Система отопления в хрущевке 5 этаж схема: схемы, устройство отопления пятиэтажного дома

Содержание

Кирпичная пятиэтажка, хрущевка — плохо топят

верхние угловые квартиры имеют бОльшие тепловые потери, чем квартиры «внутри» многоквартирного дома-муравейника — «соседи друг друга греют».

Сначала прочтите о Теории отопления.

В старых квартирах без замены отопительной системы со временем ухудшается и отопление, и способность дома удерживать тепло:

трубы и радиаторы забиваются ржавчиной, песком, продуктами ремонтов отопления, а при неправильной водоподготовке теплоносителя ещё и зарастают известняком
радиаторы снаружи жильцы покрывают шубой из многих толстых слоёв краски — прямо по старой краске, плюс всякие-разные декорации
теплоизолирующий слой на потолке крошится-утрамбовывается, таинственным образом «куда-то испаряется» (но при этом прирастает природным теплоизолятором — голубиным мусором и помётом), образуются щели, протечки с крыши — тепловое сопротивление дома морозам становится меньше
самый тяжелый случай — промокает, в том числе и влагой-конденсатом из внутриквартирнрного воздуха, потолочное перекрытие и стены. Признак мокрых пропускающих тепло пололка-стен — плесень и грибки. (Могут расти, а могут не расти.)

Помните, что влажные строительные материалы могут в несколько раз хуже держать тепло, чем сухие.
К материалам, у которых большая зависимость теплоизоляционных свойств от абсолютной влажности относятся: бетон, цементные стяжки, керамзит, красный кирпич, силикатный кирпич, дерево, пенобетон, различные гипсо-цементо-опилко-шлако материалы — практически всё, что не есть пенопласты и пенополиуретаны с закрытыми порами.
Пример зависимости тепла и влажности перекрытий и стен — новые дома, содержащие строительную влагу.

Если в обитаемой квартире +14…+16 градусов, а на улице -25 градусов (по Цельсию)

Жильцы являются постоянным источником воды в воздухе — дыхание, варка еды, сушка белья, мытьё полов, ванна и т.п.
Поэтому, если в обитаемой квартире +14…+16 градусов, а на улице -25 градусов (по Цельсию), слабая вентиляция и недостаточное проветривание, то резко снижается теплоизоляционные свойства потолка и стен (речь идет о верхнем этаже) по причине увеличения содержания в них воды: в толще перекрытия и внешней ограждающей стены точка росы смещается от наружного края — к внутреннему, то есть доля сухой толщины становится меньше, и происходит «пещерный» само-прогрессирующий процесс.

Особенно это заметно в домах из силикатного кирпича, с железобетонными перекрытиями, с наружными бетонными плитами без теплоизолирующего пенопласта внутри плиты (многие панельные и крупнопанельные дома), из керамзитобетонных блоков и из построенные из тому подобных впитывающих и не отдающих влагу стройматериалов.

И особенно заметно на железобетонных перекрытиях. С нижней стороны перекрытия находится жилая квартира, а с другой стороны перекрытия — холод уличный. Представляете, какой огромный тепловой поток проходит через влажный потолок над всей жилой площадью, если перекрытие не хорошо теплоизолировано?

Пока в домах были негерметичные деревянные окна, вытяжной вентиляции хватало для удаления влаги, но когда массово начали устанавливать герметичные окна со стеклопакетами с уплотнениями, то влага за 1-2 года накапилась в доме, и в том числе поэтому в квартирах стало холодно.

Самое несуразное отопление многоэтажек

Самое несуразное отопление многоэтажек — это ‘стояк’ с батареями, когда батареи радиаторов установлены последовательно — без «магистрального» стояка двумя довольно толстыми трубами отопления (подающая и обратная трубы), к которым подключены отопительные радиаторы.

Подъездная схема самого несуразного центрального отопления многоэтажек
схемы отопления многоэтажных жилых домов

на схеме отопления
трубы отопления:
красная — подача
синяя — обратка

shunt — шунт при радиаторе, перемычка

вариант A
В отопительные приборы теплоноситель от подающей трубы подается вниз батареи (как правило, чугунные). Не знаю, из каких соображений оно так, против гравитационного принципа самоциркуляции воды — может быть, это наследство из парового отопления, а может быть, чтобы ржавчину вымывало из батареи снизу.

вариант B
В батареи вода подается нормально — сверху вниз.

Как усилить отопление на последнем этаже дома при нижней разводке — в отопительный сезон зимой

Ремонтные работы с отоплением со сливом воды даже из одного стояка в морозы очень чреваты скандалами с соседями и даже образованием не только воздушных, но и ледяных пробок в системе отопления в подвале и подъезде.

Первое, что приходит в головы замерзающим жильцам — купить электрический обогреватель, и греть электричеством. Но если процесс отсыревания потолка и стен зашел далеко, то жалкими 1-2 киловаттами электричества процесс похолодания в квартире не остановить.

Например, пятиэтажка из силикатного кирпича, плоская крыша, квартира угловая 2-комнатная, ориентация дома — с севера на юг, южный торец дома.
Наблюдаются повышенные потери тепла, по сравнению с остальными квартирами в подъезде. Самые большие теплопотери в угловой верхней квартире часто бывают через потолок, на теплоизоляцию которого, пока мороз не грянет — жильцы не перекрестятся.

Перерытие само по себе 10-20 сантиметров железобетона, в лучшем для теплоизоляции случае пустотные плиты перекрытия ПК 60-12 толщиной 22 см, не является теплоизоляцией.
Наружные стены толщиной полметра, масса влажного 1 квадратного метра стены — почти тонна, да еще над головой каждый квадратный метр потолка весит четверть тонны, представляете, сколько нужно тепла, чтобы прогреть и просушить квартиру?

Если в квартире +14…+16 градусов, а на улице -25 градусов (по Цельсию), то 1-2 киловаттами электрического отопления (круглосуточно) явно не обойдешься.

Примерно 10 киловатт нужно жечь целые сутки на протяжении месяца-двух, и проветривать, проветривать, проветривать, чтобы начать выгонять влагу из потолочного перекрытия и стен, чтобы квартира снова стала тёплой.

Но в хрущевках электропроводка слабая, максимально можно включить 2-3 киловатта нагревательной мощности.

Но даже 1 киловатт круглосуточного отопления за 1 сутки (24 КВт-ч) стоит 2 евро дневного тарифа (16 КВт-ч) и 66 евроцента ночного электротарифа (8 КВтЧ). Итого электричества на 80 евро в месяц по болгарским ценам 2014 года (цены мало изменились с прошлого года).

800 евро в месяц вряд ли кому понравится платить за проблемы с теплоизоляцией и отоплением. Поэтому — другие способы ‘увеличить тепло в квартире’:

Первый Способ увеличения теплоотдачи отопительных приборов, то есть батарей.

Обдув батарей

Это самый гуманный способ, не связанный с перекрыванием стояка. Элементарно организовать обдув батарей вентиляторами — примерно как рассказано в материале сделать вентиляторный радиатор из установленного.

Поменьше греть стены за батареей — остальной квартире будет теплее

Так как стены стены промокают за батареями только в совсем тяжелых случаях, и повышенная температура стены за батареями — это бестолковое отопление улицы, то можно перераспределить тепло в пользу холодных потолка и стен — сделать теплоизоляцию за батареями.
И вообще утеплиться.
По поводу пенопласта и пенополистирола:
Эти теплоизолирующие материалы за батареей будут усиленно загрязнять воздух в квартире, лучше бы их не надо. Хороши маты из каменной ваты и алюминиевой фольги (примерно как на теплотрассах).

Врезать шаровой кран в шунт — регулируемый шунт батарей

На схеме отопления shunt (труба-перемычка) — это для того, чтобы не вся горячая вода отопления проходила только через ваш отопительный прибор, а кое-какое тепло доставалось и нижним соседям. Но соседям у нижних соседей нет над головой холодного перекрытия с чердаком или техническим полуэтаж! Чтобы было более равномерное распределение отопление по этажам, можно попробовать заставить владельца отопления врезать кран в шунт.

Тем самым будет возможность регулировать долю теплоносителя, проходящую
через батарею.

Прикрыли кран — уменьшили поток теплоносителя в стояке (суммарную теплоотдачу стояка), зато увеличили поток через батарею верхнего этажа (увеличили тепло от самой верхней батареи). Но это риск разбалансировать отопление всего стояка и дома.

Диагональ — это дополнительные калории

Диагональная схема подключения отопительных приборов — сверху вниз — с одной стороны радиатора на другую — по диагонали. Так как пути прохождения воды по рёбрам плюс между секциями в дианональном случае имеют более-менее одинакое гидравлическое сопротивление — скорость потока теплоносителя, то и батареи прогреваются равномернее, теплоотдача несколько выше (может быть, зависит от многих факторов).

Радикальное улучшение отопления

Заставить собственника отопления сменить стояк вместе с засоренными заросшими трубами и радиаторами.

Опасайтесь утепления дома пенопластом снаружи без проверки и ремонта вентиляции — если дом уже промок, то укутанный пенопластом он не просохнет уже никогда.

В Европе — теплосчётчики и теплоизоляции, в холодных странах бывшего СССР — теплосчётчики без теплоизоляции

Опасайтесь установки в таких аномально холодных квартирах теплосчётчиков.
Истинная цена центральной тепловой энергии (от ТЭЦ и т.п. «городского масштаба») примерно равна цене электрической энергии — это закон экономики. Если цены пока не сравнялись, то сравняются в скором времени.
Вернитесь и вчитайтесь выше в стоимость электрического отопления. Поставить на счётчик тепла холодную квартиру — это просто, попробуйте ПОТОМ отказаться, когда счёт составит сумму с двумя-тремя нулями — в долларах.

Сначала утепление дома масштаба капремонта, потом — счётчик тепла.

Аларм-признаки: пропаганда «Альтернативные источники энергии и инновационные приборы учета тепла внедряют в области».

СНГ-фактор отопления

Если в подъезде не мерзнет ни один начальник хотя бы районного уровня, авторитет (криминальный, бизнес) то высока вероятность, что на простых людях просто экономят, чтобы вышеуказанным товарищам в других домах было комфортно и бесплатно. То есть цена вопроса — повернуть вентиль, подать тепло в замерзающий подъезд, дом, квартиру.

Есть у вопроса отопления и макроэкономическая цена — доля энергоносителей, которые начальствующие товарищи могут продать за валюту. Чем больше газа расходуется на отопление квартир в СНГ — тем меньше они получают денег. А для ТЭЦ на угле и мазуте сомневаюсь, что в «современном мире» еще есть оборудование.

Экспорт газа (за валюту) из России составляет всего 1/4 часть от внутрироссийского потребления газа!
( Нефтегазовый экспорт России и реальный долг России — Нефть и не-народные деньги )

Как оно, отопление у соседей по СНГ: отопление холодно (не-Кремлёвский Гугл)

комметарий дословно
01555 вот иза таких спецов и не работант система отпления которые незнают что такое байпас и куда его всунуть

Совковый товарисч по имени rjkjzy правильно «отметил», что гидравлическое сопротивление системы отопления не должно увеличиться перекрытием байпаса в квартире — нужно подключить радиатор с бОльшим условным проходом (Dу) или параллельно врезать два радиатора или вместо байпаса / радиатора устроить теплообменник с большим Dу к локальной системе отопления — гидравлическую развязку.

Квартирная система отопления с гидравлической развязкой — состоит из:

источник тепла — теплообменник с центральным отоплением. Например, плоская металлическая коробочка длиной 20-25 см и шириной 2 см) с медной или алюминиевой перегородкой, выдерживающая 6-10 атм., в которой с одной стороны протекает центральный теплоноситель, а с другой — квартирный теплоноситель

отопительного радиатора

отопительных труб

циркуляционного насоса горячей воды, если не применена разводка труб для гравитационного отопления

Почему совковые товарисчи не делятся знаниями, на которые намекают? Знаю ответ: потому, что у есть них только намёк на знание.

Холодно.netnotebook.net

последние изменения статьи 10янв2014, 18янв2014

[условия пользования] [участие] [контакт]
[интеллигентные банеры+]

Перепечатка (кроме материалов под «стандартным копирайтом» — знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах — прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах — указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ. NetNotebook.Net).

Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статьи: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018; 2019-2021 Вадим Шулман

лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.
Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

Схема отопления 5 этажного дома. Стальные радиаторы отопления. Последовательная система отопления

Начиная ремонт в сентябре, и понимая, что до начала отопительного сезона остается около одного месяца — принимается решение «в первую очередь должна быть выполнена замена батарей отопления в квартире» а параллельно начинать подготовку к ремонту хрущевки. Будем менять чугунные радиаторы отопления, которые за 50 лет использования оказались полностью забиты и как следствие имеем холодные батареи, на биметаллические радиаторы отопления. Как всегда планируем монтаж отопления своими руками. Замена радиаторов отопления в квартире предполагает наличие определенного инструмента:

Болгарка с отрезным диском по металлу.
Перфоратор и сверло по бетону для выполнения отверстий крепления радиатора отопления к стене.
Разводной ключ.
Строительный уровень.
Лерка или плашка, для того чтоб нарезать резьбу на трубах стояка, которые останутся после демонтажа чугунного радиатора.

Теперь попытаемся выполнить радиаторное отопление дома своими руками.

Однотрубные системы отопления в хрущевке. Схема отопления — байпас.

Однотрубная схема отопления применяемая в хрущевках, имеет значительный недостаток, с которыми мне пришлось столкнуться. Однотрубная система отопления с подачей горячей воды осуществляется по одному стояку на котором установлена радиаторная батарея комнаты, а возвращается по другому уже со значительно более низкой температурой теплоносителя через батарею отопления в кухне.

Имея в наличии однотрубную схему отопления, по-моему единственным правильным вариантом подключения радиаторных батарей будет схема с применением байпаса. Для того чтоб не делать байпас меньшего диаметра обеспечивающего прохождение теплоносителя через саму батарею необходима установка на него дополнительного шарового крана. Таким образом схема водяного отопления с применением байпаса будет выглядеть следующим образом:

На схеме отопления с применением байпаса видно что мы не уменьшили диаметр основного стояка. Открывая американки 2 и 3 а затем закрывая шаровый кран 1 мы получаем весь поток теплоносителя с максимальным давлением (для продавливания более 8-ми секций радиатора отопления) проходящий через батарею отопления. Слабым местом данной схемы является необходимость повышенной надежности шарового крана 1(качество изделия), так как при выходе его из строя необходимо будет отключать весь стояк. Шаровые краны 2 и 3 выполнены в виде американок и позволяют в любой момент выполнить быстрый монтаж, демонтаж или замену батарей отключаясь от центральной однотрубной системы отопления.

Выбор радиаторов отопления. Чугунные, стальные, биметаллические или алюминиевые радиаторы.

После принятия решения о замене старых батарей возник вопрос, как выбрать радиаторы отопления? Первоочередным фактором влияющим на выбор, стало соотношение стоимости радиатора отопления к его качеству и теплоотдаче. В принципе, как и при выборе любой вещи, я взвешиваю для себя все за и против, соотношу это с ценой и делаю свой выбор. На данный момент в продаже есть в наличии чугунные, стальные, биметаллические и алюминиевые радиаторы. Рассмотрим их каждый отдельно.

Чугунные радиаторы отопления.

Преимущества:

Большая толщина стенок чугунного радиатора, что способствует долговечности изделия, в условиях наличия большого количества абразивных частиц в теплоносителе.
Высокая стойкость к коррозии, что обусловлено физическими свойствами чугуна и связано с образованиям на стенках защитного слоя «сухой ржавчины».
Высокая тепловая инертность и тепло аккумулирующие свойства.
Имеет самый большой срок службы.

Недостатки:

Значительный вес затрудняющий проведение монтажа и требующий более серьезную систему креплений.
Двоякая ситуация со стоимостью — в средней ценовой категории но очень невзрачные на вид или выполненные в изысканных рисунках на подобии ковки но имеющих значительную стоимость.

Стальные радиаторы отопления.

Преимущества:

Низкий вес, а как следствие легкость монтажа.

Недостатки:

Средняя теплоотдача по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.
Необходимо постоянное нахождение в радиаторе носителя, так как его отсутствие вызывает быстрое окисление и как следствие образование ржавчины и быстрое разрушение.
Низкое рабочее давление, от 6 до 10 бар.
Низкая устойчивость к пневматическим ударам и к гидравлическим ударам.

Алюминиевый радиатор отопления.

Преимущества:

Лично для меня — наиболее эстетичный внешний вид.
Низкий вес и удобство монтажа.
Быстрый нагрев при подаче носителя.
Самый высокий показатель теплоотдачи (даже в соотношении теплоотдача — стоимость).
Достаточно высокое рабочее давление 16-20 бар.
Возможность набора необходимого количества секций в зависимости от размера помещения.

Недостатки:

Самым основным недостатком является слабая коррозийная стойкость, что накладывает повышенные требования к качеству теплоносителя.
При подключении с другими видами металлов (более всего к меди) образуется гальваническая пара и как следствие разрушение места соединения.

Радиаторы отопления биметаллические.

Преимущества:

Биметаллические радиаторы отопления в принципе имеют все преимущества алюминиевых радиаторов, разве что незначительно ниже теплоотдачу, но в тоже время устраняя его основные недостатки. Сталь находящаяся с внутренней стороны радиатора менее подвержена коррозии и дополнительно при подключении не образовывается гальваническая пара. Дополнительно имеет более высокие характеристики рабочего давления.

Недостатки:

Единственным на мой взгляд недостатком, можно назвать немного более высокую стоимость по сравнению с алюминиевым, но это меня не остановило и выбор пал именно на биметалл.

В завершение, без брендов, победили итальянские производители по отзывам уже установивших их пользователей и со временем я о своем решении не пожалел.

Установка биметаллических радиаторов отопления своими руками.

Еще до установки радиаторов отопления в квартире своими руками, необходимо определиться с монтажными параметрами. Для установки радиатора работающего только по принципу конвекции необходимы следующие технологические расстояния:

от пола до радиатора 10-15 см. — обеспечение зазора для притока воздуха.
аналогично от радиатора до подоконника 10-15 см. — обеспечение зазора для оттока воздуха.
расстояние от тыльной стороны до стены составляет 3-5 см. без учета теплоизоляции, монтируемой на стену до установки.

Как говорилось ранее будет осуществляться установка биметаллических радиаторов (Италия). До того как мы собираемся выполнить подключение радиаторов отопления к общей сети, необходимо слить теплоноситель из системы центрального отопления. Данная операция в моем случае была закрыта оформлением договора с ЖЕКом на определенную дату и оплатой квитанции.

Сотрудник ЖЕКа появившийся с самого утра сообщил, что все готово и можно приступать.

В первую очередь выполняем монтаж обвеса батареи. Нам для этого понадобятся 3 проходные заглушки для подключения двух входных американок и одна для установки с левой верхней стороны крана Маевского который будет способствовать стравливанию воздуха при запуске системы. В нижней левой части установим просто заглушку. Очень важный момент, как для меня, использовать для резьбовых соединений только паклю и пасту и не в коем случае не фум ленту, которую я считаю самым слабым звеном при использовании. После того, как обвес батареи отопления (биметаллические) собран начинаем собственно работы по стояку. Как видно на фото ниже, работы начинаем с отрезания болгаркой самой чугунной батареи (резы 1и 3), снимаем ее и принимаемся за резку стояка в точке 2. Теперь берем два трубных ключа, одним из которых держим уходящую к соседу с верху трубу а второй откручиваем ту часть не нужной нам трубы, на которой расположен старый (не работающий кран). Дальше уже все дело техники, нарезаем при помощи лерки резьбу в точках резов 2,3 и собираем конструкцию из тройника, удлинителей и шаровых кранов два из которых с американкой (видно на правой части фото ниже). После того как у нас все собрано, приставляем биметаллический радиатор отопления и легонько наживляем американки устанавливая его к примеру на книги или любую другую подставку при использовании строительного уровня. Теперь мы можем разметить точки крепления радиатора на стене. Снимаем радиатор и в намеченных точках делаем при помощи перфоратора отверстия под дюбели куда затем вкручиваем стандартный кронштейн 170 мм. Расстояние от стены можно регулировать закручиванием/откручиванием кронштейна. Дополнительно можно применять экраны для радиаторов отопления которые крепятся на стену до установки батареи и отражают тепло обратно в комнату не позволяя греть стену.

Да пока не забыл, входы в батарею отопления имеют свое расстояние между осями, которое в моем случае равно 50 см. Так вот при сборке системы отопления с байпасом и исходящими кранами необходимо учитывать данный параметр, и расстояние между осями американок аналогично будет равняться 50 см.

На этом установка батарей отопления в квартире закончена и требуется только зачистка труб отопления и последующая покраска. Что получилось в итоге можно увидеть на фото ниже.

Расчет секций радиатора. Теплоотдача радиаторов.

Перед тем как выполнять расчеты, необходимо быть уверенным, что остальные факторы влияющие на тепло сбережение, такие как наружное утепление, замена на новые окна и откосы — выполнены.

Для расчета секций радиатора отопления нам понадобятся исходные данные:

мощность одной секции радиатора (теплоотдача радиаторов).
площадь отапливаемой комнаты.
необходимая тепловая мощность на один квадратный метр помещения.

Для моего случая (секционные радиаторы) мощность одной секции радиатора (теплоотдача радиаторов) равна 180 Вт а площадь отапливаемого помещения 15 метров квадратных. По СНиПу на один квадратный метр помещения необходимо 100 Вт тепловой мощности. Получаем формулу:

Количество секций радиатора = 15 (площадь помещения) х 100 / 180 (теплоотдача секции)

Получаем значение количества секций радиатора равным 8,3. Округляем данное значение в большую сторону и получаем значение 9, а учитывая то что производители реально немного завышают значение мощности секции я решил добавить еще одну. Таким образом для моих комнат вышло значение количества секций радиатора отопления равное 10. При расчете секций радиаторов я не учитывал то что в кухне будет сделан теплый пол, так как он делался не для обогрева а для комфортной температуры.

После высыхания залитых полов и замены радиаторов отопления я смог приступить к укладке ламината в комнатах.

Приветствую, камрады. Я уже неоднократно освещал ремонт квартиры в хрущевке у родственников (ванная и туалет), который благополучно завершен. Но с наступлением отопительного сезона моя помощь снова потребовалась, причем сразу для жильцов 5 этажей. Речь о развоздушивании стояка отопления, с которым нам удалось совладать, хотя и не без труда.

Предыстория

Напомню, что в квартире родственников этим летом мы заменили 2 радиатора вместе с куском трубы, оставив конструкцию неизменной:

Подача теплоносителя идет снизу – из подвала дома;
Через байпас (открытый) он устремляется в квартиру второго этажа, и далее аж до пятого ;
На случай холодов байпас закрывается, чтобы теплоноситель циркулировал только через радиатор .

Проблема

Основная проблема, о которой мне поведали родственники – абсолютно холодные батареи в двух смежных комнатах, тогда как в других комнатах радиаторы заметно потеплели с началом отопительного сезона.

Для сравнения:

В комнатах с теплыми батареями среднесуточная температура составляла +17С;
В комнатах с неработающим отоплением +13С.

Как говорится, почувствуйте разницу…

На протяжении нескольких дней звонки соседей и родственников в теплосети заканчивались примерно одинаково – ничем, т.к. дом кооперативный, и его обслуживание не входит в их компетенцию, за исключением аварийных случаев.

А своего постоянного сантехника кооперативу из 60 квартир (4 подъезда), где больше половины жильцов – люди глубоко пенсионного возраста, содержать из своего кармана было накладно. Специалист на полставки следил лишь за тем, чтобы не было протечек во время запуска системы, и не более того.

Поиск решений

Прибыв на место, первым делом проверяю краны на радиаторах и на байпасах – все в открытом положении в обеих комнатах. Открываю краны Маевского на каждом радиаторе – тонкая струйка воды информирует, что давление в системе есть, а радиатор не завоздушен. Но нужно выяснить, есть ли вообще теплоноситель в системе.

С этой целью отправляюсь в подвал дома. От элеваторного узла определяю направление и нахожу «свои» трубы подачи и обратки.

Дойдя до месторасположения квартир нашего подъезда, вижу две – подачи и обратки. На ощупь обе трубы различаются довольно ощутимо, так что определить, что более холодная — это обратка, не составило труда.

Снова пускаю в ход руки – оба стояка холодные, хотя буквально в метре до этого участка температура была более чем комфортной. Причина – завоздушивание системы на верхнем пятом этаже, из-за чего теплоноситель не циркулирует.

Покидаю подвал и отправляюсь знакомиться с соседями верхнего этажа, попутно интересуясь у других жильцов наличием запорных кранов и их состоянием. Как и следовало ожидать, у всех стоят чугунные радиаторы, установленные 30 лет назад.

В домах-хрущевках нет технического этажа, поэтому подача теплоносителя осуществляется снизу из подвала. Для наглядности работы системы отопления предлагаю рассмотреть представленную ниже схему.

Возвращаемся к квартире пятого этажа. В двух комнатах семейства пенсионеров были установлены чугунные радиаторы на 12 и на 7 секций. Именно их и предстояло развоздушить.

Единственно доступный для этого способ – с помощью ниппеля (прообраз крана Маевского), врезанного в заглушку радиатора.

Вооружаюсь инструментами:

Старое оцинкованное ведро на 12 литров;
Пассатижи;
Две отвертки с плоским жалом;
Несколько половых тряпок – брызги будут неизбежны.

Поскольку брызг ожидается много, обеспечиваю вокруг радиатора место для работы – убираю и отодвигаю мебель подальше. Затем беру отвертку и осторожно, чтобы не слизать грани, откручиваю винт против часовой стрелки.

Старая система не поддалась с первой попытки, пришлось задействовать пассатижи – с их помощью проворачивал отвертку, пока винт не стронулся с прикипевшего места;
Шипение воздуха ознаменовало начало выхода воздушной пробки. В течение 3-4 минут воздух покидал радиатор, после чего тонкой струйкой потекла холодная вода;
Отрегулировав винт таким образом, чтобы вода лилась в подставленное ведро, дал время – где-то за полчаса, когда ведро наполнилось наполовину, температура воды с ледяной сменилась на теплую, после чего я закрутил винт обратно.

Такую же операцию я проделал и с чугунной батареей в другой комнате. Спустя несколько часов в квартирах стало заметно теплее – термометр показал повышение на пару градусов. Конечно, говорить о полном решении проблемы холода в квартире не приходится, т.к. температура теплоносителя далеко не 75С, но и за окном еще не лютая зима.

Итог

Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь из вас пригодится. Если симптомы аналогичные – договаривайтесь с соседями верхнего этажа и развоздушивайте стояк до наступления зимы. Удачи, камрады!

По сей день солидную долю жилого фонда занимают хрущевки – дома, которые строились в качестве временного решения проблемы заселения городов. Качество жизни в хрущевке с учетом естественного износа здания за период многолетней эксплуатации не отличается комфортом и уютом. При этом жители вынуждены мириться и с другими проблемами, в том числе с некачественным обогревом в холодное время года.

Большинство хрущевок обогреваются старыми отопительными приборами, которые не обладают должной теплоотдачей и плохо справляются со своими функциями в системе отопления. Поэтому жители таких домов прибегают к различным методам улучшения качества обогрева своих квартир.

Централизованная система отопления в хрущевке реализована с помощью использования однотрубной обвязки радиаторов. Согласно схеме, теплоноситель распространяется по контуру, начиная с пятого этажа. По мере прохождения по системе, охлажденный теплоноситель поступает на цокольный этаж (в подвальное помещение). При этом комнатные батареи отопления, расположенные на разных этажах хрущевки будут сильно отличаться по показателям температуры и отдачи тепла.

Помимо неравномерного обогрева, схема отопления хрущевок имеет и другие критические недочеты:

Жители хрущевок могут решить проблему неэффективного отопления, установив в квартире современные батареи отопления и трубопроводы. Чтобы понять, как правильно выбрать батареи отопления для квартиры, важно изучить эксплуатационные характеристики отопительных приборов из разных металлов. В последние годы востребованностью пользуются полимерные трубопроводы и . Но собственник может выбрать и любой другой тип отопительных приборов, который соответствует его финансовым возможностям и требованиям.

Рациональнее всего производить замену отопительных приборов во всех квартирах, подключенных к одному стояку.

Монтаж новых отопительных приборов на всех этажах выльется в круглую сумму, но такие меры дадут ощутимый результат мгновенно.

Дополнительные меры

Даже после того, как установлены новые батареи отопления для квартиры цены на которые зависят от их типа, жители хрущевок могут отмечать недостаточную эффективность центрального теплоснабжения.

Автономное отопление в хрущевке

Чтобы кардинально решить проблему холодных батарей и низкой температуры воздуха в хрущевке, собственник квартиры может реализовать проект автономного отопления. Проект предусматривает монтаж в квартире отдельного котла и наличие грамотно разработанного проекта, который регламентирует технические условия, по которым будет работать система автономного обогрева.

Котел для хрущевки подбирается в соответствии с площадью квартиры.

Зачастую устройства мощностью 7-8 кВт достаточно для отопления двухкомнатной квартиры, площадью шестьдесят квадратных метров. Согласно регламенту, котел должен обладать закрытой камерой сгорания, оборудоваться коаксиальным дымоходом и монтироваться в соответствии с рекомендациями, указанными производителем.

Переоборудование контура

Помимо котла придется переоборудовать существующий контур. К нему могут быть подсоединены батареи отопления бу и новые радиаторы, которые обвязываются трубопроводом в соответствии со схемой отопления. В зависимости от требуемой тепловой мощности, в контуре обогрева могут использоваться низкие батареи отопления, устанавливаемые под подоконником, а также стандартные радиаторы.

Альтернативные методы отопления в хрущевке

Стоит учитывать то, что сделать автономное отопление не так просто. Собственнику квартиры в хрущевке нужно получить множество разрешений и этот вариант оптимизации отопительной системы не всегда является реальным. Жителям хрущевок отказывают в выдаче разрешений на индивидуальное отопление по причинам низкого магистрального давления в контуре, несоответствия дымоходных путей требуемым стандартам, нарушения норм пожарной безопасности и пр.

Выбирая использование в хрущевке дополнительных обогревательных приборов, работающих от электричества, стоит убедиться в том, что проводка выдержит высокие нагрузки.

Воспользовавшись рекомендациями, приведенными в обзоре, владелец квартиры в пятиэтажной хрущевке сможет оптимизировать систему обогрева, и добиться комфортных температурных условий в своем жилище. Не стоит забывать и про периодическое обслуживание системы отопления, которое необходимо проводить время от времени. Оно поможет продлить жизнь отопительным приборам, установленным в квартире и сохранить достигнутые показатели теплоотдачи.

Схема отопления в 5-ти этажном панельном доме. Кирпичная пятиэтажка, хрущевка

Улучшение отопления

Последний этаж, последний подъезд, нижняя разводка системы отопления — плохое отопление

Батареи радиаторов установлены последовательно, без «основного» стояка — см. отопление схема ниже — так оно и есть.
То есть две толстые трубы отопления (прямая — подача и обратка — обратка) не проходят сверху вниз, к которым ПАРАЛЛЕЛЬНО подключаются радиаторы отопления.

Отопление верхней угловой квартиры дома может быть проблематичным по двум причинам:

теплота водяного отопления расходуется на обогрев нижних этажей и теплоноситель с более низкой температурой доходит до 5 этажа

верхние угловые квартиры имеют большие теплопотери, чем квартиры «внутри» многоквартирного дома-муравейника — «соседи греют друг друга».
В старых квартирах без замены системы отопления со временем ухудшается как нагрев, так и способность дома удерживать тепло:
- трубы и радиаторы забиваются ржавчиной, песком, продуктами ремонта отопления, а при ненадлежащей обработке воды теплоносителем также зарастают известняком
- жильцы снаружи покрывают радиаторы шубой из многих толстых слоев краски — прямо по старой краске, плюс всякие разные украшения
- теплоизоляционный слой на потолке крошится, трамбуется, загадочно «куда-то испаряется» (но при этом зарастает естественным теплоизолятором — голубиным мусором и пометом), образуются трещины, протечки с кровли — тепловое сопротивление дом к морозу становится меньше
- наиболее тяжелый случай — намокание, в том числе влага-конденсат из воздуха помещений, потолка и стен. Признаком влажных, теплопроницаемых стен-потолков является плесень и грибки. (Они могут расти или не расти.)
Помните, что влажные строительные материалы в несколько раз хуже удерживают тепло, чем сухие.
К материалам, имеющим большую зависимость теплоизоляционных свойств от абсолютной влажности, относятся: бетон, цементные стяжки, керамзит, красный кирпич, силикатный кирпич, дерево, пенобетон, различные гипсоцементно-опилочно-шлаковые материалы — практически все, что не пенопласты и пенополиуретаны с закрытыми порами.
Примером связи между теплом и влажностью полов и стен являются новые дома, содержащие строительную влагу.
Если в жилой квартире +14…+16 градусов, а на улице -25 градусов (по Цельсию)
Жители являются постоянным источником воды в воздухе — дыхание, приготовление пищи, сушка белья, мытье полов, купание и т.д.
Следовательно, если в жилой квартире +14…+16 градусов, а -25 градусов( Цельсия) на улице, плохой вентиляции и недостаточной вентиляции, то теплоизоляционные свойства потолка и стен (речь идет о верхнем этаже) резко снижаются из-за увеличения в них содержания воды: в толщине потолка и наружной ограждающей стены точка росы смещается от внешнего края к внутреннему, то есть доля сухой толщины становится меньше, и происходит «кавернозный» саморазвивающийся процесс.
Это особенно заметно в домах из силикатного кирпича, с железобетонными перекрытиями, с наружными бетонными плитами без теплоизоляционной пены внутри плиты (многие панельные и крупнопанельные дома), из керамзитобетонных блоков и из строительных материалов, построенных из подобные материалы, впитывающие и не выделяющие влагу.
И это особенно заметно на железобетонных перекрытиях. С нижней стороны потолка жилая квартира, а с другой стороны потолка холодная улица. Представляете, какой огромный тепловой поток проходит через влажный потолок по всей жилой площади, если потолок плохо утеплен?
Пока в домах были негерметичные деревянные окна, вытяжной вентиляции было достаточно для отвода влаги, но когда стали массово устанавливаться герметичные окна со стеклопакетами с уплотнителями, влага накапливалась в доме за 1-2 года, вот почему стало холодно в квартирах.
Самое неудобное отопление многоэтажек
Самое неудобное отопление многоэтажек — это «стояк» с батареями, когда радиаторные батареи устанавливаются последовательно — без «основного» стояка с двумя достаточно толстыми трубами отопления (подающая и обратка), к которым подключаются радиаторы отопления .
Схема доступа наиболее неудобных систем центрального отопления многоэтажных домов
Схема отопления многоэтажных жилых домов
на схеме отопления
трубы отопления:
красный — подача
синий — обратка
шунт — шунт радиатора, перемычка
вариант А
В отопителях теплоноситель из подводящего патрубка подается вниз по батареям (чаще чугунным). Не знаю по каким причинам так, против гравитационного принципа самоциркуляции воды — может это наследие от парового отопления, а может это так, что ржавчина вымывается из батареи снизу.
вариант Б
Вода к батареям подается нормально — сверху вниз.
Как увеличить отопление на верхнем этаже дома с нижней разводкой — в отопительный сезон зимой
Ремонтные работы с отоплением со сливом воды даже из одного стояка в морозы очень чреваты скандалами с соседями и даже образованием не только воздушных, но и ледяных пробок в системе отопления в подвале и подъезде.
Первое, что приходит в голову замерзающим жильцам, это купить электронагреватель и обогревать его электричеством. Но если процесс увлажнения потолка и стен зашел далеко, то процесс охлаждения в квартире жалкими 1-2 киловаттами электричества не остановить.
Например, пятиэтажка из силикатного кирпича, плоская крыша, 2-х комнатная угловая квартира, ориентация дома с севера на юг, южный торец дома.
В подъезде повышенные потери тепла по сравнению с другими квартирами. Самые большие потери тепла в угловой верхней квартире зачастую идут через потолок, на теплоизоляцию которого, пока не грянут морозы, жильцы не перекрестятся.
Сама выемка 10-20 сантиметров железобетона, в лучшем случае для теплоизоляции, многопустотных плит перекрытия ПК 60-12 толщиной 22 см теплоизоляцией не является.
Толщина наружных стен полметра, масса сырого 1 квадратного метра стены почти тонна, да еще и накладные, каждый квадратный метр потолка весит четверть тонны, представляете сколько тепла нужно прогреть и высушить квартиру?
Если в квартире +14. ..+16 градусов, а на улице -25 градусов (по Цельсию), то 1-2 киловатт электрообогрева (круглосуточно) явно не хватит. Примерно 10 киловатт нужно сжигать на целый день в течение месяца-двух, и проветривать, проветривать, проветривать, чтобы начать выгонять влагу с потолка и стен, чтобы в квартире снова стало тепло.
А вот в хрущевках электропроводка слабая, можно максимально включить 2-3 киловатта мощности отопления.
Но даже 1 киловатт круглосуточного отопления на 1 сутки (24 кВтч) стоит 2 евро по дневному тарифу (16 кВтч) и 66 евроцентов по ночному тарифу на электроэнергию (8 кВтч). Всего за электричество 80 евро в месяц по болгарским ценам 2014 года (цены мало изменились с прошлого года).
800 евро в месяц вряд ли кому-то понравятся выплаты за проблемы с теплоизоляцией и отоплением. Поэтому других способов «повысить тепло в квартире»:
Первый способ увеличить теплоотдачу отопительных приборов, то есть батарей.

Перегорел аккумулятор
Это самый гуманный способ, не связанный с блокировкой стояка. Организовать обдув батарей вентиляторами элементарно — примерно так, как описано в материале.
Меньше грейте стены за батареей — в остальной квартире будет теплее
Так как стены стены промокают за батареями только в очень тяжелых случаях, а жар стены за батареями тупо обогрев улицы, то можно перераспределить тепло в пользу холодного потолка и стен -.
И вообще.
Что касается Пенополистирола и Пенополистирола:
Эти теплоизоляционные материалы за батареей будут сильно загрязнять воздух в квартире, лучше бы они были не нужны. Хорошие маты из каменной ваты и алюминиевой фольги (как на теплотрассах).
Вставьте шаровой кран в шунт — регулируемый аккумуляторный шунт
На отопительном контуре шунт (трубная перемычка) для того, чтобы не весь нагрев горячей воды проходил только через ваш отопительный прибор, а часть тепла попадала и к соседям снизу. А вот у нижних соседей нет ни холодного потолка с мансардой, ни технической антресоли над головой! Для более равномерного распределения отопления по этажам можно попробовать заставить хозяина отопления вставить кран в шунт. Таким образом, можно будет регулировать долю теплоносителя, проходящего через
через батарею.
Закрыли кран — уменьшили расход теплоносителя в стояке (суммарная теплоотдача стояка), но увеличили расход через батарею верхнего этажа (увеличили тепло от самой верхней батареи). Но это риск разбалансировать обогрев всего стояка и дома.
Диагональ — это лишние калории
Диагональная схема подключения отопительных приборов — сверху вниз — с одной стороны радиатора на другую — по диагонали. Так как пути прохождения воды по ребрам плюс между секциями в дианональном корпусе имеют более-менее одинаковое гидравлическое сопротивление — расход теплоносителя, то батареи прогреваются более равномерно, теплоотдача несколько выше (может это зависит от много факторов).
Радикальное улучшение нагрева
Заставить владельца отопления поменять стояк вместе с засорившимися заросшими трубами и радиаторами.
Остерегайтесь утеплять дом пенопластом снаружи без проверки и ремонта вентиляции — если дом уже влажный, то завернутый в пенопласт он никогда не высохнет.
В Европе — теплосчетчики с теплоизоляцией, в холодных странах бывшего СССР — теплосчетчики без теплоизоляции
Остерегайтесь установки теплосчетчиков в таких аномально холодных квартирах.
Истинная цена центральной тепловой энергии (от ТЭЦ и т.п. «городского масштаба») примерно равна цене электроэнергии — это закон экономики. Если цены еще не совпали, то скоро сравняются.
Вернитесь назад и прочтите стоимость электрического отопления. Поставить холодную квартиру на теплосчетчик несложно, попробуйте ТОГДА отказаться, когда счет дойдет до суммы с двумя-тремя нулями — в долларах.
Сначала утепление дома в масштабе капитального ремонта, потом теплосчетчик.
Тревожные знаки: пропаганда «В регионе внедряются альтернативные источники энергии и инновационные счетчики тепла».
Коэффициент нагрева сжиженного нефтяного газа
Если ни один начальник хотя бы районного уровня, авторитет (криминальный, бизнес) не зависнет в подъезде, то велика вероятность, что на простых людях просто экономят, чтобы вышеназванным товарищам в других домах было комфортно и бесплатно. То есть цена вопроса — повернуть вентиль, подать тепло в замерзающий подъезд, дом, квартиру.
Вопрос отопления имеет и макроэкономическую цену — долю энергоносителей, которую товарищи по команде могут продать за иностранную валюту. Чем больше газа тратится на отопление квартир в СНГ — тем меньше денег они получают. А для ТЭЦ, работающей на угле и мазуте, сомневаюсь, что в «современном мире» еще есть оборудование.
Экспорт газа (за валюту) из России составляет всего 1/4 внутреннего потребления газа!
(Нефтегазовый экспорт России и реальный долг России — Нефть и ненародные деньги)
Как там, отопление у соседей по СНГ: отопление холодное (некремлевский гугл)

Лучшим выбором для отопления пятиэтажки на сегодняшний день является система отопления с принудительной циркуляцией , подразумевающий наличие трубопровода, коллектора, котла отопления, расширительного бачка и специальных устройств. При этом циркуляция теплоносителей осуществляется с помощью циркуляционного насоса. И самым экономичным котлом для такой системы будет работающий на природном газе. Хотя в последние годы растет популярность систем отопления на альтернативных источниках энергии. Но в нашей стране они пока не так востребованы, как в Европе, например.

В настоящее время активно распространяется отопление пятиэтажных домов однотрубными системами с вертикальными стояками и нижней разводкой. Радиаторы в них подключены обоими патрубками к общему стояку. Кроме того, системы обогрева такого типа проще в монтаже, при этом они позволяют обеспечить относительно равномерный прогрев всех приборов.

В однотрубных системах вода проходит последовательно через все отопительные приборы, поэтому их нужно очень тщательно настраивать. Кроме того, количество секций для радиаторов выбирается расчетным методом. При этом важно учитывать охлаждающий потенциал охлаждающих жидкостей. В этом случае производить индивидуальный учет количества тепловой энергии достаточно сложно и очень дорого.

Сегодня предпочтительнее выполнять двухтрубную систему отопления в пятиэтажных домах. Он, по мнению специалистов, более эффективен и предусматривает одновременную подачу тепла параллельно каждому радиатору (по стояку) по одной трубе. А охлаждающая жидкость сливается из любого радиатора в патрубок, подсоединенный рядом.

Таким образом, двухтрубная система отопления позволяет легко и недорого рассчитать количество потребляемого тепла на квартиру. Но такие системы, к сожалению, редко применяются в многоэтажных домах.

Если рассмотреть схему системы отопления пятиэтажного дома, то можно увидеть, что диаметр трубопроводов, подающих теплоноситель в каждую квартиру, постепенно уменьшается. При внутридомовой системе отопления в подвале диаметр трубопровода на вводе 100 мм, а «постели», распределяющие тепло по вводам, составляют примерно 76-50 мм. Затем для монтажа стояков используются трубы диаметром 20 мм. А на обратках эта закономерность прослеживается в обратном порядке.

Но регулировка данного типа системы, выполняющей обогрев пятиэтажки, не дает возможности выровнять давление в системе по ситуации. А это способствует снижению температуры как в квартирах верхних этажей, так и в помещениях, где система отопления смонтирована на обратке. Но эту проблему может решить гидравлика системы отопления пятиэтажки. Состоит из автоматизированной системы циркуляционных насосов и регулирования, установленных в тепловых агрегатах.

Схема отопления 5 этажного дома. Стальные радиаторы для отопления. Система последовательного отопления

Начав ремонт в сентябре, и понимая, что до начала отопительного сезона осталось около месяца — принимается решение «в первую очередь заменить батареи отопления в квартире» и параллельно начинать подготовку к ремонт хрущевки. Будем менять чугунные радиаторы отопления, которые за 50 лет использования оказались полностью забитыми и как следствие имеем холодные батареи, на биметаллические радиаторы отопления. Как всегда, планируем монтаж отопления своими руками. Замена радиаторов в квартире требует наличия определенного инструмента:

Болгарка с отрезным диском по металлу.
Перфоратор и сверло по бетону для просверливания отверстий для крепления радиатора к стене.
Разводной ключ.
Строительный уровень.
Лерк или плашка, чтобы нарезать резьбу на патрубках стояка, которая останется после демонтажа чугунного радиатора.

Теперь попробуем выполнить радиаторное отопление дома своими руками.

Однотрубные системы отопления в хрущевке. Отопительный контур байпасный.

Однотрубная схема отопления, применявшаяся в хрущевках, имеет существенный недостаток, с которым мне пришлось столкнуться. Однотрубная система отопления с подачей горячей воды осуществляется по одному стояку, на котором установлена батарея радиаторов помещения, а обратка по другому уже с гораздо более низкой температурой теплоносителя через батарею отопления на кухне.

Имея в наличии однотрубную схему отопления, на мой взгляд, единственно правильным вариантом подключения радиаторных батарей будет схема с использованием байпаса. Во избежание изготовления байпаса меньшего диаметра, обеспечивающего прохождение теплоносителя через саму батарею, на него необходимо установить дополнительный шаровой кран. Таким образом, схема обходного отопления будет выглядеть так:

На схеме отопления с применением байпаса видно, что мы не уменьшали диаметр основного стояка. Открывая американку 2 и 3, а затем закрывая шаровой кран 1, мы получаем весь поток теплоносителя с максимальным давлением (для проталкивания более 8 секций радиатора), проходящий через батарею отопления. Слабым местом этой схемы является необходимость повышения надежности шарового крана 1 (качества изделия), так как при его выходе из строя придется отсоединять весь стояк. Краны шаровые 2 и 3 выполнены в форме американки и позволяют в любой момент произвести быстрый монтаж, демонтаж или замену батарей, отключив их от центральной однотрубной системы отопления.

Подбор радиаторов. Чугунные, стальные, биметаллические или алюминиевые радиаторы.

После принятия решения о замене старых батарей встал вопрос, как выбрать радиаторы для отопления? Основным фактором, повлиявшим на выбор, было соотношение стоимости радиатора отопления к его качеству и теплоотдаче. В принципе, как и при выборе любой вещи, я взвешиваю для себя все за и против, связываю это с ценой и делаю свой выбор. На данный момент в продаже есть железные, стальные, биметаллические и алюминиевые радиаторы. Рассмотрим их каждую в отдельности.

Радиаторы чугунные для отопления.

Преимущества:

Большая толщина стенок чугунного радиатора, что способствует долговечности изделия, при наличии в теплоносителе большого количества абразивных частиц.
Высокая стойкость к коррозии, которая обусловлена физическими свойствами чугуна и связана с образованием на стенках защитного слоя «сухой ржавчины».
Высокая тепловая инерция и теплоаккумулирующие свойства.
Имеет самый большой срок службы.

Недостатки:

Значительный вес затрудняет монтаж и требует более серьезной системы креплений.
Двоякая ситуация со стоимостью — в средней ценовой категории, но очень непривлекательные внешне или выполненные в изысканных узорах на подобии ковки, но имеющие значительную стоимость.

Радиаторы стальные для отопления.

Преимущества:

Небольшой вес и, как следствие, простота установки.

Недостатки:

Среднее тепловыделение по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.
Необходимо постоянно находиться в радиаторе водила, так как его отсутствие вызывает быстрое окисление и, как следствие, образование ржавчины и быстрое разрушение.
Низкое рабочее давление, от 6 до 10 бар.
Низкая устойчивость к пневматическим и гидравлическим ударам.

Алюминиевый радиатор.

Преимущества:

Лично для меня — самый эстетичный вид.
Небольшой вес и простота установки.
Быстрый нагрев при подаче носителя.
Самый высокий коэффициент теплоотдачи (даже по соотношению тепловая мощность — себестоимость).
Достаточно высокое рабочее давление 16-20 бар.
Возможность набора необходимого количества секций в зависимости от размера помещения.

Недостатки:

Самый основной недостаток – слабая коррозионная стойкость, что предъявляет повышенные требования к качеству теплоносителя.
При соединении с другими видами металлов (чаще всего с медью) образуется гальваническая пара и, как следствие, соединение разрушается.