Нет комментариев Разное

Установка столбов под забор: Установка столбов для забора своими руками | Какие столбы ставить, как заливать фундамент | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Опубликовано

Содержание

Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками

Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по крайней мере, не переплачивать за строительство забора. Сегодня Вы без особого труда можете найти в сети множество советов на тему того, как самостоятельно построить забор, среди них есть много полезных, но так же достаточно много странных и вредных советов (о них в самом конце статьи). На самом деле самостоятельное строительство забора не является технически сложной задачей, это скорее сложно физически. Как говорится: «Не Боги горшки обжигают!» Независимо от того, из чего вы собрались строить забор, в основе этого строительства будет лежать установка столбов. Выбор столбов для забора определит его прочность и стоимость, а правильная установка столбов определит долговечность и аккуратный внешний вид забора.

В данной статье мы хотим рассказать о нескольких основных моментах, лежащих в основе того, как построить забор своими руками и о том, как избежать наиболее распространенных ошибок.

Если выбирать столбы для забора по соотношению цена-качество, то оптимальным выбором будут именно металлические столбы для забора. Они недорогие, легкие, прочные и долговечные (при условии, если их изначально покрыли грунтовкой и покрасили). Вдобавок ко всему, именно металлические столбы для забора являются наиболее универсальными, которые могут послужить основой практически любому забору. Например, позже, в качестве полотна забора, Вы можете использовать металлопрофильный лист или доски. Что касается самих заборных столбов, то их можно будет обложить кирпичом (при условии, что основание столба забетонировано).

Теперь несколько советов о том, на что стоит обратить внимание прежде, чем купить железные столбы для забора.

  • Во-первых, не стоит покупать покрашенные столбы для забора (не путать с покрытыми грунтовкой). Дело в том, что при транспортировке и монтаже они всё равно поцарапаются, поэтому лучше покупать столбы, покрытые слоем грунтовки, а красить их стоит только тогда, когда они уже будут установлены на участке и к ним будут прикреплены лаги, но ещё до монтажа профлиста или досок.
  • Во-вторых, если Вы собираетесь крепить на столбы для забора какие-нибудь декоративные навершия, то лучше приобрести их отдельно от столбов для того, чтобы можно было смонтировать эти навершия на столбы уже после установки этих столбов. Дело в том, что при монтаже столбов для забора зачастую возникает ситуация когда в только что вырытую яму с её стенок осыпается грунт и для того, чтобы установить столб на нужную глубину, приходится буквально забивать его в землю. С этой целью по верхнему концу столба приходится бить кувалдой как по шляпке гвоздя, при этом, чтобы не повредить столб, удары по нему наносятся через деревянную прокладку. В подобных случаях установленное декоративное навершие на столб усложнит и затянет время монтажа, так как не позволит забивать столб, нанося удары по его верхнему концу, не повредив навершие, уже установленное на столб.
  • В-третьих, прежде, чем купить железные столбы для забора и лаги к ним, — убедитесь в том, что геометрия всех элементов правильная, все размеры одинаковы (планки на столбах приварены на одинаковой высоте, имеют равную ширину, все отверстия просверлены на одинаковом расстоянии от края и т. д.). Помните, что если Вы купите неаккуратно изготовленные столбы и лаги, имеющие даже небольшие различия по длине, расстоянию между поперечными планками столбов, расстоянию между краями и монтажными отверстиями, то Ваш забор гарантированно будет кривым. Почему кривым? Потому что если два столба, соединенные двумя лагами, не образуют прямоугольник из-за неточности размеров всех элементов, то ровным забор быть не может.
  • В-четвертых убедитесь в том, что сварные элементы приварены надежно, сплошным сварным швом, а не «прихвачены на несколько точек».

Какой длины выбрать столбы для забора?

Помните, что чем выше и плотнее будет забор, — тем выше его парусность (свойство предмета воспринимать кинетическую энергию ветра). У забора, в котором используется металлопрофильный лист – самая высокая парусность. Во время сильного ветра столбы будут испытывать большие нагрузки и чтобы такой забор не повалило ветром, нужно чтобы столбы были закопаны не менее, чем на 30% своей длины. Вторым моментом, влияющим на выбор столбов для забора той или иной длины, является планируемая Вами высота забора. Если планируется использовать металлопрофильный лист высотой 2 метра, то длина столба должна быть не менее 3 метров, при этом он закапывается в землю не на 1 метр, а на 1,2-1,3 метра (верхний край столба не обязательно должен быть на одном уровне с верхним краем забора).

 

Установка столбов для забора

Нужно ли бетонировать столбы для забора или их можно просто закапывать? Можно и так и так – на Ваше усмотрение. Бетонирование оснований столбов желательно в тех случаях, когда Вы строите забор с высокой парусностью и/или у Вас нет возможности закапать нижний край столбов на достаточную глубину.

Если Вы решили построить невысокий забор своими руками, то Вам не обязательно бетонировать основания столбов. Достаточно будет выкопать ямы, имеющие размеры, превышающие сечение столба и имеющие глубину, превышающую глубину закапываемой части столба. На дно ямы засыпается песок, затем гравий, всё это тщательно трамбуется. Подсыпая гравий, Вы сможете отрегулировать установку столба по высоте. Далее столб выставляется точно по линии забора, соблюдая строгую вертикальность столба. Линия и высота забора обычно задается путем установки крайних столбов и натягивания между ними шнура. Вертикальность установки столба проверяется путем прикладывания к нему уровня поочередно в двух, взаимно перпендикулярных плоскостях. Если Вы делаете это сами, впервые и без помощников, то возможно Вам будет удобнее использовать одновременно 2 уровня, примотав их к устанавливаемому столбу при помощи малярного скотча.

Яма вокруг столба засыпается песком и щебнем, имеющим фракцию не более, чем 20-40. Всё это послойно трамбуется.

 

Как бетонировать столбы для забора

В целом правила бетонирования заборных столбов ничем не отличаются от правил бетонирования заглубленных фундаментов.

  • По правилам нужно бетонировать на глубину, превышающую глубину промерзания;
  • Если Вы заливаете «ленту», то она должна быть армирована аналогично тому, как армируют ленточные фундаменты;
  • Не допускайте, чтобы форма бетонной части расширялась к верху, иначе когда-нибудь это приведет к выталкиванию столба из земли вследствие морозного пучения;
  • Желательно организовать дренаж, отводящий воду

Помните, что в случаях морозного пучения, вода, содержащаяся в грунте, замерзая – расширяется. Грунт начинает расширяться. Теоретически такое расширение должно происходить равномерно во все стороны, но фактически оно идет вверх. Это расширение идет так сказать по пути наименьшего сопротивления, так как сверху на грунт действует наименьшее давление (только атмосферное). Расширяясь вверх, грунт пытается увлечь за собой всё, с чем он соприкасается. Отсюда делайте выводы. Чтобы к весне заборные столбы не оказались частично выдавлены из земли, можно сделать следующее:

  • максимально уменьшить само морозное пучение грунта путем максимального отведения воды из грунта за счет организации дренажа;
  • уменьшить силу трения между грунтом и телом столба (или фундаментом столба) путем организации прослойки из щебня;
  • не создавать утолщений в верхней части фундамента столба и на самом столбе в зоне перехода из земли на воздух;
  • создать сопротивление выдавливанию путем создания расширения в самой нижней части фундамента;

 

Если Вы решили сделать столбы для забора своими руками

В этом случае покупайте трубу с такой длиной, которая будет кратна длине конечных столбов. Это позволит нарезать её без отходов, что сэкономит Вам деньги.

Помните, что трубы для заборных столбов имеют не только такие параметры, как длина и сечение, но и такой важный параметр как толщина стенки. Толщина стенки во многом будет определять долговечность Вашего забора. Ведь метал, в любом случае подвержен коррозии и чем толще он будет, тем дольше прослужит. Однако нужно помнить и о том, что цена на столбы для забора сильно зависит от толщины стенки.

Обязательно закройте верхний торец готовых столбов для забора с целью предотвращения попадания внутрь столба дождевой воды. Если столбы будут наполняться дождевой водой – они будут ржаветь изнутри, а в случае замерзания воды внутри столба, столб может разорвать. Закрыть верхний торец можно, либо наварив сверху стальную пластину, либо заткнув столб специальной пластиковой заглушкой.

Столбы обязательно должны быть покрашены, но перед покраской желательно покрыть столб грунтовкой. Если есть такая возможность, то можно покрыть грунтовкой и внутреннюю часть столба (по крайней мере его нижнюю часть). Сделать это можно путем частичного погружения столба в ёмкость с грунтовкой. Для этого можно изготовить узкую ёмкость в виде гильзы, изготовленной из трубы чуть-чуть большего сечения, чем сечение ваших заборных столбов. Эту гильзу нужно заглушить снизу и Вы получите узкую ёмкость, в которую можно налить грунтовку и окунать нижнюю часть столбов.

Если Вы страдаете гигантоманией, то дополнительно можете покрыть нижнюю часть столба битумно-полимерной грунтовкой.

Всё, описанное выше, касается исключительно металлических столбов для забора.

Некоторые анекдотичные советы из интернета

Некоторые «опусы» вообще выглядят анекдотичными. Ниже приводим два скриншота из всего множества подобных «анекдотов». Увеличьте их и прочитайте выделенный текст

Напоминаем, что Вы можете купить столбы для заборов по лучшим ценам в Санкт-Петербурге у наших партнеров. Их цены на металлические столбы для заборов (как квадратного, так и круглого сечения) опубликованы на нашем сайте в разделе  «Магазин дисконтных цен» => «Столбы для забора железные»

 

Похожие статьи:

  • Каркас откатных ворот

    Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать …

  • Автоматика для откатных ворот

    Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод …

  • Ворота с калиткой или калитка отдельно?

    Калитка в воротах? Все «За» и «Против». Какая калитка лучше — отдельная или встроенная в ворота? Если попытаться перечислить все аргументы в пользу …

  • Откатные ворота своими руками

    В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с …

  • По-настоящему необычный забор — зеркальный забор

    Если захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что …

 
 

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Как правильно установить столбы для забора: инструкция и видео

Опоры для строительства заборов могут быть металлическими, бетонными, деревянными, кирпичными, пластиковыми. Сделать своими руками такие столбы может любой желающий. Их монтаж не представляет особой сложности и вполне по силам даже любителям. Правильная установка столбов для забора подразумевает последовательность в этапах работы и соблюдение требуемых технологий.

Процесс установки бетонных столбов забора

Вернуться к оглавлению

Функции столбов забора

Забор возводится в расчете на долгие годы эксплуатации. Чем правильнее он будет сделан, тем дольше прослужит. По этой причине к установке следует отнестись с не меньшей ответственностью, чем, например, к строительству дома. Большинство оград представляют собой конструкции, состоящие из опор, фундамента, секционного наполнения.

Схема устройства кирпичного забора

Задумавшимся о том, как установить столбы для забора своими руками, следует понимать, что именно эта часть сооружения несет на себе основную нагрузку. Стабильность опор обеспечивает всей ограде необходимую жесткость, долговечность и сохранность первоначального вида. Грамотное осуществление монтажных работ определит добротность конструкции и позволит обойтись без ремонта ограды в течение многих десятилетий.

При установке столбов своими руками нужно понимать, что глубина ям под столбы и метод фиксации свай оказывают огромное влияние на уровень сопротивления нагрузкам. Именно эти параметры отвечают и за сохранность вертикали ограды.

Выполняться опоры могут как из используемого в оформлении секций, так и из любого другого материала. В этом вопросе основную роль играют дизайнерские задумки и предпочтения владельцев.

Вернуться к оглавлению

Ошибки при строительстве забора

Чаще всего при строительстве ограждений допускаются следующие ошибки:

Чертеж монтажа деревянных столбов для ограды

  • Неправильно подобранный фундамент;
  • Неправильно сделанный фундамент;
  • Неправильно установленные столбы (просто закопанные в землю).

Ошибки, допущенные на этапе строительства ленточного фундамента и столбов, приводят к заваливанию опор и обрушению ограждения уже через пять лет эксплуатации. Тем, кто решил своими руками построить забор на участке, необходимо уделить устройству этих элементов (опор) особое внимание.
Так как видов оград много, то и столбы к ним подбираются разные. Они также отличаются по методу установки. Выбирать тип фундамента и опор следует исходя из вида забора и используемых в его возведении стройматериалов.

Вернуться к оглавлению

Виды столбов опоры

Столбы опоры выполняются из самых разных строительных материалов. Это позволяет соорудить своими руками такой забор, который будет идеально гармонировать с архитектурой надворных построек и ландшафтным дизайном территории.

Процесс установки металлических заборных столбов

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуального вкуса хозяев участка, а также от их финансовых возможностей. Сегодня в продаже можно приобрести недорогие готовые столбы для забора, сделанные качественно и по современным технологиям.
Самые популярные виды столбов для забора:
  1. Бетонные. Их покупают готовыми или делают своими руками из качественной бетонной смеси. Процесс изготовления длителен. Преимущества варианта — долгий срок использования и сравнительная дешевизна.
  2. Деревянные. Такие столбы требуют дополнительной обработки антисептиками, но при этом служат не больше 10 лет. За ними требуется постоянный уход: ежегодная покраска.
  3. Металлические. Этот вариант имеет высокие показатели прочности и качества. Сверху такие трубы закрываются колпаками, которые препятствуют попаданию внутрь влаги.
  4. Асбоцементные. Эти трубы не гниют со временем и отличаются прочностью. Их недостаток состоит в сложности монтажа, который требует использования обхватов и хомутов при установке лаг.
  5. Кирпичные. Такие опоры не теряют свою красоту и через десятилетия службы. Из-за большого веса, кирпичные столбы нуждаются в очень прочном фундаменте. Им также необходима перевязка. Малейшее несоблюдение технологии укладки может стать причиной потери забором эстетической привлекательности.
Вернуться к оглавлению

Методы монтажа столбов

Монтаж столбов опоры своими руками следует производить с учетом типа грунта. Так, например, если грунт непучинистый, песчаный, то лучше всего использовать бетонирование столбов. Для этого в лунку вставляется столб, который выравнивается по уровню и фиксируется бетоном. Для пучинистых почв такой метод не рекомендуется, так как со временем почва способна вытолкнуть столб из лунки, что станет причиной деформации ограды.

Почвы пучинистые предполагают установку опоры в яму, выкопанную ниже уровня промерзания почвы.

Схема установки столбов в пучинистых почвах

В них дополнительно устраивается расширение. Столб в этом случае почти наполовину вкапывается в землю, при этом расходуется много бетонного раствора, стройматериалов и трудозатрат. Этот вариант относится к наиболее эффективным, но неэкономичным.

Установку столбов путем бетонирования не применяют для песчаных почв. В этом случае лунки изготавливают по диаметру самих труб путем сверления отверстий. Но сверление вертикальных скважин требует наличия опыта. Универсальным методом монтажа можно назвать установку столбов в лунки большие по диаметру, чем сами опоры. Оставшееся пустым пространство засыпается мелким щебнем и колотыми кирпичами. Такой вариант обеспечит конструкции хороший дренаж.

Вернуться к оглавлению

Бетонные столбы своими руками

Наиболее экономичными считаются бетонные столбы, сделанные своими руками.

Процесс заливки фигурного столба из бетона

Основные характеристики таких изделий:
  • Надежны и прочны;
  • Не гниют, не покрываются ржавчиной;
  • Не требуют обслуживания;
  • Устойчивые к механическим повреждениям;
  • Не подвержены погодным явлениям.

Изготовление бетонных столбов в домашних условиях требует наличия специальных форм, бетонной смеси и места для просушки. Формы для бетонных столбов и заборов могут быть выполнены из полиуретана, металла или стеклопластика. Приготовленный свежий раствор просто заливается в такой шаблон и выдерживается в нем до застывания.

Перед тем как наливать в форму свежеприготовленную смесь, ее обрабатывают специальной смазкой. По всей площади шаблона равномерно располагают связанную арматуру. Специальные вставки, которые в дальнейшем будут использованы в качестве крепления секций, устанавливают в нижней и верхней части столба на одинаковом от края расстоянии. В подготовленную форму раствор заливают в один прием.

Его необходимо тщательно разровнять и утрамбовать. Через семь дней столб будет готов. Вернуться к оглавлению

Столбы из дерева

Деревянные столбы также являются экономичным вариантом. Чаще всего такие опоры делаются для временных заборов. Они могут прослужить несколько лет, но требуют постоянного ухода. К преимуществам таких столбов относятся:

  • Экологическая чистота;
  • Сочетание с панелями из пиломатериалов;
  • Механическая надежность.

Тем, кто задумался о том, как установить столбы для забора из дерева, следует начать с выбора правильного сорта древесины. Предпочтение следует отдавать брусьям из дуба, сосны и лиственницы. Они должны быть без коры хорошо просушенными. Оптимальная влажность такого пиломатериала — не выше 15 %. Хороший брус не имеет сучков, расслоений и следов плесени. Если брусья выгнуты или прокручены, это значит, что их неправильно сушили.

Подробная схема монтажа заборных столбов из дерева

Если же на материале имеются участки с корой, то там, скорее всего, уже нашли себе пристанище насекомые. Весь материал следует обработать антисептическими пропитками и средствами, делающими их устойчивыми к возгоранию.
Этапы установки:
  1. Нижнюю часть каждого деревянного столба обжигают и смазывают смолой. Так, если брус имеет в высоту около 270 см, то такой обработке подвергается не меньше 90 см от его нижнего края.
  2. Установка начинается с разметки территории будущего забора. Места установки столбов отмечаются с нужным интервалом.
  3. При помощи бура делаются отверстия, глубиной около одного метра. В них устанавливаются столбы, которые закрепляют забутовкой или бетонированием.
Вернуться к оглавлению

Металлические столбы

В заборах из сетки рабицы или профнастила опорные столбы принято выполнять из металлических труб.

Пример ограды из профнастила с установленными столбами

Лучшим выбором станут профилированные или круглые металлические изделия, к которым приварены специальные крепежи — «ушки». Столбы из металла с большим сечением прекрасно сочетаются и с бетонными заборами. Монтаж таких опор своими руками доступен всем, так как не требует наличия у установщика опыта и мастерства. Пробуренные ямы для труб вырываются лопатой. Для этой цели некоторые домашние мастера используют ледобур из рыбацкого снаряжения. Также можно взять в аренду мотобур, который значительно облегчит и ускорит темпы работы.

Важно помнить, что недостаточная глубина лунок может стать причиной обрушения ограды.

Нижнюю часть опор следует обработать грунтовкой с антикоррозийным эффектом. Вначале столбы устанавливают в местах поворота ограды (на углах).

Пример обработки и установки столбов из металлического профиля

Затем необходимо смонтировать дополнительные опоры, например, в местах перепадов высоты (на ступеньках). Перепады до 25 см можно смело игнорировать. После установки угловых и дополнительных опор, крепят опоры промежуточные. В среднем шаг промежуточного столба составляет около 250 см, но не больше 300 см.

Перед установкой опоры в яму засыпают 15 см мелкого щебня. Чтобы опоры стояли ровно, их необходимо проверять по уровню и поддерживать подпорками. Также нужно постоянно сверяться с показаниями отвеса, который поможет определить вертикальность опор. Ряд столбов проверяют на вертикальность с помощью натянутой веревки. После закрепления металлических столбов в яму заливается бетон.

Вернуться к оглавлению

Асбоцементные столбы

В качестве опоры для не очень тяжелых заборов можно использовать асбоцементные трубы. Их монтаж делится на следующие этапы:

  1. Бурение ям в предварительно размеченных местах. В нижней своей части они должны иметь расширение.
  2. В каждую готовую скважину устанавливают рубероидную трубку. Трубы должны выступать над землей на 20 см. Над этими частями формируют опалубку из досок.
  3. В «башмак» (выемку) сваи заливают бетон.
  4. Скважину наполняют раствором бетона (не до краев), в который устанавливают арматурные пруты. В длину пруты должны быть немногим меньше, чем высота готовой опоры.
  5. В трубах из асбоцемента делают отверстия. В них вставляют шкворень, сформированный из прута арматуры.
  6. Готовую трубу надевают на каркас из арматуры, выступающий из скважины. При этом шкворень должен упираться на опалубку таким образом, чтобы труба удерживалась в подвешенном состоянии.

    Схема установки асбоцементных столбов

  7. Столбы выравнивают при помощи уровня и фиксируют. После этого скважину утрамбовывают и полностью заполняют бетоном (до верха опалубки).
  8. Готовую конструкцию следует оставить в покое на три дня.
  9. По прошествии трех дней опорный шкворень удаляют, а асбоцементные трубы полностью заполняют смесью бетона.

Бетон и каркас из арматуры добавляет асбоцементным трубам хорошую прочность, что продлевает срок службы готовой ограды.

Вернуться к оглавлению

Столбы из кирпича

Заборы из кирпича выглядят надежно и респектабельно. Этот вид ограждений относится к дорогостоящим. Такая ограда требует наличия у строителей некоторого опыта в работе. Кирпичный забор представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких элементов (фундамент, секции, опоры). Все используемые в работе стройматериалы должны быть качественными.

Чертеж для установки заборных столбов из кирпича

К выбору кирпича по цвету и фактуре следует подходить с учетом материалов, используемых в концепции основных сооружений на участке. Чаще всего столбы делают толщиной в 1,5 или в два кирпича.

Этапы строительства:

  1. Установка разметки по всему участку работы и подготовка чертежа. Разметку проводят при помощи деревянных кольев. При этом принимается во внимание характер грунта и размер участка. На чертеже обозначают шаг столбов, который может быть от 2,5 до пяти метров.
  2. Форма фундамента под опоры забора должна иметь расширение внизу. Правильно сделанная яма напоминает усеченный пятигранник. Этот принцип не позволит фундаменту покоситься при сезонных колебаниях почвы.
  3. В глубину фундамент под столбы должен быть ниже уровня промерзания почвы на 20 см. В середину подготовленной ямы устанавливается специальная труба с толстыми стенками, которая обеспечивает конструкции высокую прочность. Трубу сверху следует закрыть колпаком. Можно просто залить полость бетоном. Установленный в яму профиль заливают бетонной смесью и оставляют на неделю.
  4. Если забор предполагается легким, то допускается установка одного общего ленточного фундамента под столбы и пролеты. Установка гидроизоляции является обязательной.
  5. После того как бетон застынет, приступают к кирпичной кладке столбов. Этот процесс требует соблюдения порядка и равномерности. Обязательная обвязка арматурой обеспечивает сооружение дополнительной прочностью. Все пустоты, образующиеся во время кладки, заполняют бетоном и утрамбовывают.
  6. Готовые столбы выстаивают около 15 дней. За это время их отделывают. Кирпич покрывают специальной пропиткой, которая обеспечивает конструкцию тонкой защитной пленкой или декоративно оформляют.

Столбы для любого забора можно купить готовыми или сделать своими руками. Их установка вполне под силу непрофессионалу. Главное — соблюдение правил монтажа. Ведь кроме декоративных функций, опоры отвечают за прочность и многолетний срок службы всего забора.

Установка столбов для забора: цена за работу

Опорные столбы основополагающий элемент сварной сетчатой системы ограждения, от качественной установки которых зависит устойчивость всей заборной конструкции.

Металлические опоры для систем ограждения нашего производства изготавливаются из профиля, обработанного методом горячего цинкования. Такая обработка позволяет надежно защитить изделие от возникновения коррозии.

Высота опор подбирается в зависимости от высоты будущего ограждения. Размеры варьируются в диапазоне:

  •  высота – 1000 – 12000 мм;
  •  толщина стенки – 1.4 – 3.5 мм;
  •  сечение – 60х40, 60х60, 80х80.

Как проводится установка столбов для заборов 

Наша компания предлагает своим клиентам дополнительную услугу – монтаж системы ограждения под ключ, которая включает в себя также установку столбов для забора.

Специалисты рекомендуют устанавливать систему ограждения силами опытной монтажной бригады. Такой подход сэкономит Ваше время и обеспечит достойный результат. Штатные монтажники нашей компании осуществят все обозначенные работы точно в согласованный заказчиков срок. По стоимости монтажа получите консультация в отделе продаж. Вы можете связаться со специалистом, позвонив по телефону на сайте, либо отправив заявку на общую почту.

Установка столбов для забора своими руками

Если Вы все же решили осуществить монтирование забора собственными силами, рекомендуем предварительно ознакомиться с пошаговой инструкцией, ведь от правильной последовательности действий и качественного подхода напрямую зависит долгосрочность эксплуатации Вашей ограды в будущем.

При установке столбов для забора своими руками, в первую очередь необходимо разметить территорию, определить границу, по которой пройдет ограда. По периметру участка вбиваются колышки, между ними натягивается веревка. С помощью планки, размер которой соответствует ширине одной сварной панели и одной металлической опоры, размечают места для лунок под столбы. Глубина ям будет зависеть от степени промерзания почвы, но не менее 60 см. Можно использовать бур. Для систем ограждений «ПроПериметр» специалисты рекомендуют металлические опоры прямоугольного сечения.

В подготовленные лунки помещают опоры, отмеряют уровень. Затем часть ямы засыпают щебенкой и заливают цементно-бетонным раствором. Слои щебня и раствора чередуют до уровня поверхности земли. Можно использовать специальные металлические основания для опор. В этом случае их бетонируют в ямы, а когда бетон застынет, вставляют в них опоры. Приступать к монтажу панелей нужно не раньше, чем через сутки после устройства столбов. Бетонное основание должно набрать достаточную прочность. Такой способ установки опор для ограждения из сетки специалисты называют универсальным. Если лунку сделать чуть больше диаметра столба, а от остального алгоритма действий не отступать, то ограду смело можно устанавливать в сыпучих — песчаных грунтах.

Что такое установка забора, столбов, все тонкости технологии знают специалисты компании «ПроПериметр». Для получения консультации или заказа услуги по монтажу заборов из сварных панелей просто позвоните в отдел продаж компании по телефону на сайте. Мы доставим комплект системы ограждение на место установки и в кратчайшие сроки смонтируем его.

Цены на установку столбов для заборов 

Цена на установку столбов для забора входит в общую стоимость монтажа ограды. Цена монтирования ограды будет зависеть от протяженности и комплектации. Заказать расчет цены установки ограждения можно в отделе продаж, отправив заявку на почту, либо позвонив по телефону. Специалист подробно проконсультирует Вас по всем интересующим вопросам.

«Статья защищена законом об авторских правах. Любое использование материала данной статьи возможно только с размещением активной ссылки на сайт properimetr.ru как на первоисточник.»©

Как установить столбы для забора — методы и технология работ

Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы — профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.

Как установить столбы для забора — особенности способов монтажа

Правильный выбор варианта установки опорных стоек для забора определяется в зависимости от конструкции ограждения, особенностей почвы и предпочтений собственника участка.

Столбы можно ударным путём забить в почву или забетонировать в предварительно подготовленных приямках.

Каждый из методов обладает определёнными достоинствами и, одновременно, имеет слабые стороны.

Забивка: преимущества и недостатки

Забивка опор для ограждения — бюджетный метод быстрого создания основы ограды.

Погружение столбов в грунт с помощью кувалды — трудоёмкий процесс

Механизм погружения опорных столбов в грунт путём ударного воздействия заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального оборудования для забивки.

Использование приспособления облегчает забивку

Технология применяется на грунтах со средней плотностью и небольшими каменистыми включениями. Отдавая предпочтение методу забивки опор, важно оценить все стороны этой технологии.
Главные преимущества способа заглубления столбов ударным путём:

  • отсутствие необходимости подготовки приямков для опор. Это значительно упрощает процесс установки и сокращает продолжительность работ;
  • низкая себестоимость мероприятий по установке опор ограждения. Снижение затрат связано с установкой стоек без применения цемента, песка и щебня;
  • возможность самостоятельной забивки опор с помощью кувалды или простой конструкции для заколачивания. Отсутствует потребность привлечения наёмных рабочих и использования специального оборудования;

    Такое приспособление легко самостоятельно изготовить

  • устойчивость опорной конструкции ограждения, установленной на грунтах с умеренной концентрацией влаги. С устойчивостью забора не возникнет проблем, если водоносные слои находятся на большой глубине.

Технология забивки столбов имеет слабые стороны:

  • пониженная устойчивость ограждения, установленного на грунтах с малой плотностью — песчаных, болотистых и торфяных. Парусность забора может вызвать перекос стоек с последующим падением ограждающей конструкции;

    Причина падения забора — забивка опор в грунт с повышенной влажностью

  • разбивание лунок и торцов опор после механического воздействия. Нанесение ударов под углом деформирует грунт и опору, приводит к расшатыванию;

    Интенсивные удары кувалдой разбили верх столбика и смяли грунт

  • возможность проседания стоек под массой ограждающей конструкции. Забор, изготовленный из массивных деревянных досок или профлиста, может под собственным весом просесть при повышенной влажности почвы;
  • проблематичность забивания стоек если присутствуют в грунте крупные каменистые включения. Велика вероятность, что опора наткнётся в грунте на камни и забьётся на недостаточную глубину.

Бетонирование: плюсы и минусы

Традиционный способ фиксации столбов для ограждения — бетонирование опорных элементов в подготовленных приямках.

Процесс установки столбов для ограждения предусматривает выполнение ям в почве, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.

Способ установки опор для забора, заливаемых бетоном обладает неоспоримыми преимуществами:

  • повышенной прочностью ограждающей конструкции. Независимо от влажности грунта, ограждение обладает устойчивостью и при условии правильной эксплуатации может использоваться на протяжении десятилетий;

    Несмотря на повышенную влажность почвы, забетонированные опоры надёжно удерживают ограждение

  • возможностью выдерживать массу тяжёлого ограждения. Массивный забор, изготовленный из бетонных конструкций, стальных листов, профнастила или древесины, не будет проседать под собственным весом;

    Забетонированные столбы фиксируют массивный забор

  • устойчивостью к коррозии забетонированных частей металлических опор. Находящаяся в затвердевшем бетоне часть металлического столба более надёжно защищает опору от коррозии, по сравнению с грунтовкой или краской, которыми покрывается металлический столб;
  • сохранением целостности опор, устанавливаемых без деформаций. Отсутствие необходимости забивания столбов в грунт снижает вероятность их повреждения при монтаже;

    После установки методом бетонирования верх опоры не разбивается

  • затруднённым извлечением из почвы столбов, залитых бетоном. Злоумышленникам проблематично вытащить опоры, не углубляясь в грунт.

Несмотря на комплекс положительных моментов, технология бетонирования имеет некоторые недостатки:

  • длительность мероприятий по установке ограждения. Процесс выкапывания приямков, установки опор, заливки и твердения бетона может занять продолжительное время;
  • повышенные затраты, связанные с трудоёмкостью работ и необходимостью использования бетонного раствора. Объём затрат на приобретение строительных материалов увеличивается пропорционально длине забора;
  • вероятность выталкивания опорных столбов из земли, забетонированных на участках с пучинистыми почвами. Замерзающая при отрицательной температуре влага выдавливает забетонированные опоры из небольших приямков глубиной 40–60 см.

Выбор оптимального решения

До принятия решения важно тщательно проанализировать факторы риска и обдуманно подойти к выбору оптимального метода. Принимая решение по методу установки опор для забора, учтите следующие моменты:

  • вес ограждающей конструкции;
  • парусность забора;

    Влажность почвы и повышенная парусность ограждения вызвали деформацию

  • влажность грунта;
  • финансовые возможности.

Желание при небольших затратах оперативно установить ограждение на забитых опорах может обернуться потерей устойчивости забора и непредвиденными расходами. Строители рекомендуют отдавать предпочтение более надёжному, хотя и трудоёмкому методу монтажа — установке опор в приямки с последующим бетонированием. Однако, для временных ограждений из металлической сетки или деревянных планок, вполне можно использовать забиваемые в грунт опоры.

Забиваем столбы

Подготовка к работам: разработка схемы и расчёт

Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.

Схема содержит необходимые размеры

На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.

Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:

  • рассчитаем периметр участка, сложив длину его сторон. Получим 20+30+20+30=100 метров;
  • определим потребность в опорах, разделив периметр на шаг — 2,5 метра. Количество стоек составит 100:2,5=40 штук.

Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.

Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.

Определение потребности в материалах производится согласно схеме

Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.
Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.
Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).

Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.

Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.

Выбор материала для столбов

В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.

Для забивки опор можно использовать трубы профильного сечения

Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.

Необходимые инструменты

В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:

  • обычная кувалда;
  • специальное приспособление для забивки.

Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным — от двух до трёх метров.

Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:

  • рулетка;
  • шнур и колышки;
  • строительный уровень.

Технология работ

Комплекс мероприятий по установке опор предусматривает антикоррозионную обработку и монтаж.

Обработка

Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии — битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.

Битум надёжно защищает опоры от коррозии

Установка стоек

Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:

  1. Произведите разметку периметра участка, используя шнур с колышками.
  2. Разбейте стороны участка на равные интервалы, руководствуясь предварительно разработанной схемой.

    Расстояние между деревянными колышками соответствует шагу опор

  3. Вбейте угловой столб, контролируя глубину погружения и вертикальность опоры.

    Строительный уровень используется для контроля положения опоры

  4. Осуществите забивку остальных столбов по периметру ограждаемого участка.

    Столбы вбиты с равным интервалом

  5. Проверьте правильность расположения опор по шнуру, закреплённому в верхней части крайних опор.

    Натянутый в верхней части столбов шнур позволяет определить правильность забивки

Видео: забивка столбов с помощью приспособления

Бетонируем опоры

Подготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:

  1. Полное бетонирование основы столба производится на стабильных грунтах с низкой концентрацией влаги. Погружаемая в почву часть опоры опирается на слой щебня и заливается бетонным раствором до уровня грунта.

    Толщина подсыпки при полном бетонировании составляет 200 мм

  2. Частичная заливка осуществляется на слабых почвах с близкорасположенными водоносными слоями. Основание столба, погружённого в приямок, заливается бетоном. Затем яма заполняется щебёночной массой или битым кирпичом и уплотняется.

    При частичной заливке бетонируется только основание опоры

Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.

Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.

При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

  1. Определим площадь основания, умножив 3,14 на радиус в квадрате — 3,14х0,22=0,1256 м2.
  2. Посчитаем объем раствора, перемножив площадь на глубину — 0,1256х1,2=0,15 м3.

Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м3 бетона (40х0,15=6,0).

Советы по выбору материала

Осуществляя выбор материала опор, предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:

  • металлические трубы, круглого и профильного сечения. Это универсальный материал, применяемый для установки ограждений из профильного настила, древесины, металлической сетки или стального профиля;

    Можно использовать покупные столбы с торцевыми заглушками и крепёжными элементами

  • бетонные столбики, отличающиеся прочностью и доступной ценой. Опоры имеют длительный ресурс эксплуатации, устойчивы к природным факторам и легко выдерживают массу бетонных ограждений;

    Бетонные опоры отличаются строгой геометрией

  • кирпич, применяемый при возведении столбов для массивных заборов. Кирпичные опоры — элитный вариант столбов, устанавливаемых при устройстве кирпичных, кованых и деревянных заборов;

    Опоры из кирпича привлекают внимание

  • натуральный камень, с которым по прочности сложно конкурировать остальным материалам. Камень отлично комбинируется с секциями забора, изготовленными из различных материалов.

    Натуральный камень позволяет создавать оригинальные столбы

Требуемые инструменты и материалы

Формирование приямков может осуществляться с помощью:

  • бурильного устройства;

    Бурильное устройство позволяет быстро подготовить ямки

  • обычной штыковой лопаты.

Для выполнения разметки понадобятся:

  • верёвка;
  • колышки;
  • строительный уровень.

Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:

  • корыто или бетономешалка для приготовления раствора;
  • лопаты и вёдра.

Пошаговая инструкция по установке металлических опор

Подготовка столбов

Подготовительные работы включают:

  • защиту металлических стоек от коррозии путём нанесения грунтовки или краски;

    До покраски необходимо удалить ржавчину с помощью щётки

  • приварку в нижней части стоек стальной арматуры или пластин, улучшающих фиксацию.
Монтаж опор

На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:

  1. Произведите разметку периметра участка с помощью верёвки и колышков.
  2. Подготовьте ямки, используя бур или лопату.

    Бурение выполняется по разметке

  3. Засыпьте на дно приямка щебёночно-песчаную подушку слоем 10 см.
  4. Установите металлические столбики в приямки.
  5. Замесите бетонный раствор, соблюдая рецептуру, подайте к зоне работ.

    Можно использовать тачку для подачи бетона

  6. Заполните лунки смесью до уровня почвы.

    Бетонирование опор производится заподлицо с грунтом

  7. Обеспечьте неподвижность стоек до полного твердения бетона.

Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.

Видео: как бетонировать металлические столбы для забора

Выполнение столбов из кирпича

Установка кирпичных опор для забора требует опыта выполнения кладки и жёсткого соблюдения технологии.

Важные нюансы

Приняв решение установить для будущего забора кирпичные опоры, учтите следующие моменты:

  • установка опор производится совместно с основанием забора и требует наличия фундамента;

    Прочность кирпичных опор обеспечивает фундамент

  • повышенная влажность почвы может вызвать проседание массивной опоры;
  • выполнение работ целесообразно осуществлять при положительной температуре;
  • оптимальный размер опоры 38х38х200 см обеспечивается при кладке в 1,5 кирпича.

    Размеры кирпичного столба зависят от способа кладки

Очерёдность работ

Производите установку, соблюдая последовательность мероприятий:

  1. Спланируйте поверхность и разметьте контур забора.
  2. Определите координаты будущих опор.
  3. Подготовьте траншею глубиной 80–100 сантиметров.

    Разметка облегчает копку траншеи

  4. Засыпьте в основание подушку из песка и щебня.
  5. Установите арматуру из стальных прутков для колон и фундамента.
  6. Заполните основание опор раствором бетона и дайте ему затвердеть.
  7. Произведите кладку кирпичных столбов.

    Можно комбинировать различные виды кирпича

  8. Обеспечьте защиту верха кирпичной колонны от влаги путём установки металлического наголовника или плитки.

    Такие опоры необходимо защитить в верхней части от попадания влаги

Помните, что для дальнейшего монтажа заборных секций необходимо предусмотреть в колоннах закладные элементы.

Установка столбов из камня аналогична возведению кирпичных опор.

Видео: установка столбов из кирпича

Видео: правильный монтаж столбов для ограждения

Выбор оптимального метода установки, применение качественных материалов и соблюдение технологии позволят самостоятельно установить опоры для забора. Прочно установленные столбы обеспечат долговечность будущего ограждения, которое станет украшением участка и надёжной защитой территории от непрошеных посетителей.

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Мне 52 года. По образованию инженер-механик. Три года назад освоил профессию копирайтера. Уверен, что моя инженерная подготовка и практический опыт помогут в написании интересных и читабельных статей. Думаю, что они заинтересуют читателей. Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как правильно поставить металлические опоры

Не важно, какой забор строится на участке – если правильно выполнять монтаж, то начинать нужно с установки заборных столбов. И чем лучше это будет сделано, тем крепче окажется ограждение и тем лучше оно будет противостоять непогоде. Вот почему установка столбов так важна и осуществляется по технологии. Только разобравшись в нюансах, установится крепкий забор, который простоит десятилетия.

Виды опор и их функции

Чтобы выполнить то или иное ограждение, используются разные материалы. Это позволяет установить такой забор, который будет соответствовать почве и при этом как нельзя лучше подходить под ландшафт.

Выбор, какой установить столб, зависит от типа грунта и от финансовых возможностей хозяина. В настоящее время предлагается много недорогих вариантов, выполненных качественно и по последним технологиям.

Итак, давайте разберем типы столбов и их особенности:

  • Первый вариант – это бетонные столбы. Можно как приобрести готовыми, так и сделать своими руками. Несмотря на то, что изготавливаются они долго, результат стоит того. Готовые варианты отличаются относительной дешевизной и долголетием.
  • Следующий вариант – это опоры для забора из дерева. Требуют того, чтобы их обработали специальным раствором антисептика, а служат не более десяти лет. Также требуют постоянного ухода – хотя бы раз в десять лет поверхность красят.
  • Популярными считаются металлические столбы для забора. Такая конструкция из металла отличается длительным сроком службы. А чтобы прослужили еще дольше, обрабатывают средством от ржавчины. Чтобы внутрь не проникла влага, сверху их накрывают металлическими колпаками.
  • Асбоцементные. Относительно новый вариант труб для забора, который очень прочный и со временем практически не гниет. Правда, при установке столбов для забора такого типа требует много временных затрат.
  • Ну и, наконец, последний и самый эффективный вариант – это опоры, выложенные кирпичом. Такие конструкции простоят не одно десятилетие. Правда, из-за того, что они достаточно много весят, понадобится очень крепкий фундамент.

Также опоры могут отличаться и по диаметру.

Примерно выбрали что-то?

Да, спасибоЕще нет

Ошибки при строительстве забора

При монтаже конструкции для забора можно допустить сразу несколько ошибок:

  1. неверно выбранный фундамент;
  2. основа неправильно залита;
  3. опоры не были установлены по специальной схеме, а просто воткнуты в землю.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Если неправильно выбрать фундамент или осуществить бетонирование, то уже через несколько лет конструкция попросту завалится. Поэтому нужно уделить особое внимание монтажу.

Из-за того, что вариантов заборов очень много – соответственно, и опоры для них подбираются разные. Поэтому фундамент нужно выбирать исходя из того, каким будет сам забор и материал, из него выполненный.

Уровень заглубления

Такой показатель, как глубина, зависит от того, какой общий вес у конструкции – чем ограждение будет тяжелее, тем больше глубина. Также на этот показатель влияет и состав грунта: как сильно промерзает почва, как глубоко находятся грунтовые воды.

Так, к примеру, если забор легкий, то достаточно будет глубины в 50 см. Если же забор тяжелый, то понадобится утрамбовать на глубину не менее метра.

Вертикальная установка

Конечно, тяжелее всего ставить забор со столбами, если нет такового опыта, либо если ограждение крупногабаритное. Поэтому, как вариант, можно пригласить специалиста. Вначале столб опускается в яму. При этом насколько ровно он установлен проверяется с помощью уровня.

В том случае, если опоры будут выставлены неправильно, то в дальнейшем забор поставить ровно не получится, так как это повлияет и на сами секции ограждения. В результате таких работ калитка не будет закрываться как нужно – а то и еще и нужно будет прилагать усилия.

Чтобы верхняя часть столбов была ровной, используют веревку. Она завязывается по крайним столбам, а остальные трубы выравниваются по ним.

Выбор способа установки

Установка железных и других столбов зависит от конструкции забора, а также от грунта и от того, чего хочет от ограждения хозяин.

Опоры можно как забетонировать, предварительно поместив в ямки, так и забить в землю. У каждого способа есть как свои достоинства, так и недостатки.

Забивание столбов: преимущества и недостатки

Забивка столбов для забора считается наиболее бюджетным вариантом. К преимуществам такого способа относятся:

  • возможно не готовить ямки заранее;
  • доступная цена установки забора;
  • самостоятельный монтаж с помощью кувалды;
  • устойчивость. Но только если водные грунты находятся на большой глубине.

Однако есть и недостатки, среди которых:

  1. низкая устойчивость ограды, особенно на влажных почвах;
  2. если неправильно наносить удары, то это может привести к разбиванию грунта;
  3. под массой забора столбы проседают;
  4. если в почве есть камни, то монтаж столбов осуществить будет довольно проблематично.

Бетонирование: преимущества и недостатки

Бетонирование – это более дорогой вариант, со своими достоинствами и недостатками. К первым можно отнести следующие пункты:

  • вне зависимости от того, насколько влажным будет грунт, ограждение все равно будет обладать повышенной прочностью;
  • такая ограда будет сохранять жесткость вне зависимости от массы забора;
  • повышенная устойчивость от коррозии, особенно когда речь идет о металлических стойках;
  • столбы не деформируются во время забивания;
  • злоумышленники не смогут вынуть забетонированные столбы.

Что же до недостатков, то это:

  1. сама процедура длительная;
  2. повышенные траты;
  3. если столбы ставятся на пучинистой почве, то высока вероятность того, что столбы вытолкнет из грунта.

Что думаете выбрать?

ЗабиваниеБетонирование

Забиваем столбы

Чтобы правильно забить столбы, важно учесть все, начиная от материалов и заканчивая схемой.

Разработка схемы и расчет

Что важно указать на схеме забора? В первую очередь здесь должно быть указано расстояние между столбами, которое составит 2,5-3 метра.

Зная площадь участка и расстояние между столбами, не сложно вычислить, сколько именно понадобится столбов. Например, если у вас шесть соток, а стороны равны 30 и 20 метрам, то расчеты будут выглядеть следующим образом:

  • Сначала нужно вычислить периметр, сложив все стороны. Получится сто метров.
  • Далее периметр делим на 2,5 метра. Получается, что на участок в шесть соток понадобится сорок стоек.

Здесь же следует учесть и наличие ворот и калитки.

Выбор материала и инструментов

Чтобы понять, сколько именно понадобится материала, нужно вычислить высоту ограждения, а затем к этой величине прибавить ту часть опоры, которая будет забита в землю.

Важно помнить, что опора должна быть забита как минимум на третью часть.

Что же до материала, то здесь используют профильную либо металлическую трубу. В качестве инструментов пригодится кувалда, либо специальное устройство для забивки.

Монтажные работы

Итак, из каких пунктов состоит забивка?

  1. Вначале размечаем территорию, используя обычные колышки и веревку.
  2. Затем, используя схему, разбиваем стороны на равные части.
  3. Вбиваем тот столб, который должен находиться в углу, используя уровень.
  4. Вбиваем остальные столбы, используя подходящий инструмент.
  5. По верхнему шнуру определяем правильность вбитого забора.

Бетонируем опоры

Также как при забивании забора важны расчеты и составление схемы. Разберем, как это происходит на практике.

Выбор метода и расчеты

На начальном этапе важно выбрать, как именно будет происходить бетонирование. Для этого существует несколько методов:

  • Если почва стабильная, а влаги немного, то происходит полное бетонирование.
  • Когда почва слабая, а грунтовые воды близко, происходит частичное заливание.

Что же до расчетов, то они такие же, как и при забивании.

Необходимые материалы и инструменты

Обычно для такого типа монтажа опор используются следующие материалы:

  1. трубы из металла;
  2. кирпич;
  3. бетон;
  4. камень.

Что же до инструментов, то здесь подойдет бурильное устройство и штыковая лопата.

Установка металлических опор

Монтаж такого забора осуществляется следующим образом:

  • Участок, как и в прошлый раз, размечается по периметру.
  • Ямки вырываются с помощью лопаты или бура.
  • На дно засыпают щебенку на глубину десять сантиметров.
  • В ямки устанавливаются металлические столбы.
  • Замешивается и заливается бетон.
  • Труба фиксируется до тех пор, пока бетон не начнет затвердевать.

Предыдущая

Фундамент и столбыПреимущества забора на винтовых сваях, виды столбов и особенности монтажа

Следующая

Фундамент и столбыКак своими руками залить фундамент под забор из профлиста (профнастила)

Бетонирование забора (установка столбов забора, фундамент забора)

Установка столбов забора

Бетонирование столбов забора необходимо производить в том случае если секции забора имеют значительные размеры, и при наличии большого количества металлических элементов.

Что вы узнаете

Проведение земляных работ

После того как вы провели контрольные проверки границ участка, по пограничным колышкам натягивается шнур, и можно приступать к выкапыванию ям или лунок для столбов забора.

Яму необходимо копать так, чтобы столб забора встал внешним краем на границе с соседним участком.

Снимаем верхний слой грунта и углубляем яму обычной штыковой лопатой на штык, полтора.

Подготовка столбиков для забора

Столб забора – это профильная труба 60х60.

Привариваемые отрезки арматуры – это «якоря» для надежного «сидения» столбиков в бетоне.

Сверху арматура должна быть приварена перпендикулярно – эта часть будет бетонироваться сверху, внизу арматура варится под углом (нижняя часть лунки заужена).

Отмеряем расстояние между столбиками


Опалубка для столбика

Установка столбов забора

В работе используйте строительный уровень. Он понадобится для проверки вертикальности столбов забора в одном направлении.

Прорези в опалубке

Бетонирование столбика забора

Натянутый шнур – является уровнем верхней части столба.

Наш участок имеет небольшой уклон – около 40 см., поэтому мы в опалубке сделали прорези, это позволяет легко подгонять верх бетона по уровню всего забора.

Штыкование и разравнивание бетона под уровень нитки

Бетонирование столбика завершено

Как вы видите пограничный шнур разместился как раз с внешней стороны столбика.

Подготовка прогонов

Столбы забора готовы. Начинаем подготовку прогонов. Делается разметка шнурком под средний прогон. Прогон – это профильная труба 60х40.

Сварка прогонов и столбов

Эта часть нашего участка ниже, поэтому бетонирование столбиков производится высокое.

Сварочный шов

Устройство фундамента забора

Делаем бетонный цоколь. Ленточный фундамент забора.

Обустройство ленточного фундамента начинается с выкапывания канавки шириной 200-400 мм и глубиной 400 мм под будущий фундамент забора.

После чего устанавливается опалубка для бетона и арматура, далее канавка заливается бетоном.

 

Деревянная опалубка

Опалубка фасада забора.

Монтаж опалубки

Пленка в опалубке сохранит бетон – так называемое цементное молоко.

Арматура

Прокладывается арматура и связывается проволокой. Для забора основная 12, хотя мы использовали и 16 мм.

Угловой столбик

Заливка бетона окончена

Снятие опалубки

В результате, мы получили надежный фундамент, на котором наш забор прослужит нам многие годы.

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Как правильно забетонировать столбы для забора своими руками

При планировании установки ограждения всегда возникает вопрос о способе фиксации опор. Но для каждого участка решение подбирается индивидуально, поскольку нужно учесть тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, вид конструкции забора и не только.

Для массивных ограждений на устойчивых почвах рекомендуется выбрать бетонирование столбов – это гарантия того, что забор простоит долго. Бетонируют несколькими методами. Следуя рекомендациям, можно это сделать и самому.

Рекомендуем ознакомиться:

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

  1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
  2. Увеличивает несущие способности сооружения.
  3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

  1. Деревянные. Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с подробными рекомендациями по выбору и правильной установке деревянных столбов для забора.
  2. Асбестоцементные трубы. Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.
  3. Кирпичные. Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.
  4. Бетонные. Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.
  5. Металлические. За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами. Советы по выбору металлических столбов.

При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента  –  М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

  1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
  2. Чистый песок.
  3. Цемент марки М300 или М400.
  4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
  5. Болгарка и несколько дисков по металлу.
  6. Ножовка по металлу.
  7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
  8. Маркер и рулетка 5 м.
  9. Прутья проволоки для армирования.
  10. Гидроизоляционный материал.
  11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Последовательность работ:

  1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
  2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
  3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
  4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
  5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

  1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
  2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
  3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Для надежности, устойчивости установки к низу столбов рекомендуется приварить металлическую пластину или распорки.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

  1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
  2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
  3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
  4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
  5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
  6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
  7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

  1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
  2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
  3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
  4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Если вы на пучинистом грунте сделаете ямы недостаточной глубины, то столбы просто начнет выталкивать из земли под действием мороза.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

  •  из сетки ПВХ;
  • рабицы;
  • сварных решеток;
  • штакетника;
  • досок;
  • поликарбоната.
Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

В отличие от точечного или полного бетонирования такая фиксация существенно сокращает расходы материала, траты на строительство.

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

Есть другой вариант полной заливки, когда помимо скважины заполняют бетоном и внутреннюю полость столба. При этом важно поставить на опору с двух сторон заглушки, чтобы внутри не скапливалась вода.

3D модель установленной опоры

Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте.

Самый быстрый (и самый надежный) способ установки столбов для забора

Фото: istockphoto.com

Хорошие заборы начинаются с хорошего фундамента. Установка столбов забора на место с бетоном — лучший способ гарантировать, что они останутся в вертикальном положении и неподвижны, но вам может не понравиться идея смешивать партию за партией бетона для заполнения каждого почтового ямы. Хорошие новости? Вы не обязаны! С удивительно легким продуктом от Quikrete и следующей техникой вы избежите беспорядка, а ваши столбы забора смогут противостоять практически всему, что преподносит мать-природа.

Как установить столбы для забора

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Столбы ограждения из металла или обработанной древесины
— Копатель почв (или шнек)
— Quikrete AllPurpose Gravel
— Перчатки
— Защитные очки
— Пылезащитная маска
— Бетонная смесь Quikrete FastSetting
— Ведро на 1 галлон
— Уровень плотника
— Снарядная лопата

ШАГ 1

Для забора обязательно начинать со столбов, расположенных прямо по стрелке.Это не проблема с металлическими столбами, но деревянные столбы имеют тенденцию слегка деформироваться или деформироваться. Если вы используете обработанную древесину, выбирайте самые прямые столбики, которые только сможете найти, чтобы избежать проблем.

ШАГ 2

Выкопайте почтовые ямы с помощью ручного копателя почтовых ям или шнека. Стандартное практическое правило — закопать в землю не менее трети длины столба забора (лучше половина), но местные строительные нормы могут требовать минимальную глубину, например 30 дюймов, поэтому проконсультируйтесь с местными строительными властями. прежде чем ты начнешь.После того, как вы определите, какой глубины должна быть яма, добавьте шесть дюймов, чтобы учесть добавление гравия на дно.

ШАГ 3

Сделайте отверстия достаточно широкими, чтобы их можно было заполнить бетоном. Минимальный рекомендуемый диаметр — три ширины стоек. Итак, если вы устанавливаете стандартные стойки из обработанной древесины шириной четыре дюйма, отверстия должны быть диаметром 12 дюймов.

STEP 4

Добавьте шесть дюймов гравия, такого как универсальный гравий Quikrete, на дно ям.Гравий обеспечивает прочное основание для стойки забора и предотвращает его непосредственный контакт с почвой внизу, что может увеличить риск гниения.

ШАГ 5

Утрамбуйте гравий, используя нижнюю часть столба ограждения. Для этого вставьте стойку в отверстие и руками в перчатках приподнимите ее на несколько дюймов и с силой опустите на гравий. Повторите это три-пять раз, чтобы выровнять гравий.

STEP 6

Поместите стойку в центр отверстия и удерживайте ее в вертикальном положении.Здесь вам понадобится помощник, который сможет удерживать шест на месте, пока вы будете его заполнять.

Фото: quikrete.com

STEP 7

Снова возьмите рабочие перчатки, а также наденьте защитные очки и респиратор от пыли — заливка сухой бетонной смеси — это пыльная работа, и вы не хотите ее вдыхать или попади в глаза. Затем налейте в отверстие сухую быстротвердеющую бетонную смесь Quikrete, равномерно распределив ее по всей поверхности столба.

Держите стойку вертикально и по центру при заполнении ямы, но не поднимайте ее — если вы это сделаете, вам будет сложно вернуть ее обратно на гравийное дно.

ШАГ 8

Продолжайте заполнять яму сухой быстросхватывающейся бетонной смесью, пока смесь не опустится примерно на три дюйма ниже уровня земли.

Из 50-фунтового мешка со смесью получается примерно 0,375 куб. Фута бетона. Итак, чтобы заполнить отверстие глубиной 30 дюймов и диаметром 12 дюймов, вам понадобится пять пакетов быстро схватывающейся бетонной смеси. Если вы не хотите проводить вычисления, введите глубину отверстия в калькулятор Quikrete Fast-Setting Concrete Mix. Он сообщит вам, сколько мешков со смесью вам нужно установить для стандартных размеров штифтов и диаметров отверстий.

ШАГ 9

Залейте водой сухую бетонную смесь из расчета примерно один галлон на 50-фунтовый мешок. Для упомянутой выше ямы глубиной 30 дюймов потребуется около пяти галлонов воды. Добавляйте медленно, позволяя воде стечь и пропитать смесь. Как вы увидите в этом видео от экспертов по бетону из Quikrete, сухая смесь вступит в реакцию сама по себе, без дополнительных усилий с вашей стороны!

ПРИМЕЧАНИЕ. Для отверстий глубиной более 30 дюймов рекомендуется добавлять сухую бетонную смесь и воду в два приема.Например, если вы устанавливаете высокий столб в яму глубиной четыре фута, добавьте половину расчетного количества сухой смеси, затем добавьте половину воды, затем оставшуюся часть сухой смеси и оставшуюся часть вода. Таким образом вы убедитесь, что в сухую смесь на дне лунки поступает достаточное количество воды.

STEP 10

Фото: istockphoto.com

Выровняйте столб, как только смесь и вода будут добавлены в отверстие. Поместите плотницкий уровень по двум соседним сторонам, чтобы убедиться, что столб стоит вертикально.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя таким способом можно выровнять каждую стойку вручную, это не самый эффективный процесс для установки трех или более столбов забора по прямой линии — вместо этого см. Советы для «Создание направляющей для струн» ниже.

Когда столб будет идеально ровным и вертикальным, используйте узкую лопату для снайперов (подойдет даже палка или шест), чтобы плотно прижать мокрый бетон вокруг основания столба.

Работайте быстро. Быстро схватывающаяся бетонная смесь Quikrete схватывается через 20-40 минут, и как только она затвердеет, регулировка стойки невозможна.Подождите четыре часа, пока бетон не затвердеет, прежде чем продолжить строительство забора.

STEP 11

При желании засыпьте верхнюю часть столба землей для придания законченного вида.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы живете в зоне с сильным дождем и устанавливаете обработанные деревянные столбы, вы можете заполнить отверстие наклонным бетоном, чтобы направить воду от столба и предотвратить гниение дерева. . См. Советы по «Заделке отверстия бетоном» ниже.

Фото: istockphoto.com

Полезные советы

Создание направляющей для струн:

Установка нескольких столбов забора по прямой линии — это самый простой способ гарантировать профессиональные результаты, когда все стойки находятся на одном уровне. идеально совмещены друг с другом, со струнным проводом. Для начала вам понадобятся молоток, гвозди (8d — хороший размер) и упругая веревка или шпагат.

  1. Выкопайте все ямы для столбов, а затем установите только две концевые стойки, следуя шагам, описанным выше.Дайте бетону застыть от четырех до шести часов.
  2. Вставьте два гвоздя во внешнюю сторону каждой концевой стойки, один в шести дюймах снизу, а другой в шести дюймах сверху. Оставьте шляпки гвоздей выступать на 1/8 дюйма от столбиков.
  3. Протяните две струны, натянутые между столбами, одну на верхнем наборе гвоздей, а другую на нижнем комплекте гвоздей. Сдвиньте струны наружу, к головкам гвоздей, чтобы создать направляющую струны на расстоянии 1/8 дюйма от столбиков.
  4. Чтобы установить следующие стойки, поместите каждую стойку в соответствующее отверстие, удерживая его на расстоянии 1/8 дюйма от верхней и нижней струн.
  5. Повторите шаги с 4 по 10, пока ваш помощник удерживает каждую стойку на месте. Не позволяйте столбам касаться струн — сохраняйте зазор в 1/8 дюйма, а ваш забор должен находиться на одной линии и на одном уровне с первыми двумя.

Покрытие отверстий бетоном:

Живете в районе, где много дождя? Вместо того, чтобы заполнять верх ямы почвой, которая может удерживать влагу у основания столба забора, добавьте еще немного бетона, чтобы отвести дождевую воду от столба и защитить ее от гниения на уровне земли.Вам понадобится только ведро или тачка, чтобы смешать бетон, и шпатель, чтобы выровнять его на месте.

  1. После того, как все стойки установлены и бетон затвердеет, добавьте еще немного быстросхватывающейся бетонной смеси Quikrete в тачке или ведре, соблюдая соотношение смеси и воды на мешке. Один 50-фунтовый мешок смеси заполнит примерно четыре отверстия шириной 12 дюймов.
  2. Сформируйте полутвердый влажный бетон вокруг столба с помощью шпателя, чтобы создать пологий уклон от столба. Все, что необходимо — это уклон около ½ дюйма.
  3. Закройте все отверстия таким же образом, чтобы во время дождя вода стекала вниз и от столбов.

Этот контент предоставлен вам компанией Quikrete. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Amazon.com: Световой столб с регулируемой высотой, комплект для крепления на забор / столб / стену (до 10 футов), прочный, атмосферостойкий: обустройство дома

В КОМПЛЕКТ входят:
— ПОЛЮС (Кол-во: 1) с шестигранным ключом для регулировки и монтажа, болтом с проушиной и карабином для крепления струнных фонарей или других предметов.
— Комплект для вертикального монтажа (кол-во: 1) с монтажными кронштейнами и установочными винтами.

О ПОЛЮСЕ: ПОЛЮС — это многоцелевой, устойчивый к атмосферным воздействиям, устанавливаемый где угодно, чтобы делать что угодно, столб из стекловолокна, достигающий 10 футов в высоту.

О ВЕРТИКАЛЬНОМ УСТАНОВКЕ: Вертикальное крепление — это универсальная, простая в использовании система с двумя кронштейнами, которая обеспечивает стабильное соединение как для длительного размещения, так и для краткосрочного использования ПОЛЮСА. За считанные секунды вы можете установить ПОЛЮС на столбы настила, столбы забора, стены, облицовочные доски, скамейки и другие вертикальные поверхности.Легко снести для подготовки к шторму / урагану.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛЮС: Идеально подходит для подвешивания струнных светильников, солнцезащитных штор, защитных экранов, материалов для специальных мероприятий, уличных киноэкранов, сеток для волейбола / бадминтона, растений и многого другого …

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛЮС: Палубы, внутренние дворики, доки, пирсы, столбы для ограждений, палубные столбы, газоны, сады, стены, дорожки и многое другое. Возможности практически безграничны!

ОСОБЕННОСТИ ПОЛЮСА:
— Регулируемая высота от 6 футов 8 дюймов до 10 футов при установке.Складывается до 5 футов 10 дюймов для хранения или транспортировки.
— Монтажный кронштейн соединяется со всеми типами вертикальных поверхностей для постоянного или временного размещения. Может быть легко перемещен.
— Установите винтовой соединительный хомут на место и способствует идеальному вертикальному выравниванию. — Изготовлен из стойкого к ультрафиолету стекловолокна, которое не ржавеет, не гниет и не проводит электричество, как металлические столбы. Также включает детали из стали / алюминия с порошковым покрытием, углеродного волокна и нержавеющей стали.
— Все материалы поставляются из США.S. по возможности у местных поставщиков.
— Вся обработка и сборка выполняются сотрудниками h3Owners.
— Низкие / не требует обслуживания.
— Возможна окраска.
— 2-летняя ограниченная гарантия.

Как установить забор из звеньев цепи

Шаг 1. Изучите границы владений
Убедитесь, что ограждение не выходит за границы границ собственности. Большинство установщиков заборов рекомендуют устанавливать все стойки примерно на 4 дюйма внутри границы участка. Это поможет избежать посягательства на прилегающую территорию бетонными опорами.Это легко сделать, протянув веревку вдоль границы участка и установив стойки на 4 дюйма внутри.

Шаг 2 — Найдите и установите конечные стойки

(угловые, концевые стойки и стойки ворот называются конечными стойками)
Расстояние между стойками ворот определяется путем добавления фактической ширины ворот плюс припуск для петель и защелок. Обычно для проходных ворот требуется 3 3/4 дюйма для петель и защелок, а для ворот с двойным приводом требуется 5 1/2 дюйма. Затем выкопайте ямы. должны быть установлены на 2 дюйма выше, чем высота ткани ограждения, а линейные столбы на 2 дюйма ниже, чем высота ткани ограждения (оконечные стойки должны быть на 4 дюйма выше, чем линейные стойки).Установите клеммные колодки в бетон, используя бетонную смесь. Вы можете использовать 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части гравия. Также существует предварительно замешанный цемент. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стойки прямые. Столбы должны быть отцентрированы в отверстии. Корона поддерживает опоры, чтобы вода стекала со столбов.

Шаг 3 — Найдите и установите линейные столбы
После того, как бетон вокруг оконечных столбов затвердеет, натяните веревку между оконечными стойками. Строка должна быть на 4 дюйма ниже верхней части клеммных колодок.Линейные столбы не должны располагаться на расстоянии более 10 футов друг от друга. Например, если длина между двумя оконечными стойками составляет 30 футов, то линейные стойки будут расположены на расстоянии 10 футов друг от друга (см. Диаграмму ниже).

Таблица расстояний между стойками линий

10 футов 9020 6 9 футов 7 дюймов 9 0206104 футов 9020 футов 111 9 футов 3 дюйма
Расстояние между концевыми стойками Установить линейные стойки отдельно Пространство между концевыми стойками Установить линейные стойки отдельно
30 футов 10 футов 7620720 9020 9 футов 6 дюймов
31 фут 7 футов 9 дюймов 77 футов 9 футов 7 дюймов
32 футов 8 футов 78 футов 9 футов 9 дюймов
33 фута 8 футов 3 дюйма 79 футов 9 футов 10 дюймов
34 фута 8 футов 6 дюймов 80 футов 10 футов
35 футов 8 футов 9 дюйм 81 фут 9 футов
36 футов 9 футов 82 фут 9 футов 1 дюйм
37 футов 9 футов 3 дюйма 83 футов 9 футов в
38 футов 9 футов 6 дюймов 84 футов 9 футов 4 дюймов
39 футов 9 футов 9 дюймов 85 футов 9 футов 6 дюймов
40 футов 86 футов 9 футов 7 дюймов
41 фут 8 футов 2 дюйма 87 футов 9 футов 8 дюймов
42 футов 8 футов 5 дюймов 88 футов 9 футов 9 дюймов
43 футов 8 футов 6 дюймов 89 футов 9 футов 10 дюймов
44 футов 8 футов 9 дюймов 90 футов 916 футов
45 футов 9 футов 91 футов 9 футов 2 дюйма
46 футов 9 футов 2 дюйма 92 футов 9 футов 2 дюймов
47 футов 9 футов 5 дюймов 93 фута 9 футов 3 дюйма
48 футов 94 футов 9 футов 5 дюймов
49 футов 9 футов 9 дюймов 95 футов 9 футов 6 дюймов
50 футов 10 футов 96 футов 9 футов 7 дюймов
51 футов 8 футов 6 дюймов 97 футов 9 футов 7 дюймов
52 футов 8 футов 8 дюймов 98 футов 9 футов 8 дюйм
53 фута 8 футов 10 дюймов 99 футов 9 футов 9 дюймов
54 фута 9 футов 100 футов 10 футов
55 футов
55 футов футов 2 дюйма 101 фут 9 футов 2 дюйма
56 футов 9 футов 4 дюйма 102 футов 9 футов 3 дюйма
57 футов 9 футов 6 дюймов103 футов 9 футов 4 дюйма
58 футов 9 футов 8 дюймов 9 футов 5 дюймов
59 футов 9 футов 10 дюймов 105 футов 9 футов 6 дюймов
60 футов 10 футов 106 футов 9 футов 7 дюйм
61 фут 8 футов 8 дюймов 107 футов 9 футов 8 дюймов
62 футов 8 футов 10 дюймов 108 футов 9 футов 9 дюймов
9 футов 109 футов 9 футов 10 дюймов
64 футов 9 футов 110 футов 10 футов
65 футов 9 футов 3 футов 9 футов 3 дюйма
66 футов 9 футов 5 дюймов 112 футов 9 футов 4 дюйма
67 футов 9 футов 7 дюймов 113 футов 9 футов 5 дюймов
68 футов 9 футов 8 дюймов 114 футов 9020 7 9 футов 6 дюймов
69 футов 9 футов 10 дюймов 115 футов 9 футов 7 дюймов
70 футов 10 футов 116 футов 9 футов 8 дюймов
71 фут 8 футов 9 дюймов 117 футов 9 футов 9 дюймов
72 футов 9 футов 118 футов 9 футов 10 дюймов
73 футов 9 футов 2 дюйма 119 футов 9 футов 10 дюймов
74 футов 9 футов 3 дюйма 120 футов 10 футов
75 футов 9 футов 4 дюйма 1216 футов

Выкопайте отверстия для столбов и установите столбики для линий.Прежде чем бетон начнет схватываться, отрегулируйте высоту стойки, перемещая стойку вверх или вниз. Верхняя часть столбиков должна быть ровной со шнурком. Убедитесь, что стойки ровные.

Шаг 4 — Установите фитинги на клеммные штыри
Проверьте список материалов и таблицу фитингов выше. После того, как все стойки будут установлены и бетонные опоры затвердеют, наденьте натяжные и стяжные ленты на оконечные стойки. Длинная плоская поверхность натяжной ленты должна быть обращена к внешней стороне ограждения.Будьте осторожны, чтобы не раздвинуть и не деформировать фурнитуру. Теперь примените колпачки терминальных столбов.

Шаг 5 — Нанесите верхнюю направляющую
Прикрепите колпачки петель к линейным стойкам. Вставьте один отрезок верхней направляющей трубы через проушину, ближайшую к одной из клеммных колодок. Наденьте конец рельса на конец верхнего рельса и прикрепите его к стойке терминала с помощью стяжной ленты (при использовании верхней рельсы с клином не вставляйте загнутый конец в конец рельса). Закрепите конец рельса на растяжке с помощью болта с квадратным подголовком. Продолжайте соединять верхние направляющие вместе.Если верхняя направляющая с загнутой кромкой не используется, вы соедините концы направляющих вместе с помощью верхней втулки. Достигнув другой клеммы, тщательно измерьте и обрежьте верхнюю направляющую, чтобы она плотно вошла в конец направляющей. Прикрепите конец рельса к клеммной колодке с помощью стяжки и болта с квадратным подголовком.

Шаг 6 — Повесьте ткань звеньев цепи
Разверните ткань звеньев цепи на земле вдоль линии забора. Проденьте планку натяжения через последнее звено ткани звена цепи. Поднимите ткань и положите ее на стойки.Прикрепите натяжную планку (которую вы только что вставили) к клеммной стойке с помощью натяжных лент (уже на стойке). Используйте болты с квадратным подголовком так, чтобы голова была направлена ​​к внешней стороне ограждения. Пройдите вдоль забора и уберите слабину. Свободно прикрепите ткань к верхней направляющей с помощью нескольких проволочных стяжек.

Для соединения двух секций или рулонов ткани забора возьмите одну прядь проволоки с одной из секций забора (Иногда необходимо удалить вторую проволоку с одного конца, чтобы две секции правильно сцепились.). Поместите две секции забора рядом друг с другом (встык). Соедините две секции, намотав (как штопор) свободную прядь вниз через забор. Соедините и затяните костяшки снизу и сверху. Теперь вы даже не сможете увидеть, где эти две секции соединялись вместе.

Чтобы удалить лишнюю ткань ограждения звеньев цепи, развяжите верхний и нижний концы ограждения (суставы — плоскогубцы, как показано ниже). Скрутите проволоку штопором до тех пор, пока забор не развалится. Один пикет, показанный красным, поворачивается до тех пор, пока не отделится забор.

Шаг 7 — Эластичная ткань звена цепи
Ткань уже должна быть прикреплена к противоположному концу ограждения. Вставьте планку натяжения (может потребоваться дополнительная) примерно на 3 фута внутрь незакрепленного конца ткани. Надежно прикрепите один конец подрамника ограждения к натяжной планке, а другой конец — к клеммной стойке. Растяните ткань — правильное натяжение должно давать небольшую податливость при сжатии рукой. Верх ткани должен располагаться примерно на 1/2 дюйма выше верхней направляющей.Отрегулируйте ткань до точной длины, добавляя или удаляя проволоку, как указано в шаге 6. Вставьте натяжную планку в конец ткани и соедините натяжные ленты на клеммной стойке. Снимите подрамник ограждения. Прикрепите проволочные стяжки к верхней направляющей на расстоянии 24 дюймов. Присоедините проволочные стяжки к стойкам на расстоянии 12 дюймов. Затяните гайки на всех скобах и натяжных лентах.

Шаг 8 — Подвешивание ворот
После завершения ограждения установите охватываемые петли на одну из стоек ворот, подвесив верхнюю петлю штифтом вниз, а нижнюю петлю штифтом вверх.Это предотвратит подъем ворот. Установите ворота на место, совместив верх ворот с верхом ограждения. Отрегулируйте и затяните петли, чтобы обеспечить полный ход. Установить защелку для одинарных ворот. Двойные ворота используют ту же процедуру, но устанавливают центральное фиксирующее устройство (вилочную защелку).

Помогите установить сетчатый забор на склоне.

Заборы и навесы

Строительные нормы и правила Нью-Йорка определяют требования к установке заборов и навесов на заднем дворе.В ограниченных случаях требуются планы работы и разрешения.


Заборы (кроме строительных)

Заявки на заборы можно подать с помощью формы PW1, отметив поле 6D и введя Fence Not Temp . Однако, согласно 1 RCNY §101-14, для жилищ на одну и две семьи Департамент не требует разрешений на установку заборов высотой 6 футов или меньше, и домовладельцы могут устанавливать свои собственные ограждения. Жилые и коммерческие заборы для уединения обычно делают из дерева, пластика, кирпича или звена цепи.Строительный кодекс Нью-Йорка обычно допускает максимальную высоту забора 10 футов, а Постановление о зонировании Нью-Йорка устанавливает дополнительные ограничения по высоте:

  • Жилые районы: 6 футов, BC §3112.1

  • Ограждения жилого двора: 4 фута, ZR §23-44

  • Жилая сторона углового участка: 6 футов, ZR §23-44

В других местах, например, на детских площадках, могут быть разрешены более высокие заборы. См. Строительный кодекс г. Нью-Йорка и Постановление о зонировании г. Нью-Йорка.Комиссия по сохранению достопримечательностей должна давать одобрение и / или выдавать разрешения на работы на объектах с достопримечательностями.

Во всех случаях рекомендуется нанять лицензированного геодезиста, чтобы убедиться, что забор находится внутри границы участка. Если владелец нанимает кого-то для установки забора, он должен быть уверен, что это лицо является лицензированным подрядчиком по благоустройству дома (HIC). Департамент по делам потребителей (DCA) выдает лицензии HIC. Владельцы могут проверить, лицензирована ли HIC, которую они намереваются нанять, позвонив по номеру 311 или посетив службу Instant License Check DCA.


Строительные заборы

Правила для временных ограждений на строительных площадках указаны в Строительном кодексе Нью-Йорка §3307.7, и заявки на регистрацию необходимо подавать в DOB NOW.


Навесы на заднем дворе

Навесы для хранения разрешены только на задних дворах. Сборные и построенные по индивидуальному заказу навесы регулируются одинаковым образом в соответствии с законодательством Нью-Йорка. Домовладельцам может не потребоваться подавать планы работы в Департамент строительства или получать разрешения на работу для установки навеса на заднем дворе — если только он не будет находиться в пределах трех футов от границы участка.В таком случае в планах работы должно быть указано, что сарай построен из негорючих материалов и соответствует требованиям по размеру.

Согласно §101-14 Правил города Нью-Йорк, навесы на заднем дворе должны соответствовать следующим требованиям:

  • Размер: До 120 квадратных футов — разрешения не требуются. Более 121 квадратного фута — требуется наличие планов, согласований и разрешений

  • Высота: Максимум 7 футов 6 дюймов

  • Материалы: Навесы из легковоспламеняющихся материалов должны располагаться на расстоянии не менее 3 футов от границы участка.

  • Установка: Навесы нельзя постоянно прикреплять к земле.

Комиссия по сохранению достопримечательностей должна давать одобрение и / или выдавать разрешения на работы на объектах, являющихся достопримечательностями. Посетите Комиссию по сохранению достопримечательностей для получения дополнительной информации.


Сараи на стройплощадке

Эта информация не относится к сараям или лачугам на стройплощадках. Эти конструкции и информацию о навесах на тротуарах см. В главе 33 Строительных норм Нью-Йорка.Вы также можете прочитать зимние строительные площадки и тротуарные навесы.

Руководство по установке алюминиевого забора

— QCE Fence

Пошаговое руководство по установке алюминиевого забора

Для начала установите строку примерно на 2 дюйма внутри линии собственности, как указано выше. Этот материал должен устанавливаться по мере вашего использования (сообщение / раздел, сообщение / раздел и т. Д.). Стропа будет использоваться в качестве линейки.

Отметьте расположение отверстий для столбов (центры жилых домов — 72 ½ дюйма) вдоль струны.Выкопайте ямы от 36 ″ до 42 ″ (в зависимости от линии замерзания в вашем районе) прибл. 6 дюймов в диаметре. Отверстия должны перекрывать линию струны прибл. 2 ″ (снаружи) и примерно 4 ″ -5 ″ на внутренней стороне забора (см. Диаграмму ниже).

Это поможет при установке стойки поставить ее как можно ближе к веревке, не касаясь ее. Очень важно не прикасаться к веревке — если вы коснетесь веревки в любой точке, линия забора будет изгибаться, если смотреть вниз.Мы рекомендуем держать стойки на расстоянии примерно 1/4 дюйма от линии струны при вертикальном выравнивании по всей линии забора. Это сделает линию вашего забора прямой.

Начните с установки вашего первого столба в бетон, а затем вставьте первую секцию ограждения в отверстия столба. Просверлите саморез диаметром 1 дюйм в предварительно просверленное пилотное отверстие стойки через секцию. Вставьте следующую стойку в следующее отверстие, вставьте секцию, вверните крепеж, чтобы удерживать секцию к столбу, и заполните отверстие бетоном.Мы рекомендуем оставлять бетон примерно на 2–3 дюйма ниже уровня земли и заливное отверстие с грязью. Упакуйте твердую стойку и при необходимости выровняйте столб и продолжайте движение по линии забора.

После того, как вы закончите одиночную линию забора, отойдите назад и посмотрите, не требуется ли регулировка высоты. Если это так, установите кусок дерева на верхнюю часть столба, который может быть слишком высоким, и ударьте по нему молотком, пока не получите нужную высоту. Никогда не ударяйте молотком по столбу, не используя какой-либо блок, так как это потенциально может повредить материал.

Если столб слишком низкий, поднимите столб и поместите блок под забор, чтобы удерживать секцию до схватывания бетона. Затем перейдите к одному концу забора и посмотрите вниз по линии забора от одного конца до другого и утрамбуйте любой столб, выходящий за пределы линии. Из-за того, что материал перемещается во время установки, обычно приходится утрамбовывать стойки после завершения линии. Убедитесь, что вы установили свою высоту и утрамбовываете стойки перед сушкой бетона.

Установка проемов ворот в алюминиевом заборе

Проем ворот — это расстояние между внутренней стороной концевых стоек (столбов ворот).Размеры самих ворот будут меньше, чем размеры проема, чтобы учесть петли и защелки.

Стойки ворот должны быть установлены так же, как и остальная часть забора, как описано выше. Многие подрядчики устанавливают проем ворот перед установкой любого из ограждений и регулируют высоту забора, чтобы соответствовать высоте ворот, чтобы гарантировать, что ворота будут поворачиваться на 180 градусов, не касаясь земли. После настройки проемов ворот продолжайте повторно измерять проем и при необходимости отрегулируйте.
Когда ваши столбы ворот выровнены, а бетон высохнет, пора повесить ворота и надеть заглушки на все столбы.Используйте резиновый молоток, чтобы прикрепить колпачки к вершинам столбов.

Рекомендуем сначала установить петли на воротах. Для этого определите, в какую сторону ворота будут качаться, не ударяясь о землю (запомните код бассейна, если он применяется). Петли и защелка будут с одной стороны ворот. Положите ворота вниз и прикрутите петли к воротам в вертикальном положении со стороны качания, обычно примерно на 4-5 дюймов сверху и снизу вертикальной стойки.

Затем вставьте калитку в проем на желаемой высоте. Обычно вы хотите, чтобы верхняя направляющая секции ограждения совпадала с верхней направляющей ворот, в зависимости от уклона земли.Одно из практических правил — сделать так, чтобы забор хорошо выглядел сверху, и соответствующим образом отрегулируйте грунт (рытье траншей, засыпать и т. Д.).

Когда ворота достигнут желаемой высоты, используйте саморезы диаметром 1 дюйм для крепления петель к стойке ворот.

Затем вы должны взять запорную планку и прикрепить ее к другим воротам в вертикальном положении, пока ворота свисают, обычно примерно на 5-6 дюймов ниже верхней части ворот в вертикальном положении. Закройте ворота и, когда ударная планка вот-вот ударится о стойку ворот, вставьте защелку. Когда ворота закрыты, это будет удерживать защелку (уже на запорной планке) на стойке защелки для надлежащего выравнивания.Прикрутите защелку к стойкам защелки, когда ворота закрыты, при необходимости отрегулируйте натяжение петли, затем откройте ворота и дайте им закрываться самостоятельно. Если все выровнено и работает правильно, вставьте оставшиеся винты в нужное место.

Компоненты сетчатого ограждения для бассейна — Руководство по ограждению для бассейна

Когда вы приступите к процессу установки сетчатого ограждения для бассейна на своем участке, вы быстро узнаете, что существует ряд компонентов, участвующих в создании полного сетчатая система ограждения бассейна.Забор для бассейна из нейлоновой сетки выглядит довольно просто в собранном виде — и в целом это довольно просто, — но все еще довольно много деталей, участвующих в его строительстве, а также установке. Все эти компоненты, при правильной установке, гарантируют, что ваше сетчатое ограждение для бассейна сможет успешно служить своей цели, обеспечивая защитный барьер для ваших близких.

Типичное съемное сетчатое ограждение для бассейна будет включать в себя в основном части, которые вы ожидаете найти в этом типе проекта.Это будет сама сетка, которая представляет собой специально разработанный материал сетчатого ограждения для бассейна. Кроме того, у вас будут такие предметы, как столбы (которые в большинстве случаев уже прикреплены к сетчатому ограждению), ворота, включая петли и защелки ворот, рукава для фиксации столбов в земле и многое другое. Для завершения установки сетчатого забора также необходимы различные типы крюков, анкеров и другого монтажного оборудования. Эти детали, такие как крючки и анкеры, используются для прикрепления концов сетчатого забора к блокировке стен или в некоторых случаях вашего дома.Специальная фурнитура также может понадобиться в ситуациях, когда в противном случае невозможно прикрепить части забора.

Ткань для ограждения бассейна

3 различных типа заборной сетки — Interlock, Textilene и стандартная виниловая сетка для забора.

Существует несколько различных типов сетчатой ​​ткани, которые можно встретить на разных заборах от разных производителей. Некоторые из них более прозрачны, чем другие, некоторые более долговечны. Другие ткани склонны к выцветанию или легко рвутся. Попросите вашего поставщика описать характеристики, которые делают его сетку лучшей на рынке.Понимание состава материала, его прочности на разрыв, расстояния между ячейками (иногда называемого процентом прозрачности) и типов покрытий поможет в процессе принятия решения.

Если поставщик готов предложить расширенную гарантию на свой сетчатый материал, вы, вероятно, получите приличную ткань. С другой стороны, устали от имитаций и подделок, они существуют, и они не выдержат испытания временем по сравнению с сетчатыми тканями известных брендов. Когда речь идет о прочности и долговечности сетки, вы получаете то, за что платите.

Опоры для заборов для бассейнов

Здесь начинается самое интересное. Существует множество различных вариантов решетчатых опор для ограждений — усиленные Y-образные опоры, опоры из стекловолокна, опоры с твердым сердечником и т. Д. Опоры для заборов с годами эволюционировали с использованием новых конструкций и различных материалов, каждый из которых претендует на звание самого прочного. Для потребителя эта конкуренция — хорошая новость, когда речь идет о безопасности детей. Недавние инновации в опорах для сетчатых ограждений поистине замечательны. Например, всего несколько лет назад полюса ломались при нагрузке всего лишь 40 фунтов.Современные сетчатые палки могут выдержать вес более 100 фунтов.

Итак, какой столб из сетки для забора лучше? Позвольте инженерам ответить на этот вопрос. Эксперты создали демонстрационные видеоролики, написали множество исследовательских работ и до сих пор продолжают спорить, «какой из них лучше». Тем не менее, при исследовании любого полюса следует учитывать некоторые ключевые факторы. Большинство опор в наши дни делают из алюминия из-за соотношения прочности и веса и фактора стоимости. Держитесь подальше от пластиковых и стекловолоконных шестов, так как они становятся хрупкими на солнце и могут легко сломаться.Обратите внимание на толщину стенки столба, она должна быть не менее 1/8 дюйма, включая внутреннюю арматуру. Чем толще материал, тем прочнее будет столб. Столбы с тонкими стенками — дешевый подделок, они небезопасны, и их следует избегать.

Во-вторых, обратите внимание на треугольные формы в конструкции усиления опоры. Треугольники — самая сильная форма, потому что любая добавленная сила равномерно распределяется по всем трем сторонам. Наконец, есть материалы, которые намного прочнее алюминия.Если сердечник столба армирован сталью или другим высокопрочным материалом, он будет намного более прочным, чем его аналог из полого ограждения.

Прочные опоры для заборов из сетки

Столбы с твердым сердечником и четырехжильным сердечником, как правило, являются более прочными столбами из сетки.

Хорошие опоры для сетчатого ограждения

Усиленный сердечник и трехжильный столб для сетчатых ограждений обладают достаточной прочностью.

Держитесь подальше от этих

Это примеры самых слабых сетчатых столбов для забора.

Объединение всех этих частей сетчатого забора для бассейна вместе может увеличить сложность полной работы своими руками, поэтому многие люди предпочитают приносить помощь по установке, а не берутся за проект исключительно в одиночку. Конечно, можно установить собственное ограждение для бассейна из нейлоновой сетки, но вам понадобится терпение и некоторые базовые строительные ноу-хау.

Содержимое ниже содержит подробную информацию о различных технических компонентах, из которых состоит ограждение для бассейна с сеткой.Не стесняйтесь просматривать этот контент, чтобы расширить свои знания. Надеюсь, здесь вы получите ответы на любые ваши вопросы об оборудовании, необходимом для создания съемного забора для бассейна из сетки. С этой целью сетчатые заборы для бассейнов — отличный вариант для обеспечения безопасности бассейна. Они сочетают в себе безопасность, необходимую для вашего бассейна, не отвлекают от существующего ландшафта и довольно доступны по цене.

общеупотребительных терминов по ограждению | Long® Fence

Независимо от того, устанавливаете ли вы материалы для забора самостоятельно или нанимаете подрядчика по забору для выполнения работ, полезно знать базовую терминологию.Знание того, как называются различные части забора, поможет вам задать вопросы подрядчику или понять инструкции по установке забора. Прежде чем рассматривать установку забора, вы можете освежить в памяти следующие условия:

Алюминированный — В ограждении из звеньев цепи, описывает ткань, сотканную из стальной проволоки, покрытой алюминием перед плетением.

Колючая лента — Полоса металла, обработанная для получения скоплений острых концов.

Колючая проволока — Проволока с острыми краями или точками, расположенными через определенные промежутки. Чаще всего используется в сельскохозяйственных ограждениях, где он подходит для крупного рогатого скота, но не для лошадей или животных с шерстью.

Нижняя направляющая — Горизонтальный элемент каркаса, проходящий непрерывно по нижнему краю ограждения.

Стяжка — металлическая полоса, форма которой подходит для крепления к стойке и используется вместе с болтом с квадратным подголовком и гайкой для прикрепления конца направляющей к стойке.Также используется для крепления колючей проволоки, натяжной проволоки и других предметов к клеммной колодке.

Консольные раздвижные ворота — Любые горизонтальные раздвижные ворота, охватывающие проем, без верхней или нижней опоры внутри этого проема. Он уравновешен дополнительным каркасом (грузом) для поддержки ворот, когда они закрыты.

Центральный упор — Устройство для приема и удержания откидной планки на двойных воротах.

Звено цепи — Забор из стальных столбов и ткани звеньев цепи, обычно оцинкованный, но может быть покрыт винилом.Тканевые проволоки проходят вертикально, сгибаются и скрепляются зигзагообразно, образуя ромбовидную форму. Очень часто используется в коммерческих целях и для безопасности может быть покрыт колючей проволокой.

Угловая стойка — Столб в углу, где встречаются две линии ограждения, обычно под углом 90 градусов.

Забор для оленей — Забор высотой от 7½ до 8 футов, предназначенный для предотвращения прохода оленей.

Diamond — Сетчатое отверстие, образованное плетеными проволоками в ткани ограждения звеньев цепи.

Количество ромбов — количество ромбовидных отверстий от одного края ткани до другого. Подсчет данной ткани начинается с первого завершенного ромба на одном крае и продолжается до незавершенной половины или полного раскрытия на другом крае.

Двустворчатые распашные ворота — Распашные ворота с двумя створками, чаще всего используются для ворот подъездов или других участков, требующих широких ворот.

Отводная штанга — Деталь узла защелки двойного затвора.(Иногда называется опускной штангой)

Концевая стойка — Стойка, которая отмечает конец линии забора, с отверстиями только на одной стороне для крепления направляющих. Торцевые столбы обычно используются в качестве столбов ворот или оконечных столбов, например, там, где забор примыкает к дому.

Ткань — Материал для ограждения, изготовленный из проволоки, намотанной по спирали и переплетенной таким образом, чтобы обеспечить непрерывную сетку без узлов или завязок, за исключением формы складок или скручивания концов проволоки для формирования кромки ткани.

Линия забора — Фактическое положение забора.

Стяжка ограждения — Стяжки, которые используются в ограждении из звеньев цепи для прикрепления забора к линейным столбам.

Петля для рамы — Фурнитура, которая прикрепляется к раме ворот и действует вместе с петлей для стойки, позволяя воротам вращаться.

Каркас — Базовая конструкция, поддерживающая установленную ткань и ворота, а именно стойки, верхние направляющие, распорки и нижнюю направляющую (если указано).

Оцинкованный — Защитное цинковое покрытие, наносимое на сталь или железо для предотвращения ржавчины. Может относиться к стальным крепежным элементам, таким как гвозди или шурупы, или к стальной ткани.

Оцинкованная после плетения (GAW) — В ткани звеньев цепи, описывает стальную ткань, оцинкованную после плетения.

Оцинкованная перед плетением (GBW) — В ткани звеньев цепи, описывает стальную ткань, которая покрыта цинком перед плетением. Этот процесс обеспечивает более гладкую ткань с более равномерным цинковым покрытием, улучшающим защиту от ржавчины.

Ворота — Конструкция, обеспечивающая доступ через забор.

Каркас ворот — Конструктивные элементы ворот.

Защелка ворот — Приспособление для удержания ворот на месте в закрытом состоянии.

Проем ворот — Расстояние в свету между стойками ворот.

Стойка ворот — Стойка, к которой калитка крепится на петлях и защелках. Его также можно использовать как оконечную стойку.

Калибр — Диаметр проволоки с покрытием, используемой для изготовления ткани.Чем тоньше проволока, тем выше калибр. Также толщина трубки или трубы, используемой в каркасе.

Высота — В упоре из звеньев цепи: расстояние до растяжения от верхнего края сустава или скручивания до нижнего края сустава или скручивания ткани.

Проволока высокопрочная — Ограждение из прочной проволоки, проходящей горизонтально через изоляторы, прикрепленные к столбам ограды.

Боровое кольцо — предварительно сформированный открытый зажим для проволоки, предназначенный для замыкания в кольцо для закрепления ткани звеньев цепи на проволоке горизонтального натяжения.

Промежуточный рельс — Горизонтальный элемент каркаса, непрерывно проходящий в любой точке между верхом и низом ограждения (иногда называемый средним рельсом).

Узловая — Сетка, которая производится путем связывания стальных проволок, расположенных вертикально и горизонтально.

Костяк — кромка, полученная путем сцепления соседних пар концов проводов и загибания проволоки обратно в петлю.

Решетчатое ограждение: Деревянное ограждение, обычно из кедра, изготовленное из сборных решетчатых панелей.

Линейный столб — Столб, расположенный между оконечными или концевыми столбами для поддержки ограждения.

L Заглушка для внутренней стойки — Заглушка или верхняя часть с петлей, используемая для размещения верхней направляющей или натяжной проволоки на верхней части линейных столбов. (Также называется заглушкой петли)

Зажим для линейных рельсов — Двухкомпонентный зажим с болтами и гайками, предназначенный для горизонтального соединения рельсов на 180 градусов с линейной стойкой.

Колпачок петли — В ограждении звеньев цепи, колпачок для линейной стойки, имеющий петлю, через которую проходит верхний рельс или натяжной трос.

Сетка — Ограждение, полученное путем соединения вертикальных и горизонтальных проводов. В зависимости от способа соединения и диаметра используемых проводов, чем плотнее плетение сетки, тем прочнее. В ткани звеньев цепи — расстояние между параллельными нитями, образующими ромб.

Средняя направляющая — То же, что и промежуточная направляющая.

Петля со смещением — Петля для распашных ворот, которая позволяет воротам поворачиваться на 180 градусов из закрытого в открытое положение.

Декоративное ограждение — Любое ограждение, сделанное из чугунного ограждения или имитирующее его. Обеспечивает потребности в традиционных ограждениях с дополнительной эстетической привлекательностью.

Зажим для панелей — Зажим, состоящий из двух частей, с болтом и гайкой, предназначенный для скрепления сборных панелей вместе.

Забор по периметру — линия ограды вокруг внешней границы участка.

Пикет — Доска вертикального забора или элемент, который крепится к рельсам.Пикеты могут быть изготовлены из любого материала, но чаще всего используются для изготовления деревянных, алюминиевых, железных и виниловых ограждений и обычно расположены равномерно.

Ограждение с кодом для бассейна — Любое ограждение, соответствующее местным муниципальным требованиям в отношении ограждения бассейна; т.е. высота, расстояние между пикетами, антиподъем, направление ворот и высота защелки ворот.

Заглушка столба — Фитинг, который закрывает верхнюю часть столба забора, обычно для предотвращения попадания воды в столб, но также используется в качестве декоративного элемента в виниле и кедре.

Петля для стойки — Фитинг, который прикрепляется к стойке ворот и действует вместе с приемником петли рамы, позволяя воротам качаться.

Столб и перила — Любой забор из горизонтальных реек, прикрепленных к вертикальным стойкам .

Почта и проволока — более дешевая альтернатива почте и рельсам; при использовании для лошадей он должен включать смотровую доску.

Защитное ограждение — Забор с плотно прилегающими вертикальными пикетами, которые закрывают вид на двор или территорию.

PVC — Поливинилхлоридное покрытие на заборных материалах.

Рейка — горизонтальный опорный элемент, к которому крепятся доски забора или пикеты. Расстояние между рельсами называется расстоянием между рельсами.

Конец рельса — Фитинг чашеобразной формы, используемый с бандажной лентой для соединения верхней рельсы или распорки со стойкой.

Концевая лента рельса — То же, что и растяжка.

Расстояние между рельсами — Расстояние между рельсами на заборе.В общем, чем больше рельсов, тем меньше расстояние между ними.

Грабли — Установка секций ограждения, которые позволяют забору следовать уклону.

Участок — Прогон забора между двумя столбами.

Selvage — Отделка кромок плетеной ткани из звеньев цепи, соединяющая пары пикетов. Кромка может быть согнутой или искривленной (зазубренной). Стандартная кромка — K&K, когда ткань меньше 72 дюймов, и K&B, когда ткань 72 дюйма или выше.

Полу-частный — Забор, который обеспечивает баланс конфиденциальности и воздушного потока. Небольшое расстояние между пикетами позволяет свету и воздуху проникать внутрь, сохраняя при этом необходимую конфиденциальность.

Смотровая доска — Верхняя доска, проходящая между столбами на заборе, построенном из столбов и проволоки. Близорукость лошадей в сочетании с их размером, рефлексом вздрагивания и склонностью к бегу требует установки «смотровой доски», чтобы они не врезались в проволочное ограждение или сквозь него.

Распашные ворота одинарные: Любые распашные ворота, состоящие только из одной створки.

Втулка, верхняя направляющая — Фитинг, используемый для соединения двух частей верхней направляющей вплотную, когда обжатая верхняя направляющая не используется.

Раздельная направляющая — Столб и ограждение из грубой тесаной древесины, обычно состоящее из двух или трех горизонтальных направляющих, которые вставляются в стойки с выемками.

Ступеньки — Метод установки ограждения на крутом уклоне, при котором одинаковые секции устанавливаются на разной высоте для создания внешнего вида ступенек.

S растягивание — Процесс приложения натяжения к концу ткани, чтобы она висела равномерно и обучается вдоль линии ограждения между концевыми стойками.

Swage — Сформованный конец части верхней направляющей так, чтобы он входил в другую часть верхней направляющей и соединялся с ней.

Натяжная лента — В ограждении звеньев цепи, смещенная металлическая полоса, форма которой подходит для крепления вокруг клеммной колодки и используется с болтом с квадратным подголовком и гайкой для крепления натяжной планки к стойке.

Натяжная планка — Планка, используемая с натяжными лентами или другими соединительными элементами для крепления ткани к клеммной стойке. Планка продвигается вниз в самый последний тканевый шнурок, где он находится ближе всего к клеммной стойке.

Натяжная проволока — Проволока с рисунком или без него. Обычно используется в верхней части ограждения из цепных звеньев вместо верхней направляющей или вдоль нижней части ограждения из цепных звеньев для дополнительной безопасности. (Иногда называется спиральной пружиной или спиральной проволокой)

Концевой столб — Несущий столб для линии ограждения.Концевой столб может быть угловым, торцевым или воротным.

Галстук — Проволока, зажим или лента, используемая для прикрепления ткани к верхней направляющей и линейным стойкам.

Верхняя направляющая — Горизонтальный элемент каркаса, идущий от конечной стойки к конечной стойке наверху линейных столбов.

Анкерный стержень — Натяжной стержень, используемый для крепления в воротах и ​​на оконечных стойках. Может иметь резьбу на одном или обоих концах или содержать стяжную муфту для регулировки натяжения.

Стяжная муфта — Зажимное устройство, используемое с регулировочной гайкой и анкерной шпилькой.

Виниловый забор — Сборный забор из ПВХ пластика. Виниловые ограждения могут имитировать различные конструкции заборов, в том числе столб и перила, пикет, решетку и ограду. Его легко чистить, он устойчив к атмосферным воздействиям и не требует особого ухода.

Ограждение из проволоки — Ограждение из проволоки, натянутой между столбами забора. Чаще всего используется для нужд сельскохозяйственных ограждений.

Деревянное ограждение — Любое ограждение из древесных материалов.Требует более высокого уровня обслуживания, чем другие ограждения, в виде покраски или окрашивания для борьбы с атмосферными воздействиями.

Плетеная проволока — Ограждение из гладкой горизонтальной проволоки, скрепляемой вертикальными проволоками или «стойками». Расстояние по горизонтали ближе к низу и шире вверху. Он удерживается деревянными или металлическими Т-образными стойками. Подходит для лошадей и идеально подходит для коз, овец, свиней и домашней птицы, потому что эти животные могут протискиваться через проволоку с большим расстоянием между ними и копаться под другими заборами или перелезать через них.

Кованое железо — Ограды из закаленной сварной стали. Дороже других ограждений, но забор из кованого железа невероятно прочен, долговечен и имеет дополнительные возможности декоративного оформления.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *