Дом из шлакоблоков своими руками: Бюджетное строительство дома из шлакоблоков. Как построить и утеплить дом из шлакоблока

Дом из шлакоблока своими руками

Когда начинаешь строительство, хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворять построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа крыши.

Содержание

1. Преимущества и недостатки
2. Станок для изготовления шлакоблока
3. Изготовление шлакоблока
4. Расчет количества блоков
5. Закладка фундамента
6. Возведение стен
7. Кровля
8. Внутренняя и внешняя отделка
9. Видео
10. Фото

Преимущества и недостатки

Шлакоблок

В определенный момент времени шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отработанный материал, который оставался после выплавки металла, нужно было где-то использовать. Его решили применять как наполнитель для строительных составляющих. Так и появился этот искусственный камень. Но тогда его отличали не самые хорошие качества, ведь с экологической точки зрения он имел определенные недочеты. Его необходимо было выдержать на улице около года и только после этого пускать в работу. Сегодня дело обстоит немного иначе и, кажется, что это самый популярный материал для возведения невысоких зданий. Его сильными сторонами являются:

• Продолжительный срок эксплуатации. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
• Хорошая теплоизоляция. Благодаря методу изготовления с воздушными камерами, материал прекрасно сохраняет тепло.
• Высокая скорость возведения. Благодаря большим габаритам стены можно выгнать намного быстрее, чем из обычного кирпича.
• Устойчивость к развитию грибка и плесени.
• Возможность индивидуального подхода к размерам.
• Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
• Дом из такого материала легко отремонтировать.

Легкие блоки с декоративной отделкой

Недостатки:

• Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
• Плохая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
• Невозможность возведения здания более 2 этажей.
• Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стены нельзя надолго оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их быстрому разрушению.
• Важность строгого соблюдения технологии кладки.
• Необходимость высокого фундамента.
• Вести строительные работы важно в сухую погоду.
• Плохая переносимость усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Стандартные блоки

Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Важно, чтобы это не было открытое пространство, где он подвергался воздействию осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки необходимо проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.

Станок для изготовления шлакоблока

Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым оборудованием, а также точно соблюсти пропорции. Итак, первым делом необходимо сконструировать вибротрамбовку. Для этого понадобится:

• листовой металл толщиной в 3 мм;
• труба диаметром 75–80 мм;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• электрический двигатель для создания вибрации.

Закреплен мотор от стиральной машины

Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

Последовательность работ будет следующей:

• Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
• Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
• Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.
• Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
• С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
• Торцы труб закрываются заглушками.
• Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
• По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
• Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
• На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
• Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
• Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
• На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
• Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.

Станки для производства различных шлакоблоков

Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.

Изготовление шлакоблока

Залогом прочных и устойчивых к различным воздействиям блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины он должен быть достаточно сухим. Если неправильно рассчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно использовать золу от прогоревшего угля, бой кирпича, мелкий щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

• 9:1 — цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
• вода должна составлять примерно половину от части цемента.

Второй способ приготовления:

• 4:4:1 — производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
• воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.

Лучшим местом для проведения работ будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет следующим:

• Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
• Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
• На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
• Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
• Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
• Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
• Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор — то через 6 часов.
• Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
• К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.

Шлакоблок перегородочный

Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

При расчете блоков нужно учитывать двери и окна

К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Также нет резона для излишней расточительности. Особенно это касается количества блоков. Начать подсчеты следует с того, что определиться с толщиной стены. Этот размер обусловлен несколькими факторами, например, климатическими условиями и состоянием грунта. Если в зимний период времени температура падает слишком низко, тогда, возможно, потребуется сделать стену в 40‒60 см. В других зонах достаточно будет 20 см, которые также будут утеплены при помощи пенопласта или пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими способами:

• В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
• В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
• В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это — 60 см.
• В два камня — 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м², 12×3=36 м², теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м². Итак конечный результат — 132 м^2. Определяем площадь одного блока — 0,2×0,4=0,08 м². Разделим общую площадь стен на площадь блока — 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.

В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, которые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом может быть отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.

Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Закладка фундамента

Ленточный фундамент заглубленный

Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого фундамента. Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

• Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
• Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
• Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

Разметка участка

• По каждому углу вбивается по одному колышку.
• Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали — они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
• Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
• На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
• Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок — по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
• Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
• На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
• Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
• На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
• Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.

Армирование фундамента

• Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
• Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
• На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота — 5 см.
• Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
• После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 — щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.

Уплотнение бетона вибратором

• Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
• Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
• Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
• При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
• Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.

Возведение стен

При возведении стен основной задачей является то, чтобы они получились ровными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки сложно вывести идеальное значение. Делается этот замер при помощи водяного уровня. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы его длины хватило на длину фундамента.

• Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
• Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.

По внешнему краю стены натянута леска

• По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
• Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
• Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.

Добавление пластификатора в раствор

• Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
• Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
• Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.

Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Кровля

Изготовление кровли

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

• Начинается монтаж с установки основания — мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
• По своей сути стропильная система — это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
• Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
• Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

Устройство стропил

• Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
• Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
• Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
• Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
• Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
• Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
• Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
• Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
• Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Внутренняя и внешняя отделка

Внешняя отделка

Желательно на долгий период не оставлять стены голыми. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи специальных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее нужно выставить по уровню, что упростит задачу в дальнейшем. Через лист утеплителя при помощи перфоратора в стене сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать обычная полиуретановая пена с малым расширением. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять ровность поверхности при помощи уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет препятствовать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.

Обшивка дома сайдингом

Дом можно обшить сайдингом. В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату. Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт. Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.

Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет практически невозможно использовать штукатурку. Но это не является проблемой, т.к. обшить комнаты можно при помощи гипсокартона. Это позволит компенсировать какие-либо неровности, а также на него нанести желаемую финишную отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для выполнения всех этих работ потребуется достаточное количество времени. Но при хорошей организованности и планировании можно уложиться в приемлемые сроки. Всегда интересно смотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к этой статье.

Видео

В этом ролике вы увидите, как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:

Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока:

Фото

Шлакоблочный дом

Дом и гараж из шлакоблока

Дом построен из блоков с декоративной отделкой

Дом с пристройкой

Двухэтажный дом из шлакоблоков

На этом доме будет вентилируемый фасад

Этому дому из шлакоблока уже много лет

 

 

Помогла ли вам статья?

Дом из шлакоблока своими руками: как построить и видео

Поэтому в этой статье мы поговорим о том, как построить дом из шлакоблока собственными руками, и обсудим все нюансы строительства . Вариантов строительства собственного жилья существует огромное множество, а обширное количество строительных материалов позволяет возвести каркас дома в считанные месяцы, а то и недели. Среди строительных материалов самыми популярными являются кирпич, пеноблоки, гипсоблоки и, конечно же, шлакоблоки. Последние превосходят остальные по многим критериям, а именно:

• упрощенная технология строительства;
• лёгкость материала;
• короткие сроки возведения конструкции;
• стоимость производства гораздо ниже других конкурентных материалов.

• Что такое шлакоблок, и можно ли его использовать для частного строительства?
• Выбираем шлакоблок правильно
• Набор инструментов для строительства дома
• Выбор раствора для кладки шлакоблоков
• Несколько важных моментов, которые нужно знать при кладке шлакоблока
• Постройка дома поэтапно
• Возведение стен

Что такое шлакоблок, и можно ли его использовать для частного строительства?

Вообще название «шлакоблок» является просторечным, на самом же деле – это искусственно изготовленный камень

Вообще название «шлакоблок» является просторечным, на самом же деле – это искусственно изготовленный камень, при производстве которого применяется метод литья бетонной смеси с различными наполнителями и усадка материала при помощи вибропресса.

До появления современных строительных материалов в качестве наполнителей для шлакоблоков применялись доменные отходы, но, к сожалению, продукты металлургической промышленности были не совсем экологически чистыми. И для удаления опасных веществ из строительных блоков они выдерживались на открытом пространстве в течение 1-2 лет, а затем отправлялись к потребителям.

Времена идут, и в качестве заполнителей шлакоблоков стали использовать современные материалы:

• керамзит;
• щебень;
• кирпичный бой;
• другие некрупные заполняющие материалы.

Связующим элементом заполнителей служит цементно-песчаная или гипсовая смесь. Следовательно, шлакоблочный кирпич стал абсолютно безопасным и теперь может использоваться сразу же после полного цикла производства. Современный пустотелый и полнотелый шлакоблок привлекает своими характеристиками и ценой не только частных клиентов, но и крупные компании.

Выбираем шлакоблок правильно

Перед постройкой дома из шлакоблоков своими руками следует определиться с производителем материала

Перед постройкой дома из шлакоблоков своими руками следует определиться с производителем материала, так как от качества выбранной продукции напрямую зависит долговечность и безопасность конструкции.

Конечно, самым лучшим гарантом качества можете быть только вы, но если на то, чтобы изготовить блоки собственными руками, нет времени или желания, тогда вам пригодятся следующие советы по выбору шлакоблока.

• Всегда расспрашивайте продавца о характеристиках изделия. Зная, из чего состоит блок, можно с легкостью вычислить его прочность и плотность, а также теплопроводимость и морозоустойчивость.

Совет! Полнотелые блоки имеют в своем составе песок, щебень или гальку – эти материалы улучшают теплопроводность и увеличивают массу. Пустотелые же состоят из керамзита или перлита, что в свою очередь ухудшает теплопроводимость блоков, но снижает общий вес;

• Шлакоблок может изготавливаться как в заводских, так и в гаражных условиях. Блок, сделанный на заводе, принято считать более качественным, ведь есть большая вероятность, что при заливке была выдержана технология;
• Лучше всего выбирать шлакоблок с наполнителями из щебня, керамзита, ракушечника или же опилок. Данные материалы являются абсолютно экологически чистыми;
• Чтобы построить дом из шлакоблоков крепким и надёжным, материал должен обладать отличными механическими свойствами. Таким образом, качественный материал обязан выдерживать падение с 1,5 метровой высоты, и при этом на его поверхности могут появиться небольшие сколы, а вот глубокие трещины и отбитые куски указывают на плохое качество.

Набор инструментов для строительства дома

Если вы планируете строить дом своими руками из шлакоблока, не прибегая к услугам профессиональных строителей, то без такого минимального набора инструментов просто не обойтись

Если вы планируете строить дом своими руками из шлакоблока, не прибегая к услугам профессиональных строителей, то без такого минимального набора инструментов просто не обойтись:

• Без самого главного строительного инструмента, а именно без кельмы или «мастерка» как его ещё называют в простонародье;
• Также очень важным будет наличие бетономешалки. Конечно, можно ограничиться обычной бадьей, но справляться с большими объемами раствора просто не получится;
• Во время кладки шлакоблока иногда будут требоваться небольшие кусочки блоков, поэтому без инструмента для распиловки ничего не выйдет – это может быть ножовка, дисковая пила или болгарка с кругом по камню;
• Для присаживания в раствор или выравнивания блочин потребуется киянка резиновая или деревянная;
• Для равномерного разглаживания раствора по шлакоблоку или при оштукатуривании стен не обойтись без шпателей обычных и зубчатых;
• Еще при строительстве потребуются отвесы, каретка и порядовки;
• При работе с болгаркой или перфоратором понадобятся очки и респиратор.

Если есть возможность достать строительные леса, то ими следует обзавестись. Они значительно упростят процесс кладки. В противном случае придётся пользоваться стремянками.

Выбор раствора для кладки шлакоблоков

Чтобы сделать раствор более вязким, в его состав можно добавить немного золы или красной глины

При строительстве дома из шлакоблока своими руками есть два варианта выбора цементного раствора.

В первом случае смесь приобретается уже в готовом виде на заводе, но если завод находится далеко от места строительства, то доставка цемента может обойтись гораздо дороже, чем замес своими руками. Ещё завод-производитель может отказаться продавать смесь небольшими объемами, или вам придётся рассчитывать количество смеси, с которым вы сможете справиться каждый день. Если только Вы не будете строить дом бригадой, состоящей с десяти человек, то количество используемой смеси не превысит нескольких кубов за рабочий день.

Важно знать! Заводская смесь пригодна для использования в течение 3-4 часов.

Второй вариант предусматривает самостоятельное замешивание раствора при помощи бетономешалки. В этом случае расход материала происходит равномерно, и дом всегда строиться свежей смесью.

Для того чтобы приготовить самодельный раствор правильной консистенции, потребуется:

• цемент – 1 часть;
• песок – 3 части;
• вода – 0,5-1 часть.

Совет! Чтобы сделать раствор более вязким, в его состав можно добавить немного золы или красной глины.

Несколько важных моментов, которые нужно знать при кладке шлакоблока

Технологически процесс кладки шлакоблока мало чем отличается от строительства кирпичом, но такой способ постройки дома значительно быстрее

Технологически процесс кладки шлакоблока мало чем отличается от строительства кирпичом, но такой способ постройки дома значительно быстрее. Помимо этого, строительство дома из шлакоблоков должно происходить при соблюдении следующих условий:

• Так как шлакоблок очень гигроскопичен, то в доме должен быть возведен высокий фундамент;
• Боязнь влаги также диктует временной интервал, при котором допускается строительство – это начало кладки при теплой и сухой погоде и окончание до понижения дневной температуры +15 градусов или же начала сезона дождей;
• Гладкая поверхность шлакоблока имеет плохую адгезию с раствором, поэтому его прочность должна быть высокой;
• Возведённые стены дома должны иметь защиту в виде штукатурки, толщина которой может варьироваться в диапазоне 1-2 см как внутри, так и снаружи.

Важно! Как вариант, шлакоблок можно защитить снаружи декоративной кирпичной кладкой или шубой, но это нужно учитывать ещё при строительстве каркаса. А именно сделать более широкий фундамент, достаточный для блока и кирпичной кладки.

Постройка дома поэтапно

Прежде чем построить дом из шлакоблока своими руками, нужно:

• Убедиться в достаточном количестве материалов и инструментов;
• Изучить различные техники кладки и способы обвязки рядов;
• Убедиться, что у вас есть достаточно времени на строительство, и вам не помешают внезапные изменения погодных условий;
• Перед началом кладки вывести фундамент «в ноль», то есть выровнять его при помощи кирпича;
• Выровненный фундамент следует качественно гидроизолировать.

В зависимости от требуемой толщины будущих стен шлакоблок можно положить следующими способами:

• тычковым способом или же в один блок;
• ложковым методом или же на половину блока;
• в полтора блока;
• в два блока.

Возведение стен

Так как мы строим дом из шлакоблока собственноручно, то тяжелее всего будет начало, ведь от качества первых 3-4 рядов зависит ровность всего здания

Так как мы строим дом из шлакоблока собственноручно, то тяжелее всего будет начало, ведь от качества первых 3-4 рядов зависит ровность всего здания.

В самом начале производится кладка углов, их нужно выставить таким образом, чтобы вышел правильный прямоугольник. С этой целью на каждый угол кладётся по 4 блочины.

Важно! От первых нескольких рядов нужно добиться максимальной ровности, для этого следует как можно чаще использовать отвес и уровень.

Прокладка рядов осуществляется «под шнурок», который натягивается между рядами. Чтобы облегчить последующую кладку, можно воспользоваться порядовкой, сделанной из стального уголка или деревянных реек. Порядовки монтируются вертикально на углах, после чего натягивается шнур напротив ряда и в процессе кладки постепенно смещается.

Важно! Устанавливая шнур между рядами, нужно обязательно учитывать высоту шва. При этом правильная высота шва не должна превышать 1-1,5 см иначе увеличатся теплопотери в месте кладки.

При использовании пустотелого шлакоблока в строительстве дома пустоты ни в коем случае нельзя заполнять раствором, так как эти промежутки несут функцию сохранения тепла. Помимо этого, будет значительный перерасход строительной смеси.

Чтобы строение дома было крепким, все ряды шлакоблока следует класть с перекрытием каждого последующего ряда на половину блока, то есть происходит связка рядов. Также не лишним будет произвести армирование стен при помощи арматуры. Такой способ кладки убережет дом от растрескивания.

Важно! Армирование производится каждые 4-5 рядов, начиная с первого. При этом стальные прутья ложатся в заранее прорезанные углубления.

Когда каркас дома построен, и после его возведения планируется декоративная облицовка, расшивать швы нет необходимости. В противном случае ещё при кладке рядов нужно осуществлять постепенное удаление выступающего раствора. Такая процедура производится через каждые 3-4 ряда.

Когда, следуя вышеописанным советам, вы приступите возводить свой собственный дом, то вы поймёте, что строительство требует наличия опыта и большого желания учиться. Поэтому доскональное изучение технологии строительства поможет вам разобраться, способны ли вы построить дом, не прибегая к услугам профессионалов. Ну, а если ещё остались какие-нибудь сомнения, можно посмотреть следующие видео:

Надеемся, что после просмотра видеоматериалов у вас не останется вопросов, и построенный вами дом будет радовать не только вас, но и ваших детей, внуков и правнуков.

Дома из шлакоблока | Узнайте все в одном месте

Дома из шлакоблоков становятся популярными и распространенными, и многие люди предпочитают строить их из-за их экономичности.

Шлакоблоки не только являются лучшим строительным материалом, чем дерево, но они также являются хорошей основой для прочного и долговечного дома.

Мы позволим Брэду из Home Love Construction объяснить, почему блочные дома в тренде:

В этом руководстве мы, среди прочего, обсудим особенности и преимущества, а также плюсы и минусы дома из шлакоблока.

Перейти к:

Преимущества шлакоблоков

Bodhichita/Shutterstock

Блоки изготавливаются с использованием различных материалов и технологий, а связующим компонентом является бетон. Наполнителями могут быть экологически чистые материалы, такие как глина, шлак и другие подобные элементы.

Шлакоблоки служат много лет и не требуют регулярного ухода по сравнению с другими строительными материалами, такими как натуральное дерево. Другими словами, дома из шлакоблоков имеют долгий срок службы.

Также дешевле построить дом из шлакоблоков, так как вам не нужно будет нанимать много опытных специалистов. Конечно, вам нужно будет нанять специалистов по строительству, чтобы построить структурно прочный дом, но вы избегаете чрезмерного использования квалифицированных специалистов по каркасу.

Кроме того, вам не придется платить бешеные цены за пиломатериалы.

Кроме того, вы можете сделать шлакоблоки дома или купить их по дешевке в местном магазине, торгующем строительными материалами. Однако мы не предлагаем делать блоки для дома своими руками.

Вы не хотите строить дом из низкосортных и хрупких блоков, так как это отрицательно скажется на структурной целостности всего здания. Еще одним преимуществом шлакоблоков является их универсальность.

Из них можно построить беседку, клумбу, забор, камин и т.д. Помимо преимуществ блоков, давайте обсудим плюсы и минусы домов из шлакоблоков.

Плюсы и минусы домов из шлакоблоков

Дома из шлакоблоков становятся популярными во многих жилых районах, и их легко отличить по их утонченному внешнему виду. Однако, если вы задумали построить дом из шлакоблоков, необходимо ознакомиться с его преимуществами и недостатками.

Преимущества 

Давайте сначала обсудим преимущества:

1. Долговечность и низкие эксплуатационные расходы

Шлакоблоки являются прочным строительным материалом, а это означает, что если дом построен профессиональными специалистами, он может прослужить долго. Хорошо, что они могут противостоять ураганам и сильным ветрам.

Конечно, если вы находитесь в районе, подверженном таким погодным явлениям, при строительстве следует использовать высококачественные армирующие материалы, такие как стальные стержни. Кроме того, они не требуют особого ухода, а ремонт легко исправить. Например, легко и доступно заделать трещины.

2. Дешевле строить

Строительство домов из шлакоблоков занимает меньше времени, чем строительство домов из таких материалов, как дерево и бетонные блоки. Сокращение времени означает низкую стоимость рабочей силы. Кроме того, в отличие от обрамления, большая часть труда не требует квалификации.

Кроме того, тот факт, что для соединения блоков не требуется много цемента, снижает общую стоимость строительства домов из шлакоблоков. Это особенно важно сейчас, когда цены на пиломатериалы растут, что делает строительство традиционных домов непомерно дорогим.

Другие преимущества

• Не привлекают насекомых и грызунов.
• Они менее подвержены образованию плесени, поэтому вам может не понадобиться обрабатывать их защитными растворами.
• Шлакоблоки обладают отличными шумоизоляционными свойствами. Не говоря уже о том, что они являются теплопоглощающими материалами, а это означает, что летом в вашем доме будет прохладно.

Недостатки

Дома из шлакоблоков имеют некоторые недостатки, в том числе:

• Сначала не эстетично. Прежде чем строить дом из шлакоблоков, помните, что сначала они не будут привлекательными, но конечный продукт будет эстетичным и неповторимым.
• Прокладка кабелей и труб на шлакоблоках является сложной задачей. Ремесленникам приходится использовать специальные инструменты для незаметной установки линий в блоки.
• Если вы используете пустотелые шлакоблоки, вам нужно будет заполнить их шлаком, чтобы улучшить их теплоизоляционные свойства, что довольно сложно.
• Если использовать пустотелые блоки, требующие обратной засыпки, построить высотное здание не получится, так как конструкция может оказаться слишком тяжелой.
• Шлакоблоки не имеют точной геометрии, а это означает, что вам придется их напиливать и шлифовать, чтобы сделать их поверхности гладкими.

В целом преимущества строительства дома из шлакоблоков перевешивают недостатки. Многие из этих проблем легко решить и избежать использования соответствующих материалов, инструментов и технологий для строительства шлакоблоков.

Теперь давайте поговорим о различных типах шлакоблоков, которые можно использовать для строительства дома.

Типы шлакоблоков

Алексей Мантренин/Shutterstock

Вот основные типы шлакоблоков:

1. Пустотелые блоки

Пустотелые блоки являются наиболее распространенным типом блоков и часто используются для возведения колонн, фундаментных конструкций и т. д. Также они отлично подходят для формирования фундаментов, так как обладают замечательными прочностными характеристиками.

В основном пустотелые блоки используются для возведения перегородок и заборов. Они довольно легкие по сравнению с другими строительными материалами.

2. Декоративные блоки

Эти блоки имеют уникальное декоративное покрытие с одной или обеих сторон. Декоративный слой может напоминать разные текстуры, такие как штукатурка или камень.

Имейте в виду, что декоративные блоки склонны впитывать влагу, что делает их непригодными для наружных стен здания, если только вы не нанесете водостойкий герметик.

3. Разделительные блоки

При разделении сруба необходимо использовать разделительные блоки. Эти блоки облегчают выравнивание внутренних стен, чтобы они выглядели аккуратно. Они легкие и имеют более легкий и быстрый процесс установки.

4. Фундаментные блоки

Фундаментные блоки плотно утрамбованы, чтобы предотвратить их обрушение. Они используются для закладки фундамента здания.

5. Рваные и колотые блоки

Это относительно новые типы блоков. Имеют декоративные поверхности, имитирующие битый кирпич. Зачастую эти блоки используют для отделки заборов или возведения стеновых конструкций.

Различные материалы для шлакоблоков

Шлакоблоки различаются в зависимости от используемого материала.

1. Шлакобетон

Блоки из шлакобетона обладают длительным сроком службы и высокими теплоизоляционными свойствами, как и кирпич.

2. Керамзит

Изготовленные из керамзита, это одни из самых экологически чистых блоков. Известно, что они обладают замечательными теплоизоляционными качествами и длительным сроком службы. Эти экологически чистые блоки имеют малый вес и поэтому подходят для строительства высотных зданий.

3. Арболит

Блоки из арболита сегодня пользуются повышенным спросом, так как строители отдают им предпочтение за то, что они являются отличными теплоизоляторами. С другой стороны, блоки на основе арболита не имеют длительного срока службы. Однако их можно сделать более прочными, добавив в них определенные вещества.

Дом из шлакоблока Часто задаваемые вопросы

Olrat/Shutterstock

Являются ли дома из шлакоблока дешевле в строительстве по сравнению с домами с деревянным каркасом?

Нет! Дома из шлакоблоков стоят дороже, чем деревянные.

В дополнение к тому, что блоки стоят дороже, чем натуральное дерево, стоимость заливки бетоном, рабочей силы и специального оборудования/инструментов делает шлакоблоки более дорогими, чем деревянные каркасы.

Каков средний срок службы шлакоблочного дома?

Многие факторы определяют долговечность шлакоблочного дома. В первую очередь качество блоков влияет на долговечность дома. Кроме того, мастерство и опыт строителя будут влиять на то, как долго прослужит дом.

Другие факторы, влияющие на это, включают местоположение дома, дренаж и тип почвы. Важно отметить, что шлакоблоки, хотя и прочные, нуждаются в защите от погодных условий.

Не реже одного раза в десять лет необходимо наносить влагозащитную мембрану и гидроизоляционное покрытие.

В целом, дома из шлакоблоков не могут пережить бетонные блоки, срок службы которых превышает 75 лет. Поэтому можно ожидать, что дом из шлакоблока прослужит меньше лет.

Как сохранить тепло в доме из шлакоблоков?

Несмотря на то, что шлакоблоки обладают хорошей теплоизоляцией, что означает, что они могут сохранять прохладу в вашем доме летом, они не могут согреть дом зимой.

Полая часть отводит тепло к обеим сторонам стен, что затрудняет обогрев помещения в холодную погоду.

Существует несколько способов утепления домов из шлакоблоков, включая заделку отверстий в блоках.

Для герметизации внутренней поверхности стен можно использовать проверенный герметик или герметик. Обязательно обратите внимание на перфорацию вокруг труб, окон и любых выходов, пропускающих воздух в дом.

Также можно использовать жесткий пенопласт для изоляции внутренних стен. Изоляционные пены для шлакоблоков доступны в различных размерах и могут помочь уменьшить теплопередачу между внутренними стенами и внешними частями.

Дополнительно можно утеплить наружную и внутреннюю стены виниловым сайдингом. Было бы лучше оставить работу по установке систем изоляции профессионалам, чтобы получить наилучшую возможную отделку.

Заключительные мысли

Итак, стоит ли рассматривать дом из шлакоблоков?

Это действительно зависит. Если вы живете на Среднем Западе, стоит подумать о блочном доме из-за его структурной целостности. А в нынешних условиях стоимость пиломатериалов чрезвычайно высока.

Несмотря на то, что блок исторически был дороже дерева, в обозримом будущем он может оказаться неэффективным.

Так что его стоит рассматривать как альтернативу традиционному деревянному дому.

Ресурсы :

• CNBC.com
• Theconstructor.org
• Scientific.net

Как построить стену из шлакоблоков или бетонных блоков

1

Строительство стены из шлакоблоков придает вашему двору или саду особый вид, а конечный продукт обеспечивает долговечность, не требующую особого ухода, которая может прослужить десятилетиями.

Деревянные заборы популярны из-за своей экономичности и простоты сборки, но бетонные или цементные стены могут обеспечить большую конфиденциальность и еще большую степень звукоизоляции. Кроме того, строительство стены из шлакоблоков не требует профессиональных бетонных форм, таких как заливная бетонная стена, что позволяет вам заниматься этим проектом как своими руками. Тем не менее, стены из шлакоблоков могут стоить дороже, чем бетонные, но затраты того стоят, так как хорошо построенная стена — это долгосрочная инвестиция в ваш дом.

Наконечник

Бетонную или цементную стену иногда называют цементной стеной . Но это только неформально — истинный термин — бетонная или шлакоблочная стена. Цемент — это тонкий вяжущий компонент, который вместе с другими материалами, такими как песок и гравий, образует бетон. Цемент никогда не используется сам по себе для возведения стены. Таким образом, хотя у вас может быть бетонная стена или стена из шлакоблока, у вас не может быть цементной стены в буквальном смысле.

Основы строительства шлакоблочной или бетонной стены

Вы можете построить целую бетонную стену, используя только блоки бетонной кладки (CMU), часто называемые бетонными блоками или шлакоблоками. Раствор — это клей, который скрепляет их снизу и по бокам.

Размеры шлакоблока обычно составляют 16 дюймов в длину, 8 дюймов в высоту и 8 дюймов в ширину. Блоки полые в центре. Бетонная перегородка разделяет эту область на две полые секции меньшего размера.

Все бетонные стены должны опираться на бетонные основания для устойчивости. Некоторым бетонным стенам требуется 1/2-дюймовый металлический арматурный стержень (или арматурный стержень), который будет проходить через них вертикально и горизонтально.

Когда строить стену из шлакоблоков или бетонных блоков

Стены из бетонных блоков отличаются от стен из шлакоблоков тем, что бетонные блоки состоят из твердого цемента, а шлакоблоки пустотелые. Шлакоблоки часто используются для ненесущих стен, для создания уличных каминов и для уединения в саду. Бетонные блоки, с другой стороны, более долговечны и часто используются в несущих стенах, таких как фундаменты домов и подпорные стены.

Шлакоблоки менее прочны, чем концертные блоки, но они более доступны по цене и отлично подходят для ненесущих дворовых проектов. Тем не менее, вам нужно будет выкопать траншею и заложить фундамент, залив бетонные нижние колонтитулы для вашей стены, что делает этот проект зависимым от погоды. Если земля промерзла, вы не сможете копать вручную, а сильный холод может повлиять на процесс отверждения раствора.

После возведения стены можно заполнить блоки песком, чтобы стабилизировать конструкцию. Заливать шлакоблоки залитым бетоном не рекомендуется, так как это создаст карманы влаги внутри стены, что приведет к намоканию бетона.

Оценка количества блоков

Рассчитайте необходимые шлакоблоки по квадратным футам. Типичный шлакоблок имеет размер 8 на 16 дюймов, что означает, что шлакоблок занимает площадь 1,125 квадратных футов. Общее количество необходимых шлакоблоков будет в 1,125 раза больше площади стены, но обязательно вычтите проемы, такие как окна, двери или любые другие архитектурные элементы. Площадь стены рассчитывается путем умножения высоты на ее длину.

Не забудьте добавить пять процентов на отходы или любой материал, который будет поврежден. При составлении сметы убедитесь, что вы также включили некоторые материалы, которые потребуются в качестве наполнителей, которые могут потребоваться, когда высота или размеры от стены до стены не соответствуют плану.

Разрешения и коды

Для отдельно стоящих стен из бетонных блоков может потребоваться разрешение. Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы определить, требуется ли разрешение. Даже если стена освобождена от разрешений в вашем районе, для нее все равно может потребоваться разрешение на зонирование. Обратитесь в местный отдел планирования за требованиями зонирования.

Требования к арматуре

Эта стена из шлакоблока не является несущей, поэтому ее используют для уединения или в качестве декоративного элемента, а не в качестве стен строения, например гаража. Если стена была построена в соответствии со спецификациями несущей способности или даже как отдельно стоящая стена, чередующиеся центры шлакоблоков могут нуждаться в вертикальной арматуре или арматурной сетке лестницы, идущей от верхней части стены к нижней части бетонного основания.

Некоторые из полостей, возможно, потребуется заполнить раствором или бетоном. Вам также может понадобиться провести горизонтальную арматуру по всей длине стены между каждым третьим рядом блоков.

Обсудите предполагаемую стену из бетонных блоков с местным разрешительным отделом для получения информации о требованиях к арматуре или армированию.

Вопросы безопасности

Работа с кладочными материалами трудоемка, поэтому делайте частые перерывы и избегайте обезвоживания. Держите спину прямо и используйте ноги при подъеме. При работе с бетонными блоками надевайте плотные перчатки. При заливке раствора или бетона, а также при любых других действиях, сопровождающихся образованием пыли, надевайте средства защиты органов дыхания.

Проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы спроектировать фундамент, включая место для установки вертикальной арматуры, которая обычно размещается через каждые 24 дюйма. Обычно фундаментная стена с семью рядами блоков имеет ширину 24 дюйма и глубину 12 дюймов и должна иметь основание на 30 дюймов ниже уровня земли. Не забудьте построить выровненное основание, где будет размещен шлакоблок.

Оборудование/инструменты

• 75 шлакоблоков, 16 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов
• 3 мешка раствора
• 3/8-дюймовый лом фанеры
• 8 бетонных блоков, 8 дюймов x 16 дюймов

Материалы

• Траншейная лопата или землеройная машина
• Мастерок
• Смесительная ванна
• Меловая линия
• Садовый шланг и распылитель
• Пузырьковый уровень
• Чистое ведро
• струнная линия Мейсона

Как построить стену из шлакоблоков

1. Фундамент плана

   Залитое бетонное основание должно быть в два раза шире предполагаемой бетонной стены. Таким образом, для шлакоблока шириной 8 дюймов ширина фундамента должна быть не менее 16 дюймов. Для возведения бетонного фундамента стены используйте только высокопрочный бетон.

2. Создать траншею

   С помощью траншейной машины или траншейной лопаты копайте землю ниже уровня промерзания почвы в вашем районе. Если в вашем районе наблюдаются отрицательные температуры, строительство выше линии промерзания приведет к морозному пучению, состоянию, при котором расширяющаяся почва заставляет конструкции, построенные наверху, двигаться и иногда разрушаться.

3. Заливка бетоном

   Заполните траншею бетоном, пока он не будет чуть ниже уровня промерзания. Если требуется арматурный стержень, перед заливкой бетона вам необходимо установить арматурный стержень так, чтобы его можно было залить бетоном. Подождите два-три дня, пока бетон затвердеет. Толщина фундамента будет варьироваться в зависимости от того, где находится уровень промерзания и насколько глубоко вы вырыли траншею, но она должна быть не менее восьми дюймов толщиной.

4. Меловая линия

   С помощью меловой линии и помощника сначала проведите меловую линию по центру предполагаемого размещения нижнего ряда бетонных блоков. Затем привяжите еще две линии: по одной с каждой стороны предполагаемого нижнего ряда блоков.

5. Установить два провода

   Вставьте один полноразмерный блок между линиями. Добавьте 3/8-дюймовую прокладку из фанеры в конце, чтобы представить раствор, который в конечном итоге будет там заполнен. Продолжайте сушить курс, пока не дойдете до конца. Отметьте расположение двух концевых блоков или выводов, затем удалите их.

6. Смесительный раствор

   Для установки блоков используйте растворную смесь высокой прочности для каменщика. Замешайте раствор в моторизованном миксере или в кладочной ванне, используя количество воды, указанное на упаковке. Проверьте раствор шпателем , взяв немного раствора и удерживая шпатель в стороне. Если большая часть раствора остается на кельме, идеальная консистенция достигнута.

7. Основание для строительного раствора

   С помощью садового шланга и распылителя слегка увлажните основание. Используя две внешние меловые линии в качестве ориентиров, положите два ряда раствора, каждый ряд высотой около 1 дюйма и шириной 1/2 дюйма. Из одного 80-фунтового мешка растворной смеси можно уложить от 12 до 14 бетонных блоков стандартного размера.

8. Укладка шлакоблоков

   Прижмите шлакоблок для первого свинца к линиям раствора. Отверстия должны быть обращены вертикально. Сделайте то же самое для другого провода в дальнем конце стены.

   Плотно прижмите, но не так сильно, чтобы раствор выдавливался с боков. Проверьте со всех сторон пузырьковым уровнем. Большинство корректировок можно выполнить, постукивая по блоку рукояткой шпателя. Для большей силы постучите по блоку резиновым молотком или поместите кусок металлолома размером два на четыре против блока и постучите молотком.

9. Заполнить нижний слой

   Продолжайте весь нижний ряд, часто проверяя уровень и отвес, кладя пузырьковый уровень вдоль верхней и боковой частей блоков. Сохраняйте расстояние 3/8 дюйма между каждым блоком. Перед укладкой блока смажьте его сторону шпателем, чтобы он прилипал к соседнему блоку.

   Совет

   Всегда держите поблизости ведро с чистой водой. Если вам нужно сделать перерыв, вы можете бросить в ведро любые инструменты, которые использовались для бетона или раствора. Это сохранит их чистыми, пока вы не используете их в следующий раз.

10. Комплект закрывающего блока

    Последнее открытое пространство в курсе будет заполнено закрывающим блоком. Смажьте маслом каждую сторону закрывающего блока и установите его прямо вниз. Если между швами есть дополнительное пространство, заполните его раствором.

11. Начать второе блюдо

    Второй ряд начинается с двух 8-дюймовых блоков половинного размера, по одному на каждом конце стены.

    Аналогично линиям раствора, нанесенным на фундамент, нанесите раствор поверх нижнего ряда блоков. Просто нанесите раствор вдоль двух внешних ребер блоков, но не на центральную стенку. Вставьте два концевых 8-дюймовых блока на место, проверяя уровень и отвес с помощью пузырькового уровня.

    Совет

    В течение всего процесса возведения бетонной стены часто обрезайте или удаляйте излишки раствора, которые выступают с боков или из-под блоков. Смыть раствор намного легче раньше, когда он влажный, чем после того, как он высох.

12. Продолжить второе блюдо

    Протяните струнную линию каменщика по верхушкам 8-дюймовых блоков второго ряда. Это поможет каждому ряду поддерживать одинаковую высоту и прямолинейность.

    Остальные блоки на втором курсе должны быть в натуральную величину. Укладывайте их по схеме кирпичной кладки так, чтобы стыки приходились на центр нижних блоков. Это бегущее соединение помогает стене набрать прочность и большую боковую устойчивость.

    Продолжайте строить оставшиеся курсы.

13. Удаление излишков раствора в швах

    Время от времени, когда раствор между швами становится похожим на замазку или достаточно твердым, чтобы оставить отпечаток пальца, запускайте инструмент для расшивки швов между блоками, чтобы сгладить раствор.