Высота короба под инсталляцию: Страница не найдена — Строительство котельных

Разъемный короб под инсталляцию для унитаза

Как работать с гипсокартоном

Работа с гипсокартоном – это прежде всего создание каркаса и его дальнейшая обшивка. Обычно конструкции из гипсокартона применяют для создания подсветки, выравнивания стен, возведения перегородок, арок и ниш.

Монтаж гипсокартона своими руками происходит следующим образом.

• Отступите от стены не менее 3 см (ширина профиля), и сделайте отметки: с помощью отвеса или лазерного уровня прочертите линию, на которой будет располагаться стена из гипсокартона.
• Закрепите основные направляющие UD профили на пол и потолок. Их край должен идти по вашей линии.
• После этого необходимо выставить вертикальные стойки из CD-профилей. Для этого их вставляют в направляющие и прикручивают саморезами друг к другу.
• Чтобы придать жесткость профилям CD, каждые 50 см они крепятся к стене с помощью подвесов, которые скрепляют со стеной двумя дюбель-гвоздями. Подвесы прикручиваются к профилям саморезами, а их углы загибаются.

Ширина стандартного листа гипсокартона составляет 120 см, поэтому расстояние между центрами CD профилей – 60 см.
После монтировки каркаса в него кладется утеплитель, электропроводка, водопроводные трубы или трубы отопления.
При установке листов гипсокартона на потолке используют не только прямые подвесы, но и проволочные тяжи и «бабочки», у которых есть специальные стальные «крылышки», фиксирующие тяжи на нужном расстоянии от потолка.

Виды крепежа для создания каркасаУстановка гипсокартона на потолок предполагает, что вы используете для этого специальные крепления — анкеры.
Саморезы для установки гипсокартона ввинчивают с шагом 25-30 сантиметров.

Рекомендуем посмотреть это видео, в котором показан монтаж гипсокартона:

Как заделать стыки листов

После окончания монтажа необходимо заделать стыки и шляпки саморезов в гипсокартоне. При стыке целых листов кромки должны образовать требуемую форму, а при монтаже отрезанных кусков отрезают фаску для обеспечения треугольного шва.

Для заполнения монтажного шва используйте шпаклевку. Место стыка усиливается малярной сеткой (серпянкой). Серпянка используется после заполнения шва шпаклёвкой, потом шпаклюется начисто. Для усиления углов можно использовать армирующие перфорированные уголки.

Сейчас ни один ремонт в квартире не обходится без такого практичного материала, как гипсокартон. Если вы научитесь правильно работать с ним, то у вас получится создавать потрясающие конструкции для скрытия коммуникаций, создания перегородок и зонирования помещений.

Работа с профилями

Как правило, сегодня уже никто не использует деревянные бруски для монтажа каркаса, вместо них применяют металлические профили П-образной формы.

Работа с гипсокартоном происходит при помощи 4 видов профилей.

• Направляющие профили для создания каркаса, также их часто называют ПН или UW. Они имеют стандартную глубину 40 мм, а ширина может быть 50, 75 или 100 мм. Направляющие профили используют для создания основы крепления стоечных и потолочных профилей.
• Потолочные направляющие (ПНП или UD) имеют те же функции, как и предыдущие профили, но используются для монтажа подвесных потолков.
• Потолочные профили (ПП или CD) предназначены для создания каркаса и перемычек. Их вставляют в направляющие и закрепляют к потолку подвесами, крабами, анкерными зажимами.
• Стоечные профили (ПС или CW) применяют, когда требуется произвести монтаж перегородок из гипсокартона или для создания стен. Их закрепляют в направляющие.

Основные крепежные элементы для каркасного профиля — саморезы, длина которых составляет от 9 до 12 мм. Также есть заклепки и монтажные клещи (просекатель) для соединения нескольких профилей. Каркас крепится к стене или потолку на анкеры или дюбель—гвозди.

Не стоит пугаться большого набора деталей, используемых при монтаже гипсокартона. Это далеко не полный перечень того, что используют профессиональные строители. Кроме того, не забывайте, что разовая работа подразумевает лишь наличие прямых подвесов, CD и UD, дюбель-гвоздей или анкеров.

Особое внимание стоит уделить инструментам для монтажа гипсокартона на стены.Так как вам придется сверлить отверстия в профилях, стенах и других материалах, купите или арендуйте перфоратор, сила удара которого составляет 3-5 Дж. С помощью перфоратора сделать отверстие в бетоне намного проще, чем ударной дрелью

Она просто не справится с таким количеством отверстий. Кроме того, перфоратор прекрасно подходит для замешивания различных смесей для шпаклевки и монтажа. Для этого нужна специальная насадка-миксер.

Не менее важным является аккумуляторный шуруповерт с набором специальных насадок, чтобы завинчивать шурупы с разными видами шляпок.

Кроме электроинструментов, используется еще и ручной инструмент:

• молоток;
• ножницы по металлу;
• отвертка;
• канцелярский нож;
• маркеры;
• лазерный нивелир или гидроуровень;
• рубанок для гипсокартона;
• пассатижи.

Чтобы прикрепить к стене одну стойку каркаса высотой 2,5 м, используют прямые подвесы в количестве пяти штук, то есть через каждые 50 см – 1 подвес.

Для закрепления каждого используется два анкера, всего нужно просверлить 10 отверстий. Расстояние между стойками составляет 60 см, поэтому для стены длиной 6 м и высотой 2,5 м понадобится 7 стоек каркаса и 70 отверстий.

Каким материалом обшить инсталляцию для унитаза

Инсталляционный короб можно обшивать гипсокартоном или гипсоволокнистым листом. Строители отдают предпочтение отделке инсталляции гипсокартоном, потому что данный строительный материал находится в доступной ценовой категории и универсален в использовании. Его характеристики:

• Экологичность
• Пластичность
• Огнестойкость

Поэтому гипсокартонные листы используют во многих сферах строительства для ремонта на даче или в квартире.

Гипсокартонную обшивку рекомендуется покрывать керамической плиткой, чтобы дополнительно понижать уровень влажности в комнате. Установите в санузле для вытягивания влажного воздуха из помещения электрический вентилятор, который предотвратит деформирование стены.

Как обшить гипсокартоном инсталляцию для унитаза

Перед началом обшивки инсталляции следует проверить её исправность: установить унитаз, затем открыть вентиль, а бачок наполнить водой. Если удалось слить воду, значит, инсталляция пригодна к работе.

Инструменты и строительные материалы для прошивки

В процессе фиксирования гипсокартонных листов будет использована база для каркаса — гипсокартонные листы и сама система инсталляции. Также потребуется следующий инвентарь:

• Рулетка с маркером
• Разводной ключ
• Отвертка
• Болты и дюбели
• Саморезы
• Молоток
• Силикон
• Уровень
• Плоскогубцы
• Дрель со сверлами

Это список сформирован на основе главных инструментов для работы с инсталляцией, в отдельных случаях может понадобиться и другой инвентарь для ремонта. Болты, саморезы или дюбели рекомендуется приобретать с запасом, чтобы при необходимости добавить недостающую деталь.

Создание каркаса для инсталляционной системы

Когда все необходимые детали в наличии, то можно создавать и фиксировать каркас для санузла. Строители рекомендуют придерживаться нескольких советов, которые подскажут, как правильно зашить инсталляцию гипсокартоном:

• Делайте монтаж каркасной основы в той же плоскости, где находится инсталляция
• Для формирования каркаса выберите направляющий профиль 27 на 28
• Пришейте профиль к инсталляции саморезами «металл-металл»
• Паз профиля должен быть направлен к стене и потолку, поэтому устанавливать его нужно сверху и по бокам инсталляции
• Воспользовавшись уровнем, отметьте пределы, на которых заканчивается каркас
• Профиль надо установить на стену таким образом, чтобы паз был направлен внутрь

Когда основа для каркаса создана, нужно установить нарезанные профили 27 на 60 в готовую основу. Из обрезков профилей можно нарезать крепления, которые помогут установить профиль к стене.

Как отделать инсталляцию гипсокартоном

Дальше – крепление гипсокартона к инсталляции. Зашивать инсталляцию гипсокартонными листами необходимо в 6 этапов, после чего можно приступать к эксплуатации установленной сантехники. Рассмотрим основные этапы, которые подскажут, как обшить инсталляцию гипсокартоном:

1. Разметьте строительный материал согласно инструкции подвесной сантехники;
2. Первый лист гипсокартона крепите к передней части системы инсталляции;
3. Перед тем как приступать к облицовке, закрепите в переднем вырезе бачка защитную крышку;
4. Все свободные стороны инсталляции должны быть закрыты гипсокартонными листами;
5. В раме основы просверлите отверстия, которые будут соединять гипсокартонную зашивку;
6. Соедините стальную раму с системой и зафиксируйте ГКЛ шурупами.

После того как зашили инсталляцию гипсокартоном, установите к стене и ГКЛ профиль для фиксации верха и боковых фрагментов.

Благодаря информации о том, как закрыть инсталляцию гипсокартоном, какие выбрать материалы для зашивки, можно ли крепить инсталляцию к гипсокартону, как создать каркас, у вас есть возможность подготовиться к ремонту ванной комнаты. Если правильно выполнять инструкции, то в результате вы получите просторный санузел с исправно работающей сантехникой.

Как устроена инсталляция для подвесного унитаза

Главное преимущество обшивки гипсокартонной конструкции заключается в возможности оставить снаружи каркаса только унитаз и кнопку слива.  Система инсталляции для подвесного унитаза состоит из 5 основных элементов: металлическая рама, бачок, отверстия для монтажа, вентиль и отвод для слива.

Металлическая рама оснащается выдвигающимися штангами, которые служат для регулировки высоты. Шпильки на раме предназначены для крепления инсталляции на стену санузла. Есть панель с резьбовыми гнездами, в которые нужно вкрутить болты, чтобы зафиксировать чашу унитаза.

Отличие подвесных унитазов от обычных – плоский сливной бачок. Основу бачка изготовляют из пластика и помещают в изоляцию из стиропола. Такая процедура помогает защитить сантехнику от появления конденсата. Система для слива воды установлена в передней части бачка и отвечает за функционирование унитаза.

Систему инсталляции подключают к водопроводу через отверстие для монтажа переходника. Располагается она сбоку или сверху сливного бачка.

Главная задача вентиля — перекрывать при необходимости воду, дозировать слив и не допускать переливания.

Отвод для слива закрепляется к бачку и обеспечивает смывание воды, когда нажимают на кнопку унитаза.

Что понадобится для монтажа

1. Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
2. Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
4. Разделительная лента
5. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм
6. Шнуроотбойное устройство
7. Лазерный уровень, или пузырьковый
8. Правило алюминиевое 2.5 м
9. Листы гипсокартона Gyproc 3000x1200x12,5
10. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
11. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
12. Рулетка
13. Молоток
14. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
15. Перфоратор + бур
16. Шуруповерт
17. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
18. Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
19. Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
20. Прямые подвесы
21. Ножницы по металлу или болгарка
22. Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция), плиты Пеноплэкс (если нужна теплоизоляция)
23. Узкий и широкий шпатели

Заключение

Какой бы из способов монтажа не был выбран, применение гипсокартона позволит создать ровную и прочную поверхность для последующей отделки.

Монтировать плитку на гипсокартон – одно удовольствие. Клей наносится самыми тонкими слоями, нет необходимости заниматься выравниванием каждого элемента. Можно клеить ее даже на силикон.

Перегородка из гипсокартона в санузле — редкое явление, но может использоваться для более удобного разделения помещений.

Технология монтажа еще более простая, чем описана в статье. Профили не имеют опор на стены, а значит должны использоваться специальные прочные стеновые модели.

Как сделать короб для инсталляции унитаза. Делаем короб под инсталляцию. Монтажа каркаса скрытой инсталляции для дальнейшей отделки гипсокартоном

Как обшить инсталляцию для унитаза гипсокартоном + видео

Такой сантехнический элемент, как инсталляция, идеально вписывается в концепцию ремонта современности. Многие по негласному закону все линии и коммуникации закрывают от чужих глаз, поэтому с учетом того, что цены на создание инсталляции приемлемые, скрытые бачки стали чаще устанавливать в бытовых санузлах.

Но все же, несмотря на то, что установка такой детали достаточно проста, не каждый знает, как обшить инсталляцию для унитаза гипсокартоном, при этом у некоторых возникают сложности, так как следует еще установить и унитаз, для которого требуется прочная основа. На самом деле в этом нет ничего сложного, просто требуется скорректировать технологию отделки, так как будет использован .

Что собой представляет инсталляция для унитаза, и какие у нее преимущества по сравнению со стандартными чашами? Дело в устройство, так как эта конструкция представляет собой систему, скрытую в стене, которая обеспечивает работу прибора, и внешне видно лишь чашу, которая прикреплена к стене. Данный элемент состоит из стальной рамы, на которую прикреплен бачок, и она дополнительно оснащена выдвижными штангами, которые регулируют высоту, выход слива воды и панель для крепления унитаза. Все это можно с легкостью разместить в пространстве, находящимся за стеной.

Эта компактность обеспечивается благодаря форме и особенностям сливного бачка. Последний плоский, а его пластиковый корпус заключают в изолирующую оболочку для того, чтобы предотвратить образование конденсата. Из всей конструкции с внешней стороны остается лишь кнопочка для слива воды из емкости. Кроме того, данное устройство имеет запас прочности и рассчитано на нагрузку в 4 центнера!

Какие достоинства инсталляции в санузле? Главное достоинство – компактность, так как конструкция сама по себе не маленькая, и обеспечивает функциональность прибора незаметно для остальных, а чаша унитаза находится вплотную к стене. Помимо экономии площади, такая ориентировка в пространстве помогает облегчить уборку, так как открыт доступ к отделке стен и пола. Но для получения подобного качества следует соблюдать все технологические правила и нормы, а также подобрать хороший материал.

Процесс обшивки

Инструменты, материалы

Для того, чтобы инсталляция из гипсокартона была спрятана в стене, идеально подойдет гипсокартонная отделка, которая собрана на основе каркаса из металлического профиля. По этой причине потребуются определенные материалы, а также набор инструментов, который подойдет для работ по гипсокартону.

Гипсокартон

Все знают, что панели гипсокартона бывают трех типов, которые следует использовать для отделочных работ на поверхности в разных условиях. Для отделки стен в санузле из-за спецификации помещения – повышенная влажность, требуется особый материал, который сможет выдерживать такие воздействия. Идеальным вариантом будет использование особого типа материала, а именно влагостойкий гипсокартон, который имеет зеленый окрас.

Обратите внимание, что особенность влагостойкого материала в том, что помимо гипса внутри в роли наполнителя используются антисептические добавки, которые препятствуют образованию грибка и плесени при высоком уровне влажности, а также не допускающие накопление воды внутри слоя обшивки.

С дополнительным слоем отделки ( панелями, декоративной штукатуркой, плиточкой) материал получает прекрасные водоустойчивые характеристики, и по прочности такой зеленый гипсокартон не будет уступать остальным аналогам.

Профили

Для сборка каркаса на стене для обшивки унитаза гипсокартоном рекомендовано использовать лишь металлический профиль с хорошим цинковым покрытием, которое имеет антикоррозийное свойства. Использование реек из дерева для сборки основания не допускается, так как этому не способствует специфика помещения (высокий уровень влажности). Профили нужны двух видов – направляющие (имеют маркировку UD) и стоечные (маркировки СD).При помощи латинских букв можно маркировать изделия по системе обозначений от компании Кнауфф, а еще есть и отечественные обозначения с сокращением ПН (профиль направляющий), ПП (профиль потолочный) и ПС (профиль стоечный). Для крепления каркасных элементов к несущей стене и между собой используют метизы.

Крепеж

Данные материалы можно разделить на две следующие группы:

• Для фиксации обшивки из гипсокартона.
• Сборочно-монтажный крепеж для каркаса.

Для первого случая используют специальные саморезы для крепления гипсокартона, длина которых минимум 1.8-2 см и толщина 0,45 см. Такие параметры требуются для того, чтобы ввинчивание острия было минимум на 0.5 см в профиль и с надежной фиксацией листа. Шурупы же должны быть обязательно с антикоррозийным покрытием, и сборка каркаса будет выполнена благодаря двум типам крепежей – гвоздей-дюбелей и мелких саморезов по металлу (блошки, клопы). Первыми соединяют направляющие основание с несущими стенами. Второй же тип крепежных элементов дает соединение металлических элементов друг с другом.

Еще одним элементом каркаса является прямой подвес. Это металлическая пластина с перфорацией, которую можно дополнительно прикрепить уже собранную конструкцию к стене, благодаря чему будет достигнута большая жесткость. Но перед тем, как покупать все необходимые материалы, стоит все спланировать и сделать разметку будущей конструкции для скрытой инсталляции.

Установка каркаса для скрытой инсталляции

Вначале стоит выполнить все черновые отделочные работы, а также проверить, насколько качественны коммуникационные линии, так как после того, как будет завершена отделка, полный доступ будет возможен после демонтажных работ для конструкции из гипсокартонных листов. Когда все будет сделано, можно начинать сборку каркасного основания для обшивки инсталляции в гипсокартон.

1. Обычно по стене, на которой будет инсталляция, проходят коммуникации, а именно водопровод и канализация. Их обязательно нужно скрыть при помощи короба. Из-за этого лучше спрятать всю поверхность под отделкой из гипсокартона. Вначале следует сделать разметку под каркас.
2. Обшить инсталляцию для унитаза из гипсокартона следует с использованием крепежных шпилек, поэтому обшивка обязательно должна быть сделана почти в один уровень с монтажом. Отмечая линии для направляющего профиля на потолке и полу, отбивку следует выполнять так, чтобы каркас был расположен впритык к прибору.
3. По отметке можно укладывать направляющий профиль, который будет жестко зафиксирован к несущей поверхности при использовании гвоздей-дюбелей. Под крепеж следует просверлить отверстия сквозь профиль, которые будут иметь шаг 35-40 см. После этого можно вбивать в отверстия дюбели.
4. По бокам тоже следует закрепить направляющие, причем фиксация будет обеспечена аналогичным образом. Под каркасные стойки на стене следует закрепить прямые подвесы по 3-4 штучки на каждом профиле.
5. В направляющие установите вертикально каркасные стойки. Их количество будет определено объемом листов ГК (как минимум по 3 стойки на каждую панель), при этом на одной из них будут стыковаться соседние элементы для обшивки. Стойки фиксируют при помощи клопов к направляющим (на каждый край по 2 самореза).
6. Также к стойкам подгибают прямые подвесы, которые тоже нужно прикрепить клопами, а лишние концы срезать или же загнуть внутрь каркаса. После этого между стойками прокладываем поперечные рейки из СD профиля, где нужно срезать боковые полки на крепежную длину. Установка деталей также выполняется за счет клопов.
7. Для доступа к таким важным участкам, как вентили, люки и прочие следует установить визирный люк. Под него в каркасе будут предусмотрены поперечины и стойки, сделанные из СD профиля.

Готовое основание можно обшивать при помощи гипсокартона, но при этом учитывать некоторые особенности. Для лучшего понимания посмотрите видео установки каркаса.

Как обшить гипсокартоном

По сути, технология обшивки при помощи гипсокартонных листов почти не отличается от стандарта, но есть некоторые особенности. Важно понимать, что при обшивке скрытой сантехники следует использовать двойной слой материала!

После того, как будет окончена обшивки, можно начинать отделочные работы. В определенных случаях можно зашивать инсталляцию в виде короба, который сделан по каркасной технологии.

Конечная отделка

Изготовленные поверхности следует подготовить для отделочных работ, особенно, если вы планируете в роли облицовки использовать плиточку поверх гипсокартона.

• Для начала следует заделать стыки между листами гипсокартона. Для этого сделайте шпаклевочную смесь, которой нужно промазать зазоры, и сверху проклеить сетку серпянку. После этого такие участка следует еще раз покрыть тонким слоем штукатурку (0.1-0.2 см).
• Когда стыки просохнут, их нужно затереть. Все поверхность следует прогрунтовать и ошпаклевать слоем смеси из гипса с толщиной 0.1-0.2 см.
• Когда все высохнет, плоскость затираем теркой.

Если инсталляция была сделана как короб из гипсокартона, то его грани следует дополнительно укрепить уголками (штукатурными). Процесс отделки для такой конструкции аналогичен, что и отделка стен. такая схема может быть изменена, но все будет зависеть от условий, в которых выполнена установка инсталляции, но желательно, чтобы все нюансы были спланированы, и тогда установка и отделка сантехники не создадут вам проблем во время использования.

Ремонт в ванной – дело достаточно хлопотное. Помещение, зачастую, очень маленькое и на стенах то там, то тут проходят водопроводные трубы, стояки, канализация. Кто-то хочет установить навесной унитаз и прочее. В общем, все вместе это сильно мешает отделке плиткой – ее приходится в огромном количестве подрезать (и фигурно тоже).

Выход из такой ситуации отделочниками уже давно найден – все сложные и труднодоступные места обшиваются гипсокартоном, являющимся прекрасным основанием под плитку. Сегодня мы с вами поговорим, как зашивать инсталляцию гипсокартоном – процессе не очень сложном, но требующим знания определенных деталей и моментов.

Свойства гипсокартона, как материала под кафель

Итак, что из плюсов мы получаем, когда закрываем коммуникации инсталляцией:

• Во-первых , у нас будет ровное основание, на которое можно будет уложить плитку качественно и красиво;
• Во-вторых , мы придадим ремонту технологичности, избавляясь от неправильных углов стыков и примыканий плоскостей.
• В-третьих , новые конструкции могут выступать как украшения интерьера.
• И, в-четвертых , у таких конструкций может быть и дополнительное функциональное назначение в виде полочек под душевые принадлежности или чистящие средства, что в условиях ограниченного пространства очень выручает.

Однако не стоит так все однозначно воспринимать положительно, ведь нужно учесть и некоторые негативные моменты.

• Обшивка любой коммуникационной линии приводит к тому, что к ней становится очень сложно добраться.
• В качестве решения устанавливают ревизионные люки, но эти меры можно назвать частичными, так как они открывают доступ в основном до кранов, счетчиков, фильтров и прочего.
• Многие соединения, особенно угловые остаются вне зоны досягаемости, а, как известно, аварии в этих местах иногда случаются – сантехник мог некачественно спаять трубы.
• В результате аварии, чтобы добраться до проблемного места, приходится ломать и плитку и гипсокартон. Иногда вместе с каркасом.

В остальном минусов, как таковых, нет, и если вы уверены в качестве сантехнических работ, то можете смело браться за инструмент.

Гипсокартон и вода

Многие наверняка знают, что гипсокартон сильно впитывает влагу. Да, существуют специальные виды для установки во влажных помещениях, но и они при контакте с водой быстро приходят в негодность.

• Причина этого в том, что основную прочность листам придают именно картонные слои по сторонам, которые при намокании раскисают.
• Влага в листы может попадать не только из труб, но и при укладке самой плитки, поэтому стоит быть очень осторожным, когда пытаешься эту плитку оторвать. При этом очень легко снять и слой картона, а оставлять стену в таком состоянии нельзя.

• От влаги спасает лишь грамотная отделка, и речь сейчас не столько об укладке кафеля, сколько о заделывании швов между ним.
• В остальном гипсокартон можно назвать идеальным материалом. Он имеет очень высокую степень адгезии, листы не очень дорогие, при том, что имеют площадь в 3 метра квадратных.
• Цена такой отделки будет приемлемой для многих, а идеально ровные поверхности позволят класть плитку намного быстрее, точнее и качественнее.
• Обшивка стен гипсокартоном – процедура достаточно легкая для освоения даже домашними мастерами. Для работы не требуется дорогого и специфичного инструмента, за редким исключением.
• Процесс не разводит много грязи и выполняется намного быстрее, чем штукатурка стен.

Как видите, преимуществ очень много, и не удивительно, что большинство мастеров выбирают именно такую подготовку стен под плитку.

Совет! Кстати, часто гипсокартонные инсталляции комбинируют с оштукатуренными стенами, то есть установить подобную конструкцию вы можете в любом случае.

Виды инсталляций из гипсокартона

Те инсталляции, которые мы упомянули до этого, тесно связаны с ванной комнатой, но они не являются единственными вариантами этих конструкций. Предлагаем вам для просмотра несколько фотографий, чтобы вы могли понять все разнообразие технических решений и возможностей этого материала.

• Мы видим вытяжку, собранную из гипсокартона. Внутри конструкции можно разместить готовой оборудование или установить отдельно мощные вентиляторы и подсветку. Данное решение хорошо тем, что идеально подойдет под интерьер кухни, ведь вы вольны придать конструкции любую форму и размеры.
• Снаружи вытяжка будет зашпаклевана и окрашена. Краску при этом стоит использовать паронепроницаемую, например, латексную, чтобы от обилия пара окрашенный гипсокартон не деформировался и не потерял своего вида.

• Если папа мастер на все руки, то после завершения ремонта, он из остатков гипсокартона может сделать для своей дочурки вот такой красивый, надежный и практичный домик для кукол. Не совсем инсталляция, но вещь функциональная, и ваша принцесса, точно оценит ее по достоинству.

• Из гипсокартона можно изготавливать полноценную мебель, и даже ее комплексы. В данном примере мы видим угловую нишу с несколькими полками, местом под телевизор и большую столешницу под рабочее место, накрытую толстым и прочным стеклом.
• Такой подход позволяет грамотно организовать пространство, что очень важно для малогабаритного жилья, например, квартир-студий.

• Различные фальшь стены и панели тоже, по сути, являются инсталляциями, они скрывают под собой электропроводку и придают помещению необычный вид. Конструкции эти можно смело называть функционально-декоративными, что полностью отражает их назначение.

Совет! Для прокладки провода в гипсокартоне обязательно используется дополнительная изоляция в виде ПВХ гофры, так как острые края каркаса могут повредить провода.

• Но все равно, чаще речь идет именно об инсталляциях в санузле. Очень популярны столы под раковины, которые в отличие от ножек и небольших тумбочек из ДСП могут спрятать под собой и крупную бытовую технику, что, собственно, и показано на фотографии.
• Для отделки таких элементов используют часто мозаику, декоры от плитки и любые другие контрастные материалы, подходящие под интерьер.

• Очень сегодня популярны экраны для ванн, сделанные из гипсокартона, особенно в помещениях, где длина ванной меньше, чем у комнаты. Обычно остающееся пространство наращивают с целью получения полочки под шампуни и прочую мелочь. Также подобная конструкция помогает надежно фиксировать ванную.

• Обратите внимание, что для разводки водопровода использованы трубы из меди. Этот вариант достаточно дорог, но служит он невероятно долго. По сей день сохранились старые дома с действующими медными водопроводами, которым уже далеко за 100 лет.
• То есть мы хотим сказать, что человек, не боясь, зашивает трубы в короба. Конечно, полипропилен служит намного меньше, но и его хватит на 15-20 лет, а за это время вы наверняка захотите обновить отделку в ванной, так что при уверенности в качественном монтаже, тоже можете смело все закрывать.

• Вот как бы вы грамотно обошли это место, если бы не гипсокартонный короб – никак, либо же пришлось вычищать весь застывший бетон без остатка, и оставлять канализационную трубу на виду.
• Вообще, канализационные трубы очень надежны. Протечки в них случаются крайне редко, так как вода течет внутри самотеком, без напора, поэтому эти трубы закрывать нужно в обязательном порядке.

• Визуально может показаться, что такие массивные короба занимают много места, но это впечатление обманчиво. На самом деле мы ничего не теряем, так как эта площадь не является полезной и практически никогда не используется – к трубам ничего невозможно нормально придвинуть, к ним сложно подвести те же потолочные плинтуса и прочее.
• Создание же прямого угла решает эти и многие другие проблемы, а качественно подрезанная плитка будет смотреться красиво.

• В старых домах (хрущевки), ванные комнаты часто делали с одной скошенной стороной, причем данная перегородка содержала дверь и никогда ровностью не отличалась.
• Гипсокартон позволит вам устранить и такие неточности, чего не скажешь о той же штукатурке.

Шьем инсталляцию

В общем, как вы могли убедиться, вариантов инсталляций и прочих конструкций очень много. Вы можете придумать что-нибудь сами, подстраиваясь конкретно под отделываемое помещение, а мы поговорим о более стандартных вещах.

Давайте разберемся с тем, как собрать короб, сделать экран для ванной, установить подвесной унитаз, попутно узнавая материалы и инструменты, которыми для этого нужно приобрести.

Материалы

Итак, вот стройматериалы, которые нам потребуются в работе.

• Сам гипсокартон. Его существует три вида, но в частных домах и квартирах используется в основном лишь 2 из них – ГКЛ (листы серого цвета) и ГКЛВ (зеленого). Первый вариант пригоден для сухих помещений. Второй – обладает некоторой влагостойкостью и защитой от появления микроорганизмов, поэтому его и ставят в ванной.

Совет! Ванную лучше всего обшивать ГВЛВ – этот материал практически тот же гипсокартон, но вместо бумаги в нем использовано специальное армирующее волокно. Эти листы очень прочные и практически невосприимчивы к воздействию влаги.

• Различают гипсокартон также и по толщине: стеновой имеет параметры 2500 (3000)х1200х12 мм; потолочный 2500х1200х9,5 мм или 3000х1200х 9,5 мм; арочный, или как его еще называют, реставрационный – те же длины и ширину при толщине всего в 6,5 мм.

• Как выбрать нужные листы? Все просто! Смотрите на назначение помещения и на габариты будущих конструкций, хотя второе малозначимо.

• Очень часто рассматриваемые конструкции собираются из потолочного профиля. Дело в том, что он при меньших габаритах обладает хорошей жесткость, при условии покупки качественного материала. Это позволяет немного сэкономить пространство, да и на стоимости конструкции тоже.
• Показанный профиль является направляющим. Его стеновые аналоги маркируются как ПН 50 (75, 100)*40. Назначение у них точно такое же, а толщина подбирается согласно задумке.

• Следующий профиль является основным для потолка. Его стеновые аналоги имеют маркировку ПС (профиль стоечный). Обратите внимание на загнутые внутрь края – именно это придает детали более высокую жесткость по сравнению с направляющими, однако многие конструкции шьются без их применения, так как и надежности ПН вариантов часто хватает с избытком.
• Прочая фурнитура, которая задействуется при построении плоскостей (одноуровневые соединители, подвесы, удлинители и прочее), при конструировании инсталляций применяется крайне редко, так как все можно собирать только из профилей.

• Соединение гипсокартона между собой и с профилями выполняется вот такими саморезами по металлу. Длина этих элементов подбирается согласно слою, для которого они предназначаются – для первого 25 мм, для второго 45 или выше.

• Каркас же стягивается вот такими крошечными саморезами, длиной по 9,5 мм. Они очень легко входят в металл и имеют удобную шляпку под стандартный бит для шуруповерта.

• Также в отдельных случаях могут понадобиться: пароизоляция под гипсокартон, утеплитель, стеклосетка и прочее.

Совет! С утеплителем инсталляцию в ванной ставят тогда, когда есть риск промерзания помещения снаружи. Эта мера помогает уберечь те же водопроводные трубы от замерзания. Пароизоляция нужна для того, чтобы защитить минеральный утеплитель от влажности.

• Можно ли грунтовать гипсокартон? Не можно, а нужно. Усиление свойств по устойчивости к влаге и микроорганизмам никогда не повредит.
• Чем обработать тогда поверхность? Берем самый простой состав глубокого проникновения с добавлением антисептика. Они быстро впитываются и высыхают, улучшают адгезию и связывают осевшие на поверхности частицы пыли в прочную пленку.

Инструменты

Настала очередь перечисления инструментов.

• Перфоратор необходим тогда, когда основание, к которому мы вяжемся, бетонное или кирпичное. В комплект к нему приобретают бур на 6 мм.

• И собирать каркас, и крутить гипсокартон нужно шуруповертом. К нему советуем приобрести несколько битков разной длины — возможны случаи, когда требуется угловая насадка, для доступа к труднодоступным местам.

• Если собирать всю конструкцию из направляющих профилей, то можно все элементы соединить просекателем. Это надежно, не требует крепежа, плюс каркас получается более ровным (к кривизне приводят выступающие шляпки саморезов).

• Рашпилем мы будем подравнивать срезы, которые при ломании получаются с перепадами. Приспособление стоит сущие копейки, а задачу упрощает существенно.

• Переноска гипсокартона при работе в одиночку может доставлять много неудобств, поэтому будет полезна специальная ручка, предназначенная для этих целей. Работать с ней удобно, но берут ее в основном на большие объекты.

• На срезанных краях гипсокартона необходимо сделать фаску на определенную глубину, чтобы шпаклевке было куда ложиться. Для этих целей применяется вот такой рубанок. Цена на него также невысока.
• Потребуется и измерительный инструмент. В идеале хорошо бы иметь лазерный уровень, но при необходимости он легко заменяется обычным пузырьковым и водяным уровнем, а также отвесом. Попутно учитываем рулетку, карандаш и маркер. Перпендикулярные линии удобно чертить по столярному угольнику.

Резу гипсокартона мы посвятим отдельную главу, поэтому инструмент для этих целей мы перечислим в ней.

Основные правила построения каркаса

Ка вы могли убедиться, разнообразие гипсокартонных инсталляций велико, и формы они имеют самые разные. Однако каким бы сложным ни был каркас, собирается он по одному принципу, зная который, вы уже самостоятельно сможете придумывать собственные вариации исполнения.

• Во-первых , каркас должен иметь основу. Это места примыкания к капитальным стенам, полу, потолку. Здесь устанавливают направляющий профиль, который надежно притягивают к основанию на дюбель-шурупы (их мы, кстати, не упомянули, при перечислении материалов) или саморезы.
• Во-вторых , каркас должен иметь основную часть из вертикальных и горизонтальных элементов, которые соединясь вместе, дадут не только форму, но и жесткость всей конструкции.
• В-третьих , угловые свободностоящие слойки должны быть обязательно связаны перемычками с профилем, закрепленным к стене.

• В-четвертых , каркас должен содержать закладные в гипсокартоне, если впоследствии к нему планируется прикручивать что-то тяжелое, дающее нагрузку на материал. Например, под багет натяжного потолка или шкафчик.

Совет! Нередко про закладные мастера забывают, или их надобность обнаруживается уже после ремонта. Как прикрутить к гипсокартону что-то массивное в этом случае? Используем ввертыш по гипсокартону, или прочие дюбеля предназначенные для этих целей.

• Количество горизонтальных и вертикальных элементов в каркасе определяет его форма и наличие окошек под установку оборудования, ревизионных люков и прочего. Если ничего такого не делается, то можно сделать шаг между ними 50-60 сантиметров.
• Если короб достаточно узкий (до 40-ка сантиметров), то стойки и перемычки можно не устанавливать, перекладывая несущую функцию на сам гипсокартон.
• Все элементы, если другого не требует задумка, устанавливаются строго по уровню

Собственно, и все! Никто не разрабатывает технологии специально под отдельные помещения. Следуя этим правилам, вы обязательно справитесь с поставленной задачей.

Как гипсокартон резать

Обшивка инсталляций предполагает чаще работу не с цельными листами, а с небольшими кусками, которые нужно правильно отрезать. Также в гипсокартоне вырезаются отверстия разной формы, под различные нужды. Как и чем это делается, разберемся в этой главе.

• Когда лист режется по прямой, используют обычно канцелярский нож или специальный резак. В первом случае лист кладется на ровную плоскость, например, на стол для гипсокартона, после чего по ровной направляющей прорезается верхний слой картона. Затем лист надламывается и дорезается с обратной стороны.

• Резак способен сразу срезать картон с двух сторон, после чего его будет нужно только сломать.

• Как понимаете, нож не выручит, когда нужно сделать г-образный пропил или вырез по центру материала. В этом случае потребуется пилить, причем подойдут для этого абсолютно любые пилки и ножовки.
• Криволинейные срезы лучше всего делать электрическим лобзиком – это и быстро, и точно.

• Чем резать гипсокартон по кругу? Зависит, конечно, от размера отверстия, но обычно говорят либо про специальную пилку, как на фото выше, или коронки – подойдут по дереву. Второй вариант позволит сделать отверстие с ровными краями буквально за несколько секунд, а первый – дырку нестандартного размера.

Процесс обшивки инсталляции

Мы упоминали, что расскажем про установку, короба, экрана и навесного унитаза. Давайте разобьем процессы на разные главы, так как они хоть и похожи, но содержат некоторые отличия.

Экран

Начнем с того, что нужно в каждой ванной, а именно, экрана. Описывать будет пошагово, обращая внимание на основные моменты. Остальное вы сможете достроить в уме сами, пользуясь приведенными выше принципами.

• Первым делом производим разметку и начинаем мы сверху, с точек примыкания ванной к стенам.
• Возьмите два куска гипсокартона и сложите их вместе, чтобы сымитировать толщину обшивки экрана с уложенной плиткой.
• Заведите заготовку за край бортика и сделайте отметку карандашом, аналогичную процедуру выполняем с другой стороны.

• Далее устанавливаем лазерный уровень, чтобы он отчертил плоскость. Совмещаем лазер с нашими метками и разметка готова. Нет лазерного уровня – возьмите любой другой и произведите замеры максимально точно. Начертите на полу линию, которая покажет положение нижней направляющей.

• Крепим направляющие по линиям. Шаг установки дюбель-шурупов 40-50 сантиметров.

• Далее нужно сделать верхнюю перемычку. Опереть ее не куда, поэтому элемент должен обладать хорошей жесткостью.
• Для его изготовления мы возьмем 2 ПП и 2 ППН профиля. Сначала вставляем один в один ПП профили, после чего с боков надеваем направляющие для фиксации. Конструкцию можно прихватить в нескольких местах саморезами, чтобы она не развалилась.
• Снизу подкручивается еще один ППН профиль, чтобы мы могли технологично установить вертикальные стойки экрана.

• Далее ставим перемычку на место и фиксируем ее положение саморезами. Конструкция получается прочная и после обшивки и отделки плиткой, будет неподвижной.
• Затем нарезаются стойки и устанавливаются в каркас – шаг 60 сантиметров.

• Между ванной и горизонтальной перемычкой оставляется зазор, который нужно заполнить профессиональной (с небольшим вторичным расширением) монтажной пеной. Когда поверхность пены станет уже не липкой (спустя 5-7 минут), а пена будет все еще мягкой, нам будет нужно аккуратно затолкать ее внутрь конструкции.

• Теперь при полном высыхании пена станет прочнее, практически как стекло, что нам и нужно для укрепления ванной и герметизации шва.

Унитаз

Тут все происходит аналогично, поэтому особенно растягивать не будем.

• Согласно установленной инсталляции определяем границы каркаса, не забывая учитывать толщину гипсокартона и плитки.
• Используя профиль, размечаем на всех стенах места установки направляющих профилей. Используем для этого уровень и красящую нить, хотя второе необязательно.
• Интересной особенностью такого каркаса является то, что он должен встать заподлицо с рамой, удерживающей сантехнику.

• По разметке выполняем установку направляющего профиля – тут снова, как видите, используется ППН.

• Подготавливаем направляющую для пола. Чтобы она встала в нужную плоскость, ее можно разбить на отдельные кусочки, или сделать вот такие прорези, как на фото выше.

• Чтобы установить горизонтальные перемычки, крепим к раме в нужных местах кусочки ППН, используя сверло и саморезы по металлу с прессшайбой.

• Затем, постоянно пользуясь уровнем, ставим внешний угол и перемычку. Элементы связываются с направляющими кусочками профиля. Не забываем также проверить прямоту получающегося угла.

Затем обшиваем все двумя слоями гипсокартона. В лицевой части прорезаем отверстия под крепеж, воду и слив.

Короб

Короб собирается еще проще, особенно вертикальный, в котором никаких перемычек может не быть вовсе.

• Размечаем границы короба все теми же инструментами, что мы называли ранее.

• Снова крепим направляющие, в том числе и напольные с потолочными, которые по отношению друг к другу должны составить прямой угол.

• Ставим профиль на внешний угол. Этот элемент можно сделать из спаренных ППН, чтобы они смотрели на стеновые направляющие. Это позволит без проблем вставлять перемычки с двух сторон.

• Далее ставим все перемычки, включая те, что формируют ревизионные окошки. В них, кстати, ставим и вертикальные элементы.

Все – это весь каркас. Согласитесь все просто и интуитивно понятно. О том, как зашить это все гипсокартоном вы уже знаете, так что мы просто подведем итог материалу.

Зашивка гипсокартоном инсталляции достаточно простое дело, которое при наличии нужного инструмента выполнит, наверное, каждый. Конструкции эти очень функциональны и технологичны, в чем вы также могли убедиться. Надеемся, вам было с нами интересно – до скорых встреч!

Инсталляции – современный способ установки унитазов все чаще применяется при проведении ремонта санузла. Система инсталляции подвесных унитазов представляет собой металлическую раму, к которой подвешивается чаша, а все подводящие коммуникации и обеспечивающие работоспособность прибора системы скрываются за декоративной обшивкой. Чаще всего короб для инсталляции унитаза обшивается гипсокартоном и облицовывается керамической плиткой. Рассмотрим общий принцип и пошаговую инструкцию, как правильно обшить инсталляцию.

Кроме самой инсталляционной установки (рамы и всех необходимых узлов), для скрытого монтажа подвесного унитаза потребуются оцинкованные профили для сооружения каркаса и влагостойкий гипсокартон для его обшивки. Часто обшивка инсталляции является частью общей отделки санузла. В таких случаях создаются сложные каркасные системы, поэтому без привлечения специалиста не обойтись. Выполнить же обшивку непосредственно инсталляции достаточно просто. Это можно сделать своими руками, для чего потребуются следующие инструменты:

• Пузырьковый или лазерный уровень, рулетка, угольник и маркер для выполнения разметки.
• Шуруповерт.
• Дрель, сверла по бетону и металлу.
• Ножницы по металлу.
• Нож для раскройки ГКЛВ, наждачка для затирания углов.

Обратите внимание! Перед тем, как устанавливать и обшивать гипсокартоном инсталляцию, в санузле должны быть проведены черновые работы: подготовлены и выровнены стены, проложены и проверены на протечки коммуникации.

Выполнение разметки

Когда все подготовительные работы выполнены и конструкция для скрытого монтажа унитаза установлена, выполняют разметку для крепления каркаса:

• В рассматриваемом примере сверху обшивка производится по минимуму, поэтому отметка ставится вровень с металлическим каркасом. Если нет лазерного уровня, чтобы выставить в одной плоскости по указке, линия переносится при помощи угольника или строительного уровня.
• Затем на стены переносится плоскость передней стойки рамы.

Монтаж каркаса

Сборка простого каркаса также не вызывает сложностей даже у начинающих мастеров:

Обратите внимание! Для крепления перемычек к металлической раме инсталляции, к ней предварительно при помощи саморезов с буром прикручивается небольшой отрезок направляющего профиля.

Обшивка гипсокартоном

Теперь остается обшить каркасную конструкцию гипсокартоном. Общая технология схожа с обшивкой других каркасных систем, но производится в два слоя: это нужно для усиления прочностных характеристик облицовки.

Сначала из гипсокартона вырезаются две полосы, которые монтируются на верхнюю «полку».

Затем монтируется первый слой передней обшивки, в которой предварительно вырезаются отверстия под крепление и подключения унитаза, а также под сливной механизм. Крепление к профилям производится обычными черными саморезами, а к раме – саморезами с буром.

Когда первый лист гипсокартона закреплен, подготавливают второй лист. В нем также вырезаются отверстия, после чего его устанавливают поверх первого ГКЛ. Крепление производится саморезами подходящей длины, при этом нужно следить, чтобы не попасть в шляпки предыдущих метизов.

Как сделать разборный короб

При необходимости обеспечения доступа к коммуникациям, есть интересный способ сделать разборный короб из гипсокартона и плитки. Общая технология сооружения разборной конструкции не отличается от обшивки инсталляции:

• Сначала вокруг металлической рамы собирается каркас из профиля.
• Затем замеряются и вырезаются заготовки из гипсокартонного листа для зашивки каркаса.
• Затем осуществляется крепление гипсокартонной обшивки к каркасу, которое выполняется в нескольких точках: обычно вкручивают по два самореза с каждого края ГКЛ, сверху и снизу. Когда обшивка «прихвачена», на нее наклеивают керамическую плитку. При этом во время облицовки плиткой фиксирующие гипсокартонный лист саморезы выкручиваются. Сначала клеится плитка снизу, предварительно выкручиваются нижние саморезы, после схватывания клея фиксация производится через плитку: для этого в ней просверливается отверстие, в которое затем вкручивается саморез, далее клеится верхняя часть плитки. Шляпки саморезов затем закрываются пластиковыми заглушками под цвет плитки.

Такая конструкция «экрана» позволяет в случае необходимости снять декоративные заглушки, выкрутить метизы и аккуратно снять переднюю панель и обеспечить, таким образом, свободный доступ к коммуникациям, спрятанным за облицовкой.

Обратите внимание! Чтобы плитка при креплении через нее не треснула, саморезы очень аккуратно затягиваются вручную, отверткой.

Габариты инсталляций

При выборе и определении места монтажа инсталляции, обращается внимание и учитываются ее размеры. Это особенно важно, если решено установить инсталляцию в нишу в стене. Габариты изделия зависят от типа конструкции. Основные параметры в зависимости от типа инсталляции следующие.

Рамочные изделия имеют такие размеры:

• высота: 80–140 см;
• ширина: 50–60 см;
• глубина: 15–30 см.

Габариты конструкций блочного типа следующие:

• высота: 80–120 см;
• ширина: 50 см;
• глубина: 10–15 см.

Инсталляция отлично вписывается в любой современный интерьер и позволяет сэкономить пространство санузла. Чтобы конструкция прослужила долго и не вышла из строя, во время установки и обшивки инсталляции нужно соблюдать правила и рекомендации производителя.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от . Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по , зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Давайте посмотрим, как еще можно сделать короб. В данном случае делаем короб под инсталляцию и параллельно делаем короб для труб, которые идут к тюльпану и ванне.

Для того чтобы собрать короб под инсталляции, нам понадобится влагостойкий гипсокартон, профиль 27*28 (из него будем делать каркас), саморезы металл/металл №13, саморезы гипсокартон/металл 3,5 *25 мм, дюбель-гвоздь 6*40. Так как короб необходимо сделать максимально узким, я буду использовать профиль 27*28.
У нас ванная комната уже подготовлена, сделана гидроизоляция (требования застройщика), выведены трубы, инсталляция установлена.

Делаем короб.

1. Чтобы зашить инсталляцию, необходимо выставить профиль так, чтобы гипсокартон при прикручивании к профилю оказался вровень и с каркасом инсталляции. Для этого при помощи уровня и угольника по каркасу инсталляции наносим чертеж линий, по которым будут установлены профили.

2. По нанесенной разметке крепим профиль 27*28 к стене. Крепим на дюбель-гвоздь 6*40.

Крепим профиль Проверяем уровнем

3. После того, как профиль прикручен к стене, от него выставляем профили к корпусу инсталляции. Профиль скрепляется между собой с помощью саморезов металл/металл №13 . В данном случае сам профиль к инсталляции я не прикручивал, а только крепил его между собой. Если профиль для большей жесткости короба нужно прикрутить к инсталляции, то прикручивать нужно такими же саморезами металл/металл только со сверлом. Такие саморезы всверливаются в металл толщиной до 5-6 мм.

4. Теперь делаем короб, который будет закрывать трубы, идущие к тюльпану и ванне. Прикручиваем профиль 27*28 на максимально близком расстоянии к трубам как на стене, так и к полу.

5. Так как этот короб будет проходить между стеной и ножкой тюльпана, его ширина с приклеенным кафелем не должна быть больше 8 см. Чтобы добиться такого узкого короба, делаем так, как показано на фото.

Профиль лишь немного выступает за трубы
Сверху,там где можно, крепим профиль к гипсокартону

Такой элемент сантехники, как инсталляция, как нельзя лучше вписывается в общую концепцию современного ремонта. Ведь по негласным правилам все коммуникации и линии обеспечения должны быть закрыты. Поэтому, с учётом приемлемых цен, скрытый бачок все чаще стали устанавливать в бытовых туалетах.

Пример обшивки инсталляции гипсокартоном

Однако, несмотря на простую установку такой детали, обшивка инсталляции гипсокартоном может создать сложности, ведь нужно куда-то ещё смонтировать унитаз, для чего требуется прочная основа. На самом деле нет ничего сложного, просто нужно скорректировать технологию отделки с использованием каркаса в соответствии со сложившимися условиями.

Что такое инсталляция унитаза и в чем её преимущества в сравнении с традиционными чашами?
Все дело в устройстве, ведь такая конструкция представляет собой скрытую в стене систему, обеспечивающую работоспособность прибора, внешне видна только чаша, прикреплённая на .

Пример инсталляции унитаза

Состоит данный элемент со стальной рамы, на которой закреплён бачок, дополнительно она оснащена выдвижными штангами, регулирующими высоту, выходом слива воды и панелью для крепежа унитаза. Все это устройство можно легко разместить в пространстве за стеной.

Такая компактность обеспечивается за счёт формы и особенностей сливного бачка. Он плоский, а пластиковый корпус заключается в изолирующую оболочку для предотвращения образования конденсата. Со всей конструкции внешне остаётся только кнопка для слива воды с ёмкости. Ко всему прочему такое устройство обладает огромным запасом прочности и рассчитано на нагрузку до 400 кг!

Какие преимущества даёт использование инсталляционной установки в санузле? Главное — это компактность, ведь довольно немаленькая конструкция, обеспечивающая функциональность прибора спрятана, а чаша унитаза плотную придвинута к стене. Но, кроме экономии площади, подобная ориентировка унитаза в пространстве облегчает уборку, открывая доступ ко всем участкам . Однако чтобы получить должное качество, стоит соблюдать соответствующие технологические правила и нормы, а также подобрать необходимый материал.

Схема устройства инсталляции для унитаза

Необходимые инструменты и материалы

Гипсокартон

Известно, что гипсокартонные панели бывают трёх основных типов, которые стоит использовать для отделки поверхностей в определённых условиях. Для отделки стен санузла, ввиду специфики помещения – повышенной влажности, требуется материал, способный выдержать подобные воздействия.

Пример отделки инсталляции унитаза

Идеальным будет применение для отделки инсталляции унитаза . Он имеет зелёный окрас лицевой поверхности.

Его особенность в том, что кроме гипса внутри в качестве наполнителя имеются антисептические добавки, препятствующие образованию грибка и плесени в условиях высокой влажности, а также не допускающих интенсивное накопление воды внутри обшивки.

С дополнительной отделкой ( , плиткой, ) приобретаются отличные водоустойчивые характеристики. По прочности влагостойкий гипсокартон не уступает другим аналогам.

Читайте также

Как прикрепить плинтуса к гипсокартону – быстрый и легкий монтаж

Профили

Пример сборки каркаса инсталляции из профилей

Для сборки каркаса на стену под отделку инсталляции гипсокартоном настоятельно рекомендуется использовать только металлический профиль с качественным цинковым антикоррозионным покрытием. Использование деревянных реек для сборки основания недопустимо в связи со спецификой помещения (влажность). Профили требуются двух видов: направляющие (маркируются буквами UD) и (обозначение CD).

Латинскими буквами маркируют изделия по системе обозначение компании Кнауфф, также можно встретить отечественные сокращения ПН (профиль направляющий), ПП () и ПС (стоечный).

Для крепления элементов каркаса к несущим стенам и между собой потребуются соответствующие метизы.

Крепёж

Такие материалы можно разделить на две группы:

• для ;
• сборочно-монтажные крепежи для каркаса.

В первом случае применяются длиной минимум 18-20 мм и толщиной 4,6 мм. Такие параметры необходимы, чтобы обеспечить ввинчивание острия минимум на 5 мм в профиль, с последующей надёжной фиксацией листа.

Чертеж с размерами инсталляции для установки должны обладать антикоррозионным покрытием. Сборка каркаса осуществляется за счёт двух типов крепежей: и мелких (так называемые клопы или блошки). Первыми направляющие основания соединяются с несущими стенами. А второй тип метизов обеспечивает соединение металлических деталей между собой.

Ещё один элемент каркаса – . Это металлические перфорированные пластинки, которые дополнительно крепят собранную конструкцию к стенам, за счёт чего достигается большая жёсткость.

Однако прежде чем приобретать необходимые материалы, стоит спланировать и разметить будущую конструкцию скрытой инсталляции.

Монтажа каркаса скрытой инсталляции

Изначально стоит провести черновые работы по отделке несущих стен, а также проверить качество коммуникационных линий, ведь после завершения отделки полный доступ будет возможен только после .
Когда все готово можно приступать к сборке каркасного основания для зашивки инсталляции в гипсокартон.

Процесс обшивки каркаса инсталляции

1. Как правило, по стене, где устанавливается инсталляция, проходят коммуникации: водопроводные и канализационные трубы. Их также потребуется скрыть с помощью . Вследствие чего всю поверхность лучше скрыть под гипсокартонной отделкой. Предварительно под каркас делается разметка.
   Схема устройства инсталляции
2. Инсталляция для крепления чаши унитаза имеет крепёжные шпильки, поэтому обшивка должна быть сделана практически в один уровень с установкой. Отмечая линии для на полу и потолке, отбивку совершают так, чтобы каркас располагался впритык к прибору.
   
3. По отметкам укладывают направляющий UD профиль, который жёстко фиксируется к несущим поверхностям с использованием дюбелей — гвоздей. Под крепёж сверлятся отверстия непосредственно сквозь профиль с шагом в 350-400 мм. После чего в них вбиваются дюбели.
4. По бокам также стоит закрепить такие же направляющие, фиксация обеспечивается подобным образом. Под стойки каркаса на стену нужно закрепить прямые подвесы в количестве 3-4 штуки на один профиль.
   
5. В направляющие вертикально устанавливаются стойки каркаса. Их количество определяется объёмом (минимум 3 стойки на 1 панель), причём на одной из них стыкуются соседние элементы обшивки. Фиксируются стойки клопами к направляющим (по два самореза на каждый край).
6. Дополнительно к стойкам подгибаются прямые подвесы, которые крепят клопами, а лишние концы срезаются или же загибаются внутрь каркаса.
   
7. После чего между стойками прокладывают поперечные рейки из того же профиля (СD), где срезаются боковые полки на крепёжную длину. Монтаж деталей также делают за счёт клопов.
8. Для доступа к важным участкам (вентилям, ревизионным люкам и прочим) необходимо будет . Под него в каркасе предусматривают стойки и поперечины, изготовленные с профиля CD.
   

Комплект инсталляции с подвесным унитазом Cersanit Delfi S-SET-DEL/LEONN/TPL/

8979987071025

1

Алексей (21.07.2021)

Инсталяция

Достоинства: &nbspЦена

Недостатки:&nbspЧерез год начала подтекать

Лучше купите понадежней

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8951904993329

5

Сергей (28.11.2020)

Просто подарок

Достоинства: &nbspЦена и качество

Недостатки:&nbspПришлось дополнительно крепить хомут фанового выпуска

После 1,5 лет эксплуатации не желею о покупке У меня вес 105кг Всё прочно и надёжно ! Брал по акции с доставкой Докупать ни чего не надо Установка без проблем Высоту унитаза установил на высоту 410мм Повезло с высотой раструба фанины Через год сломался микролифт крышки 2 года гарантии СОХРАНЯЙТЕ ЧЕКИ И ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ !!!! Церсаниту респект Приехал и заменил полностью всю сидушку Проблему с выплеском воды при смывании решил регулировкой уровня воды в бачке Вообщем качеством доволен И если что любые запчасти есть без проблем Всем Добра !!!

10&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8936209317937

1

Игорь Николаевич (04.07.2020)

Инсталляция

Достоинства: &nbspЦена

Недостатки:&nbspОчень хрупкая конструкция , ненадёжная арматура бочка

При установке начались проблемы с монтажом ( стыковка унитаза и рамы ) , так как рама состоит из двух частей она очень шаткая , подтягивали неоднократно ( муж весит 100 кг ) . Арматура подвела через пол года , при наборе бочка , вода продолжает бежать в унитаз. Возможно привлекательная цена , но результат этого не стоит .

9&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8914681462833

5

Анастасия (04.02.2020)

Рекомендую

Достоинства: &nbspЦена и качество

Ни сколько не уступает дорогим моделям, отлично смотрится, для маленького ман узла то что надо! В использовании с октября, жаль нельзя прикрепить фото в отзыв

8&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8906914529329

5

Наталья (26.09.2019)

Комплект унитаз с инсталяцией Cersanit Delfi

Достоинства: &nbspЦена, комплектация.

Недостатки:&nbspНе обнаружила.

Купили по скидке (скидка на него часто бывает). Все в комплекте, докупать ничего не пришлось.Собрали сами. В эксплуатации 3 мес., пока все отлично.

15&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8906556670001

5

Владислав (25.09.2019)

Комплект Инсталяция Cersanit

Достоинства: &nbspЦена и качество

Недостатки:&nbspне выявлено

Отличная инсталляция,за 2,5 года недостатков НЕТ!!! Унитаз хоть и дешевый но идеально ровный,микро лифт работает отлично!!! Немного шумно работает слив,но за такие деньги-это не проблема. Рекомендую эту инсталляцию)))))))) P.S Ширина рамы всего 41 см-это подарок для маленьких сан узлов!!!

20&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8905210888241

5

Александр В. (14.08.2019)

Цена-качество

Достоинства: &nbspЦена,комплкт, бренд

Недостатки:&nbspНе выявлено

Подбирали инсталляцию в ванную комнату, в отдельный туалет хотели обычный унитаз.Была акция в Оби, не смогли устоять, взяли в оба санузла. Визуально инсталляции Cersanit одинаковы, отличия в цене только из-за унитаза и кнопки.

10&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8883160350769

5

Егор (26.03.2019)

Комплект

Взял, как наверно и многие, из-за классной цены. За такую стоимость обычно только горшок купить можно, а тут и инсталляция, и унитаз. Для установки пришлось мастерить короб, зато если что, не нужно будет рушить стену. Прошло всего пару месяцев, пока полет нормальный. Унитаз удобный, компактный, но не маленький. Внутренние формы округлые, удобно чистить. Смывает все с первого раза, струя приличная.

48&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8853571272753

5

Станислав (21.11.2017)

Отличная инсталяция

Достоинства: &nbspтихий, удобный и надежный

Недостатки:&nbspПока нет

Отличная инсталляция, легкая в сборке а также выглядит надежно. Установил быстро и без проблем очень надеюсь что прослужит долго. Туалет пролит глазурью полностью в отличии от остальных. Цена качество супер! всем советую

80&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8852128333873

5

Дмитрий Никитин (14.09.2017)

Подвесной унитаз и комплектующие для установки

Достоинства: &nbspКрасивый, тихий, полностью готов к уситановке

Недостатки:&nbspНет

Полностью готовая к установке система. Ничего докупать дополнительно мне не пришлось. Установку осуществлял мастер, а я присутствовал только в качестве оценщика результатов его работы. Не впервые приобретаю прордукцию марки и всегда доволен ее качеством! Но подвесной унитаз приобретаю впервые. До этого только стандартные варианты были. Чуть более месяца пользуемся. Нигде ничего не разболталось. Крепление такое же прочное, как и сразу после установки этой чудо-системы.Тихая работа, удобная кнопка пуска воды.

116&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

Все отзывы

Сантехнический короб

Сантехнический короб (в иных случаях он называется сантехнический шкаф) применяется большинстве панельных и кирпичных сериях современных домов (начиная с 70-х годов).

Также он всегда присутствует и в монолитных домах, однако там его по факту в большинстве случаев нет и собственнику предлагается выстроить его по «кирпичикам» выложенным на полу помещения.

Он представляет собой ограждающую конструкцию (с люком-доступом) стояков горячего и холодного водоснабжения, а также стояка канализации.

Основная информация, которой должен обладать заказчик по поводу устройства сантехкороба — это понимание того, что площадь внутри короба относится к общедомовой площади и не входит в площадь квартиры.

Исходя из этого, единственное, что возможно при ремонте — это удаление старого сантехкороба и выстраивание по его границе нового из современных материалов с обязательной установкой в нем люка для доступа к инженерным коммуникациям.

Используемые материалы:

• Влагостойкий гипсокартон с облицовкой из керамической плитки;
• Тонкие пазогребневые блоки;

Мероприятия по перепланировке сантехнического короба:

• Демонтаж сантехкороба (выстраивание нового) с последующим увеличением первоначальных размеров.

Применение:

Помимо прямого назначения (ограждение стояков водоснабжения) сантехкороб часто применяется в качестве сооружения, для встраивания инсталляции унитаза.
Также, увеличенный  сантехшкаф, может быть использован для размещения в нем электро-бойлера с целью подогрева воды на период летнего отключения горячего водоснабжения.

Что такое люки-доступа и зачем они необходимы:

Люки доступа в сантехническом коробе бывают самых разных форм.
Главное — люк должен обладать достаточными габаритами  для инспекции состояния стояков, кранов и счетчиков водоснабжения, а также проведения текущего ремонта стояков инженерных коммуникаций. Выше мы давали ссылку на статью про лючки доступа.

Затрагивание сантехкороба влечет за собой работы по проведению новой гидроизоляции пола санузла. Так как на сантехнический короб, как и на стенах в ванной, должна быть заведена гидроизоляция, что необходимо в качестве предохранения от возможных протечек, между этажами. Она заводится на сантехкороб, также как и на стены в ванной на высоту 15-20 см.

В новых монолитных домах застройщик перекладывает работы по устройству сантехкороба на владельца (но при этом не забывает отметить их пунктиром на плане БТИ, как выполненные). Как следствие – будущим владельцам предстоит выстраивать сантехкороб в габаритах, отмеченных на поэтажном плане с установкой люка доступа. И если данного короба нет «физически» при сдачи квартиры, это не значит что его можно не строить, либо строить в меньших габаритах, это значит всего лишь что застройщик сэкономил на материалах и предоставил эту «почетную» обязанность самому собственнику

В конце ответим основной вопрос, который волнует собственников:

Есть ли все таки случаи в каких сантехнический короб можно частично демонтировать.
— Есть.

Но это достаточно сложно. Как мы уже упоминали, сантехнический короб относится к общедомовой площади, которую можно затрагивать при технической возможности при условии согласия 2/3 жильцов дома.
Это значит, что если у вас сантехнический короб большого размера, а инженерные коммуникации «жмутся» где то в углу, то теоретически его можно уменьшить в своих габаритах. «Всего лишь» необходимо собрать подписи 2/3 жильцов дома, что они не против данного мероприятия, подкрепить это печатью управляющей компании и сдать протокол вместе с проектной документацией на рассмотрение в жилищную инспекцию.

При этом условии она даст согласие на демонтаж частичный демонтаж сантехнического короба. Конечно на словах путь понятен и вроде бы прост, однако по практике, не то что бы получить согласие 2/3 собственников дома сложно, их сложно «в принципе» найти, что приводит к тому, что крайне немногие отважились начать данный путь.

Из практики: Один наших случае по демонтажу сантехнического короба.

Исходные данные — новостройка, монолит, квартира на среднем этаже. У заказчика на поэтажном плане БТИ показан сантехнический короб, причем в странном месте и что самое странное показан то он показан, но в нем НЕТ инженерных коммуникаций.

Просто на плане БТИ есть квадрат, который появился не понятно почему, в нелогичном месте, и его необходимо огородить квадратом просто фактически для того что бы эта площадь не вошла в площадь квартиры (ведь это же общедомовая площадь).

Заказчик конечно крайне не хотел этого делать — ведь в его новом монолите, так удачно продумано дизайн-решение, и этот квадрат совсем в него не вписывается, он и не учитывался, да и мы по хорошему понимали, что он действительно там не к месту.

Начали «расследование». Оказалось, что новостройка состоит из 8-ми одинаковых секций. И в одной из секций (не в этой) застройщик предусмотрел еще один стояк коммуникаций именно в этом месте. БТИ же когда обмеряло в конце площадь, поленилось, обмеряло только одну из секций (именно секцию с коробом) и «и применило-спроецировало» этот план и на другие секции, даже не заходя и не обмеряя их (с виду то дом одинаковый). (Но это было сказано потом и шепотом).

Официально же эту ошибку признавать категорически отказывалось. В результате семь остальных секций оказались в потенциальных «нарушителях», ведь никто из собственников не горел желанием выделять непонятно почему, в непонятном месте, «вглухую» квадратный метр квартиры.

Конечно, можно было «побороться» поднять архивы застройщика, ездить, доказывать, но это месяц-два-три, без разрешения ремонт было начинать нельзя, а собственник мыслями уже живет в отремонтированной квартире, да и ипотека «капает» и нам показался проще путь работы с управляющей компанией. Тем более, она оказалось удивительно-вменяема и поняла абсурд ситуации.

Инженер управляющей компании обзвонил собственников, они пришли и каждый собственник разрешил всем другим собственникам демонтировать короб. Данная бумага осталась в управляющей компании для выдачи копий остальным, а мы свою сдали в жилищную инспекцию вместе с комплектом проектной документации и получили разрешение на перепланировку.

Типовой пример как собственники затрагивают сантехнические короба:

Ниже мы покажем пример затрагивания сантехнического короба одного из недавних заказчиков:

В начале, у нас не было четких исходных данных, то есть документов БТИ, было только фото, но при взгляде на квартиру после перепланировки (правое фото в верхнем ряду) появилось изначальное предположение что не все «гладко».

Чуть позже заказчик нам выслал фото до ремонта (левое фото — квартира «в бетоне») и документы БТИ. И после анализа данных документов сразу стало все ясно.
В целом то исходя из опыта на 95 процентов мы и так предполагали что будет что то подобное, но подтвердиться было не лишним.

Если мы посмотрим на левое фото, то увидим, что границы сантехнического короба «четко» выложены «кирпичиками» по полу. То есть они четко определены и менять габариты короба нельзя.

И как мы уже знаем что сантехнический короб, это просто «шкаф с дверцей» и дополнительно «тюнинговать» его нельзя.

В данном же случае, заказчик:
не только уменьшил короб по габаритам, это мы отразили в самой нижней картинке с планом БТИ,
так и встроил в верхнюю часть короба открытые полки, а также в нижней части между трубами сейф.
 

   

Совмещенное фото, до и после ремонта, на котором пропорционально где-что размещено.

Ниже на планах БТИ вы можете увидеть, как короб выглядел до перепланировки, и как он стал выглядеть после перепланировки.

7 лучших инсталляций для унитазов

17.07.20197 лучших инсталляций для унитазовТД ВиКоНаш топ поможет сделать выбор и определиться при покупке инсталляции для унитаза, какие фирмы лучше..

Если проанализировать отзывы покупателей подвесных унитазов и инсталляций, всевозможные рейтинги производителей, то выяснится: на лидирующих позициях держатся одни и те же производители.

Чаще всего выбирают производителей:

• Grohe – немецкой корпорации, выпускающей надежнейшие аксессуары и арматуру;
• Iddis – российской торговой марки, одной из самых доступных;
• Vitra – турецкого производителя с заводом в Подмосковье, который изготавливает вместительные конструкции с гарантией;
• Cersanit – польской фирмы, продающей инсталляции преимущественно эконом-класса;
• Tece – компании из Германии, специализирующейся на системах, простых в обслуживании;
• AlcaPlast – чешской корпорации, в ассортименте которой множество моделей по низким ценам;
• Geberit – швейцарской торговой марки, под ней выпускается продукция крепкая и качественная, подходящая для установки в сложных случаях.

Grohe

Grohe подтверждает мнение о высоком немецком качестве. Производитель специализируется на сантехнических приборах для ванной и выпускает изделия с антикоррозийным покрытием и укрепленной сварной рамой.

Плюсы инсталляций Grohe:

• просты и экономичны в обслуживании;
• надежные: унитаз не поломается под весом человека более 100 кг – а вот конкретно, какой вес выдерживает инсталляция унитаза, зависит от модели;
• их устанавливают не только на стену, но и на пол: то есть систему монтируют даже в домах с недостаточно крепкими стенами;
• позволяет выносить кнопку и устанавливать в любое удобное место, а механика устанавливается тока в коробе инсталляции на расстоянии от 5 до 15 см плюсом от станины.
• гарантия около 5 лет.

Из минусов выделяют то, что продукция Grohe стоит дорого.

Iddis

Компания Iddis – лидер российского рынка по качеству инсталляций. Отличительная черта их изделий – изготовление рамы из стальных профилей с толщиной стенок 2,8 мм. Благодаря этому, они крайне долговечные и надежные. Их смело советуют, отвечая на вопрос о том, какая инсталляция для унитаза лучше.

Плюсы инсталляций Iddis:

• полный комплект запчастей для установки подвесного унитаза;
• множество кнопок смыва, оформленных в различных стилях;
• антикоррозийное порошковое покрытие.

Среди недостатков – лишь недостаточная шумоизоляция по сравнению с системами других производителей.

Vitra

Турецкий производитель специализируется на изготовлении керамической плитки, но с 2011 года выпускает и сантехнику. Ее оборот сегодня составляет более ¼ миллиона в год и продолжает расти.

Плюсы инсталляций Vitra:

• инновационность;
• некоторые модели подходят для решения сложных случаев, например, если пространства для установки инсталляций стандартных размеров недостаточно;
• качественная сварка элементов рамы.

Одна из серий инсталляций с унитазом, какую лучше купить у этого бренда – Normus.

Из минусов – лишь жалобы покупателей на то, что высота унитаза во время монтажа плохо регулируется.

Cersanit

Cersanit – бюджетная торговая марка, поэтому главный ее плюс – это цена. Однако на качестве это не сказывается. Продукцию польской фирмы легко устанавливать, эксплуатировать, ремонтировать при необходимости.

Плюсы инсталляции Cersanit:

• надежная система с креплениями для пола и стены;
• невысокая цена на комплект с унитазом;
• ширина рамы варьирует, можно выбрать нужного размера.

Недостаток некоторых моделей – минимальная высота унитаза. Она составляет 50 см, что может не всем подходить. Также к отрицательным характеристикам конструкции относят наличие пластиковых деталей.

Tece

При выборе инсталляции для унитаза какую фирму еще выбирают довольно часто, так это немецкую Tece. Производитель славится инновационным подходом к изготовлению сантехнического оборудования.

Плюсы инсталляций Tece:

• гарантия от 2-х лет;
• профессиональное инженерное оборудование по цене практически такой же, как и у конкурентов;
• простая установка застенного модуля;
• объем бачка – 9-10 литров;
• бесшумная работа.

Минусы – в комплект не входит панель смыва, некоторые крепежные элементы.

AlcaPlast

Компания AlcaPlast – известнейший в Центральной Европе и России изготовитель застенных модулей. Выпускает качественные и эстетичные модели с современным дизайном.

Плюсы инсталляций AlcaPlast:

• простота монтажа, хотя и устанавливают их только на капитальные стены;
• надежность и безопасность – выдерживают нагрузки более 100 кг.

Минусы — чаще всего отсутствует напольное крепление, поэтому к прочности стены предъявляются повышенные требования.

Geberit

Эта корпорация имеет производственные мощности по всему миру.

Плюсы инсталляций Geberit:

• повышенная прочность сварной рамы с усиляющими элементами;
• высокая стойкость к коррозии;
• сниженная вероятность образования конденсата.

Минусы в целом отсутствуют, хотя и встречаются у некоторых моделей.

В итоге при покупке инсталляции для унитаза решать, какие фирмы лучше, предстоит только вам. И пусть выбор будет удачным.

. Вы можете позвонить нашим менеджерам по телефону +7 (351) 222-10-92 и проконсультироваться по интересующим Вас вопросам. Сайт компании ВИКО: www.td-viko74.ru
«ВИКО» — инженерная сантехника в Челябинске

Возврат к списку

(Голосов: 9, Рейтинг: 4.03)

Крепеж инсталляции к стене | Слава созидателям

Крепления для инсталляции

Виды конструкции встроенных унитазов

Если вид внешних элементов инсталляции зависит только от фантазии дизайнера, то устройство её внутренней конструкции можно разделить на 2 варианта: рамный и блочный.

Галерея изображений Фото из Опорная конструкция для подвесных унитазов Выпуск канализации в инсталляции Подвод водопровода и устройство водорозеток Расположение бачка унитаза на инсталляции

Блочный вид инсталляции

Отличительной особенностью блочной инсталляции является её крепление исключительно на несущую стену. Конструкция не предусматривает опорной рамы, поэтому может просто утапливаться в нишу.

Крепление чаши унитаза производится на стену отдельно с помощью металлических стержней.

При выборе блочной инсталляции соотносите её размеры с шириной и высотой ниши, а также с присутствующими в углублении коммуникациями

Комплект блочной сантехнической инсталляции имеет вид каркаса со сливным бачком, фронтальной спусковой. Устройство имеет два патрубка для подачи и отвода воды, а также набор креплений. Применение такой конструкции оправдано при наличии специальной ниши в санузле.

Рамная инсталляция для унитаза

Устройство для слива рамной конструкции более универсально, потому что может устанавливаться в ванной комнате где угодно.

В узких туалетах место расположения рамной конструкции проще зашить по всей ширине. Это облегчит уборку помещения и упростит демонтаж в случае необходимости

В стандартный комплект поставки оборудования входит:

• регулируемая по высоте металлическая рама;
• клипса для фиксации канализационной трубы;
• сливной бачок;
• фитинги для подвода и отвода воды;
• кнопка слива;
• комплект креплений.

В бюджетных версиях конструкций может отсутствовать кнопка слива, которая приобретается покупателем дополнительно.

Отверстие для подвода водопроводной трубы к бачку может быть в разных местах, но в области окна кнопки слива обычно есть кран для перекрытия воды (+)

В зависимости от места монтажа рамные инсталляции делятся на 3 вида:

• угловые;
• пристеночные;
• напольные.

Преимуществом рамной конструкции является возможность её установки и на несущую плиту, и на фальшстену из гипсокартона. Это актуально для изделий со сдвоенной рамой. Крепление металлического каркаса производят к полу и стене одновременно. А чашу унитаза фиксируют непосредственно на раму, которая выдерживает нагрузку до 400 кг.

На нашем сайте есть несколько статей, посвященных выбору инсталляции для унитаза:

1. Лучшая инсталляция для унитаза: рейтинг популярных моделей + на что смотреть при покупке
2. Как выбрать подвесной унитаз: какой лучше и почему + обзор производителей
3. Как выбрать инсталляцию для унитаза: обзор конструкций + советы перед покупкой
4. Подвесной унитаз с инсталляцией: правила выбора, плюсы и минусы такого решения + этапы установки

Устройство и схема работы инсталляции

Самостоятельный монтаж унитаза на инсталляцию станет легче, если разобраться в устройстве её конструкции и принципах работы. Рассмотрим элементы рамного санузла более подробно.

Опорная стальная рама

Металлический каркас является главным несущим элементом инсталляции, на который приходится не только вес оборудования, но и масса сидящего на чаше человека.

Рама фиксируется одновременно к несущей стене и полу, но существуют и конструкции с двойной рамой для монтажа в перегородках больших ванных комнат.

Сдвоенная рама устанавливается в перегородке больших санузлов и крепится только к полу четырьмя лапками с помощью специального крепежа (+)

Внизу каркас снабжен выдвижными лапками для регулировки высоты инсталляции. Стандартная высота верхнего края сиденья унитаза от пола – 40-48 см, она зависит от роста хозяев квартиры. Спереди в раму вкручиваются стальные штыри, на которые впоследствии и навешивается чаша.

Пластиковый сливной бачок

Форма пластикового бачка у каждого производителя своя, потому что необходимо обеспечить хорошую вместимость воды в узких рамках металлического каркаса. Поверхность пластика покрыта теплоизолятором для предотвращения образования конденсата.

Выбирайте сливной бачок со специальным покрытием, которое предотвращает образование конденсата. При наличии влаги в закрытом пространстве инсталляции металлические элементы могут быстро сгнить

На передней поверхности бачка располагается небольшой участок, на котором производители пытаются вместить всё оборудование: патрубок для подсоединения водопроводного шланга и устройство для монтажа спусковой кнопки. Именно к этому ограниченному прямоугольнику инсталляции будет доступ для ремонта после окончательной установки оборудования.

Дозирование слива уже стало стандартом, поэтому на каждом сливном бачке имеется регулирование объёма спускаемой воды.

Виды чаш унитаза

Чаша – это самый красивый элемент инсталляции, над которым больше работают дизайнеры, чем инженеры. Традиционная овальная форма сиденья остается самой продаваемой, но спросом пользуются также прямоугольные, круглые и фигурные чаши.

При определении необходимой высоты чаши унитаза учитывайте рост детей. Снижение уровня на 2-3 сантиметра помогут научить ребенка самостоятельно ходить в туалет на 1-2 года раньше

Мелкие комплектующие инсталляции (крепления, фитинги, кнопка слива и др.) разнятся в зависимости от производителя, поэтому об особенностях их монтажа лучше ознакомиться в инструкции по установке.

Мифы о подвесной сантехнике

Хотя примитивные блоки для смыва применялись ещё в советское время, люди до сих пор боятся устанавливать в квартирах современные блочные сантехнические конструкции. Ниже рассмотрены заблуждения об инсталляциях и подвесных унитазах.

Миф №1. Подвесной унитаз может упасть под весом человека.

Крепление инсталляций обычно проводится болтами толщиной 12 мм. Сама рамная конструкция и опорные стержни рассчитаны на вес 400-450 кг. Единственной причиной падения унитаза может быть обрушение стены, к которой он крепится.

Миф №2. Необходим демонтаж декоративного короба при поломке сливного бачка.

Рамка кнопки слива фиксируется на защелках и легко снимается. Под ней расположено отверстие для подведения водопроводного шланга с компактным краном. В пределах этого «монтажного» окна на передней стенке бачка находится и поплавковый механизм, который руками выкручивается с бачка и ремонтируется без демонтажа короба.

Миф №3. Подвесной унитаз занимает минимум места.

Блочные и рамные инсталляции требуют дополнительных 20-25 см пространства ванной комнаты. Поэтому эти конструкции занимают даже больше места, чем напольный унитаз. Единственным вариантом сокращения пространства является расположение инсталляции в нише стены.

Миф №4. Запчасти к блочным инсталляциям отсутствуют.

Размеры комплектующих у большинства производителей стандартизированы, потому что приоритет при покупке имеют ремонтопригодные модели. В магазинах сантехники подобрать сломавшуюся деталь не составит труда. Кроме того, выполнить ремонт инсталляции можно самостоятельно.

Пошаговый монтаж инсталляции и унитаза

Установить сантехническую инсталляцию самостоятельно несложно. Главная опасность состоит в протекании стыка канализационной трубы и патрубка унитаза после окончательной установки.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо соблюдать все правила пошагового монтажа инсталляции. Далее будут рассмотрены схемы установки унитазов с различными конструкциями.

Необходимые инструменты

Для проведения монтажа инсталляции и крепления к ней унитаза необходимы такие инструменты и материалы:

1. Отвертка.
2. Разводной ключ.
3. Дрель-перфоратор со сверлами.
4. Плоскогубцы.
5. Дюбели и болты.
6. Молоток.
7. Уровень.
8. Рулетка с маркером.
9. Силикон.

Перечислен минимум инструментов и материалов, которые пригодятся при установке самой инсталляции. При монтаже короба необходимы другие приспособления, но эту работу лучше доверить профессионалам.

Установка блочной инсталляции

Установить блочную инсталляцию можно двумя способами:

1. В специально подготовленную нишу в стене.
2. На бетонную плиту, которая затем зашивается гипсокартоном.

Вне зависимости от типа установки, перечень действий для сборки инсталляции остается одинаков.

Шаг первый. Нанесение разметки в санузле. В небольших узких комнатах унитаз устанавливается по её оси, а в больших – чашу лучше располагать по оси слива.

При разметке комнаты с уже положенной напольной плиткой не используйте черный маркер. Его отметины могут остаться на межплиточных швах

Сначала необходимо провести линию маркером или мелом от угла до угла комнаты вдоль стены, где планируется установка инсталляции. Затем вдоль оси установки чаши необходимо начертить перпендикулярную первой линию, использую строительный уголок.

Шаг второй. Формирование мест креплений. В соответствии с намеченной осью установки чаши проводится определение мест фиксации блочной конструкции. При перекосах оси чаши и стены под крепления можно подложить деревянные или пластиковые прокладки для достижения угла в 90 градусов.

В рыхлых бетонных плитах предпочтение отдается креплению с помощью дюбелей, которые обеспечивают максимальную площадь соприкосновения крепежа со стеной

Необходимо обязательно центрировать расположение дюбелей относительно середины сливного отверстия унитаза. Если расстояние между местами крепления блока 60 см, то каждое отверстие под дюбель должно сверлиться на расстоянии 30 см от оси чаши.

После разметки необходимо просверлить дрелью отверстия и вставить в них прилагающиеся к изделию крепежные элементы.

Шаг третий. Фиксация блочной конструкции. Сливной бак прикручивается шурупами или анкерными болтами к стене. После этого к конструкции подводится водопроводный шланг, и присоединяются патрубки, которые будут стыковаться с чашей унитаза.

Внутри «монтажного» окна обычно расположен идущий в комплекте гибкий шланг, в который вода подается через переходник с краном

Шаг четвертый. Вкручивание опорных штифтов чаши. После фиксации блочного механизма к нему присоединяется чаша унитаза. В отверстия для её крепления вставляются металлические стержни и определяются места их крепления на стене, чтобы высота сидения унитаза была 40-48 см.

Стержни изготовлены из сверхпрочной негнущейся стали и выдерживают без деформации нагрузку до 450 кг. Изменить впоследствии их расположение без демонтажа декоративного короба не получится

После этого унитаз снимается, и дрелью просверливают отверстия в бетонной плите под стержни, которые затем фиксируются в стене крепежом.

Шаг пятый. Монтаж канализационного слива. Чаша унитаза навешивается на опорные штифты и в неё вставляется патрубок слива воды с бачка. После этого определяется схема канализации и производится её монтаж с жесткой фиксацией отводящей 110-милиметровой трубы.

Жесткая фиксация канализационной подводки обязательна, потому что при установке чаши унитаза труба не должна изменять своё положение

Шаг шестой. Обшивка блочной инсталляции и установка чаши унитаза. После монтажа канализации чаша унитаза снимается и начинается декоративная обшивка всей сантехнической конструкции плиткой или влагостойким гипсокартоном.

Кнопка слива и её рамка устанавливаются в последнюю очередь. Но испытывать работу механизма слива следует только после высыхания герметика на канализационном стыке

Когда обшивочные работы завершены, монтируется кнопка слива, а чаша насаживается на сливные патрубки и опорные металлические штифты. После этого унитаз приживается гайками к стенке.

Вместо обшивки сливного отверстия блочной конструкции, опорных стержней и канализации иногда используется их заливка бетоном.

При замешивании бетона для заливки необходимо покупать только сертифицированные материалы, а также соблюдать технологию, потому что конструкция будет испытывать большие нагрузки

Для этого после пятого шага вокруг указанных конструкций монтируется общая деревянная опалубка, а её внутренний объем заливается бетоном. Через 5-7 дней после заливки опалубка снимается, а чаша унитаза состыковывается с жестко зафиксированными в бетоне опорными штифтами, патрубками канализации и сливом бачка.

Монтаж унитаза с рамной инсталляцией

Установку рамной инсталляции с унитазом можно проводить в произвольном месте санузла. Однорамные конструкции крепятся одновременно к стене и полу, а инсталляции со сдвоенной рамой можно устанавливать посреди комнаты в специальной перегородке.

Монтаж обоих вариантов конструкций отличается только местом крепления металлического каркаса и формой декоративной обшивки, поэтому их установка будет рассмотрена в рамках одной пошаговой инструкции.

Шаг первый. Сборка каркасной конструкции. Установка инсталляции начинается со сбора металлической рамы. Для компенсации неровностей пола и стен в конструкции каркаса предусмотрены выдвижные лапки. После регулировки положения рамы по уровню, лапки жестко фиксируются в требуемом положении.

Для регулирования расстояния между стеной и рамой существует специальный механизм. Фиксация положения лапки должна производиться жестко, чтобы избежать возможного перекоса рамы

Инсталляция прикладывается к месту монтажа, и маркером отмечаются места, в которых необходимо просверлить отверстия под дюбели.

Шаг второй. Установка бака на металлическую раму. Высота бачка для воды также может регулироваться, но не во всех моделях инсталляций. Рекомендуемая высота расположения спусковой кнопки – 1 м от поверхности пола.

Высота сливной кнопки не имеет принципиального значения для работы механизма, но опросы свидетельствуют, что 100 см – это оптимальный вариант

Исходя из этого параметра, происходит выбор уровня расположения сливного бака внутри металлической рамы. Вместе с баком монтируются фитинги для слива воды.

В рамной конструкции часто имеется регулируемая по высоте горизонтальная металлическая планка. Она имеет отверстия или клипсы для крепления опорных стержней чаши унитаза, патрубков слива воды с бака и канализации.

Шаг третий. Монтаж канализации. К раме прокладывается 110-милиметровая канализационная труба.

Шаг четвертый. Крепление рамной конструкции. Просверливают отверстия для крепления металлического каркаса, и затем он прикручивается шурупами или анкерными болтами к стене и полу в намеченных точках. Оптимальное расстояние от каркаса рамы до стены – 140-195 мм.

Близко прикрутить раму к стене не получится, потому что за металлическими лапками должна ещё разместиться канализационная труба размером 110 мм

К раме фиксируется канализационная труба с помощью имеющегося в распоряжении крепежа.

После того, как рамная инсталляция полностью собрана, необходимо удостовериться в правильности регулировки опорных высоты штырей и патрубков. Для этого на конструкцию навешивается чаша унитаза.

Шаг пятый. Проверка герметичности. К сливному баку подключается водопроводная труба и открывается кран. После наполнения бачка производится пробный слив. При отсутствии протечек чаша унитаза снимается и начинается обшивка инсталляции.

Шаг шестой. Формирование короба вокруг рамной инсталляции.

Закрыть металлическую раму можно двумя способами:

• зашить гипсокартоном;
• обложить кирпичом и плиткой.

Перед изоляцией инсталляции необходимо закрыть её патрубки заглушками или полиэтиленовыми пакетиками. Для обшивки необходимо использовать влагостойкий гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм. Короб будет представлять собой декоративный элемент, на который не приходится опорной нагрузки.

Переднюю панель короба необходимо усиливать сзади металлопрофилем для того, чтобы при случайном нажиме рукой на гипсокартон он не лопнул и не провалился

При обшивке необходимо заранее предусмотреть формирование отверстий под патрубки и опорные штифты чаши унитаза.

Шаг седьмой. Крепление унитаза к раме инсталляции. К монтажу чаши унитаза на инсталляцию можно приступать сразу после заштукатуривания и окраски гипсокартонного короба. Если металлический каркас обкладывался кирпичом и плиткой, то ставить на него унитаз следует через 10 дней после окончания работ.

Между чашей и стеной вместо силикона можно подложить прокладку из утеплителя толщиной 1-2 мм для предотвращения растрескивания керамического покрытия при нагрузках

Перед насаживанием унитаза на опорные штифты необходимо смазать силиконом резиновые прокладки патрубков канализации и сливного отверстия бачка. Также слой герметика наносится на заднюю стенку унитаза на расстоянии 5 мм от края по всему периметру соприкосновения со стенкой.

Чаша фиксируется к стене двумя болтами, закручиваемыми на металлические штифты. Через сутки можно произвести пробный слив для проверки работы всей инсталляции.

Присоединение напольного унитаза к инсталляции

Блочные и рамные инсталляции не обязательно предполагают установку навесной чаши унитаза. Его можно установить классически на пол. Схема монтажа напольного унитаза отличается от вышеизложенных способов лишь местом расположения элементов крепежа и патрубка канализации.

При установке унитаза на пол его фиксируют, как на опорные горизонтальные стержни, так и прикручивают к полу. Производители чаши выбирают вид крепления, исходя из формы изделия.

При фиксации унитаза к полу необходимо наметить и просверлить в напольной плитке два отверстия для крепления. После обшивки инсталляции коробом, чаша унитаза монтируется к патрубкам канализации и слива бачка, а затем прикручивается к полу с помощью имеющегося крепежа.

После окончательной фиксации унитаза необходимо промазать по периметру основания силиконовым герметиком, чтобы под чашу не попадала вода и грязь

Для связи канализационной трубы и чаши унитаза можно дополнительно использовать гофрированную трубу.

Обшивка инсталляции гипсокартоном

Чтобы замаскировать не самую привлекательную сторону установки и подключения сантехнического оборудования зачастую применяется метод обшивки гипсокартоном. За сооруженным из него коробом отлично скрываются как сама опорная система, так и подведенные коммуникации.

С общим принципом обшивки ознакомит следующая подборка фото:

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Подготовка материалов для обшивки Шаг 2: Разметка стены для установки профиля Шаг 3: Крепление профиля под обшивку к стене Шаг 4: Сооружение каркаса из металлического профиля Шаг 5: Устройство каркаса для коммуникаций Шаг 6: Обшивка каркаса отрезками гибсокартона Шаг 7: Раскрой лицевой панели обшивки Шаг 8: Устройство короба для инсталляции и труб

Инсталляция для душа Geberit GIS, с водоотводом в стене, для высоты выравнивающей стяжки на сифоне 65–90 мм

Описание:
Инсталляция для душа Geberit GIS, с водоотводом в стене, высота стяжки для напольного стока 65–90 мм 461.736.00.1

Артикул 461.736.00.1

Цели применения
— Для ванных комнат
— Для встраивания в систем крепления Geberit GIS для пристенков, разделительных перегородок или отдельно стоящих стен
— Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
— Для композитных герметиков
— Для встраивания при очень тонком напольном покрытии
— Для высоты выравнивающей стяжки ≥ 65 мм на входе
— Для сбора сточной воды от одной душевой сетки

Характеристики
— Высота гидрозатвора составляет 30 мм, что отличается от требований стандарта EN 1253
— В несущей конструкции Geberit GIS регулируется по высоте бесступенчато
— Регулируемая высота отверстия сифона
— Толщина панельной обшивки – 10–40 мм
— Подходит для облицовки плиткой на полу 2–26 мм
— Подходит для облицовки плиткой на стене 2–35 мм
— Регулируемая уплотнительная поверхность для присоединения уплотнения без механических напряжений
— Подсоединение к водостоку сбоку
— Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
— Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см
Объем поставки
— Соединительный патрубок из ПНД, ø 40 мм
— Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
— Крепеж

Заказать дополнительно
— Финишный комплект

Размеры
— DN: 40
— d: ø40 мм

Принадлежности
— Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из пластика
— Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из полированной нержавеющей стали
— Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из нержавеющей стали, с креплением на винтах
— Финишный комплект Geberit для внутристенного трапа, для облицовки плиткой, без рамки
— Финишный комплект Geberit для внутристенного трапа, для облицовки плиткой, многокомпонентный
— Профиль-коллектор Geberit для внутристенного трапа для душевой системы
— Душевая панель Geberit под кафель, с V-образным уклоном
— Напольная плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет

Монтажная высота и расположение коробки

Монтажная высота и расположение коробки Нет особых требований к монтажным коробкам на определенной высоте. Монтаж может производиться на любой удобной высоте, соответствующей потребностям, для которых устанавливается коробка. Все ящики для одной и той же цели следует устанавливать на одинаковой высоте. В некоторых крайних случаях розеточные коробки устанавливаются в стене параллельно полу и достаточно высоки, чтобы можно было установить крышку.Этот тип установки требует, чтобы был сделан припуск на основной отделочный материал, а также на материал стен, если задана глубина коробки. Сосуды, установленные у пола, трудны в использовании и опасны в местах, где полы моют шваброй.

Высота розеток и выключателей обычно указывается на чертежах. Измерение может проводиться либо от черного пола, либо от чистого пола и может проводиться до дна коробки; центр коробки, которая, пожалуй, самая обычная; или верх коробки.Самая популярная высота розеток для розеток в жилых помещениях дома — 12 дюймов от линии пола до центра коробки. Многие электрики маркируют свои рукоятки молотка, чтобы использовать их в качестве ориентира при установке розетки

.

Рисунок 5-19.- Опора коробки для полой стены.

коробок на нужной высоте, как показано на рисунок 5-20. Можно использовать любое количество других направляющих, например правило или палку с зубцами.

Достаточно распространенной практикой является отметка точного расположения каждой настенной коробки на стойках по всему зданию перед началом монтажа.Следует использовать древесный мелок, столярный карандаш или фломастер, которые оставляют легко различимые отметки. Наконечник стрелы, как показано на Рисунок 5-20 используется, чтобы показать, где должен быть размещен центр прямоугольника. Стрелка также указывает на сторону шпильки, куда будет помещена коробка. Для дополнительного удобства рядом со стрелкой могут быть отмечены символы, обозначающие типы устанавливаемых устройств. Некоторыми примерами могут быть XX для дуплексной розетки, SS для двух однополюсных переключателей, S3 для трехпозиционного переключателя или XR для розетки диапазона.Распределительные коробки и розетки для прачечных, подсобных помещений и гаражей обычно устанавливаются на высоте 4 футов над полом. Эта высота часто увеличивается от 4 до 6 дюймов, когда какой-либо тип обшивки или панелей высотой 4 фута должен быть частью стены. Коробки для розеток над столешницей обычно устанавливаются примерно на 18 дюймов выше столешницы (см. Статью 210-52 (c) (5) NEC). Это измерение может варьироваться на несколько дюймов вверх или вниз, в зависимости от высоты панели фартука. Установка коробок без учета брызгозащитной панели может привести к тому, что коробки будут перекрывать разные уровни поверхности стены.

Потолочные боксы располагаются совершенно другим методом измерения. В большинстве комнат есть хотя бы один потолочный светильник, расположенный в центре комнаты. Найти место для установки светового короба можно разными способами. Один из способов — использовать линейку или ленту, чтобы найти среднюю точку в одном измерении комнаты и отметить ее, как показано на рисунок 5-21, вид A. Выполните второе измерение в том же размере комнаты и отметьте середину. Соедините две отметки. Измерьте другой размер комнаты, чтобы найти центр, и отметьте его на предыдущей строке.Эта точка — место для потолочного светового короба. На Рис. 5-21, вид B показан еще один способ обнаружить потолочную коробку. Проведите веревкой по диагонали из противоположных углов комнаты. Точка пересечения диагоналей — это центр комнаты. Иногда положение коробки выкладывают на черновой пол. Затем точка переносится на потолок с помощью отвеса (заостренный груз на веревке). Когда отвес подвешивается на веревке, удерживаемой на уровне балок потолка, с точкой тяжести в желаемом месте, верх веревки будет в том месте, где должен быть установлен ящик.

Рисунок 5-20.- Высота установки измерительной коробки.

Рисунок 5-21.- Расположение потолочных светильников.

Во многих комнатах требуется несколько потолочных светильников. Если задействованы только два источника света, измерьте половину длины комнаты, а затем проложите диагонали для каждой половины, как показано на рисунок 5-21, вид C. Эта процедура измерения позволяет определить местоположение каждого источника света.В комнате, которая должна быть освещена рядом светильников, они будут установлены вдоль центральной линии. Фары должны быть расположены так, чтобы освещение было как можно более равномерным. Вы можете определить расстояние, разделив длину комнаты на количество светильников. Этот рисунок представляет собой пространство, которое должно оставаться между любыми двумя соседними источниками света. Свет на каждом конце ряда размещается на половине расстояния до стены. Этот интервал показан на рисунок 5-21, вид D. Если вы еще раз взглянете на вид C, вы увидите, что расстояние от торцевых стен до источников света также составляет половину расстояния между источниками света.

Общие требования к установке, часть XX

Одним из способов защиты людей от опасностей, связанных с использованием электричества, является обеспечение достаточного рабочего пространства перед электрическим оборудованием и вокруг него.Статья 110.26 Национального электротехнического кодекса (NEC) содержит спецификации размеров рабочего пространства, необходимого для всего электрического оборудования. Это рабочее пространство также должно поддерживаться, чтобы обеспечить готовую и безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание такого оборудования. Минимальные размеры по глубине, ширине и высоте рабочего пространства указаны в пунктах 110.26 (A) (1), (A) (2) и (A) (3).

Высота рабочего пространства для оборудования, работающего при номинальном напряжении 600 вольт (В) или ниже относительно земли и которое может потребовать проверки, регулировки, обслуживания или технического обслуживания при включенном питании, должна соответствовать 110.26 (А) (3). Рабочее пространство должно быть чистым и простираться от уровня, пола или платформы до высоты 6 ¹ / ₂ футов или высоты оборудования, в зависимости от того, что больше. Само электрическое оборудование может иметь высоту менее 6 ¹ / ₂ футов, но если оно установлено таким образом, чтобы верх оборудования был выше 6 ¹ / ₂ футов, минимальное рабочее пространство Высота должна быть высотой оборудования.

Например, щит устанавливается рядом с выключателем (предохранителем) на стене из бетонных блоков.Фактическая высота панели составляет 5 футов 4 дюйма, но она установлена ​​на высоте 20 дюймов от пола. Верх панели находится на высоте 84 дюйма (7 футов) над полом. В этой установке автоматический выключатель (в самом верхнем положении) не находится на высоте более 6 футов 7 дюймов от пола. Таким образом, эта установка соответствует требованиям 404,8 (A). Верх выключателя находится на высоте всего 72 дюйма (6 футов) над полом. Поскольку верхняя часть щитовой панели находится на высоте более 6 ¹ / ₂ футов над полом, минимальная высота рабочего пространства, необходимая для этой панели, равна высоте панели.Минимальная высота рабочего пространства, необходимая для этого выключателя-разъединителя, составляет 6 ¹ / ₂ футов (см. Рисунок 1).

Второе предложение в 110.26 (A) (3) гласит, что в пределах требований этого раздела к высоте другое оборудование, расположенное выше или ниже электрического оборудования, может выходить за пределы передней части оборудования, но разница в глубине не должна быть более 6 дюймы. Важно отметить, что другое оборудование должно быть связано с электрической установкой.

Например, над желобом (кабельным каналом) монтируются два щитовых щитка. Поскольку в желобе есть проводники для щитков, он связан с электроустановкой. Каждая панель имеет глубину 6 дюймов, а глубина желоба — 12 дюймов. Поскольку разница в глубине не превышает 6 дюймов, такая установка разрешена (см. Рисунок 2).

Не существует ограничений на количество элементов, разрешенных выше или ниже электрического оборудования в пределах требуемой высоты 110.26 (A) (3) при условии, что другое оборудование связано с электрической установкой и не выходит за пределы передней части оборудования более чем на 6 дюймов. Обратите внимание, что никакие требования не ограничивают электрическое оборудование в пределах требований к высоте 110,26 (A) (3) от выхода более чем на 6 дюймов за переднюю часть другого связанного оборудования, если для другого оборудования также не требуется рабочее пространство.

Например, желоб устанавливается над распределительным щитом. Он связан с электрической установкой и, следовательно, может находиться в выделенном для распределительного щита пространстве оборудования.Глубина желоба составляет 12 дюймов, а глубина распределительного щита — 24 дюйма. Хотя распределительный щит выступает более чем на 6 дюймов за переднюю часть желоба, установка разрешена (см. Рисунок 3).

Фактическая глубина электрооборудования и связанного с ним оборудования может отличаться более чем на 6 дюймов, если разница в глубине после установки не превышает 6 дюймов. Например, панель глубиной 4 дюйма необходимо установить над желобом глубиной 12 дюймов.Желоб содержит проводники для щитка; следовательно, он связан с электроустановкой. Если бы щиток был установлен непосредственно на стене над желобом, установка была бы нарушением 110,26 (A) (3), потому что желоб выходил бы на 8 дюймов за лицевую часть щитка. Максимальное расстояние, на которое он может выходить за пределы панели, составляет 6 дюймов. В этой установке стальная труба квадратного сечения 2 дюйма будет прикреплена к стене, а щиток будет прикреплен к трубе.После того, как щит будет установлен на расстоянии 2 дюймов от стены, разница в глубине будет не более 6 дюймов. Поскольку желоб после установки не выходит за пределы передней части панели более чем на 6 дюймов, такая установка разрешена (см. Рисунок 4).

Старая общепринятая практика заключалась в установке трансформатора на полу перед щитом. В NEC 1996 г. в Раздел 110-16 (a) было добавлено предложение, касающееся рабочих зазоров, и разрешало использование другого оборудования в рабочем пространстве; однако все оборудование в рабочем пространстве должно быть одинаковой глубины.Помимо ряда изменений этого раздела в издании 1999 г., нумерация раздела была изменена с 110-16 на 110-26.

В NEC 1999 года новый подраздел касался высоты рабочего пространства. Требование было изменено, чтобы разрешить установку другого оборудования, связанного с электрической установкой, над или под электрооборудованием, если оно не выходит за пределы передней части оборудования более чем на 6 дюймов. Хотя ранее это было разрешено, установка трансформатора на полу перед щитом больше не разрешается, если только передняя часть трансформатора не выступает более чем на 6 дюймов перед щитом (см. Рисунок 5).

Раздел высоты рабочего пространства содержит два исключения. Первый относится к существующим жилищным единицам, в которых вспомогательное оборудование или щитовые панели, не превышающие 200 ампер, должны быть разрешены в помещениях с высотой рабочего пространства менее 6 ¹ ⁄ ₂ футов [110,26 (A) (3) Исключение № . 1].

Второе исключение было новым в NEC 2011 года. Счетчики, установленные в гнездах счетчиков, должны выходить за пределы другого оборудования.В этом разделе говорится, что розетка счетчика должна соответствовать правилам этого раздела.

Например, розетка для счетчика (основание счетчика) была установлена ​​над стойкой к атмосферным воздействиям. Глубина основания измерителя и вызывной панели составляет 4 дюйма. Счетчик коммунальной компании выходит за пределы передней части основания счетчика на 8 дюймов. Поскольку основание счетчика и щиток имеют одинаковую глубину, счетчик коммунального предприятия выходит за лицевую часть щитка на 8 дюймов. Без 110.26 (A) (3) Исключение № 2, такая установка будет нарушением. Однако, поскольку счетчики, установленные в гнездах счетчиков, могут выходить за пределы щитка более чем на 6 дюймов, такая установка разрешена (см. Рисунок 6).

В колонке следующего месяца продолжается обсуждение требований к электромонтажу.

Электрические установки

: размер вытяжной коробки

Вытяжные коробки используются вместе с кабелепроводом для упрощения монтажа электропроводки, отсюда и их название. Они изготовлены из листового металла, литого металла или неметаллического материала и позволяют протягивать проводники на большие расстояния без чрезмерной нагрузки на провод или изоляцию.Вытяжные коробки позволяют прокладывать длинные кабели с более короткими интервалами и могут использоваться как для прямых, так и для угловых протяжек.

Несмотря на то, что они имеют тот же вид, что и соединительные коробки, тяговые коробки не имеют внутри проводных соединений. Это только точки доступа для протягивания и ввода проводников в систему кабельных каналов. Их использование обязательно в кабелепроводах, где количество изгибов между розетками превышает максимальное количество, разрешенное NEC (Национальный электротехнический кодекс).

Размеры тяговых ящиков зависят от размера и количества проводников, а также от количества дорожек качения и их диаметра.Для проводов 4 AWG и более размеры тяговых и распределительных коробок должны соответствовать статье 314.28 NEC. В этом посте будет представлен обзор правил определения размеров для наиболее распространенных типов вытяжек, а также пример расчета.

Прямые тяги

При прямом протягивании кабелепровод входит и выходит с противоположных сторон коробки. Глубина коробки для прямого вытягивания определяется размером самого большого трубопровода и пространством, требуемым для контргаек и втулок. С другой стороны, длина вытяжной коробки должна быть не менее в восемь раз больше диаметра самого большого трубопровода:

• Предположим, что вытяжная коробка имеет четыре участка кабелепровода, а наибольший диаметр составляет 4 дюйма.
• Минимальная длина коробки = 8 x 4 дюйма = 32 дюйма

Угловые тяги, U-образные тяги и соединения

Коробки и корпуса кабелепроводов, содержащие проводники 4 AWG или более и содержащие угловые или U-образные тяги, должны иметь размеры в соответствии со спецификациями статьи 314 NEC.28 (А) (2).

Угловые тяги

Для угловой тяги расстояние между каждым входом канала качения внутри коробки и противоположной стенкой коробки должно быть суммой следующих величин:

• В шесть раз больше размера самой большой дорожки качения подряд.
• Сумма диаметров всех остальных входов дорожек качения в ряду.

Предположим, что тяговая коробка имеет поворот на 90 ° с тремя дорожками качения с диаметрами 4, 2 и 2 дюйма. Порядок расчета будет следующим:

• Шестикратный наибольший диаметр дорожки качения = 6 x 4 дюйма = 24 дюйма
• Сумма всех остальных диаметров дорожки качения = 2 дюйма + 2 дюйма = 4 дюйма
• Итого = 24 дюйма + 4 дюйма = 28 дюймов

Кроме того, прямое расстояние между точками входа и выхода каждого контура должно быть в шесть раз больше диаметра соответствующего кабелепровода.В приведенном выше примере требуются следующие интервалы:

• Разделение контуров в кабелепроводе 4 дюйма = 6 x 4 дюйма = 24 дюйма
• Разделение контуров в кабелепроводе 2 дюйма = 6 x 2 дюйма = 12 дюймов

---

Ищете электротехнические услуги?

---

U-образные тяги

Когда проводники входят и выходят из одной и той же стены, расстояние от места входа кабельных каналов до противоположной стены рассчитывается с помощью той же процедуры, что и для угловых поворотов:

• В шесть раз больше размера самой большой дорожки качения подряд.
• Сумма диаметров всех остальных дорожек качения на той же стене и в ряду.

Обратите внимание, что точки входа и выхода — это , подсчитываемые отдельно для каждого участка проводника. Если в цепи используется 3-дюймовый кабелепровод и тяговая коробка для разворота, процедура выглядит следующим образом:

• Шесть раз больший диаметр дорожки качения = 6 x 3 дюйма = 18 дюймов
• Сумма всех остальных диаметров дорожек качения = 3 дюйма
• Итого = 18 дюймов + 3 дюйма = 21 дюйм

Расстояние по прямой между точкой входа и выхода такое же, как при поворотах под углом: в шесть раз больше диаметра трубы.В приведенном выше примере необходимое расстояние составляет 18 дюймов (6 x 3 дюйма).

Комбинированные коробки с прямыми и угловыми вытяжками

Если в одном и том же блоке есть прямые и угловые вытяжки, вычисления должны выполняться в соответствии с обоими наборами правил, и применяется наибольший результирующий размер. Предположим следующую комбинацию тяги:

• Прямая тяга с дорожкой качения 2 дюйма
• Угловая тяга с дорожкой качения 3 дюйма

Расчет высоты

Этот расчет прост, потому что существует только одна возможность: шесть раз больше самой большой дорожки качения плюс сумма остальных.Дорожка качения только одна, поэтому она умножается на шесть и больше ничего не добавляется.

• Высота = 6 x 3 дюйма = 18 дюймов

Расчет ширины

В этом случае есть две возможности, поэтому выполняются оба вычисления и выбирается наибольшее значение. Вариант № 1 в 8 раз больше диаметра для прямого натяжения, а вариант № 2 — в 6 раз больше диаметра самой большой дорожки качения плюс все другие диаметры.

• Ширина (вариант 1) = 8 x 2 дюйма = 16 дюймов
• Ширина (вариант 2) = 6 x 3 дюйма + 2 дюйма = 18 дюймов + 2 дюйма = 20 дюймов

Размеры вытяжной коробки

Эта тяговая коробка должна иметь высоту 18 дюймов и ширину 20 дюймов.Для угловой тяги расстояние между входом и выходом составляет 18 дюймов (в шесть раз больше размера трубы, что составляет 3 дюйма).

Важность процедуры проектирования

Хотя тяговые ящики удобны, имейте в виду, что они требуют материалов и рабочей силы и могут увеличить стоимость проекта при чрезмерном использовании. Лучшая рекомендация — нанять квалифицированную конструкторскую фирму для оптимизации электрической схемы, следя за тем, чтобы тяговые ящики использовались только там, где это необходимо.

Энергоэффективность также помогает оптимизировать затраты на электромонтаж.Меньшая нагрузка требует меньшего размера проводки, которая, в свою очередь, требует меньшего диаметра кабелепровода и аксессуаров. Разница в цене может быть невелика для одного контура, но быстро накапливается в большом проекте, таком как высотное здание.

Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в ноябре 2017 года и был переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты.

Как построить гнездо для совы

Восточная визжащая сова. Фото: Роберт Стрикленд / Great Backyard Bird Count

Эта статья была адаптирована из книги «Скворечник Одубона» Маргарет А.Баркер и Элисса Вулфсон. Вы также можете скачать инструкции в формате PDF для печати здесь.

Их небольшой размер, превосходная маскировка, неприхотливые привычки к гнездованию и разнообразное питание делают восточных и западных визжащих сов успешными выжившими. Восточные птицы хорошо приспосабливаются к присутствию человека. Фактически, пригород может предоставить больше добычи, более мягкий климат и меньше хищников, чем сельские районы. Западные совы выбирают более высокие и сухие места обитания. Территории этих двух видов, ранее классифицированные как один, могут перекрываться.Известно также, что эти два вида гибридизуются. И полосатые совы, и большие рогатые совы охотятся на гораздо более мелких визжащих сов.

Основы Screech-Owl

Диапазон: Восточные Визгуньи совы обитают круглый год в основном к востоку от Скалистых гор. Западные совы обитают в юго-западных, западных и северо-западных штатах вплоть до Аляски.

Полевые отметки: Эти миниатюрные совы имеют рост около 9 дюймов, размах крыльев 20 дюймов и туловище с сильной решеткой.Самки немного крупнее самцов. Характерные пучки ушей у молодняка отсутствуют. Хотя восточные и западные совы очень похожи друг на друга, клювы желто-зеленоватые у восточных сов и черные у западных. Восточные совы серые или красновато-коричневые; западные совы серые или коричневые.

Голос: Восточные птицы издают жалобный трепещущий нисходящий трель, описываемый как ржание. Западные птицы издают серию коротких свистков, описываемых как крик прыгающего мяча.Обе птицы «лают» при тревоге.

Кормление: Визгунья совы начинают кормиться после сумерек. Эти ночные универсалы едят ночных летающих насекомых, мелких млекопитающих и птиц, а затем отрыгивают шарики из перьев, меха и костей.

Детали раскроя

Восточные визжащие совы начинают гнездиться в южных штатах в феврале, но могут подождать до июля в дальних северных местах обитания. Обеспечьте ванночки для птиц для питья и купания и ящики для гнезд для сезонного гнездования, а также для ночлега и хранения добычи круглый год.Западные визжащие совы менее охотно пользуются гнездовыми ящиками, чем их восточные собратья. (Данные относятся к более изученной восточной сове.)

Гнездовые привычки: Самцы приносят корм самкам в потенциальных местах гнездования. После выбора самец охраняет и защищает территорию, окружающую гнездо.

Яйца: Обычно от четырех до пяти яиц белого или кремового цвета.

Кладка яиц: Первые несколько яиц часто откладываются с интервалом в два дня, затем по одному в день.

Инкубация: 26 дней. Насиживает самка; оба родителя кормят детенышей.

Дней до оперения: 28 дней после вылупления.

Инструкции сборки

Хотя биолог Фред Гельбах также изучает западных визжащих сов в Аризоне, он лучше всех знает восточных визжащих сов. Переехав в центральный Техас, чтобы преподавать в Бэйлорском университете в начале 1960-х, он был заинтригован парой сов, выскакивающей из ящика с лисьими белками. С тех пор он изучал гнездовые привычки сельских и пригородных визжащих сов и рассказывал их истории.Гельбах исследовал естественные гнезда деревьев сов, создал три различных конструкции гнезд и протестировал их все. Уличная фанера, сосна и кедр работали хорошо: «Чем больше выветривания, тем лучше», — отмечает Гельбах, и площадь пола в 8 дюймов была «просто замечательной». Гельбах также обнаружил, что эти совы лучше живут в пригороде, чем в сельской местности. «Там жизнь проще», — объясняет он. Просторные лужайки и открытые пространства — хорошие места для охоты, а кормушки для птиц на заднем дворе предлагают добычу с мелкими перьями. Книга Гельбаха « Восточная визжащая сова: история жизни, экология», , и «Поведение в пригородах и сельской местности, », находится во втором издании (2008 г.).

Материалы:

• Одна кипарисовая доска размером 1 x 10 дюймов x 8 футов (используется здесь) или кедровая доска (толщиной 3/4 дюйма)

• Две наружные петли 1 1/2 «x1 1/2» с шарнирными винтами

• Около тридцати двухдюймовых шурупов для наружного применения

Шагов:

1. Вырежьте детали согласно чертежу. Измерьте и вырежьте 3-дюймовое входное отверстие на передней части (убедитесь, что вы измеряете расстояние от нижних 10 дюймов до низа отверстия). Сделайте четыре или пять пропилов на внешней стороне коробки, такой же ширины, как входное отверстие.разрезы находятся на расстоянии 1/2 дюйма друг от друга и на глубине 1/4 дюйма.

2. Просверлите дренажные отверстия 1/4 «на полу. Начните сборку частей, разложив заднюю часть и поместив на нее стороны. Отметьте и предварительно просверлите части соответственно. Прикрепите стороны к задней части. Предварительно просверлите часть пола и прикрутить к бокам.

3. Убедитесь, что часть пола находится на расстоянии 1/2 дюйма от дна, чтобы вода не просачивалась в полость гнезда.

4. Прикрепите предварительно просверленную переднюю часть к бокам и полу.Убедитесь, что передняя часть выровнена с углом сторон, так как это позволяет плотно прилегать к крыше.

5. Поместите часть крыши сверху по бокам и убедитесь, что она находится по центру.

6. Прикрепите петли к крыше так, чтобы они находились на равном расстоянии друг от друга (примерно 1 1/2 дюйма от края крыши). Присоедините петлю к задней части. Просверлите монтажные отверстия в задней части.

7. Гнездо совы можно повесить на дерево, столб или здание.На противоположной странице: гнездовой ящик был прикреплен к высокой прямой сосне с помощью гальванизированных шурупов диаметром 2 дюйма и длиной 4 дюйма, вбитых в заднюю часть с шайбой между винтами и доской.

Размещение коробки

Затененные участки в редких лесах, прибрежных лесах, сельскохозяйственных угодьях, пригородных дворах и городских парках. Не обращайте внимание на северную сторону скворечника. По возможности обращайтесь к входному отверстию на восток или юг, так как птицы любят сидеть у входа (даже днем), чтобы впитать солнечный свет.

Материалы для гнезд: Добавьте несколько дюймов щепы или сухих листьев.

Монтаж: Прикрепите к прямым деревьям шире коробки, или установите на столбах или зданиях.

Высота: Около 10 футов в высоту.

NestWatch | Ласточка — NestWatch

© Барбара Линн

Сложность строительства:

умеренный

Загрузить план Nest Box

Ваша загрузка начнется через мгновение.

Спасибо за загрузку!

Не забывайте следить за своим гнездовым ящиком и отправлять данные о гнездовании в NestWatch!

Виды в упадке

В некоторых регионах этот вид находится в упадке. Если вы живете в подходящем регионе и подходящем месте обитания, вы можете поставить гнездовой ящик, чтобы помочь.

Источник: USGS

Место гнездования

• Луга
• Озеро
• Марш
• Шор

Известный период гнездования

Не вложено

Некоторые случаи гнездования

Вложение в большей части диапазона

ЯНВ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮН

ИЮЛ

АВГУСТ

СЕН

ОКТЯБРЬ

НОЯБ

Дек

Источник: Птицы мира

Размещение гнезда

Облицовка:

Юг или Восток

Полезные советы

• Древесные ласточки хорошо себя чувствуют в местах с высокой нескошенной травой, желательно возле воды.
• Если конкуренция с синими птицами возникает из-за ящиков для гнезд, поставьте рядом (на расстоянии 20–25 футов) другой ящик для синей птицы.
• Tree Swallows извлекают выгоду из «молодой лестницы» внутри ящика для гнезд, под входным отверстием. Это может быть серия неглубоких горизонтальных пропилов (которые выглядят как лестница) или кусок аппаратной ткани, прикрепленный скобами к внутренней части коробки. Молоденькая лестница помогает птенцам встать на ноги и выбраться из ящика.
• Вычистите гнездовой ящик, когда птенец уйдет.Древесные ласточки обычно пытаются вырастить только один выводок, а очистка ящика после того, как они закончили, делает его доступным для других видов (например, синих птиц), которые могут попытаться вторгнуться.
• Установите защиту от хищников на шест, чтобы не допустить хищников.
• Древесные ласточки выстилают свое гнездо перьями, и большее количество перьев может повысить выживаемость птенцов. Вы можете предоставить древесным ласточкам куриные перья, чтобы они добавили их в гнезда, и они могут даже схватить их, прежде чем они упадут на землю.

Знаете ли вы, что NestWatch ищет дополнительные данные об этом виде?

Узнайте о Tree Swallow здесь.

Размещение птичьих домиков

Размещение птичьих домиков

СИНИЕ ПТИЦЫ, ДЕРЕВО Ласточки, крапинки и CHICKADEE HOUSES

Крапивники, синие птицы и ласточки — птицы, которые чаще всего привлекают моноблочные, закрытые скворечники.Каждый вид предпочитает определенные места и местообитания, в которых гнездятся и выращивают детенышей.

ГЕРМЕТИКА И ЧЕРНАЯ КОЛПАЧКА ТОЛЩАЯ КРЫШКА CHICKADEE PREFER

Чтобы привлечь домашних крапивников и синиц, поместите коробку очень близко к крышке или прямо в ней. куста или небольшого деревца. Крапивники ищут тень и защиту густых кустов где спаривающиеся пары находят материал для гнездования и еду для себя и своих молодой. Ящик можно ставить от 3 до 10 от земли. В нашем университете мы разместили ящики с крапивником примерно на 5.Если укрытие доступно, крапивники будут гнездятся на высоте 15 от земли.

Разница между крапивниками и синицами заключается в материалах, которые используются для наполнения дом, самец крапивник заполнит многие дома на небольшой территории небольшими веточками и палки. Затем он будет петь, пока женщина не появится и не решит переехать in. Где синицы уже состоят в парах и будут работать вместе, чтобы заполнить домик из мха и собачьей шерсти или других видов меха.

СИНИЕ ПТИЦЫ ВЫБИРАЮТ FENCEROWS

Bluebirds и Tree swallows более интересны.Синие птицы терпят затененный ящик, но обычно выбирают достаточно открытые участки с вкраплениями деревьев и кустарники. Поместите ящики с голубыми птицами с 4 по 6 над землей. Синяя птица поистине заборная птица, предпочитающая полости прогнивших деревянных столбов забора. В последние годы численность синей птицы сильно уменьшилась, но в некоторых местность: удачно расположенные гнездовые ящики вдоль изгородей или в садах помогли этот красивый вид сохраняет свою численность.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛАСТОЧКИ В ПОИСКАХ ОТКРЫТОГО

Древесная ласточка питается крыльями и ищет открытые сельскохозяйственные поля и луга или безлесные и менее кустарниковые дикие районы в качестве места гнездования.Ящик для гнезда ласточку для дерева необходимо разместить на открытом воздухе на столбе забора или специальном ящике служба поддержки. Широкий простор перед входом в коробку — лучший вариант. побуждение ласточки принять коробку. Эта изящная ласточка не особенно о высоте гнезда при соблюдении вышеуказанных требований. которые встретились. Мы рекомендуем размещать ящики для ласточек с 5 по 6 над землей.

РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЛОЖЕНИЯ

Крапивник строит большую часть своего гнезда из прутьев, синяя птица использует траву и ласточка собирает перья большой курицы, утки или дичи, чтобы выровнять неглубокое гнездо из травы и корней.Где синицы наполняют дом мхом, собачьей шерстью или другими видами меха. Обычно в этих материалах нет недостатка в дикой природе, но мы поощряем древесных ласточек и крапивников использовать наши ящики размещение гнездового материала возле ящиков.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОРОБКИ

Расстановка ящиков необходима, потому что птицы во время период гнездования. Некоторые птицы, такие как лиловые мартины, чайки, скальные ласточки или морские птицы, гнездящиеся на уступах, будут терпеть другие гнезда на очень близких расстояниях.Но других ястребов, сов, королевских птиц и даже малиновок нельзя теснить в маленьких пространства, и вы не можете заставить крапивников гнездиться вместе в доме, как мартины.

Расстояние между скворечниками зависит от расположения корма и крышки. и степень изоляции, которую обеспечивает это устройство. В целом средний городской задний двор или сад достаточно большой для одной или, возможно, двух семей крапивники. Большие пространства, необходимые для древесных ласточек и синих птиц, исключают эти птицы из большинства городов.Во дворе фермы или в сельской местности дерево Ящик для ласточки должен находиться на расстоянии не менее 30 футов от любого другого ящика. Расстояние между синими птицами менее критичен, чем для ласточек, но ящик каждые 150 футов должен быть адекватный.

Поставьте ящики для птиц до 15 марта, чтобы они были готовы к прилету птиц. с юга. Иногда нежелательные птицы, такие как английский воробей или Европейские скворцы захватывают ящики. Вы можете отговорить их, неоднократно убирая свои гнезда. Периодическая проверка покажет вам, желаете ли вы арендаторов поощрять, а нежелательных — выселять.

Часто требуется несколько ящиков, размещенных на наиболее вероятных сайтах, чтобы привлечь один пара птиц.

КОНСТРУКЦИЯ ГНЕЗДА ДЛЯ ГОЛУБОЙ ПТИЦЫ

Несколько дизайнов оказались успешными в обеспечении безопасных дома для синих птиц. Используйте наиболее подходящий план Ваш бюджет, доступные деревообрабатывающие инструменты и навыки работы с деревом. Один дюйм грубо пиломатериалы идеальны, так как они менее дороги и обеспечивают лучшую изоляцию, чем строганный (3/4 дюйма) пиломатериал или другие материалы.

Рекомендации:

Избегайте покраска коробок в темные цвета: они будут поглощать слишком много тепла.

Обеспечьте вентиляцию, просверлив отверстия или оставив трещины в верхней части стен домов (см. планы домов).

Входные отверстия должны быть диаметром 1 1/2 дюйма и рядом с верхом для голубых птиц и ласточек, и 1 1/8 дюйма для Синицы и крапивники,

Защита от хищников на столбах или входных отверстиях прочно рекомендуемые.

Все коробки должны иметь боковую, верхнюю или переднюю часть, которая может качаться. открывать, чтобы при необходимости можно было очистить коробки.

Сделать дренажные отверстия в полу всех домов.

РАЗМЕЩЕНИЕ ГНЕЗДО СИНИЙ ПТИЦЫ

Синие птицы кормятся на участках с низкой травой или с редкой травой растительность, выслеживая добычу с возвышенностей. Установите свои коробки в участки, обеспечивающие открытое пространство с подходящими насестами, например открытые лесные участки, пастбища, сады, сенокосы и обочины дорог.

Рекомендации:

Размещайте дома в 200 ярдах и более от ферм. откормочные площадки, постройки или другие участки, населенные домашними воробьями.

Избегайте мест, где обитают домашние или дикие кошки. общий.

Ящики следует размещать на расстоянии 100 ярдов друг от друга во избежание территориальные споры между парами голубых птиц. Однако размещение ящиков попарно может снизить конкуренцию между синими птицами и древесными ласточками, разрешив одну пара каждого вида гнездиться в непосредственной близости.

Установите коробки на высоте 4–5 футов над землей. и лицом к выходу на юго-восток, Купите 10-футовый столб для кабелепровода 1/2 дюйма и разрежьте его пополам, либо просверлите два 1/8 ‘ отверстие для винтов 1/2 «или используйте два трубных кронштейна 1/2», чтобы прикрепить столб к задняя сторона дома. Note; Труба 1/2 дюйма идеальна для содержания мышей, змеи и маленькие грызуны от захвата жителей или разрушения гнезд ….

Лицом коробки к деревьям или кустарникам, которые находятся внутри 50 футов ящика, чтобы молодые птицы могли легко взлететь на насест, когда они улетят гнездо. Линии электропередач, деревья и кустарники также служат местом ночлега для взрослых.

Во избежание проблем с муравьями не ставьте гнезда на гнилые или ветшающие деревянные столбы забора.

Получите разрешение перед установкой гнездовых ящиков на электрические столбы.

Не размещайте гнездовые ящики возле заросшей кустарником растительности. вдоль опушек леса, где, вероятно, будут встречаться домашние крапивы. Если ты не хочешь крапивники ..

Избегайте размещения скворечников в местах скопления химикатов. часто распыляется.

Вы можете отпугнуть лазающих хищников, таких как ласка, мышь или енот, поместив перевернутый металлический конус, или используйте металлическую или пластиковую трубу или ось смажьте вокруг стойки гнездового ящика.

Ошибки вложенности

Енот: хищник синих птиц, который ест яйца, детенышей и взрослые люди.Еноты могут залезть практически на все и залезть в полость гнезда. хватать яйца или птиц из гнезда. Ищите потревоженное гнездо. Коготь на гнездовом ящике могут быть царапины. Еноты едят вне полость гнезда, поэтому ищите грубо разбитые фрагменты яичной скорлупы или перья под входом в гнездо или рядом с гнездовым ящиком.

Домашний крапивник: Большинство потерь гнезд, связанных с крапивниками, происходит в гнездах , содержащих яиц. Яйца протыкают и оставляют в гнезде или удаляют после его прокололи и либо уронили под вход в полость, либо унесло.Отверстия для прокола могут быть очень маленькими. Крапивники могут строить свои гнезда на этих яйца, так что проверяйте под гнездами крапивника, построенными над активными гнездами синей птицы.

Домашний воробей: они уничтожают яйца, но часто убивают молодых и взрослых. синие птицы, клевав их скальпы. Ищите синих птиц со значительным повреждением в область волосистой части головы. Перья будут отсутствовать, а кровь будет найдена. дом воробьи Заполните весь дом травой и часто строите гнезда на трупах своих жертв.Избегать размещение гнездовых ящиков на участках с домашними воробьями, например, возле дворов и в городах.

Змеи: Поедают птенцов и взрослых особей, но чаще всего яйца. это по этой причине очень сложно определить неудачи гнезд, потому что змеи обычно не оставляют следов своего визита.

Весселс, Рыжие и белки-летяги: Белки войдут в гнездовой ящик, и в отличие от еноты, белки поедают яйца внутри полости гнезда. Вы должны найти маленькие фрагменты яичной скорлупы в полости.Они могут быть проблемой возле сосен.

Прочее: Другие типы выхода из строя гнезда, которые встречаются нечасто, включают человека, осы, домашние кошки и опоссумы. Иногда вандализм может быть проблема.

Также не забывайте использовать оцинкованные столбы 1/2 «и очищайте свои дома в упасть и оставить открытыми, затем перепроверить и закрыть их обратно в марте, чтобы дождаться ранние заезды.

Жара: в течение продолжительных периодов жаркой погоды в Висконсине, части или целые выводки синей птицы и древесных ласточек могут погибнуть в гнездах от перегрев.Этот тип сбоя раскроя может быть доказан только в том случае, если гнездовые ящики проверяются почти каждый день. Если вы подозреваете, что выводок может быть страдая от жары, вы можете чаще проверять этот флажок.

Мухи: Птенцы птиц часто заражаются личинками мясных мух. Взрослые мясные мухи откладывают яйца в гнезде синей птицы. После вылупления личинки питаются кровью птенцов синей птицы, прикрепляясь к их ступням, ногам, брюшко, клюв или стержни крыльев и рулевых перьев. Питаются в основном ночью, а в течение дня выпадают из птенцов, возвращаясь на дно гнездового ящика.Эти личинки могут паразитировать до 85% гнезд восточной синей птицы. В искусственных гнездовых ящиках личинок больше, чем в естественных полостях. личинки более многочисленны в конце летнего периода гнездования. Одно гнездо может содержат до 200 личинок мясных мух. Когда возникает тяжелый паразитизм, птенцы ослабляются, а иногда и погибают. Чтобы определить, есть ли личинки в гнездовой ящик, осторожно приподнимите материал гнезда и ищите личинок на дно гнезда и материал гнезда.Если обнаружены личинки, удалите личинки, соскребая их со дна ящика.

Установка и установка гнездовых ящиков

…

Установка

Компания Barn Owl Box Company гордится тем, что делает скворечники простыми и легкими в установке. Ящики для сипов-сипов и «Модель полюса», и «Модель сарая» были просты в сборке и установке. Каждую модель можно установить на столб, столб или пристройку примерно за час. Их легкий вес по сравнению с деревянными ящиками значительно упрощает их транспортировку по лестнице, и каждый из них поставляется с собственным монтажным кронштейном и оборудованием, а также подробными инструкциями по установке.Наши гнезда Kestrel, Screech Owl, Bluebird и Wren / Songbird еще проще установить из-за их небольшого размера, формованных каналов для установки на задние стойки и / или металлических монтажных кронштейнов, которые входят в комплект поставки.

Полюсная модель

Модель на опоре устанавливается на любую деревянную опору (4 x 4 или 6 x 6) или фланец на металлической опоре. В любом случае, опорный кронштейн из оцинкованного металла размером 8 x 16 дюймов сначала прикрепляется к верхней части стойки или стойки с помощью четырех крепежных деталей, затем четыре болта проходят через предварительно просверленные отверстия в дне бокса для сипов и закрепляются шайбами ​​и гайками. нижняя сторона опоры.См. Наш комплект стойки E-Z Barn Owl Box Pole Kit, чтобы узнать о быстром и экономичном способе установки этой модели.

Инструкции по установке модели опоры

— Загрузить PDF

Сарай Модель

Модель сарая предназначена для установки в металлическом или деревянном сарае. Два лучших метода установки — это вырезать квадрат 17,5 ″ сбоку сарая на желаемой высоте, установить опорный кронштейн внутри и задвинуть ящик снаружи, а затем прикрепить переднюю часть. Все, что остается видимым, — это передняя часть с входным отверстием, дождевик и посадочная полка. После установки ящика ни вредители, ни сипухи не смогут проникнуть внутрь сарая.

Инструкции по установке модели сарая

— Загрузить PDF

Размещение

1. Рост: Было дано множество советов по высоте, и часто упоминается минимум двенадцать футов. По правде говоря, от восьми до десяти футов вполне достаточно, и это позволяет владельцу легче и безопаснее поставить галочку.
2. Направление: Поскольку гнездовой ящик снабжен такой выдающейся защитой от дождя, не имеет значения, в какую сторону вы будете смотреть ящик с точки зрения погоды.С другой стороны, если модель полюса устанавливается в солнечном месте, поверните ее лицевой стороной к югу, так как это единственная поверхность, не защищенная системой двойной коробки. Имейте в виду, что исследования показали, что предпочтение отдается восточным направлениям (северо-восток, юго-восток или восток).
3. Открытое пространство: Самое главное, при установке модели сарая или мачты, постарайтесь повернуть коробку лицевой стороной к открытому месту, чтобы проходящие сипухи могли мельком увидеть темное входное отверстие. Это то, что их привлекает при поиске мест гнездования.
4. Постельное белье : Поместите слой мульчи (желательно из твердой древесины) на пол ящика на глубину от одного до двух дюймов. Это предохраняет яйца от скатывания и разбивания и дает совам более мягкое место для отдыха. Сосна и пихта допустимы, но избегайте кедра, опилок и стружки.
5. Если для установки модели шеста используется деревянный столб, оберните его куском листового металла толщиной 24 дюйма, начиная с высоты примерно в три фута, чтобы еноты и другие хищники не могли забраться на него.
6. См. Наш ящик для сипов Система полюсов

Обслуживание будки сипухой

Так как коробка изготовлена ​​из литого пластика, уход за ней не требует особого ухода.Хотя сипухи не убирают свои собственные гнезда, рекомендуется заменять мульчу каждый год или два в ящике, используемом совами. Некоторые органические и устойчивые программы могут потребовать ежегодной очистки. Обратитесь в местную сертифицирующую организацию.

• Всегда используйте перчатки и хирургическую маску при очистке места гнездования птиц.

Инструкции по установке

Каждый из наших продуктов поставляется с подробными инструкциями по установке и размещению. Мы работаем над созданием загружаемых маршрутов, к которым вы можете получить доступ здесь, на нашем сайте, на случай, если вы захотите просмотреть их перед покупкой или если вы потеряете те, которые идут вместе с устройством.

.