Нет комментариев Разное

Зазоры межкомнатных дверей: Как сделать замеры для монтажа межкомнатных дверей

Опубликовано

Содержание

Как сделать замеры для монтажа межкомнатных дверей


Двери внутри жилого помещения могут быть стандартными или нестандартными. Первые стоят гораздо дешевле. Перед заказом изделий для межкомнатных проемов стоит выяснить, какие размеры дверей подойдут для имеющихся проемов, и удастся ли обойтись стандартизированными решениями.

Как проводить замеры и что измерять?

При установке дверей решающими будут не размеры дверного полотна, а размеры коробки. Чтобы установить ее нормально, стоит определиться с габаритами проема. Нужно соотнести целый ряд параметров:

  • габариты имеющегося проема с размерами унифицированного полотна двери и дверной коробки;
  • толщину стенки в месте проема с шириной наличников;
  • учесть наличие или отсутствие порога.

Внутри многоквартирных домов обычно делают стандартные проемы, но и их нужно измерять тщательно. Современные дизайнерские решения могут подразумевать отступления от стандартов.

Габариты проемов следует определять после того, как демонтируют старую дверную коробку (лудку).

Расчет проема для полотна унифицированной ширины

К высоте и ширине межкомнатной двери из шпона, а также других видов покрытий, нужно приплюсовать габариты коробки и монтажные зазоры (технологические пространства). Таков несложный алгоритм расчета. При этом:

  • Лудка (коробка) обычно обладает размерами по 25 мм с каждой стороны. Этот показатель может меняться пропорционально рабочей нагрузке на коробку (весу двери).
  • Зазоры для монтажа ограничиваются показателями 15-20 мм. Они нужны, чтобы закрепить коробку в стене и снивелировать неровности, отклонения откосов.
  • Между лудкой и дверным полотном должен оставаться зазор по 2,5-3 мм с обеих сторон (суммарно 5-6 мм) для того, чтобы гарантировать свободное закрывание и навеску петель.
  • Стандартная высота порога составляет 15-25 мм. Если он не делается, то между межкомнатной дверью и поверхностью пола остается щель.
  • Рассчитаем габариты проема для стандартизированного полотна 2000х800 мм.
  • Высота: 2000 + 25 (коробка) + 25 (порог или щель под дверями) + 20 (верхний монтажный зазор) + 3 (для беспрепятственного движения двери в коробке) = 2075 мм. После округления будет 2080 мм.
  • Ширина: 800 + 2*25 (коробка) + 2*20 (монтажные зазоры) +5 (зазор для свободного навешивания и движения двери в коробке) = 895 мм. Если округлить, получаем 900 мм.

Таким образом, для двери 2000х800 мм нужен проем 2080х900 мм (выше на 80 мм и шире на 100 мм). Если размеры проема больше расчетных на 2-3 см с каждого бока, это превышение можно убрать с помощью монтажной пены. При больших зазорах придется корректировать проем.


Размеры стандартных дверей внутри жилых помещений

Стандартизированные по ГОСТам размеры дверей значительно удешевляют строительство и решают множество других проблем. При соответствующих проемах межкомнатную дверь оптом можно заказать в нашем магазине. Межкомнатные проемы обычно меньше, чем проем для входной двери в жилище. К слову, по ширине последний должен быть не меньше 80 см, а для большего удобства – 85 см.

Межкомнатные проемы разрешается делать шириной 60, 70, 80 и даже 90 см. В слишком узких проемах мало смысла: ведь через них нужно проносить мебель, бытовую технику, музыкальные инструменты и другие вещи. Поэтому при установке внутриквартирных дверей желательно выбирать полотно шириной 80 см. Тогда в проем без проблем пройдет, например, стиральная машина (максимальные размеры в плане 60х65 см). Двери в кладовку можно делать более узкими.

Унифицированные размеры дверей (полотен) предполагают шаг 50 мм (иногда 10-30 мм).

  • При высоте двери 1900 мм используют ширины 550 и 600 мм.
  • При высоте 2000 мм ширину делают 600, 700, 800, 900, 1200, 1400, 1500 мм.
  • Реже встречаются такие размеры: высота 1940-2030 мм при ширине 630-760 мм и высота 2040 мм при ширине 660-1600 мм.

Не лишним будет учесть требования отечественных ГОСТов к минимальным размерам проемов дверей. Они составляют:

  • Для санузлов – 550 (600) мм на 1900 (2000) мм при глубине 50-70 мм.
  • Для кухонь – 700 мм на 2000 мм при глубине 70 мм.
  • Для комнат – 800 мм на 2000 мм при глубине 70-200 мм.

Стандартная глубина коробок для межкомнатных дверей составляет 75 мм. При более тонких простенках (например, из гипсокартона) их толщину иногда приходится наращивать для нормальной установки двери.

Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

  1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
  2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
  3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
  4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Вариант 1 сначала двери, потом пол

Если принято решение сначала установить двери, а затем постелить пол, следует руководствоваться дальнейшими инструкциями.

В первую очередь завершаются все черновые работы (выравнивание пола, обустройство откосов, выбор покрытия, определение толщины подложки). Далее приобретаются двери, с учетом того, что уровень пола будет немного поднят после его монтажа (надо заранее измерить насколько). Главное, чтобы осталось достаточное расстояние для того, чтобы уложить напольное покрытие. Лучше закладывать расстояние с небольшим запасом в несколько миллиметров для того, чтобы дверь не задевала пол.

Важно учесть, что ламинат кладут без крепления к основанию. В связи с этим, коробка ставится прямо на черновой пол

Ламинат же в дальнейшем укладывается не в сплошную между помещениями, а с разделением – до порога и от него.

Наличники на двери устанавливаются после того, как положен ламинат. Бывают ситуации, когда двери уже установлены, и необходимо положить ламинированный пол. В этом случае многое будет зависеть от того, будет ли он меняться черновая часть пола, либо же ламинат будет уложен на старое напольное покрытие. Согласно инструкциям от производителей, для значительного количества видов покрытий существует возможность класть пол на различные поверхности – плитки, доску, ДСП, ДВП, линолеум, фанеру. Главное правило – поверхность должна быть ровной.

Чтобы избежать ненужного скрипа и шумов следует уложить подложку, что влечет поднятие уровня пола на 1 сантиметр. При этом следует заранее определить, будет ли дверь задевать пол. Если задевания не избежать, остается два варианта – либо укорачивать полотно, либо убирать старое напольное покрытие. Главное – добиться того, чтобы пол не подпирал дверную коробку. Щель должна быть такой, чтобы дверь могла свободно открываться. Доборы следует также подпилить в том случае, если они задевают пол (при их наличии).

  • Невозможноcть повредить пол при установке дверей;
  • Если двери не меняются, а остаются старые, это единственный возможный вариант.

Недостатком является большая сложность подгонки двери и напольного покрытия.

Виды дверей в ванную комнату без порога

Существуют различные виды дверей, в том числе и для ванной комнаты, напомним некоторые из них: двери из МДФ (нежелательно так как такие двери из-за разбухания от пара быстро выходят из строя), деревянные двери (чаще всего производители покрывают деревянные двери лаком, такая дверь пригодна в ванную комнату потому, что дерево обладает свойством «дышать»), металлопластиковые (выбор такой двери идеален, также за такой дверью не сложно ухаживать) и стеклянные двери (одним из главных минусов стеклянной двери в комнату являются подтеки и разводы на двери, которые видны даже после высыхания воды.

Такая дверь требует ежедневного ухода, который может окупиться необычностью и оригинальностью двери, радующей вас). Также сейчас предлагается огромный выбор видов покрытия двери, защищающих от воды и влаги. Обзор дверей в видео ниже.

Рассчитываем размеры двери.

Как видно из фото, чтобы подобрать дверь нужно измерить:

  • высоту,
  • ширину,
  • толщину,
  • ширину наличников.

Рассматривается случай без наличия порога.

Итак, при соответствующих стандартных размерах дверного проема 2080*880 (+ — 10 мм и 2080*900 — для дверей из массивных пород дерева) размер двери будет 2000*800 мм. Во избежание недочетов при установки рекомендуется измерять толщину стен в разных местах с двух сторон. Такой прием позволит подобрать оптимальную и удобную дверь для вашего дверного проема в ванную комнату и туалет.

Итоги

Следует придать высокую значимость размеру дверного проема, даже если вы полностью уверены в том, что он стандартных размеров дверного проема межкомнатной двери. Ведь обычно стены в ванной облицованы кафелем, и согласитесь с тем, что уменьшать или увеличивать такие стены дело очень трудоемкое. Потому необходимо изначально определить до точности размеры дверного проема и смело идти выбирать дверь.

Если же ваши размеры не стандартного типа дверного проема, то многие производители согласны изготовить дверь по заказанным параметрам. Ниже на фото показаны размеры дверного полотна и стандартные размеры дверного проема межкомнатных дверей.

Контроль положения двери

Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне. Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес

Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат

Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

инструмент для установки, зазоры при установке межкомнатных дверей.

Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.

Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.

Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.

Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.

Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.

Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов

После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.

Инструмент для установки межкомнатных дверей

Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.

Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.

Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:

  • Перфоратор;
  • Аккумуляторный шуруповерт;
  • Электродрель;
  • Торцовочная пила.

При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.

Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.

Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать

Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.

При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).

Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции

Также смотрите:

Полезные советы о том, как установить межкомнатные двери самостоятельно

Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.

А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:

Как сделать замеры проема

Во многих советских многоквартирных домах двери в ванную и туалет размеры в ширину имеют стандартные – 600 мм. Однако не стоит принимать это как аксиому. Перед походом в магазин необходимо тщательно замерить размер проема в конкретном жилом доме, ведь он может варьироваться в зависимости от дизайн-проекта ванной комнаты.

Замеры производят так:

  1. Высоту проема меряют от пола (при этом отделка должна быть закончена или же на нее необходимо заложить запас) до перекрытия проема.
  2. Ширину проема измеряют от стены до стены.
  3. Глубину проема, то есть толщину стены меряют с добавлением запаса на толщину плитки и раствора, которыми будут облицованы стены ванной (если, конечно, отделка еще не осуществлена на момент замера).
    Зачастую толщина стен в санузле меньше, чем толщина других стен в квартире и составляет около 4-5 см, поэтому даже ее нужно измерить собственноручно.

Параметры дверного проема

В размещенной ниже таблице представлены данные, которые облегчат подбор двери для ванной и туалета: размеры полотна дверей и соответствующие им размеры проема.

Полотно, ширина/высота, ммПроем, ширина, ммПроем, высота, мм
550х1900от 590 до 650от 1950 до 2000
600х1900от 640 до 700от 1950 до 2000
600х2000от 640 до 700от 2050 до 2100

Между двойными межкомнатными дверьми образовался зазор. Как исправить

Как я понял из вашего разъяснения, ваши двери в закрытом состоянии имеют по середине большой зазор между двумя дверными полотнами. При сборке дверной коробке и полотен дверей изначально, по видимому, была допущена ошибка. Установщики дверей перестраховались и сделали зазор между полотнами по центру, больше чем положено — 5 мм. Любое дерево, это живой материал и оно, как говорят «дышит», т. е. увеличивая или уменьшая свои размеры, хотя и минимально, в зависимости от влажности помещения, где установлены двери. Зимой, когда включено отопление — дерево подсыхает и увеличивает зазоры между сторонами коробки и полотном двери. Летом когда отопление отключено, осенью, когда в атмосфере переизбыток влаги, дверные полотна «набухают» впитывая влагу из воздуха и как бы увеличиваются в размерах и уменьшают зазоры, щели между дверными полотнами. Так «гуляют» примерно 2 — 3 мм дверных полотен (вот почему и нужен технологический зазор в 5 мм при сборке дверной коробки и навешивания дверных полотен.

Способы устранения ошибок связанных с неоправданно завышенным размером зазора между дверными полотнами:

  1. Наиболее радикальный и довольно — таки трудоемкий способ требующий определенных профессиональных навыков это — демонтаж дверной коробки с дверными полотнами и пересборка всей конструкции. Для этого нужно: демонтировать дверную коробку вывернув крепления ее, которыми она крепилась к дверному проему стены. Разобрать конструкцию двери сняв, отвернув полотна с петель. Разобрать одну из сторон коробки, отделить верхнюю перемычку и нижнюю, если есть порог, от боковой стойки, установленной на высоту коробки. Верхнюю и нижнюю перемычки уменьшить до того размера, чтобы при установке дверных полотен на место, еще на полу, при сборке, зазор по центру в закрытом состоянии дверных полотен был не более 5 мм. После этого поставить на место, произвести сборку дверной коробки в обратном порядке. Прикрепить боковую стойку коробки на место. Навесить дверные полотна и еще раз проверить зазор. Установить коробку в дверной проем.

2.Не снимая коробку и дверные полотна набить на торцы дверных полотен или на одно дверное полотно, подходящую по толщине дверного полотна, подходящую по цвету или наоборот контрастирующую с отделкой двери, планку с тем расчетом, что зазор по центру закрывания дверных полотен также окажется 5 мм.

3.Набить такую планку, предварительно сняв дверные полотна с петель, при тех же размерных и декоративных условиях на боковые стойки коробки, равномерно на две или на одну стойку коробки но большего размера и затем перенавесить дверные полотна, проследив за тем, что по центру опять должно быть 5 мм.

4.Но одну из сторон двухсторонней двери подберите планку — пащельник того размера, который бы полностью закрывал не нравящийся вам большой зазор между двумя дверными полотнами по центру. Планка — нащельник устанавливается с той стороны дверного полотна куда открывается дверь, т. е при открывании двери она не мешает, а в закрытом состоянии закрывает щель и как бы служит своеобразным ограничителем движения двери в противоположном направлении.

Вполне достаточно всех этих вариантов для того, чтобы не тратиться на полную замену ваших дверей.

Удачи. Специалист с 30-ти летним стажем, Владимир Гор.

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

  • Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
  • Силиконовая масса.
  • Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Монтаж:

  1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
  2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
  3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
  4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
  5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
  6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип,  единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

  1. Дверной косяк очистить от пыли.
  2. Замерить необходимую длину ленты.
  3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
  4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

  • Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
  • Вставить тубу в пистолет.
  • Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
  • Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
  • Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
  • Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
  • После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
  • По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Среди них:

  1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
  2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
  3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Правильный зазор между дверью и коробкой

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.

Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

  • нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
  • высота самого полотна – 2000 мм;
  • верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
  • толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
  • зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

В случае если высота массива с учетом всех зазоров превышает допустимый предел, в стене по возможности делаются дополнительные спилы или же наоборот, спиливается лишняя часть дверного полотна.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

  • зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
  • между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Размеры всех элементов дверной коробки и зазоров

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

Затем крепятся петли в соответствии со стороной, в которую они будут открываться. Расстояние от верха коробки до верхней петли отмечается на уровне 300 мм, от пола до нижней петли – 200 мм.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Важно при этом работать аккуратно, насколько это возможно, следя, чтоб не образовывались зазоры, так как впоследствии это сильно отразится на работе двери. Комплектация дверей должна включать крепеж для дверной коробки и наличие металлической фурнитуры подходящей для конкретной модели.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Отзывы о системе для сетевиков смотрите тут http://www.vologda.aif.ru/society/otzyvy_setevikov_o_sayte_vekrosta чтобы не допускать ошибок в млм.

Во время установки самого массива дверного щита на лутку, его вес может отразиться на неровном положении двери относительно уровня. Сразу же нужно проверить, насколько ровно он стоит по отношению к стене, и размер образовавшихся зазоров по его периметру. Протестировать возможности ее правильного закрытия, произвольного закрывания или открывания.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

При невозможности соблюдения этого условия, рекомендуется снять створку и поставить распорное устройство из двух и более брусьев. По истечении условленного времени излишки застывшей пены удаляются, и осуществляется отделка шва штукатуркой.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Итоговый вес ее составит не менее 15 кг. Возможна отделка внешней панели художественной фрезеровкой или коваными элементами.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

Еще один нюанс, который необходимо учесть, собираясь самостоятельно заняться установкой металлической двери, так это сложность ее перемещения. Это обусловлено тем, что она имеет большой вес и габариты. Поэтому в таком случае все же стоит пригласить помощника.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Заключительное слово

Как Вы наверняка поняли, процесс самостоятельной установки дверей, будь они межкомнатными или входными, длительный и требующий позитивного настроя и смекалки.

Занимаясь монтажом дверного блока впервые, огрехи неминуемы, но мы надеемся, что наши советы и подробное руководство помогут вам их все же избежать. А внутренняя и внешняя отделка стен возле монтируемой двери поможет скрыть недостатки первого опыта.

Зазоры между коробкой и дверным полотном: нормы

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

  1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
  2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
  3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
  4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

  1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
  2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
  3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

  1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
  2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
  3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

  • простое разграничение пространства с целью уединения;
  • сохранение тепла в детской комнате;
  • для тишины в спальне;
  • как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Как установить межкомнатную дверь. Практические советы.

Установка современных межкомнатных дверей не таит в себе больших трудностей. Вот несколько практических советов о том, как установить межкомнатные двери.

1. Подготовьте дверной проем в стене нужных размеров. Или же закажите дверь индивидуальных размеров подходящую под имеющийся дверной проем.
Учитывайте следующее:

  • зазоры между дверной луткой и торцами дверного проема с боков и сверху должны быть около 20 мм.
  • зазор между дверью и луткой по периметру должен быть порядка 3 мм.
  • между дверью и чистовым полом должен оставаться зазор порядка 1 см.


Таким образом, ширина дверного проема должна быть равна:
ширине двери,
плюс двойной зазор между луткой и дверью (3+3 мм),
плюс двойная толщина ножек лутки,
плюс двойной зазор между луткой и торцами проема (20+20 мм).

Высота дверного проема от уровня чистового пола равна: высоте готовой двери,
плюс зазор между полом и дверью (10 мм),
плюс зазор между дверью и луткой вверху (3 мм),
плюс толщина верхней балки (по факту),
плюс зазор между луткой и проемом (20мм).

Сразу же внесите коррективы по двум параметрам:

  • размеры дверей могут отличаться от заявленных, их нужно померить по факту и учитывать это в дальнейшем. Чаще «гуляет» ширина двери на 2 – 4 мм.
  • рассмотрите, какой именно зазор между полом и дверью необходим. Если впоследствии будет настелен толстый ковролин, то этот зазор можно увеличить до 15 мм.

2. Очистите торцы проема по периметру от отслоившегося материала. На стенах не должно оставаться пыли и крошек, что бы сцепление монтажной пены с материалом стены оказалось на должном уровне.

3. Если имеющаяся лутка находится в разобранном состоянии, и выглядит набором брусков, то ее нужно собрать на полу по размерам двери. Соберите лутку, в соответствии с инструкцией к вашей модели двери. При этом учитывайте:

  • зазоры между дверью и луткой по бокам должны составлять порядка 3 мм.
  • зазор между дверью и лутков вверху должен быть в пределах 3 – 5 мм.
  • зазор между дверью и полом (порожком) должен составлять порядка 10 – 15 мм (выбирается по необходимости).
  • ножки лутки, как правило, будут опираться на черновой пол (т.е. находиться ниже уровня чистового пола). Определите размер, на который будут утоплены ножки лутки по факту.


Чаще всего высота ножек лутки будет равна:
высоте дверного проема (до чистового пола),
минус верхний зазор между проемом и луткой (20 мм),
минус толщина верхней балки лутки,
плюс величина, на которую ножки будут располагаться ниже чистового пола.

4. Установите дверные петли на лежащую на полу лутку. Следите за тем, что бы дверь открывалась в нужную сторону. При этом руководствуйтесь следующим.

  • Расстояние верхней петли от верха лутки примите равным 30 см.
  • Расстояние нижней петли от уровня чистового пола примите равным 20 см.
  • Вырезание пазов под петли в лутке производите по реальным размерам имеющихся дверных петель, так что бы вокруг петель не оставалось зазоров. Пользуйтесь очень острым ножом, острой стаместкой и молоточком. Работа по дереву требует крайней аккуратности.


5. Врежьте в полотно двери замок, в то место где он должен находиться (часто на дверях сложной конструкции указывается место положение замка, а иногда и петель). Обычно же рекомендуется располагать дверную ручку и замок на высоте 0,9 – 1,0 метра от пола, учитывайте это.

6. Установите на дверь обратные петли руководствуясь реальным положением установленных на лутке петель. Для этого положите дверь в лутку с обеспечением необходимого зазора вверху – 3 — 5 мм. Отметьте на торце двери необходимое положение петель.
Обычно современные дверные петли для межкомнатных деревянных дверей, при нормальной врезке заподлицо с материалом, рассчитаны на то, что при закрытой двери они образовывают зазор между дверью и луткой порядка 3 — 5 мм. Поэтому врезайте петли так, что бы они углубились в материал на толщину своего корпуса.

7. Установите лутку в дверной проем в стене. Выверяйте ее положение с помощью уровня так, что бы она находилась в строго вертикальном положении, а зазоры были по ее периметру порядка 2 см. Хорошенько расклиньте лутку в дверном проеме с помощью деревянных клиньев. Клинья можно устанавливать только лишь над стойками лутки.

8. Установите порожек двери (если он был в комплекте). Проследите за углом, под которым порожек установлен с помощью уровня. Закрепите порожек так, как требует инструкция к данной модели двери.

9. Навесьте дверь на лутку. Проверьте, закрывается ли она должным образом. Проверьте зазоры по периметру двери. Еще раз проверьте уровнем положение лутки, а также возможное самозакрывание или открывание двери. При необходимости подрегулируйте положение лутки.

10. Запеньте монтажной пеной зазор между луткой и стеной. Что бы пена не сдавливала лутку, закройте дверь и вставьте по ее периметру картон подходящей толщины. На время застывания пены (1 сутки) дверью нельзя пользоваться и открывать ее. Если такой вариант не подходит, то перед запениванием нужно будет снять дверь и установить между боковинами лутки не менее 2х распорных брусьев нужной длины.

11. После застывания пены обрежьте ее излишки. Шов по периметру двери закройте наличниками, или же заштукатурьте и зашпаклюйте. Установка наличников требует их запилки по факту под 45 градусов. Будьте внимательны с размерами. Лучше всего сначала подставить верхний наличник на свое место и отметить точку запила с одной стороны. Обрезать лишнее под 45 град, а затем уже снова поместу отметить точку 2 запила. Стоевые наличники подставляются на место своей установки, затем к ним прикладывается верхний наличник и делаются отметки запилов.

12. Врежьте в лутку замковое устройство напротив замка на двери. Проверьте работу замка.

Вот такие, в общем то, не сложные работы предстоит сделать по установке межкомнатной двери своими руками. Чаще всего больше проблем с п. 3 – сборка лутки из брусков на полу. Ведь конструкция самой лутки может быть и не совсем простой. Придется поразмыслить над порядком сборки и размерами, по которым нужно обрезать заготовки. Но главное не следует закручивать скрепляющие шурупы без предварительного сверления отверстий под них, иначе материал лутки может растрескаться.

Как проверить правильность монтажа дверей

Недочеты, которые видны Вам сразу:

  • дверное полотно в закрытом состоянии стучит, болтается
  • в свободном открытом состоянии дверь произвольно закрывается или открывается
  • зазоры между коробкой и стеной запенены неаккуратно, стойки повреждены пеной
  • саморезы вкручены неровно, выступают шляпки
  • после установки на дверях появились повреждения (сколы, потертости, царапины)

Петля:

  • петля не плотно сидит в пазе
  • петля сильно утоплена в плоскость торца дверного полотна
  • пазы сделаны неаккуратно (края паза имеют зазубрины, сколы и неровности, контур паза виден)

 

Дверная ручка:

  • отверстие под отвеной планкой сделано неаккуратно, его края выступают за край
  • ответная планка цепляет за планку замка
  • пазы для планок сделаны неаккуратно (края паза имеют зазубрины, сколы и неровности, контур паза виден)

 

Наличники:

  •  Наличники, запиленные под 45 градусов не сходятся углами, стык наличников неровный, имеет сколы, задиры и зазубрины
  • Большой зазор между наличником и стеной при привильной геометрии стен
  • Шляпки гвоздей видны (не замаскированы или торчат из наличника)

 

Коробка:

  • Стойка выгнута относительно полотна, из-за чего зазор между ними неравномерной
  • Стойки стыкуются с большим зазором, кромки стоек неровные, имеют сколы и задиры
  • Крепеж на стойках, коробки не спрятан под петли и ответную планку замка

 

Зазоры:

  • Зазоры между нижними торцами стоек (наличников) и полом больше допустимого и хорошо видны
  • Неправильно выбран зазор между дверным полотном и полом
  • Неравномерные зазоры между полотном и стойками короба

Регулировка межкомнатных дверей – устранение недостатков и дефектов

Только что поставленные или прослужившие уже значительный срок двери нуждаются в определенном уходе, в том числе в устранении различных дефектов. Периодическая регулировка межкомнатных дверей, к примеру,позволяет избавитьсяот скрипа, помогаетстворкамне касаться напольного покрытия и предотвращает самопроизвольное открывание — закрывание полотен. В конструкции новой двери возникающие проблемы устраняются еще на этапе установки, а дверная конструкция, находящаяся в эксплуатации продолжительное время, может потребовать полного демонтажа не только полотна, но и коробки. Причины неисправностей во многом индивидуальны, требуют внимательного осмотра, а также принятия взвешенных решений.

Неравномерный зазор между коробом и дверью

Одинаковость зазоров по всему периметру конструкции проверяется при закрытом полотне двери. Возможными причинами их неравномерности считаются:

  • перекос дверного короба;
  • не точно обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки;
  • нарушенная геометрия полотна двери.

Перекос короба, обычно, происходит из-за неравномерного распределения усилия на один из крепежей продольной стойки, прибитой или прикрученной к стеновому проему при изначальной установке. Например, перетянутый верхний или нижний крепеж петельного бруса может деформировать коробку, что вызовет образование зазоров. Выявить перекос поможет длинный строительный уровень, а устранить – регулировка крепления дверной коробки со стеновым проемом (потребуется затянуть или отпустить крепеж). Кроме этого, использование в работе уровня позволит определить наличие выпуклых либо вогнутых участков на поверхности бруса.

Не точно обрезанные и состыкованные продольные стойки и поперечины дверной коробки лишат внутренние углы короба идеальных размеров в 90 градусов. Несколько лишних миллиметров одного из брусьев даст существенный зазор, устранить который можно будет только при полном демонтаже короба с последующей его подгонкой по размерам.

Нарушенная геометрия дверной створки подразумевает ее неправильные размеры и форму образованного прямоугольника. Подобный дефект может присутствовать как в новой, так и прослужившей значительный срок двери. Устраняют брак доводкой полотна столярным рубанком, снимая лишние миллиметры по торцу изделия.

Дверь не хочет закрываться

Если при закрытии дверной створки прилагаются значительные усилия, то, прежде всего, необходимо проверить вертикальность расположения продольных стоек коробки с помощью отвеса или длинного строительного уровня. Плохо скрепленные между собой брусья со временем «поплывут» и дадут перекос всей конструкции.

Нередко дверь плотно не закрывается по причине кривизны самого проема. Такой дефект устраняется путем радикального демонтажа всего дверного блока с последующим выравниванием стеновых откосов.

При отсутствии видимых изъянов, препятствующих закрыванию или открыванию полотен, следует обратить внимание на ряд других причин:

  • слабый крепеж петель;
  • неправильную выборку под петельный паз в коробе или дверном полотне;
  • далеко расположенные от лицевой поверхности двери петли;
  • выступающий корпус замка, язычок ручной защелки, либо накладка ответной, принимающей стороны замка, расположенная на продольном брусе коробки.

Нередко в процессе эксплуатации наблюдается расшатывание крепежа петель двери или дверного короба. Подтянуть саморезы не всегда возможно в силу уже разбитых отверстий. В этом случае следует поставить крепежные элементы большего размера. Если этого сделать нельзя, стоит попробовать установить петли на новое место.

Неправильная выборка под петельный паз в дверной коробке или полотне обычно становится основной причиной, в результате которой дверь перекашивает. Чтобы избавиться от дефекта, потребуется снять дверные петли, после чего заглубить паз на необходимую глубину, либо подложить под них прокладки, что определяется по ситуации.

Слишком удаленная от лицевой поверхности полотна петля перебивается на новое место, ближе к краю. Таким же образом корректируется и ответная ее часть на петельном брусе.

Выступающие фрагменты замка или дверной защелки, мешающие закрытию дверей, утапливают в створку. Заглубление производится путем дополнительной выборки в торце полотна таким образом, чтобы накладка замка оказалась с ним заподлицо. Подобным образом поступают и с принимающей частью на продольном брусе коробки.

Самопроизвольное закрывание или открывание дверей

«Заваленная» вперед или назад коробка наверняка доставит много проблем при эксплуатации. От точности ее расположения в вертикальной плоскости зависит самопроизвольное или регулируемое перемещение полотна.

Выявить дефект поможет удлиненный строительный уровень, с помощью которого проверяют вертикальность, прежде всего, петельного бруса. Кроме этого, потребуется убедиться в соосности расположения на нем дверных петель. Устранить самопроизвольное открывание или закрывание дверей возможно только путем корректировки вертикальности дверного короба.

Устранение эффекта скрипящих дверей

Регулировка межкомнатных дверей на завершающем этапе включает в себя обязательную смазку дверных петель. Трущиеся части приводят к повышенному износу изделий и часто издают неприятный скрип. Ликвидировать источник шума помогает смазка, изготовленная на основе солидола, или графитовый стержень от простых карандашей, кусочек которого помещают внутрь петли перед навешиванием створки.

Насколько большим должен быть зазор внизу межкомнатной двери?

Насколько большим должен быть зазор внизу межкомнатной двери? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  2. 0
  3. +0
  6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 46k раз

Мой подрядчик только что повесил наши причудливые неокрашенные дверные плиты из цельного дерева в моем 100-летнем доме с деревянными полами повсюду.Внизу дверей есть зазор примерно 1,5 дюйма. Я считаю, что он слишком велик, и я думаю, что зазор 1/4 дюйма -1/2 дюйма компенсирует любые неровности на наших полах и позволяет нам использовать коврики. стандартный размер щели внизу двери? Если он действительно большой, как исправить?

Это было частью капитального ремонта, который включал замену всей отделки и ремонт поврежденной штукатурки. Области вокруг дверей были обрезаны до шпилек и коллекторов, но паркетные полы остались на месте.На полу между комнатами нет порога, так как паркетный пол проходит по всему дому.

Создан 28 фев.

СильныйПлохой

65311 золотой знак88 серебряных знаков2121 бронзовый знак

3

Стандарт, который я использую, — 1/2 дюйма поверх чистовых полов, 3/4 дюйма приемлемо.Чтобы устранить проблему, необходимо снять двери, вырезать косяки снизу и сбросить дверь.

Я никогда не видел дверной гарнитур с таким большим зазором, если только он не должен был проходить через неровные этажи. У вас там много места для нивелировки.

ИМХО, вы держите наличные, пусть они починят, только тогда они получат следующий платеж.

Как и в случае с любым другим строительным проектом, строительные стандарты и правила для промышленных (мобильных) домов стали намного лучше с годами.Некоторые ранние образцы промышленных домов были построены так, чтобы их было легко транспортировать и недорого строить.

До 1976 года (стандарты HUD)

  • Наружные стены — 2 «x2» или 2 «x3»
    • Многие из очень старых мобильных телефонов шириной 8 и 10 футов использовали маленькие шпильки 2 x 2 дюйма
    • В большинстве старых домов шириной 12 и 14 футов использовались стойки 2 «x 3»
    • Как правило, расстояние между стойками составляет 16 дюймов по центру
  • Внутренние стены — 2 «x 2» являются наиболее распространенными
    • Однако , при ремонте многих старых домов я обнаружил, что внутренние стенные стойки в некоторых из них имеют размер 1 x 2 дюйма
    • Расстояние между стойками обычно составляет 24 дюйма по центру внутренних стен
  • Ферменная кровельная система (на всем протяжении map)
    • Часто ферменные конструкции 2 «x2» или 2 «x3»
    • Верхний элемент фермы часто изогнут без центральной вершины

Пост-1976 HUD Manufactured Homes

  • Наружные стены — 2 «X4» или 2 «x 6»
    • В некоторых случаях 2 дюйма x3 дюйма могут быть доступны в зависимости от ветровых стандартов
    • Расстояние почти всегда 16 дюймов по центру
  • Внутренние стены — 2 дюйма x3 дюйма или 2 дюйма x4 дюйма
  • Ферменная кровельная система
    • Обычно 2 Ферменные системы ”x4”
    • Некоторые новые строители могут предлагать 2 ”x6” на определенных моделях в качестве опций

Дополнительную информацию см. В нашем сообщении «Какой размер шпильки в передвижном доме?»

2) МОЖНО УСТАНОВИТЬ БЕЗНАПОРНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ В МОБИЛЬНЫХ ДОМАХ?

Я люблю переворачивать дома, но мой рынок перенасыщен конкуренцией.Итак, последние несколько лет я занимался исключительно перелистыванием и инвестированием в мобильные дома.

Я подумывал об установке безбаквального водонагревателя в одном из домов и подумал, что поделюсь тем, что узнал из своего исследования.

Да, вы можете добавить безрезервуарный водонагреватель к передвижному дому, но вам нужно выяснить, какие газовые или электрические изменения необходимо произвести на месте, чтобы ваш дом мог принять безбаковый водонагреватель. При выборе места для установки водонагревателя также необходимо учитывать местный климат.

Бесконтактные водонагреватели становятся все более популярными, потому что они предлагают множество преимуществ для домовладельцев. Однако есть также некоторые неправильные представления о теме, которыми я хотел бы с вами поделиться.

Прежде чем вы попытаетесь установить безрезервуарный водонагреватель в своем передвижном доме, вот несколько важных моментов, которые я расскажу:

  1. Мифы о безрезервуарных водонагревателях
  2. Преимущества безрезервуарных водонагревателей
  3. Газовый водонагреватель требует
  4. Требуется электрический водонагреватель
  5. Как ваш климат и окружающая среда влияют на место, где вы можете установить водонагреватель

Небольшое примечание, к которому я обращусь чуть позже в этом посте. Установка безбака для воды почти всегда требует изменений в вашем доме. Эти изменения будут различаться в зависимости от того, есть ли у вас электрический или газовый водонагреватель. Эти изменения могут быть довольно дорогостоящими и могут отпугнуть вас от установки безбаквального водонагревателя.

Дополнительную информацию см. В нашем сообщении «Можно ли устанавливать в передвижных домах водонагреватели без резервуаров?»

Как установить внутреннюю дверь | Блог Huws Gray

Сначала это может показаться простым, но замена внутренних дверей может оказаться сложной задачей.Если вы ошибетесь, у вас могут получиться неровные щели или двери, которые вообще не закроются! Наш удобный справочник поможет вам установить внутреннюю дверь с советами и подсказками. Поскольку двери представляют собой большие и тяжелые предметы, мы рекомендуем вам получить помощь, когда дело доходит до снятия старой двери и подвешивания новой.

Необходимые инструменты

1.

Снимите старую дверь

Если петли и винты были покрыты краской, сначала удалите краску. Для этого можно использовать старую отвертку.Открутите старую дверь, сначала вывинтив винты из нижней петли.

Уведомление о безопасности: Убедитесь, что дверь хорошо поддерживается, пока вы это делаете.

2.

Измерьте и отметьте новую дверь

Если старая дверь подходила к вашей раме, используйте ее как шаблон. Просто положите его на новую дверь и отметьте, где вам нужно разрезать.

Если нет, удерживайте новую дверь в дверной коробке, чтобы увидеть, нужно ли ее отрегулировать. Отметьте, где вам нужно разрезать.

Помните: При разметке двери для резки снимите ровное количество сверху и снизу

  • Между дверью и рамой должен быть зазор 2 мм. Вы можете использовать край двухпенсовой монеты, чтобы оценить это.
  • Оставьте зазор 5–10 мм внизу дверцы. Все зависит от толщины вашего ковра.

3.

Резка дверь

Теперь у вас есть правильная разметка, обрежьте дверь. Если у вас есть более 6 мм для снятия с обоих концов, воспользуйтесь панельной пилой, а затем отшлифуйте край до гладкости.Если у вас есть меньше 6 мм, чтобы оторвать любой конец, вы можете просто использовать ручной рубанок.

Верхний совет: При строгании верхней или нижней части двери работайте от внешней стороны к центру. Это предотвратит расщепление по внешним краям.

4. Петли для измерения дверной коробки

Теперь ваша дверь обрезана по размеру, пора убедиться, что петли установлены в нужное место. Если вы используете новые петли, посмотрите, подходят ли они к раме там, где раньше были старые.В противном случае разместите их в нижней части имеющейся выемки для петель. Отметьте верхнюю часть новой петли. Затем вырежьте лишнее стамеской и молотком. Убедитесь, что новая петля удобно сидит в нише.

Убедитесь, что петля открывается правильно, и затем прикрутите каждую петлю к дверной коробке, только одним винтом, так как вскоре вы снова будете их вынимать .

5. Разметка и крепление петель к новой двери

Подоприте дверь в раму, используйте клинья так, чтобы дверь располагалась на правильной высоте .Отметьте, где упираются верх и низ петель.

Отвинтите петли от дверной коробки. Выровняйте их по разметке и нарисуйте вокруг петель, чтобы отметить дверь. Убедитесь, что вы также знаете, насколько глубина ваша петля, и отметьте это на двери.

Возьмите молоток и зубило и ударьте по контуру только что нарисованной петли.

Затем сделайте ряд надрезов на расстоянии 5 мм друг от друга, используя долото.

Затем используйте долото, чтобы удалить излишки древесины.В результате должно получиться хорошее углубление для установки петли. Убедитесь, что это удобно. Установите петли, пока используйте только один винт на петлю.

6. Подвешиваем новую дверь

Установите дверь на опорных клиньях и прикрутите петли к дверной коробке, используя пока только по одному винту на каждую петлю. Теперь ваша дверь должна быть прикреплена к раме, хотя с каждой стороны петель должно быть по одному винту!

Уведомление о безопасности: Убедитесь, что дверь хорошо поддерживается, пока вы это делаете.

Убедитесь, что ваша дверь легко открывается и закрывается. В противном случае петли могут немного смещаться, поэтому внесите соответствующие поправки, чтобы убедиться, что все ровно. Когда ваша дверь легко закроется, вы можете закрепить остальные винты. Твоя дверь поднята!

Ключ к установке предварительно подвешенной двери — хорошая прокладка — Orange County Register

В. Я планирую установить несколько новых межкомнатных дверей вокруг своего дома. Я использую навесные двери. Я никогда раньше не вешала дверь и могла бы воспользоваться некоторыми советами.Я не понимаю, что делать, когда закрываю дверь.

A. Первое, что нужно сделать, это осторожно снять обшивку дверной коробки вокруг существующих дверей. Это позволяет подтвердить грубые проемы. Это очень важно для получения правильных дверей. Точно измерьте и держите эти размеры под рукой при заказе дверей.

Обычно ширина грубого проема между стойками стены на полдюйма шире, чем внешняя общая ширина новой дверной коробки.Это дополнительное пространство дает вам достаточно места, чтобы установить дверную прокладку. Высота чернового проема часто составляет 84 дюйма от чернового пола, но, поскольку ваш дом не является новой постройкой, вам трудно определить.

Просто убедитесь, что от готового пола до чернового проема у вас есть около 83 дюймов, особенно если в комнатах ковровое покрытие от стены до стены. Обязательно проверьте ширину дверного косяка. Если вы живете в доме, в котором есть карнизы размером 2 на 4 и гипсокартон 1/2 дюйма, вы обнаружите, что ширина косяка, скорее всего, составляет 4 9/16 дюйма.

Сфотографируйте двери и покажите их человеку, который принимает ваш заказ. Отойдите от двери так, чтобы вы могли видеть всю дверь и часть стены. Важно, чтобы вы правильно «открыли» дверь. Фотографии расскажут человеку на складе пиломатериалов, что вам нужно.

Современные двери сделаны почти идеально квадратными. Предполагается, что дверная коробка должна быть параллельна двери после ее установки с одинаковым зазором между дверью и коробкой со всех трех сторон.Это означает, что дверная коробка также будет квадратной после установки.

Я всегда проверяю, является ли грубая открывающаяся шпилька на косяке петли отвесной. Если это не так, я добавляю прокладки к грубой шпильке, чтобы сделать ее ровной. Если мне нужно добавить прокладки, я делаю это в тех местах, где собираюсь вставить гвозди в дверную коробку при установке двери. Подробнее об этом чуть позже.

Когда вы добавляете конические регулировочные шайбы, вам нужно использовать по две за раз и перекрывать их так, чтобы тонкий конец одной находился поверх толстого конца другой.Когда вы затем перемещаете одну прокладку через другую, толщина двух прокладок изменяется одинаково в перекрытии.

С грубым отвесом косяка легко начать простую установку. Вставьте дверь в проем и откройте дверь. Поместите несколько прокладок под конец двери, чтобы дверная коробка не подвергалась нагрузкам. Без этой опоры вес двери оттянет верх рамы от грубого проема.

Я предпочитаю использовать финишные гвозди за 10 пенсов, чтобы начать процесс установки.Я прибиваю свой первый примерно на дюйм выше верхней петли дверной коробки. Это стабилизирует дверь и позволяет работать, не опасаясь выпадения двери из проема. Осторожно ударьте по гвоздю, следя за тем, чтобы не промахнуться, иначе на деревянном дверном косяке появится неприглядный изъян. Вам понадобится набор гвоздей, чтобы забить шляпку гвоздя ниже поверхности деревянной рамы.

Вам понадобится минимум шесть гвоздей с каждой стороны дверной коробки. Эти гвозди должны быть на один дюйм выше каждого места петель и на одном уровне с этими точками на стороне защелки дверной коробки.Вставьте гвоздь по обе стороны от центрального дверного упора.

При установке дверных прокладок цель состоит в том, чтобы после того, как рама была прибита гвоздями, зазор между дверью и рамой был одинаковым по всей длине двери. Большинство предварительно подвешенных дверей имеют зазор 1/8 дюйма между дверью и рамой со стороны петель и вверху. Вы обнаружите, что сделать этот зазор вокруг всей двери довольно легко.

При установке регулировочных прокладок они будут выступать за стену и дверную коробку. Не беспокойтесь об этом.Вы обрежете их после завершения установки. Вы можете использовать острый бритвенный нож, но более безопасным инструментом является вибрирующий многофункциональный инструмент, напоминающий то, что парикмахер использует для стрижки ваших волос.

Чтобы дверь не натирала раму в будущем, я всегда устанавливаю два скрытых винта, которые проникают в дверную раму и входят как минимум на 1,5 дюйма в грубую раму. Эти винты кладу под верхнюю петлю двери. Этот шаг выполняется только после того, как вы полностью довольны зазором и все гвозди будут установлены ниже поверхности дверной коробки.

Убедитесь, что вы поддерживаете дверь прокладками под открытой дверцей, когда собираетесь откручивать верхнюю пластину петель от дверной коробки. Просверлите направляющие отверстия и убедитесь, что винты находятся как можно дальше от края дверной коробки, чтобы они вошли в грубый дверной косяк.

Винты должны проходить сквозь прокладки, чтобы не повредить дверную коробку. Слегка утопите головки винта, чтобы они не мешали шарниру, когда вы его снова установите на место.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *