной непосредственно на стену. Поверх гипсокартона выполнен монтаж плит минерита на саморезы через 3-см керамогранитную втулку. Теплозащитные плиты отделаны плиткой, которая укладывается на термостойкий клей.
Теперь приведем примеры более простых, но хорошо зарекомендовавших себя способов создания теплового барьера. Для начала разберемся, как делается перегородка в парилке, в которую выходит топочное окно печи.
Эта конструкция изготовлена из стекломагниевого листа (СМЛ) толщиной 10 мм, который крепится на металлокаркасе с базальтовым утеплителем внутри.

Стены возле печи также защищены слоем стекломагнезита на металлических профилях, отделанного керамогранитной плиткой на термостойком клее.

Минимальное расстояние от такого экрана до печи должно составлять 10-12 см. Очень важно использовать качественный 10-мм стекломагнезитовый лист СМЛ Премиум, а не Стандарт. По характеристикам эти два типа материала заметно отличаются. Также важно учитывать, что при изготовлении термобарьера оптимально выполнять монтаж прослойки из негорючего материала в два слоя.
Организовывая защиту стен, нельзя забывать про правильную изоляцию пола
Под печкой обязательно нужно как минимум разместить стекломпагниевую плиту и отражающий металлический лист.
Наиболее распространённый вариант теплозащиты для стен — монтаж стекломагнезита на металлокаркас с отделкой кремогранитной плиткой.

Обязательно следует брать либо жаростойкую мастику для кладки плитки, либо термостойки клей и использовать СМЛ плиты только класса Премиум или Люкс.
Ещё похожая технология без использования каркаса — стекломагниевый лист крепился непосредственно на фольгированную пароизоляцию стен.

На следующих фото хорошо видно, как защищена стена в месте выхода топочного окна.

Вокруг выполнен монтаж СМЛ, а свободное пространство в последствии заполнено огнеупорной базальтовой ватой толщиной 3 см. В зазорах телескопа отверткой всё уплотняется асбестовым шнуром, смоченным в воде.
Выбирая конструкцию защитного экрана всегда в первую очередь смотрите на тип вашей печи и температуру, до которой она прогревается. Если у вас серьёзная габаритная печка с большим количеством камней, которую нужно 2-3 часа топить, прежде чем заходить в парилку, то лучше всего использовать надежный двухслойный теплобарьер, установленный на саморезы через керамические втулки. Также имеет значение соблюдение правильной технологии протопки печи, чтобы металл в топке не нагревался до свечения, так как это приведет к более раннему износу печи и превышению паспортных температур нагрева корпуса.
39 основных правил дизайна кухни (проиллюстрировано)
Давайте посмотрим правде в глаза: если вы не знаете основных правил дизайна кухни, то проектирование планировки кухни может быть сложнее китайской алгебры!
Итак, я собираюсь немного облегчить вашу работу. Вот краткое изложение 39 правил дизайна кухни, которые вам помогут. Я перечислил ниже то, что я считаю наиболее важными при проектировании кухни.
Запомните или добавьте в закладки (Ctrl + D) эти правила планировки кухни и используйте их вместе со своей собственной планировкой кухни.Эти правила не конкретизированы, и вы можете изменять расстояния, но их следует рассматривать как минимальные допустимые расстояния.
Правило 1 — Ваша кухня не должна быть главной магистралью к остальной части вашего дома. Это означает, что пешеходы не должны пересекать рабочий треугольник кухни. (Исключение можно сделать для холодильника).
На Рисунке 1 (ниже) вы можете видеть, что настенная печь расположена слева от двери в коридор, а пешеходный поток пересекает рабочий треугольник.Поскольку это главная дорога к остальной части дома, важно переместить печь в более безопасное место.
Правило 1 Рис. 1 — Пешеходное движение пересекает рабочий треугольник
На Рис. 2 (ниже) настенная печь не является проблемой безопасности, так как мы поменяли положение настенной печи на холодильник.
Правило 1 Рис. 2 — Настенная духовка перемещена в более безопасное место
Новое положение настенной духовки также будет соответствовать кухонному правилу № 18 (минимальное пространство для установки около 400 мм (16 дюймов) требуется рядом с духовкой).
Новое положение холодильника также будет соответствовать правилу № 22 на кухне (со стороны дверного проема холодильника требуется минимум 400 мм (16 дюймов) посадочного места).
Обратите внимание, что холодильник может находиться за пределами рабочего треугольника, поскольку это сводит к минимуму частые посещения другими членами семьи, прерывающими вашу готовку или готовку.
Правило 2 — Общая длина рабочего треугольника (совокупное расстояние между варочной панелью / холодильником / мойкой) не должна превышать 7000 мм (23 фута).
Идеальная длина рабочего треугольника составляет от 4000 мм (13 футов) до 6000 мм (19 футов).
Для тех, у кого большая кухня, рассмотрите возможность создания 2 или 3 отдельных зон.
Правило 2 — Рабочий треугольник кухни измеряется от центров духовки / варочной панели, мойки и холодильника. Можете ли вы заметить ошибку правила оформления кухни на этом рисунке?
Правило 3 — Минимальный зазор между шкафами в дверном проеме должен составлять 800 мм (31 1/2 ″).
Правило 4 — Двери бытовых или входные двери не должны мешать рабочим центрам.
Правило 5 — Вы не должны размещать полноразмерный шкаф или прибор между любыми двумя основными рабочими центрами.
На рисунке 1 (ниже) показан холодильник, разделяющий рабочий центр по уборке и рабочий центр по приготовлению пищи. Холодильник нужно перенести в другое место.
Правило проектирования кухни № 5 рис. 1 — не следует размещать шкаф или прибор во всю высоту между любыми двумя основными рабочими центрами.
На рис. 2 (ниже) показан холодильник, перемещенный слева от рабочего центра по уборке. Это гораздо более выгодная планировка кухни, так как скамейки теперь сплошные.
Правило дизайна кухни № 5 рис. 2 — не следует размещать шкаф или прибор во всю высоту между любыми двумя основными рабочими центрами
Правило 6 — Рекомендуется минимум 1000 мм (39 ″) пространства на полу между столешницами (1200 мм или 47 дюймов).
Минимальное расстояние от посудомоечной машины до кухонного острова составляет 900 мм (36 ″).
Минимальное расстояние от нижней духовки до кухонного острова составляет 900 мм (36 ″).
Правило дизайна кухни №6 — минимальное расстояние между кухонной столешницей и островком
Правило 7 — Если на кухне два повара, требуется минимум 1200 мм (47 ″), чтобы один человек прошел мимо другого, повернувшись и пройдя мимо. с параллельными телами.
Правило дизайна кухни № 7 — минимальное расстояние от столешницы до острова в кухне с двумя кухнями.
Правило 8 — Чтобы два человека могли легко пройти, требуется расстояние 1500 мм (59 дюймов) между столешницами.
Правило дизайна кухни № 8 — идеальное расстояние от столешницы до острова на кухне с двумя поварами
Правило 9 — Раковина должна находиться в центре рабочего треугольника, поскольку это наиболее часто используемая область на кухне.
Правило дизайна кухни № 9 — мойка должна быть в центре рабочего треугольника кухни
Правило 10 — От края раковины до внутреннего угла стойки должно быть оставлено не менее 300 мм (12 дюймов) свободного пространства. верх.
Правило дизайна кухни № 10 — расстояние от края раковины до внутреннего угла столешницы
Правило 11 — Область раковины должна иметь встречное пространство по обе стороны от нее.
Общее рабочее пространство должно составлять минимум 1050 мм (41 ″).
Правило 12 — При размещении посудомоечной машины рядом с углом оставляйте от угла не менее 500 мм (20 дюймов) пространства для облегчения доступа.
Правило дизайна кухни №12 — расстояние от посудомоечной машины до внутреннего угла столешницы
Правило 13 — Вы должны оставлять место перед посудомоечной машиной для разгрузки.
Правило 14 — Минимальное безопасное расстояние от окна до электрической варочной панели должно составлять 400 мм (16 ″).
Минимальное безопасное расстояние от окна до газовой варочной панели должно составлять 500 мм (20 ″). (Лучше всего проконсультироваться с местными органами власти в вашем районе).
Правило 15 — Минимальное пространство для посадки с каждой стороны варочной панели составляет 300 мм (12 дюймов).
Правило дизайна кухни № 15 — минимальное пространство для приземления с каждой стороны варочной панели
Правило 16 — От края варочной поверхности до внутреннего угла рабочей поверхности должно быть оставлено не менее 300 мм (12 дюймов) свободного пространства.
Правило дизайна кухни №16 — пространство на столешнице от края варочной поверхности до внутреннего угла столешницы
Правило 17 — От варочных поверхностей требуется вытяжка воздуха.
Правило дизайна кухни № 17 — вытяжка воздуха требуется на варочных поверхностях
Правило 18 — Минимальное пространство для установки около 400 мм (16 дюймов) требуется рядом с духовкой.
Если это невозможно, то столешница в пределах 1200 мм (47 ″) от печи в порядке (кроме тех случаев, когда она пересекает главную дорожку).
Правило дизайна кухни № 18 — место для установки рядом с духовкой
Правило 19 — Минимальное пространство для установки рядом с микроволновой печью должно составлять 400 мм (16 дюймов).
Если это невозможно, то можно установить стол в пределах 1200 мм (47 ″) от печи. (кроме тех мест, где это пересекает главную дорожку).
Правило 20 — Старайтесь ставить микроволновую печь в наиболее активной части кухни.
Правило 21 — Высота микроволновой печи (основания) над полом должна составлять от 900 мм (36 ″) до 1250 мм (49 ″).
Правило 22 — Со стороны дверного проема холодильника требуется минимум 400 мм (16 дюймов) посадочного места.
Если это невозможно, то можно установить стол в пределах 1200 мм (47 ″) от холодильника (кроме тех случаев, когда он пересекает основной проход).
Правило 23 — Рассмотрение места оказания услуг требует тщательного планирования. Чтобы предотвратить бытовые приборы (т.е.посудомоечные машины и т. д.), выступая за столешницу, вы должны поместить посуду в шкаф рядом с прибором.
Правило 24 — Детекторы дыма должны устанавливаться в месте, соответствующем используемому типу.
Правило 25 — Рассмотрите возможность установки огнетушителя и противопожарного покрова, которые легко доступны на кухне.
Правило 26 — Ширина зоны подготовки должна составлять не менее 900 мм (36 дюймов).
Правило 27 — Точно так же ширина зоны обслуживания должна составлять не менее 900 мм (36 дюймов).
Правило 28 — Если есть два повара и у вас нет 2 отдельных зон для приготовления шириной 900 мм (36 дюймов), объединенная зона шириной 1500 мм (59 дюймов) подойдет.
Правило 29 — Храните регулярно используемые предметы на уровне глаз и бедер.
Правило 30–1800 мм (71 ″) от пола считается максимальной безопасной высотой хранения.
Правило 31 — Вы должны рассматривать предметы, которые должны храниться в первом или последнем месте использования. Тяжелое оборудование следует хранить на уровне пола.
Правило 32 — Принимая во внимание высоту столешницы, она должна быть рассчитана на то, чтобы повар мог работать, не поднимая руку выше локтя.
Правило 33 — Минимальное расстояние выдвижения стула от стола до стены составляет 600 мм (24 дюйма).
Правило дизайна кухни № 33 — расстояние выдвижения стула от стола до стены
Правило 34 — Минимальная глубина 900 мм (36 дюймов) позволяет другому человеку отойти позади сидящего посетителя.
Правило дизайна кухни № 34 — пространство за сидячей столовой
Правило 35 — Минимальная глубина 1100 мм (43 дюйма) обеспечивает пространство для ходьбы за сидящей столовой.
Правило дизайна кухни №35 — прогулочное пространство за сидячей столовой
Правило 36 — Всегда соблюдайте инструкции производителя по установке бытовой техники.
Правило 37 — Дизайн кухни должен соответствовать национальным кухонным стандартам.
Правило 38 — При разработке естественного освещения для кухни хорошим практическим правилом является не менее 10% площади кухонного пола.
Правило 39 — Естественная вентиляция должна обеспечиваться окнами, дверями или другими устройствами, которые можно открывать и закрывать.Оставьте не менее 5% от общей площади пола.
Ваш дизайнер кухни проектирует вам опасную кухню?
Безопасность — огромная часть дизайна вашей кухни
Отредактированная версия этой статьи появилась в майском выпуске национального издания Kitchen & Bath design news за май 2011 года.
.
Одна из самых сложных задач для дизайнера кухни — создать дизайн, который эстетически понравится покупателю и одновременно предоставит ему функционально хорошо спроектированную кухню.Так же сложно просто не делать ошибок. К сожалению, это то, чего на самом деле могут сделать очень немногие дизайнеры кухонь.
.
Когда клиенты показывают мне проекты, выполненные где-то еще, я обычно могу высказать 10 вопиющих ошибок еще до того, как внимательно изучу план этажа. Еще более тревожно то, что многие конструкции действительно могут убивать. И эти самые роковые конструкции даже были отмечены наградами.
.
За последние несколько лет мне, честно говоря, еще не приходилось встречать журнал о кухне, в котором на передней или задней обложке не было изображенной кухни с серьезными ошибками.Часто они обладают одним из, возможно, фатальных недостатков конструкции, перечисленных ниже. Вот мой список из 8 смертоносных кухонь, которые я вижу снова и снова.
.
Навесной шкаф, ящик для специй или гараж для бытовой техники слишком близко к варочной панели или кухонной плите
Кухни с очагами или гротами — самые большие виновники, поскольку горелки Professional с высоким BTU находятся всего в нескольких дюймах от сторон деревянной мебели, что создает огонь опасность. .
Диапазон слишком близок к окну
Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы диапазон был не менее 12 дюймов от окна по ряду причин. Огонь на плите может перекинуться на занавески на окнах. Или ветерок из открытого окна может задуть пламя газовой горелки и позволить газу скапливаться, возможно, незаметно до возможного взрыва. Я видел много, много примеров дизайнов с диапазоном под окном. ..
Плита или варочная панель в конце коридора
Ручки кастрюль и сковородок можно оставить выступающими в пространстве, чтобы их можно было перевернуть на домовладельцев или их детей. Это обычно особенно ужасно в местах с интенсивным движением людей и рядом с дверными проемами, где люди входят в комнату, не подготовившись к глупому дефекту дизайна. .
Смертельный двоюродный брат или номер 2 и 3. Диапазон рядом с внешней дверью кухни по всем причинам, перечисленным в пунктах 2 и 3..
Навесные шкафы, выходящие наружу там, где нет столешницы, или сами по себе без защитных оснований под ними
Обычно это делается по желанию заказчика.Из-за необходимости создавать место для хранения вещей буквально повсюду на кухне, шкафы ставят в такие места, где кто-то, ничего не подозревая, наклоняется или наклоняется, чтобы встать и сломать череп. На самом деле я знаю одного подрядчика, который сломал себе череп таким образом и теперь ослеп. .
Это немного натянуто. Но сегодня у многих детей и взрослых есть респираторные проблемы, такие как астма, тяжелая аллергия или эмфизема. Размещение шкафов так, чтобы молдинги приближались к потолку, но не доходили до него. может создать пространство, которое невозможно очистить, но которое со временем накапливает несколько дюймов пыли, омертвевшей кожи и пылевых клещей. Это может вызвать потенциально смертельные реакции на здоровье людей с повышенной чувствительностью. Я видел, где это сделано намеренно, чтобы создать «теневую линию» на потолке. Как только вы отойдете от потолка на 3 дюйма или меньше, вы должны пройти весь путь. .
Вероятно, одна из самых больших проблем на горизонте дизайна кухни. Сегодняшние мощные вытяжки в сочетании с плотно закрытыми энергоэффективными домами создают в доме отрицательное давление. , когда окна закрыты зимой и включен вытяжной вентилятор. Без теплообменника / воздухообменника или системы отопления, рассчитанной на отрицательное давление, вытяжной вентилятор будет вытягивать угарный газ обратно в выхлопные трубы водонагревателя, дымоход печи или, что более важно, вытягивать дым прямо из камина клиентов в их дом. Почти все дизайнеры и продавцы бытовой техники даже не задумываются об этом, и только в самых дорогих и обычно более холодных климатических районах, таких как Джексон-Хоул, штат Вайоминг, существуют строительные нормы и правила, касающиеся этого.** Просто примечание: через 12 месяцев после публикации этого документа Пенсильвания стала одним из первых штатов, которые урегулировали этот вопрос. В настоящее время во всех 50 штатах требуется замена воздушных систем для всех вытяжек более 400 куб. .
Эта проблема больше не проблема, но все еще существует. У клиентов должны быть розетки GFCI в пределах 4 футов от их раковины, но если у них есть электрическая плита со спиральными нагревательными элементами и дизайнер кухни поместит плиту слишком близко к мойке из нержавеющей стали , проблема с розеткой на 110 вольт может закончиться быть мягким по сравнению с диапазоном 220 вольт, раковиной и водяным шокером. .
.
Дизайн кухни — это профессия, которую я люблю по многим причинам, включая творческий подход, людей, с которыми вы встречаетесь, и чувство выполненного долга, когда вы делаете хорошую работу. Но самая большая причина, по которой я люблю проектировать кухни, заключается в том, что это невероятная задача.
.
Чтобы ответить на любые вопросы относительно значимости сегодняшней даты (первоначально опубликовано 15 марта 2011 г.):
«Остерегайтесь мартовских ид»
Юлий Цезарь Шекспира
.
Выступление Павла по теме:
https://www.mainlinekitchendesign.com/general/three-clips-from-the-speech-murder-by-kitchen-design/
.
Надеясь , у вас нет ни одной из этих проблем,
Пол Макэлари
Рекомендации по дизайну кухонного пространства и расстояния
При проектировании реконструкции кухни может возникнуть соблазн полностью отказаться от расстояния и размещения, но все же существуют ограничения. Ограничения возникают не столько из обязательных строительных норм, сколько из добровольных, но настоятельно рекомендуемых рекомендаций по проектированию помещений, многие из которых взяты из Руководства по планированию кухонь Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат (NKBA).
Эти ограничения и пространственные рекомендации применимы к ключевым областям, таким как расстояние между рабочими областями; проходное расстояние между рабочими зонами; проходы проходов; зазоры для сидения; расстояние между посудомоечными машинами и их размещение; и кухонные столешницы.
Треугольник, расстояние между рабочими зонами кухни
Рабочий треугольник на кухне — это концепция дизайна, которая рекомендует расположить три наиболее важные рабочие зоны — раковину, холодильник и плиту — треугольником.Хотя концепция кухонного треугольника существует уже много лет, она работает хорошо, и вы всегда можете положиться на нее, если когда-либо не знаете, в каком направлении будет строиться ваша кухня.
У кухонного треугольника может быть множество вариаций, главное, чтобы:
Три катета треугольника составляют 26 футов или меньше;
Ни одна нога не длиннее 9 футов; и
Ни одна нога не короче 4 футов.
Ни одно из этих измерений не является точным, поскольку код не применяется.Идея состоит в том, чтобы удерживать расстояния в этих пределах. Если вы отклонитесь на несколько футов в любом направлении, дизайн вашей кухни все равно будет хорошо функционировать.
Расстояние между рабочими зонами кухни
Рекомендуемое расстояние между рабочими зонами кухни, которое может включать как столешницы по периметру, так и кухонные острова:
минимум 42 дюйма на кухне с одним поваром
минимум 48 дюймов на кухне, где может работать более одного повара.
Поскольку кухни могут быть переполнены как поварами, так и прохожими, важно соблюдать эти рекомендации по размещению.
Обратите внимание, что в этих рекомендациях проводится различие между рабочими проходами, по которым вы переходите из одной рабочей зоны в другую, и пешеходными дорожками, которые перемещают трафик через кухню. Рекомендации по максимальному расстоянию не применяются.
Кухонный проход Расстояние между проходами
Дорожки проходят через кухню. Проходы не обслуживают рабочие зоны на кухне, в отличие от рабочих проходов.
Рекомендуемая минимальная ширина пешеходных дорожек — 36 дюймов. Дорожки могут быть любой ширины.
Рекомендации по размещению на кухне
Зазор для сидения на кухне гибкий и может быть адаптирован к вашим потребностям. Ожидаемая посадка — в таком месте, как барная стойка или обеденный стол на кухне; это не касается специально отведенных столовых.
Минимум 44 дюйма для свободного движения транспортных средств за зоной отдыха.
Минимум 36 дюймов для движения транспорта сбоку за зоной отдыха.
Минимум 32 дюйма для непредвиденного движения.
Рекомендации по размещению и расстоянию между посудомоечными машинами
Посудомоечные машины и раковины могут легко переполниться, поскольку они должны быть близко друг к другу, чтобы воспользоваться их общими канализацией и водоснабжением. Рекомендации:
От посудомоечной машины до раковины должно быть не более 36 дюймов. Задача двоякая: во-первых, убедиться, что повар может легко переложить посуду из раковины в посудомоечную машину; во-вторых, для облегчения подключения под столешницей между мойкой и посудомоечной машиной.
Расстояние от посудомоечной машины до ближайших базовых шкафов или других препятствий должно быть не менее 21 дюйма. Цель состоит в том, чтобы у дверцы посудомоечной машины было достаточно места для открывания.
Рекомендации по посадке на кухонную столешницу
Зона посадки кухни — это пространство на столешнице, которое позволяет размещать или высаживать предметы из раковины, холодильника, варочной поверхности и зон обслуживания духовки. К этим участкам примыкает столешница. Например, если рядом с плитой нет места для приземления, у повара может возникнуть соблазн поставить горячую сковороду, которую она только что сняла, в тесном, но небезопасном месте, например, на холодильнике или на полу.
Площадка для приземления — это просто способ описания абсолютного минимального количества столешницы, необходимой рядом с одной из этих зон.
Зона посадки под раковину: минимум 24 дюйма с одной стороны и 18 дюймов с другой стороны.
Зона посадки холодильника: 15 дюймов со стороны ручки холодильника.
Площадь посадки на рабочей поверхности: минимум 12 дюймов с одной стороны и 15 дюймов с другой стороны. Если у вас есть прилавок с ярусами разной высоты, вы все равно должны установить эти минимумы на том же уровне, что и варочная поверхность.
Зона посадки духовки: 15 дюймов рядом с духовкой или над ней. Если дверца духового шкафа открывается в рабочий проход, а не в проезжую часть, вам разрешается предоставить площадку для приземления напротив печи (то есть кухонный остров) на расстоянии не более 48 дюймов.
Реконструкция 101: Как выбрать между плитой или варочной панелью и настенной духовкой на кухне
Прыгнуть (или накрениться) на реконструкцию кухни? Если да, то вы, вероятно, собираетесь принять важное решение: устанавливать ли кухонную плиту или комбинацию варочной панели и настенной духовки.
Хорошая и плохая новость заключается в том, что варианты размеров, конфигураций и функций приготовления для плит, варочных панелей и духовок обширны. Это позволяет лучше адаптироваться к вашим кулинарным потребностям и физическим ограничениям вашей кухни. Но это также усложняет процесс отбора. Вот несколько ключевых вопросов и советов от архитекторов и дизайнеров, которые помогут вам определить, какой вариант приготовления пищи вам больше всего подходит.
Приняли это решение недавно? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в разделе комментариев ниже.
Вверху: тонкая плита и духовка, расположенная под столешницей, позволяют упорядочить прилавки в «Кухня недели: минималистская кухня-камбуз в лондонском таунхаусе в георгианском стиле».
Какое пространство на вашей кухне ограничено?
Эксперты сходятся во мнении, что серия — лучший вариант для небольшой кухни с ограниченным пространством стен и шкафа. Диапазоны просты в использовании: они имеют стандартную ширину (обычно 24, 30, 36 и 48 дюймов) и помещаются в проем шкафа. Варочные панели занимают место на столе, но оставляют место в базовом шкафу для хранения.Пространство одностенных духовок аналогично стандартным и обеспечивает большую гибкость размещения. Это духовка с двойными стенками, которая занимает много места — двойные печи эффективно удаляют от 30 до 33 дюймов полезной столешницы.
Как решить, какую комбинацию выбрать? «Выбор сводится к доступной площади в квадратных футах: плита обычно занимает меньше места, чем варочная панель и отдельная настенная духовка», — говорит Элисон Дэвин из Jute Home в районе залива (член Директории архитекторов и дизайнеров Remodelista).«Нашей первоочередной задачей на кухне является создание хорошего потока: достаточно места для работы, отдыха и развлечений. За ним следует хранение. Если эти два флажка отмечены и есть свободное место, мне нравится функциональность варочной панели ».
Вверху: на кухне от компании из Кельна столешница сводит к минимуму воздействие прибора и освобождает место для хранения под ней. Для получения дополнительной информации см. Кухня недели: Кухня нового Старого Света от Noodles, Noodles & Noodles Corp.
Вам нужна одна или две духовки?
Как часто вы пользуетесь кухонными приборами и какая мощность вам нужна? Относитесь реалистично к тому, как вы готовите.Попробуйте вести журнал в течение нескольких недель, чтобы отслеживать, сколько раз вы пользуетесь плитой и духовкой. Джули Лакэп, владелица компании Contractor’s Appliance Source в Сан-Франциско, видит, что потребители часто переоценивают свою потребность в огромной печи. Назовите это феноменом индейки на День Благодарения. Было бы ошибкой спроектировать всю кухню для одного ежегодного приема пищи.
Вы заядлый пекарь и не хотите ждать, пока ваши жареные овощи не будут готовы, прежде чем готовить пирог? Тогда можно будет установить двойную духовку.
Развлекаетесь ли вы каждые выходные и просите друзей приносить еду, которую нужно разогреть, пока ваше основное блюдо в духовке? Похоже, нужна двойная духовка или обогреватель. См. Наш пост «Новое открытие ящика для обогрева».
У вас сейчас две печи, а вторую вы используете только раз в год для семейного отдыха? Рассмотрите возможность обойтись одной духовкой; а так вы теряете ценное пространство для хранения в остальные 364 дня в году.
Поскольку диапазоны обычно ограничиваются (хотя и не всегда) одной духовкой, настенные печи — лучший вариант, если вам нужны две полноразмерные духовки.Или, если вам нравятся плиты, но вам нужны две печи, подумайте о дополнении духовкой с одной стенкой. Если у вас мало места на стене, его можно установить в напольный шкаф.
Вверху: и установленные друг на друга двойные духовые шкафы (это настенные печи Viking Designer Series, производство которых прекращено; текущая версия — 30-дюймовая двухстенная духовка серии Viking Professional Custom) на чердаке, наполненном очарованием владельца магазина Макиэ Яхаги в Сохо, Нью-Йорк. .
Необходимо задать вопросы при принятии решения об установке настенной печи
26 марта 2015 Джим Симпсон
Красиво оформленная кухня открытой планировки с окрашенными шкафами в стиле шейкер с окрашенными в белый цвет и карбоном.
Кажется, что в каждой кухне мечты Parade есть настенная духовка (или две) или настенная печь-микроволновая печь. А промышленные продажи подтверждают, что духовка и варочная панель с разделенными стенками становятся все более популярными. Итак, стоит ли включать настенную духовку на новую кухню? Не обязательно. Прежде чем принять это решение, оцените свое пространство, то, как вы используете кухню, и свой бюджет.
Ниже приведены некоторые вопросы, которые следует обсудить с дизайнером кухни:
Есть ли в моем макете место для настенной печи?
Стандартный диапазон — 30 дюймов в ширину.Для встроенной духовки такого же размера требуется шкаф размером 33 дюйма. Если у вас есть 33 дюйма для высокой духовки, переходите к вопросу 2.
Могу ли я позволить себе потерять прилавок?
В высоком настенном духовом шкафу не будет секции на столешнице. Если вы можете позволить себе потерять место на стойке, переходите к вопросу 3.
Есть ли место для сервировки горячей еды?
Некоторые кухонные конструкции занимают всю стену с духовкой, холодильником и высокой кладовой. Если вашей духовки нет рядом с прилавком, обязательно найдите безопасное место для хранения горячих блюд.Вы же не хотите переносить тяжелую жаровню на четыре или пять футов на остров или переходить дорогу с подносом с печеньем.
Чтобы измерить кухню и приступить к работе, потребуется всего несколько минут. Наше краткое руководство и видео проведут вас через этот процесс.
Шестнадцатеричная варочная зона на этой кухне держит гостей под рукой, но не под ногами. Дизайн Никки Шницлер
Стоит ли настенная печь лишних денег?
Настенный духовой шкаф и отдельная варочная панель будут стоить больше, чем диапазон, сочетающий обе функции.Обновите духовку до двустенной духовки или настенной духовки с микроволновой печью, и цена снова вырастет. В зависимости от вашего стиля приготовления и других целей, дополнительные деньги могут того стоить. Если ваш бюджет ограничен, но вам нужна вторая духовка, двойная плита может предоставить дополнительную функцию, которая вам действительно нужна.
Зачем мне двойная духовка / микроволновая печь?
Если вы любите развлекаться, у вас на кухне несколько поваров или вам нужно несколько духовок для изысканных деликатесов, это может быть почти обязательным требованием.Это в первую очередь для праздничных обедов два раза в год? Вы пытаетесь убрать подростков (которые уедут через несколько лет) из вашей кухни? Если будет сложно включить настенную печь в ваш план, ваш дизайнер может предложить другой способ удовлетворения случайных или краткосрочных потребностей.
Кто устанавливает шкафы и приборы?
Это будет включать настройку на месте. Одна из самых сложных задач на вашей кухне, она не для среднего мастера. Отверстие в шкафу должно быть адаптировано к прибору, а шкаф должен быть усилен для поддержки прибора.(В наш навесной шкаф с духовкой встроено это усиление.) И, конечно же, есть возможность подключения газа и электричества. Это может быть одно из мест в вашем проекте, где можно нанять квалифицированного помощника, а не рисковать испортить кабинет.
Когда обсуждать настенные духовые шкафы с вашим дизайнером?
Поскольку первое, что требуется для настенной печи — это пространство, вам необходимо обсудить это с опытным профессионалом в самом начале планирования реконструкции. Профессионал не только поможет вам определить, подходит ли ваша планировка для настенной печи, но и является ли она лучшим вариантом для вашей ситуации.
Дизайнеры кухонь CliqStudios имеют опыт работы в этой области в среднем десять лет. Они настоящие мастера кухни, и их услуги бесплатны и не требуют никаких обязательств. Свяжитесь с нашей дизайн-студией, чтобы начать работу.
Получите бесплатный каталог шкафов
Мы вышлем вам наш каталог стилей — 60 страниц фотографий и информации о стилях шкафов, вариантах хранения, специальных шкафах и аксессуарах, а также руководство по планированию реконструкции. ПОЛУЧИТЕ КАТАЛОГ »
Бесплатный каталог шкафов
60 страниц фотографий и информации о стилях шкафов, вариантах хранения, специальных шкафах и аксессуарах, а также руководство по планированию реконструкции.
Получить каталог
Как далеко духовка должна выступать из шкафов?
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Устанавливая кухонное оборудование, вы хотите, чтобы конечный результат был эстетичным и практичным. Если вам пора добавить или заменить плиту, вы можете задаться вопросом, как далеко должна выступать духовка от шкафов. Мы исследовали различные модели диапазонов, чтобы получить ответ.
В идеале правильно установленная духовка должна быть заподлицо с шкафами. Когда дверца духовки закрыта, обе дверцы и ручка должны выступать из шкафов только на 1-2 дюйма.
Продолжайте читать, и мы предоставим вам все подробности, которые вам понадобятся, чтобы установить замену или новую плиту с духовкой на вашей кухне.
Могу ли я заменить отдельно стоящую плиту выдвижной?
Поскольку большая часть кухонного оборудования доступна в стандартных размерах, вы можете заменить отдельно стоящую кухонную плиту выдвижной. Оба типа доступны для газового, электрического и двухтопливного.
Однако отдельно стоящие и выдвижные блоки не взаимозаменяемы. Вы также должны учитывать размеры диапазона, конфигурации управления и требования к установке.
Размеры диапазона
Стандартная отдельно стоящая плита с духовкой и плитой с четырьмя конфорками, имеет ширину 30 дюймов, высоту 36 дюймов и глубину 25 дюймов.
Выдвижные плиты имеют дополнительную ширину на 1 дюйм вдоль плиты, чтобы выступать за столешницу и создавать гладкую поверхность.
Нажмите здесь, чтобы найти этот ассортимент Frigidaire в Walmart.
Стандартный диапазон высоты и глубины редко колеблется, поскольку эти измерения соответствуют типичным размерам столешницы. Но вы можете найти более узкие и более широкие диапазоны.
Профессиональные плиты (6 конфорок / сковорода / двойные печи)
Две дополнительные горелки в ряду с шестью горелками увеличивают стандартную ширину до 36 дюймов. Даже более широкие, 48-дюймовые и 60-дюймовые модели, как правило, имеют коммерческий стиль. Предназначенные для профессиональных поваров, широкий ассортимент включает шесть конфорок, встроенную сковородку и двойные (бок о бок) духовки.
Нажмите здесь, чтобы найти эту линейку ZLINE на Amazon.
Компактные диапазоны (от 2 до 4 конфорок на духовку)
Модели серии
Compact, разработанные для узких пространств, доступны с шириной 20 дюймов и 24 дюйма. Меньшие модели оснащены двумя или четырьмя конфорками и духовкой.
Щелкните здесь, чтобы найти ассортимент Magic Chef в Walmart.
Конфигурации управления диапазоном
Отдельно стоящие модели серии
могут иметь элементы управления / дисплей на задней панели или элементы управления / дисплей на передней панели.В выдвижных моделях есть только элементы управления / дисплеи, расположенные спереди.
Диапазон установок
Как следует из названия, отдельно стоящие шкафы предназначены для автономных устройств. У отдельно стоящих плит есть готовые стороны, оставляя узкий зазор при установке между шкафами. Традиционный задний кожух защищает кухонную стену от брызг с плиты.
У шкафов Slide-in есть незавершенные стороны и откидная кромка вдоль столешницы, поэтому они легко вписываются в шкаф. Но сдвижные шкафы оставляют за собой зазор, который обычно заполняется 2-дюймовой полосой столешницы.Без защитного ограждения фартук из плитки также должен доходить до основания столешницы.
Выделяются ли выдвижные диапазоны?
Выдвижные плиты устанавливаются таким образом, чтобы при открытой дверце духовки передние боковые края плиты были на одном уровне с шкафом и не выступали. После того, как дверца духовки закрыта, дверца и ручка должны выступать только на 1-2 дюйма от шкафа.
Стоят ли вставные полосы?
По примерно той же цене, что и отдельно стоящая кухонная плита, от 1500 до 3000 долларов в зависимости от характеристик, мы считаем, что выдвижная плита стоит вложений в вашу кухню.Вот почему:
Правильно установленная выдвижная плита имеет гладкую поверхность, которая придает вашей кухне современный вид.
Удобные элементы управления / дисплей с доступом спереди означают, что вам больше не нужно наклоняться над горячей плитой, чтобы отрегулировать диапазон или температуру духового шкафа и установить таймер.
Плоские стороны и перекрывающаяся кромка столешницы упрощают очистку поверхности.
Эстетическая привлекательность вашей кухни придает прибор, который легко устанавливается и гармонирует с мебелью.
Как заполнить зазор между плитой и шкафами?
Установка выдвижной плиты решает проблему зазора, поскольку ее незавершенные стороны аккуратно вписываются в шкаф. В ассортименте выдвижных элементов есть выступ, перекрывающий столешницы, для обтекаемой отделки и дополнительного бонуса, предотвращающего стекание капель с лицевой стороны шкафа.
Отдельностоящие плиты — это отдельно стоящие приборы с обработанными сторонами. Но эти законченные стороны часто оставляют зазор между кухонной плитой и шкафами, который бывает трудно очистить.Защитите от капель, брызг жира и упавших крошек, установив зазор между плитой и столешницей. Силиконовые заглушки для зазоров термостойки и доступны как в светлых, так и в темных оттенках, чтобы гармонировать с вашими столешницами.
Нажмите здесь, чтобы найти это на Amazon.
Как далеко должен быть холодильник от плиты и духовки?
В идеале, планировка любой кухни должна способствовать плавному рабочему процессу и иметь достаточно места на прилавке. Кухонный треугольник часто называют наиболее доступной компоновкой, поскольку три наиболее часто используемых рабочих зоны располагаются рядом с холодильником, плитой и раковиной в треугольной рамке вокруг рабочего пространства.Например, холодильник и плита должны быть размещены на расстоянии от 4 до 9 футов друг от друга, чтобы вы могли добраться до любого из них, сделав несколько коротких шагов по свободному проходу.
Что касается встречного пространства, рекомендуемое пространство для приземления рядом с диапазоном — минимум 15 дюймов с обеих сторон или 12 дюймов с одной стороны и 15 дюймов с другой. Это дает достаточно места для приготовления, охлаждения и нарезки еды.
Вы не хотите, чтобы холодильник и плита теснились, потому что оба прибора выделяют тепло.Компрессор холодильника уже усердно работает, чтобы ваши продукты оставались прохладными, но он будет менее энергоэффективным, если рядом с ним готовится горячая духовка. Для оптимальной работы холодильника также необходима вентиляция, поэтому оставляйте зазор примерно от 1/2 до 2 дюймов между внешними стенками холодильника и соседними шкафами.
Получите все подробности о размещении холодильника в наших сообщениях в блоге:
Где разместить холодильник на кухне [3 важных соображения]
Какова в среднем высота холодильника?
Как близко может быть плита к стене?
Подрядчики рекомендуют оставлять 15 дюймов горизонтального расстояния или места для приземления между духовкой и стеной, чтобы соответствовать большинству строительных норм и правил для жилых кухонь.
Имейте в виду, что строительные нормы и правила различаются в зависимости от вашего местоположения (штата, города, округа и муниципалитета). Строительные нормы и правила существуют для нашей безопасности и особенно важны на кухнях, потому что топливопроводы, электричество и водопроводы расположены в непосредственной близости.
Перед тем, как начать установку своими руками, найдите строительные нормы и правила и требования к разрешениям для вашего региона на сайте buildingguide.com.
Можете ли вы поставить диапазон перед окном?
Не существует золотого правила или строительного кода, согласно которому нельзя помещать диапазон перед окном.Но должны ли вы? Примите во внимание множество причин, по которым размещение кухонной плиты под окном может быть не лучшим решением для планировки вашей кухни.
Вытяжной кожух закрывает обзор.
Ветерок через открытое окно может задуть пламя газовой горелки.
Грязные брызги, жир и пар необходимо постоянно очищать, чтобы обеспечить хороший обзор через оконное стекло.
Сильный нагрев плиты и духовки может привести к преждевременному старению герметика для окон и вызвать сквозняки, неплотные трещины и обесцвечивание.
Нельзя вешать жалюзи или шторы из-за опасности возгорания рядом с открытыми горелками.
Теперь, когда вы знаете, как выбрать и установить оба типа отдельно стоящих и выдвижных плит, вы сможете выбрать подходящую модель для своей кухни и сразу же вернуться к приготовлению пищи.
Как избежать этих распространенных ошибок дизайна кухни
Ваша кухня — одна из наиболее часто используемых комнат в вашем доме. Это социальный центр, иногда он служит домашним офисом, но, что наиболее важно, именно здесь мы храним и готовим еду.Каждая минута нашего напряженного дня дорога, а приготовление здоровой и вкусной еды требует времени. Хороший дизайн кухни может помочь вам выполнять работу эффективно, но плохо спланированная кухня может напрасно тратить время. Если в вашем доме есть одна комната, где вам нужно продумать дизайн, то вот она!
Существует определенная доля индивидуального подхода к дизайну кухни. Многое будет зависеть от того, как вы готовите, и от предпочитаемой вами техники. Но есть определенные вещи, которые объединяет всех поваров: мы храним еду, готовим, а потом нам нужно убирать — и для этого мы используем холодильник, плиту и раковину.
На прошлой неделе я познакомил вас с основами рабочего треугольника на кухне, в котором рассказывается о способах организации этих трех областей для максимальной эффективности. На этой неделе я хочу осветить некоторые основные ошибки, которые мы видим в некоторых домах — это ошибки, которые наши дизайнеры кухни исправляют в своих планах по созданию новых кухонь для наших клиентов.
Этот список поможет вам избежать некоторых из наиболее распространенных ошибок, которые мы видели в дизайне кухни. Сейчас мы сосредоточимся на практической стороне дела и поговорим об элементах декора в следующей публикации.
1. Расположите 3 точки рабочего треугольника (раковина, плита и холодильник) слишком близко друг к другу.
Особенно важно убедиться, что между раковиной и плитой достаточно места, чтобы у вас было место для работы, не натыкаясь ни на что. Например, подумайте об этой распространенной задаче: овощи ополаскиваются в раковине, измельчаются, а затем перекладываются на плиту для приготовления. Если между раковиной и плитой нет столешницы, постарайтесь найти место для приготовления еды.
Холодильнику тоже нужна передышка. Помните, что люди часто открывают дверь и проводят несколько минут, глядя на содержимое, если они пытаются решить, чего они хотят. Это может помешать тому, кто готовит еду.
В общем, если 3 основных прибора расположены слишком близко друг к другу, вам будет тесно.
2. Препятствия на пути устройств рабочего треугольника.
Вы захотите иметь возможность ходить прямо от станции к станции.Если, например, дверь кладовой распахивается перед плитой или угол острова выступает на кратчайший путь между плитой и раковиной, обходить их будет очень неэффективно в долгосрочной перспективе.
Следует обратить внимание на направление поворота дверцы холодильника (на некоторых моделях дверца может быть установлена с любой стороны). На небольших кухнях раздвоенные дверцы холодильника могут быть большим подспорьем в экономии места и энергии.
3. Расположите раковину и посудомоечную машину слишком далеко друг от друга.
Эти двое работают вместе как станция для очистки — люди часто быстро ополаскивают посуду перед тем, как положить ее в посудомоечную машину, или даже замачивают, чтобы удалить мусор. Вы хотите иметь возможность переносить посуду прямо из мойки в посудомоечную машину.
Точно так же раковина и место для мусора также должны быть близко друг к другу.
4. Недостаточно места на прилавке — особенно рядом с раковиной или духовкой.
У мойки должно быть как можно больше места для стойки с обеих сторон, а не только с одной.Это создает две области для кастрюль и посуды: место для их складывания, когда они еще грязные, и отдельную стойку с другой стороны, на которую можно поставить решетку для посуды. Даже если у вас есть мойка с двумя отверстиями, в которой находится решетка для посуды, стойка, на которую можно ставить посуду, когда она чистая, высушенная и готовая к установке, является огромным преимуществом.
В идеале у вас есть место для стойки с обеих сторон печи, хотя на небольших кухнях у вас может не быть много вариантов. По крайней мере, у вас должно быть достаточно места рядом с духовкой, чтобы вы могли поставить тяжелую индейку или жаркое после того, как вытащили ее из духовки.
Принимая решение о том, сколько места на прилавке вам нужно, убедитесь, что вы учитываете такие вещи, как несколько человек, помогающих готовить еду, сортировка продуктов после похода по магазинам или детей, выполняющих домашнее задание после школы.
5. Высота варочной поверхности меньше высоты верхней части прилавка.
В идеале верх плиты должен находиться на одном уровне с верхом прилавка или, если необходимо, немного выше. Это необходимо, чтобы тепло от варочной панели не повредило счетчик со временем.По этой и другим причинам вам следует выбрать свою технику до завершения измерений на кухонных шкафах.
6. Недостаточно памяти.
Убедитесь, что у вас достаточно шкафов для хранения посуды и приборов, чтобы вам не приходилось переходить в другую комнату за необходимыми вещами. В ваших шкафах и ящиках должно быть достаточно места, чтобы вам не нужно было ничего перемещать, чтобы получить доступ к чему-то еще.
7. Нет плана по управлению мусором.
В наши дни, особенно в таких городах, как Оттава, речь идет не только о мусорном ведре: существуют также различные виды переработки и компоста.Вам понадобится удобное место для их размещения, чтобы потом не пришлось их сортировать. В идеале место для мусора должно быть где-то рядом с входной дверью, чтобы ее легко было вынести на улицу, когда придет время. Но главное, чтобы контейнеры и отходы легко убирались с дороги во время готовки.
8. Остров, который слишком велик для космоса.
острова могут быть отличным способом получить больше места для хранения вещей, места для сидения и даже бытовой техники. Но если он будет слишком большим, он будет мешать вам переходить к различным областям рабочего треугольника.Также примите во внимание уборку: вам нужно будет ходить по острову, чтобы очистить его, и будет ли это проблемой?
9. Недостаточно освещения.
Кэтрин Бичер в 1843 году рекомендовала сделать кухни более светлыми, но многие из нас все еще пытаются добиться этого.
В конце концов, вы будете измельчать и использовать тепло, поэтому из соображений безопасности вам нужно хорошо видеть. Также необходим сильный свет, чтобы убедиться, что вы получаете все при уборке. Если ваша кухня представляет собой социальное пространство или включает в себя обеденную зону, также необходим рассеянный свет.Диммерные переключатели — это всегда хорошее вложение, так как вы можете иметь яркий свет, когда он вам нужен, и мягкий свет, когда вы отдыхаете после еды.
10. Экономия на качестве кухонных шкафов.
Кухонные шкафы и их петли должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать многие годы открывания и закрывания. Купите качественные шкафы хорошего качества.
11. Недостаточная вентиляция.
Некоторые дешевые вытяжки не удаляют воздух, они просто фильтруют и рециркулируют его.Приобретите систему, которая вытягивает воздух из дома через воздуховод. Если вы когда-нибудь чувствовали запах жареной еды у себя дома на следующий день после ее приготовления, вы точно знаете, почему я вам это говорю! Вытяжка с вентиляционными отверстиями действительно незаменима, если ваша кухня открыта для остальной части дома.
Есть еще одна причина, помимо избавления от запахов. Избыточное тепло, выделяемое плитой, также может повысить общую температуру в помещении. Это приведет к тому, что ваш холодильник и (в теплые месяцы) ваш кондиционер будут работать больше, чем нужно, что будет стоить вам денег.
12. Недостаточно розеток для необходимой вам техники.
Большинство из нас не могут жить без кухонного комбайна, тостера или кофеварки. Убедитесь, что ваш дизайнер кухни знает, чем вы пользуетесь регулярно, чтобы он мог соответствующим образом спланировать работу.
Знай свои приоритеты
Когда дело доходит до составления бюджета на ремонт кухни, потратьте деньги на то, чтобы позаботиться о вещах из этого списка. Восхитительные детали, такие как гранитные столешницы, самая модная плитка или лучшие смесители, не так важны, как обеспечение эффективности общей планировки.
Может показаться, что все это требует большого внимания, но забегая вперед может спасти вас в долгосрочной перспективе. Хорошая новость заключается в том, что когда вы работаете с одним из наших дизайнеров, все это учитывается для вас!
Есть ли у вас какие-нибудь раздражения по поводу кухонного дизайна? Пожалуйста, поделитесь ими в комментариях ниже.
.