Нет комментариев Разное

Строительство подпорных стенок из бетона: Строительство подпорных стенок: пошаговые инструкции

Опубликовано

Содержание

Строительство подпорных стенок: пошаговые инструкции

В прошлой статье мы рассказывали о том, что такое подпорные стенки, для чего они нужны, какие правила надо соблюдать при их возведении и какую роль в ландшафтном дизайне они играют. Сегодня давайте подробнее остановимся на том, как самим построить подпорную стенку на участке, разберем устройство подпорных стенок на бетоне, на растворе и возведенных методом сухой кладки.

Возведение подпорной стенки методом сухой кладки

Подпорные стенки сухой кладки хорошо вписываются в природные стили ландшафтного дизайна и выглядят очень естественно. В промежутки между камнями можно засыпать землю и посадить туда неприхотливые почвопокровные низкорослые растения или мхи, это придаст ей налет старины и защитит от попадания сорняков, избавится от которых в этом месте будет довольно сложно.

К недостаткам такой стенки можно отнести зависимость ее долговечности от свойств почвы. Грунт, подверженный оползням и вспучиваниям от морозов может воздействовать на конструкцию подпорной стенки и она постепенно будет разрушаться.

Для создания подпорной стенки методом сухой кладки не нужно использовать раствор. Но это ограничивает ее конечную высоту. Не желательно, чтобы она была более 80 см, а ширина  — не менее 30 см.

Для возведения вам понадобятся крупные камни, размером от 30 см. Это может быть природный или искусственный камень. В основание кладите самые большие камни. Для подпорной стенки, сложенной методом сухой кладки, важно сохранять уклон во внутреннюю сторону (в сторону земли) порядка 5-10 градусов. Поэтому каждый новый ряд надо смещать вглубь на ⅓ ширины камня. Самые лучшие камни сохраните для последнего, верхнего ряда, их будет видно больше всего.

Этапы возведения подпорной стенки на сухой кладке
  • Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
  • Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
  • Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
  • Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
  • Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
  • Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
  • Переходим к укладыванию камней, начиная с больших, постепенно переходя к более мелким, стараясь подбирать их по форме и стыковать.
  • В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей желательно прокладываем геоткань.
  • Заполняем пустоты с лицевой стороны более мелким камнем. При желании зазоры между рядами можно заполнить плодородной землей и посадить растения.

Устройство подпорной стенки на раствор

Такая стенка конструктивно похожа ну ту, что создается методом сухой кладки, но обладает большей стойкостью к природный воздействиям, поэтому она может быть выше и доходить до 1,4 метра. Процесс возведения очень похож на предыдущий с той лишь разницей, что каждый камень промазывается раствором. Для того, чтобы раствор не проступал сквозь швы и не портил внешний вид стенки, наносить его надо только на ⅔ внутренней (ближней к земле) части камня.

Для этой стенки также подойдет природный или искусственный камень размером больше 30 см, чаще всего используют бут, булыжник, известняк или гранит.

Этапы возведения подпорной стенки на раствор
  • Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
  • Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
  • Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
  • Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
  • Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
  • Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
  • Укладываем камни, смазывая каждый ряд раствором.
  • В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей кладем геоткань.
  • Очищаем лицевую сторону стенки от просочившегося раствора.

Строительство подпорных стенок по первым двум схемам — дело несложное и его можно осущствить собственными руками, соблюдая все описанные этапы.

Возведение подпорной стенки из бетона

Подпорные стенки из бетона отлично подходят для террасирования и укрепления участков с большим уклоном. Но кроме инженерной функции они могут стать украшением участка, если с фантазией подойти к их оформлению. С помощью них можно создавать красивые высокие террасы и цветники, патио, эффектно зонировать участок, создавая большие перепады и выделяя укромные зоны для отдыха.

Такие стенки — это уже более серьезные конструкции, они очень устойчивы и могут достигать высоты 3 м, поэтому строительство подпорных стенок из бетона лучше доверить профессионалам, особенно если высота большая. Но если вы уверены в своих силах и готовы соблюдать все этапы строительства, можете воспользоваться инструкцией по возведению подпорной стенки своими руками.

Важные моменты, на которые надо обратить внимание при возведении стенок из бетона

Подпорные стенки из бетона в обязательном порядке должны иметь в основании фундамент. Размер его зависит от высоты будущей конструкции и равен ½ от этого размера.

Еще одним важным элементом конструкции стенки является водоотвод. Вода, попадая на укрепляемый склон будет просачиваться сквозь землю и собираться в нижнем участке стены, поэтому чтобы избежать размытия грунта, требуется отводить эту воду с помощью пластиковых трубок. Их укладывают с лицевой стороны стены на расстоянии 1 м друг от друга в армокаркас. Высота заложения — 5 см от уровня почвы. Расположение — перпендикулярно телу стенки (на схеме обозначено красным цветом).

В дополнение к этому для водоотвода с внутренней стороны подпорной стены прокладывается перфорированная дренажная труба (на схеме отмечена красным цветом). Длина ее не должна быть меньше длины стены. Диаметр — 110 мм. Труба укладывается не на грунт, а на основание из песка и щебня. Чтобы вода беспрепятственно вытекала из трубы, она должна лежать под наклоном. Оптимальный уклон — 1 см на 1 погонный метр трубы. Сверху труба засыпается гранитной щебенкой слоем 30-40 см. Высота заложения этой трубки находится на 20 см ниже уровня основного грунта, при этом грунт необходимо проложить геотекстилем перед тем как засыпать основу из щебня и песка под дренажную трубку.

Обязательно при строительстве стенки из бетона важно создавать температурные швы, чтобы предотвратить появление трещин в конструкции. Они могут впоследствии сказаться на устойчивости всей стены.

Вы можете оставить бетонную основу без облицовки, но это будет не очень красиво, поэтому рекомендую подумать о материале, который подойдет по стилю для внешнего оформления стены. Это может быть искусственный или натуральный камень, либо облицовочный камень.

Этапы строительства подпорной стенки из бетона
  • Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
  • Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на необходимую глубину.
  • Уплотняем грунт виброплитой или вручную.
  • На землю стелим геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
  • Засыпаем 10 см песка (крупнозернистый песок), после чего хорошо его утрамбовываем.
  • Засыпаем щебень слоем слоем 10 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
  • Устанавливаем опалубку.
  • Из арматуры d 8-12 мм с помощью вязальной проволоки делаем объемную сетку с размером ячеек 20*20 см) — этот этап называется армирование.
  • Заливаем бетон (марка бетона не ниже М250).
  • Убираем опалубку.
  • Делаем гидроизоляцию. Для этого на внутренней (тыльной) стороне подпорной стенки прокладываем гидроизолирующий материал, например, рубероид или битумная мастика.
  • Кладем перфорированную дренажную трубу.
  • Заполняем пространство между стеной и землей щебнем фр 20-40. Толщина слоя 30-40 см.
  • Между грунтом и щебнем прокладываем геоткань.
  • Все хорошо уплотняем и засыпаем слоем плодородной земли.
  • Оформляем лицевую сторону стенки:монтируем облицовочный камень или сооружаем каменную кладку.

Домовой проекта «Время создавать сады»

Цыганова Оксана

Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками: инструкция, расчеты и чертежи

В процессе строительства разного рода построек на территории со сложным рельефом (овраги, балки т. д.), часто появляется необходимость в подпорном сооружении. Эта укрепительная конструкция в себе несет одну основную задачу – не допустить обвала грунтовых масс.

Подпорные стены условно разделяются на два типа:

  • Укрепительные, выполняют основную функцию – задерживают от сползания грунтовые массы. Эти конструкции сооружают, если уклон холма составляет не более 9°. При помощи их происходит сооружение горизонтальных площадок, этим самым увеличив полезную площадь.
  • Декоративные – довольно эффектно маскируют небольшие перепады земли на прилегающем участке. Когда уровни несильно отличаются и, естественно, высота стенки небольшая (до полутора метров), то ее монтаж происходит с небольшим углублением до 45 см.

Содержание

  • 1 Проектирование подпорных стен

    • 1.1 Действующие силы на упорные стенки

    • 1.2 Устойчивость подпорных сооружений

  • 2 Сооружение подпорной стенки

    • 2.1 Опорная стенка из кирпича

    • 2. 2 Каменная подпорная стенка

    • 2.3 Бетонные подпорные стенки

    • 2.4 Подпорная стена из бетона своими руками

    • 2.5 Подпорная стена из дерева

    • 2.6 Вертикальная установка бревен

    • 2.7 Горизонтальная установка бревен

  • 3 Расчет подпорной стены

    • 3.1 Дренажная система

Проектирование подпорных стен

Вне зависимости от назначения, подпорная стена, как правило, имеет четыре элемента:

  • тело;
  • фундамент;
  • систему водоотвода;
  • дренажную систему.

Водоотвод, подземная часть и дренаж стены требуются для реализации технических нормативов, а непосредственно тело необходимо для эстетических целей. По высоте эти сооружения могут быть небольшими (до одного метра), средними (не более двух метров) и высокими (больше двух метров).

Задняя стенка конструкции бывает с таким уклоном:

  • лежачая;
  • пологая;
  • крутая (с обратным или прямым скатом).

Профили подпорных стен могут быть разными, но, как правило, это трапецеидальные и прямоугольные. В свою очередь первые могут иметь разный наклон граней.

Действующие силы на упорные стенки

Во время выбора материала, а, естественно, и фундамента для подпорных стен, руководствуются расчетом нагрузок, действующим на все конструкцию.

Вертикальные нагрузки:

  • сила засыпки, которая действует как непосредственно стену, так и на часть фундамента;
  • верхняя нагрузка, а именно, вес, который давит на верхнюю часть сооружения;
  • собственная масса подпорной стены.

Горизонтальные силы:

  • сила трения на участках сцепления грунта с фундаментом;
  • давление грунта непосредственно за подпорной стеной.

Кроме основных сил, воздействуют и периодические нагрузки, к ним относятся:

  • сейсмические нагрузки;
  • сила ветра, тем более это актуально при высоте сооружения более 2-х метров;
  • водные потоки, особенно в низинах;
  • вибрационные силы воздействуют на участки, где проходит железнодорожное полотно или дорожная трасса;
  • вспучивание грунта зимой и т. д.

Устойчивость подпорных сооружений

Как правило, строительство невысоких подпорных стен выполняется для декоративных целей, им не требуется тщательный расчет устойчивости. Повышение этой характеристики показательно для расчета подпорных стен более высокой конструкций.

Предотвратить опрокидывание или сдвиг стенки можно с помощью таких мероприятий:

  • сторону, которая обращена к грунту, делают шероховатой. В блочных, кирпичных, каменных кладках сооружают выступы, а в монолитных опорных стенах – делают сколы;
  • намного снижает давление почвы на заднюю грань маленький уклон, сделанный в сторону возвышенности;
  • наличие в передней части консоли стены создает дополнительную устойчивость, поскольку распределяет часть нагрузки земли;
  • правильно оборудованная дренажная система не допускает подмыв конструкции;
  • для капитальных подпорных стен из тяжелых стройматериалов необходим фундамент. Для глинистой почвы целесообразно применять ленточное основание, слабого грунта – свайный фундамент;
  • боковое давление снижается с помощью засыпки пустотелых материалов (к примеру, керамзита) между существующим грунтом и задней стеной.

Сооружение подпорной стенки

Что относительно материала, то его выбор производится на нескольких критериях, это водонепроницаемость, высота конструкции, долговечность, устойчивость к агрессивным средам, возможность механизации процесса установки и доступность стройматериала.

Опорная стенка из кирпича

Во время расчета кирпичных подпорных стен предусматривается обустройство армированного фундамента. Декоративные показатели можно усилить с помощью использования кирпича, который отличается расцветками или размерами от элементов основной кладки. Небольшая стенка (до одного метра) делается самостоятельно. В случаях, если предполагается повышенная нагрузка, желательно воспользоваться услугами специалистов.

Для работ применяется обычный обожженный красный кирпич либо клинкер с повышенным коэффициентом влагостойкости и прочности. Чаще всего для сооружения подпорных стен необходим ленточный фундамент.

Ширина ямы под фундамент равняется тройной ширине стены, таким образом, когда планируется сооружение в один кирпич (25 сантиметров), то этот параметр равняется 75 сантиметрам. Глубина нужна не меньше одного метра. На дно насыпается 25-35 см слой щебня или гравия, после слой (12-18 см) песка, все засыпки материала тщательно утрамбовываются.

Сооружается опалубка, ее верхняя часть обязана быть меньше уровня земли на 18-25 см. Для усиления применяют прутья арматуры, их укладывают на бутовый камень или битый кирпич. Затем, наливается бетон марки 200 или150.

Нужно отметить, что укладку в один кирпич можно делать для сооружения стены до 70 см, для более высоких стен лучше всего делать строительство 1,5-2 кирпича, с увеличением нижней части стены. Так, получается конструкция, которая напоминает консоль.

Каменная подпорная стенка

Природный и искусственный камень отличаются отличными эстетическими свойствами. При этом внешний вид готового сооружения дает возможность гармонично вписаться в любой ландшафт.

В этом случае можно применять как мокрый, так и сухой вариант кладки материала. Последний способ более сложный и потребует определенной сноровки, поскольку нужен подгон камня по размерам.

Основание под каменную стену делается такое же, как и для кирпича. Сооружается ленточный фундамент с дальнейшей кладкой камня. Если строительство производится без применения бетона, то швы наполняются садовым грунтом или посадочным материалом. Каменные стены рекомендованы для сооружения конструкций не более 1,6 метра.

Бетонные подпорные стенки

Это монолитное сооружение выполняется с использованием буронабивных свай из деревянной опалубки. Установка плиты заводского производства делается при помощи грузоподъемной спецтехники. Она бывает контрфорсной или консольной. Для монтажа готовых изделий фундамент при плотной почве не требуется. Можно просто сделать траншею размером чуть больше ширины подошвы консоли или плиты.

На дне засыпается песок и гравий слоями по 18-25 см. Трамбовка производится с помощью обильного полива водой. Бетонные плиты ставятся четко вертикально. Друг с другом они соединяются при помощи сварки из арматурных элементов. После ставится дренажная продольная система и производится засыпка грунтом пространства. Бетонная опорная стенка лучше всего подходит для слабых грунтов.

Подпорная стена из бетона своими руками

Хорошую устойчивость стене дает консоль, изготовленная с наклоном (12°-17°) в сторону насыпи. Если брать в качестве примера стенку высотой в 2,5 метра, то размер подземной части будет 0,9-1 м, а ширина тела составляет 0,5 м.

Для опалубки делается траншея шириной 1,3 метра и глубиной в 1,4 метра. Необходимый наклон производится с помощью ручной выемки грунта, этот параметр проверяется и во время монтажа опалубки, и во время заливки ее бетоном.

Основание непременно армируется как в вертикальном, так и в продольном положении. Высота прутьев, которые торчат из бетона, обязана составлять не меньше 1,5 м. Подошве нужно дать набраться прочности, для бетона это время составляет приблизительно месяц.

При желании поверхность из бетона может декорироваться искусственным или природным камнем.

Намного облегчают работы и уменьшают затраты на строительство пенобетонные блоки. Однако прочностные показатели этой стены будут гораздо ниже. При этом кладка из этого материала не отличается своей привлекательностью.

Подпорная стена из дерева

В плане ландшафтного дизайна дерево наиболее оптимально подойдет для этой цели, но эксплуатация этого материала не очень долгая. Для того чтобы повысить стойкость к действию агрессивных сред нужно будет приложить большие усилия на постоянную обработку специальными пропитывающими веществами.

В конструкции стены бревна можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Особого отличия касательно прочностных показателей в этом случае нет. Этот материал применяется для сооружения стен высотой не более 1,6 м. Чтобы не допустить загнивание вкапываемой части бревна, нужно его обработать битумом или обжечь.

Вертикальная установка бревен

Размер бревен может быть различный, это зависит от перепада высот. Для лучшей стойкости их вкапывают на глубину 1/3 общего размера балки.

Укладка калиброванной древесины производится в предварительно выкопанную траншею. На дно насыпается и трамбуется слой из щебня 18 см. Бревна устанавливают сплошной стеной, вплотную между собой, четко соблюдая вертикаль. Крепеж делается с помощью гвоздей или проволоки.

Максимальная стойкость деревянной стены достигается с помощью заливки траншеи цементной смесью. Обратная сторона своеобразного тына обрабатывается герметизирующим материалом (толем, рубероидом и т.д.), затем производится засыпка грунтом.

Горизонтальная установка бревен

Опорные бревна закапываются каждые два-три метра, чем чаще они находятся, тем прочней будет стена. Устанавливаемая древесина непременно обрабатывается антисептическими веществами.

Горизонтальный крепеж может производиться такими способами:

  1. С двух противоположных сторон на столбах предварительно делают продольные пазы, куда будут вставляться горизонтальные части. Причем диаметр бревен обязан быть больше балок, которые используются для поперечного положения;
  2. Следующий вариант подразумевает крепление бревен с обратной стороны столбов. В данном варианте первая балка кладется на грунт, потому нужно заранее уложить гидроизоляционный материал. Соединение бревен к опорам происходит гвоздями или проволокой.

Расчет подпорной стены

Прежде чем сделать подпорную стену, нужно тщательно просчитать все нюансы. Иначе халатное отношение и неправильный расчет могут привести к обрушению стены.

Такие стены высотой не больше 1,6 метров, возможно, сооружать своими руками. Для ширины подошвы используется коэффициент 0,6-0,8 помноженный на высоту стены. Узнать соотношение размера стены к ее высоте, можно с учетом вида грунта:

  • мягкий грунт – 1:2;
  • средний грунт – 1:3;
  • плотный грунт – 1:4.

Если же высота большая и сооружение планируется на слабой почве, то желательно обратиться к услугам профессионалов. Расчеты будут происходить в соответствии с правилами СНиП.

В данном случае учитывается множество факторов и на этой основе будут выполнены такие расчеты:

  • прочность конструкции, на устойчивость к трещинам;
  • прочность почвы, ее вероятную деформацию;
  • стойкость положения непосредственно стены.

Также выполняются вычисления на сейсмическое, активное и пассивное давление грунта, давление подземных вод, учет сцепления и т. д. Расчет производится с учетом максимальных нагрузок и охватывает ремонтные, строительные и эксплуатационные периоды стены.

Естественно, можно использовать и онлайн-калькулятор, который специально разработан для данных целей. Но нужно учитывать, что эти расчеты имеют лишь рекомендательный характер.

Дренажная система

Устройство водоотвода и дренажа нуждается в особом внимании. Система обеспечивает сбор и вывод ливневых, талых и грунтовых вод, этим самым предотвращая размыв и подтопление конструкции. Она бывает поперечной, продольной либо комбинированной.

Поперечный вариант подразумевает наличие отверстий диаметром 10 см на один метр стены.

Продольный дренаж подразумевает размещение трубы, находящейся на фундаменте по всей длине стены.

Подпорные стены имеют очень важную задачу. Их сооружение лучше всего доверить профессионалам или, как минимум, проконсультироваться с ними по этому вопросу. Даже небольшая ошибка в расчете подпорной стенки может иметь довольно плачевные последствия.

  • Автор: Анна Николаевна Мирошниченко